Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5

[Domba]

Daannn1987 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 11:54:
Oh had ik kunnen weten dus.. Thanks!
Zo'n idee had ik al inderdaad, je ziet doorgaans ook het afgegeven vermogen (TA) inkakken net voor een defrost..


@Domba had dit hier al eens gedeeld onderbouwd met cijfertjes.

Dan kan ik er iig van uitgaan dat bij droge vorsts, weinig tot geen defrosts voorkomen en de WP meer vermogen kan leveren.

De kleine Pana mono's gebruiken, de pipe temp sensor voor defrost en er loopt een countdown timer dat defrost in praktijk minimaal 38 min (35 timer+3min) uit elkaar liggen. (de grafiek pipe temp vs Tb voor defrost staat in service manual)
De H-serie heeft nog de mogelijkheid om via Quick menu een manuele defrost te starten

[kmf]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 12:43:
[...]

Dan krijgt hij zijn kamer toch niet op temperatuur ? Zijn kamer krijgt nu 28 met een Tr van ?? 24, dus flow * deltaT=4 om te verwarmen, als je knijpt neemt de flow af, Ta stijgt wellicht maar er komt geen extra gratis vermogen beschikbaar.

De kast waar de verdeler hangt zal vast wel warmer worden.. Maar dat lijkt me niet het effect wat je wilt hebben.

[Markprinsen]

Momenteel Ta van 28 graden en Tr van 25 graden. Stooklijn Hi 48, Low 44 graden. Ik weet dat dat niet correct is maar dat is puur om warmte vraag te simuleren. Ik laat hem wel eens 24 uur draaien en kijken wat er zoal gebeurd.

[Verwijderd]

Markprinsen schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:18:
Momenteel Ta van 28 graden en Tr van 25 graden. Stooklijn Hi 48, Low 44 graden. Ik weet dat dat niet correct is maar dat is puur om warmte vraag te simuleren. Ik laat hem wel eens 24 uur draaien en kijken wat er zoal gebeurd.

Wat bedoel je met "wel eens" ?
Lagere temperaturen dan gewenst en NIET 24h stoken ?

[reneeke1970]

Markprinsen schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:18:
Momenteel Ta van 28 graden en Tr van 25 graden. Stooklijn Hi 48, Low 44 graden. Ik weet dat dat niet correct is maar dat is puur om warmte vraag te simuleren. Ik laat hem wel eens 24 uur draaien en kijken wat er zoal gebeurd.

Je moet waardes omdraaien maar maakt voor test niet uit.
Zolang tr geen 26 word blijft hij gewoon op 28 hangen

[Markprinsen]

Ik heb hem tijdelijk uitgeschakeld omdat ik het huis niet warm kreeg (en dus op gas over ben gegaan). Typefout met de waardes gemaakt: bij -3 buiten: 48 graden, bij 10 graden buiten: 44 graden.

Hij verbruikt momenteel trouwens continu ca. 900watt.

[Verwijderd]

Markprinsen schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:23:
Ik heb hem tijdelijk uitgeschakeld omdat ik het huis niet warm kreeg (en dus op gas over ben gegaan). Typefout met de waardes gemaakt: bij -3 buiten: 48 graden, bij 10 graden buiten: 44 graden.

Hij verbruikt momenteel trouwens continu ca. 900watt.

Op max zou hij 1400-1500W moeten opnemen. Kijk maar eens een dag zonder WP, hoeveel m3 je verbruikt, bij welke buitenT. Deel dat door 8 en nog een keer door 24h, dan weet je ongeveer welke capaciteit een WP onder die omstandigheden zou moeten leveren per uur.
EDIT:
Gisteren stopte ik bijn 20kW in mijn WP, bij jou met waarschijnlijk ruim een dubbel zo hoog warmteverlies, zou dat minstens 40kWh zijn, 1.67kWh per uur, dat gaat die 5kWer onmogelijk leveren.

[ Voor 13% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2018 13:44 ]

[Markprinsen]

Ik kan met de koevlaas formule natuurlijk ook rekenen:

Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

Dat is 3800, minus ca. 20% ivm spouw isolatie is 3040m3 gas. x 8 is 24320. Gedeeld door 1650 is 14.7. Dan heb ik dus een 14Kw of een 16Kw model nodig, toch?

[Daannn1987]

Bram-Bos schreef op maandag 15 januari 2018 @ 12:38:
@kmf gaat er denk ik vanuit dat ijsvorming ervoor zorgt dat de prestaties achteruit gaan, en dat dát de trigger is voor defrost

[...]


Dan heb je i.d.d. geen RV-sensor nodig.

Precies.. vindt het best plausibel

Wellicht weet @Oxellaar hoe het zit.. of het in teletubbie taal te vertalen is, is een 2e natuurlijk

[Grolsch]

jerh schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 14:04:
[...]


Koop je toch een paar van deze dingen:

https://www.ebay.nl/itm/M...m:mdRJ4U4kX-Qg6iw2T44Oq0A


altijd handig om snel iets inzichtelijk te maken. Nog beter is er om 1 wire sensoren op te hangen, maar als je alleen tijdelijk iets wil is dat wel veel werk en veel gegevens.

Nog bedankt voor de tip, gisteren via Aliexpress 10 van die sensoren besteld, totaal € 11,00 ofzo

Ik wil meten Ta+Tr vlak voor de WP, Ta+Tr vlak na de buffer, Ta+Tr v.v. verdeler 1, Ta+Tr v.v. verdeler 2, en als ik er toch nog 2 over heb ga ik ook bovenin m'n SWW vat en onderin m'n SWW vat meten

Voor € 11,00 altijd geinig om eens te proberen

[jerh]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:09:
[...]


Nog bedankt voor de tip, gisteren via Aliexpress 10 van die sensoren besteld, totaal € 11,00 ofzo

Ik wil meten Ta+Tr vlak voor de WP, Ta+Tr vlak na de buffer, Ta+Tr v.v. verdeler 1, Ta+Tr v.v. verdeler 2, en als ik er toch nog 2 over heb ga ik ook bovenin m'n SWW vat en onderin m'n SWW vat meten

Voor € 11,00 altijd geinig om eens te proberen

graag gedaan, Als je ze makkelijk wilt verplaatsen, gewoon met klittenband vastzetten ipv tyreps.

En ik zag dat iemand ze in een kom water hing om ze te sorteren qua temperatuur, zodat je ze wat beter kunt matchen bij elkaar.

[kmf]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:09:
[...]


Nog bedankt voor de tip, gisteren via Aliexpress 10 van die sensoren besteld, totaal € 11,00 ofzo

Ik wil meten Ta+Tr vlak voor de WP, Ta+Tr vlak na de buffer, Ta+Tr v.v. verdeler 1, Ta+Tr v.v. verdeler 2, en als ik er toch nog 2 over heb ga ik ook bovenin m'n SWW vat en onderin m'n SWW vat meten

Voor € 11,00 altijd geinig om eens te proberen

Dat is puur aflezen? Loggen ga je niet doen?

(iemand tips voor sensoren die je ook kan loggen?)

[Oxellaar]

@kmf @Bram-Bos @Daannn1987 Een defrost word ingezet bij een bepaalde (erg lage) verdampingstemp in het buitendeel.
Een groeiende laag ijs zorgt voor een steeds verder zakkende druk in het lage druk circuit, die gaat richting de 3bar = - 21c. Die druk/temperatuur geeft een start van de defrost vrij, mits deze niet binnen een bepaalde tijd vanaf de vorige defrost ligt. De tijd tussen twee defrosten is gebonden aan een minimum tijd, bijvoorbeeld 30 minuten.

Koudetechniek regelt op druk=temperatuur, daar is geen rv sensor voor nodig.
Daarom is de juiste hoeveelheid koudemiddel ook zo belangrijk, omdat druk=temperatuur alleen maar klopt bij een juiste hoeveelheid vulling van koudemiddel.

[Grolsch]

jerh schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:34:
[...]


graag gedaan, Als je ze makkelijk wilt verplaatsen, gewoon met klittenband vastzetten ipv tyreps.

En ik zag dat iemand ze in een kom water hing om ze te sorteren qua temperatuur, zodat je ze wat beter kunt matchen bij elkaar.

Ik kan ze bij mijn v.v. verdelers volgens mij gewoon in "het gaatje" stoppen waar nu ook al een "analoge meter" in zit. In mijn SWW vat zitten ook al "gaten" waar ik deze sensoren in kan stoppen.

Mocht dit niet passen dan draai ik zelf ff een paar busjes van koper of aluminium zodat het wel past.

Voor en na buffervat doe ik wel onder de isolatie, heb ik voorlaatst ook al gedaan en dat werkt mooi.

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:37:
[...]


Dat is puur aflezen? Loggen ga je niet doen?

(iemand tips voor sensoren die je ook kan loggen?)

Dat is een volgende fase, ik heb er nog geen beeld bij hoe ik dat "eenvoudig" op kan lossen.
Ik heb natuurlijk al 2 fysieke plekken waar ik moet meten, en ben niet zo'n programmeur

Wel ligt overal UTP+Stroom dus dat is het probleem niet.

[kmf]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:52:
[...]


Ik kan ze bij mijn v.v. verdelers volgens mij gewoon in "het gaatje" stoppen waar nu ook al een "analoge meter" in zit. In mijn SWW vat zitten ook al "gaten" waar ik deze sensoren in kan stoppen.

Mocht dit niet passen dan draai ik zelf ff een paar busjes van koper of aluminium zodat het wel past.

Voor en na buffervat doe ik wel onder de isolatie, heb ik voorlaatst ook al gedaan en dat werkt mooi.


[...]


Dat is een volgende fase, ik heb er nog geen beeld bij hoe ik dat "eenvoudig" op kan lossen.
Ik heb natuurlijk al 2 fysieke plekken waar ik moet meten, en ben niet zo'n programmeur

Wel ligt overal UTP+Stroom dus dat is het probleem niet.

