Het grote HR +++ glas en kozijn topic

[Aardwolf]

grote_oever schreef op zaterdag 21 september 2019 @ 09:37:
[...]
Voor mij is het nieuwbouw en zit het in de basiswoning. Dus wat de meerpijs is weet ik niet. Upgrade naar hr+++ glas was voor mij te verwaarlozen. 3 ramen voorkant, terrasdeuren + 2 zijlichten, en 3x dakkapelraam voor meeprijs van 500 euro. Wat bedoel je precies met "warme kante"? Want wat zou hier anders kunnen?

Kale meerprijs moet zo rond de 50-75 euro / m2 glas liggen voor verschil tussen standaard (meest voorkomend) HR++ en HR+++. Althans bij laten zetten. Dit had ik eens ergens gelezen. Bij onze offerte klopte dit met best goed met €50/m2 verschil... zal vast nog liggen waarmee je vergelijkt en prijs/marge leverancier.

Gasschuif schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 20:23:
[...]
[Afbeelding]

Wat zijn nu de verschillen en daarmee toepassing tussen de diverse 40mm triple glas uit je tabel? Want allemaal even dik, zelfde spouw, zelfde afzonderlijke glasplaatdikten, allen Argon gas, etc. Lijkt erop dat het verschil van U=0,6 naar U=0,7 alleen te maken met de G-waarde (=energie van buiten naar binnen) icm lichtreflectie.

Zou je dan kunnen stellen dat het glas van U=0,7 niet per se slecht is in geval van ramen op zuid, omdat je hier nog enige instralingswarmte door de zon meepakt? Icm rolluiken kan dit dan gunstig uitpakken, want:
- niet te veel instraling (=warmte) in de zomer door zonwering/rolluik
- mogelijkheid tot wat extra warmte (je gestelde 16%) mee te pakken in lente-herfst mits zonwering omhoog
- de gestelde 16% minder isolerend van binnen naar buiten, maar tevens verminderd door rolluik (lamellen zijn standaard namelijk ook opgebouwd uit alu met PUR erin)

Correct?

[Gasschuif]

marcel87 schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 19:41:
[...]

Wat zijn nu de verschillen en daarmee toepassing tussen de diverse 40mm triple glas uit je tabel? Want allemaal even dik, zelfde spouw, zelfde afzonderlijke glasplaatdikten, allen Argon gas, etc. Lijkt erop dat het verschil van U=0,6 naar U=0,7 alleen te maken met de G-waarde (=energie van buiten naar binnen) icm lichtreflectie.

Zou je dan kunnen stellen dat het glas van U=0,7 niet per se slecht is in geval van ramen op zuid, omdat je hier nog enige instralingswarmte door de zon meepakt? Icm rolluiken kan dit dan gunstig uitpakken, want:
- niet te veel instraling (=warmte) in de zomer door zonwering/rolluik
- mogelijkheid tot wat extra warmte (je gestelde 16%) mee te pakken in lente-herfst mits zonwering omhoog
- de gestelde 16% minder isolerend van binnen naar buiten, maar tevens verminderd door rolluik (lamellen zijn standaard namelijk ook opgebouwd uit alu met PUR erin)

Correct?

Dat zou zomaar kunnen inderdaad.

Onderstaande tabel laat zien dat bij een bepaalde U waarde er een optimum is aan winst en verlies als functie van de oriëntatie.

[No Hands]

Dennis schreef op dinsdag 15 oktober 2019 @ 16:51:
[...]

Iemand dit nog gelezen en nog suggesties?

Kunststof spacers inderdaad, en dan in het zwart. Dat is veel mooier dan die aluminium rand tussen je glas.

[Maasluip]

Gasschuif schreef op woensdag 16 oktober 2019 @ 23:02:
[...]


Dat zou zomaar kunnen inderdaad.

Onderstaande tabel laat zien dat bij een bepaalde U waarde er een optimum is aan winst en verlies als functie van de oriëntatie.
[Afbeelding]

Dat haal ik dus niet uit die tabel. Oriëntatie is niet te beïnvloeden, en voor elke oriëntatie geeft het lager U glas een lager verlies.
Dus in geen enkele situatie is het (voor de isolatie) beter om een slechter isolerend glas te plaatsen.
Uiteraard als je naar kosten vs besparing gaat kijken kan het een ander verhaal zijn.

[jerh]

Dennis schreef op maandag 7 oktober 2019 @ 16:34:
Wij gaan ook voor twee nieuwe kunststof kozijnen in de voorgevel van ons huis: het laatste enkelglas (behoudens de voordeur, maar daar ga ik volgend jaar zelf HR++ glas in zetten). De bestaande vurenhouten kozijnen zijn na 50 jaar totaal verrot.

De afgelopen weken hebben we gesprekken gehad bij Doko (De Meern/Utrecht), Focus Kozijntechniek (Utrecht) en Van Esseveld (Hilversum) en ook van al deze partijen een offerte gehad. Van Esseveld levert Gayko, Focus levert dacht ik Schuco en Doko levert VEKA.

De prijzen ontlopen elkaar niet heel erg en allemaal is het zoals verwacht. De geoffreerde kozijnen hebben een isolatiewaarde van 1,1 en wij kiezen voor HR+++ glas met een waarde van 0,7. Er komen ook ventilatieroosters in: één leverancier vroeg zich af of dat handig is met HR+++ omdat je daarmee in feite weer de kou naar binnen haalt. De meerprijs is echter zo gering dat het ons wel handig lijkt: op de aller-allerkoudste dagen (nachten) kun je altijd het rooster even dicht doen. En we gaan mechanische ventilatie in huis aanleggen systeem C, dus de lucht moet toch ergens naar binnen.

Zijn er nog zaken waar ik aan moet denken? Ik dacht zelf aan de kunststof spacers in het glas in plaats van aluminium maar verder heb ik niet echt aandachtspunten.

Let op dat kunststof spacers wel aan maximale maten gebonden zijn. Hier een ruit van 3mx3m en daar konden ze niet toegepast worden.

En ipv roosters kun je ook een zogeheten winterstand opnemen. Het heet bij iedereen anders , ik heb als naam PADK bij kunststof kozijnen voorbij zien komen. Ik heb dat hier zelf ook, het raam staat dan in zijn rubbers, dus wel ventilatie, maar geen inbraakgevaar. Scheelt weer in het aangezicht.

[tmgrunn]

Is hier iemand die 50/25 of 60/28 (LTA/ZTA) glas in huis heeft? Voor onze nieuwbouw met heel veel glas op zuid in zowel gevel als dak kunnen we kiezen tussen deze twee glas soorten. We twijfelen of de 10% minder licht in de 50/25 in de winter misschien te donker zal worden.

[Chris499]

Vraag over subsidie HR++ glas

We hebben begin dit jaar een 4 tal enkele glas ruitjes laten vervangen voor HR++ glas.
Nu hebben wij beneden nog dubbel glas van de bouw (1985).

Ik wil graag uitzoeken of het interessant is om ook beneden de ruiten te vervangen in HR++.
Het is daarbij de bedoeling om gebruik te maken van de SEEH subsidie bij het RIVM.

Voorwaarde voor de subsidie is dat er minimaal 2 isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil.

Dit kan zijn:
- Spouwmuurisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Dakisolatie (is al aanwezig van de bouw, enkel de dakkapellen zijn niet geïsoleerd, maar zijn afgetimmerd)
- Vloerisolatie en/of bodemisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Gevelisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Hoogrendementsglas

Op dit moment is waarschijnlijk alleen hoogrendementsglas voor mij interessant.
Heeft er iemand een tip welke maatregel ik er nog bij kan doen tegen een zeer lage prijs, zodat ik wel aanspraak kan maken op de subsidie?

[evleerdam]

Chris499 schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 11:35:
Vraag over subsidie HR++ glas

We hebben begin dit jaar een 4 tal enkele glas ruitjes laten vervangen voor HR++ glas.
Nu hebben wij beneden nog dubbel glas van de bouw (1985).

Ik wil graag uitzoeken of het interessant is om ook beneden de ruiten te vervangen in HR++.
Het is daarbij de bedoeling om gebruik te maken van de SEEH subsidie bij het RIVM.

Voorwaarde voor de subsidie is dat er minimaal 2 isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil.

Dit kan zijn:
- Spouwmuurisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Dakisolatie (is al aanwezig van de bouw, enkel de dakkapellen zijn niet geïsoleerd, maar zijn afgetimmerd)
- Vloerisolatie en/of bodemisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Gevelisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Hoogrendementsglas

Op dit moment is waarschijnlijk alleen hoogrendementsglas voor mij interessant.
Heeft er iemand een tip welke maatregel ik er nog bij kan doen tegen een zeer lage prijs, zodat ik wel aanspraak kan maken op de subsidie?

toon volledige bericht

Als alles al aanwezig is dan wordt het lastig?

Daarnaast, verkijk je niet op de subsidie. Voor HR++ glas is de subsidie 35 euro per m2. Ik weet niet hoeveel m2 je wilt vervangen, maar het is ten opzichte van het totale pakket misschien niet heel veel.

Zelf zit ik te denken aan een uitbouw en subsidie. Volgens de voorwaarden moeten de dakisolatie, vloerisolatie en gevelisolatie om het bestaande gedeelte gaan. Maar spouwmuur en glas gaat alleen om termische schil.

Als je een uitbouw doet en dan HR+++ glas hangt in het nieuwe gedeelte, zou dat dan ook tellen? Thermische schil verplaatst zich dan immers.

[Andrehj]

Chris499 schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 11:35:
Vraag over subsidie HR++ glas

We hebben begin dit jaar een 4 tal enkele glas ruitjes laten vervangen voor HR++ glas.
Nu hebben wij beneden nog dubbel glas van de bouw (1985).

Ik wil graag uitzoeken of het interessant is om ook beneden de ruiten te vervangen in HR++.
Het is daarbij de bedoeling om gebruik te maken van de SEEH subsidie bij het RIVM.

Dit topic gaat over HR+++ (oftewel triple glas). Je zit dus in het verkeerde topic.
Overigens zou ik nu nooit meer investeren in HR++, maar altijd gaan voor HR+++. Zelfs bij een slecht geïsoleerde jaren 70 woning met nageïsoleerde spouwmuren is de muur altijd nog beter geïsoleerd dan triple glas. Je glas is dus altijd het slechtst geïsoleerde deel van je woning, dus daar is de meeste isolatiewinst te behalen.
Levert niet alleen energiebesparing, maar ook comfortwinst op.

[Chris499]

Andrehj schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 11:58:
[...]

Dit topic gaat over HR+++ (oftewel triple glas). Je zit dus in het verkeerde topic.
Overigens zou ik nu nooit meer investeren in HR++, maar altijd gaan voor HR+++. Zelfs bij een slecht geïsoleerde jaren 70 woning met nageïsoleerde spouwmuren is de muur altijd nog beter geïsoleerd dan triple glas. Je glas is dus altijd het slechtst geïsoleerde deel van je woning, dus daar is de meeste isolatiewinst te behalen.
Levert niet alleen energiebesparing, maar ook comfortwinst op.

Dank voor je antwoord. Voor HR+++ moeten toch ook de kozijnen vervangen worden? Kost dat veel extra?

[Andrehj]

Of de kozijnen vervangen moeten worden hangt uiteraard af van de dikte van het glas en wat er maximaal in je huidige kozijnen past. Maar dat geldt ook al (in mindere mate) voor HR++.

[Chris499]

evleerdam schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 11:58:
[...]


Als alles al aanwezig is dan wordt het lastig?

Daarnaast, verkijk je niet op de subsidie. Voor HR++ glas is de subsidie 35 euro per m2. Ik weet niet hoeveel m2 je wilt vervangen, maar het is ten opzichte van het totale pakket misschien niet heel veel.

Zelf zit ik te denken aan een uitbouw en subsidie. Volgens de voorwaarden moeten de dakisolatie, vloerisolatie en gevelisolatie om het bestaande gedeelte gaan. Maar spouwmuur en glas gaat alleen om termische schil.

Als je een uitbouw doet en dan HR+++ glas hangt in het nieuwe gedeelte, zou dat dan ook tellen? Thermische schil verplaatst zich dan immers.

Ik dacht dat de subsidie altijd 20% van het totaalbedrag is?
Als je een uitbouw plaatst, dan krijg je lijkt mij subsidie over de isolatie en het isolatieglas.

[Chris499]

Andrehj schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 12:48:
Of de kozijnen vervangen moeten worden hangt uiteraard af van de dikte van het glas en wat er maximaal in je huidige kozijnen past. Maar dat geldt ook al (in mindere mate) voor HR++.

Laatst is er bij mij HR++ glas geplaatst bij 2 raampjes beneden. De plaatselijke glaszetter raadde mij dit aan en niet HR+++. Dit was volgens hem ten opzichte van de prijs en extra isolatiewaarde niet verstandig om te doen.

Ik ga navraag doen of er in mijn huidige kozijnen ook HR+++ geplaatst kan worden.
Wel jammer dat ik dan straks HR++ en HR+++ heb. Vraag me af hoe dit er uit gaat zien (verschil qua dikte en eventueel kleur)?

[evleerdam]

Chris499 schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 12:48:
[...]


Ik dacht dat de subsidie altijd 20% van het totaalbedrag is?
Als je een uitbouw plaatst, dan krijg je lijkt mij subsidie over de isolatie en het isolatieglas.

Ik zou de voorwaarden even lezen. Ik weet niet waar je 20% vandaan haalt? Bedrag is vastgesteld op een vast bedrag per m2.

Voor alle maatregelen geldt 'in de bestaande muur/dak/vloer'. Behalve voor glas, daar staat alleen 'vervangen in de thermische schil'. Dus bij een uitbouw krijg geen vergoeding als je de uitbouw zelf gaat isoleren, maar mijn vraag is dan eigenlijk: krijg je voor het glas ook geen vergoeding?

[Chris499]

evleerdam schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 13:35:
[...]


Ik zou de voorwaarden even lezen. Ik weet niet waar je 20% vandaan haalt? Bedrag is vastgesteld op een vast bedrag per m2.

Voor alle maatregelen geldt 'in de bestaande muur/dak/vloer'. Behalve voor glas, daar staat alleen 'vervangen in de thermische schil'. Dus bij een uitbouw krijg geen vergoeding als je de uitbouw zelf gaat isoleren, maar mijn vraag is dan eigenlijk: krijg je voor het glas ook geen vergoeding?

Middels andere kanalen krijg ik informatie dat het verschil in besparing tussen HR++ en HR+++ minimaal is:
https://www.dubbelglas-weetjes.nl/hr-glas/driedubbel-glas/

Er is wel een redelijke meerprijs.

