Panasonic monoblock warmtepompen topic deel 1

[Chip2710]

reneeke1970 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 17:44:
[...]

Als die 150 liter niet eerst opwarmt dan zit het eigenlijk verkeerd aangesloten en feitelijk nutteloos geïnstalleerd.
Maar goed als het werkt dan werkt het.

Dat vermoeden heb ik ook, maar het werkt.

[Chip2710]

Sorry , dubbele post.

[ Voor 97% gewijzigd door Chip2710 op 03-01-2020 18:42 ]

[reneeke1970]

Chip2710 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 18:15:
Sorry , dubbele post.

Dat hadden wij wel door hi.
Maar zie jij echt je temp in afgifte sneller oplopen dan in je buffer bij een koude start?

Hoe dik is de leiding het vat in?

[godfriedd]

t.oswald schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 17:38:
[...]

Weet je inmiddels welke Ta je nodig hebt om de ruimte op die gewenste 15 graden te houden? Als dat een Ta van 18 of hoger is, kan je dan niet met “temperatuur direct” werken zonder thermostaat? Beetje primitief misschien omdat je dan de “temperatuur direct” moet verhogen als je de ruimte warmer wilt stoken, maar dat kan wel via het display (vanaf Ta 18 gebruikt de pana de backup heater niet meer)
[Afbeelding]

Bedankt voor het meedenken. Voor het op temperatuur houden van de ruimte is ongetwijfeld een Ta van hoger dan 18 nodig. Ik vermoed zelf ergens tussen de 22 en 26 graden. Dus wat je voorstelt zou kunnen werken, maar ik neem nog steeds aan dat als de temperatuur bij het opstarten van de warmtepomp nog onder de 18gr zit hij het element gaat bijschakelen toch? Wel kun je dan een temperatuur kiezen die de ruimte nauwelijks opwarmt en enkel enigszins op temperatuur houdt waardoor hij maar langzaam door blijft pruttelen.

[t.oswald]

godfriedd schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 19:56:
[...]


Bedankt voor het meedenken. Voor het op temperatuur houden van de ruimte is ongetwijfeld een Ta van hoger dan 18 nodig. Ik vermoed zelf ergens tussen de 22 en 26 graden. Dus wat je voorstelt zou kunnen werken, maar ik neem nog steeds aan dat als de temperatuur bij het opstarten van de warmtepomp nog onder de 18gr zit hij het element gaat bijschakelen toch? Wel kun je dan een temperatuur kiezen die de ruimte nauwelijks opwarmt en enkel enigszins op temperatuur houdt waardoor hij maar langzaam door blijft pruttelen.

Maar dat is dan eenmalig. De Wp gaat na het opstarten vervolgens permanent de ingestelde Ta van bijvoorbeeld 25 graden leveren zonder dat de ruimte opwarmt. En als je echt 26 nodig hebt om een ruimte temperatuur van 15 te realiseren, kan je niet echt meer van langzaam door pruttelen spreken.
Ik snap eigenlijk niet helemaal hoe je nu dan die 15 graden handhaaft. Je foto’s tonen niet hoe je nu de Wp regelt. Om mij niet helemaal duidelijke reden stopt de Wp weer voordat een Ta hoger dan 18 graden wordt bereikt, zodat het element permanent ingezet blijft worden.
Misschien overbodig, maar temperatuur direct stelt de watertemperatuur in, niet de ruimtetemperatuur.

[ Voor 4% gewijzigd door t.oswald op 03-01-2020 20:32 ]

[Chip2710]

reneeke1970 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 19:03:
[...]

Dat hadden wij wel door hi.
Maar zie jij echt je temp in afgifte sneller oplopen dan in je buffer bij een koude start?

Hoe dik is de leiding het vat in?

Ik zit niet zo in de pijpelarij..
De aan- en afvoer bestaan deels uit kunststof, 25mm. buitenwerks en uit gegalvaniseerd. buis 28mm. buitenwerks. Het CV aanvoer gedeelde bestaat uit 22mm. koper.

De temp. in het buffer kan ik analoog uitlezen.
Op dit moment een Ta van 30C, in het buffer 22/23C.
Opstart in de morgen, dus totaal afgekoeld systeem,
binnen 10 min. 30C door het systeem.

[Dylantje2]

Heronimo schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 09:37:
[...]


En als je een beetje handig bent kan het ook met een zelf gemaakte internet module, scheelt je ruim 100 euro en maakt je onafhankelijk van de cloud service van Panasonic:
https://github.com/Egyras/Panasonic-H-Aquarea

Die is in Alfa fase...
Duurt nog ff, maar als dan is hij ZEKER de moeite waard..:-)
Heb hem al werkend gezien mmmm

En ik heb er al 1 :-)

[godfriedd]

t.oswald schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 20:28:
[...]

Maar dat is dan eenmalig. De Wp gaat na het opstarten vervolgens permanent de ingestelde Ta van bijvoorbeeld 25 graden leveren zonder dat de ruimte opwarmt. En als je echt 26 nodig hebt om een ruimte temperatuur van 15 te realiseren, kan je niet echt meer van langzaam door pruttelen spreken.
Ik snap eigenlijk niet helemaal hoe je nu dan die 15 graden handhaaft. Je foto’s tonen niet hoe je nu de Wp regelt. Om mij niet helemaal duidelijke reden stopt de Wp weer voordat een Ta hoger dan 18 graden wordt bereikt, zodat het element permanent ingezet blijft worden.
Misschien overbodig, maar temperatuur direct stelt de watertemperatuur in, niet de ruimtetemperatuur.

Ja die laatste toevoeging snap ik

Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb wat er voor Ta nodig is voor deze ruimte om hem op 15 graden te houden. Maar we kunnen wel eens wat gaan proberen. Het is een nieuw gebouwde, aardig goed geïsoleerde loods dus ik verwacht dat het niet veel meer zal zijn dan 20-22 graden indien je voor permanent verwarmen kiest. Op dit moment wordt de Panasonic-controller gebruikt als thermostaat en geregeld op ruimtetemperatuur. In eerste instantie heb ik hem tot 20 graden laten verwarmen als test. Toen dat gehaald was is hij teruggezet naar 15 graden. Logischerwijs heeft het systeem toen weer een tijdje uitgestaan en bij opnieuw opstarten had hij wederom het probleem met het bijschakelen van het backupelement. Maar het kan goed zijn dat het water toen weer onder de 18 graden gezakt was (ik ga er overigens vanuit dat die 18gr geldt voor de Tr en niet voor de Ta toch?). Ik heb overigens nog niets gedaan met de WAR-curve dus ik weet eigenlijk niet of hij die toepast bij de verwarmingswijze die ik hierboven heb beschreven maar mogelijk streeft hij naar een redelijk hoge Ta-waarde.

Ik schat de oplossing van een hydraulische kortsluiting om de watertemperatuur sneller omhoog te krijgen of het dichtzetten van een aantal groepen bij het opstarten van de wp ook kansrijk maar daar zijn dan geïmproviseerde systeempjes voor nodig dus dat liever alleen als het niet anders kan.

[ Voor 7% gewijzigd door godfriedd op 03-01-2020 22:47 ]

[t.oswald]

godfriedd schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 22:44:
[...]


Ja die laatste toevoeging snap ik

Ik moet eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb wat er voor Ta nodig is voor deze ruimte om hem op 15 graden te houden. Maar we kunnen wel eens wat gaan proberen. Het is een nieuw gebouwde, aardig goed geïsoleerde loods dus ik verwacht dat het niet veel meer zal zijn dan 20-22 graden indien je voor permanent verwarmen kiest. Op dit moment wordt de Panasonic-controller gebruikt als thermostaat en geregeld op ruimtetemperatuur. In eerste instantie heb ik hem tot 20 graden laten verwarmen als test. Toen dat gehaald was is hij teruggezet naar 15 graden. Logischerwijs heeft het systeem toen weer een tijdje uitgestaan en bij opnieuw opstarten had hij wederom het probleem met het bijschakelen van het backupelement. Maar het kan goed zijn dat het water toen weer onder de 18 graden gezakt was (ik ga er overigens vanuit dat die 18gr geldt voor de Tr en niet voor de Ta toch?). Ik heb overigens nog niets gedaan met de WAR-curve dus ik weet eigenlijk niet of hij die toepast bij de verwarmingswijze die ik hierboven heb beschreven maar mogelijk streeft hij naar een redelijk hoge Ta-waarde.

Ik schat de oplossing van een hydraulische kortsluiting om de watertemperatuur sneller omhoog te krijgen of het dichtzetten van een aantal groepen bij het opstarten van de wp ook kansrijk maar daar zijn dan geïmproviseerde systeempjes voor nodig dus dat liever alleen als het niet anders kan.

Nog steeds is niet duidelijk hoe de Wp wordt aangestuurd. Je beschrijft alleen maar het lager en hoger zetten van de thermostaat, niet wat de bedrijfsinstellingen voor verwarmen is. Instellingen installateur, bedrijfsinstellingen, watertemperatuur verwarmen. En of bij systeeminstellingen sensor er voor watertemperatuur of ruimtethermostaat is gekozen. Een foto van het display openingsscherm kan daar ook verhelderend werken.
Aanpassing: Het zou ook nog zo kunnen zijn dat de ruimtethermostaat helemaal niet is geselecteerd en dat je op het display denkt de thermostaat lager of hoger te zetten, maar dat je in werkelijkheid de watertemperatuur hoger of lager zet en dan is die15 de Ta en niet de ruimtetemperatuur!

[ Voor 6% gewijzigd door t.oswald op 03-01-2020 23:53 ]

[reneeke1970]

Chip2710 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 21:04:
[...]


Ik zit niet zo in de pijpelarij..
De aan- en afvoer bestaan deels uit kunststof, 25mm. buitenwerks en uit gegalvaniseerd. buis 28mm. buitenwerks. Het CV aanvoer gedeelde bestaat uit 22mm. koper.

De temp. in het buffer kan ik analoog uitlezen.
Op dit moment een Ta van 30C, in het buffer 22/23C.
Opstart in de morgen, dus totaal afgekoeld systeem,
binnen 10 min. 30C door het systeem.

Dan is er zeker te weten iets goed mis als je vat gewoon koud blijft. Zit er verborgen kraan tussen of zo.
Wat zegt je installateur ervan?

Zijn de kunststof doppen wel allemaal verwijderd uit de aansluitingen?

[ Voor 5% gewijzigd door reneeke1970 op 03-01-2020 23:36 ]

[Crazy-]

Hoppa!

Daar de RVO nu officieel de lijst bekend heeft gemaakt voor 2020, gelijk bestelling de deur uit gedaan bij rjTec.eu:

- WH-MDC05H3E5
- CZ-NS4P
- CZ-TAW1
- Bodenkonsole, 600mm pair

incl shipping 2750,-

qua materiaal (leidingwerk, flamco magneet afvalscheider/ontluchter, etc etc) +- 3250,-
netto dus 1550 euro. mooie deal!

levering gezet op eind januari ivm overdracht woning a.s. vrijdag.

[Chip2710]

reneeke1970 schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 23:33:
[...]