Ehm, als ik het goed begrijp heb je dus al thermometers op je verdeler's aanvoer/afvoer, maar je gaat deze vervangen met digitale? (fotosessiegraag )

Nou heb ik TOEVALLIG ook utp en stroom op de plekken 2 van de 3 verdelers in huis, maar normaal gesproken zitten ze in een vergeten hoekje. dus bijzonder dat je ze daar ook iets heb geregeld.

[LittleTycoon]

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:37:
[...]


Dat is puur aflezen? Loggen ga je niet doen?

(iemand tips voor sensoren die je ook kan loggen?)

kun je ook doen met 1-wire sensoren. Je moet ze dan alleen koppelen met controllers, gaat wat meer kosten ook. Zie b.v. http://wiregate.de/ of https://www.esera.de/ voor controller oplossingen.

De sensoren zelf kun je gewoon uit china halen via aliexpress of vergelijkbare kanalen. Heb ik zelf ook gedaan, was iets van 11 EURO voor 20 sensoren als ik me goed herinner. Ik moet ze alleen nog op de retour van de individuele groepen monteren.

[Grolsch]

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:56:
[...]


Ehm, als ik het goed begrijp heb je dus al thermometers op je verdeler's aanvoer/afvoer, maar je gaat deze vervangen met digitale? (fotosessiegraag )

Nou heb ik TOEVALLIG ook utp en stroom op de plekken 2 van de 3 verdelers in huis, maar normaal gesproken zitten ze in een vergeten hoekje. dus bijzonder dat je ze daar ook iets heb geregeld.

Ik had vorige week ook al een keer onderstaand foto'tje gepost, maar die zal wel ondergesneeuwd zijn

Hier een fotot voor de duidelijkheid (was tijdens de bouw, is nu een kast omheen gebouwd.



Ik kan volgens mij gewoon die analoge dingen eruit trekken en vervangen door digitale metertjes toch

En UTP en stroom genoeg zoals je kunt zien

[kmf]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:03:
[...]


Ik had vorige week ook al een keer onderstaand foto'tje gepost, maar die zal wel ondergesneeuwd zijn

Hier een fotot voor de duidelijkheid (was tijdens de bouw, is nu een kast omheen gebouwd.

[afbeelding]

Ik kan volgens mij gewoon die analoge dingen eruit trekken en vervangen door digitale metertjes toch

En UTP en stroom genoeg zoals je kunt zien

Ik twijfelde idd al of jij het was of oxellaar die zo'n ehm...logische plek voor hoeveelheid WCD's had gemaakt.

Trouwens ook wel blij dat ik niet de enige ben die hoeft te irriteren aan de monteerwijze van de verdelers (als deze L/R omgekeerd was, dan waren de leidingen veel beter weg te werken...)

Zijn jouw flowmeter nou op de aanvoer gemonteerd?

En ook geen kogelkranen

[ Voor 4% gewijzigd door kmf op 15-01-2018 15:08 ]

[reneeke1970]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:03:
[...]


Ik had vorige week ook al een keer onderstaand foto'tje gepost, maar die zal wel ondergesneeuwd zijn

Hier een fotot voor de duidelijkheid (was tijdens de bouw, is nu een kast omheen gebouwd.

[afbeelding]

Ik kan volgens mij gewoon die analoge dingen eruit trekken en vervangen door digitale metertjes toch

En UTP en stroom genoeg zoals je kunt zien

Ik heb koper draad dubbel gevouwen en erbij in gestoken, door de verende werking blijven ze mooi hangen

[Verwijderd]

Markprinsen schreef op maandag 15 januari 2018 @ 13:50:
Ik kan met de koevlaas formule natuurlijk ook rekenen:

Aantal m3 gasverbruik per jaar x 8 KW warmte uit een m3 gas. Dit deel je door 1650 > Afronden naar boven.

Dat is 3800, minus ca. 20% ivm spouw isolatie is 3040m3 gas. x 8 is 24320. Gedeeld door 1650 is 14.7. Dan heb ik dus een 14Kw of een 16Kw model nodig, toch?

Dat kan ook, met die 2e 5kWer erbij zit je per WP met minder te vervangen warmteverlies als ik, minder ruim. Sommigen vinden onverantwoord krap, maar ik red me er uitstekend mee. 2 kleine, als ruimte geen probleem is, heeft als voordeel dat je ook tot 50% van 1/2 = 25% kunt terugmoduleren. Dat gaat met een grote lastiger.
EDIT:
2 kleintjes levert meer subsidie op en je betaald per saldo waarschijnlijk minder dan 1 grote.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2018 15:31 ]

[Grolsch]

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:06:
[...]


Ik twijfelde idd al of jij het was of oxellaar die zo'n ehm...logische plek voor hoeveelheid WCD's had gemaakt.

Op zich is het wel een logische plek voor de WCD's, want ondertussen is dit een inbouwkast geworden waar o.a. een diepvries, "mannenkoelkast" in gemonteerd zitten en mijn vrouw allerlei "vrouwapparaten" oplaad zoals kruimeldief, en andere "huishoudelijke shit" met een accu

Trouwens ook wel blij dat ik niet de enige ben die hoeft te irriteren aan de monteerwijze van de verdelers (als deze L/R omgekeerd was, dan waren de leidingen veel beter weg te werken...)

Leidingen zie je weinig van weer, zit toch achterin de kast, en de leidingen zijn nadien nog geïsoleerd.

Zijn jouw flowmeter nou op de aanvoer gemonteerd?

Blijkbaar, is dat niet goed dan

Waar je op de foto nog die blauwe "kranen" ziet zitten dus ondertussen van die Henco motortjes om de groepen te openen/sluiten.

En ook geen kogelkranen

Kogelkranen zitten wel in "Het WP hok" zodat dat gedeelte af te sluiten valt.

[kmf]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:24:
[...]


Op zich is het wel een logische plek voor de WCD's, want ondertussen is dit een inbouwkast geworden waar o.a. een diepvries, "mannenkoelkast" in gemonteerd zitten en mijn vrouw allerlei "vrouwapparaten" oplaad zoals kruimeldief, en andere "huishoudelijke shit" met een accu

Een paar stekkerdozen zijn goedkoper dan 5-voudige WCD's. Tenminste, zo gebruik ik het bij mijn verdelerbergkasten.

Leidingen zie je weinig van weer, zit toch achterin de kast, en de leidingen zijn nadien nog geïsoleerd.

Ja, alleen als ze langs de muur hadden gelopen, dan kan je makkelijker/beter een plankendragersysteem gebruiken. Nu moet ik bv gaten zagen in de planken...

Blijkbaar, is dat niet goed dan

Weet niet. Ik ben geen VVW-expert. Ik heb alleen flowmeters op de retour gezien, maar ik heb dan ook enkel Robot en Therminon verdelers gezien.
Ik dacht dat je enkel de aanvoer knijpt.

Waar je op de foto nog die blauwe "kranen" ziet zitten dus ondertussen van die Henco motortjes om de groepen te openen/sluiten.

Henco motortjes? per groep? Dure grap

[ Voor 3% gewijzigd door kmf op 15-01-2018 15:35 ]

[Dylantje2]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:24:
[...]


Op zich is het wel een logische plek voor de WCD's, want ondertussen is dit een inbouwkast geworden waar o.a. een diepvries, "mannenkoelkast" in gemonteerd zitten en mijn vrouw allerlei "vrouwapparaten" oplaad zoals kruimeldief, en andere "huishoudelijke shit" met een accu


[...]

Leidingen zie je weinig van weer, zit toch achterin de kast, en de leidingen zijn nadien nog geïsoleerd.

[...]


Blijkbaar, is dat niet goed dan

Waar je op de foto nog die blauwe "kranen" ziet zitten dus ondertussen van die Henco motortjes om de groepen te openen/sluiten.


[...]


Kogelkranen zitten wel in "Het WP hok" zodat dat gedeelte af te sluiten valt.

Zou er toch nog eens ff goed naar kijken..
ISOLEREN tegen de warmte... voor je koude mannenkast...
Een vloerverwarming onder je koelkast is niet echt duurzaam imo...

[kmf]

Dylantje2 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:36:
[...]


Zou er toch nog eens ff goed naar kijken..
ISOLEREN tegen de warmte... voor je koude mannenkast...
Een vloerverwarming onder je koelkast is niet echt duurzaam imo...

Ik zou wel zo'n radiatorfolie richting de vloer onder de koelkast plakken ja. Maar behalve straling maakt het verder weinig uit natuurlijk. Als de hele woning 20'C is, dan maakt het natuurlijk niet zo uit waar de koelkast staat.

In theorie zal het juist gunstiger zijn. De verdeler is de "warmste" plek van de etage. En de koelkast warmt lekker mee. (die onttrekt immers warmte van binnen de koelkast en verdeelt het naar de omgeving rondom)

[Dylantje2]

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:41:
[...]Ik zou wel zo'n radiatorfolie richting de vloer onder de koelkast plakken ja. Maar behalve straling maakt het verder weinig uit natuurlijk. Als de hele woning 20'C is, dan maakt het natuurlijk niet zo uit waar de koelkast staat.
In theorie zal het juist gunstiger zijn. De verdeler is de "warmste" plek van de etage. En de koelkast warmt lekker mee. (die onttrekt immers warmte van binnen de koelkast en verdeelt het naar de omgeving rondom)

mm das een theorie die ik snap/...
Eerst opwarmen dan afkoelen..
Alleen folie is niet genoeg denk ik..

En ja de warmte die eruit komt is meegenomen...
Maar ik blijf het raar vinden een koelkast op een netwerk van leidingen die wel 40 graden kan worden.
Ik weet niet welke koelkast je hebt.. maar er zijn verschillende isowaardes voor een koelkast,,
En als hij 24/7 opgewmmrd wordt met 40 graden water wat er onder loopt...
Vraag ik me af of die AAAA tjes van de koelkast daarop berekent zijn :-)
Maar er zullen hier mensen zitten die er meer vanaf weten...

[kmf]

Dylantje2 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:46:
[...]


mm das een theorie die ik snap/...
Eerst opwarmen dan afkoelen..
Alleen folie is niet genoeg denk ik..

