[3D Printer] Creality Ender ervaringen

[smitae]

BastiaanCM schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 09:39:
Wat mij betreft is een tweede Z as op de Ender-5 toch ook onmisbaar. Ook met die support struts blijft het bed wapperen, en ik heb ook het idee dat het printen zelf de vrije kant van het bed naar beneden drukt, wat problemen geeft.

Heb zelf dan ook een eenvoudige mod gedaan met puur een extra z schroef, zonder extra motor en ook zonder nog twee van die gladde assen/staven.

Ik heb geen last van wapperen en gebruik ook geen support struts.En mocht je er last van hebben, enige wat dan zou kunnen gebeuren is dat je nozzle tegen je print aanloopt/aantikt. En dat is simpel op te lossen door z-hop te gebruiken in je slicer?

En als tijdens het printen lijkt of de printer het bed naar beneden drukt dan is je bedlevel niet goed genoeg naar mijn idee. Wel met je eens dat de een extra z-as mogelijk meer stijfheid geeft, maar denk niet dat het nodig is als je bed goed level is.

Denk ook dat het in de Ender 5 en de pro ook niet echt een probleem is. Wel als je naar de Ender 5 Plus gaat, dan is je bed zo groot dat extra support wel slim is. Maar dat heeft de plus out-of-de-box.

[BastiaanCM]

Mijn ervaring met z-hop was slecht, daar kreeg ik veel stringing van (en sowieso laat het plukjes achter).

Als ik de Ender-5 reddit bekijk zie ik ook regelmatig de plaat behoorlijk trillen als de nozzle over infill gaat. Bijv, https://old.reddit.com/r/...shakevibration_solutions/

Ook woon ik in een houten huis dus als de wasmachine draait en centrifugeert voel je dat behoorlijk in het hele huis. Dan zie je ook gewapper (Ah trouwens, dat is wel minder geworden met een nieuwe wasmachine, die draait op een andere snelheid).

& Ik print op een spiegel, da's wat zwaarder dan het standaard magnetisch bed natuurlijk.

Ander voordeel is dat het bed niet meer vanzelf naar beneden zakt.

Maar als jij zelfs zonder support struts nergens last van hebt, alleen maar beter voor jouw

[ Voor 6% gewijzigd door BastiaanCM op 10-04-2021 10:35 ]

[smitae]

BastiaanCM schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 10:34:
Mijn ervaring met z-hop was slecht, daar kreeg ik veel stringing van (en sowieso laat het plukjes achter).

Als ik de Ender-5 reddit bekijk zie ik ook regelmatig de plaat behoorlijk trillen als de nozzle over infill gaat. Bijv, https://old.reddit.com/r/...shakevibration_solutions/

Ook woon ik in een houten huis dus als de wasmachine draait en centrifugeert voel je dat behoorlijk in het hele huis. Dan zie je ook gewapper (Ah trouwens, dat is wel minder geworden met een nieuwe wasmachine, die draait op een andere snelheid).

& Ik print op een spiegel, da's wat zwaarder dan het standaard magnetisch bed natuurlijk.

Ander voordeel is dat het bed niet meer vanzelf naar beneden zakt.

Maar als jij zelfs zonder support struts nergens last van hebt, alleen maar beter voor jouw

Idd, raken van de in-fill heb ik trouwens wel soms last van. Alleen bij de grotere prints, en ik print meestal kleine dingen en ook zonder in-fill. Dus is niet heel storend voor mij op dit moment.
Maar omdat dat binnen de print is geeft dat geen minder kwaliteit, wil storende i.v.m. het tikken. Dat klinkt soms of je hele print afbreekt :-)
Dus dat zou wel een reden kunnen zijn om een extra z-support erop te zetten. Maar dat zal ik alleen gaan doen als er prints door mislukken en dat is gelukkig nog niet zo.

Dat naar beneden zakken, daar heb ik nooit last van gehad. Was dat niet vooral een probleem met de eerste versie van de Ender 5?

[BastiaanCM]

smitae schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 10:43:
[...]


Idd, raken van de in-fill heb ik trouwens wel soms last van. Alleen bij de grotere prints, en ik print meestal kleine dingen en ook zonder in-fill. Dus is niet heel storend voor mij op dit moment.
Maar omdat dat binnen de print is geeft dat geen minder kwaliteit, wil storende i.v.m. het tikken. Dat klinkt soms of je hele print afbreekt :-)
Dus dat zou wel een reden kunnen zijn om een extra z-support erop te zetten. Maar dat zal ik alleen gaan doen als er prints door mislukken en dat is gelukkig nog niet zo.

Ja precies dat bedoel ik ook een beetje. Riskeer je mee dat de print los geslagen wordt van het printbed, en de trillingen ebben wat na dus dat zou je kunnen zien in je skin, en je infill zelf gaat er daar ook niet mee op vooruit.

smitae schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 10:43:
[...]
ken, daar heb ik nooit last van gehad. Was dat niet vooral een probleem met de eerste versie van de Ender 5?

Volgens mij ook vooral aan het type schroef dat je hebt ik heb 8mm lead (400esteps/mm), volgens mij kwamen die later met 4mm lead (800 esteps/mm) en dat verhelpt dat het ook.

[Paulus07]

3DLAC besteld. Nog ff snel poging of het nu wel werkt en blijft plakken na een uur
Heb die 2 onderdelen nodig voor sim race stuurtje.....




kak op 74% kwam de print weer los

Dan maar wachten op de 3DLAC

[ Voor 7% gewijzigd door Paulus07 op 10-04-2021 16:07 ]

[Bartske]

Hier nu net ook de V2 afgesteld met de waardes die 123 aangeeft. Had zelf het idee dat het printen meestal wel prima ging, maar soms wat onbetrouwbaar (opeens loslatende prints etc). Geen flauw idee of dat er mee te maken kan hebben maar we gaan het meemaken. Ook nu de nieuwe versie van smithy3d geinstalleerd, is een stuk gebruiksvriendelijker qua opties, en tijdens een print met octoprint geeft de display nu ook wat nuttigs aan.

Om een of andere reden waren mijn esteps wel gereset, dus die heb ik opnieuw in moeten calibreren.

https://smith3d.com/ender...ion-guide-by-smith3d-com/

Nu een benchy aan het printen en ziet er goed uit op het eerste gezicht

[Reveal!]

Hebben jullie ook wel is dat filament rol niet goed wil afrollen en dat hij de filament " strak " trekt en daardoor een print mislukt?

[Rukapul]

Reveal! schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 15:38:
Hebben jullie ook wel is dat filament rol niet goed wil afrollen en dat hij de filament " strak " trekt en daardoor een print mislukt?

Ja.

Maar gelagerde filament holder, filament guide en filament zo min mogelijk per ongeluk laten afrollen voorkomen dit. Linkjes zijn in dit topic te vinden.

[EVog]

Hier nu net ook de V2 afgesteld met de waardes die 123 aangeeft.

En wordt de motor van de Y-as warmer dan de andere motoren?

[Bartske]

EVog schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 15:44:
[...]


En wordt de motor van de Y-as warmer dan de andere motoren?

lijkt wel iets warmer te worden ja

[EVog]

Om een of andere reden waren mijn esteps wel gereset, dus die heb ik opnieuw in moeten calibreren.

Mijn printer bewaart veranderingen in de settings alleen op de SD kaart. Niet in de eprom zelf

[sympa]

Mijn printer zette die instellingen ook allene op de SD-kaart. En laadt ze in als je de printer aanzet met de kaart er in, of op het moment dat je de kaart plaatst.
Het kan dus misgaan als je 2 kaarten hebt.
Zelfgecompileerde Marlin sloeg de instellingen wel in de priner op.
Nu gebruik ik Klipper.
@Reveal! Als je filament "in de knoop" zit en niet wil afrollen, houd dan het nog goed opgerolde deel vast met je vingers en laat het niet goed gerolde deel "over de rand vallen".
Dan hang je de rol op de printer en wikkel je het filament weer op.
Als er een knoop in zat (het filament was onder zichzelf gekomen) haal je die er zo uit.

[ Voor 31% gewijzigd door sympa op 10-04-2021 17:15 ]

[SolidEdge-er]

Paulus07 schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 14:51:
3DLAC besteld. Nog ff snel poging of het nu wel werkt en blijft plakken na een uur
Heb die 2 onderdelen nodig voor sim race stuurtje.....


[Afbeelding]

kak op 74% kwam de print weer los

Dan maar wachten op de 3DLAC

Probeer de glaskant eens. Ik ben helemaal overgestapt op glas en vrijwel geen hechtingsproblemen meer zonder enige hulpmiddelen als 3DLAC of lijm. Glaskant goed schoonmaken, de eerste keer met een sopje en daarna steeds met IPA, als de plaat nog koud is.

[Reveal!]

@Reveal! Als je filament "in de knoop" zit en niet wil afrollen, houd dan het nog goed opgerolde deel vast met je vingers en laat het niet goed gerolde deel "over de rand vallen".
Dan hang je de rol op de printer en wikkel je het filament weer op.
Als er een knoop in zat (het filament was onder zichzelf gekomen) haal je die er zo uit.

