Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5

[Ramon_1984]

amarkest schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:03:
[...]


switchen tussen CELCIA en HCMT om op HCMT eventueel ELGA-params aan te kunnen passen en dan weer terugswitchen op CELCIA.

Aha oke

[President]

psy schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 14:47:
18 graden is dan ook héél weinig, denk dat de meesten wel wat hoger zitten, daar bespaar je enorm mee natuurlijk.

Klopt, en hoe meer er bespaard kan worden hoe beter voor het milieu en de portemonnee! Hebben wel gewoon 90 kuub water verbruikt, wat wel gewoon gemiddeld is voor 2 personen.

Wil het liefst alvast gasloos worden ivm gaswinning problemen, doel om gasverbruik te stoppen in Nederland en om te voorkomen dat we ooit CO vergiftiging krijgen :-)

[Bram-Bos]

amarkest schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 12:40:
[...]


wie heeft dit probleem ook en heeft GEEN HCMT?? Wellicht zit er toch een probleem in die uiterstgevoelige sensor vd HCTM?

Ik heb geen HCTM hangen, maar een iSense, maar ik heb wél last van #elgahybernation.
Hebben we het wel over hetzelfde probleem @Amarkest? Jij had toch ook iets anders, dat de Elga niet aan ging ondanks een T-set-verhoing? Bedoel je dat laatste probleem? Daar heb ik die WAR-RAR truuk voor

[Bram-Bos]

Tomexergie schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:25:
[...]

Ik heb een "thermisch vertraagde" externe NTC aangebracht waarmee de Elga beter moduleert. Dat is het voordeel van de HCMT dat je dit zo kunt instellen. Dus geen uiterst gevoelige sensor. Toch heb ik het 600W probleem.
Ik heb net de houtkachel even aan gehad en ben benieuwd of het probleem ik optreedt Tb>7C. Afwachten maar weer.

Wat overigens nog wel extra raar is dat hij bij jou op 600W blijft hangen, en bij mij op 400.

[Noord27]

@wervisser Dagelijks 300 liter van 30 naar 47 brengen (zelfs zonder stilstandverlies) x 9 maanden = 105kWh?

@thido Jij wil vast ook zo'n magische boiler!

[Tomexergie]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:13:
[...]


Wat overigens nog wel extra raar is dat hij bij jou op 600W blijft hangen, en bij mij op 400.

Het lijkt er op dat hij nu ook op 400W blijft hangen, even afwachten totdat de zaak uitgestabiliseerd is.

[maartenmoerman]

Exigence schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:54:
[...]

De officiële mededeling is deze: https://zoek.officielebek....nl/stcrt-2017-69459.html

Onder het onderste kopje "Inwerkingtreding" staat 1 januari 2018 als ingangsdatum, met uitzondering van alleen Artikel I, onderdelen A en C, deze gaan per 1 februari 2018 in. En laat het stukje "erkend installateur" nu net Artikel I, onderdeel E zijn. Dus niet per 1 februari maar al per 1 januari.

Heb een meewerkende aannemer, die kan vast een factuur uitschrijven van 250 euro voor koppelen van een warmtepomp aan bestaande vloerverwarming.

[Tomexergie]

Zwerius schreef op donderdag 4 januari 2018 @ 19:00:

Echt, een WP met radiatoren is in het algemeen een ramp.

Ik wil alleen maar aangeven het belang van echte LAAGTEMPERATUUR-verwarming.

Uit onze monitoring blijkt dat systemen met radiatoren ook goede resulaten geven. Wij kwalificeren het afgifte systeem met de vereiste aanvoer temperatuur Ta bij 2C buiten: b.v. T2=39.
Uit onze "gemeten" cijfers blijkt dat radiator systemen met T2=40 nog een SCOP kunnen halen van 4.
Dan bespaar je t.o.v. een HR ketel c.a. 40% aan primaire energie. Als elektriciteit duurzaam gaat worden opgewekt nog veel meer.
Oude huizen met overgedimensioneerde radiatoren(Door na isolatie) en gebooste convectorputten kunnen vaak effectief een WP toepassen. We hebben het niet over goedgeisoleerde woningen met een precies gedimensioneerde 90/70 radiator systeem. Daar zit geen muziek meer in voor de WP.

[mkleinman]

Ramon_1984 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 11:08:
[...]

De mannen zijn goed bezig

@mkleinman
Hebben ze al wat gevonden?

Ik heb de afspraak afgezegd in overleg met Techneco en Ecolibrium. Ik heb de ELGA al sinds vrijdag weer in bedrijf zonder enig probleem. Het lijkt dus een combinatie te zijn van harde wind, en heel veel vocht waarbij het waarschijnlijk komt van een combinatie van apparaten. 10mA van de PV panelen, 5 hier, 10 daar, en dan komt de ELGA erbij met 6mA en *KLIK* daar gaat de aardlek.

De bedoeling is nu om de zonnepanelen naar een aparte aardlekautomaat te verplaatsen en niet meer op dezelfde als die van de ELGA. De verwachting is dan dat het probleem is opgelost.