En ja de warmte die eruit komt is meegenomen...
Maar ik blijf het raar vinden een koelkast op een netwerk van leidingen die wel 40 graden kan worden.
Ik weet niet welke koelkast je hebt.. maar er zijn verschillende isowaardes voor een koelkast,,
En als hij 24/7 opgewmmrd wordt met 40 graden water wat er onder loopt...
Vraag ik me af of die AAAA tjes van de koelkast daarop berekent zijn :-)
Maar er zullen hier mensen zitten die er meer vanaf weten...

Er loopt water van 40 graden over leidingen. Maar de vloer zelf is niet zo warm aan de oppervlakte? 30-35'C volgens mijn flir-camera?
Ik denk dat bij wandverwarming meer problemen zal zijn. Kan de koelkast z'n warmte niet goed kwijt.

(en bij mij is tA 25-30 graden. 40 graden is absoluut niet nodig)

*mijn koelkast staat gewoon naast de keuken.

[ Voor 5% gewijzigd door kmf op 15-01-2018 15:52 ]

[Verwijderd]

Dylantje2 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:46:
[...]


mm das een theorie die ik snap/...
Eerst opwarmen dan afkoelen..
Alleen folie is niet genoeg denk ik..

En ja de warmte die eruit komt is meegenomen...
Maar ik blijf het raar vinden een koelkast op een netwerk van leidingen die wel 40 graden kan worden.
Ik weet niet welke koelkast je hebt.. maar er zijn verschillende isowaardes voor een koelkast,,
En als hij 24/7 opgewmmrd wordt met 40 graden water wat er onder loopt...
Vraag ik me af of die AAAA tjes van de koelkast daarop berekent zijn :-)
Maar er zullen hier mensen zitten die er meer vanaf weten...

Zijn Ta2=28 + Tr en dat gedeeld door 2, die opwarming valt dus wel mee.

[Dylantje2]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:52:
[...]Zijn Ta2=28 + Tr en dat gedeeld door 2, die opwarming valt dus wel mee.

er zijn altijd uitzonderingen natuurlijk.. :-)


Maar ik heb deze opstelling al zo vaak gezien..
En dat nog met een plofketel op 90 graden....
Diepvries op verdeler....

[Grolsch]

Wat een voorbarige conclusies allemaal

Punt 1 staat de koelkast NAAST de verdeler
Punt 2 is de Ta inderdaad 28~35 afhankelijk van de Tb
Er zit een ventilatierooster in de kast met een MV afzuigpunt

Foto's zeggen meer als woorden



Inhoud mannenkoelkast (Tk = 3 graden)



Bij iedereen staat de koelkast toch in de warme schil van de woning

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:34:
[...]


Een paar stekkerdozen zijn goedkoper dan 5-voudige WCD's. Tenminste, zo gebruik ik het bij mijn verdelerbergkasten.

Ik ben niet zo van de stekkerdozen, dit vind ik het mooiste, die inbouwdoosjes kosten ook de wereld niet.

[...]


Henco motortjes? per groep? Dure grap

Die zijn het inderdaad, kosten per stuk weet ik niet, naregeling zat bij de opdracht van het huis in

[ Voor 38% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2018 16:18 ]

[godfriedd]

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:34:

Weet niet. Ik ben geen VVW-expert. Ik heb alleen flowmeters op de retour gezien, maar ik heb dan ook enkel Robot en Therminon verdelers gezien.
Ik dacht dat je enkel de aanvoer knijpt.

Ik heb een ander merk verdelers maar die werken ook met flowmeters op de aanvoer en regelaars op de retourleidingen. Zal wel per merk verschillen. Andersom werken de flowmeters niet. Dat laatste weet ik toevallig want ik heb 2 verdelers en 1 van de 2 moet nog worden omgedraaid want daar zit het wel zoals jij denkt dat het hoort. De verdeler werkt prima maar dan staan de flowmeters standaard op 0. Dat omdraaien wordt denk ik in de zomer want ik heb niet echt veel zin om het water eraf te halen nu en het werkt verder prima....

@Grolsch Opvallende keuze biermerk heb je in je mannenkast Jammer van die Radlers. En verder keurige opstelling hoor. Daar heb ik geen ongefundeerde mening over. Je zal mij alleen kunnen horen over het niet opgelijnd zijn van de spotjes met de afvoer mechanische ventilatie in het plafond. Hè wat flauw allemaal...;)

[ Voor 16% gewijzigd door godfriedd op 15-01-2018 16:24 ]

[Verwijderd]

De vitaminedrankjes zijn wel een beetje ondervertegenwoordigd lijkt het wel

[Grolsch]

Ik heb mijn koelkast topologie voorlaatst nog onderhanden genomen, alles met een alcohol percentage <2% is verbannen naar de keukenkoelkast en na het verplaatsen van wat schapjes kan ik nu ruim 3 kratjes Grolsch kwijt + de nodige speciaalbiertjes

Op het moment van de foto was dat Radler (midden in de zomer), het zijn nu vooral allerlei donkere (bok) biertjes

#backontopic

@godfriedd ik denk dat het optisch bedrog is, volgens mij zit het namelijk wel in lijn, maar dat ga ik vanavond ff checken, ik hou normaal ook van symmetrie

[jerh]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 14:52:
[...]


[...]


Dat is een volgende fase, ik heb er nog geen beeld bij hoe ik dat "eenvoudig" op kan lossen.
Ik heb natuurlijk al 2 fysieke plekken waar ik moet meten, en ben niet zo'n programmeur

Wel ligt overal UTP+Stroom dus dat is het probleem niet.

Het begin heb je dan al. 1 wire werkt met 2 draden, dus utp gaat gewoon werken. Ik heb het overal in huis ook via utp terug naar de meterkast gebracht.

Op de meetplaats neem je 1wire sensoren die je gewoon koopt en soldert daar verlengkabel aan of knijpt er een rj11 stekker op. Meestal heb je meer dan 1 sensor, dus ik gebruik cat5 kabel en heb dan 4 sensoren erop. Die 4 sensoren stop je in een rj11 verdeeldoosje (zo'n ouderwetse van telefonie werkt uitstekend, kost iets van 6 euro) en die rj11 stop je gewoon in je utp doos.

Dus centraal naar de meterkast.

Daar gebruik ik:
http://www.ibuttonshop.nl/do;product/prd;72/DS9490R_.html

op een linux doosje. Ik zou er geen pi voor nemen, dat heb ik geprobeerd, maar het filesysteem is te traag. Ik ga binnenkort een test doen met een orangepi, die heeft emmc en dus sneller.

Ook hier kun je die rj11 verdeeldoosjes gebruiken, als je heel veel sensoren hebt, zet je gewoon een extra usb controller (desnoods via een usb hub).

Uit lezen is relatief simpel: je installeert owfs en dan kun je via bash gewoon de temperaturen uitlezen. Ik heb een scriptje gemaakt wat ze uitleest in rrd stopt. Heel erg basaal.

Je kan ze ook in Domoticz stoppen, is ook heel simpel of elke andere taal. Ik wil nog een testje doen naar grafana, maar vraag me af hoe lang ik de data wil bewaren en of dat dan wel zinvol is. Rrd geeft meestal genoeg info en na 2 dagen is alles toch verouderd.

[Grolsch]

jerh schreef op maandag 15 januari 2018 @ 17:03:
[...]


Het begin heb je dan al. 1 wire werkt met 2 draden, dus utp gaat gewoon werken. Ik heb het overal in huis ook via utp terug naar de meterkast gebracht.

Op de meetplaats neem je 1wire sensoren die je gewoon koopt en soldert daar verlengkabel aan of knijpt er een rj11 stekker op. Meestal heb je meer dan 1 sensor, dus ik gebruik cat5 kabel en heb dan 4 sensoren erop. Die 4 sensoren stop je in een rj11 verdeeldoosje (zo'n ouderwetse van telefonie werkt uitstekend, kost iets van 6 euro) en die rj11 stop je gewoon in je utp doos.

Dus centraal naar de meterkast.

Daar gebruik ik:
http://www.ibuttonshop.nl/do;product/prd;72/DS9490R_.html

op een linux doosje. Ik zou er geen pi voor nemen, dat heb ik geprobeerd, maar het filesysteem is te traag. Ik ga binnenkort een test doen met een orangepi, die heeft emmc en dus sneller.

Ook hier kun je die rj11 verdeeldoosjes gebruiken, als je heel veel sensoren hebt, zet je gewoon een extra usb controller (desnoods via een usb hub).

Uit lezen is relatief simpel: je installeert owfs en dan kun je via bash gewoon de temperaturen uitlezen. Ik heb een scriptje gemaakt wat ze uitleest in rrd stopt. Heel erg basaal.

Je kan ze ook in Domoticz stoppen, is ook heel simpel of elke andere taal. Ik wil nog een testje doen naar grafana, maar vraag me af hoe lang ik de data wil bewaren en of dat dan wel zinvol is. Rrd geeft meestal genoeg info en na 2 dagen is alles toch verouderd.

Bedankt voor de tip, maar dit gaat mij dus echt boven de pet, woon je toevallig in Twente en behoefte aan 2 kratjes Grolsch

[jerh]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:01:
[...]


Bedankt voor de tip, maar dit gaat mij dus echt boven de pet, woon je toevallig in Twente en behoefte aan 2 kratjes Grolsch

Nee, midden van het land. Kan wel een boodschappenlijstje voor je maken. Alles bij elkaar ben je minder dan 100 euro kwijt gok ik.

En een beetje tweaker kon toch wel een paar draadjes solderen en een scriptje overtanken.....

[kmf]

jerh schreef op maandag 15 januari 2018 @ 18:07:
[...]


Nee, midden van het land. Kan wel een boodschappenlijstje voor je maken. Alles bij elkaar ben je minder dan 100 euro kwijt gok ik.

En een beetje tweaker kon toch wel een paar draadjes solderen en een scriptje overtanken.....