Het is niet zo zeer in de knoop als dat het te strak is opgerold en je best hard moet trekken om het los te krijgen.

[EVog]

@sympa : waarom de overstap van Marlin naar Klipper?

[sympa]

Klipper heeft "Pressure Advance" als feature. Waarbij het filament wordt teruggetrokken als de snelheid afneemt, om "dikke hoeken" te voorkomen.
Verder is de planning van de snelheid van de bewegingen beter. Zo kan ie resonanties omzeilen als je hebt opgemeten wat die resonanties ongeveer zijn.
Ik had toch een Raspberry Pi gekocht voor Octoprint, maar daar heb ik na een paar dagen MainsailOS op geflashed (waar dus Klipper in zit).
Je mist wel features als de print voortzetten na een stroomuitval. Ach ja. Pauzeren kan ie wel.
Edit: als je sleutelt aan je printer is het ook handig. Draairichting stappenmotor omdraaien als je een extruder verwisselt of een BLtouch gaat via de configfile (en niet door opnieuw compileren). En mocht je ene 8 bits controller hebben dan hof je die ook niet te upgraden naar een nieuwe, want het echte werk wordt door de Pi gedaan.
En MainsailOS update zichzelf ook nog. Ook de firmware in de printer.

[ Voor 27% gewijzigd door sympa op 10-04-2021 18:23 ]

[Nevik88]

Paulus07 schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 14:51:
3DLAC besteld. Nog ff snel poging of het nu wel werkt en blijft plakken na een uur
Heb die 2 onderdelen nodig voor sim race stuurtje.....


[Afbeelding]

kak op 74% kwam de print weer los

Dan maar wachten op de 3DLAC

Grappig, ik heb speciaal de printer aangeschaft om een eigen sim stuurtje te maken (race). Moet zeggen dat het aardig wat onderdelen zijn bij mij maar met 3dlac gaat het goed, moet de spatel wel gebruiken om de print te verwijderen. Hier moet ik me nog even verder in verdiepen.

[EVog]

Eerst had ik een computer ventilator ernaast staan die lucht onder de printer blaasde. Dit lijkt door 'm op pootjes te zetten niet meer nodig. Al kan het geen kwaad denk ik, zolang de luchtstroom onder je printer blijft

Ik heb de printer op een paar cm boven de tafel gezet, voorlopig met wat onderleghoutjes. Dat is meteen een verbetering, resultaat is duidelijk meer regelmatig, met minder ‘artefacts’ bij de startpunten van een laag. Lijkt toch wel dat er een koeling ’dingetje’ bij het moederbord speelt.
Volgende stap is de V-refs’ aanpassen.

@sympa: Klipper is voorlopig nog even niet in beeld, maar in elk geval bedankt voor de toelichting. Dat helpt weer dingen begrijpen.

[RGAT]

Nevik88 schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 19:12:
[...]


Grappig, ik heb speciaal de printer aangeschaft om een eigen sim stuurtje te maken (race). Moet zeggen dat het aardig wat onderdelen zijn bij mij maar met 3dlac gaat het goed, moet de spatel wel gebruiken om de print te verwijderen. Hier moet ik me nog even verder in verdiepen.

Iets minder 3dlac gebruiken en je printbed tussen prints even schoonmaken en dan poppen de meeste prints er (bijna) vanzelf af zodra het afgekoeld is, sommige prints (afhankelijk van ontwerp) willen wat beter plakken door een vacuum maar de meeste prints komen vanzelf los zolang je wat minder 3dlac gebruikt.

[Nevik88]

RGAT schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 19:47:
[...]


Iets minder 3dlac gebruiken en je printbed tussen prints even schoonmaken en dan poppen de meeste prints er (bijna) vanzelf af zodra het afgekoeld is, sommige prints (afhankelijk van ontwerp) willen wat beter plakken door een vacuum maar de meeste prints komen vanzelf los zolang je wat minder 3dlac gebruikt.

Ik zal wat doseren, ik maak het bed wel schoon tussen de prints. Bedankt voor de tip.

[Rukapul]

En wacht tot het bed echt is afgekoeld. Dan komt het bijna vanzelf los.

[Dirickteur]

Hallo allen,

Ik heb sinds een tijdje ook een Ender 3 v2. Vanwege het feit dat deze op mijn werkkamer staat waar ik tegenwoordig veel zit en ik langere prints wil maken, wil ik een enclosure maken, met name om het geluid wat te dempen als ik aan het werk ben.

Ik heb daar wat vragen over:
- ik zie veel enclosures op basis van het LACK tafeltje en acryl platen. Dempt dat voldoende geluid?
- moet ik me nog zorgen maken over de temperatuur van de elektronica? Wordt dat niet te warm?
- past de Ender 3 v2 daar goed in? De kabels aan de achterkant heb ik in zo'n kabelgeleider geprint, hij lijkt nu wat te diep.

Hoor graag jullie ervaringen!

[Paulus07]

Nevik88 schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 19:12:
[...]


Grappig, ik heb speciaal de printer aangeschaft om een eigen sim stuurtje te maken (race). Moet zeggen dat het aardig wat onderdelen zijn bij mij maar met 3dlac gaat het goed, moet de spatel wel gebruiken om de print te verwijderen. Hier moet ik me nog even verder in verdiepen.

Hier hetzelfde. Was goedkoper dan die dingen laten printen en versturen.
+ zelf beetje mee spelen blijft ook gewoon tof.

Maar even wat kleine upgrades nodig voor de shifters op het zelfgebouwde stuurtje



En nog een keer die encoder knoppen in andere kleuren printen (vandaar de devil starter pack)

[Reveal!]

Nevik88 schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 19:12:
[...]


Grappig, ik heb speciaal de printer aangeschaft om een eigen sim stuurtje te maken (race). Moet zeggen dat het aardig wat onderdelen zijn bij mij maar met 3dlac gaat het goed, moet de spatel wel gebruiken om de print te verwijderen. Hier moet ik me nog even verder in verdiepen.

Je kan ook het glas los halen en de onderkant onder de koude kraan houden.
Bij mij komt zelfs de meest hardnekkige print dan los door het temperatuur verschil.

[Evertt]

Dirickteur schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 20:50:
Hallo allen,

Ik heb sinds een tijdje ook een Ender 3 v2. Vanwege het feit dat deze op mijn werkkamer staat waar ik tegenwoordig veel zit en ik langere prints wil maken, wil ik een enclosure maken, met name om het geluid wat te dempen als ik aan het werk ben.

Ik heb daar wat vragen over:
- ik zie veel enclosures op basis van het LACK tafeltje en acryl platen. Dempt dat voldoende geluid?
- moet ik me nog zorgen maken over de temperatuur van de elektronica? Wordt dat niet te warm?
- past de Ender 3 v2 daar goed in? De kabels aan de achterkant heb ik in zo'n kabelgeleider geprint, hij lijkt nu wat te diep.

Hoor graag jullie ervaringen!

Ik zal eerst kijken of de fans kan vervangen hotend en de mainbord voor Noctua fans. En van de voeding deze geven veel lawaai.

Deze kast heb ik toen gemaakt https://www.thingiverse.com/thing:3485510 en de kabels kunnen goed in de kabel geleider.

Zelf heb de voeding uit de printer gehaald en deze onder de kast geplaatst naast de Raspberry die ook buiten de kast is geplaatst.

[Reveal!]

Net de vref voltages aangepast volgens het bericht van 123-3D voor de Ender v2 stepper motors.
Maar holy crap wat luister dat nauw.
Is niet makkelijk om die fijn af te stemmen.
Uiteindelijk wel gelukt.

[Reveal!]

Heeft iemand wel is deze fans geprobeerd?
pricewatch: Xilence XPF40.W, 40mm

Doen qua specs niet onder voor een noctua en hebben hogere cfm?
Vroeg me ook af waarom iedereen buck conerters gebruikt inplaats van 2x 10k weerstandjes?

[iDaniel]

@Reveal! Bedoel je om twee 10k weerstandjes te gebruiken om 12V uit 24V te halen d.m.v. een voltage divider? Daarop kun je geen fans aansluiten omdat de stroomsterkte die je uit deze voltage dividers kunt halen zeer laag is. Daarvoor zijn ze niet bedoeld.

Schakel trouwens ook geen 2 12V fans in serie. Dan is het aftellen tot er één kapot gaat, en dan gaat de andere gelijk ook mee.

Er zijn zat goede 24V fans te vinden, dus ik snap de moeite niet om 12V fans te gebruiken. Stiller? Misschien, maar die printer staat toch niet op je nachtkastje.

[ Voor 7% gewijzigd door iDaniel op 11-04-2021 20:43 ]

[Snelletomaat]

@iDaniel en @Evertt , de SKR Mini E3 kwam gisteren binnen inclusief een TFT35 E3 scherm. En inderdaad het viel erg mee, de boel zit er al op. Ik heb een standaard 'Ender 5.bin' firmware van de BigTreeTech van Github gehaald, die via de SDcard erop gezet en voila het werkt.