Dan is er zeker te weten iets goed mis als je vat gewoon koud blijft. Zit er verborgen kraan tussen of zo.
Wat zegt je installateur ervan?

Zijn de kunststof doppen wel allemaal verwijderd uit de aansluitingen?

Ik draai nu met alle convectoren/radiatoren open, wanneer deze dicht gezet worden
of wanneer de thermostaat kranen gaan knijpen (als deze ingesteld zijn) toert de
sec. pomp terug en loopt de temp. in het buffer vat langzaam op.

[godfriedd]

t.oswald schreef op vrijdag 3 januari 2020 @ 22:57:
[...]

Nog steeds is niet duidelijk hoe de Wp wordt aangestuurd. Je beschrijft alleen maar het lager en hoger zetten van de thermostaat, niet wat de bedrijfsinstellingen voor verwarmen is. Instellingen installateur, bedrijfsinstellingen, watertemperatuur verwarmen. En of bij systeeminstellingen sensor er voor watertemperatuur of ruimtethermostaat is gekozen. Een foto van het display openingsscherm kan daar ook verhelderend werken.
Aanpassing: Het zou ook nog zo kunnen zijn dat de ruimtethermostaat helemaal niet is geselecteerd en dat je op het display denkt de thermostaat lager of hoger te zetten, maar dat je in werkelijkheid de watertemperatuur hoger of lager zet en dan is die15 de Ta en niet de ruimtetemperatuur!

Over die laatste toevoeging kan ik denk ik wel duidelijkheid bieden: Hij heeft een icoontje in het scherm met een afbeelding van de controller met thermometer erbij. Ik ga ervan uit dat dat betekent dat hij de controller gebruikt als ruimtethermostaat en dus niet op basis van watertemperatuur regelt. Zie afbeelding hieronder



Hier het hele scherm (niet zozeer een actuele foto maar van een tijdje geleden):



Maar ik denk dat het zinnig is om te gaan proberen op watertemperatuur te regelen en dan beginnen met 22-23 graden...

[t.oswald]

godfriedd schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 11:19:
[...]


Over die laatste toevoeging kan ik denk ik wel duidelijkheid bieden: Hij heeft een icoontje in het scherm met een afbeelding van de controller met thermometer erbij. Ik ga ervan uit dat dat betekent dat hij de controller gebruikt als ruimtethermostaat en dus niet op basis van watertemperatuur regelt. Zie afbeelding hieronder

[Afbeelding]

Hier het hele scherm (niet zozeer een actuele foto maar van een tijdje geleden):

[Afbeelding]

Maar ik denk dat het zinnig is om te gaan proberen op watertemperatuur te regelen en dan beginnen met 22-23 graden...

Helder. Dit is een lastig display, pana omissie. Je ziet dat de interne ruimtethermostaat op 14 staat en de buitentemperatuur 11 is. Wat je in dit display helaas niet kunt zien is de ingestelde watertemperatuur. Kan zijn via een stooklijn of via temperatuur direct en geen idee waarop ingesteld. Als je de interne ruimtethermostaat uitzet, omzetten naar sensor watertemperatuur, krijg je die informatie wel in het display en bij temperatuur direct kan je die dan in het display aanpassen. Nu moet je naar het installateursmenu om die info te krijgen.

Ik zou verder testen met sensor watertemperatuur en verwarmen temperatuur direct op 20 graden. En dan kijken of dat voldoende is om de ruimtetemperatuur op 15 graden te houden. Je kunt de watertemperatuur vervolgens op het display plussen of minnen, alsof het de thermostaat is.
Met je huidige instelling kan je hetzelfde proberen, maar dan wel met temperatuur direct op bijvoorbeeld 27 ingesteld in het installateursmenu verwarmen. Als de thermostaat dan onder de 15 komt, zal de Wp volgens mij ook snel de Ta gaan verhogen, eerst met element en later zonder. Maar hier blijft het dan wel steeds zo dat als de Wp langere tijd geen warmtevraag heeft, er opgestart wordt met de heater omdat de watertemperatuur lager dan 20 of 18 graden kan zijn geworden. Met de andere instelling heb je dat niet, omdat de watertemperatuur steeds minimaal die ingestelde 20 zal zijn. Als de ruimte met 20 watertemperatuur toch nog te warm wordt, kan de watertemperatuur wellicht nog terug naar 18 zonder dat de heater wordt ingezet. De diverse handleidingen van de pana zijn daarover met elkaar in tegenspraak!
Als je eenmaal weet hoe je ruimte reageert op de 20 watertemperatuur kan je het met WAR zonder thermostaat gaan proberen. Uitgangspunt is dan een vlakke 20 graden stooklijn, die je bij lagere Tb dan nu wat verder laat oplopen, nog steeds met het doel de ruimtetemperatuur op 15 te krijgen. Dus bijvoorbeeld 20 bij 15 en 23 bij -5. Als je dan wilt werken in de ruimte en een hogere ruimtetemperatuur wilt, kan dat via de compensatie curve tot +5 met het display.
Dus volgens mij altijd die thermostaat eruit zodat je in het display direct kunt zien wat je watertemperatuur doet en dan naar iets met 24/7.

[ Voor 9% gewijzigd door t.oswald op 04-01-2020 13:22 ]

[godfriedd]

t.oswald schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 12:58:
[...]

Helder. Dit is een lastig display, pana omissie. Je ziet dat de interne ruimtethermostaat op 14 staat en de buitentemperatuur 11 is. Wat je in dit display helaas niet kunt zien is de ingestelde watertemperatuur. Kan zijn via een stooklijn of via temperatuur direct en geen idee waarop ingesteld. Als je de interne ruimtethermostaat uitzet, omzetten naar sensor watertemperatuur, krijg je die informatie wel in het display en bij temperatuur direct kan je die dan in het display aanpassen. Nu moet je naar het installateursmenu om die info te krijgen.

Ik zou verder testen met sensor watertemperatuur en verwarmen temperatuur direct op 20 graden. En dan kijken of dat voldoende is om de ruimtetemperatuur op 15 graden te houden. Je kunt de watertemperatuur vervolgens op het display plussen of minnen, alsof het de thermostaat is.
Met je huidige instelling kan je hetzelfde proberen, maar dan wel met temperatuur direct op bijvoorbeeld 27 ingesteld in het installateursmenu verwarmen. Als de thermostaat dan onder de 15 komt, zal de Wp volgens mij ook snel de Ta gaan verhogen, eerst met element en later zonder. Maar hier blijft het dan wel steeds zo dat als de Wp langere tijd geen warmtevraag heeft, er opgestart wordt met de heater omdat de watertemperatuur lager dan 20 of 18 graden kan zijn geworden. Met de andere instelling heb je dat niet, omdat de watertemperatuur steeds minimaal die ingestelde 20 zal zijn. Als de ruimte met 20 watertemperatuur toch nog te warm wordt, kan de watertemperatuur wellicht nog terug naar 18 zonder dat de heater wordt ingezet. De diverse handleidingen van de pana zijn daarover met elkaar in tegenspraak!
Als je eenmaal weet hoe je ruimte reageert op de 20 watertemperatuur kan je het met WAR zonder thermostaat gaan proberen. Uitgangspunt is dan een vlakke 20 graden stooklijn, die je bij lagere Tb dan nu wat verder laat oplopen, nog steeds met het doel de ruimtetemperatuur op 15 te krijgen. Dus bijvoorbeeld 20 bij 15 en 23 bij -5. Als je dan wilt werken in de ruimte en een hogere ruimtetemperatuur wilt, kan dat via de compensatie curve tot +5 met het display.
Dus volgens mij altijd die thermostaat eruit zodat je in het display direct kunt zien wat je watertemperatuur doet en dan naar iets met 24/7.

Duidelijk! Dank voor de uitleg. Ik ga in principe gewoon naar een vaste Ta van ca 20 gr. en dan kijken wat er gebeurt. Enige jammere is dat je op dat moment alleen de watertemperatuur in beeld ziet (logisch ook wel want dat is hetgeen je kunt instellen in die modus) en niet de ruimtetemperatuur. De ruimtetemperatuur kan altijd nog wel interessant zijn om in beeld te hebben.

Weet jij toevallig of het kwaad kan om gewoon de schakelaar van het element uit te zetten in de warmtepomp om op die manier te garanderen dat hij niet wordt gebruikt? Of geeft hij dan een foutmelding of is er risico op defect raken van de unit? Want het is een schuur/werkplaats dus als hij gewoon op sommige moment niet geheel of minder snel op temperatuur komt is totaal niet erg maar ik vind het persoonlijk wel erg dat hij continu het element erbij schakelt omdat hij zelf vindt dat het niet snel genoeg gaat.

[t.oswald]

godfriedd schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 14:07:
[...]


Duidelijk! Dank voor de uitleg. Ik ga in principe gewoon naar een vaste Ta van ca 20 gr. en dan kijken wat er gebeurt. Enige jammere is dat je op dat moment alleen de watertemperatuur in beeld ziet (logisch ook wel want dat is hetgeen je kunt instellen in die modus) en niet de ruimtetemperatuur. De ruimtetemperatuur kan altijd nog wel interessant zijn om in beeld te hebben.

Weet jij toevallig of het kwaad kan om gewoon de schakelaar van het element uit te zetten in de warmtepomp om op die manier te garanderen dat hij niet wordt gebruikt? Of geeft hij dan een foutmelding of is er risico op defect raken van de unit? Want het is een schuur/werkplaats dus als hij gewoon op sommige moment niet geheel of minder snel op temperatuur komt is totaal niet erg maar ik vind het persoonlijk wel erg dat hij continu het element erbij schakelt omdat hij zelf vindt dat het niet snel genoeg gaat.

Ik denk dat je zelfs twee foutmeldingen krijgt, één voor het element en één voor de te lage watertemperatuur.
Ik zou ook de dT op 2 zetten omdat je watertemperatuur al dicht bij de toegestane ondergrens zal liggen.
Je kunt overigens in het systeem check menu onderin bij verwarmer zien hoeveel uur het element in totaal gedraaid heeft .
Ik weet niet meer wat er in het display rechts verschijnt als je op temperatuur direct draait. De watertemperatuur in het midden en ik meen me te herinneren de ruimtetemperatuur rechts. Bij WAR is rechts de Tb, maar bij temp direct geeft ie dacht ik juist die weer niet weer. Anders maar een losse thermometer ophangen

[ Voor 10% gewijzigd door t.oswald op 04-01-2020 15:51 ]

[Heronimo]

@godfriedd Andere optie om alles in de gaten te kunnen houden op afstand is de Panasonic internet module of de DIY internet module. Dan ben je voor 150 euro (Panasonic) of 10 á 20 euro (DIY module) klaar en kun je op afstand zowel het systeem monitoren als instellingen aanpassen.

[godfriedd]

t.oswald schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 15:45:
[...]