Ik ben wel geïnteresseerd in een boodschappenlijst. Doe ik wel een tutorial indien nodig

[Domba]

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:34:
[...]
Henco motortjes? per groep? Dure grap

Dit zijn toch geen motortjes, maar enkel regelafsluiter/actuator, een waspatroon met een verwarmingselement voor enkel open/dicht.
Met een echte DC-servomotor erin heb je flink wat stappen tussen geheel open en geheel dicht, of via PWM zoals Smart-T van honeywell wat misschien nog wel een "thermische motor" zou kunnen noemen.

[Dylantje2]

https://www.weerstationko...images/smaller/WSP320.jpg
Icm met een goedkopere RPi, met daarop een domotica systeem
En een Rflink..
Heb je meteen eea om je andere zaken te regelen...[ gratis weerdata, telefoons pingen enz enz ]
Er zijn ook nog goedkopere versies te vinden..

Of als je meer wilt..
Een esp8266 met espeasy
icm wat hele goedkope dallassensoren

En op de rpi kun meteen dat mooie grafiek systeem installeren.

[Dre]

Noord27 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 08:13:
[...]

Wat ik wil suggereren is dat er volledig in het hoofd zit dat er van 23 tot 17 niet gestookt hoeft te worden.

24/7 stoken is het andere uiterste, om zo hem in te laten zien wat het in de praktijk voor verschil geeft. Praktijk zal hoogst waarschijnlijk uitkomen op een middenweg inderdaad.

Overigens merk ik qua verbruik weinig verschil tussen 24/7 op een WP warm houden of 8 a 12 uur totaal niet verwarmen. En dat dus met matige isolatie en voor heel de BG maar 2 groepjes vloerverwarming.

Als de persoon in kwestie het nooit geprobeerd heeft kan de conclusie ook niet gemaakt worden dat er tussen 23 en 17 niet gestookt hoeft te worden.

Ta = 42°C bij Tb = 2°C op dit moment bij >12 uur aanwarmen. Maar daar gaat het niet om.

Als de zon naar binnen schijnt dan wordt het veel te warm. Als er een feestje is wordt het te warm. Deze problemen had je met de CV-ketel en snelle afgifte systemen niet.

Daarbij zou ik niet weten hoe een installateur een goeie stooklijn kiest. Dus kiest de installateur altijd veilig een te hoge temperatuur en een domme aan/uit thermostaat. De mevrouw van 85 jaar gaan we niet uitleggen hoe ze de stooklijn moet aanpassen als het te koud/warm is.
Of je stookt zelf op 18°C, maar wilt het voor visite op 21°C hebben.

Na terugkomst van vakantie is het ijskoud in huis. Waarom 24 uur lang met een jas in de kamer zitten terwijl mijn radiator in 40 minuten op 55°C kan zijn om de kamer snel op te warmen?

Waar blijft de makkelijke thermostaat aan de muur?

[ Voor 6% gewijzigd door Dre op 15-01-2018 21:00 ]

[Grolsch]

Ik zit ook weer eens in dubio

Gisteren mijn stooklijn maar weer eens aangepast naar Tb 10 = Ta 28, Tb= -5 - Ta = 35.

Buiten nu +5, de pannen rammelen op het dak hier in Twente en de kamer temperatuur zakt zelfs iets in (nu 20,2 in de keuken, terwijl het vanochtend 20,4 was).

Op een "normale" dag gaat dit dus gewoon goed, maar op dit soort "uitzonderlijke" dagen niet.

Moet ik nu voor dit soort dagen de stooklijn permanent verhogen

Ik ben voorstander voor een nieuwe regeling de WIND+WAR regeling die hierin voorziet

Eigenlijk zou het voor dit soort situaties gewoon prettig zijn dat de Ecodan ruimtecorrectie kan toepassen. Daarmee los ik op de zaak dit "WAR" probleem op. %IF% $ruimtetemperatuur$ = 1 graad onder setpoint *THEN% %increase% Ta met 5 graden, zoiets

Ik denk dat ik maar voor gemak ga en de stooklijn weer terugzet naar +10 Ta = 30

[ Voor 3% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2018 21:02 ]

[Dre]

@Grolsch
Goh, jij ook hetzelfde probleem met WAR-only . Hoe willen ze al die miljoenen huishoudens van het gaf af krijgen met dit soort slechte regelingen. Elke week de installateur op de koffie om de stooklijn bij te stellen? Of je zet je Ta op 55°C en gebruikt een aan/uit thermostaat.

[ Voor 5% gewijzigd door Dre op 15-01-2018 21:06 ]

[kmf]

Dre schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:05:
@Grolsch
Goh, jij ook hetzelfde probleem met WAR-only . Hoe willen ze al die miljoenen huishoudens van het gaf af krijgen met dit soort slechte regelingen. Elke week de installateur op de koffie om de stooklijn bij te stellen? Of je zet je Ta op 55°C en gebruikt een aan/uit thermostaat.

Het zal zoveel mogelijker zijn als de stooklijn of andere instellingen op afstand aangepast kan worden. Dat zal namelijk betekenen dat je met een script deze aan kan passen. En je dus veel meer mogelijkheden heb met reguleren.

[Grolsch]

@Dre ik heb thermostaten hé WAR only werkt in 99,9% van de gevallen gewoon niet, bij de huizen die ik persoonlijk ken in ieder geval niet. Vandaag maar weer eens "bewezen".

Op rustige / zonnige dagen schakelt de thermostaat de WP om 10:00 al uit vanwege de zon, op winderige dagen krijgt de WP het niet warm met een te lage stooklijn.

Op de zaak hebben wij een kieback & peter regeling, en deze werkt met WAR en ruimtecompensatie. Dan wel met een gasketel, maar is ruimtetemperatuur 1 graad onder setpoint + Ta met 10K. Dat werkt eigenlijk gewoon erg goed. Als het te warm wordt in de ruimte gaat er ook 10K van de gewenste Ta af.

[ Voor 18% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2018 21:12 ]

[Markprinsen]

Je kan toch gewoon een tijdelijke ophoging of verlaging van je stooklijn instellen (-5 tot +5)? Dat kan op de Pana's wel.

[Grolsch]

Markprinsen schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:11:
Je kan toch gewoon een tijdelijke ophoging of verlaging van je stooklijn instellen (-5 tot +5)? Dat kan op de Pana's wel.

Zeker kan dat, maar ik wil eigenlijk een systeem waar ik nooit naar om hoef te kijken, maar als je het beste resultaat wil (De ideale Ta voor elke situatie) zul je wel moeten ben ik bang voor

Dan kies ik voor de makkelijkere oplossing, dan de Ta maar iets hoger. die 0,2 punten die het in de COP scheelt zijn de kosten ook niet

[wervisser]

Even iets anders. Vandaag is de installateur langs gekomen voor het vervangen van het elektrisch element. Na het open halen viel hem op dat de aansluiting wat karig was (gelukkig voor het aftappen van de boiler).

Nadat hij alle 'fasen' had aangesloten leverde hij keurig 2kW. Bij de initiële installatie is dit blijkbaar niet goed gegaan

[Noord27]

@wervisser
Geweldige installateur toch..

Heb de indruk dat ze zichzelf een hoop werk en kosten kunnen besparen met een initiële correcte installatie, oplevering en nazorg.

[ Voor 63% gewijzigd door Noord27 op 15-01-2018 21:29 ]

[Noord27]

Dre schreef op maandag 15 januari 2018 @ 20:51:
[...]

Waar blijft de makkelijke thermostaat aan de muur?

De Elga werkt hier vanaf installatie op een vrij simpele Honeywell kamerthermostaat. Die wordt er standaard bij geleverd. En in de praktijk werkt die ook prima bij ons. Met nachtverlaging.

Als je alleen radiatoren hebt is wellicht ventilator flow door de radiator ook zeker rendabel voor je. Al eens naar gekeken?

[ Voor 15% gewijzigd door Noord27 op 15-01-2018 21:42 ]

[LittleTycoon]

Dre schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:05:
@Grolsch
Goh, jij ook hetzelfde probleem met WAR-only . Hoe willen ze al die miljoenen huishoudens van het gaf af krijgen met dit soort slechte regelingen. Elke week de installateur op de koffie om de stooklijn bij te stellen? Of je zet je Ta op 55°C en gebruikt een aan/uit thermostaat.

Er zijn ook merken met WAR correctie o.b.v. ruimtetemperatuur. Iedere panasonic (tot h-serie) i.c.m. hpm manager kan het b.v.. misschien kan het met een mitsu uitbreidingsprint ook wel.

[Verwijderd]

Dre schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:05:
@Grolsch
Goh, jij ook hetzelfde probleem met WAR-only . Hoe willen ze al die miljoenen huishoudens van het gaf af krijgen met dit soort slechte regelingen. Elke week de installateur op de koffie om de stooklijn bij te stellen? Of je zet je Ta op 55°C en gebruikt een aan/uit thermostaat.

In dat Zweedse onderzoeksrapport werd gemeten/gestuurd op basis van natte-bol methode.
Volgens de droge bol methode, gewogen graaddagen was het verbruik van eergisteren t.o.v. gisteren:
1.134
1.240 8.6% verschil

Volgens de natte-bol methode:
0.96
1.00 minder dan de helft in 'onduidelijke' dagverbruiksverschillen 4%

Binnenkort ga ik mijn WP op die manier aansturen. WAR+, regelen aan de oorzaak kant en niet achteraf.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 15-01-2018 21:57 ]

[Bl4ckviper]

Guys,

Wat is de beste plek voor een warmte meter?
Optie 1:

Na de dhw kit voor de verdeler en bocht naar de radiatoren boven.



Andere kant richting de verdeler:



Optie twee in de leidingen omhoog naar de radiatoren. Hier zit naar de bocht van de dhw kit ook nog een bocht omhoog. Zoals zichtbaar op de tweede foto.

Foto leidingen omhoog:

[LittleTycoon]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:10:
@Dre ik heb thermostaten hé WAR only werkt in 99,9% van de gevallen gewoon niet, bij de huizen die ik persoonlijk ken in ieder geval niet. Vandaag maar weer eens "bewezen".