Wat me wel opvalt is dat de voor- en achterkant van de prints t.o.v. het originele Creality bord omgedraaid zijn. Het is niet gespiegeld o.i.d. maar de hele print is 180 graden gedraaid. Geen idee of het een instelling is en wat nou juist is maar het valt op. Ik gebruik Cura en die lijn komt bij mij nu links, in plaats van rechts.

Maar verder, geen gefluit meer. Super! En dat TFT35scherm is ook leuk om te zien.

[Daniel.]

Paulus07 schreef op zaterdag 10 april 2021 @ 21:05:
[...]


Hier hetzelfde. Was goedkoper dan die dingen laten printen en versturen.
+ zelf beetje mee spelen blijft ook gewoon tof.

Maar even wat kleine upgrades nodig voor de shifters op het zelfgebouwde stuurtje

[Afbeelding]

En nog een keer die encoder knoppen in andere kleuren printen (vandaar de devil starter pack)

Ziet er goed uit. Waarvan heb je het frame gemaakt. Heb je dat laten cnc'en ?

[Reveal!]

Ik print met mijn Ender 3 v2, compleet standaard (geen aanpassingen) goed op onderstaande settings.



Op welke settings printen jullie?

[MAC.Apple]

Na een maand zeer enthusiast printen op mijn ender 3v2 de afgelopen dagen last van vastlopers. Hiervoor op standaard versie echt top geprint. Grote prints tot 20 uur gingen prima, plakken goed alles top.
Paar dagen geleden liep mijn filament vast. Nozzle verstopt. NU had ik nieuw filament (PLA+ van eSUN) maar dit zelfde type had ik in en andere kleur al eerder zonder problemen gebruikt. Ondertussen van alles gecheckt maar nog geen oplossing voor het feit dat de nozzle na start na ongeveer 20-40 minuten vast loopt. Als ik het filament er uit haal zie ik verdikkingen aan uiteinde zitten (zie foto)



Wat heb ik al geprobeerd:
- tube helemaal losgehaald, nozzle eraf etc. Hot end schoongemaakt en alles opnieuw geïnstalleerd (inclusief netjes terwijl de boel warm is nozzle 1 slag terug en pas vast gedraaid als koppeling vast zit)
- nieuwe nozzle erop gezet
- ander PLA gebruikt (wat het eerst prima deed!!!) heb nu PLA en PLA+ beide van eSun getest

Iemand een idee wat nog meer te proberen? Zoals gezegd heb ik hiervoor echt weken van bijna volle dagen printen zonder problemen achter de rug. Nieuwe rol filament en ineens dit?????

[Reveal!]

MAC.Apple schreef op maandag 12 april 2021 @ 09:52:
Na een maand zeer enthusiast printen op mijn ender 3v2 de afgelopen dagen last van vastlopers. Hiervoor op standaard versie echt top geprint. Grote prints tot 20 uur gingen prima, plakken goed alles top.
Paar dagen geleden liep mijn filament vast. Nozzle verstopt. NU had ik nieuw filament (PLA+ van eSUN) maar dit zelfde type had ik in en andere kleur al eerder zonder problemen gebruikt. Ondertussen van alles gecheckt maar nog geen oplossing voor het feit dat de nozzle na start na ongeveer 20-40 minuten vast loopt. Als ik het filament er uit haal zie ik verdikkingen aan uiteinde zitten (zie foto)

[Afbeelding]

Wat heb ik al geprobeerd:
- tube helemaal losgehaald, nozzle eraf etc. Hot end schoongemaakt en alles opnieuw geïnstalleerd (inclusief netjes terwijl de boel warm is nozzle 1 slag terug en pas vast gedraaid als koppeling vast zit)
- nieuwe nozzle erop gezet
- ander PLA gebruikt (wat het eerst prima deed!!!) heb nu PLA en PLA+ beide van eSun getest

Iemand een idee wat nog meer te proberen? Zoals gezegd heb ik hiervoor echt weken van bijna volle dagen printen zonder problemen achter de rug. Nieuwe rol filament en ineens dit?????

hier had ik net iets van gezien op youtube.
kijk ff of het buisje naar de hotend helemaal goed tot onderin zit en niet onderin verbrand is.
zal ook ff de youtube zoeken

deze was het geloof ik, YouTube: Simple HOTEND FIX for Creality Ender 3, CR-10

[ Voor 4% gewijzigd door Reveal! op 12-04-2021 09:58 ]

[Rukapul]

MAC.Apple schreef op maandag 12 april 2021 @ 09:52:
Na een maand zeer enthusiast printen op mijn ender 3v2 de afgelopen dagen last van vastlopers. Hiervoor op standaard versie echt top geprint. Grote prints tot 20 uur gingen prima, plakken goed alles top.
Paar dagen geleden liep mijn filament vast. Nozzle verstopt. NU had ik nieuw filament (PLA+ van eSUN) maar dit zelfde type had ik in en andere kleur al eerder zonder problemen gebruikt. Ondertussen van alles gecheckt maar nog geen oplossing voor het feit dat de nozzle na start na ongeveer 20-40 minuten vast loopt. Als ik het filament er uit haal zie ik verdikkingen aan uiteinde zitten (zie foto)

[Afbeelding]

Wat heb ik al geprobeerd:
- tube helemaal losgehaald, nozzle eraf etc. Hot end schoongemaakt en alles opnieuw geïnstalleerd (inclusief netjes terwijl de boel warm is nozzle 1 slag terug en pas vast gedraaid als koppeling vast zit)
- nieuwe nozzle erop gezet
- ander PLA gebruikt (wat het eerst prima deed!!!) heb nu PLA en PLA+ beide van eSun getest

Iemand een idee wat nog meer te proberen? Zoals gezegd heb ik hiervoor echt weken van bijna volle dagen printen zonder problemen achter de rug. Nieuwe rol filament en ineens dit?????

Zie ook mijn recente foto in dit topic.

Uiteindelijk heb ik eerst de heatbreak (of heet dit hotend?) en tube ontdaan van filament restanten (uitgekrabt). Daar werd het beter van, maar niet geheel. Vervolgens heb ik 1cm van de tube afgesneden (waar het iets vervormd was), vervolgens goed in de heatbreak terugduwen, en print het weer goed.

Heb het filament er nog niet geheel uitgetrokken sindsdien, maar een klein stukje terugtrekken gaat al weer soepel.

[JoostR2]

Iets soortgelijks (maar dan zonder vastlopers: enkel de verdikking aan het eind, waardoor je het filament niet goed terug kon trekken) had ik vorige maand ook. Was voor mij het teken dat het tijd was de tube te verwisselen door een teflon tube die ik al een tijd had liggen. Ik denk dat de standaard tube na verloop van tijd wat uitlubbert, waardoor de druk in de nozzel wat lager/inconsistenter wordt en daardoor wellicht verstopt raakt. Print zelf ook alleen met pla+ van e-sun (210/60 graden) en geen enkel probleem gehad (los van een lekkage helemaal in het begin omdat de nozzel niet goed aangedraaid was).

[Evertt]

Van het weekend de btt Smart filament sensor geïnstalleerd. Ging goed firmware was even een dingje. Hij geeft ook melding als de nozzel is verstopt. Gisteren over komen en zo niet de print mislukt.

Nu als de printer klaar is gaat de RPI automatisch uit na 110 graden. En schakelt de printer uit die verbonden is via relais. Werkt beter dan de PSU plugin

[Paulus07]

Daniel. schreef op maandag 12 april 2021 @ 00:38:
[...]


Ziet er goed uit. Waarvan heb je het frame gemaakt. Heb je dat laten cnc'en ?

Yup. is een 4mm aluminium plaat die ik heb laten snijden.

Foto: https://flic.kr/p/2kNjATR

[sympa]

Toen ik mijn Ender kocht had ik er een rol PLA en PETG van 123/Jupiter bij besteld.
De PLA printte prima, met de PETG had ik heel veel draden en het printwerk was broos.
Ik heb natuurlijk wel geleerd, maar ik heb het idee dat het veel beter werkt na een tijd luchtdicht in een trommel met silicagel heeft gelegen. Het is sterk, geeft nauwelijks draden, kortom helemaal prima.

Ik ben ook overgegaan op een direct drive extruder (goedkope Titan met pancake stepper voor 10 euro: https://www.aliexpress.com/item/1005001509606119.html ).

Ik wil nu helemaal geen PLA meer, denk ik.

Alleen nu de vraag: waar zijn er fatsoenlijke kleuren PETG? Helder transparant van eSun is prima (heel mooie lampenkapjes mee gemaakt, melkwit) maar zwart is te glanzend naar mijn smaak. En Solid Silver van eSun, nou dat is aardig lichtdoorlatend en gewoon grijs, het ziet er uit als goedkoop plastic. Afrader.
Ik heb nu Galaxy Black, Silver en donkergrijs van Devil Design in bestelling.
Ook maar eens flexibel proberen met de direct drive - een stukje van eSun (Shore 95A) ging prima, maar ik ga 85A proberen, dat is een stukje zachter. Kijken of dat lukt.