[Dylantje2]

mkleinman schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 16:53:
[...]De bedoeling is nu om de zonnepanelen naar een aparte aardlekautomaat te verplaatsen en niet meer op dezelfde als die van de ELGA. De verwachting is dan dat het probleem is opgelost.

Alamat tussen je panelen groep!!
En zorgen dat je panelen een aparte grope blijven

[mkleinman]

Dylantje2 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:06:
[...]


Alamat tussen je panelen groep!!
En zorgen dat je panelen een aparte grope blijven

Die komt er dus ook op. PV panelen krijgen eigen aardlekautomaat ( alamat van 30mA ) De vrij gekomen plek op de aardlek wordt een aparte groep die ik ga gebruiken voor een buitenstopcontact.

[Bram-Bos]

Tomexergie schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 16:23:
[...]

Het lijkt er op dat hij nu ook op 400W blijft hangen, even afwachten totdat de zaak uitgestabiliseerd is.

En? Ben vreselijk benieuwd!

Hier is Techneco vanmiddag langsgeweest om laptop aan Elga te hangen om het probleem in live situatie te kunnen vangen. De heren zijn er al lang mee bezig, maar het lukt ze maar niet om de oorzaak te vinden in een testopstelling binnen. Dus we hopen allemaal dat dit wél meer info gaat opleveren.

Punt is wel dat de firmware nu geupdate is naar 16.x, omdat ze daarmee preciezer kunnen monitoren.

[Tomexergie]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 15:13:
[...]


Wat overigens nog wel extra raar is dat hij bij jou op 600W blijft hangen, en bij mij op 400.

Na de houtkachel doet Elga toch weer 1000W en blijft niet hangen op 600W/400W
Ik denk dat ons probleem ter dege wat te maken heeft met de Tb< 4 grens.

[TvanW]

@Noord27 , @wervisser
De Loria verwarmt in 1e instantie sww zonder element, deze springt eventueel bij indien nodig.
Het verwarmen sww heeft voorrang op de overige verwaming.

[Tomexergie]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:23:
[...]


En? Ben vreselijk benieuwd!

Hier is Techneco vanmiddag langsgeweest om laptop aan Elga te hangen om het probleem in live situatie te kunnen vangen. De heren zijn er al lang mee bezig, maar het lukt ze maar niet om de oorzaak te vinden in een testopstelling binnen. Dus we hopen allemaal dat dit wél meer info gaat opleveren.

Punt is wel dat de firmware nu geupdate is naar 16.x, omdat ze daarmee preciezer kunnen monitoren.

Ik ben benieuwd, maar je kan het pas weer testen Tb<4 denk ik.

[Dylantje2]

mkleinman schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:17:
[...]Die komt er dus ook op. PV panelen krijgen eigen aardlekautomaat ( alamat van 30mA ) De vrij gekomen plek op de aardlek wordt een aparte groep die ik ga gebruiken voor een buitenstopcontact.

Buiten stop contact voor de luxe een alamat.
Scheelt je veel ellende als je buiten ellende hebt.

[Ramon_1984]

mkleinman schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:17:
[...]


Die komt er dus ook op. PV panelen krijgen eigen aardlekautomaat ( alamat van 30mA ) De vrij gekomen plek op de aardlek wordt een aparte groep die ik ga gebruiken voor een buitenstopcontact.

Bij 10 of meer panelen is mijn advies vaak een 300Ma alamat te gebruiken

[Rol-Co]

Ramon_1984 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:41:
[...]

Bij 10 of meer panelen is mijn advies vaak een 300Ma alamat te gebruiken

Heeft weinig met de hoeveelheid panelen te maken gok ik, ik heb 57 panelen op 2 omvormers op 1 aardlek van 30mA

[Ramon_1984]

Rol-Co schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:50:
[...]

Heeft weinig met de hoeveelheid panelen te maken gok ik, ik heb 57 panelen op 2 omvormers op 1 aardlek van 30mA

Hangt van je omvormer af, vaak staat het wel in de handleiding

[0fbe]

Heeft iemand tips voor een verkoper van een +/- 500L boiler (SWW) vat met één spiraal? Ik heb diverse leveranciers in Duitsland gemailed maar ze lijken niet echt te reageren.

[maartenmoerman]

Exigence schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 13:54:
[...]

De officiële mededeling is deze: https://zoek.officielebek....nl/stcrt-2017-69459.html

Onder het onderste kopje "Inwerkingtreding" staat 1 januari 2018 als ingangsdatum, met uitzondering van alleen Artikel I, onderdelen A en C, deze gaan per 1 februari 2018 in. En laat het stukje "erkend installateur" nu net Artikel I, onderdeel E zijn. Dus niet per 1 februari maar al per 1 januari.

Ow, trouwens... er staat

"De subsidieaanvrager overlegt een bewijs dat de installatie voor de productie van duurzame energie is geïnstalleerd door een deskundige installateur."

Niet "erkend", neem dus aan dat dat nog enigszinds flexibel is.

[reneeke1970]

TimC schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:15:
Heeft iemand tips voor een verkoper van een +/- 500L boiler (SWW) vat met één spiraal? Ik heb diverse leveranciers in Duitsland gemailed maar ze lijken niet echt te reageren.