WAR DISCUSSIE!!

[Grolsch]

@LittleTycoon Nee, hoeft wat mij betreft geen discussie te worden hoor, het is war wat het is, maar we moeten maar leren leven met de beperkingen van WAR

In de basis natuurlijk wel een goed principe om op hoofdlijnen de Ta enigszins te kunnen sturen n.a.v. de buitentemperatuur.

Ik was gewoon benieuwd naar jullie ervaringen.

Lopen jullie hele dagen te plussen en te minnen naar aanleiding van de weersvoorspellingen, of gewoon zoals de meesten het doen, regeling wat aan de hoge kant voor de slechte dagen, en de thermostaat regelt de rest

[ Voor 58% gewijzigd door Grolsch op 15-01-2018 21:59 ]

[LittleTycoon]

Ik heb mazzel, ik heb zo'n functie in de regeling WP zitten die WAR stooklijn kan corrigeren o.b.v. gewenste ruimtetemp.

[LittleTycoon]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:53:
[...]

In dat Zweedse onderzoeksrapport werd gemeten/gestuurd op basis van natte-bol methode.
Volgens de droge bol methode, gewogen graaddagen was het verbruik van eergisteren t.o.v. gisteren:
1.134
1.240 8.6% verschil

Volgens de natte-bol methode:
0.96
1.00 minder dan de helft in 'onduidelijke' dagverbruiksverschillen 4%

Binnenkort ga ik mijn WP op die manier aansturen. WAR+, regelen aan de oorzaak kant en niet achteraf.

Waar gaat dit over, c.q. wat heeft dit te maken met WAR+?

[Grolsch]

LittleTycoon schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:05:
Ik heb mazzel, ik heb zo'n functie in de regeling WP zitten die WAR stooklijn kan corrigeren o.b.v. gewenste ruimtetemp.

Welke WP heb jij ook alweer Zoals aangegeven heeft de Kieback & Peter regeling dat ook (ruimtecompensatie), en dat werkt wel goed eigenlijk.

De Ecodan heeft het in ieder geval niet, al zou dat bij mij thuis nog niet echt goed gaan werken omdat de verschillende ruimtes verschillende warmteverliezen hebben. En om nu per ruimte een eigen Ta te gaan bepalen gaat wel een beetje ver voor een thuissituatie

[LittleTycoon]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:08:
[...]


Welke WP heb jij ook alweer Zoals aangegeven heeft de Kieback & Peter regeling dat ook (ruimtecompensatie), en dat werkt wel goed eigenlijk.

De Ecodan heeft het in ieder geval niet, al zou dat bij mij thuis nog niet echt goed gaan werken omdat de verschillende ruimtes verschillende warmteverliezen hebben. En om nu per ruimte een eigen Ta te gaan bepalen gaat wel een beetje ver voor een thuissituatie

Nibe.

[Boerm]

Grolsch schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:08:
[...]


Welke WP heb jij ook alweer Zoals aangegeven heeft de Kieback & Peter regeling dat ook (ruimtecompensatie), en dat werkt wel goed eigenlijk.

De Ecodan heeft het in ieder geval niet, al zou dat bij mij thuis nog niet echt goed gaan werken omdat de verschillende ruimtes verschillende warmteverliezen hebben. En om nu per ruimte een eigen Ta te gaan bepalen gaat wel een beetje ver voor een thuissituatie

welk merk 3 wegklep heb je geïnstalleerd en waar heb je die weg, en ik had je nog een vraag gesteld al een tijdje geleden kijk maar naar je berichten ballon

[ Voor 7% gewijzigd door Boerm op 15-01-2018 22:15 ]

[Verwijderd]

LittleTycoon schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:06:
[...]

Waar gaat dit over, c.q. wat heeft dit te maken met WAR+?

WAR regelt op basis v.d. in de WP gemeten buitenT, droog. Dat geeft bij sommige weersomstandigheden minder nauwkeurige resultaten.
Door een sensor buiten de WP met een katoendoekje, vochtopnemend en onder invloed v.d. wind meer of minder sterk af te laten koelen kun je een in principe betere, vandaar WAR+ regeling realiseren.

[LittleTycoon]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:16:
[...]

WAR regelt op basis v.d. in de WP gemeten buitenT, droog. Dat geeft bij sommige weersomstandigheden minder nauwkeurige resultaten.
Door een sensor buiten de WP met een katoendoekje, vochtopnemend en onder invloed v.d. wind meer of minder sterk af te laten koelen kun je een in principe betere, vandaar WAR+ regeling realiseren.

Nou, ben benieuwd naar de resultaten

[Verwijderd]

LittleTycoon schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:29:
[...]

Nou, ben benieuwd naar de resultaten

Ik ook, het is een experiment, waarvan de uitslag niet vaststaat. De variaties zijn groter dan de droge bol methode, het is dus nog maar de vraag of de aanwezige regeling daar 'soepel' mee overweg kan.

[Sturgeon22]

Wat gaat het hard in het L/W topic, ik kan het tempo niet bijhouden! Ik had in het nieuwbouw topic al iets geschreven over de aangeboden WP, maar zit met nog een paar zaken dus meld me hier maar even. Eind mei begint de bouw van ons huis. Het wordt een vrijstaande woning van ongeveer 800m3 en 210m2 woonoppervlak. De woning is standaard voorzien van CV, maar werd als optie werd een L/W warmtepomp aanboden van 16Kw (Daikin Althema LT 16Kw). Wij willen graag volledig elektrisch, dus hebben gekozen voor de warmtepomp. Ik heb aangegeven dat het vermogen van de warmtepomp mij vrij hoog leek en de installateur (verplicht vanuit aannemer) gaf toen aan dat 14Kw ook wel kon, maar dat hij 16Kw adviseerde vanwege sneller verwarmen van de boiler (260 liter). In het nieuwbouw topic zag ik diverse grotere huizen met kleinere warmtepompen, dus heb ik de installateur gebeld. Hij en de aannemer bleken geen transmissieberekening gemaakt te hebben. Naar aanleiding van het telefoongesprek heeft hij gerekend met kengetallen en gaf toen aan dat 11Kw eventueel ook wel moest kunnen
Ik ben toen gaan twijfelen en heb zelf een transmissieberekening op laten stellen. Daaruit bleek een transmissieverlies van 6,6Kw (woning is voorzien van vloer RC 5,0, spouw RC 4,5 en dak RC 6,0, HR++ glas en ventilatie met WTW). De initieel aangeboden WP is dus ruim 2x zo zwaar als nodig.

Lang verhaal, maar nu mijn vragen:
- Kan iemand aangeven hoe lang het ongeveer duurt om met een 7Kw warmtepomp een boiler van 260 liter op te warmen van helemaal koud naar warm?
- Heeft iemand ervaring met de Daikin Althema LT 7,4Kw en of de Nefit Enviline Monoblock 7,0 Kw? Wat zou een betere keus zijn? Voordeel van de Daikin is dat de boiler van 260 liter geintegreerd zit in de binnenunit, terwijl Nefit een losse boiler levert boven 180 liter.
- Heeft iemand een idee van het prijsverschil tussen een 14Kw L/W warmtepomp en een 7Kw W/W warmtepomp? Als het prijsverschil niet al te groot is zou dat misschien ook een optie kunnen zijn. Voordelen lijken mij vooral dat we geen buitenunit hoeven te plaatsen (mooier en stiller), prestaties blijven bij buitentemperaturen onder 0 ook goed en koelen kost minder elektriciteit. Zijn er nog belangrijke nadelen naast de meerprijs?

Een hoop vragen, maar ik hoop dat jullie me een beetje kunnen helpen.

[Verwijderd]

@Sturgeon22 Je transmissieverlies berekening is naar ik aanneem gebaseerd op het op temperatuur houden van de woning bij -10 of -12C. Je berekent niet dat je die in x-tijd van -10C naar 21C kunt verwarmen. Voor je boiler geldt denk ik iets soortgelijks, hoeveel tapwater verbruik ik per dag en die hoeveelheid dient binnen x-tijd weer op het gewenste niveau te zijn. Ik maak zelf geen SWW met een WP, dus ik kan er zo maar helemaal naast zitten. Gefeliciteerd overigens met het hebben van een gezonde dosis achterdocht m.b.t. de deskundigheid van aanbieders van een WP-oplossing.
EDIT:
Hier kun je zelf wat berekeningen maken http://www.zonnecollector-info.nl/deltat.php

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 16-01-2018 00:00 ]

[Bram-Bos]

Verwijderd schreef op maandag 15 januari 2018 @ 23:29:
@Sturgeon22 Je transmissieverlies berekening is naar ik aanneem gebaseerd op het op temperatuur houden van de woning bij -10 of -12C. Je berekent niet dat je die in x-tijd van -10C naar 21C kunt verwarmen. Voor je boiler geldt denk ik iets soortgelijks, hoeveel tapwater verbruik ik per dag en die hoeveelheid dient binnen x-tijd weer op het gewenste niveau te zijn. Ik maak zelf geen SWW met een WP, dus ik kan er zo maar helemaal naast zitten. Gefeliciteerd overigens met het hebben van een gezonde dosis achterdocht m.b.t. de deskundigheid van aanbieders van een WP-oplossing.

In een officiële TVB wordt altijd ook het vermogen meegerekend dat benodigd is om de woning in een x aantal uren op te warmen. Dat is één van de redenen (naast forse ventilatie standaarden) die maken dat die TVB's vaak veel pessimistischer zijn dan de praktijk.