Ik denk dat je zelfs twee foutmeldingen krijgt, één voor het element en één voor de te lage watertemperatuur.
Ik zou ook de dT op 2 zetten omdat je watertemperatuur al dicht bij de toegestane ondergrens zal liggen.
Je kunt overigens in het systeem check menu onderin bij verwarmer zien hoeveel uur het element in totaal gedraaid heeft .
Ik weet niet meer wat er in het display rechts verschijnt als je op temperatuur direct draait. De watertemperatuur in het midden en ik meen me te herinneren de ruimtetemperatuur rechts. Bij WAR is rechts de Tb, maar bij temp direct geeft ie dacht ik juist die weer niet weer. Anders maar een losse thermometer ophangen

Ik heb inderdaad al eens gekeken hoeveel uur het element had gedraaid. Toen ik het checkte (maar dat was op 19 december toen hij net een paar dagen aan stond) was dat 21 uren.

Ik ga het gewoon eens proberen en kijken wat er gebeurt. Ook wat er gebeurt met het display als ik hem op temperatuur direct zet. Dank voor de goede hulp!

[godfriedd]

Heronimo schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 17:14:
@godfriedd Andere optie om alles in de gaten te kunnen houden op afstand is de Panasonic internet module of de DIY internet module. Dan ben je voor 150 euro (Panasonic) of 10 á 20 euro (DIY module) klaar en kun je op afstand zowel het systeem monitoren als instellingen aanpassen.

Heb je toevallig een linkje van hoe je een DIY maakt? Is wel interessant namelijk. Ik vond de officiele een beetje duur voor dit doel maar als het met een paar tientjes knutselwerk lukt vind ik het wel leuk om te proberen. Ik ben wel redelijk handig met elekronica. Programmeren niet enorm.

[Heronimo]

godfriedd schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 18:30:
[...]


Heb je toevallig een linkje van hoe je een DIY maakt? Is wel interessant namelijk. Ik vond de officiele een beetje duur voor dit doel maar als het met een paar tientjes knutselwerk lukt vind ik het wel leuk om te proberen. Ik ben wel redelijk handig met elekronica. Programmeren niet enorm.

Zie hier: https://github.com/Egyras/HeishaMon

Bovenaan de GitHub readme staat een link naar Slack kanaal. Daar is actieve support. Waarschijnlijk is er wel iemand die je het printje toe kan sturen zodat je alleen nog wat hoeft te solderen.

[Me Albert]

De DIY oplossing is nog niet klaar voor gebruik. Alles is nog beta en dagelijks veranderd nog code. Ook printjes die al gemaakt zijn bevatten nog (schoonheids) foutjes. Dus ik zou nog even geduld hebben. Als het zover is wordt het wel bekend gemaakt op dit forum.

[Heronimo]

Me Albert schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 19:57:
De DIY oplossing is nog niet klaar voor gebruik. Alles is nog beta en dagelijks veranderd nog code. Ook printjes die al gemaakt zijn bevatten nog (schoonheids) foutjes. Dus ik zou nog even geduld hebben. Als het zover is wordt het wel bekend gemaakt op dit forum.

Het is inderdaad nog flink in ontwikkeling. Ik ben er echter wel super enthousiast over. Voor mij is het een reden om voor een Panasonic te gaan in plaats van een LG.

De meeste bugs worden in rap tempo geplet en meer technische aangelegde gebruikers zullen dat proces alleen maar versnellen.

[Dylantje2]

Heronimo schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 18:39:
[...]


Zie hier: https://github.com/Egyras/HeishaMon

Bovenaan de GitHub readme staat een link naar Slack kanaal. Daar is actieve support. Waarschijnlijk is er wel iemand die je het printje toe kan sturen zodat je alleen nog wat hoeft te solderen.

@godfriedd
@Heronimo


Voor de mensen die kunnen programmeren in c enz en
Of webdesign kennis hebben
Kunnen ze zeker gebruiken..

[tweakerpip]

Hi,

Ik heb een 5kw pana die ik komende week ga aansluiten. Ik ben huis aan het verbouwen en afgelopen weekend vloerverwarmingsbuizen gelegd (10 groepen begane grond; een kleine 90m2) en morgen gaan ze de dekvloer eroverheen gieten. Na een weekje mag ik de verwarming zachtjes opstarten.
De volgende kabels heb ik liggen van WP naar binnen: 2x alupex 32mm; 2x elektra kabel; 2x 2-aderige draad. Die laatste had ik liggen maar weet niet niet waar ik ze voor ga gebruiken.

Ik was eigenlijk van plan om een edel auer te installeren, maar de subsidie daarop is per 1 januari sterk naar beneden gegaan. Het wordt nu dus een losse l/w warmtepompboiler of een hygiene boiler die ik aansluit via de 3-weg klep die in de handleiding getekend is.

Over dat laatste heb ik wat vragen waarmee waarschijnlijk sommige hier me kunnen helpen:
- begrijp ik het goed dat ik geen extra printplaat nodig heb voor toepassing 3-weg klep boiler?
- Er wordt een SFA 21/18 (Siemens) aanbevolen om de 3-wegklep aan te sturen. Dat is een servo-motor. Die zal op een 3-weg klep aangesloten moeten worden. Maakt het dan nog uit welke 3-wegklep ik neem? Of raadt iemand nog een andere combinatie aan?
- In "12.20 Three Ways Valve Control" van de engelstalige handleiding staat de controle van de 3-wegklep uitgelegd. Wat wil men duidelijk maken met dat plaatje daar? Bedoelen ze met "indoor unit" (ook) de monobloc? Begrijp ik heb goed dat de de servo zowel met 2 (L en N1) als met 3 (L, N1 en N2) aders aangesloten kan worden? Of moet de 3-weg klep echt met 3 kabels aangesloten worden? (zoals in "11.1.4.6 Connecting with external device (optional)" staat)

edit:
volgens mij begrijp ik dit nu. er zijn blijkbaar 2 typen 3-weg kleppen waarbij de versie met 2 draadjes een veertje heeft die terugslaan naar de oorspronkelijke strand bij geen stroom. Vandaar de naam "Spring Return" bij het schema met 2 draden.

- Op die laatste locatie wordt 3x1.5mm kabel voorgeschreven? Wat voor soort kabel gebruik ik hiervoor? Heeft zoiets nog kleurcodes? is het niet verwarrend om hiervoor een standaard 3 aderige kabel voor te gebruiken
- Is de buffer thermistor noodzakelijk bij gebruik? Ik dacht ergens begrepen te hebben dat je 'm ook op tijd kon programmeren om warm water te bereiden. Waarom heeft ie dan een thermistor nodig? De warmtepomp meet toch vanzelf wel wanneer de retour warm genoeg is bij het opwarmen van de boiler?

Best veel vragen als ik het zo opschrijf. Mocht ik er niet uitkomen met jullie hulp dan zal het waarschijnlijk eenvoudiger zijn om een l/w warmtepompboiler te installeren. Maar ik heb nog hoop dat ik eruit kom. Vind het eigenlijk wel prettig om de herrie van de warmtepomp buiten te kunnen houden.

[ Voor 10% gewijzigd door tweakerpip op 05-01-2020 19:58 ]

[Me Albert]

Heronimo schreef op zaterdag 4 januari 2020 @ 20:30:
[...]


Het is inderdaad nog flink in ontwikkeling. Ik ben er echter wel super enthousiast over. Voor mij is het een reden om voor een Panasonic te gaan in plaats van een LG.

De meeste bugs worden in rap tempo geplet en meer technische aangelegde gebruikers zullen dat proces alleen maar versnellen.

Wat ik hier probeer aan te geven is het volgende. In mijn tijd als ontwikkelmanager heb ik geleerd dat een product te snel onder gebruikers verspreiden tot gevolg heeft dat het uit-ontwikkelen veel langer duurt. Dit komt omdat zodra er nog niet goed werkende producten worden uitgezet de ontwikkelaars onevenredig veel tijd bezig zijn met het helpen van de pioniers. Ik zou dus zeggen wacht rustig tot er een definitieve print is en tot de software zover is uitontwikkeld dat het voldoende betrouwbaar werkt. Is het stookseizoen wellicht voorbij maar dat heeft ook zijn voordelen. En onthoud dat geduld een schone zaak is. Er komt heus wel een mededeling op dit forum hoe en dat het besteld kan worden.

[Cees-JanH]

tweakerpip schreef op zondag 5 januari 2020 @ 19:00:
Hi,

Ik heb een 5kw pana die ik komende week ga aansluiten. Ik ben huis aan het verbouwen en afgelopen weekend vloerverwarmingsbuizen gelegd (10 groepen begane grond; een kleine 90m2) en morgen gaan ze de dekvloer eroverheen gieten. Na een weekje mag ik de verwarming zachtjes opstarten.
De volgende kabels heb ik liggen van WP naar binnen: 2x alupex 32mm; 2x elektra kabel; 2x 2-aderige draad. Die laatste had ik liggen maar weet niet niet waar ik ze voor ga gebruiken.

Ik was eigenlijk van plan om een edel auer te installeren, maar de subsidie daarop is per 1 januari sterk naar beneden gegaan. Het wordt nu dus een losse l/w warmtepompboiler of een hygiene boiler die ik aansluit via de 3-weg klep die in de handleiding getekend is.

Over dat laatste heb ik wat vragen waarmee waarschijnlijk sommige hier me kunnen helpen:
- begrijp ik het goed dat ik geen extra printplaat nodig heb voor toepassing 3-weg klep boiler?
- Er wordt een SFA 21/18 (Siemens) aanbevolen om de 3-wegklep aan te sturen. Dat is een servo-motor. Die zal op een 3-weg klep aangesloten moeten worden. Maakt het dan nog uit welke 3-wegklep ik neem? Of raadt iemand nog een andere combinatie aan?
- In "12.20 Three Ways Valve Control" van de engelstalige handleiding staat de controle van de 3-wegklep uitgelegd. Wat wil men duidelijk maken met dat plaatje daar? Bedoelen ze met "indoor unit" (ook) de monobloc? Begrijp ik heb goed dat de de servo zowel met 2 (L en N1) als met 3 (L, N1 en N2) aders aangesloten kan worden? Of moet de 3-weg klep echt met 3 kabels aangesloten worden? (zoals in "11.1.4.6 Connecting with external device (optional)" staat)

edit:
volgens mij begrijp ik dit nu. er zijn blijkbaar 2 typen 3-weg kleppen waarbij de versie met 2 draadjes een veertje heeft die terugslaan naar de oorspronkelijke strand bij geen stroom. Vandaar de naam "Spring Return" bij het schema met 2 draden.

- Op die laatste locatie wordt 3x1.5mm kabel voorgeschreven? Wat voor soort kabel gebruik ik hiervoor? Heeft zoiets nog kleurcodes? is het niet verwarrend om hiervoor een standaard 3 aderige kabel voor te gebruiken
- Is de buffer thermistor noodzakelijk bij gebruik? Ik dacht ergens begrepen te hebben dat je 'm ook op tijd kon programmeren om warm water te bereiden. Waarom heeft ie dan een thermistor nodig? De warmtepomp meet toch vanzelf wel wanneer de retour warm genoeg is bij het opwarmen van de boiler?

Best veel vragen als ik het zo opschrijf. Mocht ik er niet uitkomen met jullie hulp dan zal het waarschijnlijk eenvoudiger zijn om een l/w warmtepompboiler te installeren. Maar ik heb nog hoop dat ik eruit kom. Vind het eigenlijk wel prettig om de herrie van de warmtepomp buiten te kunnen houden.