Firma Versluys uit wissekerke heeft alle maten en kleuren van oeg

[Zwerius]

Als je JAGA's wilt toepassen in combinatie met een WP, moet je echt gaan voor het type 20/21 met extra grote lamellenblokken.
De DBE-units zijn erg duur. Bovendien schakelen ze pas in bij een watertemperatuur van ergens tussen de 30 en 35°C dacht ik. Dat wil je bij een WP eigenlijk al op een veel lagere temperatuur.
Ik heb zelf computerfans gebruikt met een veel grotere diam. dan de DBE's. Die kunnen veel langzamer draaien voor dezelfde luchtopbrengst en maken dan veel minder geluid. Ik had ze gekoppeld aan mijn circulatiepomp.
Dus fans draaiden alleen als circulatiepomp ook draaide.
Voor details, zie: http://geen-energierekeni...-de-jaga-convectoren.html

Wolly schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 23:24:
[...]


Ik zit eens te kijken naar die Jaga convectoren, maar met Ta/Tr van 35/30 blijft er maar bar weinig over vam het oorspronkelijke vermogen. Ze specificeren het vermogen bij die temperatuur zelfs alleen bij toepassing van DBE.

[afbeelding]
Zie http://www.jagapro.nl/sit...oduct/downloads/Tempo.pdf

Heb je bij zulke warmtepomp temperaturen dan echt een Jaga met Twin-DBE (=duur) nodig?

Als ik de uitleg van Jaga lees zijn die radiatoren vooral snel in staat om warmte af te geven. Dat lijkt mij bij een warmtepomp waar je geen nachtverlaging toepast niet erg belangrijk omdat je de temperatuur juist redelijk constant wilt houden?

[Lordp!]

maartenmoerman schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:22:
[...]


Ow, trouwens... er staat
[...]


Niet "erkend", neem dus aan dat dat nog enigszinds flexibel is.

Er zijn inmiddels verschillende tweakers (inculsief ikzelf) die bovenstaande telefonisch gevraagd hebben aan het RVO. Daarin wordt benoemt dat het over alle aangepaste regels gaat die voor de warmtepompen pas per 1 februari ingaan, dus ook over de installateur.

Anders wens ik ze veel plezier met de bezwaarprocedures...

[Bram-Bos]

Tomexergie schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 17:30:
[...]


Ik ben benieuwd, maar je kan het pas weer testen Tb<4 denk ik.

Dat denk ik ook.
Ben nog even door de logs gegaan van 29 december 2016, toen het fenomeen bij mij voor het eerst optrad en Techneco toevalligerwijs ook aan het loggen was.

- Tijdens defrost (rond 18.20u) vóór #elgahybernation daalt de Ta tot 16,34˚C. Minimale Tr = 20,66˚C
- Tijdens de eerste defrost (rond 21.42u) na zelfstandig opnieuw starten van Elga na langdurig uit daalt de Ta tot 13,06˚C. Minimale Tr = 16,91˚C.

In beide gevallen was het -1˚C buiten.

Ik zou me zomaar eens kunnen voorstellen dat de buitenunit daarvan van de leg raakt.

[wervisser]

@TvanW @Noord27
Ja, klopt helemaal. De Loria verwarmt het SWW grotendeels op eigen kracht. Vandaar dat het elektrisch element maar 105kWh heeft verbruikt. Het elektrisch CV element heeft tot op heden 16kWh verbruikt. Dat komt overigens voornamelijk omdat ik de stooklijn had aangepast

Mijn elektrisch element is momenteel echter defect en verbruikt niet meer als 600W in plaats van 2000W. Deze komen ze aankomende maandag vervangen. Nadeel is dat de boiler nagenoeg helemaal leeg moet, voordeel is dat de lucht die nu erin zit (tikt) dan is opgelost.

[Tomexergie]

Zwerius schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:45:
Als je JAGA's wilt toepassen in combinatie met een WP, moet je echt gaan voor het type 20/21 met extra grote lamellenblokken.
De DBE-units zijn erg duur. Bovendien schakelen ze pas in bij een watertemperatuur van ergens tussen de 30 en 35°C dacht ik. Dat wil je bij een WP eigenlijk al op een veel lagere temperatuur.
Ik heb zelf computerfans gebruikt met een veel grotere diam. dan de DBE's. Die kunnen veel langzamer draaien voor dezelfde luchtopbrengst en maken dan veel minder geluid. Ik had ze gekoppeld aan mijn circulatiepomp.
Dus fans draaiden alleen als circulatiepomp ook draaide.
Voor details, zie: http://geen-energierekeni...-de-jaga-convectoren.html

[...]

Je moet ook de thermostaat van de DBE units niet gebruiken maar een instelbare goedkope Chinees monteren.Ik schakel bij 23 C in op de koelmode van de thermostaat. Speedcomfort is al veel goedkoper.