[LittleTycoon]

Sturgeon22 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:49:
Wat gaat het hard in het L/W topic, ik kan het tempo niet bijhouden! Ik had in het nieuwbouw topic al iets geschreven over de aangeboden WP, maar zit met nog een paar zaken dus meld me hier maar even. Eind mei begint de bouw van ons huis. Het wordt een vrijstaande woning van ongeveer 800m3 en 210m2 woonoppervlak. De woning is standaard voorzien van CV, maar werd als optie werd een L/W warmtepomp aanboden van 16Kw (Daikin Althema LT 16Kw). Wij willen graag volledig elektrisch, dus hebben gekozen voor de warmtepomp. Ik heb aangegeven dat het vermogen van de warmtepomp mij vrij hoog leek en de installateur (verplicht vanuit aannemer) gaf toen aan dat 14Kw ook wel kon, maar dat hij 16Kw adviseerde vanwege sneller verwarmen van de boiler (260 liter). In het nieuwbouw topic zag ik diverse grotere huizen met kleinere warmtepompen, dus heb ik de installateur gebeld. Hij en de aannemer bleken geen transmissieberekening gemaakt te hebben. Naar aanleiding van het telefoongesprek heeft hij gerekend met kengetallen en gaf toen aan dat 11Kw eventueel ook wel moest kunnen
Ik ben toen gaan twijfelen en heb zelf een transmissieberekening op laten stellen. Daaruit bleek een transmissieverlies van 6,6Kw (woning is voorzien van vloer RC 5,0, spouw RC 4,5 en dak RC 6,0, HR++ glas en ventilatie met WTW). De initieel aangeboden WP is dus ruim 2x zo zwaar als nodig.

Lang verhaal, maar nu mijn vragen:
- Kan iemand aangeven hoe lang het ongeveer duurt om met een 7Kw warmtepomp een boiler van 260 liter op te warmen van helemaal koud naar warm?
- Heeft iemand ervaring met de Daikin Althema LT 7,4Kw en of de Nefit Enviline Monoblock 7,0 Kw? Wat zou een betere keus zijn? Voordeel van de Daikin is dat de boiler van 260 liter geintegreerd zit in de binnenunit, terwijl Nefit een losse boiler levert boven 180 liter.
- Heeft iemand een idee van het prijsverschil tussen een 14Kw L/W warmtepomp en een 7Kw W/W warmtepomp? Als het prijsverschil niet al te groot is zou dat misschien ook een optie kunnen zijn. Voordelen lijken mij vooral dat we geen buitenunit hoeven te plaatsen (mooier en stiller), prestaties blijven bij buitentemperaturen onder 0 ook goed en koelen kost minder elektriciteit. Zijn er nog belangrijke nadelen naast de meerprijs?

Een hoop vragen, maar ik hoop dat jullie me een beetje kunnen helpen.

Wat is warm? Daar moet je een getal op plakken.
En 14 kw L/w vs 7 kw W/W is lastig vergelijken, zowel daikin als nefit doen geen W/W. Karakteristieken tussen merken kunnen nogal verschillen.
In zijn algemeenheid beginnen W/W WP duurder bij kleine vermogens en trekken bij qua prijs op de hogere vermogens (>10 KW), dit obv merk dat beide varianren doet. Excl. Grondboring natuurlijk. Ik zeg dat je voor 7kw ww ongeveef hetzelfde kwijt bent als voor 14 kw Lw, beide tussen 6-7K, alleen WP.
Als je dit topic (ook eerdere delen) doorspit schijnt nefit goede kwaliteit onderdelen te hebben, kan me trouwens ook geen slechte daikin ervaringen herinneren op dit forum.

[crazyharrie]

Even off-topic, vanmiddag een appje van mijn buurman hoe het voelt om als enige in je woonplaats een warm huis te hebben en warm te kunnen douchen. Storing in de Stadsver(w)arming.... weer!!
Nog een voordeel van milieuvriendelijk zuinig verwarmen via je eigen wp.

[Grolsch]

Boerm schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:13:
[...]


welk merk 3 wegklep heb je geïnstalleerd en waar heb je die weg, en ik had je nog een vraag gesteld al een tijdje geleden kijk maar naar je berichten ballon

Zie PM

[Jan Treur]

Sturgeon22 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:49:
Wat gaat het hard in het L/W topic, ik kan het tempo niet bijhouden! Ik had in het nieuwbouw topic al iets geschreven over de aangeboden WP, maar zit met nog een paar zaken dus meld me hier maar even. Eind mei begint de bouw van ons huis. Het wordt een vrijstaande woning van ongeveer 800m3 en 210m2 woonoppervlak. De woning is standaard voorzien van CV, maar werd als optie werd een L/W warmtepomp aanboden van 16Kw (Daikin Althema LT 16Kw). Wij willen graag volledig elektrisch, dus hebben gekozen voor de warmtepomp. Ik heb aangegeven dat het vermogen van de warmtepomp mij vrij hoog leek en de installateur (verplicht vanuit aannemer) gaf toen aan dat 14Kw ook wel kon, maar dat hij 16Kw adviseerde vanwege sneller verwarmen van de boiler (260 liter). In het nieuwbouw topic zag ik diverse grotere huizen met kleinere warmtepompen, dus heb ik de installateur gebeld. Hij en de aannemer bleken geen transmissieberekening gemaakt te hebben. Naar aanleiding van het telefoongesprek heeft hij gerekend met kengetallen en gaf toen aan dat 11Kw eventueel ook wel moest kunnen
Ik ben toen gaan twijfelen en heb zelf een transmissieberekening op laten stellen. Daaruit bleek een transmissieverlies van 6,6Kw (woning is voorzien van vloer RC 5,0, spouw RC 4,5 en dak RC 6,0, HR++ glas en ventilatie met WTW). De initieel aangeboden WP is dus ruim 2x zo zwaar als nodig.

Lang verhaal, maar nu mijn vragen:
- Kan iemand aangeven hoe lang het ongeveer duurt om met een 7Kw warmtepomp een boiler van 260 liter op te warmen van helemaal koud naar warm?
- Heeft iemand ervaring met de Daikin Althema LT 7,4Kw en of de Nefit Enviline Monoblock 7,0 Kw? Wat zou een betere keus zijn? Voordeel van de Daikin is dat de boiler van 260 liter geintegreerd zit in de binnenunit, terwijl Nefit een losse boiler levert boven 180 liter.
- Heeft iemand een idee van het prijsverschil tussen een 14Kw L/W warmtepomp en een 7Kw W/W warmtepomp? Als het prijsverschil niet al te groot is zou dat misschien ook een optie kunnen zijn. Voordelen lijken mij vooral dat we geen buitenunit hoeven te plaatsen (mooier en stiller), prestaties blijven bij buitentemperaturen onder 0 ook goed en koelen kost minder elektriciteit. Zijn er nog belangrijke nadelen naast de meerprijs?

Een hoop vragen, maar ik hoop dat jullie me een beetje kunnen helpen.

• Je moet je niet verkijken op die indicaties van capaciteit bij warmtepompen. Die gelden alleen voor milde omstandigheden. Als de temperatuur flink onder 0 gaat, gaat de capaciteit ook omlaag. En dat is dan de capaciteit waar je mee moet rekenen. Bijvoorbeeld bij mijn 14 kW warmtepomp is er bij -20 buiten nog maar 7 kW aan capaciteit over. Dus voor jouw situatie zou mijn 14 kW warmtepomp precies goed zijn om -20 nog aan te kunnen. Per merk en type moet je kijken hoe groot die terugval in capaciteit is. Er zijn sinds enige tijd ook een paar typen die 100% behoud van capaciteit garanderen tot -15. Daar betaal je dan ook weer iets meer voor.

• Een ander punt van belang is in hoeverre het type warmtepomp terug kan moduleren. Bij mij is dat 16%. Bij veel andere types is dat rond de 40%, dus dat kan heel sterk verschillen. Dat soort info vind je vaak ook niet in de specificaties. De nieuwe H serie van Panasonic zou (in tegenstelling tot de andere typen van Panasonic) wel weer tot ca 20% terug moeten kunnen, heeft de importeur me verteld. Als je een warmtepomp kiest die flink terug kan moduleren kan een wat hogere capaciteit minder kwaad.

[jacovn]

@Sturgeon22
Wij hebben 7400 watt in de wvb (5500 door wanden muren plafond, 1400 infiltratie en 425 ventialtielucht)

Alpha innotec 9 Kw W/W WP. (1.7-9 Kw modulerend)

Kosten met buffervat, grond boring, inbedrijfstelling en alles met printjes pompen etc 20k ex btw.
een L/W kon/wilde hij ook niet onder de 12K leveren.

Het terug moduleren is wel een punt. Als dat niet kan en je wilt naregelen zit je aan een buffervat vast.

[corsat]

@ grolsch, ik meet met mijn youless het totale e verbruik en via so het vermogen van de wp. Het e element zit op een aparte groep en zie ik op mijn totaal e verbruik.
Mbt regeling van de wp, ik herken het gepiel met instellingen, ik wil ook een regeling die volledig auto werkt door weer en wind en dat is aardig gelukt, juiste war en een temp sturing op de studeerkamer die als het daar te warm wordt de wp stopt. Deze kamer is wind gevoelig dus daar zit mijn correctie voor winderige dagen .

[reneeke1970]

corsat schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 06:52:
@ grolsch, ik meet met mijn youless het totale e verbruik en via so het vermogen van de wp. Het e element zit op een aparte groep en zie ik op mijn totaal e verbruik.
Mbt regeling van de wp, ik herken het gepiel met instellingen, ik wil ook een regeling die volledig auto werkt door weer en wind en dat is aardig gelukt, juiste war en een temp sturing op de studeerkamer die als het daar te warm wordt de wp stopt. Deze kamer is wind gevoelig dus daar zit mijn correctie voor winderige dagen .

Aha daar geef je niet eens zon slecht idee......
Ik heb uitbouw die voor 75 procent in buitenlucht staat.

[Oxellaar]

[/quote]
[quote]

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 15:06:
[...]


Ik twijfelde idd al of jij het was of oxellaar die zo'n ehm...logische plek voor hoeveelheid WCD's had gemaakt.

Waarom zou ik WCD's bij @Grolsch monteren? Dat is voor de elektricien en niet voor de W installateur.

Trouwens ook wel blij dat ik niet de enige ben die hoeft te irriteren aan de monteerwijze van de verdelers (als deze L/R omgekeerd was, dan waren de leidingen veel beter weg te werken...)