Ik zou nog een lege buis erin leggen en een netwerkkabel erbij doen.

[thehog]

Als iemand een printje wil hebben voor de DIY internet module laat het me weten. Als je dan kan helpen met het maken van een node red flow (ter vervanging van die van zwartevogel) dan scheelt dat weer in tijd. Ben te druk met de arduino code dat ik nog geen tijd heb met dingen zoals integratie naar node-red/domotic/grafana.
Maar de huidige code levert nu al veel (near) realtime informatie op (elke 5 seconden). Veel beter dan die minimaal 1 minuut via de service portal van de aquarea. De meest gebruikte waardes worden al uitgelezen en naar een mqtt broker gestuurd en voor debugging is er een webpagina beschikbaar.
Dus ben je een beetje goed in node-red/domoticz/grafana, stuur me ff een berichtje of kom langs op de het slack kanaal die in de readme van github pagina van het DIY project staat.

[lolle1212]

thehog schreef op maandag 6 januari 2020 @ 22:48:
Als iemand een printje wil hebben voor de DIY internet module laat het me weten. Als je dan kan helpen met het maken van een node red flow (ter vervanging van die van zwartevogel) dan scheelt dat weer in tijd. Ben te druk met de arduino code dat ik nog geen tijd heb met dingen zoals integratie naar node-red/domotic/grafana.
Maar de huidige code levert nu al veel (near) realtime informatie op (elke 5 seconden). Veel beter dan die minimaal 1 minuut via de service portal van de aquarea. De meest gebruikte waardes worden al uitgelezen en naar een mqtt broker gestuurd en voor debugging is er een webpagina beschikbaar.
Dus ben je een beetje goed in node-red/domoticz/grafana, stuur me ff een berichtje of kom langs op de het slack kanaal die in de readme van github pagina van het DIY project staat.

Zie PM, Node-red / MQTT implementaties met Home Assitant en of Domoticz etc kan ik wel doen

[thehog]

lolle1212 schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 08:52:
[...]


Zie PM, Node-red / MQTT implementaties met Home Assitant en of Domoticz etc kan ik wel doen

Dank super!

[Knielen]

@thehog Veel belovend project hoor, leuk dat jullie dit doen!

[CreBa]

Hoi hoi,

Kan het dat de wp zijn startvermogen (aan/uit schakeling) bepaald tov buitentemperatuur?
Mijn stooklijn staat zogoed als recht met -10 / 30 graden en 7 / 29 graden vermits ik met een 16KW machientje zit, goed voor 270m2 vloerverwarming waarvan eigenlijk +- 140m2 (17kringen) aanstaat (rest zijn kamers).
Ik merk dat hij bij 5 graden een uur max 2 uur draait vooraleer het 21,5graden is en de regeling de wp weer uitschakeld. Hij vertrekt dan met een opgenomen vermogen van +-2kw.
Wanneer het buiten 0graden is start hij aan ongeveer 3kw.
Bij temperaturen van ongeveer -5 doet hij dit aan 4kw en soms meer. Hij draait dan ongeveer een uurtje aan het hoogste vermogen om dan terug te moduleren tot zijn laagste 1,2kw.
Is er geen mogelijkheid om deze enkel op zijn laagste vermogen te laten draaien?
Dat hij vanaf start rustig op 1,2kw blijft draaien. Dan maakt hij langere runs en met een betere cop.
Probleem op het moment is dat met 1,2kw opgenomen vermogen dit nog teveel is voor de woning. Ik denk als ik de vloer continu 25 graden zou kunnen laten lopen dat de temperatuur binnen prima is met dit weer. Maar dan pendelt de wp enorm.
Met een 12kw wp was ik anders ook wel toegekomen... Kent iemand het minimum opgenomen vermogen van een 12kw T-cap monobloc?
Want snel geteld met 270m2 aan 40W/m2 zou 10,8Kw al moeten toekomen.
Hij had vorig jaar +-3000kwh (pana waarde) verbruikt om de woning warm te houden. Is dit veel?
Ik kan helaas niet vergelijken met m3 gas vermits er nooit gas is geweest.

[Heronimo]

CreBa schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 15:57:
Hoi hoi,

Kan het dat de wp zijn startvermogen (aan/uit schakeling) bepaald tov buitentemperatuur?
Mijn stooklijn staat zogoed als recht met -10 / 30 graden en 7 / 29 graden vermits ik met een 16KW machientje zit, goed voor 270m2 vloerverwarming waarvan eigenlijk +- 140m2 (17kringen) aanstaat (rest zijn kamers).
Ik merk dat hij bij 5 graden een uur max 2 uur draait vooraleer het 21,5graden is en de regeling de wp weer uitschakeld. Hij vertrekt dan met een opgenomen vermogen van +-2kw.
Wanneer het buiten 0graden is start hij aan ongeveer 3kw.
Bij temperaturen van ongeveer -5 doet hij dit aan 4kw en soms meer. Hij draait dan ongeveer een uurtje aan het hoogste vermogen om dan terug te moduleren tot zijn laagste 1,2kw.
Is er geen mogelijkheid om deze enkel op zijn laagste vermogen te laten draaien?
Dat hij vanaf start rustig op 1,2kw blijft draaien. Dan maakt hij langere runs en met een betere cop.
Probleem op het moment is dat met 1,2kw opgenomen vermogen dit nog teveel is voor de woning. Ik denk als ik de vloer continu 25 graden zou kunnen laten lopen dat de temperatuur binnen prima is met dit weer. Maar dan pendelt de wp enorm.
Met een 12kw wp was ik anders ook wel toegekomen... Kent iemand het minimum opgenomen vermogen van een 12kw T-cap monobloc?
Want snel geteld met 270m2 aan 40W/m2 zou 10,8Kw al moeten toekomen.
Hij had vorig jaar +-3000kwh (pana waarde) verbruikt om de woning warm te houden. Is dit veel?
Ik kan helaas niet vergelijken met m3 gas vermits er nooit gas is geweest.

Hoewel ik alle antwoorden niet direct weet toch een paar dingen om over na te denken:
- waarom stel je niet een passende stooklijn in zodat de pomp langere runs kan maken? Dan kan je waarschijnlijk op met iets lagere aanvoer temperaturen werken (dus een hogere COP) en heb je ook direct het probleem van hoog vermogen na de start te pakken. Wellicht zou je een buffer kunnen plaatsen als je teveel gependeld hebt.
- waarschijnlijk gaat schat hij op basis van de buitentemperatuur in hoeveel power er nodig is om het water naar de 30 graden te krijgen. Pas als het water die kant op gaat moduleert hij terug.
- op basis van een COP van 4 en 9.75kWh per m3 gas zou het elektriciteitsverbruik ongeveer gelijk staan aan 1230m3 gas. Dit lijkt me best weinig voor een woning van meer dan 200m2. Let wel op, de interne meter in een Panasonic is niet heel nauwkeurig. Overigens zou je op basis van 1230m3 en de bekende koevlaas formule al met een pomp van 6kW genoeg hebben gehad. Dus dit lijkt me wel een gevalletje van vrij extreme overdimensionering.

[ Voor 3% gewijzigd door Heronimo op 07-01-2020 18:14 ]

[Verwijderd]

@CreBa 140m2 actief a 40W/m2 is 5,6kW en die 40W/m2 is bedoeld voor bij -10C.

[CreBa]

Een lagere stooklijn is niet mogelijk vermits er teveel power is. Bij een lagere stooklijn is hij binnen 10-20min volledig op temperatuur met min vermogen. Hierdoor krijg ik dus enorm gependel.
Een groter buffervat is een optie, eenige nadeel is dat deze dan ook wel weer vrij groot moet zijn om iets of wat buffer te kunnen maken. Als er minder als 5kw afname is en je pompt er meer in dan raakt deze ook snel verzadigd.
Vrees dat eenige oplossing een andere wp is... helaas gaat het dit niet worden want dat is een te dure oplossing

@Verwijderd Klopt wat je zegt. Maar worst case scenario dat de volledige woning tot 21graden zou moeten zou ik wel 10,8Kw nodig hebben.
Vermits we met zone sturing zitten per ruimte gaan deze nooit allemaal tegelijk warmte vragen. Dus een 9KW had het huis prima warm gehouden denk ik zo.

Weet trouwens iemand de modulatie bereiken van alle pana’s?

- 5Kw = ?
- 7Kw = ?
- 9Kw = ?
- 12Kw = ?
-16Kw = 1,2Kw

Heronimo schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 18:12:
[...]


Hoewel ik alle antwoorden niet direct weet toch een paar dingen om over na te denken:
- waarom stel je niet een passende stooklijn in zodat de pomp langere runs kan maken? Dan kan je waarschijnlijk op met iets lagere aanvoer temperaturen werken (dus een hogere COP) en heb je ook direct het probleem van hoog vermogen na de start te pakken. Wellicht zou je een buffer kunnen plaatsen als je teveel gependeld hebt.
- waarschijnlijk gaat schat hij op basis van de buitentemperatuur in hoeveel power er nodig is om het water naar de 30 graden te krijgen. Pas als het water die kant op gaat moduleert hij terug.
- op basis van een COP van 4 en 9.75kWh per m3 gas zou het elektriciteitsverbruik ongeveer gelijk staan aan 1230m3 gas. Dit lijkt me best weinig voor een woning van meer dan 200m2. Let wel op, de interne meter in een Panasonic is niet heel nauwkeurig. Overigens zou je op basis van 1230m3 en de bekende koevlaas formule al met een pomp van 6kW genoeg hebben gehad. Dus dit lijkt me wel een gevalletje van vrij extreme overdimensionering.

[Heronimo]

CreBa schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 19:47:
Een lagere stooklijn is niet mogelijk vermits er teveel power is. Bij een lagere stooklijn is hij binnen 10-20min volledig op temperatuur met min vermogen. Hierdoor krijg ik dus enorm gependel.
Een groter buffervat is een optie, eenige nadeel is dat deze dan ook wel weer vrij groot moet zijn om iets of wat buffer te kunnen maken. Als er minder als 5kw afname is en je pompt er meer in dan raakt deze ook snel verzadigd.
Vrees dat eenige oplossing een andere wp is... helaas gaat het dit niet worden want dat is een te dure oplossing

@Verwijderd Klopt wat je zegt. Maar worst case scenario dat de volledige woning tot 21graden zou moeten zou ik wel 10,8Kw nodig hebben.
Vermits we met zone sturing zitten per ruimte gaan deze nooit allemaal tegelijk warmte vragen. Dus een 9KW had het huis prima warm gehouden denk ik zo.

Weet trouwens iemand de modulatie bereiken van alle pana’s?

- 5Kw = ?
- 7Kw = ?
- 9Kw = ?
- 12Kw = ?
-16Kw = 1,2Kw


[...]

Wat je zou kunnen doen in jouw geval is een nachtverlaging toepassen. Dan ben je eigenlijk grotendeels gedurende de de dag het warmteverlies van de nacht aan het compenseren waardoor je in feite het benodigde vermogen gedurende de dag opschroeft. Dus stel dat je 60kWh warmte er in moet pompen op een dag. Dan is met 24h dit 2.5kW en bij 16h ineens 3.75kW.