[Elgaschepers]

Zo vandaag mijn digitale meters gekregen . Heb ze net geplaatst de temperatuur die van buiten unit naar binnen gaat is 40,3 en wat weer retour gaat is 34.3 graden . Het CV water wat in de Elga gaat is 30,9 en wat er uit komt is 32,9 dus hij warmt 2 graden op . Is dit goed

[Tomexergie]

Zwerius schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:45:
Als je JAGA's wilt toepassen in combinatie met een WP, moet je echt gaan voor het type 20/21 met extra grote lamellenblokken.
De DBE-units zijn erg duur. Bovendien schakelen ze pas in bij een watertemperatuur van ergens tussen de 30 en 35°C dacht ik. Dat wil je bij een WP eigenlijk al op een veel lagere temperatuur.
Ik heb zelf computerfans gebruikt met een veel grotere diam. dan de DBE's. Die kunnen veel langzamer draaien voor dezelfde luchtopbrengst en maken dan veel minder geluid. Ik had ze gekoppeld aan mijn circulatiepomp.
Dus fans draaiden alleen als circulatiepomp ook draaide.
Voor details, zie: http://geen-energierekeni...-de-jaga-convectoren.html

[...]

De thermostaat van DBE en Speedcomfort is dom en niet aangepast aan de nieuwe WP markt. Ik gebruik een Chinees afgesteld op 23C omde ventilatoren in te schakelen.

[wervisser]

De DBE van Jaga is toch tegenwoordig voorzien van een WP stand ? Dan werkt hij vanaf 26 graden.

[Rol-Co]

Ramon_1984 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:09:
[...]

Hangt van je omvormer af, vaak staat het wel in de handleiding

Dat klopt beter ja

[Grolsch]

TimC schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:15:
Heeft iemand tips voor een verkoper van een +/- 500L boiler (SWW) vat met één spiraal? Ik heb diverse leveranciers in Duitsland gemailed maar ze lijken niet echt te reageren.

https://kotly.com.pl/prod...ith-1-coil-3976.html?l=en

Ik heb de 400 liter variant bij deze winkel gekocht.

Mbt pv alamat discussie, ik heb ook al mijn 30ma laten vervangen door een 300ma variant ivm klapperende alamat (fronius)

[ Voor 12% gewijzigd door Grolsch op 10-01-2018 19:27 ]

[Ivow85]

Zwerius schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:45:
Als je JAGA's wilt toepassen in combinatie met een WP, moet je echt gaan voor het type 20/21 met extra grote lamellenblokken.
De DBE-units zijn erg duur. Bovendien schakelen ze pas in bij een watertemperatuur van ergens tussen de 30 en 35°C dacht ik. Dat wil je bij een WP eigenlijk al op een veel lagere temperatuur.
Ik heb zelf computerfans gebruikt met een veel grotere diam. dan de DBE's. Die kunnen veel langzamer draaien voor dezelfde luchtopbrengst en maken dan veel minder geluid. Ik had ze gekoppeld aan mijn circulatiepomp.
Dus fans draaiden alleen als circulatiepomp ook draaide.
Voor details, zie: http://geen-energierekeni...-de-jaga-convectoren.html

[...]

Ervaring heb ik er nog niet mee omdat ik voorlopig een absurd hoge stooklijn heb, maar de Jaga DBE instellingen kun je via de computer aanpassen. Onder andere de inschakel-temperatuur, toerentallen, tijdsduur van de boost zijn instelbaar.

Programmatje is te vinden op de website van Jaga, verder heb je een USB naar ethernet kabeltje nodig.

Ja, ze zijn wel duur.

[Rhaelak]

Zwerius schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:45:

De DBE-units zijn erg duur. Bovendien schakelen ze pas in bij een watertemperatuur van ergens tussen de 30 en 35°C dacht ik. Dat wil je bij een WP eigenlijk al op een veel lagere temperatuur.

[...]

De DBE's die ik vorig jaar heb aangeschaft hebben als extra optie een temperatuurvoeler die je juist op de buis klemt, speciaal om bij lage temperaturen aan te gaan. Dus ook al bij +25 graden.

[TvanW]

wervisser schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:57:
@TvanW @Noord27
Mijn elektrisch element is momenteel echter defect en verbruikt niet meer als 600W in plaats van 2000W. Deze komen ze aankomende maandag vervangen.

Hoe kwam je daar acher ?

[Ivow85]

Wolly schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 23:24:
[...]


Ik zit eens te kijken naar die Jaga convectoren, maar met Ta/Tr van 35/30 blijft er maar bar weinig over vam het oorspronkelijke vermogen. Ze specificeren het vermogen bij die temperatuur zelfs alleen bij toepassing van DBE.

[afbeelding]
Zie http://www.jagapro.nl/sit...oduct/downloads/Tempo.pdf

Heb je bij zulke warmtepomp temperaturen dan echt een Jaga met Twin-DBE (=duur) nodig?

Als ik de uitleg van Jaga lees zijn die radiatoren vooral snel in staat om warmte af te geven. Dat lijkt mij bij een warmtepomp waar je geen nachtverlaging toepast niet erg belangrijk omdat je de temperatuur juist redelijk constant wilt houden?