Klopt is ook erg irritant. Ik verwacht dat het komt omdat de exacte plaats pas in het werk, of op allerlaatste moment bepaald word.

Zijn jouw flowmeter nou op de aanvoer gemonteerd?

En ook geen kogelkranen

Deze flowmeters moeten in de aanvoer, op de retour komen de motoren, dus in de aanvoer zal wel moeten. En kogelkranen zitten er wel, check de inbus bij de aansluiting van de aanvoer en retourleiding.

[jerh]

Sturgeon22 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:49:
Wat gaat het hard in het L/W topic, ik kan het tempo niet bijhouden! Ik had in het nieuwbouw topic al iets geschreven over de aangeboden WP, maar zit met nog een paar zaken dus meld me hier maar even. Eind mei begint de bouw van ons huis. Het wordt een vrijstaande woning van ongeveer 800m3 en 210m2 woonoppervlak. De woning is standaard voorzien van CV, maar werd als optie werd een L/W warmtepomp aanboden van 16Kw (Daikin Althema LT 16Kw). Wij willen graag volledig elektrisch, dus hebben gekozen voor de warmtepomp. Ik heb aangegeven dat het vermogen van de warmtepomp mij vrij hoog leek en de installateur (verplicht vanuit aannemer) gaf toen aan dat 14Kw ook wel kon, maar dat hij 16Kw adviseerde vanwege sneller verwarmen van de boiler (260 liter). In het nieuwbouw topic zag ik diverse grotere huizen met kleinere warmtepompen, dus heb ik de installateur gebeld. Hij en de aannemer bleken geen transmissieberekening gemaakt te hebben. Naar aanleiding van het telefoongesprek heeft hij gerekend met kengetallen en gaf toen aan dat 11Kw eventueel ook wel moest kunnen
Ik ben toen gaan twijfelen en heb zelf een transmissieberekening op laten stellen. Daaruit bleek een transmissieverlies van 6,6Kw (woning is voorzien van vloer RC 5,0, spouw RC 4,5 en dak RC 6,0, HR++ glas en ventilatie met WTW). De initieel aangeboden WP is dus ruim 2x zo zwaar als nodig.

Lang verhaal, maar nu mijn vragen:
- Kan iemand aangeven hoe lang het ongeveer duurt om met een 7Kw warmtepomp een boiler van 260 liter op te warmen van helemaal koud naar warm?
- Heeft iemand ervaring met de Daikin Althema LT 7,4Kw en of de Nefit Enviline Monoblock 7,0 Kw? Wat zou een betere keus zijn? Voordeel van de Daikin is dat de boiler van 260 liter geintegreerd zit in de binnenunit, terwijl Nefit een losse boiler levert boven 180 liter.
- Heeft iemand een idee van het prijsverschil tussen een 14Kw L/W warmtepomp en een 7Kw W/W warmtepomp? Als het prijsverschil niet al te groot is zou dat misschien ook een optie kunnen zijn. Voordelen lijken mij vooral dat we geen buitenunit hoeven te plaatsen (mooier en stiller), prestaties blijven bij buitentemperaturen onder 0 ook goed en koelen kost minder elektriciteit. Zijn er nog belangrijke nadelen naast de meerprijs?

Een hoop vragen, maar ik hoop dat jullie me een beetje kunnen helpen.

Ik heb een 6 kW w/w van nrgteq en een 800 liter Hellman vat. Bij mij zit de wp voor sww op de bovenste spiraal, het is een hygieneboiler, dus alleen het bovenste gedeelte wordt opgewarmd. Ik ben nu een test aan het doen wat zuiniger is, naverwarmen via een elektrische doorstromer en vat als open verdeler of sww via wp en wp direct op de vv (lijkt tot nu toe niet heel veel te schelen, periode is nog te kort).

Initieel opwarmen van 18 graden naar 50 graden duurde iets meer dan 2 uur. Hij staat nu ingesteld op een hysterese van 8 graden, dus bij 42 graden gaat hij weer opwarmen en dat duurt ongeveer 35 minuten. Daarmee hebben we ongeveer 1 run per dag, behalve bij gebruik van het bad, maar dat is ook 300 liter.


Als je nog gaat beginnen met bouwen zou ik zeker onderzoeken of je de w/w leidingen met de fundering mee kan laten aaanleggen, dat zou een stuk goedkoper moeten zijn dan een aparte grondboring. Hier hebben ze geboord voor de fundering en kon dat niet en was er niet genoeg tijd om het uit te zoeken. Als je er op googled kom je genoeg tegen.

Ik heb al eerder er wat over geschreven, wij kozen voor een w/w wp ivm zekerheid van warmte en dat pakt goed met een erg goede bron. Maar ook l/w had gekund. Het is wel handig om goed te kijken hoe je het bouwkundig inpast, want nu kun je alles nog mooi weg laten werken.

[avandermeulen]

kmf schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:07:
[...]


Het zal zoveel mogelijker zijn als de stooklijn of andere instellingen op afstand aangepast kan worden. Dat zal namelijk betekenen dat je met een script deze aan kan passen. En je dus veel meer mogelijkheden heb met reguleren.

Mijn Elga werkt goed samen met de Plugwise Anna thermostaat.
In de app van de Annamkan je op simpele manier op afstand de stooklijn aanpassen en ook de temperaturen waaronder de Elga niet meer aan mag en die waarboven de CV ketel niet meer aan mag.

[Rol-Co]

reneeke1970 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 07:00:
[...]

Aha daar geef je niet eens zon slecht idee......
Ik heb uitbouw die voor 75 procent in buitenlucht staat.

Loopt je wp nog op war?
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=50707&sid=47192

De lijntjes zijn wel een stuk strakker geworden.

[Chris_82]

Bl4ckviper schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:54:
Guys,

Wat is de beste plek voor een warmte meter?
Optie 1:

Na de dhw kit voor de verdeler en bocht naar de radiatoren boven.

[afbeelding]

Andere kant richting de verdeler:

[afbeelding]

Optie twee in de leidingen omhoog naar de radiatoren. Hier zit naar de bocht van de dhw kit ook nog een bocht omhoog. Zoals zichtbaar op de tweede foto.

Foto leidingen omhoog:


[afbeelding]

Belangrijkste is dat de warmtemeter geplaatst wordt zo kort mogelijk op de CV-aansluitingen van de warmtepomp zelf, voordat er een aftakking plaatsvindt naar een radiator/vloerverwarming/etc. Anders meet je niet de volledige flow of de juiste aanvoer en retour temperaturen.
Ik kan helaas niet afleiden uit de foto's of dit bij optie 1 of 2 zo is.

[Bl4ckviper]

Chris_82 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 08:50:
[...]


Belangrijkste is dat de warmtemeter geplaatst wordt zo kort mogelijk op de CV-aansluitingen van de warmtepomp zelf, voordat er een aftakking plaatsvindt naar een radiator/vloerverwarming/etc. Anders meet je niet de volledige flow of de juiste aanvoer en retour temperaturen.
Ik kan helaas niet afleiden uit de foto's of dit bij optie 1 of 2 zo is.

Dat is dan tussen de verdeler en de klep voor sww. Dus foto 1 en 2.
Geen bocht is onvermijdelijk ivm de klep voor sww. Wordt wel proppen

[kmf]

Oxellaar schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 07:02:

[...]
Waarom zou ik WCD's bij @Grolsch monteren? Dat is voor de elektricien en niet voor de W installateur.

Ik bedoel dat ik niet meer zeker wist of die foto van jou of van grolsch was

[Rhaelak]

Bij wie kans ik een komen kijken die een Pana heeft draaien? Ben met name erg benieuwd naar het geluid omdat de opstellingsmogelijkheden bij mij toch erg beperkt zijn en ik geen overlast wil hebben. Omgeving randstad (Rotterdam / Den Haag / Delft e.o.) toevallig iemand?

[kmf]

Rhaelak schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 08:58:
Bij wie kans ik een komen kijken die een Pana heeft draaien? Ben met name erg benieuwd naar het geluid omdat de opstellingsmogelijkheden bij mij toch erg beperkt zijn en ik geen overlast wil hebben. Omgeving randstad (Rotterdam / Den Haag / Delft e.o.) toevallig iemand?

Wat voor pana wil je horen?

Je had toch al een warmtepomp?

[ Voor 3% gewijzigd door kmf op 16-01-2018 09:40 ]

[Carboy54]

Rhaelak schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 08:58:
Bij wie kans ik een komen kijken die een Pana heeft draaien? Ben met name erg benieuwd naar het geluid omdat de opstellingsmogelijkheden bij mij toch erg beperkt zijn en ik geen overlast wil hebben. Omgeving randstad (Rotterdam / Den Haag / Delft e.o.) toevallig iemand?

Capelle aan den ijssel pana 5kw

[Grolsch]

avandermeulen schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 08:30:
[...]


Mijn Elga werkt goed samen met de Plugwise Anna thermostaat.
In de app van de Annamkan je op simpele manier op afstand de stooklijn aanpassen en ook de temperaturen waaronder de Elga niet meer aan mag en die waarboven de CV ketel niet meer aan mag.

Dat zijn zeker leuke features voor "ons Tweakers" maar voor de normale Nederlander gaat dat niet werken natuurlijk.

Die wil gewoon een slinger aan zijn thermostaat geven (desnoods via een appje op zijn telefoon) en dan moet de ruimte die temperatuur krijgen.

Via de Melcloud app kan ik helaas niet de WAR curve compenseren, wel kan ik zelf een "vaste" Ta kiezen.

[Rhaelak]

kmf schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 09:37:
[...]


Wat voor pana wil je horen?

Je had toch al een warmtepomp?

Nope nog niet. Staat in de planning voor dit voorjaar.

[kmf]

Rhaelak schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 10:34:
[...]


Nope nog niet. Staat in de planning voor dit voorjaar.

OK. heb je gePM.

Ik weet niet welke capaciteit wp je wilt horen.

[amarkest]

Noord27 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 21:40:
[...]