[frisianstar]

tmgrunn schreef op dinsdag 22 oktober 2019 @ 10:56:
Is hier iemand die 50/25 of 60/28 (LTA/ZTA) glas in huis heeft? Voor onze nieuwbouw met heel veel glas op zuid in zowel gevel als dak kunnen we kiezen tussen deze twee glas soorten. We twijfelen of de 10% minder licht in de 50/25 in de winter misschien te donker zal worden.

In mijn nieuwbouw woning heb ik gekozen voor een heel goede HR++ (UG 1.0) op het zuiden en in de huiskamer, juist omdat de opgeven lichtdoorlaat met 80 % hoog is.

Jou 10% verschil zie je alleen als de panelen naast elkaar zet, overigens is 50% lichtdoorlaat wel heel erg weinig ik denk dat die waarde de energiedoorlaat <G> is.

[edelf]

Chris499 schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 11:35:
Vraag over subsidie HR++ glas

We hebben begin dit jaar een 4 tal enkele glas ruitjes laten vervangen voor HR++ glas.
Nu hebben wij beneden nog dubbel glas van de bouw (1985).

Ik wil graag uitzoeken of het interessant is om ook beneden de ruiten te vervangen in HR++.
Het is daarbij de bedoeling om gebruik te maken van de SEEH subsidie bij het RIVM.

Voorwaarde voor de subsidie is dat er minimaal 2 isolatiemaatregelen moeten worden uitgevoerd in de bestaande thermische schil.

Dit kan zijn:
- Spouwmuurisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Dakisolatie (is al aanwezig van de bouw, enkel de dakkapellen zijn niet geïsoleerd, maar zijn afgetimmerd)
- Vloerisolatie en/of bodemisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Gevelisolatie (is al aanwezig van de bouw)
- Hoogrendementsglas

Op dit moment is waarschijnlijk alleen hoogrendementsglas voor mij interessant.
Heeft er iemand een tip welke maatregel ik er nog bij kan doen tegen een zeer lage prijs, zodat ik wel aanspraak kan maken op de subsidie?

toon volledige bericht

Ik zit in eenzelfde situatie. Alles hier vervangen voor HR+++, wat me een subsidie van ongeveer 4000 euro zou opleveren. IK speel hier met de gedachte om mijn kruipruimte, die al normaal met piepschuim is geisoleerd, vol te storen met piepschuimkorrels. Kosten ongeveer 1400 euro. Winst dus 2600 en wat extra isolatiewaarde.

[tmgrunn]

frisianstar schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 20:17:
[...]


In mijn nieuwbouw woning heb ik gekozen voor een heel goede HR++ (UG 1.0) op het zuiden en in de huiskamer, juist omdat de opgeven lichtdoorlaat met 80 % hoog is.

Jou 10% verschil zie je alleen als de panelen naast elkaar zet, overigens is 50% lichtdoorlaat wel heel erg weinig ik denk dat die waarde de energiedoorlaat <G> is.

Het is de AGC stopray serie tripple HR+++ U0,7, de 50 en 60 % licht door laat hebben we in test panelen naast elkaar gehouden. Alleen twee stukken met formaat A3 is lastig te vergelijken. We hebben nu een woning gezien met de 60% en dat zag er goed uit, voldoende licht nog binnen zelfs in deze periode. Het word dus de 60/28 versie. Er komt dan licht genoeg binnen met totaal 13 meter glas 2,4 meter hoog en een doorlopend stuk in het dak van 3,20 x 3,0 meter.

[Chris499]

edelf schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 21:16:
[...]


Ik zit in eenzelfde situatie. Alles hier vervangen voor HR+++, wat me een subsidie van ongeveer 4000 euro zou opleveren. IK speel hier met de gedachte om mijn kruipruimte, die al normaal met piepschuim is geisoleerd, vol te storen met piepschuimkorrels. Kosten ongeveer 1400 euro. Winst dus 2600 en wat extra isolatiewaarde.

Interessant.
Hoeveel m2 HR+++ glas heb je laten plaatsen en welk bedrag was je exclusief subsidie kwijt?

Ik heb net zoals jou ook piepschuim onder mijn vloer (van de bouw).
Vraag me af hoeveel extra isolatie waarde het geeft om de kruipruimte vol te storten met piepschuim korrels. Misschien is er iemand die hier ervaring mee heeft?

De kosten van € 1.400,- lijkt me aan de hoge kant. Eventueel zelf er in storten, nadeel is wel dat je het dan ook niet mee kan nemen met de subsidie.

[LinuxMan]

edelf schreef op woensdag 23 oktober 2019 @ 21:16:
[...]
Ik zit in eenzelfde situatie. Alles hier vervangen voor HR+++, wat me een subsidie van ongeveer 4000 euro zou opleveren. IK speel hier met de gedachte om mijn kruipruimte, die al normaal met piepschuim is geisoleerd, vol te storen met piepschuimkorrels. Kosten ongeveer 1400 euro. Winst dus 2600 en wat extra isolatiewaarde.

Daar is een topic voor:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren

En ik zal je vast verklappen: korrels op de bodem doen erg weinig. Platen PIR of EPS/XPS tegen de onderkant van de benedenvloer is het enige dat echt effectief en goedkoop is.

[Stefke]

Wij hebben K-vision kozijnen met triple glas laten plaatsen in onze nieuwbouwwoning. 60m2 glas voor 30k, waaronder een glazen gevel van 4,3x5,2m met schuifpui. Vrijwel alle ramen hebben een glasspouw van 15mm (behalve de schuifpuien, daar is het 12). Argon, kunststof spacers.
Glas is wel iets donker (groenig) maar dat vind ik ten eerste mooi, ten tweede hebben we zo'n grote ruiten dat het geen enkel probleem is. Lichtdoorlatendheid wordt 0,63 aangegeven, zonnefactor 0,8
Leverancier is op t Hoog uit Moergestel. Prima service, alleen waren ze zelf niet goed op de hoogte van de isolatiewaarde van hun product. Pas toen ik een wazig A4 kreeg van de leverancier waarop de Uw waarde van een standaardkozijn HR++ stond (1,1), met daarbij de merknaam K-vision (dat is het profiel dat op t Hoog gebruikt) en ik ging googlen naar K-vision kwam ik er achter dat hun kozijnen de door ons gezochte (gemiddeld) Uw waarde van 0,85 gingen halen.
Kozijnen zijn twee weken geleden geplaatst en onze casco woning heeft nu al een prettig klimaat

Enige jammere is dat in dit najaar de ruiten 's morgens vaak aan de buitenzijde volledig beslagen zijn, maar dat is een bijeffect van triple glas heb ik me laten vertellen (door google). Dat moet dan maar. Hopelijk wordt dat iets minder als we binnen gaan stoken (maar ik denk van niet dat is nou juist het punt van triple glas, het binnenklimaat heeft geen/weinig effect op de buitenzijde )

[ Voor 17% gewijzigd door Stefke op 24-10-2019 09:08 ]

[edelf]

LinuxMan schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 08:56:
[...]

Daar is een topic voor:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren

En ik zal je vast verklappen: korrels op de bodem doen erg weinig. Platen PIR of EPS/XPS tegen de onderkant van de benedenvloer is het enige dat echt effectief en goedkoop is.

Het gaat hier ook niet om het thermische rendement, maar om het financiele rendement. De gesubsidieerde isolatiemaatregel moet uitgevoerd worden door een erkend bedrijf. PIR laten plaatsen door vakmensen is veel duurder dan zelf platen plakken.

Hoekwoning, alles vervangen, met extra glazen panelen, 44 m2 totaal aan glas. Totaal bedrag ongeveer 30.000 euro.

[ Voor 8% gewijzigd door edelf op 24-10-2019 16:09 ]

[Toink]

Een vraag over beglazing. Ik heb een schuurwoning uit 2017, waarvan het dak over 4m breed aan voor en achterzijde bestaat uit glas.

Momenteel HR++ glas. Door omstandigheden (ik ga even niet op de achtergrond in) moet de volledige glasconstructie (ca 60m2 oppervlak) vervangen worden, waarbij we opnieuw kunnen kiezen voor HR++ of HR+++.

Woning is voorzien van 34 zonnepanelen en een aardwarmtepomp, we komen dus zelfs inc. verwarming van het zwembad makkelijk op 0 uit. In financiële zin levert HR+++ glas dus eigenlijk winst op de energierekening. Maarja, wat je niet gebruikt hoef je ook niet te salderen (voor zolang dat nog duurt). Hoe veel kWh zou die 60m2 besparen als ik van HR++ 1,1 naar HR+++ 0,7 zou gaan?

Als het in de winter koud is, is er sprake van lichte koudeval in het middendeel. Niet heel storend, maar als het echt koud is kun je het voelen. Ik weet niet of dat alleen 4k investering rechtvaardigt.

Alsnog gaan voor HR+++ glas (ca 4k extra) of gewoon weer HR++ glas erin, wat is wijsheid?

[ Voor 22% gewijzigd door Toink op 24-10-2019 11:58 ]

[Icekiller2k6]

@Toink ga je de volgende 40 jaar daar wonen...? en is dit in leef ruimtes?
Zoja... zou ik het waarschijnlijk doen. Ik heb zelf enkel HR++ 1,0 gedaan en als ik het opnieuw zou doen zou ik ramen laten uitfrezen zodat 0,8 zou gaan..

[Toink]

Icekiller2k6 schreef op donderdag 24 oktober 2019 @ 11:59:
@Toink ga je de volgende 40 jaar daar wonen...? en is dit in leef ruimtes?
Zoja... zou ik het waarschijnlijk doen. Ik heb zelf enkel HR++ 1,0 gedaan en als ik het opnieuw zou doen zou ik ramen laten uitfrezen zodat 0,8 zou gaan..

Waarschijnlijk een jaar of 10, maar je weet het nooit. We zijn niet zo honkvast, alhoewel ik niet denk dat we snel weer een fijne plek zoals deze vinden om zo'n mooi huis te bouwen.

Het is in leefruimtes, alhoewel we er amper gebruik van maken omdat we geen kids hebben; het zijn vooral twee hele mooie ruimtes, zowel boven als beneden.

[Toink]

Nog iemand advies over mijn vraag?

[GeoStax]

Als je zekerheid wil hebben kan je een nieuwe berekening laten maken op basis van je originele ontwerp uit 2017.

Binnen de software is het misschien 10 minuten werk om het glastype te vervangen om het transmissieverlies te herberekenen.

Investeren in duurzaamheid is nuttiger dan bijvoorbeeld hetzelfde bedrag stukslaan op extra chromen ornamenten of design-tierlantijnen in een keuken/badkamer die na 10 jaar weer op de stort liggen bij de volgende verbouwing...

60m2 blijft ook met triple glas een fors verliesoppervlak. Zeker doen dus

[ Voor 7% gewijzigd door GeoStax op 31-10-2019 09:07 ]

[Icekiller2k6]

@Toink
Ik ben bij Geostax.. als je het geld hebt en niet moet lenen..

[ Voor 3% gewijzigd door Icekiller2k6 op 31-10-2019 09:43 ]

[Toink]

Geld is niet het probleem inderdaad... dus ik denk dat we het gewoon gaan doen. Maar tips en ideeen zijn altijd welkom... Dank!

[lonkhuijzen]

Poeh net heeft mijn leverancier de opdracht teruggegeven.

Bestelling gedaan van ongeveer 20m2 triple glas incl kozijnen en 20m2 dubbel glas in bestaande kozijnen. U waarde 0.6 en 1.1.

Komen ze aan met het triple glas 0.9 en dubbel glas waar ongeveer 50% 1.3 was. de fabriek kon helemaal niet leveren in dit formaat wat ik wilde was het excuus. Mazzel dat ik de kar met glas gelijk ging controleren en niet nadat het oude kozijn er al uit was.

Wel ivm de subsidie en energiebespaarlening formulieren met dat het voldoet aan de norm van minder dan 0.7 (Triple) en minder dan 1.2 (dubbel). Gevalletje valsheid in geschrifte ook nog. Vertelde de leverancier ook nog dat ze toch niet langskomen om te controleren dus dat dat wel goed komt.

Toen ik vertelde dat ik dit niet hoefde zie de leverancier dat ie dan de spullenboel weer mee terug ging nemen

Gelukkig dat ik nog geen cent heb betaald

Strekking van het verhaal: check echt alles voordat ze gaan beginnen!

[Japie.G]

In 2018 is onze woning opgeleverd. We hebben zelf een fout gemaakt in plaatsing van de ventilatieroosters. Doet er verder niet toe, maar ik ga mogelijk een aantal ramen vervangen. Het zijn nu HR++ ramen U1.1. Als ik dan toch wat ramen moet laten vervangen. Heeft het dan zin om de kleine meerprijs voor +++ dan ook maar te namen en de woonkamer voorgevel, gelegen op west. te vervangen voor +++?

[Ivow85]

lonkhuijzen schreef op maandag 4 november 2019 @ 13:11:
Poeh net heeft mijn leverancier de opdracht teruggegeven.

Bestelling gedaan van ongeveer 20m2 triple glas incl kozijnen en 20m2 dubbel glas in bestaande kozijnen. U waarde 0.6 en 1.1.

Komen ze aan met het triple glas 0.9 en dubbel glas waar ongeveer 50% 1.3 was. de fabriek kon helemaal niet leveren in dit formaat wat ik wilde was het excuus. Mazzel dat ik de kar met glas gelijk ging controleren en niet nadat het oude kozijn er al uit was.

Wel ivm de subsidie en energiebespaarlening formulieren met dat het voldoet aan de norm van minder dan 0.7 (Triple) en minder dan 1.2 (dubbel). Gevalletje valsheid in geschrifte ook nog. Vertelde de leverancier ook nog dat ze toch niet langskomen om te controleren dus dat dat wel goed komt.

Toen ik vertelde dat ik dit niet hoefde zie de leverancier dat ie dan de spullenboel weer mee terug ging nemen

Gelukkig dat ik nog geen cent heb betaald

Strekking van het verhaal: check echt alles voordat ze gaan beginnen!

toon volledige bericht

Heb je foto's gemaakt en doe je ook nog een melding bij een eventuele branchevereniging waar deze oplichter is aangesloten? En wellicht ook een mailtje naar de subsidie-verstrekker?

[wmeester]

Ik zou dat niet zo snel als 'oplichter' bestempelen maar eerder als onwetendheid.

Kozijnenboeren bestellen imo gewoon glas in maat x keer y. Soms komt daar een wens van de klant bij dat het hr++ moet zijn en dan houdt het wel op.
Je moet heel specifiek zijn en doorvragen om het juiste te krijgen.

[marz01]

Iemand ervaring met een kozijnenboer uit het buitenland te vragen om zijn huis aan te passen, naar mijn idee lijkt de nederlandse kozijnenzetter erg graag het oude vetrouwde dubbelglas kozijn met tochtroosters aan te smeren tegen een stevige prijs.