Bij 35/30 blijft er inderdaad niet zo veel warmteafgifte over. Nog maar zo'n 35 à 40% van de warmteafgifte bij 55/45. Of dat voldoende is, hangt natuurlijk af van het formaat van de Jaga's en het warmteverlies van de ruimte.

Hou overigens marktplaats in de gaten. Er zijn veel (nieuwbouw) projecten waar de aannemer/projectontwikkelaar Jaga's laat monteren, maar waar de bewoners na de sleuteloverdracht toch vloerverwarming laten aanbrengen en een aantal zo goed als nieuwe Jaga's verwijderen. Voor de Jaga's op de slaapkamers (30x100cm type 11 twin) heb ik 50 euro per stuk betaald zonder DBE.

Als ik richting 35/30 graden ga met de stooklijn zal ik waarschijnlijk wel DBE nodig hebben met dit beperkte formaat Jaga's. Maar met het oog op koeling in de zomer wilde ik dat sowieso al (DBE-pro is 2 euro duurder en schakelt ook in voor koeling).

[wervisser]

TvanW schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:00:
[...]

Hoe kwam je daar acher ?

Twee weken na het verplaatsen van de Loria temperatuur sensor van de bovenste opening naar de onderste opening kreeg ik een E67 in het display. Toevallig is deze foutmelding, na mijn melding bij de installateur en Techneco, geüpdatet en wordt nu vermeld dat de sensor boven het elektrisch element moet zitten.
Voordat ik dit echter heb uitgezocht heb ik de kWh meter van het elektrisch element gecontroleerd en via de Loria de test van het elektrisch element gestart. Mijn kWh meter gaf maar 610-630W opgenomen vermogen weer. Aangezien het elektrisch element enkel aan of uit kan staan, moet deze dus 2000W opnemen. Het is immers een 2.0kW element.

[amarkest]

Zwerius schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 18:45:
Als je JAGA's wilt toepassen in combinatie met een WP, moet je echt gaan voor het type 20/21 met extra grote lamellenblokken.
De DBE-units zijn erg duur. Bovendien schakelen ze pas in bij een watertemperatuur van ergens tussen de 30 en 35°C dacht ik. Dat wil je bij een WP eigenlijk al op een veel lagere temperatuur.
Ik heb zelf computerfans gebruikt met een veel grotere diam. dan de DBE's. Die kunnen veel langzamer draaien voor dezelfde luchtopbrengst en maken dan veel minder geluid. Ik had ze gekoppeld aan mijn circulatiepomp.
Dus fans draaiden alleen als circulatiepomp ook draaide.
Voor details, zie: http://geen-energierekeni...-de-jaga-convectoren.html

[...]

DBE's met DBEC.11 controlunit kun je instellen op WP-modus (Ta 26c) bovendien kun je de Ta ook afstellen tot max 38c.

[amarkest]

Tomexergie schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:08:
[...]

De thermostaat van DBE en Speedcomfort is dom en niet aangepast aan de nieuwe WP markt. Ik gebruik een Chinees afgesteld op 23C omde ventilatoren in te schakelen.

DBEC.11 controlunit kun je in WP-modus zetten en dan gaat ie bij Ta 26c tot 38c draaien, afhankelijk wat je instelt.

[Lurge]

Ik overweeg over te stappen op een warmtepomp en heb mijn gas hr ketel op max 40 graden gezet. Daarmee krijg ik het huis prima warm, zelfs op 35 graden gaat dat goed (ook met nachtverlaging). Alleen omdat mijn ketel graag op deltaT van 10 draait gaat hij veel vaker aan / uit.

Ik meet mijn aanvoer en retour met 2 vastgeplakte sensoren. Daarmee krijg ik dit resultaat (met ruimtetemperatuur):


Gemiddeld dus 26 aanvoer en 23 retour om het vandaag op temperatuur te houden. Kan ik er simpelweg vanuit gaan dat een warmtepomp op ongeveer die aanvoertemperatuur hetzelfde resultaat kan bereiken? Of zijn er andere aspecten waar ik nog rekening mee moet houden?

[Bram-Bos]

tweede run met nieuwe firmware van Techneco en monitoringssoftware van Techneco aan, en BINGO: #elgahybernation

[Oxellaar]

Ivow85 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:01:
[...]


Bij 35/30 blijft er inderdaad niet zo veel warmteafgifte over. Nog maar zo'n 35 à 40% van de warmteafgifte bij 55/45. Of dat voldoende is, hangt natuurlijk af van het formaat van de Jaga's en het warmteverlies van de ruimte.

Hou overigens marktplaats in de gaten. Er zijn veel (nieuwbouw) projecten waar de aannemer/projectontwikkelaar Jaga's laat monteren, maar waar de bewoners na de sleuteloverdracht toch vloerverwarming laten aanbrengen en een aantal zo goed als nieuwe Jaga's verwijderen. Voor de Jaga's op de slaapkamers (30x100cm type 11 twin) heb ik 50 euro per stuk betaald zonder DBE.

Als ik richting 35/30 graden ga met de stooklijn zal ik waarschijnlijk wel DBE nodig hebben met dit beperkte formaat Jaga's. Maar met het oog op koeling in de zomer wilde ik dat sowieso al (DBE-pro is 2 euro duurder en schakelt ook in voor koeling).