Als iemand advies heeft voor betaalbaar filament in fatsoenlijke kleuren (bijvoorbeeld iets als ouderwets rookglas), ik houd me aanbevolen.

[ Voor 5% gewijzigd door sympa op 12-04-2021 21:00 ]

[iDaniel]

@sympa PETG is van nature meer glossy dan PLA, dat is gewoon de eigenschap van het materiaal. Volgens mij komt dit doordat puur PETG transparant is, en PLA niet, en de kleurstoffen zo een ander effect geven.

Devil Design heeft het één en ander aan kleuren. Tinytronic heeft ook AzureFilm, ook prima spul. Ik heb zwart PETG van Devil Design en die glimt helemaal. Real PETG is ook prima, maar is wel een stuk duurder.

[ Voor 6% gewijzigd door iDaniel op 13-04-2021 01:57 ]

[sympa]

@iDaniel ik vind het toch gauw allemaal "PC modder" kleuren. Het valt me op dat vrijwel niemand een kleurreferentie geeft naar bijvoorbeeld een RAL of zo. Ik zou best een nette roomwit a la RAL9001 wel willen hebben. En iets willen weten over doorschijnendheid. De Jupiter PLA in aluminiumkleur is bijvoorbeeld erg mooi als je rustig print, maar de eSun "aluminium" PLA is zo doorzichtig dat het met geen mogelijkheid voor metaal kan doorgaan.

PETG is wel wat matter te krijgen via een hoge printsnelheid. Zo heb ik mooie "matglazen" lampenkapjes gemaakt van glashelder PETG.

(https://www.e-paint.co.uk/colour-alternatives.asp is wel fijn om die kleurreferenties te vergelijken, mocht je ze hebben).

[ Voor 10% gewijzigd door sympa op 13-04-2021 08:03 ]

[Daniel.]

Paulus07 schreef op maandag 12 april 2021 @ 17:50:
[...]


Yup. is een 4mm aluminium plaat die ik heb laten snijden.

Foto: https://flic.kr/p/2kNjATR

Ah ik heb hem toen nog met de hand gemaakt, dat zie je wel maar wel functioneel.

[Reveal!]

Ik wil eigenlijk een aantal hele fijne dingen printen.
Alleen gaat dit vaak mis, klontert samen.
Hebben jullie advies hoe je de printer beter kan afstellen voor fijne prints?
pins / tandwieltjes, lagertjes?

[LOTG]

@Reveal! Wat noem je klein? Kijk vooraf in je slicer hoe het er uit ziet, als dingen ongeveer 1 puntje dik zijn dan is het erg lastig te printen. Wat voor nozzle gebruik je? En op wat voor layer height print je?

[sympa]

@Reveal! welke slicer gebruik je? Prusaslicer heeft standaard een lijnbreedte die groter is dan de nozzle-breedte. Als je die kleiner maakt wordt je printwerk preciezer. Ik ben tot 0.3 gegaan met een 0.4 nozzle.
Bij Cura kan je de lijnbreedte ook verkleinen, maar staat ie standaard op de nozzlemaat.

Als je werkje heel klein is wordt het allemaal ook te warm. Zet dan een 'koeltoren' op een afstand van je hoofdonderdeel. Dan spendeert de printer daar ook tijd, en heeft je printwerk tijd om af te koelen. Dat is vooral als de tijd per laag heel kort is.

[AteGjalt]

Reveal! schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 12:15:
Ik wil eigenlijk een aantal hele fijne dingen printen.
Alleen gaat dit vaak mis, klontert samen.
Hebben jullie advies hoe je de printer beter kan afstellen voor fijne prints?
pins / tandwieltjes, lagertjes?

Als je printer goed afgesteld is moet je simpelweg een kleine nozzle (0.2mm of 0.3mm) gebruiken, zo laag mogelijke layer-height en langzaam printen.

[Reveal!]

Ik gebruik Cura, een paar voorbeelden.

De lagers van deze file https://www.thingiverse.com/thing:4628063 het normale lagertje print prima.
Maar die met tighterclearance niet.

Het printen van deze pin, is me gelukt op een lage snelheid 10 mms, maar als ik er 4 tegelijk doe gaat het mis.



Terwijl ik in de comments van het lager bv. zie dat mensen gewoon printen met een 0.4 nozzle op 0.2 layer height.
Vraag me dan af of ik iets verkeerd doe, want mij lukte het niet ....

[Soepstengel]

@Reveal! Misschien is het handig als je even een foto laat zien van hoe het eruit ziet als het mis gaat, het is nu een beetje gissen namelijk. Aangezien het alleen voorkomt met meerdere modellen in één print denk ik dat het iets te maken heeft met oozing wat gebeurt tijdens het travelen?

[Reveal!]

Soepstengel schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 14:45:
@Reveal! Misschien is het handig als je even een foto laat zien van hoe het eruit ziet als het mis gaat, het is nu een beetje gissen namelijk. Aangezien het alleen voorkomt met meerdere modellen in één print denk ik dat het iets te maken heeft met oozing wat gebeurt tijdens het travelen?

Ga ik doen!
Ik had me Extruder steps gecalibreerd en me Z-Offset maar zie ineens dat je ook je X/Y kan calibreren.
Dat ga ik eerst doen

https://all3dp.com/2/how-...printer-simply-explained/

[iDaniel]

@Reveal! X, Y en Z steps kalibreren heeft geen enkel nut, die zijn gewoon gelinkt aan de setup en voor elke stock printer gelijk. Pas als je iets gaat veranderen moet je hier iets aan aanpassen.

De Enders gebruiken 1.8 graden steppers, dus 200 steps/revolution. Via een pulley met 20 tanden, en een GT2 belt (tanden in 2 mm interval) geeft een revolution dus 40 mm. Doordat elke stap in 16 stukjes verdeeld wordt ('microstepping") kom je dus uit op (200*16)/(20*2) = 80 steps/mm. Voor de z geldt hetzelfde. Hier is de draait de TR8X8 leadscrew éénmaal voor 8mm, dus (200*16)/8 = 400 steps/mm.

De X,Y en Z steps kalibreren door middel van een 20 mm geprint kubusje printen is echt complete onzin. Als je dimensies niet kloppen zitten 1. of je riemen niet strak genoeg of 2. gebruik je verkeerde slicer settings. Ik weet niet wat de auteur van dat artikel heeft lopen roken.

Voor meerdere kleine printjes, vooral op goedkopere printers, is z-hop nodig. Zet de height iets hoger, bijvoorbeeld 0.6mm o.i.d. Dan tilt ie het hotend op, en ramt ie niet zijwaarts tegen de prints aan.

[ Voor 14% gewijzigd door iDaniel op 13-04-2021 16:24 ]

[AteGjalt]

Reveal! schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 14:34:
Ik gebruik Cura, een paar voorbeelden.

De lagers van deze file https://www.thingiverse.com/thing:4628063 het normale lagertje print prima.
Maar die met tighterclearance niet.

Terwijl ik in de comments van het lager bv. zie dat mensen gewoon printen met een 0.4 nozzle op 0.2 layer height.
Vraag me dan af of ik iets verkeerd doe, want mij lukte het niet ....

Logisch dat die tighterclearance niet lukt, meeste (zo niet alle) budget-printers hebben een 0.1mm resolutie, 0.05mm gaat dan niet lukken.

Als je met een 0.4mm nozzle een code voor een 0.2mm nozzle uitvoert ga je in principe 2x over het zelfde pad op dezelfde laag heen je pad is namelijk 0.4mm breed. Je moet dan ook je flow aanpassen en de juiste settings kun je vinden met trail en error maar blijft op zn best matig. Beste is om gewoon een kleinere nozzle te kopen, kleine moeite om je nozzle te wisselen en die dingen zijn niet duur, dus waarom al dat gedoe?

[Christoxz]

Terwijl ik in de comments van het lager bv. zie dat mensen gewoon printen met een 0.4 nozzle op 0.2 layer height.

AteGjalt schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 16:44:
[...]

Als je met een 0.4mm nozzle een code voor een 0.2mm nozzle uitvoert ga je in principe 2x over het zelfde pad op dezelfde laag heen je pad is namelijk 0.4mm breed.

Je haalt nu nozzle size en layerheight door elkaar.
In het algemeen is je max layerheight 80% van je nozzle size.
Dus bij een 0.4 nozzle, is je max layer height 0.32mm

[Paulus07]

Had gehoopt vandaag de 3DLAC te ontvangen zodat ik vanavond weer kon printen.
DPD dacht er anders over.......

[Verwijderd]

Paulus07 schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 17:18:
Had gehoopt vandaag de 3DLAC te ontvangen zodat ik vanavond weer kon printen.
DPD dacht er anders over.......

Bed goed afstellen. Extra hechtmiddel is een hoax 🤣

[Paulus07]

Verwijderd schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 17:22:
[...]