Wat voor buffer heb je nu?

[ Voor 3% gewijzigd door Heronimo op 07-01-2020 19:57 ]

[CreBa]

De wp draait met deze buitentemperaturen maar 4 runs per dag. Ik denk niet dat er nog veel te redden valt met nachtverlaging

Nu staat er enkel een ontkoppelingsvat tussen van 50L.
Vrees ook dat een buffervat een negatief effect gaat hebben op het verbruik. Vermits er altijd meer energie moet worden opgewekt dan er effectief naar de woning gaat?

Heronimo schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 19:56:
[...]


Wat je zou kunnen doen in jouw geval is een nachtverlaging toepassen. Dan ben je eigenlijk grotendeels gedurende de de dag het warmteverlies van de nacht aan het compenseren waardoor je in feite het benodigde vermogen gedurende de dag opschroeft. Dus stel dat je 60kWh warmte er in moet pompen op een dag. Dan is met 24h dit 2.5kW en bij 16h ineens 3.75kW.

Wat voor buffer heb je nu?

[Verwijderd]

@CreBa Wat is je verbruik per gewogen graaddag ? Uitleg https://mindergas.nl/degree_days_calculation/explanation daarmee kun je een indruk krijgen wat het werkelijke warmteverlies v.d. woning is. m2 * 40W/m2 is een methode, of dat de juiste methode is kun je a.d.h.v. je werkelijke verbruik in relatie tot buitentemperaturen van het dichtstbijzijnde weerstation over een periode controleren.

[Heronimo]

CreBa schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 20:19:
De wp draait met deze buitentemperaturen maar 4 runs per dag. Ik denk niet dat er nog veel te redden valt met nachtverlaging

Nu staat er enkel een ontkoppelingsvat tussen van 50L.
Vrees ook dat een buffervat een negatief effect gaat hebben op het verbruik. Vermits er altijd meer energie moet worden opgewekt dan er effectief naar de woning gaat?


[...]

Zolang het buffervat binnen je thermische schil staat blijft alle warmte lekkage vanuit het buffervat in feite in de woning. Daarnaast zal het verlies van een vat op lage temperatuur ten opzichte van de binnentemperatuur wel mee vallen.

Overigens zou je ook goed tot de conclusie kunnen komen dat het wel prima is zoals het is. Als je COP voor verwarming netjes is (> 4) en de tent warm is zijn veel verbeteringen waarschijnlijk niet de investering waard. Goed monitoren is echter wel de voorwaarde om dit vast te kunnen stellen.

[CreBa]

Cop’s met deze temperaturen vallen wel mee, ook niet schitterend. Vandaag was het 3,7 maar dat gebeurd niet vaak. Vanaf 0 graden en kouder is het eerder rond de 2,5...
buffervat staat buiten de schil in de kelder.

@Verwijderd Het graaddagen verhaal heb ik nooit begrepen...
Eerlijk gezegd ook nooit tegoei bekeken

Heronimo schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 20:56:
[...]


Zolang het buffervat binnen je thermische schil staat blijft alle warmte lekkage vanuit het buffervat in feite in de woning. Daarnaast zal het verlies van een vat op lage temperatuur ten opzichte van de binnentemperatuur wel mee vallen.

Overigens zou je ook goed tot de conclusie kunnen komen dat het wel prima is zoals het is. Als je COP voor verwarming netjes is (> 4) en de tent warm is zijn veel verbeteringen waarschijnlijk niet de investering waard. Goed monitoren is echter wel de voorwaarde om dit vast te kunnen stellen.

[Heronimo]

CreBa schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 21:12:
Cop’s met deze temperaturen vallen wel mee, ook niet schitterend. Vandaag was het 3,7 maar dat gebeurd niet vaak. Vanaf 0 graden en kouder is het eerder rond de 2,5...
buffervat staat buiten de schil in de kelder.

@Verwijderd Het graaddagen verhaal heb ik nooit begrepen...
Eerlijk gezegd ook nooit tegoei bekeken


[...]

Hoe heb je de COP nu gemeten? De waardes die de Panasonic warmtepompen zelf aangeven zijn nogal onbetrouwbaar.

Als je de ruimte hebt zou een groot buffervat toch wellicht de oplossing kunnen zijn. Hoe lang zijn de vier runs per stuk nu?

[CreBa]

Ja dit komt van display van de pana. Het is allesinds een richtwaarden dat de cop beduidend lager ligt bij 0graden.

De runs variëren tussen 1 en 2 uur. Overdag eerder een uurtje en s’nachts 2 uur. Na de 2uur grijpt de thermostaat meestal in. Dan zit de dt van aanvoer en retour op 2graden.

Heronimo schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 21:32:
[...]


Hoe heb je de COP nu gemeten? De waardes die de Panasonic warmtepompen zelf aangeven zijn nogal onbetrouwbaar.

Als je de ruimte hebt zou een groot buffervat toch wellicht de oplossing kunnen zijn. Hoe lang zijn de vier runs per stuk nu?

[Heronimo]

CreBa schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 21:57:
Ja dit komt van display van de pana. Het is allesinds een richtwaarden dat de cop beduidend lager ligt bij 0graden.

De runs variëren tussen 1 en 2 uur. Overdag eerder een uurtje en s’nachts 2 uur. Na de 2uur grijpt de thermostaat meestal in. Dan zit de dt van aanvoer en retour op 2graden.


[...]

Dan zou ik toch echt testen wat nachtverlaging doet. Dit zou op kunnen leveren:
- hogere COP omdat de buitenlucht overdag gemiddeld warmer is
- langere run in de ochtend als de vloer wat afgekoeld is

[CreBa]

Ik ga dit eens instellen en proberen!

Heronimo schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 22:05:
[...]


Dan zou ik toch echt testen wat nachtverlaging doet. Dit zou op kunnen leveren:
- hogere COP omdat de buitenlucht overdag gemiddeld warmer is
- langere run in de ochtend als de vloer wat afgekoeld is

[Heronimo]

CreBa schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 22:09:
Ik ga dit eens instellen en proberen!


[...]

Volgens mij had @Felicia ook een pomp die een paar slagen te groot is. Hij had inmiddels het wel goed werkend.

[India Sierra]

CreBa schreef op dinsdag 7 januari 2020 @ 19:47:
Een lagere stooklijn is niet mogelijk vermits er teveel power is. Bij een lagere stooklijn is hij binnen 10-20min volledig op temperatuur met min vermogen. Hierdoor krijg ik dus enorm gependel.
Een groter buffervat is een optie, eenige nadeel is dat deze dan ook wel weer vrij groot moet zijn om iets of wat buffer te kunnen maken. Als er minder als 5kw afname is en je pompt er meer in dan raakt deze ook snel verzadigd.
Vrees dat eenige oplossing een andere wp is... helaas gaat het dit niet worden want dat is een te dure oplossing

@Verwijderd Klopt wat je zegt. Maar worst case scenario dat de volledige woning tot 21graden zou moeten zou ik wel 10,8Kw nodig hebben.
Vermits we met zone sturing zitten per ruimte gaan deze nooit allemaal tegelijk warmte vragen. Dus een 9KW had het huis prima warm gehouden denk ik zo.

Weet trouwens iemand de modulatie bereiken van alle pana’s?

- 5Kw = ?
- 7Kw = ?
- 9Kw = ?
- 12Kw = ?
-16Kw = 1,2Kw


[...]

Modulatiebereik zou ik ook graag willen weten, is nergens iets over te vinden (behalve statements dat panasonic een beter bereik heeft maar niemand heeft getallen )

Edit: Ik heb panasonic een mail gestuurd, ik laat hier wat weten zodra ik antwoord krijg.

[ Voor 3% gewijzigd door India Sierra op 08-01-2020 11:19 ]

[lolle1212]

India Sierra schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 11:15:
[...]


Modulatiebereik zou ik ook graag willen weten, is nergens iets over te vinden (behalve statements dat panasonic een beter bereik heeft maar niemand heeft getallen )

Edit: Ik heb panasonic een mail gestuurd, ik laat hier wat weten zodra ik antwoord krijg.

Van een 7kw (en volgens mij de niet-3fase 9kw) is 19hz laagste freq van compressor in verwarming modus, Afhankelijk van Tbuiten is +-500 - 520 watt elektrisch.

[India Sierra]

lolle1212 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 11:58:
[...]


Van een 7kw (en volgens mij de niet-3fase 9kw) is 19hz laagste freq van compressor in verwarming modus, Afhankelijk van Tbuiten is +-500 - 520 watt elektrisch.

Dus dan met COP 3 ong 1500W minimaal bij de 7kW? Dat is best netjes.
Is dat uit eigen metingen? Of hoe weet je dit?

[lolle1212]

India Sierra schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 13:14:
[...]


Dus dan met COP 3 ong 1500W minimaal bij de 7kW? Dat is best netjes.
Is dat uit eigen metingen? Of hoe weet je dit?

Dit is met eigen metingen, bij 2 7kw H units. Alleen is minimale capaciteit natuurlijk heel erg afhankelijk van COP, zoals je zegt bij COP3 idd zo'n 1.5kw. Máár minimale capaciteit is voornamelijk belangrijk bij hoge TBuiten. (Dan is de COP al snel flink hoger natuurlijk, bijv. bij COP4.5 is het dus al wel zo'n 2.3kw)

[t.oswald]

India Sierra schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 11:15:
[...]


Modulatiebereik zou ik ook graag willen weten, is nergens iets over te vinden (behalve statements dat panasonic een beter bereik heeft maar niemand heeft getallen )

Edit: Ik heb panasonic een mail gestuurd, ik laat hier wat weten zodra ik antwoord krijg.

Voor de 5H is het 17 Hz met een opgenomen vermogen gemeten over het stopcontact van 217 W. Maar dan zit ie wel tegen stoppen. Met 19 Hz en 275 W kan ie uren achtereen blijven pruttelen. De naaimachine stand.

[ Voor 10% gewijzigd door t.oswald op 08-01-2020 14:03 ]

[Verwijderd]

5H de afgelopen paar uur:

[CreBa]

Zulke grafiekjes zou ik ook wel willen
Al zal ik het moeten doen met onderstaande

Verwijderd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 15:57:
5H de afgelopen paar uur:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

[Verwijderd]

@CreBa Die van jou verbruikt na de opstartpiek ongeveer 1500W dat is ruim 6 keer zo veel dan mijn voorbeeld gemiddelde van 222W

[India Sierra]

Verwijderd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 15:57:
5H de afgelopen paar uur:
[Afbeelding]
[Afbeelding]

Wauw netjes!

Hoe kom je aan het echte vermogen? Geeft de warmtepomp zelf een COP door of bereken je het dmv temperaturen ofzo?

[Verwijderd]

India Sierra schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 16:53:
[...]


Wauw netjes!

Hoe kom je aan het echte vermogen? Geeft de warmtepomp zelf een COP door of bereken je het dmv temperaturen ofzo?