Is het buitenland niet al veel verder in het luchtdicht aanbrengen van passiefhuisvensters met triple glas en evt nog een blowertest en warmtebeeld camera ter controle erop te zetten tegen een veel vriendelijkere prijs?

Dus kijkt iedereen naar de monteur in de regio of kijken we ook richting DLD en verder?

[route99]

Tis net als bij een auto kopen, zeker als je met z'n 2-en bent... kijk dit voordeel, dat voordeel ....etc... dus die (=meestal de duurdere..) ... auto neigen veel mensen toch te kopen..
ik maak altijd een soort must-have lijst: zoveel pK, zo zuinig, zoveel gewicht imv belasting, etc...
Ok... .dan komen er vast nog wel nice-to-haves voorbij... in dit geval vooral afkomstig van de verkoper..
Kijk tegen welke prijs dat is en.. of je er wel echt voordeel bij hebt... of is het een aangepraat voordeel...

Zo ook tav dubbel/tripel glas en de ventilatie opties. Dat laatste kan dus sterk afhankelijk zijn van het huis... volg je de extra ventilatie niet op of ze hebben er niks van gezegd ... tja achteraf dit je met de brokken...
Dus op afstand is het onmogelijk een advies te geven op zo iets wel of niet nodig is. Het kan strategisch zijn, maar als het totaal niet speelt en regelmatig zelf ventileren is ok.... tja... vul maar in.

Dus; Probeer met hulp evt van het forum rond te krijgen wat echt nodig is.
Ik heb dus een wat betere, niet te dure RH-meter gekocht... dan weet ik tenminste in welk gebied eea hier "beweegt' en kan daar keuzes op baseren..ook al lijken percepties te kloppen... bevestigen is toch wel beter.. je zit er liever niet naast, plus dat je anderen met de gemeten waarden vaak beter "mee" krijgt in jouw verhaal.
Succes.

[Krisp]

Ik ben inmiddels ook bezig met glas. Situatieschets: een (geschakelde) 2-onder-een-kap woning uit 1994, met veruit het meeste glas op het zuiden (13,5m2) en noorden (20m3). Daarvan is het merendeel (18m2) nog origineel, met een U-waarde van ongeveer 2,8. De rest is HR++. De houten kozijnen (vrij standaard, 114mm diep) zijn nog goed, en hoeven niet vervangen te worden. Op 3 plekken zitten er openslaande ramen en er is ook een deur.

Het huis is (naar huidige maatstaven) niet zo goed geïsoleerd. Dat willen we stap voor stap aanpakken. Glas staat hoog op dat lijstje, omdat de bank voor een groot deel in een glazen 'erker' staat. Dat deel van het huis is kouder dan de rest, en dat is niet comfortabel.

Als we dan toch bezig zijn, dan is het vervangen van het glas boven ook een optie. De meerkosten zijn (vermoedelijk) relatief gering (de serrie is ongeveer de helft van het totaal te vervangen glas), en dan zou ik (in combinatie met andere maatregelen) in aanmerking komen voor VEEH-subsidie.

Grof gezegd heb ik voor mijzelf drie opties:

• Dubbel glas U1,0 (bijvoorbeeld ssg Climaplus One)
• Dubbel glas U0,8 (bijvoorbeeld Thermobel Advanced 0.8)
• Triple glas U0,6

Natuurlijk kan ik variëren per raam, ook binnen de glassoorten (bijvoorbeeld extra warmtewerend of juist extra lichtdoorlatend).

De voordelen van beter isolerend glas zijn hier bekend, en het nadeel (dikker glas) ook. Bij triple glas zal het kozijn uitgefreesd moeten worden, bij het dubbele glas zijn er vrijwel zeker geen grote aanpassingen in het kozijn nodig.

Toch heb ik nog een paar vragen:

• In hoeverre ga ik comfortwinst halen van de stap van 1,0 naar 0,8 (en naar 0,6), zeker als het raamoppervlak wat kleiner is?
• In hoeverre is het interessant om aan de zuidkant juist warmtewerend glas te nemen? Zeker boven vind ik dat een interessante keuze, omdat het de kamers koeler houdt in de zomer. Beneden twijfel ik veel meer, omdat de serre ten opzichte van het totale oppervlak (70m2) relatief klein is. Het gebouw zou de warmte dus kunnen opvangen.
• Als laatste: voor triple glas en U1,0 dubbel glas kan ik prima prijzen vinden, maar is er iemand met een prijsindicatie voor U0,8 dubbel glas?

[grote_oever]

Japie.G schreef op dinsdag 26 november 2019 @ 08:58:
In 2018 is onze woning opgeleverd. We hebben zelf een fout gemaakt in plaatsing van de ventilatieroosters. Doet er verder niet toe, maar ik ga mogelijk een aantal ramen vervangen. Het zijn nu HR++ ramen U1.1. Als ik dan toch wat ramen moet laten vervangen. Heeft het dan zin om de kleine meerprijs voor +++ dan ook maar te namen en de woonkamer voorgevel, gelegen op west. te vervangen voor +++?

Ja, inmiddels hebben wij onze beganegrond HR+++ en ik merk wel degelijk een groot verschil met HR++. De ramen voelen een stuk minder koud aan dan HR++.

Ik zie veel mensen hier dingen roepen over berekeningen en besparingen; Daar kan ik weinig over zeggen, maar het gevoel kan ik dan wel wat over zeggen. HR+++ voelt stukken warmer aan dan HR++.

[wmeester]

Krisp schreef op zondag 15 december 2019 @ 22:26:
I

Toch heb ik nog een paar vragen:

• In hoeverre ga ik comfortwinst halen van de stap van 1,0 naar 0,8 (en naar 0,6), zeker als het raamoppervlak wat kleiner is?
• In hoeverre is het interessant om aan de zuidkant juist warmtewerend glas te nemen? Zeker boven vind ik dat een interessante keuze, omdat het de kamers koeler houdt in de zomer. Beneden twijfel ik veel meer, omdat de serre ten opzichte van het totale oppervlak (70m2) relatief klein is. Het gebouw zou de warmte dus kunnen opvangen.
• Als laatste: voor triple glas en U1,0 dubbel glas kan ik prima prijzen vinden, maar is er iemand met een prijsindicatie voor U0,8 dubbel glas?

-Alle beetjes helpen. Ik heb een jaar geleden alles vervangen en gekozen voor het beste wat er te krijg is: 0.8u dubbel glas en 0.5u triple glas, zonder kozijnen uitfrezen. Mijn kozijnen (hout) zijn namelijk van buitengewone kwaliteit en wilde ik niet vervangen.
En in mijn geval kon ik geen 'normaal' HR++ met U1.1 van 22-24 mm plaatsen. Het was een draaiend deel waar beperkte dikte van glaspakket in kon. Dus gekozen voor dit speciale glas.
-
-Reken op ongeveer 200€ m2
https://www.glasmaatje.nl...ton-k-glass-n-ug-0-8w-m2k
Bij https://www.agcnederland.nl/ hebben ze Thermobel Advanced 0.8, daar kwam een offerte op ongeveer 150€ per m2 (vorig jaar) dus mogelijk dat ze daar ook in prijs zijn gestegen.

[ Voor 11% gewijzigd door wmeester op 19-12-2019 10:48 ]

[Krisp]

wmeester schreef op donderdag 19 december 2019 @ 10:33:
[...]


-Alle beetjes helpen. Ik heb een jaar geleden alles vervangen en gekozen voor het beste wat er te krijg is: 0.8u dubbel glas en 0.5u triple glas, zonder kozijnen uitfrezen. Mijn kozijnen (hout) zijn namelijk van buitengewone kwaliteit en wilde ik niet vervangen.
En in mijn geval kon ik geen 'normaal' HR++ met U1.1 van 22-24 mm plaatsen. Het was een draaiend deel waar beperkte dikte van glaspakket in kon. Dus gekozen voor dit speciale glas.

Als ik dat red zou het ideaal zijn. Het kozijn is alleen niet heel dik, en gezien de prijs hieronder van dubbel glas is 0,5u triple glas evenmin goedkoop wanneer de dikte ook een rol speelt.

Ik ben in de tussentijd ook aan het rekenen geweest met zoninstraling. Er is erg weinig data online te vinden, maar de beste benadering komt vanuit een onderzoek van het KNMI uit de jaren '80. Vreemd genoeg zijn de in dat onderzoek gevonden waarden significant hoger dan de 270KW/m2 waar eerder in het topic mee gerekend wordt. (dunklefaser in "Het grote HR +++ glas en kozijn topic"). Deze wordt min of meer geverifeerd door:


Veel hangt echter af van de definitie van het stookseizoen. Ik ben er dus nog niet uit hoe ik moet gaan rekenen, temeer omdat de zoninstraling in de zomer belangrijk is om daarmee de koelvraag te kunnen berekenen.

-Reken op ongeveer 200€ m2
https://www.glasmaatje.nl...ton-k-glass-n-ug-0-8w-m2k
Bij https://www.agcnederland.nl/ hebben ze Thermobel Advanced 0.8, daar kwam een offerte op ongeveer 150€ per m2 (vorig jaar) dus mogelijk dat ze daar ook in prijs zijn gestegen.

Deze partij lijkt gewoon wat duurder te zijn, kom (voor andere glassoorten dan 0,8u dubbel glas) 20% lagere prijzen tegen. Verder geeft het wel een goede indicatie, dank.

[wmeester]

Krisp schreef op donderdag 19 december 2019 @ 13:55:
[...]

Als ik dat red zou het ideaal zijn. Het kozijn is alleen niet heel dik, en gezien de prijs hieronder van dubbel glas is 0,5u triple glas evenmin goedkoop wanneer de dikte ook een rol speelt.

Ter verduidelijking: het 0.8U glas had een dikte van 18 mm (4-10-4) en het triple glas 32 mm (4-10-4-10-4) Deze glasdikte van 4 mm die hiervoor gebruikt wordt kan maar tot beperkte afmeting.

Het 32 mm glaspakket zou bij mij ook niet zonder uitfrezen geplaatst kunnen worden maar ik heb het glasband en glaslatten dunner gemaakt om dit alsnog voorelkaar te krijgen.
Er zat bij mij namelijk 4-12-5 glas in met glasband van 3 mm. Je hebt ook glasband van 2 mm.
Glaslatten horen min 15 mm te zijn, ik heb ze 1 mm afgeschaafd waardoor het toch paste.

[No Hands]

wmeester schreef op donderdag 19 december 2019 @ 14:07:
[...]

het triple glas 32 mm (4-10-4-10-4)

Volgens mij kun je beter verschillende glasdiktes hebben ivm geluidsoverdracht

[Krisp]

wmeester schreef op donderdag 19 december 2019 @ 14:07:
[...]


Ter verduidelijking: het 0.8U glas had een dikte van 18 mm (4-10-4) en het triple glas 32 mm (4-10-4-10-4) Deze glasdikte van 4 mm die hiervoor gebruikt wordt kan maar tot beperkte afmeting.

Het 32 mm glaspakket zou bij mij ook niet zonder uitfrezen geplaatst kunnen worden maar ik heb het glasband en glaslatten dunner gemaakt om dit alsnog voorelkaar te krijgen.
Er zat bij mij namelijk 4-12-5 glas in met glasband van 3 mm. Je hebt ook glasband van 2 mm.
Glaslatten horen min 15 mm te zijn, ik heb ze 1 mm afgeschaafd waardoor het toch paste.

Aangezien er nu al dubbel glas in zit uit 1994 (dikte 1,8-2,0cm zo schat ik in) en ik 1,5-2 cm ruimte heb aan de buitenkant, zou 32mm in beginsel moeten passen (en 36mm vermoedelijk ook wel). Nu nog even uitzoeken wat 32/36mm U0,6 glas kost.

[wmeester]

Krisp schreef op donderdag 19 december 2019 @ 16:04:
[...]

Aangezien er nu al dubbel glas in zit uit 1994 (dikte 1,8-2,0cm zo schat ik in) en ik 1,5-2 cm ruimte heb aan de buitenkant, zou 32mm in beginsel moeten passen (en 36mm vermoedelijk ook wel). Nu nog even uitzoeken wat 32/36mm U0,6 glas kost.

Ik was voor U0.5 - 32 mm glas 165€/m2 kwijt.

No Hands schreef op donderdag 19 december 2019 @ 15:36:
[...]


Volgens mij kun je beter verschillende glasdiktes hebben ivm geluidsoverdracht

Klopt, maar ik merk in vergelijking met het oude glas weinig verschil, ik woon in een rustige woonwijk dus heb sowieso weinig last van lawaai.

[assje]

Ik had me hier al eens eerder gemeld met plannen om het glas op de begane grond in mijn woning aan te gaan pakken. In eerste instantie was het idee nieuwe voordeur en HR++ glas. Echter, aan het voordeurkozijn moest dan dusdanig veel verspijkerd worden dat ik misschien toch maar een nieuw kozijn wilde overwegen.

Nu heb ik op "toelevering online" dat (houten) kozijn eens geconfigureerd en viel de prijs me eigenlijk best wel mee. Daardoor denk ik nu toch weer na om misschien toch alle kozijnen op de begane grond maar te vervangen voor nieuwe houten kozijnen met HR+++ glas (en daarmee in aanmerking te komen voor €100/m2 subsidie i.p.v. €35/m2).

Het gaat om een standaard tussenwoning uit 1976, het dubbelglas beneden lijkt uit 1982 te komen. Op de bovenverdieping is alles reeds HR++ en wil ik dus niets doen. Ik moet de investering een beetje afwegen tegen de relatief beperkte waarde van de woning. Daarnaast zal terugverdienen lastig zijn vrees ik aangezien we nu al maar 1.000m3 gas per jaar verbruiken. Maar, alle maatregelen die ik nu neem wil ik wel voldoende gedaan hebben om op termijn een warmtepomp te overwegen.

Nu dus de overweging voor triple glas, waar ik dan over nadenk is wat te doen met de ventilatieroosters, in dit topic is namelijk meermaals te lezen hoezeer dit afbreuk doet aan de isolatiewaarde. Nu is mijn woning voorzien van mechanische ventilatie type C met afzuigpunten in de WC en keuken, alles is binnen afgewerkt (en beton) dus installatie van allerlei kanalen is niet aan de orde. De badkamer heeft een eigen buisventilator.

Wat ik me nu afvraag, zijn die tochroosters op de begane grond nu eigenlijk wel noodzakelijk? Eerlijk gezegd hebben we ze altijd dicht zitten, het lijkt mij dat de luchtstroom onder de deur van de gang door ook zou kunnen voldoen? Op de verdieping zitten in alle ramen over de gehele breedte tochtroosters, op zolder zitten twee Velux ramen die ook altijd op tochstand staan.