€50 is niet veel...

Maar type 11 35x100, want 30 bestaat volgens mij niet, geeft met DBE 35/30 449watt af.
Zonder DBE blijft er misschien 300 a 350watt over, niet bijzonder veel dus.
Mijn radiatoren op de slaapkamer geven bij 35/30 (1400x600 type22) 420watt.
Kijk dus goed voordat je radiatoren gaat vervangen hoeveel vermogen je daadwerkelijk ophangt.
Voordat je misschien hetzelfde of meer vermogen de schroothoop op doet.
Een Jaga zonder DBE geeft echt niet bijzonder veel meer vermogen af dan een radiator* met dezelfde lengte.
(*Type 22 hoogte 600)

[Ramon_1984]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:14:
tweede run met nieuwe firmware van Techneco en monitoringssoftware van Techneco aan, en BINGO: #elgahybernation
[afbeelding]

Je mag wel geld gaan vragen

[Bram-Bos]

Ramon_1984 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:16:
[...]

Je mag wel geld gaan vragen

Om ieders Elga in slaap te krijgen?

[Ramon_1984]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:20:
[...]


Om ieders Elga in slaap te krijgen?

Misschien kunnen ze wel wat voor je betekenen als je ooit de stap gaat maken naar een iets zwaardere warmtepomp

[Bram-Bos]

Ramon_1984 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:25:
[...]

Misschien kunnen ze wel wat voor je betekenen als je ooit de stap gaat maken naar een iets zwaardere warmtepomp

Vast wel. Maar met mijn huidige flow kan er zelfs geen Loria op.

[Verwijderd]

Hallo Reizigers,

Ik heb een vraagje aan jullie.
Ik heb net een jaren 30 rijtjeshuis gekocht, 26 cm isolatie op het dak gelegd, samen met 36 heat pipes en een 400 liter vat. Hierdoor heeft de CV de hele zomer al uitgestaan. Nu heb ik net de spauw geisoleerd en wil ik een keus maken voor een warmtepomp als vervanging van mijn oude nefit ketel.

Mijn dilemma is tussen een pana monobloc van 9kw
De reden dat ik voor dit vermogen warmtepopen kies is omdat het huis 160m2 is en mijn vrouw comfort belangrijk vind, dus lijkt dit verstandig

of de ecodan

Onder de streep zal het ongeveer evenveel kosten.. maar de pana is makkelijker instaleren, hoewel ik verwacht dat de ecodan beter integreerbaar is met mijn zonneboiler.

Kunnen jullie mij helpen kiezen

[ Voor 12% gewijzigd door Verwijderd op 10-01-2018 22:48 ]

[Aziraphale]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:14:
tweede run met nieuwe firmware van Techneco en monitoringssoftware van Techneco aan, en BINGO: #elgahybernation
[afbeelding]

Hoe heb je hem nu getriggerd? En op welk vermogen blijft hij hangen?

Ik zal morgen eens kijken of ik hem kan triggeren door de temperatuur op de thermostaat te verlagen. En hopelijk hoor ik dan ook weer eens wat van Techneco, want naar mij toe is de informatie over het onderzoek naar het probleem nog steeds nul. En ik kan het zo voor ze reproduceren...

[Bram-Bos]

Aziraphale schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:50:
[...]


Hoe heb je hem nu getriggerd? En op welk vermogen blijft hij hangen?

Ik zal morgen eens kijken of ik hem kan triggeren door de temperatuur op de thermostaat te verlagen. En hopelijk hoor ik dan ook weer eens wat van Techneco, want naar mij toe is de informatie over het onderzoek naar het probleem nog steeds nul. En ik kan het zo voor ze reproduceren...

Ik heb niks bewust getriggered. Elga stond iets langer dan gebruikelijk uit vanwege de aanwezigheid van een pizza en mijzelf in de ruimte met de thermostaat. Ook geen defrosts. Nada.

Kun jij het echt at will reproduceren? Dat is mij nog niet gelukt namelijk.

[koevlaas2]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:40:
Hallo Reizigers,

Ik heb een vraagje aan jullie.
Ik heb net een jaren 30 rijtjeshuis gekocht, 26 cm isolatie op het dak gelegd, samen met 36 heat pipes en een 400 liter vat. Hierdoor heeft de CV de hele zomer al uitgestaan. Nu heb ik net de spauw geisoleerd en wil ik een keus maken voor een warmtepomp als vervanging van mijn oude nefit ketel.

Mijn dilemma is tussen een pana monobloc van 9kw
De reden dat ik voor dit vermogen warmtepopen kies is omdat het huis 160m2 is en mijn vrouw comfort belangrijk vind, dus lijkt dit verstandig

of de ecodan

Onder de streep zal het ongeveer evenveel kosten.. maar de pana is makkelijker instaleren, hoewel ik verwacht dat de ecodan beter integreerbaar is met mijn zonneboiler.

Kunnen jullie mij helpen kiezen

De genoemde Panasonic heeft geen subsidie meer, dan zou je voor het nieuwe model H moeten gaan.
Verder heb ik met beide systemen ervaring, beide hebben hun voor en nadelen.