Berekend a.d.h.v. Echte vermogen=Flow * c * deltaT / gemeten energie verbruik.

[lolle1212]

Verwijderd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 16:55:
[...]

Berekend a.d.h.v. Echte vermogen=Flow * mc * deltaT / gemeten energie verbruik.

Hoe meet je de flow & delta T dan?

Want de Pana intern geeft alleen hele graden(Wat dus bij WP achtige delta's mega verschillen kan hebben, delta 4 terwijl eigenlijk 3,2 bijv levert veelste hoge COP) De flowsensor is merk ik in vergelijking met kamstrup ook niet echt super met 5-15% afwijking. Jammer dat Pana daar niet meer werk van heeft gemaakt.

[HFman]

Eindelijk tijd om mijn pana te gaan installeren. Nu heb ik de keuze tussen pal pal zuid en pal op noord.
In geval van op zuid, staat hij in het "zicht" en geval van Noord staat hij achter huis. Maakt dit kwa rendement nog uit.. kan me voorstellen dan aan de zuid kant de unit nog wat heeft aan de zon, maar aan de noord kan helemaal niks.. iemand enige ervaring hiermee ?

[CreBa]

HFman schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:27:
Eindelijk tijd om mijn pana te gaan installeren. Nu heb ik de keuze tussen pal pal zuid en pal op noord.
In geval van op zuid, staat hij in het "zicht" en geval van Noord staat hij achter huis. Maakt dit kwa rendement nog uit.. kan me voorstellen dan aan de zuid kant de unit nog wat heeft aan de zon, maar aan de noord kan helemaal niks.. iemand enige ervaring hiermee ?

Zuid is beter vermits je warmte van de zon meeneemt... Al zal dit ook geen wonderen verrichten.
Het zuiden werkt alleen niet zo goed weersafhankelijk als de buitenvoeler ook opwarmt door de zon. Met externe buitenvoeler kan je dit probleem wel verhelpen.

[Verwijderd]

lolle1212 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:24:
[...]


Hoe meet je de flow & delta T dan?

Want de Pana intern geeft alleen hele graden(Wat dus bij WP achtige delta's mega verschillen kan hebben, delta 4 terwijl eigenlijk 3,2 bijv levert veelste hoge COP) De flowsensor is merk ik in vergelijking met kamstrup ook niet echt super met 5-15% afwijking. Jammer dat Pana daar niet meer werk van heeft gemaakt.

Losse sensoren welke 'gepaired' zijn, dus identiekeT in een bak warm water, daarmee is de deltaT nauwkeurig. Flow komt v.d. interne sensor, zou dus 5-15% af kunnen wijken als jij die afwijkingen hebt kunnen constateren. De op deze manier gemeten max. performance is echter prima volgens de specificaties, afwijking lijkt dus minimaal te zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 08-01-2020 17:45 ]

[lolle1212]

HFman schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:27:
Eindelijk tijd om mijn pana te gaan installeren. Nu heb ik de keuze tussen pal pal zuid en pal op noord.
In geval van op zuid, staat hij in het "zicht" en geval van Noord staat hij achter huis. Maakt dit kwa rendement nog uit.. kan me voorstellen dan aan de zuid kant de unit nog wat heeft aan de zon, maar aan de noord kan helemaal niks.. iemand enige ervaring hiermee ?

Geen ervaring mee, maar ik denk dat het effect van de zon verwaarloosbaar is, daar de WP flink wat airflow gebruikt en die lucht zal niet afwijken qua temp omdat het daar de tijd niet voor krijgt. Maar goed, het zou interessant zijn als iemand hier data over heeft.

In ieder geval rekening houden met de TBuiten sensor, die aan de achterkant zit. Die moet niet in de directe zon kunnen komen, maar zou je evt ook los kunnen afschermen.

[lolle1212]

Verwijderd schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:36:
[...]

Losse sensoren welke 'gepaired' zijn, dus identiekeT in een bak warm water, daarmee is de deltaT nauwkeurig. Flow komt v.d. interne sensor, zou dus 5-15% af kunnen wijken als jij die afwijkingen hebt kunnen constateren.

Ah, slim! Misschien ga ik dat eerst ook is doen in afwachting van mn eigen kamstrup.

Ja bij een kennis geïnstalleerde pana heeft een kamstrup, dus ik dacht daar de verschillen destilleren en dan rekening mee houden, maar dat wil niet omdat de verschillen niet constant zijn helaas.

[Verwijderd]

lolle1212 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:43:
[...]


Ah, slim! Misschien ga ik dat eerst ook is doen in afwachting van mn eigen kamstrup.

Ja bij een kennis geïnstalleerde pana heeft een kamstrup, dus ik dacht daar de verschillen destilleren en dan rekening mee houden, maar dat wil niet omdat de verschillen niet constant zijn helaas.

Dit had ik op het laatste moment nog toegevoegd, mocht je het missen:
De op deze manier gemeten max. performance is echter prima volgens de specificaties, afwijking lijkt dus minimaal te zijn.

[t.oswald]

lolle1212 schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 17:24:
[...]


Hoe meet je de flow & delta T dan?

Want de Pana intern geeft alleen hele graden(Wat dus bij WP achtige delta's mega verschillen kan hebben, delta 4 terwijl eigenlijk 3,2 bijv levert veelste hoge COP) De flowsensor is merk ik in vergelijking met kamstrup ook niet echt super met 5-15% afwijking. Jammer dat Pana daar niet meer werk van heeft gemaakt.

Wat wel werkt is de opbrengst van de pana over een maand, dus niet per dag, combineren met het extern gemeten stroomverbruik. De COP die daaruit komt is behoorlijk representatief (door forumleden met een Kamstrup bevestigd). Wel alle sensoren ijken!

[ Voor 5% gewijzigd door t.oswald op 08-01-2020 18:10 ]

[Maeslant]

Mijn warmtepomp draait, maar ik heb het bedieningspaneel in de woonkamer hangen. Echter, deze geeft 28 graden aan, terwijl mijn andere thermosstaat 21 graden. (Net als mijn Xiaomi sensoren).

Doe ik iets raars? Of moet je alle sensoren caliibreren (dat lijkt me raar)

[Crazy-]

De CZ-NS4P heeft een N-O-C klep aansturing

... na wat lang zoek werk; welke 3-weg klep kan ik nu het beste gaan gebruiken? Kom er niet echt uit

En volgens mij (..) heb ik er 2 nodig toch?
- warmtepomp schakeling tussen CV & sww vat . 1 voor aanvoer & 1 voor retour

Volgens mij moet deze kunnen: Honeywell VC4013ZZ00
Deze heeft blauw (N), bruin (close), zwart (open)

[ Voor 15% gewijzigd door Crazy- op 08-01-2020 21:15 ]

[t.oswald]

Maeslant schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 20:40:
Mijn warmtepomp draait, maar ik heb het bedieningspaneel in de woonkamer hangen. Echter, deze geeft 28 graden aan, terwijl mijn andere thermosstaat 21 graden. (Net als mijn Xiaomi sensoren).

Doe ik iets raars? Of moet je alle sensoren caliibreren (dat lijkt me raar)

Maak eens een foto. Ik denk dat je naar een watertemperatuur staat te kijken, Ta 28. Hoe heb je de Wp ingeregeld?

[IBoat]

Hoe ijken jullie de sensoren van de WP? Met een externe infraroodthermometer?

[t.oswald]

IBoat schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:17:
Hoe ijken jullie de sensoren van de WP? Met een externe infraroodthermometer?

https://www.aliexpress.com/item/32857311417.html, of elders

[Heronimo]

IBoat schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:17:
Hoe ijken jullie de sensoren van de WP? Met een externe infraroodthermometer?

Makkelijke optie is als hij een tijdje uit staat. Dan zouden alle temperaturen gelijk moeten zijn aan de buitentemperatuur (in het geval van een monobloc). Andere opties zijn inderdaad een externe sensor of infrarood thermometer.

[Heronimo]

Crazy- schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 20:54:
De CZ-NS4P heeft een N-O-C klep aansturing

... na wat lang zoek werk; welke 3-weg klep kan ik nu het beste gaan gebruiken? Kom er niet echt uit

En volgens mij (..) heb ik er 2 nodig toch?
- warmtepomp schakeling tussen CV & sww vat . 1 voor aanvoer & 1 voor retour

Volgens mij moet deze kunnen: Honeywell VC4013ZZ00
Deze heeft blauw (N), bruin (close), zwart (open)

Volgens mij denk je veel te moeilijk. Hier staat het redelijk goed beschreven: https://rjtec.eu/blog/3-wege-zonenventil/ (Google Translate is je vriend als je Duits niet goed genoeg is)

Je kan zo'n klep zover ik weet zonder de extra print aansturen.

[Maeslant]

t.oswald schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:09:
[...]

Maak eens een foto. Ik denk dat je naar een watertemperatuur staat te kijken, Ta 28. Hoe heb je de Wp ingeregeld?

Weet redelijk zeker van niet. Standaard staat hij op stooklijn. Maar moet eerst even de instellingen uitvogelen.

Dus nu op kamer temp. De water (in/uit) varieert, naar ongeveer 20 graden tot 28 met stoken.

[ Voor 21% gewijzigd door Maeslant op 08-01-2020 21:42 ]

[t.oswald]

Maeslant schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:41:
[...]


[Afbeelding]

Weet redelijk zeker van niet. Standaard staat hij op stooklijn. Maar moet eerst even de instellingen uitvogelen.

Dus nu op kamer temp. De water (in/uit) varieert, naar ongeveer 20 graden tot 28 met stoken.

WAR met thermostaat heb ik al lang niet meer gedraaid, maar wat zie je als je in dit scherm het pijltje naar beneden gebruikt? Zie je hier niet de ingestelde waarde van de interne thermostaat? Die andere thermostaat is niet aan de Wp gekoppeld, dus bij sensor gekozen voor interne ruimtethermostaat.
Je ziet hier dus niet de ruimtetemperatuur maar de ingestelde temperatuur.

[ Voor 4% gewijzigd door t.oswald op 08-01-2020 21:55 ]

[Crazy-]

Heronimo schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:39:
[...]


Volgens mij denk je veel te moeilijk. Hier staat het redelijk goed beschreven: https://rjtec.eu/blog/3-wege-zonenventil/ (Google Translate is je vriend als je Duits niet goed genoeg is)

Je kan zo'n klep zover ik weet zonder de extra print aansturen.

Print is niet direct nodig, correct. Basis heeft het monoblock ook de mogelijkheid. Dat terzijde :-)

Maar op het moment dat ik het zo aansluit;



Dan heb je dus de aanvoer/retour van de WP welke beide geschakeld dienen te worden tussen het vat & de vloerverwarming, of ben ik gek? De flow dient een kring te blijven uiteraard & je wilt het vat ontzien dan

[Heronimo]

Crazy- schreef op woensdag 8 januari 2020 @ 21:56:
[...]