Hierop verder boordurend vraag ik me nog iets af. Ik heb een open trapgat tot op zolder (waar de MV hangt), zou ik dan in de toekomst niet een balansventilatie kunnen overwegen die op zolder inblaast en gelijk aan de huidige situatie in de keuken/WC afzuigt? Ik zou dan de tochtroosters op de verdieping ook dicht kunnen zetten. De afzuiging van de badkamer kan ik met enige inspanning ook wel bij de MV krijgen en dus op hetzelfde systeem (met WTW).

Als je deze tochtroosters op de begane grond zou laten vervallen voldoe je lijkt me niet meer aan het bouwbesluit, heeft dat nog mogelijke consequenties bij verkoop? De huidige ramen willen we sowieso laten vervallen, zonder tochtroosters kan er in principe behalve de deur niets meer open.

Wat hiervan te denken? Waar moet ik rekening mee houden? is het balansventilatie-idee gek?

Zie illustratie hieronder.

• Rood: afzuiging/uitstroom
• Blauw: roosters (en ramen) die ik zou willen laten vervallen
• Groen: roosters/instroom (mist alleen de velux ramen op zolder)
• Oranje: afzuiging badkamer

[ Voor 6% gewijzigd door assje op 29-12-2019 22:10 ]

[LinuxMan]

assje schreef op zondag 29 december 2019 @ 22:04:
Wat ik me nu afvraag, zijn die tochroosters op de begane grond nu eigenlijk wel noodzakelijk? Eerlijk gezegd hebben we ze altijd dicht zitten, het lijkt mij dat de luchtstroom onder de deur van de gang door ook zou kunnen voldoen? Op de verdieping zitten in alle ramen over de gehele breedte tochtroosters, op zolder zitten twee Velux ramen die ook altijd op tochstand staan.

Ik heb de zelfde situatie (systeem C, betonnen vloeren, dubbelglas uit 1987 met totaal 5 ventilatieroosters van elk ongeveer 1m lang).

Ik heb een CO2 sensor in de woonkamer liggen. Als ik de CO2 waarde als norm gebruik dan is 1 rooster open bij mij toch wel het minimum (dan blijft de CO2 op zijn piek onder de 1200ppm). Als ik de afzuigkap aanzet geeft 1 rooster echter een forse onderdruk. Dat merk ik bij de deur tussen de gang en de woonkamer - als je die niet in het slot duwt, dan zuigt de afzuigkap hem verder open. Met afzuigkap heb ik altijd een tweede rooster nodig.

Laatst tijdens een feestje met flink wat mensen binnen had ik er drie open, en nog steeds liep de CO2 sterk op... Ik denk dat ik van 5 terug ga naar 3, maar verder ga ik niet terug denk ik.

[assje]

LinuxMan schreef op zondag 29 december 2019 @ 22:16:
[...]


Ik heb de zelfde situatie (systeem C, betonnen vloeren, dubbelglas uit 1987 met totaal 5 ventilatieroosters van elk ongeveer 1m lang).

Ik heb een CO2 sensor in de woonkamer liggen. Als ik de CO2 waarde als norm gebruik dan is 1 rooster open bij mij toch wel het minimum (dan blijft de CO2 op zijn piek onder de 1200ppm). Als ik de afzuigkap aanzet geeft 1 rooster echter een forse onderdruk. Dat merk ik bij de deur tussen de gang en de woonkamer - als je die niet in het slot duwt, dan zuigt de afzuigkap hem verder open. Met afzuigkap heb ik altijd een tweede rooster nodig.

Laatst tijdens een feestje met flink wat mensen binnen had ik er drie open, en nog steeds liep de CO2 sterk op... Ik denk dat ik van 5 terug ga naar 3, maar verder ga ik niet terug denk ik.

Bedankt voor je reactie, zinvolle informatie. Onze afzuigkap is recirculatie maar met de MV op de hoogste stand en alle roosters beneden dicht heb ik nog nooit iets van onderdruk gemerkt.

Als dat een probleem zou zijn zou ik lijkt me ook nog kunnen overwegen om een ventilatierooster te boren van de huiskamer naar de gang om zo een extra luchtstroom te creeren. Dit zou ook nog een relatief kleine ingreep zijn om WTW mogelijk te maken.

Ik heb niet zo goed voor ogen in hoeverre Co2 blijft "hangen" als de luchtstroom er langs gaat (dus in de hoek van de huiskamer). De totale hoeveelheid ventilatielucht verandert natuurlijk in principe niet met of zonder roosters, het is alleen de luchtstroom die van route verandert.

Edit:
Toch nog eens getest, inderdaad voel ik toch wel een aardige luchtstroom langs mijn gezicht als ik de deur net op een kiertje houdt met de MV vol open.

Toch lijkt mij dat een ventielatierooster in de hoek van de kamer naar de gang hier uitkomt zou moeten kunnen bieden.

Type D/WTW Lijkt me bij nader inzien sowieso geen optie zo lang er geen aanvoer per slaapkamer is (al zou dat eventueel misschien nog wel haalbaar zijn).

[ Voor 18% gewijzigd door assje op 29-12-2019 23:11 ]

[jerh]

assje schreef op zondag 29 december 2019 @ 22:04:
Ik had me hier al eens eerder gemeld met plannen om het glas op de begane grond in mijn woning aan te gaan pakken. In eerste instantie was het idee nieuwe voordeur en HR++ glas. Echter, aan het voordeurkozijn moest dan dusdanig veel verspijkerd worden dat ik misschien toch maar een nieuw kozijn wilde overwegen.

Nu heb ik op "toelevering online" dat (houten) kozijn eens geconfigureerd en viel de prijs me eigenlijk best wel mee. Daardoor denk ik nu toch weer na om misschien toch alle kozijnen op de begane grond maar te vervangen voor nieuwe houten kozijnen met HR+++ glas (en daarmee in aanmerking te komen voor €100/m2 subsidie i.p.v. €35/m2).

Het gaat om een standaard tussenwoning uit 1976, het dubbelglas beneden lijkt uit 1982 te komen. Op de bovenverdieping is alles reeds HR++ en wil ik dus niets doen. Ik moet de investering een beetje afwegen tegen de relatief beperkte waarde van de woning. Daarnaast zal terugverdienen lastig zijn vrees ik aangezien we nu al maar 1.000m3 gas per jaar verbruiken. Maar, alle maatregelen die ik nu neem wil ik wel voldoende gedaan hebben om op termijn een warmtepomp te overwegen.

Nu dus de overweging voor triple glas, waar ik dan over nadenk is wat te doen met de ventilatieroosters, in dit topic is namelijk meermaals te lezen hoezeer dit afbreuk doet aan de isolatiewaarde. Nu is mijn woning voorzien van mechanische ventilatie type C met afzuigpunten in de WC en keuken, alles is binnen afgewerkt (en beton) dus installatie van allerlei kanalen is niet aan de orde. De badkamer heeft een eigen buisventilator.

Wat ik me nu afvraag, zijn die tochroosters op de begane grond nu eigenlijk wel noodzakelijk? Eerlijk gezegd hebben we ze altijd dicht zitten, het lijkt mij dat de luchtstroom onder de deur van de gang door ook zou kunnen voldoen? Op de verdieping zitten in alle ramen over de gehele breedte tochtroosters, op zolder zitten twee Velux ramen die ook altijd op tochstand staan.

Hierop verder boordurend vraag ik me nog iets af. Ik heb een open trapgat tot op zolder (waar de MV hangt), zou ik dan in de toekomst niet een balansventilatie kunnen overwegen die op zolder inblaast en gelijk aan de huidige situatie in de keuken/WC afzuigt? Ik zou dan de tochtroosters op de verdieping ook dicht kunnen zetten. De afzuiging van de badkamer kan ik met enige inspanning ook wel bij de MV krijgen en dus op hetzelfde systeem (met WTW).

Als je deze tochtroosters op de begane grond zou laten vervallen voldoe je lijkt me niet meer aan het bouwbesluit, heeft dat nog mogelijke consequenties bij verkoop? De huidige ramen willen we sowieso laten vervallen, zonder tochtroosters kan er in principe behalve de deur niets meer open.

Wat hiervan te denken? Waar moet ik rekening mee houden? is het balansventilatie-idee gek?

Zie illustratie hieronder.

• Rood: afzuiging/uitstroom
• Blauw: roosters (en ramen) die ik zou willen laten vervallen
• Groen: roosters/instroom (mist alleen de velux ramen op zolder)
• Oranje: afzuiging badkamer

[Afbeelding]

toon volledige bericht

Je kunt ipv roosters ook een winterstand laten monteren, dan blijft je raam in het rubber zitten. Kan je nog alle kanten op. Zoek maar eens op de padk beslag.

Wij hebben dat hier met tripple glas, dan heb jij in ieder geval geen "lelijke" roosters nodig en kun je nog steeds kiezen of je ze gebruikt. Is ook makkelijker af te werken en geen koudebrug (tot je hem openzet).

[LinuxMan]

jerh schreef op zondag 29 december 2019 @ 23:28:
Je kunt ipv roosters ook een winterstand laten monteren, dan blijft je raam in het rubber zitten. Kan je nog alle kanten op. Zoek maar eens op de padk beslag.

Wij hebben dat hier met tripple glas, dan heb jij in ieder geval geen "lelijke" roosters nodig en kun je nog steeds kiezen of je ze gebruikt. Is ook makkelijker af te werken en geen koudebrug (tot je hem openzet).

Als ik kozijnen moet vervangen (ik hoop van niet) dan is dat zeker een slim idee!

Inmiddels wat zitten zoeken naar de isolatiewaarden van ventilatieroosters als ze dicht zitten. Die lopen van U=3,6 tot U=1,56. Wat dan weer klote is: de best isolerende (Duco Glasmax ZR met U=1.56) kan slechts een glasdikte van 38mm hebben....

[route99]

assje schreef op zondag 29 december 2019 @ 22:04:
Het gaat om een standaard tussenwoning uit 1976, het dubbelglas beneden lijkt uit 1982 te komen. Op de bovenverdieping is alles reeds HR++ en wil ik dus niets doen. Ik moet de investering een beetje afwegen tegen de relatief beperkte waarde van de woning. Daarnaast zal terugverdienen lastig zijn vrees ik aangezien we nu al maar 1.000m3 gas per jaar verbruiken. Maar, alle maatregelen die ik nu neem wil ik wel voldoende gedaan hebben om op termijn een warmtepomp te overwegen

Wij zitten ca ook zo, een woning uit '82 en ca 1000m3 gas.

We hebben daarom eerst maar eens een warmte scan laten doen door ELMG (Energie Loket Midden Gelderland). Dus ik besteed nu eerst aandacht aan de hotspots, de quick wins.

De voordeur is er een van 38 mm met enkel glas nog.. .daar bent ik nu mee bezig, komt HR++ glas (15 mm spouw) in. Zie foto onder. Overstappen naar HR+++ zou vrijwel zeker een nieuwe deur en kozijn betekenen, En aangezien we s'nachts ook nog rolluiken hebben, verdienen we die duizenden kosten euro nooit meer terug.
Kosten HR++ glas: 157 euro incl bovenraampje. Komt nog bij de glaslatten en de kit, de verf had ik nog een restant staan. En nog wat klein materiaal: Zeg maar << 250 euro. Ik doe het dus wel zelf.

En zo ga ik verder in het huis.

De volgende snelverdiener: Dampremmend folie op het zand vd kruipruimte om de luchtvochtigheid sterk te reduceren Die trekt veel warmte weg uit de vloer. De isolatie die daar zit is nu onvoldoende, moet ook aangepakt worden/. Die folie 60m2 met Sd 100 meter of hoger kost max 100 euro wrs eerder 60 euro all-in.
Er wordt door anderen een redelijk effect aan toe geschreven, dus dat kan wel uit.
En zo maar doorgaan...

De deur.. het HR++ glas zit er in, nu nog netjes afwerken.
We merken nu al het effect... iig op het comfort, de gang was altijd een tochtgat....

[ Voor 5% gewijzigd door route99 op 03-01-2020 01:07 ]

[Aardwolf]

Nog bezig met 2 leveranciers mbt kunststofkozijnen en triple glas. Nu kom ik bij beide wat tegenstellingen tegen en ben ik benieuwd wat in dit topic qua ervaringen/gedachten zijn.

Voor de goede orde:
Leverancier 1 = Wanders Kleve (Rehau Geneo, bij ramen met inbouwrolluik Duitsprofiel en zonder inbouwrolluik Hollands profiel, standaard alles buitenzijde met Renolit folie, binnenzijde tegen meerprijs, alles met staal versterkt, in principe alleen stompe plaatsing (stelkozijn moet je zelf laten doen en tegen meerprijs), eigen bouwteam)
Leverancier 2 = Siegers Gronau (Finstral overal Hollandsprofiel buitenzijde standaard met alu overzetschillen, binnenzijde glad, profiel gewalst of folie naar keuze, alleen lange lengten met staal versterkt, plaatsing zowel stomp als stelkozijn naar keuze, eigen bouwteam)

1.) leverancier 1 levert standaard alles met Renolit houtnerffolie. Leverancier 2 stelt dat bij lange lengten (>2m) in donkere RAL kleuren de Renolit folie sneller verweerd en door uitzetting/krimp op termijn mogelijk kan scheuren. leverancier 1 zegt hier niets over. Wat is nu waar?

2.) leverancier 2 levert binnen zijn Finstral assortiment tegenwoordig vooral nog met aluminium overzet schillen. De basis is dus een 5 of 6 kunststofkamerprofiel, daarover heen komt een voorgevormd en in gewenste kleur alu profiel. Mijn vraag is: hoe verschillend werkt alu tov kunststof als dit over elkaar zit? En kan alu wel verweren als het ene deel achter een rolluik zit en het voorste deel niet?

3.) leverancier 1 zegt dat blokprofielen (90graden aansluitingen) niet veel gebruikt wordt en een nieuwe techniek is. Leverancier 2 zegt dat blokprofielen juist een ouderwetse techniek is en daarom zelden gebruikt. Beiden kunnen het niet leveren. Wat is nu waar? Zijn er hier mensen die wel een Duitse leverancier hebben die kozijnen met 90graden aansluiting leveren?

4.) leverancier 1 levert bij voordeur standaard een kunststofprofiel met simpele aluminium dorpel over het kunststof. Leverancier 2 leek hier enkel aluminium te gebruiken. Beiden zijn onbekend met een zwarte kunststof onderdorpel zoals DTS/AHA/Bluestone/Isostone. Is dit onverstandig en welke is het meest slecht qua isolatiewaarde en robuustheid?