Bed goed afstellen. Extra hechtmiddel is een hoax 🤣

Kan maar alle voorgaande prints van bijvoorbeeld 12 uur met andere PLA gingen goed en zonder problemen.
Maar nu raakt de 2 uur print toch los na een uur.
Zelfde temperatuur van bed van begin tot wanneer het fout ging.
Dus maar even die spray proberen. Beetje zonde om pla te blijven verspillen aan halve prints

[Reveal!]

iDaniel schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 16:18:
@Reveal! X, Y en Z steps kalibreren heeft geen enkel nut, die zijn gewoon gelinkt aan de setup en voor elke stock printer gelijk. Pas als je iets gaat veranderen moet je hier iets aan aanpassen.

De Enders gebruiken 1.8 graden steppers, dus 200 steps/revolution. Via een pulley met 20 tanden, en een GT2 belt (tanden in 2 mm interval) geeft een revolution dus 40 mm. Doordat elke stap in 16 stukjes verdeeld wordt ('microstepping") kom je dus uit op (200*16)/(20*2) = 80 steps/mm. Voor de z geldt hetzelfde. Hier is de draait de TR8X8 leadscrew éénmaal voor 8mm, dus (200*16)/8 = 400 steps/mm.

De X,Y en Z steps kalibreren door middel van een 20 mm geprint kubusje printen is echt complete onzin. Als je dimensies niet kloppen zitten 1. of je riemen niet strak genoeg of 2. gebruik je verkeerde slicer settings. Ik weet niet wat de auteur van dat artikel heeft lopen roken.

Voor meerdere kleine printjes, vooral op goedkopere printers, is z-hop nodig. Zet de height iets hoger, bijvoorbeeld 0.6mm o.i.d. Dan tilt ie het hotend op, en ramt ie niet zijwaarts tegen de prints aan.

Mm dan klopt er inderdaad iets niet bij mijn riemen ofzo. Want had op de Y en Z een kleine afwijking 🤔
Ga straks Z-hop aanpassen en opnieuw proberen.

Wat raden jullie voor een snelheid aan voor zulke kleine parts?
Hoe doen jullie het met grotere items waar fijne details inzitten?
Pas je de snelheid dan voor het hele project aan?

[BounceMeister]

sympa schreef op maandag 12 april 2021 @ 20:54:
...
Ik ben ook overgegaan op een direct drive extruder (goedkope Titan met pancake stepper voor 10 euro: https://www.aliexpress.com/item/1005001509606119.html ).
...

Ziet er interessant uit. Welke heb je precies gekozen (type 3 of 4?)? Heb je een foto van het eindresultaat? Hoe heb je de koeling geregeld?

[aegis3d]

Heeft iemand ervaring met doorzichtig PLA? Iets dat lijkt op 't effect uit de videos van Big Clive:
YouTube: Make EPIC custom crystal lamps

Is 'neutral' PLA nou semitransparant of niet?

[iDaniel]

Reveal! schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 20:24:
[...]


Mm dan klopt er inderdaad iets niet bij mijn riemen ofzo. Want had op de Y en Z een kleine afwijking 🤔
Ga straks Z-hop aanpassen en opnieuw proberen.

Wat raden jullie voor een snelheid aan voor zulke kleine parts?
Hoe doen jullie het met grotere items waar fijne details inzitten?
Pas je de snelheid dan voor het hele project aan?

Hoe bedoel je kleine afwijking? Afwijkingen in Z (zeg ~0.2-4 mm) kunnen komen doordat de eerste laag te sterk samengeperst wordt. Ik print niet zoveel kleine dingen, maar volgens mij kun je deze net zo snel printen als grote items.

Ik gebruik Cura, waarin je meerdere profielen kunt aanmaken, ik heb er een paar per printer voor normaal (0.2 mm layer height) en grof (0.5 of 0.8 mm layer height).

@aegis3d Puur PLA is ondoorzichtig en heeft een melkachtige witte kleur. Je hebt speciale PLA welke ''transparant'' zijn, hier is iets aan toegevoegd om het transparant te maken. Als je transparante items wilt printen kun je beter transparant PETG kopen, welke wel van nature transparant zijn. Glashelder zul je printjes nooit krijgen doordat de printlijnen refracteren.

De lampenkappen bij ons thuis zijn van kleurloos Creality PLA en dan geeft een mooi effect met de kleuren van de Philips Hue lampen.

[ Voor 8% gewijzigd door iDaniel op 13-04-2021 23:46 ]

[sympa]

@BounceMeister ik heb type 2 genomen. Stappenmotor en de extruder. Daarbij gebruik ik het Creality hotend. Ik heb een plaatje geprint dat achterop het X-karretje zit.
De teflonbuis afgeknipt en vastgezet in zowel extruder als hotend.
De kabels voorlangs en ik verlies geen bouwvolume.


Oh ja die grijze fanhouder had ik eerder gemaakt, omdat ik de afdekking van de Ender 3 V2 waardeloos vind als je bij het hotend wil, of als je het printwerk wil bekijken. De plaat waar de extruder op zit is een extra bevestigingspunt voor de part cooler.
Overigens ben ik op zoek naar een betere en niet lompe part cooler. Iets wat werkt, niet iets wat vooral mooi en zwaar is...

[ Voor 14% gewijzigd door sympa op 14-04-2021 08:18 ]

[AteGjalt]

Reveal! schreef op dinsdag 13 april 2021 @ 20:24:
[...]

Wat raden jullie voor een snelheid aan voor zulke kleine parts?
Hoe doen jullie het met grotere items waar fijne details inzitten?
Pas je de snelheid dan voor het hele project aan?

Kleine parts met detail kan je met het standaard super quality profiel van Cura printen.
Als je grote prints hebt met hier en daar wat stukjes detail kan je een lokale override plaatsen en bijvoorbeeld de snelheid daar verlagen. Onder expirimental staat ook een optie variable layer height oid, die kun je ook gebruiken in die gevallen. Standaard pakt de slicer dan de geselecteerde layerheight, maar bij de lagen waar detail nodig is wordt de layerheight (in stappen) kleiner gemaakt.

Uiteindelijk is het altijd een persoonlijke afweging tussen kwaliteit en printtijd.

[AteGjalt]

sympa schreef op woensdag 14 april 2021 @ 08:15:
@BounceMeister ik heb type 2 genomen. Stappenmotor en de extruder. Daarbij gebruik ik het Creality hotend. Ik heb een plaatje geprint dat achterop het X-karretje zit.
De teflonbuis afgeknipt en vastgezet in zowel extruder als hotend.
De kabels voorlangs en ik verlies geen bouwvolume.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Oh ja die grijze fanhouder had ik eerder gemaakt, omdat ik de afdekking van de Ender 3 V2 waardeloos vind als je bij het hotend wil, of als je het printwerk wil bekijken. De plaat waar de extruder op zit is een extra bevestigingspunt voor de part cooler.
Overigens ben ik op zoek naar een betere en niet lompe part cooler. Iets wat werkt, niet iets wat vooral mooi en zwaar is...

Ziet er wel nice uit en niet duur. Heb nu de standaard extruder omgezet naar DDE met een geprinte mount, maar die moet overdwars. Moest je hier verder ook nog software voor aanpassen?

[Reveal!]

Heb hier net me noctua's liggen en een buck converter om me Ender stiller te maken.
Kom ik dit topic tegen, https://www.reddit.com/r/...tm_medium=web2x&context=3

De meer electrisch onderlegde mensen, is dit waar?
Is het onverstandig om een noctua upgrade te doen met een LM2596 buck converter?

[sympa]

@AteGjalt Ik draai Klipper, daar is het een kwestie van de config file.
Als je Marlin gebruikt: de esteps is iets van 420, als je dat kan instellen zit je goed. De draairichting moet omgedraaid, maar dat kan je ook doen door 1 van de spoelen om te polen in de connector.

@Reveal! Ik heb nu 4000 toeren fans, dat werkt wel, maar de standaard fans draaien veel sneller. Sunon fans komen in verschillende snelheden. VX en dan V1 t/m V4.
VX blaast extra hard, en V4 is iets voor set top boxen en dat soort huiskamerapparatuur. De rest zit er tussenin.
Wat betreft mainboard opblazen: hoogstens door onvoldoende koeling. Met de 4000-toeren fan gaat het goed. De stepper drivers gaan overigens vanzelf uit als ze (veel) te heet worden. De buck converter zelf sluit je aan op de vaste 24 volt, die zal niks opblazen.

Dus het wordt dan: vaste 24 volt naar buck, naar fans op hotend en mainboard.
Geregelde fan-uitgang alleen naar een 24 volt part cooling fan.

(Gebruik geen buck converter op de part cooling fan! - daar hoort een 24 volt fan op. Met een buck-converter kan die uitgang stukgaan).

[ Voor 61% gewijzigd door sympa op 14-04-2021 10:55 ]

[DateTime.Now]

Reveal! schreef op woensdag 14 april 2021 @ 10:48:
Heb hier net me noctua's liggen en een buck converter om me Ender stiller te maken.
Kom ik dit topic tegen, https://www.reddit.com/r/...tm_medium=web2x&context=3

De meer electrisch onderlegde mensen, is dit waar?
Is het onverstandig om een noctua upgrade te doen met een LM2596 buck converter?