Print is niet direct nodig, correct. Basis heeft het monoblock ook de mogelijkheid. Dat terzijde :-)

Maar op het moment dat ik het zo aansluit;

[Afbeelding: schema wp boiler]

Dan heb je dus de aanvoer/retour van de WP welke beide geschakeld dienen te worden tussen het vat & de vloerverwarming, of ben ik gek? De flow dient een kring te blijven uiteraard & je wilt het vat ontzien dan

De beide retouren kunnen toch ten alle tijden open staan richting de warmtepomp? Dan hoef je toch alleen de aanvoer heen en weer te schakelen?

Edit: ik snap het al, de retour loopt dan nog steeds via het vat. Je wilt eigenlijk een wel/niet via het vat modus. Dan zou je er inderdaad twee nodig hebben. Maar aangezien die hetzelfde moeten doen, zou je die niet gewoon parallel aan kunnen sluiten op één aansluiting?

[ Voor 15% gewijzigd door Heronimo op 08-01-2020 22:04 ]

[FransvWoerkom]

@Crazy- , @Heronimo ,

Normaal verwarm je de vloerverwarming met pakweg 28 graden uit de warmtepomp en de sww boiler met 55 graden uit de warmtepomp. Dan zet je één driewegkraan in ofwel de aanvoer, ofwel de retour. Het water weet zelf wel waar het vandaan komt of heen moet.

In het schema hierboven is het anders gedaan. Daar wordt kennelijk de boiler/buffer rechtstreeks door de warmtepomp op 55 graden gestookt, en wordt het water voor de vloerverwarming via een mengkraan en pomp uit de boiler gehaald (en gaat daarin ook weer terug). Dan heb je geen driewegklep nodig, maar een vloerverwarmingsverdeler met pomp en thermostaatkraan of mengklep.

Als je een driewegklep gebruikt, heb je in ieder geval een 230V model nodig. Je kunt dan nog kiezen uit 1 of 2 stuurdraden. Bij 1 stuurdraad is dan ook nog een fase-draad nodig naast de nul-draad. Met 2 stuurdraden (open, dicht of cv, sww) is verder alleen de nuldraad nodig. Daarnaast hoort in zo'n kabel natuurlijk een geelgroene aarddraad. Je hebt dus een 4-aderige kabel nodig, geschikt voor 230V en met aders van minimaal 0,75mm2. In de praktijk betekent dit 1,5mm2

[Crazy-]

FransvWoerkom schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 01:44:
@Crazy- , @Heronimo ,

Normaal verwarm je de vloerverwarming met pakweg 28 graden uit de warmtepomp en de sww boiler met 55 graden uit de warmtepomp. Dan zet je één driewegkraan in ofwel de aanvoer, ofwel de retour. Het water weet zelf wel waar het vandaan komt of heen moet.

In het schema hierboven is het anders gedaan. Daar wordt kennelijk de boiler/buffer rechtstreeks door de warmtepomp op 55 graden gestookt, en wordt het water voor de vloerverwarming via een mengkraan en pomp uit de boiler gehaald (en gaat daarin ook weer terug). Dan heb je geen driewegklep nodig, maar een vloerverwarmingsverdeler met pomp en thermostaatkraan of mengklep.

Als je een driewegklep gebruikt, heb je in ieder geval een 230V model nodig. Je kunt dan nog kiezen uit 1 of 2 stuurdraden. Bij 1 stuurdraad is dan ook nog een fase-draad nodig naast de nul-draad. Met 2 stuurdraden (open, dicht of cv, sww) is verder alleen de nuldraad nodig. Daarnaast hoort in zo'n kabel natuurlijk een geelgroene aarddraad. Je hebt dus een 4-aderige kabel nodig, geschikt voor 230V en met aders van minimaal 0,75mm2. In de praktijk betekent dit 1,5mm2

Het gaat inderdaad niet om een mengventiel, maar om een hydraulische scheiding te maken (keuze) tussen opwarmen VV of het boilervat.

[FransvWoerkom]

Crazy- schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 08:04:
[...]


Het gaat inderdaad niet om een mengventiel, maar om een hydraulische scheiding te maken (keuze) tussen opwarmen VV of het boilervat.

Volgens je tekening zit er rechts, in het circuit van vloerverwarming/lt-radiator en secundaire pomp een mengventiel om de temperatuur van warmtepomp en vat te verlagen naar een acceptabele temperatuur voor de vloerverwarming. Dan ben je wel duurder uit in verbruik; bij 55 graden is de COP immers lager dan bij 28.

Maak eerst eens duidelijk wat je wilt, dan zijn er hier genoeg mensen die hier of daar een driewegklep eruit kunnen bezuinigen of die je duidelijk kunnen maken dat iets niet werkt.

[reneeke1970]

Crazy- schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 08:04:
[...]


Het gaat inderdaad niet om een mengventiel, maar om een hydraulische scheiding te maken (keuze) tussen opwarmen VV of het boilervat.

Een boiler is niet hydraulisch gescheiden.
Een wp en je afgifte (vloer verwarming )kan wel hydraulisch gescheiden zijn dmv een open verdeler (buffer vat eventueel )

[Crazy-]

FransvWoerkom schreef op donderdag 9 januari 2020 @ 14:08:
[...]


Volgens je tekening zit er rechts, in het circuit van vloerverwarming/lt-radiator en secundaire pomp een mengventiel om de temperatuur van warmtepomp en vat te verlagen naar een acceptabele temperatuur voor de vloerverwarming. Dan ben je wel duurder uit in verbruik; bij 55 graden is de COP immers lager dan bij 28.

Maak eerst eens duidelijk wat je wilt, dan zijn er hier genoeg mensen die hier of daar een driewegklep eruit kunnen bezuinigen of die je duidelijk kunnen maken dat iets niet werkt.

Correct. Ik zal een nieuwe tekening maken; waarbij de pomp & mengventiel weg zijn.

Hiervoor in plaats komen er 2 3-weg kleppen terug om te switchen tussen boilervat & vloerverwarming

Dus blijft over: welke 3-weg kleppen nodig?
Volgens mij kan deze : https://www.oeg.net/nl/3-...-eindschakelaar-512300220

Robert van RjTec geeft aan:

The orkli should have standard connections and should work.


The heat pump gives you 230V for opening and closing on different connectors on the main PCB.

[thehog]

Kijk hier dan. HeishaMon (Heisha is hoe in duitsland de H-series wordt genoemd) in actie. Ik mag wel zeggen dat we nu redelijk in beta fase zitten. Bijna alle (nuttige) gegevens lezen we al uit en kunnen ook het een en ander aan/uit zetten. Er gaat nu werk zitten in vertalen naar de automation tools (domoticz,nodered,openhab,homeassistant etc). Maar dat loopt ook lekker door.

Project: https://github.com/Egyras/HeishaMon





Mocht je interesse hebben in een volledig werkende wemos+software+pcb laat het me even weten. Dan kan ik wel wat regelen. Mocht je nog geen kabel hebben (design gebruikt zelfde connectoren als de officiele internet module cz-taw1 zodat ie 1op1 te vervangen zijn) ook dan kan ik je doorsturen naar iemand in duitsland die ze maakt (uiteraard kan je bij conrad zelf ook de connectoren+pinnetjes bestellen, zie github pagina voor de conrad bestelnummers).

edit: momenteel geen voorraad meer. Ik zal meer bestellen.

[Luuk9]

Hi allen, ik ben op zoek naar een warmtepomp installateur, regio noord holland noord.
In eerste instantie offerte (nieuwbouw hr cv ketel maar wp met wpb) en zonnepanelen, om te kijken of dit interessant is. Oplevering van huis is medio maart al.
Heel enthousiast geworden van alle verhalen hier op tweakers tweakers.

Hoor graag of jullie hier goede mensen installateurs weten of dat mensen hier op het forum kunnen installeren.
Regio Alkmaar (noord Holland, half uurtje van Amsterdam).

Delen, tips, DIYers hier die het zouden kunnen voor een leuke prijs, laat het me weten alsjeblieft hier!

Mijn dank is groot!

[ Voor 9% gewijzigd door Luuk9 op 12-01-2020 18:36 ]

[Dewim1]

Beste forum leden.
Bedankt voor alle bijdragen heb de afgelopen dagen dit topic doorgespit.

Zit zelf te twijfelen tussen de 7kw en de 9kw 1 fase. Prijs verschil is klein.
Ik heb gelezen dat deze units technisch gelijk zijn.
Kan iemand mij uitleggen wat de software van de 9kw anders doet dat er 9kw uit komt?

Zou de 9kw op een C16a automaat kunnen werken of zal deze eruit klappen ?
Volgens mij mag je achter een 3x 25a nuts aansluiting geen 20 amp groep zetten maar misschien hebben jullie hier andere ideeën over?

[timovd]

Waarom een C-kar en niet gewoon een B-kar?

[Dewim1]

als dat mogelijk is ook goed natuurlijk maar dacht dat de c het met een korte piek langer vol zou houden

[Dre]

B is voldoende. Inschakelstroom van mijn 5 kW F-serie is <13 Ampère. B16 kan tussen de 48A en 80A trippen.

20A mag net zo goed als dat 16A achter een 25A hoofdzekering mag. Denk dat de WP+heater parallel op 1×20A een goeie optie is voor de 7/9 kW. Bij 5 kW past alles op 1×16A.

Hier wat informatie over de 5/7/9 kW
Dre in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"
Vraag me wel af hoe die COP dan van de 9 kW slechter is dan de 7 kW. Let op dat de 5 kW onder sommige omstandigheden meer vermogen levert dan de 7 kW

Verschil tussen de 7 en 9 kW zou kunnen zijn de frequenties die vrijgegeven zijn in de compressor. Dat de 9 kW hogere frequenties mag draaien.

[ Voor 11% gewijzigd door Dre op 14-01-2020 12:33 ]

[lolle1212]

Dre schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 12:32:
B is voldoende. Inschakelstroom van mijn 5 kW F-serie is <13 Ampère. B16 kan tussen de 48A en 80A trippen.

20A mag net zo goed als dat 16A achter een 25A hoofdzekering mag. Denk dat de WP+heater parallel op 1×20A een goeie optie is voor de 7/9 kW. Bij 5 kW past alles op 1×16A.

Hier wat informatie over de 5/7/9 kW
Dre in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en te koelen #8"
Vraag me wel af hoe die COP dan van de 9 kW slechter is dan de 7 kW. Let op dat de 5 kW onder sommige omstandigheden meer vermogen levert dan de 7 kW

Verschil tussen de 7 en 9 kW zou kunnen zijn de frequenties die vrijgegeven zijn in de compressor. Dat de 9 kW hogere frequenties mag draaien.

Lijkt me inderdaad hogere frequenties. De lagere COP is ook verklaarbaar, de 7kw is een 9kw die op deellast draait (= hogere COP)

Wat betreft die 5kw vs 7kw, dat is inmiddels meerdere keren aangehaald..Door voornamelijk 5kw eigenaren en is niet helemaal zo simpelweg te stellen. Door de grote verschillen in diverse officiële documenten is de verwarring echter wel logisch. ( zie bijv ook is https://gathering.tweakers.net/forum/view_message/58338390)

[ Voor 3% gewijzigd door lolle1212 op 14-01-2020 13:53 ]

[Maeslant]

Ik ben nog steeds bezig met het inregelen, ik moet zeggen dat de COP bij mij niet zo hoog is. Haal ergens tussen de 4 en 5 bij een buitentemp tussen de 6 en 8 graden.