Buiten de leverancier vragen om een algemene vraag:
5.) hoe waardevol is het om een ventilatiebeslag (aka Winkhaus PADK comfortbeslag) of een ventilatierooster te installeren? Kan je beter roosters nemen, PADK beslag of investeren op termijn in een goede decentrale ventilatie WTW? (lijkt op een vraag hierboven, maar daar wordt nog niet echt gezegd wat of Winkhaus beslag verstandiger is dan WTW)

6.) Zijn er hier al ervaringen met vacuümgetrokken Fineo glas? Ik vraag me af of ik dat niet beter kan gaan gebruiken voor kozijnen die ik niet wil laten vervangen. Dikte van dubbelglas, prestaties van triple en beter.

[ Voor 8% gewijzigd door Aardwolf op 23-01-2020 14:27 ]

[Shocked]

route99 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 00:22:
[...]

We merken nu al het effect... iig op het comfort, de gang was altijd een tochtgat....

[Afbeelding]

Mooi gedaan.
Even een vraag: mijn gang is ook vreselijk koud. Ook omdat de vorige bewoners het glas in de voordeur hebben vervangen door een plaatje hout.

- is HR++ merkbaar wb comfort?
- wat kost ongeveer zo'n warmtescan?

[route99]

Tnx...

* Houten plank: afhankelijk v/d dikte kan het gelijk of beter zijn dan enkel glas, maar altijd slechter dan gewoon dubbel glas en zeker dan HR++

* HR++: comfort: Je kunt zien op de foto dat we best veel glas in de voordeur hebben, dus de koude val langs het raam is weg. Ik kon nu ook veel makkelijker de rest van de kieren identificeren en er wat aan doen, wat ook grotendeels al gedaan is. Het deurbeslag is gedaan, nog wat kleine zaken bijwerken en dan zit de klus er op.

* Kosten warmtescan

1. ELMG: De gratis 1e indruk scan met buren samen: https://www.elmg.nl/aan-d...ning-met-een-warmtecamera alleen gratis als je gemeente meedoet.
2. ELMG De woonwensenscan , nu tijdelijk gratis
3. ELMG: Een uitgebreide scan van je eigen woning kost nu 115 euro
4. Particulier initiatieven van zeer gedesinteresseerd en best deskundig: Deze persoon komt wel vaker voorbij links & rechts (hier?). Vraagt 150 euro, want imho niet duur is.
5. Buiten zulke constructies om? Professionele bureaus. Schatting 300-400 euro? Zoek....
6. Zelf een IR-camera huren? Kosten??? Je mist wel het verhaal v/e deskundige.

Wat je vaak ziet is ook een wijk initiatief, ben er al een paar on line tegen gekomen zonder er specifiek op te zoeken.
https://rheden.nieuws.nl/...ieren-weer-open-in-maart/
met: https://rheden.nieuws.nl/...ieren-weer-open-in-maart/
Iets verder op: https://www.duurzaamcrane...jden-files-met-menukaart/
Lijkt me niet echt spannend om er zelf meer te vinden.... dat gaat je vast lukken.

Als early bird betaalden we 75 euro. En het liep uit van 1.5 uur naar 3 uur... zeer veel interactie met elkaar. Hij vond de zelfbouw fans voor lagere T verwarming ook erg leuk en we zijn samen zeer kritisch door het huis gegaan.
De koude brug met de grond viel bij ons wel mee, maar toevallig kwamen we bij de buurtscan er een paar tegen waar er een hele grond koude brug was op de BG naar buiten toe.
Ik ga er wel wat aan doen: Vermoedelijk dampdicht folie plaatsen tot een bepaalde diepte en ca 10 cm EPX of EPS. De fundering-ondergrond zal kan ik niet zoveel beter maken maar het zijdelingse contact met de grond wel. Het (de funderingsmuren) zijn immers gewoon permanent koelblokken die in de grond steken. Tja in '82 zag je dit soort zaken nog niet of je hoorde er niets of te weinig over. Was toen ook nog niet klaar aan de uni, die ik part-time deed.

Tip?
Ik heb voor weinig geld bij de Action een IR-thermometer (Ferm) gekocht. De indruk is dat de waarden kloppen. Het is echt wat je verwacht maar dan in getallen uitgedrukt en das handiger dan een schatting.
Op die manier ben ik zelf bij de hot spots bezig om het effect van materialen in te schatten.
Ik heb ergens ook een plankje die niet goed uit de scan kwam, maar een pro oplossing, gehard glazen uitzetraam kost zeker 300 euro... dat vind ik erg veel voor 60cm x45 cm... dus ik heb eens geëxperimenteerd wat een afval stuk plexiglas doet...als ik die er op een bepaalde afstand ervoor zet....
(primitief gedaan even).
Best veel al, alleen nu moet ik daar nu nog een nette uitvoering voor verzinnen.
Bij zulke experimenten heb ik tuurlijk geen warmte camera even bij de hand... maar dan is zo een simpele IR-thermometer van de action erg handig. Je moet wat vaker meten, maar je krijgt best een aardige indruk.
De grote verschillen haal je er echt uit.

Edit : Onder een duidelijke koudebrug foto voorbeeld bij ons in de buurt (bij de snelle en gratis buurtscan) . Je ziet dat de stenen tot heel ruim voor het huis ook ca 8 ºC zijn, terwijl het buiten ca 4ºC was. De rechter foto is de "normale" foto zonder flits. Aan de andere kant van dit huis was het ook zo, dus geen effect van een leiding.
Het onderzoek wordt gedaan nadat het hele huis een dag op minimaal ca 20 ºC gestookt is, dus op alle verdiepingen de radiatoren open....

[ Voor 22% gewijzigd door route99 op 24-01-2020 09:05 ]

[Shocked]

route99 schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 19:01:
Tnx...

* Houten plank: afhankelijk v/d dikte kan het gelijk of beter zijn dan enkel glas, maar altijd slechter dan gewoon dubbel glas en zeker dan HR++

* HR++: comfort: Je kunt zien op de foto dat we best veel glas in de voordeur hebben, dus de koude val langs het raam is weg. Ik kon nu ook veel makkelijker de rest van de kieren identificeren en er wat aan doen, wat ook grotendeels al gedaan is. Het deurbeslag is gedaan, nog wat kleine zaken bijwerken en dan zit de klus er op.
[Afbeelding]

Bedankt voor het uitvoerige antwoord, daar kan ik veel mee!. Ik ben bezig met een compleet plaatje van mijn jaren-70-brakke-2-onder-1-kap woning en ga het glas en HR++ (+) gedeelte nu zeker meenemen.

Het buro ELMG is net buiten mijn bereik (Duiven). Dus ik ga wat offertes opvragen her en der en kijken of ze tijd hebben om een scan te doen. Dat lijkt me een goede zet en kan ik wat gerichter te werk gaan.

De voordeur ga ik navenant jouw tips analyseren. Doordat hij tamelijk krom is en ik al veel geprobeerd heb met rubberen tochtstrips en andere zaken, blijft het houtplaatje toch een zwakke factor. Het hout vervangen door HR++ zal waarschijnlijk een oplossing zijn, maar ik vermoed dat ik beter een hele nieuwe voordeur kan nemen....

Na het werk ga ik meteen langs de Action een IR-meter halen. Ik heb er wel 1, maar die is brak en wijkt nu al 4 graden af. Thx voor de tip

Koudebruggen zijn in mijn woning een groot probleem. Ik heb een uitbouw aan de achterkant met 5,5 mtr glaspui met HR++ glas, maar wel 2 deuren die HR++ glas hebben maar dunne panelen (waren al aanwezig). De uitbouw zelf heeft ook nog 2 lichtkoepels van 1 m2 elk met dubbelwandige plastic koepels.
Die zijn standaard 4 - 6 graden kouder dan het plafond bijv. volgens mijn brakke IR-meter.
Omdat het nu koud is, heb ik deze provisorisch dichtgezet met karton en het resultaat was al verbluffend: geen koude convectiestroming meer in de woonkamer
Het HR++ glas van de pui is circa 1 graden kouder dan een muur bijv. Maar dat ga ik van het weekend beter nameten met de nieuwe IR-meter.
De koepels vervangen door HR++ koepels is te doen maar best kostbaar (700 - 900 euro per koepel). Maar staat op de lijst en ga ik uitvoeren. De verbetering was te groot om het niet te doen en ik wil het extra licht graag houden.

De pui kan denk ik geen HR+++ glas hebben in het kozijn, ik ga vraag me af of dat veel verschil gaat maken wb comfort tov het al aanwezige HR++ glas ? Nieuwe deuren overigens zou een nieuwe pui betekenen...
Wellicht dat ik eens ga proberen om 1 of 2 dagen s'avonds de pui af te plakken met karton om metingen te doen en te kijken of er comfortverbeteringen plaats vinden bij beter "isolerend" glas.

[jerh]

marcel87 schreef op donderdag 23 januari 2020 @ 14:09:
Nog bezig met 2 leveranciers mbt kunststofkozijnen en triple glas. Nu kom ik bij beide wat tegenstellingen tegen en ben ik benieuwd wat in dit topic qua ervaringen/gedachten zijn.

Voor de goede orde:
Leverancier 1 = Wanders Kleve (Rehau Geneo, bij ramen met inbouwrolluik Duitsprofiel en zonder inbouwrolluik Hollands profiel, standaard alles buitenzijde met Renolit folie, binnenzijde tegen meerprijs, alles met staal versterkt, in principe alleen stompe plaatsing (stelkozijn moet je zelf laten doen en tegen meerprijs), eigen bouwteam)
Leverancier 2 = Siegers Gronau (Finstral overal Hollandsprofiel buitenzijde standaard met alu overzetschillen, binnenzijde glad, profiel gewalst of folie naar keuze, alleen lange lengten met staal versterkt, plaatsing zowel stomp als stelkozijn naar keuze, eigen bouwteam)

1.) leverancier 1 levert standaard alles met Renolit houtnerffolie. Leverancier 2 stelt dat bij lange lengten (>2m) in donkere RAL kleuren de Renolit folie sneller verweerd en door uitzetting/krimp op termijn mogelijk kan scheuren. leverancier 1 zegt hier niets over. Wat is nu waar?

2.) leverancier 2 levert binnen zijn Finstral assortiment tegenwoordig vooral nog met aluminium overzet schillen. De basis is dus een 5 of 6 kunststofkamerprofiel, daarover heen komt een voorgevormd en in gewenste kleur alu profiel. Mijn vraag is: hoe verschillend werkt alu tov kunststof als dit over elkaar zit? En kan alu wel verweren als het ene deel achter een rolluik zit en het voorste deel niet?

3.) leverancier 1 zegt dat blokprofielen (90graden aansluitingen) niet veel gebruikt wordt en een nieuwe techniek is. Leverancier 2 zegt dat blokprofielen juist een ouderwetse techniek is en daarom zelden gebruikt. Beiden kunnen het niet leveren. Wat is nu waar? Zijn er hier mensen die wel een Duitse leverancier hebben die kozijnen met 90graden aansluiting leveren?

4.) leverancier 1 levert bij voordeur standaard een kunststofprofiel met simpele aluminium dorpel over het kunststof. Leverancier 2 leek hier enkel aluminium te gebruiken. Beiden zijn onbekend met een zwarte kunststof onderdorpel zoals DTS/AHA/Bluestone/Isostone. Is dit onverstandig en welke is het meest slecht qua isolatiewaarde en robuustheid?

Buiten de leverancier vragen om een algemene vraag:
5.) hoe waardevol is het om een ventilatiebeslag (aka Winkhaus PADK comfortbeslag) of een ventilatierooster te installeren? Kan je beter roosters nemen, PADK beslag of investeren op termijn in een goede decentrale ventilatie WTW? (lijkt op een vraag hierboven, maar daar wordt nog niet echt gezegd wat of Winkhaus beslag verstandiger is dan WTW)

6.) Zijn er hier al ervaringen met vacuümgetrokken Fineo glas? Ik vraag me af of ik dat niet beter kan gaan gebruiken voor kozijnen die ik niet wil laten vervangen. Dikte van dubbelglas, prestaties van triple en beter.

toon volledige bericht

In mijn vorige huis heeft Wanders een nieuwe voordeur, kozijn daarvoor en bovenraam geplaatst. Hebben ze heel keurig gedaan. Daar heb ik van hun padk beslag bijgekregen op het raam, is mij zo goed bevallen dat ik het in mijn nieuwbouw huis ook hebben laten monteren. Je hebt dan geen roosters meer nodig.

Ik heb zelf te veel ellende gelezen over wtw, dus hier gewoon ventilatie type c en slapen met open ramen. Ik kan me nog wel voorstellen dat je op slaapkamers waar veel geluid van buiten komt, decentrale wtw neemt.

[route99]

@Shocked Idd goed op een rij zetten, want je wilt ook niet de verkeerde zaken vervangen.
Eea kan ook afh zijn v/h weer, wel of geen regen, uit welke hoe de wind komt.
Even uit de heup schieten kan wel eens erg duur uitpakken omdat je aan symptoom bestrijding doet en niet goed door hebt waar het echte probleem nu zit...

Het verschil tussen HR++ en HR+++ is tuurlijk veel minder (ca 1.5ºC) dan tussen enkel glas of dubbelglas en HR++ (tot meer dan 10ºC zelfs) . zie plaatje onder.

Dus je zult een goede strategie moeten uitwerken.
Wat bedoel je precies met :

, maar wel 2 deuren die HR++ glas hebben maar dunne panelen (waren al aanwezig).

Het hout van die deuren? Als er holle ruimtes achter zitten zou je dat kunnen isoleren met EPS/EPX.
Of je haalt die enkelvoudige ( ja toch dan ?) panelen er uit en monteert aan iedere kant een paneel met daar tussen EPX/EPS. Je maakt een soort composiet.
Bij een dure deur voor triple glas is dat ook zo, soms zit er nog een laagje reflecteren aluminium in.

Als de deur acht te krom is.... dan blijft het lapwerk... dan zou ik of een goedkope geschikte (MP?) scoren of zelf een deur met triple gals zetten als ik na goed voorbereiden er achter kom dat dit zelf mogelijk is.
Anders wordt het prijskaartje wel een stuk hoger. Tja, als het niet anders kan.. dan is het nu eenmaal zo en dan maar laten doen.

[frisianstar]

route99 schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 19:21:
@Shocked Idd goed op een rij zetten, want je wilt ook niet de verkeerde zaken vervangen.
Eea kan ook afh zijn v/h weer, wel of geen regen, uit welke hoe de wind komt.
Even uit de heup schieten kan wel eens erg duur uitpakken omdat je aan symptoom bestrijding doet en niet goed door hebt waar het echte probleem nu zit...