De Elga werkt hier vanaf installatie op een vrij simpele Honeywell kamerthermostaat. Die wordt er standaard bij geleverd. En in de praktijk werkt die ook prima bij ons. Met nachtverlaging.

Als je alleen radiatoren hebt is wellicht ventilator flow door de radiator ook zeker rendabel voor je. Al eens naar gekeken?

Welke Thermostaat hangt er bij jou aan de ELGA?

Ik heb een HCMT welke voor het aanpassen van de FW160 parameters geschikt is, maar voor het regelen van modulatie en kamertemperatuur (RAR) is het een vreselijk ding. Veroorzaakt, bij handmatige en geprogrammeerde kamertempratuurverhogingen,rare DIPs (ELGA gaat uit) van 30-50min. Verder zie ik een Manhatten-profiel in de Kwh-statistieken, lijkt wel een aan/uit gedrag.

Ik heb vandaag de CELCIA 20 weer opgehangen.
veroorzaakt geen DIPs en (rara??) ELGA moduleert beter.
Bovendien kan je met de CELCIA 20 0,2c stappen verhogen, hetgeen overeenkomt met de comfortschommeling, waar vrijwel alle thermostaten op sturen. (WAF is hier gunstiger door, bij mij althans).

[amarkest]

avandermeulen schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 08:30:
[...]


Mijn Elga werkt goed samen met de Plugwise Anna thermostaat.
In de app van de Annamkan je op simpele manier op afstand de stooklijn aanpassen en ook de temperaturen waaronder de Elga niet meer aan mag en die waarboven de CV ketel niet meer aan mag.

Kun je alle parameters, zoals in FW15.3 en FW16.0 genoemd zijn, aanpassen?

[Noord27]

@amarkest Standaard krijg je de Honeywell Touch bij een Elga. Die hangt hier dus ook.

[amarkest]

Noord27 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 13:16:
@amarkest Standaard krijg je de Honeywell Touch bij een Elga. Die hangt hier dus ook.

en die van jou veroorzaakt geen rare DIP's en ELGA moduleert goed?

[Noord27]

@amarkest Wat is 'normaal' moduleren? Dit zijn de afgelopen 24 uur. Naast een weekprogramma instellen zijn we er al bijna een jaar niet aan gekomen.

[ Voor 28% gewijzigd door Noord27 op 16-01-2018 13:21 ]

[amarkest]

Noord27 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 13:20:
@amarkest Wat is 'normaal' moduleren? Dit zijn de afgelopen 24 uur. Naast een weekprogramma instellen zijn we er al bijna een jaar niet aan gekomen.

[afbeelding]

dat ziet er beter uit dan bij mij:



voor 12.00 hangt HCMT en na 12.00 hangt CELCIA er aan.

[Noord27]

@amarkest
Wazig! Een andere kamerthermostaat zou toch geen invloed moeten hebben op het regelgedrag van de Elga; zou je denken..

De software van de Elga schijnt aardig dicht getimmerd te zitten. 1:1 vergelijken is daarom lastig. Zeker ook met wellicht verschillende firmware versies?

Kan ik achterhalen welke firmware er aanwezig is op een Elga?

[ Voor 47% gewijzigd door Noord27 op 16-01-2018 13:44 ]

[amarkest]

Noord27 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 13:28:
@amarkest
Wazig! Een andere kamerthermostaat zou toch geen invloed moeten hebben op het regelgedrag van de Elga; zou je denken..

De software van de Elga schijnt aardig dicht getimmerd te zitten. 1:1 vergelijken is daarom lastig. Zeker ook met wellicht verschillende firmware versies?

Kan ik achterhalen welke firmware er aanwezig is op een Elga?

Het enige wat ik kan bedenken is een flippende warmtesensor in de HCMT, want ook de Isense veroorzaakte, dacht ik, niet van die rare dips.

FW: als je op de HCMT bij de ketel(ELGA) parameters kan komen, kun je FWversie in P33 aflezen.

Bij mij zit er ook een sticker op de printplaat (zwarte box). 12.65 dat was de oude voordat FW16.0 erop gezet was.

[koevlaas2]

Markprinsen schreef op maandag 15 januari 2018 @ 11:31:
[...]


Ja hoor, vorige eigenaren: 3800 kuub gas. Sindsdien wel EPS Parels in de 8cm brede spouw. Verder, RC3 dak, HR++ glas maar ook jaren 30 dus links en rechts altijd wel een kiertje.

@Verwijderd dat de Ta niet boven de 28c komt (met de vloer eraan) spreekt boekdelen, gewoon veel te weinig vermogen.
Even uitgaande van 1000m3 besparing op gas ivm isoleren dan kom ik via mijn formule uit op een 14 KW WP.
2800x8/1650= 13,57 KW

[Ramon_1984]

koevlaas2 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 14:10:
[...]


@Verwijderd dat de Ta niet boven de 28c komt (met de vloer eraan) spreekt boekdelen, gewoon veel te weinig vermogen.
Even uitgaande van 1000m3 besparing op gas ivm isoleren dan kom ik via mijn formule uit op een 14 KW WP.
2800x8/1650= 13,57 KW

Warmtepomp mag vanaf de zomer mijn woning gaan proberen warm te houden

[kmf]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 14:55:
[...]

Warmtepomp mag vanaf de zomer mijn woning gaan proberen warm te houden

Zal je zeker een mega COP hebben in de zomer

[Ramon_1984]

kmf schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 14:58:
[...]


Zal je zeker een mega COP hebben in de zomer

Eerst op mijn gemak aansluiten en daarna lekker koelen om vervolgens weer te gaan verwarmen

[koevlaas2]

Ramon_1984 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 14:55:
[...]

Warmtepomp mag vanaf de zomer mijn woning gaan proberen warm te houden

De 'oude' 5 kw van Mark bedoel je ?

[Ramon_1984]

;

koevlaas2 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 15:11:
[...]


De 'oude' 5 kw van Mark bedoel je ?

[amarkest]

Noord27 schreef op dinsdag 16 januari 2018 @ 13:28:
@amarkest
Wazig! Een andere kamerthermostaat zou toch geen invloed moeten hebben op het regelgedrag van de Elga; zou je denken..

Welke versie HCMT heb jij?

Er schijnt een fout in de regelware van de HCMT te zitten, welke mijn DIP's misschien verklaart.

https://tweakers.net/pric...touch-modulation/reviews/

[psy]

Sturgeon22 schreef op maandag 15 januari 2018 @ 22:49:
Wat gaat het hard in het L/W topic, ik kan het tempo niet bijhouden! Ik had in het nieuwbouw topic al iets geschreven over de aangeboden WP, maar zit met nog een paar zaken dus meld me hier maar even. Eind mei begint de bouw van ons huis. Het wordt een vrijstaande woning van ongeveer 800m3 en 210m2 woonoppervlak. De woning is standaard voorzien van CV, maar werd als optie werd een L/W warmtepomp aanboden van 16Kw (Daikin Althema LT 16Kw). Wij willen graag volledig elektrisch, dus hebben gekozen voor de warmtepomp. Ik heb aangegeven dat het vermogen van de warmtepomp mij vrij hoog leek en de installateur (verplicht vanuit aannemer) gaf toen aan dat 14Kw ook wel kon, maar dat hij 16Kw adviseerde vanwege sneller verwarmen van de boiler (260 liter). In het nieuwbouw topic zag ik diverse grotere huizen met kleinere warmtepompen, dus heb ik de installateur gebeld. Hij en de aannemer bleken geen transmissieberekening gemaakt te hebben. Naar aanleiding van het telefoongesprek heeft hij gerekend met kengetallen en gaf toen aan dat 11Kw eventueel ook wel moest kunnen
Ik ben toen gaan twijfelen en heb zelf een transmissieberekening op laten stellen. Daaruit bleek een transmissieverlies van 6,6Kw (woning is voorzien van vloer RC 5,0, spouw RC 4,5 en dak RC 6,0, HR++ glas en ventilatie met WTW). De initieel aangeboden WP is dus ruim 2x zo zwaar als nodig.

Lang verhaal, maar nu mijn vragen:
- Kan iemand aangeven hoe lang het ongeveer duurt om met een 7Kw warmtepomp een boiler van 260 liter op te warmen van helemaal koud naar warm?
- Heeft iemand ervaring met de Daikin Althema LT 7,4Kw en of de Nefit Enviline Monoblock 7,0 Kw? Wat zou een betere keus zijn? Voordeel van de Daikin is dat de boiler van 260 liter geintegreerd zit in de binnenunit, terwijl Nefit een losse boiler levert boven 180 liter.
- Heeft iemand een idee van het prijsverschil tussen een 14Kw L/W warmtepomp en een 7Kw W/W warmtepomp? Als het prijsverschil niet al te groot is zou dat misschien ook een optie kunnen zijn. Voordelen lijken mij vooral dat we geen buitenunit hoeven te plaatsen (mooier en stiller), prestaties blijven bij buitentemperaturen onder 0 ook goed en koelen kost minder elektriciteit. Zijn er nog belangrijke nadelen naast de meerprijs?

Een hoop vragen, maar ik hoop dat jullie me een beetje kunnen helpen.

Wij hebben een Daikin LT 16 kW. Ik vind de keuze voor zo'n dikke warmtepomp wel opvallend bij een nieuw goed geïsoleerd huis. Wij hebben een bungalow uit '70, wel met een nieuw geïsoleerd dak, maar de spouw is nog niet na-geisoleerd en de vloer kunnen we niet isoleren. Dan ben je wel blij met "wat meer".
Hij warmt de boiler razendsnel op. Heb het nog niet van volledig koud naar geheel opgewarmd gemeten maar hij is snel. En dat is prettig want al die tijd heb je géén ruimteverwarming
Een dikke warmtepomp kan wel minder ver terug moduleren hou daar rekening mee. Bij ons is de laagst geziene kW waarde zo'n 4 kW.
Nog een nadeel van de grotere L/W's is dat je een dubbel zo hoge buitenunit krijgt, bij Daikin geloof vanaf de 11 kW.