Ik heb dit onlangs gedaan en draai nu al 300m pla weg met een 4010 op de hotend en een 4020 als partcooling.
Heb gisteren de orde bekeken maar zie er niks van.

Wanneer ik de kans krijg zal ik hier een wat uitgebreidere post doen maar ben momenteel druk met andere zaken.

Ik heb mijn Ender volgehangen met Noctuas en ben enorm tevreden, nu kan ik weer thuiswerken wanneer de printer aan staat.

[DateTime.Now]

sympa schreef op woensdag 14 april 2021 @ 10:48:
@Reveal!

(Gebruik geen buck converter op de part cooling fan! - daar hoort een 24 volt fan op. Met een buck-converter kan die uitgang stukgaan).

Bedankt voor je opmerking, ik zal er wat verder in moet duiken want volgens jouw opmerking heb ik nu een incorrecte setup.

De originele 24v fan is echter ook geen PWM (2 polig). Zou het probleem dan alleen door de Buck komen?

[sympa]

Ik heb 4000 RPM fans op hotend en mainboard en dat gaat prima. Beide permanent gevoed via een buck-converter, dus 24 volt naar buck naar fans.

Dus: 24 volts schroefaansluiting naar buckconverter. Buckconverter naar hotend en mainboard fans.
En: JST-plugje op mainboard naar parts cooling fan. Geen buckconverter gebruiken, maar een 24 volt fan.

(Als je een buck-converter aansluit op de geregelde uitgang: daar wordt af en toe wel en af en toe geen stroom op gezet. De condensatortjes op de buck-converter geven dan steeds een stroompiek, en dat lijkt me niet goed.)

[Reveal!]

sympa schreef op woensdag 14 april 2021 @ 11:31:
Ik heb 4000 RPM fans op hotend en mainboard en dat gaat prima. Beide permanent gevoed via een buck-converter, dus 24 volt naar buck naar fans.

Dus: 24 volts schroefaansluiting naar buckconverter. Buckconverter naar hotend en mainboard fans.
En: JST-plugje op mainboard naar parts cooling fan. Geen buckconverter gebruiken, maar een 24 volt fan.

(Als je een buck-converter aansluit op de geregelde uitgang: daar wordt af en toe wel en af en toe geen stroom op gezet. De condensatortjes op de buck-converter geven dan steeds een stroompiek, en dat lijkt me niet goed.)

Dus niet de originele aansluiting gebruiken?
Waar haal je de 24v vandaan?

[ranjo]

Wat ik voor mijn gevoel wel jammer vind van de mainboard fan vanaf de voeding is dat deze dan altijd zal draaien. Terwijl die van mij best zachter zou mogen draaien indien de mainboard niet zo warm is. Ik weet eigenlijk niet of de mainboard fan heel slim aangestuurd wordt (softwarematig). Maar ik geloof best dat het niet heel slim (en zinvol) is om een buck converter op een PWM signaal te zetten. Dus eigenlijk zou er dan een buck converter moeten zijn met daarna nog een onderdeel wat het PWM signaal van het mainboard af haalt en deze dus mooi op 12 volt uitstuurt.

Of een alternatief: een goede mainboard fan op 24 volt daar heb ik al wat op geprobeerd te zoeken maar nog niet echt een goed resultaat. Heeft iemand suggesties voor een goede, stille 24 volt fan?

[DateTime.Now]

ranjo schreef op woensdag 14 april 2021 @ 13:23:
Wat ik voor mijn gevoel wel jammer vind van de mainboard fan vanaf de voeding is dat deze dan altijd zal draaien. Terwijl die van mij best zachter zou mogen draaien indien de mainboard niet zo warm is. Ik weet eigenlijk niet of de mainboard fan heel slim aangestuurd wordt (softwarematig). Maar ik geloof best dat het niet heel slim (en zinvol) is om een buck converter op een PWM signaal te zetten. Dus eigenlijk zou er dan een buck converter moeten zijn met daarna nog een onderdeel wat het PWM signaal van het mainboard af haalt en deze dus mooi op 12 volt uitstuurt.

Of een alternatief: een goede mainboard fan op 24 volt daar heb ik al wat op geprobeerd te zoeken maar nog niet echt een goed resultaat. Heeft iemand suggesties voor een goede, stille 24 volt fan?

Mainboard is always on.
Part cooling is PWM
Hotend is always on.
PSU is aan/uit, daar zit een temp sensor die hem uit en aan schakelt.

@sympa als ik de datasheet intepreteer dan kan de buck het PWM signaal wel aan vanwege de diode die daar buffert.
Op mijn 4.2.2 board draait het nu al even zo.

[ Voor 12% gewijzigd door DateTime.Now op 14-04-2021 13:34 ]

[sjirafje]

Ik zou toch de uitgang van de buckconverter eens aan de oscilloscoop hangen als je hem op een pwm signaal wilt aansluiten, dat zou wel eens een heel vreemd effect op de uitgang kunnen hebben.
Die buck converter heeft een forse condensator op de ingang zitten dus dat zal wel mee vallen.

Daarnaast er zijn prima 24V fans waarom zou je die niet gewoon gebruiken? Die kun je juist door pwm langzamer (=stiller) laten draaien.

[ Voor 13% gewijzigd door sjirafje op 14-04-2021 14:59 ]

[sympa]

Die forse condensator aan de ingang van de buck-converter is juist het probleem. Die geeft elke keer dat de PWM een puls geeft een forse oplaadstroom.
Een goede buck-converter maakt van de variërende ingangsspanning ook nog eens een mooi constante 12 volt. Weg PWM...
Dus een 24 volt fan voor de part cooling.

En dat de mainboard fan op de part cooling is aangesloten is gewoon een Creality bug. Als ik PETG print moet het bord net zo hard gekoeld worden als bij PLA.
En zo'n relatief stille fan onder het mainbord mag gewoon altijd aan. Advies is die parallel aan de hotend-fan aan te sluiten.

Voor de part cooling zou ik altijd een radiale fan nemen. Die blaast meer lucht door een kleine opening (hoge druk bij lager volume) en dat is wat je hier nodig hebt.

https://www.sunon.com/en/...%20&%20Blower_(240-A).pdf

Ze hebben een deel van die fans bij Conrad. Aliexpress zal ik niet aanraden, er worden ook oude fans opnieuw gelabeld.

[ Voor 25% gewijzigd door sympa op 14-04-2021 15:30 ]

[Reveal!]

DateTime.Now schreef op woensdag 14 april 2021 @ 13:30:
[...]

Mainboard is always on.
Part cooling is PWM
Hotend is always on.
PSU is aan/uit, daar zit een temp sensor die hem uit en aan schakelt.

@sympa als ik de datasheet intepreteer dan kan de buck het PWM signaal wel aan vanwege de diode die daar buffert.
Op mijn 4.2.2 board draait het nu al even zo.

[Afbeelding]
[Afbeelding]

Kan je die temp sensor niet kort sluiten dat hij ook altijd on is?
Wil dit eigenlijk printen voor de mobo en PSU -> https://www.thingiverse.com/thing:4627925
Anders moet ik daar ook een buck voor kopen.

[Paulus07]

De 3DLAC heeft gewerkt met de print!

Prima spul

[ Voor 5% gewijzigd door Paulus07 op 14-04-2021 16:40 ]

[DateTime.Now]

thanks @sjirafje en @sympa , ik ga de boel ombouwen.

Ook eindelijk een stukje tekst gevonden die het PWM op een 2 wire fan uitlegt :

A 2-wire fan has power and ground terminals. A 3-wire fan has power, ground, and a tachometric (“tach”) output, which provides a signal with frequency proportional to speed. A 4-wire fan has power, ground, a tach output, and a PWM-drive input. PWM, in brief, uses the relative width of pulses in a train of on-off pulses to adjust the level of power applied to the motor.

[ Voor 80% gewijzigd door DateTime.Now op 14-04-2021 16:51 ]

[iDaniel]

Ventilatoren met twee draden werken gewoon prima op pwm hoor. Geen enkel mainboard werkt met 3 draden (dus met tach), en daar zijn ook geen 24V fans voor te vinden. Schakelen doe je dan gewoon met pwm, je hebt alleen geen feedback of en hoe snel de fan dan draait. Ik heb hier bijvoorbeeld twee radial 3010 fans die beide niet draaien met <40% duty cycle. Prima, dan stel je dat gewoon in in de config of slicer, dat bijvoorbeeld 40% zacht is, 70% medium en 100% voluit.

Noctua fans voor het hotend is een hit or miss. Noctua fans zijn stil, maar verplaatsen gewoon relatief weinig lucht (en met weinig druk hierachter). Ja, het kan goed gaan, maar het ook fout gaan. In het laatste geval krijg je verstoppingen door heatcreep. Als je een dikke heatbreak hebt, omdat deze of structureel is (zoals de V6) of goedkope rommel is, heb je meer warmtegeleiding naar de heatsink welke Noctua fans niet altijd kunnen afvoeren. Bij hogere kwaliteit heatbreaks waar de heatbreak niet structureel is (zoals de Musquito, Dragon, Swiss etc.) zijn Noctua's meestal wel voldoende.