Het verschil tussen HR++ en HR+++ is tuurlijk veel minder (ca 1.5ºC) dan tussen enkel glas of dubbelglas en HR++ (tot meer dan 10ºC zelfs) . zie plaatje onder.

Dus je zult een goede strategie moeten uitwerken.
Wat bedoel je precies met :

[...]
Het hout van die deuren? Als er holle ruimtes achter zitten zou je dat kunnen isoleren met EPS/EPX.
Of je haalt die enkelvoudige ( ja toch dan ?) panelen er uit en monteert aan iedere kant een paneel met daar tussen EPX/EPS. Je maakt een soort composiet.
Bij een dure deur voor triple glas is dat ook zo, soms zit er nog een laagje reflecteren aluminium in.

Als de deur acht te krom is.... dan blijft het lapwerk... dan zou ik of een goedkope geschikte (MP?) scoren of zelf een deur met triple gals zetten als ik na goed voorbereiden er achter kom dat dit zelf mogelijk is.
Anders wordt het prijskaartje wel een stuk hoger. Tja, als het niet anders kan.. dan is het nu eenmaal zo en dan maar laten doen.


[Afbeelding]

toon volledige bericht

In jou grafiek is de U waarde van het HR plusplus glas 1.1 dat is al een heel goede waarde voor dubbel glas.
Als je in een offerte bij een glaswinkel om HR plusplus vraagt wordt steevast U is 1.3 berekend... dan is het verschil met U is 0.6 duidelijker te merken.

Daarom in een offerte dus altijd de U waarde en maximale glas pakket dikte opgeven.

[route99]

@frisianstar Mijn offerte bij glasgigant:

Omschrijving:
Dubbel Glas HR++ afmetingen 4 - 15 - #4 (mm)
U-waarde: 1.1 W/(m²K) HR++

In mijn beleving/ervaring is het plaatje in overeenstemming wat ik zelf gekocht heb.
Wie is de maker van "jouw" HR++ glas met de waarde 1.3 W/(m²K)?

Ik heb wel een spouw van 15 mm ..... !
Mss is iedereen daar in de publicaties niet duidelijk genoeg over, glasgigant noemt 15 mm spouw HR++.
Daar ben ik op af gegaan. Ze laten het glas ergens in Duitsland maken.
Effe de bron erbij, dus ik refereer op basis van gecheckte data, die overeen komen met mijn gekochte glas:
https://www.gethke.de/gethke_10_produkte.html
De laatste van mijn plaatje

[Shocked]

frisianstar schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 14:22:
[...]


In jou grafiek is de U waarde van het HR plusplus glas 1.1 dat is al een heel goede waarde voor dubbel glas.
Als je in een offerte bij een glaswinkel om HR plusplus vraagt wordt steevast U is 1.3 berekend... dan is het verschil met U is 0.6 duidelijker te merken.

Daarom in een offerte dus altijd de U waarde en maximale glas pakket dikte opgeven.

Ja maar de grafiek die @route99 heeft gepost heb ik gisterenavond nagemeten met de nieuwe IR thermomether. Alhoewel er inderdaad verschil zit in U-waardes van verschillend HR++ glas, kwam ik exact uit op de waarde uit de grafiek
Buitentemperatuur was gisterenavond toevallig ook 0 graden hier in Duiven, de kamertemperatuur 20 graden en kwam ongeveer op 17,5 graden temperatuur op het glas uit.

Edit: alle ramen in de pui gaven dezelfde temperatuur: 17 - 17,5 graden.

De vraag is dan een beetje of een redelijke U-waarde al ok is en HR+++ glas niet echt meer een grote verbetering geeft. Ook bij muur- of dakisolatie zie je dat de 1e stap naar een Rd-waarde van 2,5 circa 80% besparing oplevert en de stappen daarna maar relatief weinig winst opleveren.

[ Voor 3% gewijzigd door Shocked op 25-01-2020 17:36 ]

[route99]

@Shocked Ahha.. je hebt hem de Ferm..... of toch een andere?

[Shocked]

route99 schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 17:34:
@Shocked Ahha.. je hebt hem de Ferm..... of toch een andere?

De Ferm. Doet het prima en goed genoeg om koudebruggen mee op te sporen.

Nu moet ik alleen nog uitzoeken wanneer een koudeverschil echt een serieuze koudebrug is.

Ik heb in de keuken 1 koudebrug in de buitenhoek die soms wat schimmel heeft; die is circa 6 graden kouder dan de rest van het kozijn/muur. Het probleem is bekend: het kozijn is koud tegen de muur gezet in 1978 zonder thermische onderbreking. Het is echt alleen daar en het kozijn is in prima staat met HR++ glas.
Nieuw kozijn is eigenlijk dus zonde. Iemand een idee om dat plaatselijk op te lossen?

[route99]

Mooi.. die Ferm.

Idd die thermische onderbreking is ontzettend belangrijk maar achteraf ook erg lastig.
Ben geen bouwkundige.
Wat voor een soort muur is het, beton of steen?
En hoe eindigt die muur? Mooi recht? Zover je dat enigszins (zonder te breken...) kunt zien...?
Is daar wat, bij wijze van spreken, af te zagen en met iets geschikt bijv foam glas weer op te vullen?
Ik had er wel eens van gehoord, maar nooit naar gekeken, vanmiddag heel kort: het is niet brandbaar dus je houdt die bescherming die een stenen muur ook heeft. Je kunt zelf ook rond kijken als dat type überhaupt nodig is....

[ Voor 22% gewijzigd door route99 op 25-01-2020 18:07 ]

[Cap]

Shocked schreef op zaterdag 25 januari 2020 @ 17:05:
[...]

De vraag is dan een beetje of een redelijke U-waarde al ok is en HR+++ glas niet echt meer een grote verbetering geeft. Ook bij muur- of dakisolatie zie je dat de 1e stap naar een Rd-waarde van 2,5 circa 80% besparing oplevert en de stappen daarna maar relatief weinig winst opleveren.

Precies, dat is ook al duidelijk uit bovenstaand plaatje. De écht grote stap is van enkel naar dubbel, vervolgens maak je nog een mooie stap naar HR++ glas maar de stap naar HR+++ valt daarbij echt in het niet.

Heb je dus goed werkend HR++ glas dan heeft het voor de isolatiewaarde nooit zin om te upgraden naar HR+++. Andere factoren als de wens tot bijv meer UV wering of geluidsisolatie kunnen nog wel een rol spelen als je HR++ glas dat onvoldoende heeft. Maar je zit al snel met gedoe bij bestaande kozijnen omdat het driedubbele glas lang niet altijd past en er dan nieuwe kozijnen moeten komen of gefreesd moet gaan worden (kostenpost). Daarbij is het ook nog een stuk zwaarder en ook dat kan problemen opleveren bij bijv scharnieren.

Kortom HR+++ is vrijwel altijd alleen zinvol als het gaat op nieuwbouw.

[MikeyMan]

@Cap op zich mee eens, maar in de energiebalans van een woning kan het net de doorslaggevende factor zijn. Red je het wel of niet met een warmtepomp of met de huidige verwarming.

En dit is natuurlijk de grafiek voor een enkel raam. Ik heb zelf een kamer waar ongeveer 40% van de wanden van glas is. Ik heb daar glas in zitten met een u van 1,1 en zit er serieus over na te denken om daar tripel glas in te zetten.

[Cap]

Ja ok, maar het is en blijft dan wel waanzin om daar dan zoveel in te gaan investeren, imo ga je dan op zoek naar andere oplossingen om je geld beter te besteden (voor die ene graad). Tenzij je toch uit bent op een mooie nieuwe pui ofzo en daar alleen al het geld voor over hebt, prima.

De grafiek is eigenlijk van toepassing op alle situaties, juist omdat enkel glas er ook bij staat plus de temperaturen tussen de verschillende glaslagen. IMO JUIST goed omdat het goed de relatieve winst die je nog boekt bij verdere stapjes goed toont tov de winst van enkel naar dubbel en dubbel naar HR++, het is juist een soort sanity check.

Visueel is het zo mooi duidelijk: je kan bij enkel -> HR++ van etage 6 naar etage 19, bij HR++ -> HR+++ van etage 19 naar etage 20.

Maar zelfs bij die ene "etage" moet je je afvragen of je wel naar driedubbel wilt, het wordt er IMO ook niet echt mooier op met al die lagen/spouwen.

[ Voor 22% gewijzigd door Cap op 25-01-2020 21:06 ]

[route99]

Ik zie nu al dat het hout van mijn voordeur nu marginaal minder isoleert dan het HR++ glas dat ik er zelf ingezet heb mogelijk geworden door het aanpassen van de glas opening en mooie stevige hardhouten glaslatten te monteren.
Kosten glas voor deur plus raam erboven incl kunststof steuntjes = 157 euro
Extra materiaal als glaslatten, etc va 75 euro.
Voor minder dan 250 euro heb ik dat deel vd pui op ca HR++ niveau.
Alleen een nieuwe voordeur met triple glas zou me al 1500-2000 euro kosten... en als de pui eruit gemoeten had... nog meer.
En dat voor minder dan 3 m2....
Dat zijn totaal geen reële m2 kosten meer voor een duurzame aanpak. Imho heb ik een realistisch & best behoorlijk duurzame aanpassing gedaan.
Want. .... in het verhaal van duurzaamheid / cradle to cradle heb ik bestaande materialen gebruikt , de bestaande pui en deur, en alleen het glas vervangen EN ook belangrijk niet nieuwe extra materialen naast het genoemde HR ++ glas en wat glaslatjes e.d. laten maken... dus weinig nieuwe resources aangesproken...
Kortom als balans lijkt me dat erg duurzaam, je moet voor de < 3m2 oppervlak wel heel lang wachten als je dat überhaupt via energie besparing dat gecompenseerd zou hebben.... als al...

[ Voor 0% gewijzigd door route99 op 25-01-2020 21:48 . Reden: typos.... ]

[MikeyMan]

Tsjah, nogmaals, het gaat om het totaalplaatje. Het kan genoeg verschil maken om met 25 graden aanvoer uit je warmtepomp de kamer warm te pruttelen
Lukt dat niet, zul je additionele maatregelen moeten nemen. Grotere wp, hogere aanvoer, lagere efficiëntie. Das een redelijke binaire uitkomst.

Zegt niet dat het een goed idee is om ff 30k aan glas te vervangen uiteraard

Heb zelf zo'n 150m2 glas in het huis. Dat blijft voorlopig ff zitten.

[ Voor 27% gewijzigd door MikeyMan op 26-01-2020 09:34 ]

[route99]

Ja, 30k alleen al voor glas is best een flink bedrag. Het is nu eenmaal erg situationeel of het (uit) kan. En wat is duurzamer...immers bij slim aanpassen maar een maar iets hoger energie verbruik kan imho het totale duurzaamheidsplaatje gunstiger uitvallen. Zoals ik al vermeldde alles wat je nieuw koopt moet ook gemaakt worden, kost energie en grondstof resources..dus het netto plaatje kan dan over een periode van 30 jaar nog steeds negatief uitvallen, en dan ben je al vrijwel zeker in een periode met betere en agv de acceptatie en markt vast goedkopere technieken.
Onze zonnepanelen installatie van max 3.8MWh zou ca 20 jaar geleden ook een vermogen gekost hebben, mss wel 10x zo duur.... We hebben hem nu 5 jaar en de terugverdientijd zit er bijna op, als het ergens tussen de 5 &15 jaar geweest was hadden we het uit duurzaamheidsperspectief ook gedaan. Bij ons gaf het beschikbaar komen van betrouwbare optimizers ivm veel schaduw de doorslag.

[ Voor 25% gewijzigd door route99 op 26-01-2020 10:16 ]

[Cap]

Heel goed dat je ook het verbruik van resources / energie van de fabricage/montage meeneemt in de vergelijking, dat wordt maar al te vaak vergeten.

[aegis]

Hou ook rekening met de kosten van roosters die zijn niet goedkoop en hoe groter het raam is hoe duurder ze zijn. Als je als alternatief PADK neemt scheelt dat best in de kosten volgens mij toen wij gingen kijken kosten het 75 euro extra per raam dacht ik.

[factor15]

@route99

Dit is een bekend plaatje maar klopt niet helemaal. De temperatuurlijn buiten-binnen moet namelijk steeds op 0 beginnen. Ik heb er pijlen ingetekend met de bijna juiste temperatuurlijn. Bijna juist omdat die, behalve bij enkel glas getrapt loopt. In het glas zal de lijn vlakker ligger dan in de spouw.

Op deze manier wordt het effect van isolerend glas beter zichtbaar. Hoe steiler de lijn hoe beter isolerend.

[Cap]

@factor15 het is maar hoe je het leest, het is niet per se fout. De groene lijn indiceert wat je vanaf de vorige stap in glassoort (bijv HR++ naar HR+++) aan temperatuurwinst hebt, niet de totale temperatuurwinst. Het geeft dus de goed de stappen aan die je maakt obv gebruikte glassoort. De helling van de groene lijn doet er niet toe, die loopt immers ook door in het niemandsland tussen de verschillende glassoorten. Het gaat om de bereikte temperatuur, simpelweg de Y-waarde als je het als een grafiek wilt zien. Maar het is meer dat een gekleurd lijntje makkelijker wegleest dan allemaal losse stippen of korte steile lijntjes tussen de glaslagen.

[ Voor 7% gewijzigd door Cap op 26-01-2020 17:52 ]

[route99]

Beide weergaves blijven artistic impressions. In een wetenschappelijk/technisch rapport moet je dat vermelden omdat het niet in overeenstemming is met de werkelijkheid.

Ik gruwel dan ook van vaste lijnen tussen de punten (in dit geval de diverse soorten glas) omdat dit een continue functie verondersteld..... en die is er niet, het discrete stappen van soorten glas....
Hoe omzeil je dat:Simpel.....met een stippellijn, als je per se een lijn wilt hebben of je gaat over in de zgn histogram modus, dus met discrete staven naast elkaar....

Voor een leek is het "oorspronkelijke" plaatje wrs het best te begrijpen, de meeste mensen (??) klopt dit...?) zullen snappen dat de basis is dat je het met enkel glas vergelijkt maar je kunt ook een bepaald type HR glas nemen en het daar mee vergelijken.

Het bijgewerkte plaatje van @factor15 mag dan wel iets correcter zijn maar of dat zo dan beter overkomt?

In de praktijk heb je vaak niet me rechte lijnen te maken in materialen, het zijn vaak natuurwetten met een e-macht functie erin. Kon er ff niet zo snel een duidelijk plaatje van vinden. Maar zo een plaatje verdient dan wel de nodige toelichting, wat leer ik hier van. En een temperatuur meten is best lastig.... doe dat maar eens in een spouw..... door het toevoegen van een sensor beïnvloedt je de lokale omgeving al....