[Zwerius]

OK. Mijn kennis is al weer van een paar jaar geleden. Kennelijk is er dus wat verbeterd. Blijft over volgens mij, dat ze belachelijk duur zijn. Of is de prijs inmiddels ook gehalveerd?

amarkest schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 20:40:
[...]


DBE's met DBEC.11 controlunit kun je instellen op WP-modus (Ta 26c) bovendien kun je de Ta ook afstellen tot max 38c.

[Zwerius]

Ik vind 26 graden nog steeds te hoog (in voor- en naseizoen). Ik werk met een lagere Ta. Soms maar 23 of 24 graden.

wervisser schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 19:11:
De DBE van Jaga is toch tegenwoordig voorzien van een WP stand ? Dan werkt hij vanaf 26 graden.

[Noord27]

Zwerius schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 23:33:
OK. Mijn kennis is al weer van een paar jaar geleden. Kennelijk is er dus wat verbeterd. Blijft over volgens mij, dat ze belachelijk duur zijn. Of is de prijs inmiddels ook gehalveerd?

[...]

Ze zijn nog steeds belachelijk duur..

Ga komende week aan de slag met een zelf onderbouw systeem. PC ventilatoren en een gelaserd Alu of RVS profiel. Eerste proef gaan 6x 140mm (800rpm) ventilatoren zijn onder een T33 radiator (2000x400x165mm).

[Tomexergie]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:14:
tweede run met nieuwe firmware van Techneco en monitoringssoftware van Techneco aan, en BINGO: #elgahybernation
[afbeelding]

Dus toch weer, ook met Tb>7

Even black-box denken wat het zou kunnen zijn:
Omdat de Elga's van meer forumleden deze kwaal ook hebben kun je een technisch mankement uitsluiten.
Het zit um toch echt in de regeling en software denk ik. Daar hebben wij geen enkele invloed op. Het merkwaardige is wel dat ik dat blijkbaar vorig jaar niet had, of dat ik er niet opgelet heb en deze kwaal misschien hersteld wordt als de WP in een andere modus komt.
Het treedt op als er interne warmte wordt geproduceerd en de R temperatuur stijgt wat vervolgens niet bij het weerbeeld past. De Toshiba moduleert helemaal terug, stopt en moet later weer opnieuw beginnen en stopt bij modulatie 600W. De Toshiba is alleen maar een domme actuator. Ik kan mij niet voorstellen dat hij zelf een aansturing heeft. De propotionele aansturing komt van de Elga print zelf , daar zit denk ik het probleem.

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:40:
Hallo Reizigers,

Ik heb een vraagje aan jullie.
Ik heb net een jaren 30 rijtjeshuis gekocht, 26 cm isolatie op het dak gelegd, samen met 36 heat pipes en een 400 liter vat. Hierdoor heeft de CV de hele zomer al uitgestaan. Nu heb ik net de spauw geisoleerd en wil ik een keus maken voor een warmtepomp als vervanging van mijn oude nefit ketel.

Mijn dilemma is tussen een pana monobloc van 9kw
De reden dat ik voor dit vermogen warmtepopen kies is omdat het huis 160m2 is en mijn vrouw comfort belangrijk vind, dus lijkt dit verstandig

of de ecodan

Onder de streep zal het ongeveer evenveel kosten.. maar de pana is makkelijker instaleren, hoewel ik verwacht dat de ecodan beter integreerbaar is met mijn zonneboiler.

Kunnen jullie mij helpen kiezen

Capaciteit afstemmen op het werkelijke warmteverlies is onzinnig ?

[Aziraphale]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:57:
[...]


Ik heb niks bewust getriggered. Elga stond iets langer dan gebruikelijk uit vanwege de aanwezigheid van een pizza en mijzelf in de ruimte met de thermostaat. Ook geen defrosts. Nada.

Kun jij het echt at will reproduceren? Dat is mij nog niet gelukt namelijk.

Houtkachel aan = #elgahybernation. Kun je de klok op gelijk zetten. Ik weet niet of ik het ook door het verlagen van de Tset op de thermostaat kan reproduceren, maar als de Elga langere tijd uit gaat door het stijgen van de Truimte is het raak.

[Verwijderd]

Wolly schreef op dinsdag 9 januari 2018 @ 23:24:
[...]


Ik zit eens te kijken naar die Jaga convectoren, maar met Ta/Tr van 35/30 blijft er maar bar weinig over vam het oorspronkelijke vermogen. Ze specificeren het vermogen bij die temperatuur zelfs alleen bij toepassing van DBE.

[afbeelding]
Zie http://www.jagapro.nl/sit...oduct/downloads/Tempo.pdf

Heb je bij zulke warmtepomp temperaturen dan echt een Jaga met Twin-DBE (=duur) nodig?

Als ik de uitleg van Jaga lees zijn die radiatoren vooral snel in staat om warmte af te geven. Dat lijkt mij bij een warmtepomp waar je geen nachtverlaging toepast niet erg belangrijk omdat je de temperatuur juist redelijk constant wilt houden?