Mijn grote uitdaging zit hem in de nacht. Ik merk dat wij altijd het huis laten afkoelen, zeker boven vinden wij het prettig dat er 's nachts niet gestookt wordt. Met een kamertemperatuur regeling vind ik dat erg lastig, aangezien je dan de pomp bijna uitzet.

Nu wil ik eigenlijk regelen op de vloer temperatuur, maar daar kom ik nog niet uit. Ik krijg hem niet stabiel. Als ik een normaal warm huis wil zit ik tussen de +2 en +4. Waarbij +4 het huis te warm maakt, en +2 eigenlijk net te weinig is om het huis warm te houden. Kan iemand uitleg geven hoe je naar de -5 tot +5 moet kijken. Dat is misschien ook wel handig voor de openingspost.

Verder zit ik nog aan business case te werken. Met een COP van 4 is het volgens mij economischer om met een gasketel te werken.

Gas geeft ongeveer 10 kWh per m3. 1m3=0,70 EUR, en 1 kWh = 0,25 EUR. Je gemiddelde COP over het hele jaar moet dus hoger zijn dan 3,57 om quitte te spelen. Maar eigenlijk minimaal 4 zijn, en dan heb je 113 EUR per jaar bespaard.

[ Voor 18% gewijzigd door Maeslant op 14-01-2020 15:29 ]

[Me Albert]

@Maeslant Ik heb mijn pomp op WAR staan. (zoals heel veel anderen) Truc is om de juiste WAR lijn te vinden bij hoge en lage temperaturen. Ben nu sinds maart aan het spelen en hen nu een lijn staan van Ta23 bij Tb13 en Ta34 bij Tb van -5. Over de hele lijn gaat het dan goed en blijft de kamer temperatuur mooi in de 21 graden. In de nacht koelt het in de kamer ong 0,5 graad af omdat er geen activiteit is.
de -5 tot +5 is niks anders dan de Ta met de ingestelde waarde verhogen dan wel verlagen.
Bij jou zou dat betekenen dat jij in de curve de Ta 2 graden te laag hebt staan want je hebt +2 nodig om het op temperatuur te houden. Als je veel last van de zon hebt kun je bv snel even -2 ingeven zodat het niet te warm wordt in de kamer. Wij stoken niet op slaapkamers en hal en overloop en daar is het dus altijd fris zoals mijn vrouw het ook graag heeft. (ca 17 graden)

Verander ook niet te snel zaken en noteer wat je wanneer doet . Helpt heel erg om snel tot een goed resultaat te komen.

[lolle1212]

Maeslant schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 15:25:
Ik ben nog steeds bezig met het inregelen, ik moet zeggen dat de COP bij mij niet zo hoog is. Haal ergens tussen de 4 en 5 bij een buitentemp tussen de 6 en 8 graden.

Mijn grote uitdaging zit hem in de nacht. Ik merk dat wij altijd het huis laten afkoelen, zeker boven vinden wij het prettig dat er 's nachts niet gestookt wordt. Met een kamertemperatuur regeling vind ik dat erg lastig, aangezien je dan de pomp bijna uitzet.

Nu wil ik eigenlijk regelen op de vloer temperatuur, maar daar kom ik nog niet uit. Ik krijg hem niet stabiel. Als ik een normaal warm huis wil zit ik tussen de +2 en +4. Waarbij +4 het huis te warm maakt, en +2 eigenlijk net te weinig is om het huis warm te houden. Kan iemand uitleg geven hoe je naar de -5 tot +5 moet kijken. Dat is misschien ook wel handig voor de openingspost.

Verder zit ik nog aan business case te werken. Met een COP van 4 is het volgens mij economischer om met een gasketel te werken.

Gas geeft ongeveer 10 kWh per m3. 1m3=0,70 EUR, en 1 kWh = 0,25 EUR. Je gemiddelde COP over het hele jaar moet dus hoger zijn dan 3,57 om quitte te spelen. Maar eigenlijk minimaal 4 zijn, en dan heb je 113 EUR per jaar bespaard.

Ligt ook wel aan je contract, zijn genoeg in NL met bijv 0,80+ voor gas en 0,23-0,24 voor electra. (Zie toevallig bij kennis waar ik laatst plaatste 0,83379 voor gas, 0,23520 voor electra. dan komt het op +-2,83 en haal je dus zelfd met COP3 al financieel voordeel. (Als het je daarom te doen is.)

Zal per casus verschillen natuurlijk, maar in NL stijgen de gasprijzen lately wel..

[t.oswald]

Maeslant schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 15:25:
Ik ben nog steeds bezig met het inregelen, ik moet zeggen dat de COP bij mij niet zo hoog is. Haal ergens tussen de 4 en 5 bij een buitentemp tussen de 6 en 8 graden.

Mijn grote uitdaging zit hem in de nacht. Ik merk dat wij altijd het huis laten afkoelen, zeker boven vinden wij het prettig dat er 's nachts niet gestookt wordt. Met een kamertemperatuur regeling vind ik dat erg lastig, aangezien je dan de pomp bijna uitzet.

Nu wil ik eigenlijk regelen op de vloer temperatuur, maar daar kom ik nog niet uit. Ik krijg hem niet stabiel. Als ik een normaal warm huis wil zit ik tussen de +2 en +4. Waarbij +4 het huis te warm maakt, en +2 eigenlijk net te weinig is om het huis warm te houden. Kan iemand uitleg geven hoe je naar de -5 tot +5 moet kijken. Dat is misschien ook wel handig voor de openingspost.

Verder zit ik nog aan business case te werken. Met een COP van 4 is het volgens mij economischer om met een gasketel te werken.

Gas geeft ongeveer 10 kWh per m3. 1m3=0,70 EUR, en 1 kWh = 0,25 EUR. Je gemiddelde COP over het hele jaar moet dus hoger zijn dan 3,57 om quitte te spelen. Maar eigenlijk minimaal 4 zijn, en dan heb je 113 EUR per jaar bespaard.

Stelregel is dat je 1m3 gas vervangt door 2kWh bij een Wp. Met de 5H haal je dat makkelijk, komt zelfs onder de 2 uit. Dus als je voorheen 1000 m3, zal dat nu met de Wp minder dan 2000 kWh worden. Die 10kWh per m3 haal je zelfs met de meest moderne cv gestookt op lage temperatuur echt niet. Zie discussies daarover van ergens een jaar geleden en maak van die gasprijs maar 0,80 euro of inmiddels al meer. Verder klopt de COP welke de pana geeft voor geen meter, zoals al eerder is opgemerkt. Of meet je de opbrengst inmiddels met een Kamstrup? Voor die +5 -5 moet je maar eens wat experimenteren met dit tooltje http://vscope.at/heizkurv...sollWert_2=-1&atCheck_2=0 Je kunt daarmee ook makkelijk je stooklijn visualiseren en spelen met aanpassingen. Staat overigens in de openingspost.

[thido]

Me Albert schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 15:51:
@Maeslant Ik heb mijn pomp op WAR staan. (zoals heel veel anderen) Truc is om de juiste WAR lijn te vinden bij hoge en lage temperaturen. Ben nu sinds maart aan het spelen en hen nu een lijn staan van Ta23 bij Tb13 en Ta34 bij Tb van -5. Over de hele lijn gaat het dan goed en blijft de kamer temperatuur mooi in de 21 graden. In de nacht koelt het in de kamer ong 0,5 graad af omdat er geen activiteit is.
de -5 tot +5 is niks anders dan de Ta met de ingestelde waarde verhogen dan wel verlagen.
Bij jou zou dat betekenen dat jij in de curve de Ta 2 graden te laag hebt staan want je hebt +2 nodig om het op temperatuur te houden. Als je veel last van de zon hebt kun je bv snel even -2 ingeven zodat het niet te warm wordt in de kamer. Wij stoken niet op slaapkamers en hal en overloop en daar is het dus altijd fris zoals mijn vrouw het ook graag heeft. (ca 17 graden)

Verander ook niet te snel zaken en noteer wat je wanneer doet . Helpt heel erg om snel tot een goed resultaat te komen.

Bij de f serie leg je daarmee de stooklijn in zijn geheel omhoog of omlaag, niet enkel de Ta.
Ga er van uit dat dit bij de h serie ook zo is(?)

[Me Albert]

Wat is het verschil tussen Ta en stooklijn?
De stooklijn is volgens mij de Ta bij verschillende temperaturen.

[Heronimo]

Klopt. De stooklijn is niets anders dan het verband tussen de buitentemperatuur en de aanvoer temperatuur die je warmtepomp aanhoud.

[thido]

Je hebt gelijk, ging mij alleen om het besef dat dit voor alle punten op de stooklijn zo is. Niet alleen de Ta op dat moment.

[Dylantje2]

meer mensen de verbiningen met de lan box van pana kwijt?
19.44 geen verbinding meer mee te krijgen...

[Chip2710]

Dylantje2 schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 21:50:
meer mensen de verbiningen met de lan box van pana kwijt?
19.44 geen verbinding meer mee te krijgen...

Hier ook!

[Me Albert]

@Dylantje2 Eruit gegooid door Panasonic omdat je met Heisha Mon bezig bent?

[gasfabriek]

lig er hier ook uit

[BenEco]

Dylantje2 schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 21:50:
meer mensen de verbiningen met de lan box van pana kwijt?
19.44 geen verbinding meer mee te krijgen...

Hier ook.

[ Voor 8% gewijzigd door BenEco op 14-01-2020 23:03 ]

[gasfabriek]

hallo allemaal,

ben nieuw hier...

ik woon in het mooie oosten van het land..
sinds een half jaar woon ik in een 2 onder 1 kap woning, (bj96) (160m2)
hier heb ik vloerverwarming laten plaatsen als hoofdverwarming (begane grond)
16mm buis, 650 meter totaal en 7 groepen, leidingen van pomp naar verdeler is van Uponor en de verdeler is van composiet,
bovenverdieping heb ik gewoon de bestaande radiatoren,
het draait nu sinds eind oktober en ik moet zeggen dat het verassend goed draait,
wel op begin de juiste setting moeten vinden op WAR 24/7,

verder heb ik plannen om in het voorjaar zonnepanelen te plaatsen (had ik ook in mijn oude woning)
en een Atlantic explore plaatsen (deze had ik ook in mijn oude woning)
daarna kan de Gaskraan dicht
ik kook al elektrische en warm water in de keuken heb ik van een plintenboiler
verder heb ik de afzuigventilatie vervangen door een energiezuinige met vocht/co2 sensor.

[lolle1212]

Me Albert schreef op dinsdag 14 januari 2020 @ 22:10:
@Dylantje2 Eruit gegooid door Panasonic omdat je met Heisha Mon bezig bent?

Haha zou wat zijn..

Maar ik zou niet meer terug willen hoor, via 'HeishaMon' meer mogelijkheden, en vooral veel robuuster en sneller. waardes updaten elke 5 sec en aanpassingen of aan/uit is per direct. Zeker aanrader.