Kortom: Het hangt nogal er van af wie je doelgroep is waar je het plaatje voor presenteert.

[ Voor 0% gewijzigd door route99 op 26-01-2020 20:30 . Reden: plaatje was van @factor15 niet van @cap ]

[Cap]

@route99 is niet mijn plaatje he maar van @factor15.

[ Voor 6% gewijzigd door Cap op 26-01-2020 20:21 ]

[route99]

Recht gezet. Tnx

[factor15]

@Cap @route99 iedereen heeft gelijk. Ook mijn plaatje is niet perfect. Hoe het temperatuurverloop binnen een materiaal gaat weet ik niet maar kan mij voorstellen dat die niet lineair is. Maar door het weer te geven zoals ik heb gedaan geeft het een beter inzicht in de verschillen tussen de verschillende ruiten.

Dit is overigens een normale manier voor een grafische weergave in de bouwfysica.

[route99]

Dat zie ik in andere sectoren ook, vandaar dat ik het een artistic impression genoemd heb. Afhankelijk in hoeverre de versimpeling doorgevoerd is kun je er mee leven. In de ene sector is men soepeler dan de andere. In de proces technologie zijn heel veel standaard symbolen zodat er meer eenheid in de schema's/het plaatje is.

Om misverstanden te voorkomen, is het aan te raden te vermelden dat het een impressie/iets schematisch betreft , zeker als het plaatje meer dreigt te beloven dan de werkelijkheid is .... dan moet het zeker...

De waarden in het plaatje zijn dan hier gelukkig geen nepwaarden, en in dit geval is het als illustratie best functioneel mits je even nadenkt hoe het in elkaar zit.

[duimp]

Shocked schreef op vrijdag 24 januari 2020 @ 13:27:
[...]


Koudebruggen zijn in mijn woning een groot probleem. Ik heb een uitbouw aan de achterkant met 5,5 mtr glaspui met HR++ glas, maar wel 2 deuren die HR++ glas hebben maar dunne panelen (waren al aanwezig). De uitbouw zelf heeft ook nog 2 lichtkoepels van 1 m2 elk met dubbelwandige plastic koepels.
Die zijn standaard 4 - 6 graden kouder dan het plafond bijv. volgens mijn brakke IR-meter.
Omdat het nu koud is, heb ik deze provisorisch dichtgezet met karton en het resultaat was al verbluffend: geen koude convectiestroming meer in de woonkamer
Het HR++ glas van de pui is circa 1 graden kouder dan een muur bijv. Maar dat ga ik van het weekend beter nameten met de nieuwe IR-meter.
De koepels vervangen door HR++ koepels is te doen maar best kostbaar (700 - 900 euro per koepel). Maar staat op de lijst en ga ik uitvoeren. De verbetering was te groot om het niet te doen en ik wil het extra licht graag houden.

Ik heb ook 2 lichtkoepels in mijn keuken en last van hetzelfde probleem
Nu ben ik gaan zoeken en kwam novolux glasraam tegen, je haalt je losse lichtkoepel eraf en zet er een hr++ glasraam tussen. Een stuk goedkoper dan 700 euro.

[Shocked]

duimp schreef op maandag 27 januari 2020 @ 19:42:
[...]


Ik heb ook 2 lichtkoepels in mijn keuken en last van hetzelfde probleem
Nu ben ik gaan zoeken en kwam novolux glasraam tegen, je haalt je losse lichtkoepel eraf en zet er een hr++ glasraam tussen. Een stuk goedkoper dan 700 euro.

Ah, bedankt voor de link, die ga ik bewaren! Ik had al een dergelijke oplossing gezien, maar die was wat duurder.

Ik heb inmiddels vele tests uitgevoerd in mijn woonkamer om de koude convectiestromen tegen te gaan zoals, radiator voor het raam in testopstelling, andere manier van stoken, lichtkoepel dicht maken etc.

Wat betreft project “ Lichtkoepel “ hier de beelden:





Je ziet dat ik een vrij diepe lichtkoepel heb door de dikte platdak uitbouw. Ik heb 2 draaglatjes gemonteerd en daar twee platen karton gelegd. Het is zeer effectief gebleken. Vooral omdat het maar twee dunne plaatjes zijn.

Vanwege de effectiviteit zou je / ik ook kunnen denken aan de volgende oplossingen:

1. Plaat plexiglas op een nette steunrand in de koepel, weliswaar iets dieper gemonteerd dan het karton nu
2. HR++ glas op een nette steunrand monteren
3. Novolux glasraam onder de eigenlijke lichtkoepel

De eerste 2 oplossingen hebben ook wel voordelen:
- goedkoopste oplossing
- montage eenvoudig op alumnium randje met tochtstrip en laten zakken
- koepel wordt van binnen niet vuil meer (vliegen, muggen etc.)
- eventuele zwakke isolatie van de koepel opstanden ondervang je nu ook: mijn koepels zijn zeker een jaar of 12 maar nog verder prima

De Novolux extra glasraam zal ook natuurlijk kunnen maar het effect is mij niet duidelijk, aangezien de zwakke plek dan de koepelopstand wordt. Daar ga ik eens over nadenken.

[duimp]

maar is de koepelopstand niet geïsoleerd dan?
mijn lichtkoepels zijn bijna 20 jaar oud maar ik heb niet het gevoel dat de opstanden ongeisoleerd zijn, ze voelen tenminste niet heel koud aan. Ben wel met je eens dat de huidige[ opstanden betere isolatiewaarden hebben.

plexiglas is inderdaad de goedkoopste oplossing, is licht van gewicht maar niet echt super isolerend lijkt me
hr++ glas kan maar dan moet je denk ik wel een gelaagde glasplaat kopen ivm veiligheid

ik zie ook dat je lichtkoepel naast een raam zit?, is het geen optie om de lichtkoepel te verwijderen dan?
als het aan mij ligt gaan de koepels eruit, zomers te warm en in de winter te koud. mijn vrouw denkt daar anders over

dit zijn trouwens mijn lichtkoepels, ik heb inmiddels aan de onderkant (gelijk met het plafond) plisse gordijnen laten plaatsen, scheelt een stukje koudeval en de zon schijnt minder naar binnen.

[route99]

UV bestendig polycarbonaat is en veel sterker, krasbestendiger en agv die UV bescherming ivm met de chemische samenstelling blijft het veel langer goed. :Plexiglas wordt eigenlijk altijd erg bros met alle risico's dat de stukken er op een bepaald moment vanaf vliegen.... einde verhaal.
De komende tijd ga ik hier mijn licht eens op steken, leuke prijzen.
http://polycarbonaatstunter.nl/

Edit:
Het is eventueel te overwegen een simpele constructie met "dubbel polycarbonaat" te maken.
Maak de spouw wel tochtdicht, maar met ca 2 cm afstand heb je een super spouw....
Wel even een raamwerkje verzinnen, zou moeten lukken.
Omdat het toegankelijk blijft kun je eventueel bij mooi weer de spouw schoonmaken als dat nodig zou zijn.
Het voordeel is dat je geen veiligheidsglas nodig hebt en bijna alles in eigen beheer kunt maken, als je dat zou willen..... de m2 prijs van het polycarbonaat maakt dat het niet duur wordt.
Met wat rondkijken icm je eigen mind kom je vast er uit hoe het raamwerk er uit zou moeten zien om goed te zijn.

[ Voor 45% gewijzigd door route99 op 28-01-2020 20:50 ]

[Cap]

duimp schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 20:17:

dit zijn trouwens mijn lichtkoepels, ik heb inmiddels aan de onderkant (gelijk met het plafond) plisse gordijnen laten plaatsen, scheelt een stukje koudeval en de zon schijnt minder naar binnen.

[Afbeelding]

Verticale lichtkoepels? Cool!

[duimp]

Haha, ja sorry

[Shocked]

duimp schreef op dinsdag 28 januari 2020 @ 20:17:
maar is de koepelopstand niet geïsoleerd dan?
mijn lichtkoepels zijn bijna 20 jaar oud maar ik heb niet het gevoel dat de opstanden ongeisoleerd zijn, ze voelen tenminste niet heel koud aan. Ben wel met je eens dat de huidige[ opstanden betere isolatiewaarden hebben.

plexiglas is inderdaad de goedkoopste oplossing, is licht van gewicht maar niet echt super isolerend lijkt me
hr++ glas kan maar dan moet je denk ik wel een gelaagde glasplaat kopen ivm veiligheid

ik zie ook dat je lichtkoepel naast een raam zit?, is het geen optie om de lichtkoepel te verwijderen dan?
als het aan mij ligt gaan de koepels eruit, zomers te warm en in de winter te koud. mijn vrouw denkt daar anders over

dit zijn trouwens mijn lichtkoepels, ik heb inmiddels aan de onderkant (gelijk met het plafond) plisse gordijnen laten plaatsen, scheelt een stukje koudeval en de zon schijnt minder naar binnen.

Als ik meet zijn de dakopstanden circa een graad kouder dan het plafondgedeelte. Ook wel logisch, deze steken boven het platdak uit en zullen zo wat meer koude vangen.

Alhoewel ik ook een flinke glaspui heb naast de lichtkoepels, heb ik geen last van warmte. De zon staat na circa 13.00 in de zomer haaks op de glaspui (die ligt op het oosten) en schijnt er niet meer in. Dat is dus eigenlijk prima geregeld.
De koepels geven nog een extra hoeveelheid licht waardoor ik een zeer lichte woonkamer heb, ook in de winter met grauw weer. Daglicht is een kostbaar goed en wordt als steeds belangrijker gezien. De koepels zijn nu tijdelijk dichtgemaakt en de woonkamer is een stuk donkerder. Dus de koepels blijven bij mij zitten, alleen beter isoleren.

Ik heb karton gebruikt als test. De test was zeer geslaagd en kennelijk wordt de warme luchtstroom voldoende "afgeketst" of krijgt geen mogelijkheid om tegen een koudevlak af te koelen en naar beneden te "vallen" als koude convectiestroom.

Dus maar eens naar de Lambda-waarde gekeken om te kijken of karton niet toevallig een zeer goede isolator is.

Lambda W/ (m/K) van het internet afgeplukt:

Karton 0,5
Glas enkel 0,8
Polycarbonaat 0,19
Hout zacht 0,18
Lucht droog 0,024

Polycarbonaat is dus niet slechter als karton, sterker nog, het is zelfs beter en isoleert 4x beter als glas. Het rijtje is wel een eye-opener en ik zou dus rustig een polycarbonaat plaatje erin durven te zetten zonder dat ik twijfels heb over de werkzaamheid.
Als je goed afdicht (op een tochtbandje leggen), dan zou je in principe nog een extra luchtspouw creëeren en heb je eigenlijk HR+++ (on topic) met polycarbonaten....

De beslissing is dus of het polycarbonaatplaat niet te lelijk is. Het is wel verreweg de goedkoopste oplossing en eenvoudig te realiseren en je maakt HR+++ (….)
118 x 118 cm polycarbonaat is circa 133 euro bij 6 mm (minder doorbuiging) per lichtkoepel.

Ter vergelijking: een extra glasraam HR++ : Novolux renovatie platdakraam HR++ glasraam 100x100cm is 403 euro ongeveer per lichtkoepel. Een hele nieuwe lichtkoepel super geïsoleerd en HR++ is circa 900 euro van een goed merk.

[Maasluip]

Helemaal leuk is natuurlijk een mooi stukje glas in lood laten maken. Maar dat zal wel wat duurder zijn dan 133 euro.

[route99]

@Shocked

De beslissing is dus of het polycarbonaatplaat niet te lelijk is. Het is wel verreweg de goedkoopste oplossing en eenvoudig te realiseren en je maakt HR+++ (….)
118 x 118 cm polycarbonaat is circa 133 euro bij 6 mm (minder doorbuiging) per lichtkoepel.

Is mooi spul dus, ik overweeg het dus ook vandaar.
Als je het netjes binnen krijgt en goed monteert en je de UV bestendige hebt gekozen, wat kan er nog mis gaan daar boven...
Succes!

[Chickendorp]

Ik ben voor twee Skylux Windows gegaan van 100cm x 100cm.
De opstanden heb ik zo gelaten omdat het dak net was vernieuwd en ik zelf het niet zag zitten een nieuwe opstand op het dak te branden.

Zo'n Skylux Window is een soort kunststof raamkozijn met een HR++ glas er in, dat je tussen je opstand en de bestaande koepel legt.
Het verschil in warmte beleving is gigantisch.

Totaal geen koudeval meer, en dat met een oude opstand zonder isolatie. (wel dubbelwandig)

Ik was 798 euro kwijt voor 2 dakramen. Alleen voor het comfort is het dat al waard.

[ Voor 6% gewijzigd door Chickendorp op 30-01-2020 12:53 ]

[Cap]

@Shocked @route99

Is gegoten plexiglas (acrylaat) niet een minstens zo goede optie? Je kent dat wel van displays, stofkappen etc. Dat zal dezelfde isolatie eigenschappen hebben als polycarbonaat, is volgens mij net wat helderder dan polycarbonaat en heeft geen UV-werende coating nodig om verkleuren te voorkomen (en je hoeft je niet af te vragen hoe lang de coating goed blijft).

De extra slagvastheid / kraswerendheid van polycarbonaat is bij deze toepassing volgens mij niet nodig. (Polycarbonaat krast trouwens ook bij verkeerd gebruik, trust me. )

https://skylux.be/nl/professional/tips/4

Ze is onovertroffen helder, UV-bestendig en 100% weersbestendig. Deze kunststof bezit goede optische eigenschappen en heeft een glanzend oppervlak. Acrylaat is een ideaal alternatief voor glas: het is goedkoper, lichter en is tien keer slagvaster dan glas.

https://agulon.nl/uv-best...krasbestendig-kraswerend/

Acrylaat ( Plexiglas Perspex) van een goede kwaliteit is “UV-werend”. De term “Acrylaat-UV” zal u dus niet tegenkomen omdat acrylaat van zichzelf al UV- werend is. Acrylaat verkleurt dus niet of nauwelijks door inwerking van (zon)licht.

Inwendige scheurtjes kunnen na vele jaren in de zon wel ontstaan bij het goedkopere “acrylaat XT” (het zg. craquelé). Vooral als acrylaat gebogen (onder spanning) gemonteerd wordt kan dit verschijnsel optreden. Bij het wat duurdere “acrylaat gegoten” komt dit minder voor.

Bij polycarbonaat ( Lexan Lexaan Macrolon) moet goed opgelet worden. Er is gewoon polycarbonaat wat na een jaar in de zon vergeeld is. Dit materiaal is wel slagvast, maar het verkleurt snel. Dat wordt door alle fabrikanten gemaakt voor binnengebruik (verkopen wij nauwelijks). Wij verkopen doorgaans “Polycarbonaat UV” (UV-werend). Bij polycarbonaat komt craquelé niet voor.