Met Creality mainboards ben je 'verplicht' het mainboard en de hotend fan samen onder de 24V terminal te steken. Ondanks dat deze boards twee fan connectors hebben, zitten deze gewoon aan dezelfde pin op de MCU, en kun je deze dus NIET onafhankelijk van elkaar aansturen. Print je dus zonder part cooling fan, wordt je mainboard ook niet gekoeld. Volgens mij zit er wel een sensor in je board en raakt deze dus niet oververhit, maar dan schakeld je part cooling fan dus ook in. Major fuck up van Creality, dit is het geval in de v1.1.4, in de v1.1.5 en nog steeds in de v4.2.7. Ze zijn er kennelijk of hardleers, of gebruiken een MCU met te weinig pins.

Daarom adviseer ik ook altijd de SKR Mini voor upgrades.

[ Voor 26% gewijzigd door iDaniel op 14-04-2021 17:34 ]

[pwillemske]

Vaak wordt de pwm geregeld op de min aansluiting van de fans. Dus je kunt gewoon één buck converter gebruiken voor alle fans, want ze worden massa geschakeld

@iDaniel Ik heb hier een originele E3D V6 met een Noctua 40x20 fan en dat werkt prima, ook voor langere tijd en hogere temperaturen. Natuurlijk hoeft dat niet voor iedereen zo te zijn Als part cooling heb ik ze gewisseld voor 5015 Sunon fan, dat werkt toch een stuk beter.

[sjirafje]

sympa schreef op woensdag 14 april 2021 @ 15:27:
Die forse condensator aan de ingang van de buck-converter is juist het probleem. Die geeft elke keer dat de PWM een puls geeft een forse oplaadstroom.
Een goede buck-converter maakt van de variërende ingangsspanning ook nog eens een mooi constante 12 volt. Weg PWM...
Dus een 24 volt fan voor de part cooling.

En dat de mainboard fan op de part cooling is aangesloten is gewoon een Creality bug. Als ik PETG print moet het bord net zo hard gekoeld worden als bij PLA.
En zo'n relatief stille fan onder het mainbord mag gewoon altijd aan. Advies is die parallel aan de hotend-fan aan te sluiten.

Voor de part cooling zou ik altijd een radiale fan nemen. Die blaast meer lucht door een kleine opening (hoge druk bij lager volume) en dat is wat je hier nodig hebt.

https://www.sunon.com/en/...%20&%20Blower_(240-A).pdf

Ze hebben een deel van die fans bij Conrad. Aliexpress zal ik niet aanraden, er worden ook oude fans opnieuw gelabeld.

Met die condensator op de ingang bedoelde ik dat er geen effect is op de uitgang van de converter, dat had ik wel iets beter kunnen omschrijven.
Zelf zie ik het nut ook niet in van een buckconverter achter een pwm signaal, dan is de hele pwm functie weg. Dus gewoon een fatsoenlijke 24v fan nemen en die middels pwn zachter laten draaien.

Voor de mensen die niet weten hoe pwm werkt: heel simpel gezegd wordt de stroom heel snel achter elkaar aan en uit gezet waardoor de gemiddelde spanning zakt en de fan minder hard gaat draaien. Hoe langer de stroom uit staat hoe zachter en hoe langer de stroom aan staan hoe harder de fan draait.

[ Voor 9% gewijzigd door sjirafje op 14-04-2021 17:15 ]

[DateTime.Now]

pwillemske schreef op woensdag 14 april 2021 @ 17:09:
Vaak wordt de pwm geregeld op de min aansluiting van de fans. Dus je kunt gewoon één buck converter gebruiken voor alle fans, want ze worden massa geschakeld

@iDaniel Ik heb hier een originele E3D V6 met een Noctua 40x20 fan en dat werkt prima, ook voor langere tijd en hogere temperaturen. Natuurlijk hoeft dat niet voor iedereen zo te zijn Als part cooling heb ik ze gewisseld voor 5015 Sunon fan, dat werkt toch een stuk beter.

Krijg je dan onderstaand schema ?

24v always on+ > Buck INput+
24v always off- > Buck INput -

Buck Output+ > Fan+
Buck Output- > 24v always off

PWM- van mainbord > Fan-

[sjirafje]

DateTime.Now schreef op woensdag 14 april 2021 @ 17:16:
[...]


Krijg je dan onderstaand schema ?

24v always on+ > Buck INput+
24v always off- > Buck INput -

Buck Output+ > Fan+
Buck Output- > 24v always off

PWM- van mainbord > Fan-

De - op de buck converter aan de input is direct doorverbonden aan de - op de output.

[iDaniel]

[pwillemske]

Aansluiten zoals het schema van @iDaniel en dat werkt perfect

[sympa]

@Reveal! Ik zie vaan van die 3d-prints met lange en dunne luchtkanalen. Daar krijgt een fan niet voldoende lucht doorheen, denk ik.
Goed aerodynamisch ontwerp is schaars.
Maar je kan 1 enkele buck gebruiken en de mainboard en hotend fans continu laten draaien.
Wat betreft de voeding heb ik twijfels. Ik heb de bodemplaat er van afgehaald, zodat de uitblaasgleufjes open zijn. Maar of ik er een andere fan in zet weet ik nog niet. Lucht erin blazen met een extra fan, ik weet het niet.

[EVog]

Koeling van de mcu is idd wel een dingetje. Bij mij was de fan in de mcu niet goed, ratelde af en toe. Keurig een vervanger opgestuurd gekregen. Ik zag een filmpje van iemand die de kabels anders bij elkaar heeft gebonden, zodat de lucht beter bij de print kan. Kabels blokkeren trouwens ook de openingen in de kast voor een deel.
Ik heb de printer nu op blokken staan. Dat lijkt wel wat verbetering te brengen. Maar dat kan ook nog komen door het fijntunen van de Vref’s.

[LittleKiller]

Ik heb vandaag zitten nadenken over dit probleem. Het werkt ook om een diode in serie te zetten met de plus.

Wat er (denk ik), mis gaat met de buckconverters is dat de elco's een te grote laad en ontlaad stroom ervaren. Dat betekent dat dat de levensduur drastisch omlaag gaat (en niet dat ze het er niet tegen kunnen). Wat je dus moet voorkomen is dat de condensator aan de ingang leeg loopt.

Gemakkelijke manier is om een dikke diode aan te sluiten. Ik ga dit morgen bestellen en van het weekend ff onderzoeken

[Reveal!]

Ik zag net een YouTube die gaf als oplossing om de PWM in de firmware of slicer op 50% te zetten en dat je dan voor je Noctua geen Buck nodig zou hebben.
Vroeg me af wanneer de PWM op spint.
Is dit inderdaad pas bij een print?

[iDaniel]

Reveal! schreef op woensdag 14 april 2021 @ 21:21:
Ik zag net een YouTube die gaf als oplossing om de PWM in de firmware of slicer op 50% te zetten en dat je dan voor je Noctua geen Buck nodig zou hebben.
Vroeg me af wanneer de PWM op spint.
Is dit inderdaad pas bij een print?

Mensen die dit zeggen zijn of aan het trollen, of weten echt niets van electrique. 24V pwm met een duty cycle van 50% is NIET hetzelfde als 12V.

[sympa]

Mijn Ender 3 v2 eet zijn Y-tandriem op. De "mooie" riemspanner is niet helemaal symmetrisch denk ik. Ik vond het riempje er wat rafelig uitzien. Bleek dat ie tegen de rand van de geleiding op loopt.

(De uiteinden goed aanduwen in hun gleufjes hielp niet genoeg. Het wieltje waar de riep over loopt opzij duwen hielp wel. Ik heb er maar een stukje papier achter gedaan, bij gebrek aan een echt afstelmogelijkheid.)

De #^*& bij Creality hebben die wieltjes goed weggestopt allemaal, waardoor je amper ziet als er wat misgaat.

@Reveal! Die ene PWM-uitgang wordt aangestuurd door de G-code uit de slicer. Bij een bridge gaat ie hard, als je PETG print wordt ie heel laag gezet, en voor PLA draait ie meestal voluit.
De fan die er op zit wordt gebruikt voor het printen en is dus niet om elektronica mee te koelen.
En nee, 50% PWM is niet hetzelfde als de halve spanning. Om te beginnen is de piekspanning het dubbele...

[ Voor 42% gewijzigd door sympa op 14-04-2021 21:35 ]

[Reveal!]

Ah ok in die zelfde youtube zei die ook dat zwart rood altijd 24V geeft en dat je je die met 1 buck voor beide fans kan gebruiken, er zou genoeg amperage zijn.
Ook niet waar neem ik aan?

Was overigens dit filmpje

YouTube: Buck converters: Quieten your 3D printer with a Noctua fan & directl...