Een oude vergeelde kunststof ruit is meestal een polycarbonaat ruit die niet UV-werend is. Het kan ook een discutabele kwaliteit van een ander materiaal zijn.

[ Voor 5% gewijzigd door Cap op 30-01-2020 13:04 ]

[Shocked]

Chickendorp schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 12:52:
Ik ben voor twee Skylux Windows gegaan van 100cm x 100cm.
De opstanden heb ik zo gelaten omdat het dak net was vernieuwd en ik zelf het niet zag zitten een nieuwe opstand op het dak te branden.

Zo'n Skylux Window is een soort kunststof raamkozijn met een HR++ glas er in, dat je tussen je opstand en de bestaande koepel legt.
Het verschil in warmte beleving is gigantisch.

Totaal geen koudeval meer, en dat met een oude opstand zonder isolatie. (wel dubbelwandig)

Ik was 798 euro kwijt voor 2 dakramen. Alleen voor het comfort is het dat al waard.

Dat klinkt goed! Dan is een HR++ oplossing ook bewezen met een "oude" opstand. Ik heb al even zitten surfen, welke type heb je precies genomen (webshop) ?

Cap schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 12:55:
@Shocked @route99

Is gegoten plexiglas (acrylaat) niet een minstens zo goede optie?

Daar heb je wel een punt. Uiteraard lijkt me acrylaat nog fraaier, ook omdat je 99% lichtbehoud hebt.
De "acrylaat-oplossing" is wellicht de goedkoopste oplossing en als je budget weinig toelaat, een goede manier om koudeval eenvoudig te verhelpen. Ik ben nog steeds tevreden over mijn karton, alhoewel ik het extra licht wel mis.

Van het weekend eens wat gaan bestellen dan maar.

[MikeyMan]

Shocked schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 13:18:
[...]


Van het weekend eens wat gaan bestellen dan maar.

Ff naar de bouwmarkt, kun je het gelijk op maat laten maken

[Cap]

@Shocked Bouwmarktkwaliteit is wel wat minder dan bij de plexiglasboer (c.q. display maker) , ik zou 4mm gegoten A-kwaliteit PMMA bij de dichtstbijzijnde halen, of als het een groot oppervlak is misschien zelfs 6mm. En die zagen het het met plezier op de mm voor je.

Onder geëxtrudeerde plexiglas platen is nog een kwaliteitsonderscheid te maken: de A- en B-kwaliteit. Bij veel bouwmarkten zijn plexiglas platen verkrijgbaar, maar dit is nagenoeg altijd B-kwaliteit. Deze platen breken en scheuren bijzonder snel, zeker bij dunnere plaatdiktes. Een ander groot nadeel is de prijsstelling; ondanks de lagere kwaliteit ligt de prijs veel hoger dan bij gespecialiseerde kunststofleveranciers. Helaas is het onderscheid tussen A- en B-kwaliteit niet altijd op het oog te maken. Plexiglas hoort glashelder te zijn, als dit niet het geval is, dan is er zeker sprake van B-kwaliteit. Er zijn dan haarscheurtjes of insluitingen in het plaatmateriaal te zien. In de meeste gevallen openbaart het kwaliteitsverschil zich pas na een paar jaar: het plexiglas wordt gelig van kleur en er verschijnen haarscheurtjes in de plaat.

Uiteraard een tekst van de plexiglasspecialist, dus wij van wc-eend... maar toch.

[route99]

Geloof me: Plexiglas is zoveel brosser dan polycarbonaat, zeker qua impact resistance.
Per ongeluk iets scherps van een bepaald gewicht op plexiglas laten vallen... einde verhaal...
En plexiglas/PMMA is veel minder UV stabiel, dus die brosheid wordt alleen maar erger met de tijd.
Tav de lichttransmissie van licht zie ik waarden die ca gelijk zien, hier publiceren ze een aantal procenten verschil, maar niet de helft of zo.

Imho is het polycarbonaat de beter keuze obv deze zaken.
Heb een paar prijzen bekeken, geen schokkende verschillen, jullie wel ? Maar dan moet het wel erg goedkoop zijn ,want als je breuk pech heb... moet je het weer kopen....

En plaatjes met haarscheurtjes wil je nooit.. dat is dus in no time een garantie/risico voor/op een grotere scheur. De crack (kleine scheur) is nl de initiator voor de grotere scheur die later gaat komen.... dus je koopt al een product met een reed aanwezig probleem, die gegarandeerd het latere grotere probleem gaat geven. Daar zou ik al helemaal mijn geld niet aan uitgeven... goedkoop is 100% duurkoop hier.

Een overzicht gevonden op deze website, had even geen technical plastic engineering handbook oid bij de hand thuis.

[ Voor 18% gewijzigd door route99 op 30-01-2020 17:28 ]

[Cap]

route99 schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 17:23:
Geloof me: Plexiglas is zoveel brosser dan polycarbonaat, zeker qua impact resistance.
Per ongeluk iets scherps van een bepaald gewicht op plexiglas laten vallen... einde verhaal...
En plexiglas/PMMA is veel minder UV stabiel, dus die brosheid wordt alleen maar erger met de tijd.
Tav de lichttransmissie van licht zie ik waarden die ca gelijk zien, hier publiceren ze een aantal procenten verschil, maar niet de helft of zo.

Imho is het polycarbonaat de beter keuze obv deze zaken.
Heb een paar prijzen bekeken, geen schokkende verschillen, jullie wel ? Maar dan moet het wel erg goedkoop zijn ,want als je breuk pech heb... moet je het weer kopen....

Een overzicht gevonden op deze website, had even geen technical plastic engineering handbook oid bij de hand thuis.
[Afbeelding]

Ok dat is dus precies tegengesteld aan het verhaal wat ik hierboven postte wat betreft UV bestendigheid: daar staat dus dat acrylaat dat wel is en polycarbonaat niet, dat heeft echt een coating nodig tegen verkleuring anders kijk je binnen een paar jaar tegen melkglas aan. Maar wellicht doel jij uitsluitend op brosheid.

Zeker is polycarbonaat beter bestand tegen impact, dat gaf ik al aan. Maar het is nu niet zo dat acrylaat direct uiteen valt. Acrylaat is ook het standaard materiaal voor lichtkoepels, polycarbonaat is een optie als het sterker / meer inbraakwerend moet zijn. Zo heb ik hier al minimaal 20 jaar een 60cm bolkoepeltje van acrylaat op het dak en dat is toch echt nog steeds heel, ondanks dat ik het ook al erg vaak open heb gedaan om bij het dak te komen en gewoon op het dak heb laten rusten. Andere eigen ervaring: ik werk veel met acrylaat vanwege displays en ook dingen als platenspelers. Ja het kan kapot maar bros wil ik het niet noemen. Ik ben wat stoten betreft echt voorzichtiger met glas. De grootste pest van acrylaat is wat mij betreft dat je voorzichtig moet zijn met krassen.

En ik had dus het idee omdat het binnen in een lichtkoepel boven je hoofd hangt, dat er geen impact te verwachten is, dus dan is UV stabiliteit (niet alleen brosheid maar ook verkleuring) en transparantie / optische eigenschappen het belangrijkste. Ik heb ook wat polycarbonaat platen en vind die optisch toch wat minder mooi dan gegoten 4mm PMMA (A-kwaliteit).

Maar goed, een expert in kunstoffen ben ik ook weer niet dus kan het best mis hebben. Wat ik zou doen is advies vragen aan een specialist die beide verkoopt, betreffende zowel de optische eigenschappen en de UV bestendigheid, die kan het je vast allemaal vertellen. En of PMMA spontaan uit elkaar op je hoofd valt of niet.

[ Voor 14% gewijzigd door Cap op 30-01-2020 17:41 ]

[route99]

Shocked schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 13:18:
Daar heb je wel een punt. Uiteraard lijkt me acrylaat nog fraaier, ook omdat je 99% lichtbehoud hebt.
De "acrylaat-oplossing" is wellicht de goedkoopste oplossing en als je budget weinig toelaat, een goede manier om koudeval eenvoudig te verhelpen. Ik ben nog steeds tevreden over mijn karton, alhoewel ik het extra licht wel mis.

PMMA: misschien kun je als de koepeloverspanning te groot is nog overwegen om met nette kruislatten een dito ruit te maken, dan kun je met 2 platen van 3 mm polycarbonaat uit.
Heb je een bron voor die " 99% lichtbehoud"... das wel erg hoog...mss bij hele dunne platen...

Of: Zoek of je voor de 118x118cm een goedkopere polycarbonaat leverancier kunt vinden en dan toch bij 6 mm blijven?

Als je met karton al tevreden bent... dan neem je mogelijk ook wel wat genoegen met iets doorbuigen? Niet teveel onnodige spanning op het materiaal (is ook niet wenselijk)...


@Cap

(Ik werk verder veel met PMMA vanwege displays en ook dingen als platenspelers. Ja het kan kapot maar bros wil ik het niet noemen. Ik ben voorzichtiger met glas.)

Die staat toch niet permanent in de zon de hele zomer? De koepel e.d. wel... en dat je nu een goede had is geen garantie dat het altijd zo is/blijft.
Voor PMMA wordt de verkleuring ook nog genoemd, was ik vergeten.

Dus bij de start is PMMA iets meer helder, maar altijd bros en met de UV v/h zonlicht is wordt het alleen maar brosser, zeker met de B-kwaliteit.

Maak dit soort zaken alleen maar schoon met een vochtige doek. Alles wat maar iets richting een organisch oplosmiddel oid gaat... versterkt vaak de crack/barst vorming enorm!

Edit : Het polycarbonaat heeft idd een extra folie nodig tegen UV, dat staat er meestal heel duidelijk bij.
De Wiki page geeft het ook aan.
Wikipedia: Polycarbonate

De gegoten PMM is wel een stuk beter (werd al genoemd), maar zal een stuk duurder zijn?
Maar hoe weet je zker dat je dat krijgt... zeker als het goedkope PMMA betreft...
https://www.designerdata....thermoplasten/PMMA+(cast)

[ Voor 11% gewijzigd door route99 op 30-01-2020 18:03 ]

[Cap]

Die acrylaat koepel staat in de zon ja, hij pakt op het platte dak al 20 jaar met 0 beschutting 100% van de zonuren. Zo'n dingetje dus: https://www.lichtkoepelgi...entilatieopstand/themas-2 van 60x60 cm alleen dan kan de bovenkant scharnieren.

Maar dat is dus niet eens A-kwaliteit, dat is gewoon geëxtrudeerd spul en echt sterk genoeg voor zijn doel. Zoals gezegd ben ik er in al die jaren totaal niet voorzichtig mee omgegaan.

A-kwaliteit PMMA is wat je koopt bij de kunststofboer voor o.a. displays, en ja daarom zeg ik, altijd gegoten PMMA nemen. Dat is spanningsvrij en optisch veel mooier dan bouwmarkt kwaliteit. En ook mooier dan het polycarbonaat dat ik in ieder geval gehad heb. Verder weet ik zeker: bij polycarbonaat moet er een UV coating op zitten anders is het zo lelijk. De prijzen vallen heel erg mee, een vierkante meter van 4mm kwaliteit kost je c.a. 5 tientjes. Verder heb je uitvoeringen die extra krasvast zijn, extra kraswerend, etc.

Zie o.a. https://www.pyrasied.nl/

Dat is wat ik zeker weet. Maar nogmaals, vraag voor de exacte eigenschappen, de uitvoeringen en de dikte die je moet hebben gewoon aan degene die het kan weten, de specialist.

[ Voor 14% gewijzigd door Cap op 30-01-2020 18:53 ]

[route99]

Zeker, maar heb je dan hun polycarbonaat pagina ook nog gelezen?

Polycarbonaat is een heldere, transparante kunststofplaat met een uitzonderlijk hoge slagvastheid. Transparant polycarbonaat is namelijk 250 keer sterker dan glas in dezelfde dikte. Door deze eigenschap is polycarbonaat uitstekend toe te passen als veiligheidsbeglazing, of bescherming die hufterproof, inbraakwerend, slagvast of extra veilig moet zijn. Daarnaast heeft polycarbonaat een brandcertificering waarmee het van de brandweer in openbare en publieke ruimtes mag worden toegepast (met uitzondering van vliegvelden, daar is PET-G vereist). Op zoek naar andere polycarbonaatplaten? Bekijk dan ons overzicht met polycarbonaat materialen.

Je hebt nu eea voldoende op een rij, wat jij het belangrijkste vindt is en blijft aan jou, dus dat bepaalt toch de, jouw keuze.

[Cap]

Ja die slagvastheid en inbraakwerendheid heb ik dus ook al genoemd en daarbij aangegeven dat het me voor een binnentoepassing niet relevant leek. We draaien in cirkeltjes. Aangezien beide voor lichtkoepels gebruikt worden zijn beide geschikt voor de toepassing. Wat mij betreft neemt ie polycarbonaat, ook prima. Maar wel met UV coating.

[ Voor 3% gewijzigd door Cap op 30-01-2020 19:10 ]

[route99]

De kracht zit in de herhaling..... klinkt wat positiever dan die cirkeltjes...

[Chickendorp]

Shocked schreef op donderdag 30 januari 2020 @ 13:18:
[...]
Dat klinkt goed! Dan is een HR++ oplossing ook bewezen met een "oude" opstand. Ik heb al even zitten surfen, welke type heb je precies genomen (webshop) ?

Even bellen met Tonnie van Ingen van dakraamstunt.nl
Zie het Skylux Window nu niet meer op zijn site staan.
(had hem destijds gevonden via een advertentie op Marktplaats)

[ Voor 10% gewijzigd door Chickendorp op 01-02-2020 01:02 ]

[duimp]

los van het comfort wat zo'n skylux window of een novolux glasraam op zal leveren, hoeveel zal het besparen aan gas?
ik weet dat daar berekeningen voor zijn maar die snap ik niet helemaal

En natuurlijk comfort is heel wat waard maar ik blijf een nederlander en ben benieuwd wat het bespaart qua gasverbruik

[route99]

Warmte stijgt iig altijd naar boven.... en met een bolle enkelwandige koepel heb je zo wie zo meer verliezen dan een enkelvoudige plaat, waar we net als van enkelvoudig glas, we nu wellicht vinden dat het niet meer van deze tijd is , zowel qua duurzaamheid als qua comfort.
Het plaatsen van allleen al een vlakke plaat doet wat al heel veel en is vast de goedkoopste optie...
Plaats je een dubbele laag pc/p-acryl oid dan is het wel beter maar wat duurder, wat op zich mee kan vallen als je helemaal zelf kunt.
Er zijn ook vast on- line tools om een schatting te maken mbt de energie besparing