[ Voor 3% gewijzigd door Reveal! op 14-04-2021 21:39 ]

[EVog]

Deze youtuber sluit de buck aan op de 24V, niet op pwm. Een buck kan tot 3A leveren, een fan gebruikt ongeveer 0,06A. Twee fan’s kan dus makkelijk.

[sympa]

Alleen gebruikt ie een tussenstekker op een plek waar heel veel stroom loopt. Dat lijkt me minder verstandig. Ook omdat het moederbordje 24 volt geeft op 2 klemmetjes.
Overigens zijn er ook heel kleine buckregelaartjes die prima zijn voor fans. Daar ga ik er twee van gebruiken, zodat ik de (snelle) hotendfan wat kan dimmen.

[Reveal!]

EVog schreef op woensdag 14 april 2021 @ 21:54:
Deze youtuber sluit de buck aan op de 24V, niet op pwm. Een buck kan tot 3A leveren, een fan gebruikt ongeveer 0,06A. Twee fan’s kan dus makkelijk.

Één van mijn geleverde bucks is kapot.
Zou dus ook mijn hotend en part cooler daar op 1 buck kunnen aansluiten?
Dan ben ik gelijk klaar

[sympa]

Je hotend en je mainbordfan.
De part cooler (dat ding naast je hotend, met het kleine tuitje naar beneden) moet je op het mainbord laten. Maar die maakt niet veel herrie.

[EVog]

Alleen gebruikt ie een tussenstekker op een plek waar heel veel stroom loopt. Dat lijkt me minder verstandig

Als je goede kwaliteit stekkers gebruikt kan dat geen kwaad. Ik heb dit type stekkers gebruikt in een drone, met stromen tot 20A. Probleemloos.

[iDaniel]

Reveal! schreef op woensdag 14 april 2021 @ 21:38:
Ah ok in die zelfde youtube zei die ook dat zwart rood altijd 24V geeft en dat je je die met 1 buck voor beide fans kan gebruiken, er zou genoeg amperage zijn.
Ook niet waar neem ik aan?

Was overigens dit filmpje

YouTube: Buck converters: Quieten your 3D printer with a Noctua fan & directl...

• 24V pwm op 50% => 12V
• 24V pwm op 20% => 5V

Wat een onzin. Verder is nog mis:

• Raspberry Pi (Model 3 in dit geval) aansluiten op de 5V van het mainboard. Zeker niet aan te raden. Correcte manier is een 24V > 5V buck converter. Als je die 24V nu haalt uit de 24V terminal van het mainboard hoef je ook geen XT60 connectors te solderen. Die paar tiental mA kun je wel door het mainboard leiden.
• Noctua's op 3D printers. Hit or miss.
• Raspberry Pi voeden vanuit de GPIO. Het kan wel, maar je hebt geen beveiliging tegen overspanning die je anders wel hebt t.o.v. voeding uit de USB.
• Dupont connectors in schroefterminals steken.

Die laatste drie kunnen technisch gezien misschien wel, maar je zou anders verwachten van iemand die zo'n voorbeeldfunctie heeft en anderen zo massaal advies geeft.

[EVog]

[/quote] Noctua's op 3D printers. Hit or miss.
[quote]

Heb je ervaringen met goede 24V fans? Die bestaan vast en zeker, de Creality exemplaren zijn vast niet de meest degelijke.

[iDaniel]

Sunon maakt goed spul.

https://www.allekabels.nl...7yA2pj5N_bc8aAg8YEALw_wcB

[sympa]

Kleine 24 volt fans zijn schaars. EBM Papst heeft een 40x40x10 mm model. Bij Sunon is het dan 20 mm dik. Beide bij Conrad.
Bij Aliexpres zie je wel 24 volt Sunon in kleine maten. Maar die staan niet in de catalogus van Sunon. Er zijn mensen die beweren dat dat dan gewoon 12 volt fans zijn die als 'high speed' 24 volt fan verkocht worden.
Hier is de Sunon catalogus: https://www.sunon.com/eu/...n%20&%20Blower(255-E).pdf
@LittleKiller die diode in serie gaat niet helpen. De condensator op de buckconverter loopt leeg, en zodra de PWM weer inschakelt wordt ie snel opgeladen met een stroompiek tot gevolg.
Dat vinde de PWM-uitgang niet leuk.
Bovndien werkt de PM niet want die elke is steeds vrijwel 24 volt. En de buckregelaar werkt de spannigsdaling gewoon wel.
Niet doen dus.
Het schema waar je alleen de - van de PWM aansluit is wel te overwegen.

[ Voor 31% gewijzigd door sympa op 14-04-2021 22:43 ]

[Reveal!]

sympa schreef op woensdag 14 april 2021 @ 22:18:
Je hotend en je mainbordfan.
De part cooler (dat ding naast je hotend, met het kleine tuitje naar beneden) moet je op het mainbord laten. Maar die maakt niet veel herrie.

Ik wil "the fang" gebruiken.
Daar vervang je ook de part cooler.

[LittleKiller]

sympa schreef op woensdag 14 april 2021 @ 22:35:
Kleine 24 volt fans zijn schaars. EBM Papst heeft een 40x40x10 mm model. Bij Sunon is het dan 20 mm dik. Beide bij Conrad.
Bij Aliexpres zie je wel 24 volt Sunon in kleine maten. Maar die staan niet in de catalogus van Sunon. Er zijn mensen die beweren dat dat dan gewoon 12 volt fans zijn die als 'high speed' 24 volt fan verkocht worden.
Hier is de Sunon catalogus: https://www.sunon.com/eu/...n%20&%20Blower(255-E).pdf
@LittleKiller die diode in serie gaat niet helpen. De condensator op de buckconverter loopt leeg, en zodra de PWM weer inschakelt wordt ie snel opgeladen met een stroompiek tot gevolg.
Dat vinde de PWM-uitgang niet leuk.
Bovndien werkt de PM niet want die elke is steeds vrijwel 24 volt. En de buckregelaar werkt de spannigsdaling gewoon wel.
Niet doen dus.
Het schema waar je alleen de - van de PWM aansluit is wel te overwegen.

Gelukkig bouw ik inverters als beroep. Ik denk dat dit me wel gaat lukken

daarnaast heb je niet gelijk. Als de pwm op een frequentie draait die hoog genoeg is, zal die elco echt nooit zo snel leeg raken. Maar goed. Ik hangt de scoop eraan, en we gaan gewoon meten.

Edit: Daarnaast, als die pwm output niet ineens stroom kan leveren. Waarom is ie dan een pwm output geworden. Had ie maar iets anders moeten worden.

Ik denk dat als hij een fan kan pwm'en op 24 volt, hij prima 3 volt in die elco moet kunnen kwakken. Verwacht dat het heel veel minder is. Met een diode verwacht ik dat die spanning niet verder zakt dan een volt.

En oh, misschien een keer opzoeken hoe een boost converter werkt

[ Voor 14% gewijzigd door LittleKiller op 14-04-2021 23:14 ]

[mr.wjca]

Hoi Allemaal,
Ben lustig aan het printen en heb er wel plezier in.

Ender 3 Pro
Bigtreetech Skr Mini E3 V2.0 Besturingskaart TMC2209 Driver + TFT35 E3 V3.0 Touch
Raspberry Pi 4 Model B - 2GB met Octoprint

Nu heb ik een BLTouch gekregen en wil ik deze gaan instaleren.
https://nl.aliexpress.com...042311.0.0.27424c4dKHhU2i

Tuurlijk veel lezen en videootjes kijken op Youtube (TeachingTech).
Maar loop een beetje vast en ben ook een beetje onzeker zeg maar.

Wat ik nu heb gedaan is het volgende:
Ik was deze video aan het kijken:
YouTube: BLtouch for any 3D printer - Comprehensive step by step guide

Toen heb ik pauze ingedrukt en ben ik deze maar even gaan kijken vanwege het punt firmware updaten:
YouTube: Updated Marlin firmware setup guide - VS Code and Auto Build Marlin

Ik heb Visual Studio Code geïnstalleerd en het filmpje gevolgd tot het punt van de Auto build (tijd 9.26) Mener TeachingTech heeft natuurlijk standaard zaken ik natuurlijk weer niet, ik heb namelijk 4 opties om te kiezen. iets van:
- STM32F103RC_btt
- STM32F103RC_btt_512K
- STM32F103RC_btt_USB
- STM32F103RC_btt_512K_USB
ik kon hiervoor niet zo snel een oplossing vinden .
Als ik het goed begrijp zijn de 1st 2 opties voor als je met SD kaart update, en de 2 laatste met USB aangesloten, had ik dat goed begrepen?
mijn printer staat iets te ver van de PC voor een USB kabel dus wordt het 1 van de 2 eerste opties (zonder USB) maar welke?

Als ik dan de firmware standaard correct kan updaten ga ik weer verder kijken naar het aanpassen van de files en het BLTouch verhaal.

Het gaat helaas soms wat lastig omdat ik niet altijd de tijd, ruimte en vooral rust heb om me te verdiepen in alles, me zoontje kan namelijk best lastig zijn (autistisch) maar we doen ons best.