Ik heb zelf in de woonkamer 3 Jaga tempo's laten plaatsen. Ik kan je vertellen dat ze eigenlijk niet heel veel meer vermogen leveren dan een "normale" plaat radiator. Bij lagere temperaturen (40 graden bij mij) wel iets, maar mijn huge ass plaatradiator in de keuken levert dan alsnog evenveel, puur op basis van oppervlakte. Maar goed: ik vond de Jaga ook gewoon mooier...

Die DBE's zijn echt schofterig duur. Maar volgens mij heeft de helft van de tweakers dat zelf in elkaar geknutseld. Ik in elk geval wel: je koopt een bende stille en goede ventilators, een temperatuurvoelertje om ze aan te laten gaan en knutselt dat in elkaar. Ik was voor iets meer dan 35 euro klaar voor een radiator convector waar ik 5 fans in heb kunnen proppen (120mm dacht ik).

Zelf laat ik nog een grotere Jaga installeren, bij meer oppervlakte heb je bij minder airflow alsnog meer vermogen. En ik merk wel dat het stoffiger is met de fans aan (hebben ook nog een houtkachel ergens, dat helpt niet).

[Verwijderd]

Noord27 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 23:58:
[...]

Ze zijn nog steeds belachelijk duur..

Ga komende week aan de slag met een zelf onderbouw systeem. PC ventilatoren en een gelaserd Alu of RVS profiel. Eerste proef gaan 6x 140mm (800rpm) ventilatoren zijn onder een T33 radiator (2000x400x165mm).

Mag ik vragen waarom je ze er onder bouwt?
Ik heb de mijne (5 keer 120 of 140) gewoon bovenop de radiator gelegd aan de binnenzijde.

[Noord27]

@Verwijderd Omdat een T33 radiator een middenstuk heeft. Er passen dan maximaal 80 en 50mm fans tussen. Om daarmee wat flow te creëren zullen ze relatief snel (ruim meer als 1000rpm) moeten draaien en dat gaat geheid gepaard met geluid. Nu ga ik testen met 140mm fans op 800rpm. Meer flow tegen minder (hopelijk onhoorbaar) geluid.

Wat ik ook heb begrepen is dat onderin beter is voor het debiet als bovenin.

[ Voor 12% gewijzigd door Noord27 op 11-01-2018 07:43 ]

[Grolsch]

Verwijderd schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:40:
Hallo Reizigers,

Ik heb een vraagje aan jullie.
Ik heb net een jaren 30 rijtjeshuis gekocht, 26 cm isolatie op het dak gelegd, samen met 36 heat pipes en een 400 liter vat. Hierdoor heeft de CV de hele zomer al uitgestaan. Nu heb ik net de spauw geisoleerd en wil ik een keus maken voor een warmtepomp als vervanging van mijn oude nefit ketel.

Mijn dilemma is tussen een pana monobloc van 9kw
De reden dat ik voor dit vermogen warmtepopen kies is omdat het huis 160m2 is en mijn vrouw comfort belangrijk vind, dus lijkt dit verstandig

of de ecodan

Onder de streep zal het ongeveer evenveel kosten.. maar de pana is makkelijker instaleren, hoewel ik verwacht dat de ecodan beter integreerbaar is met mijn zonneboiler.

Kunnen jullie mij helpen kiezen

Ook bij mij heeft de hele zomer de CV uitgestaan, en ik heb geen eens heat pipes

Maar om een goed advies te kunnen geven moet je wel wat meer informatie verstrekken.
Hoeveel m3 gas moet de WP vervangen
Wat is je afgiftesysteem, en welke Ta gebruik je op dit moment
Stook je 24*7 of gebruik je nachtverlaging

En waarom zou een Mitsubishi beter samen werken met je zonneboiler

In mijn WVB staat een getal van 37W/m2, dus zou 5,9KW zijn, maar dat lijkt mij veel te kort door de bocht zonder dat bovengenoemde informatie bekend is.
Als je bijvoorbeeld radiatoren hebt die een Ta van 70 graden nodig hebben om het huis warm te krijgen kun je het wel vergeten met een WP.

[Beginner]

@Aziraphale We hadden afgelopen weekend dat de zon lekker naar binnen scheen en de temperatuur opliep met 2 graden boven regeltemperatuur van de HCTM. De Elga kwam nadat het was afgekoeld 8 uur later gewoon weer bij en bleef niet hangen op 400-600 W, maar gewoon maximaal.

[Ivow85]

Oxellaar schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:16:
[...]

€50 is niet veel...

Maar type 11 35x100, want 30 bestaat volgens mij niet, geeft met DBE 35/30 449watt af.
Zonder DBE blijft er misschien 300 a 350watt over, niet bijzonder veel dus.
Mijn radiatoren op de slaapkamer geven bij 35/30 (1400x600 type22) 420watt.
Kijk dus goed voordat je radiatoren gaat vervangen hoeveel vermogen je daadwerkelijk ophangt.
Voordat je misschien hetzelfde of meer vermogen de schroothoop op doet.
Een Jaga zonder DBE geeft echt niet bijzonder veel meer vermogen af dan een radiator* met dezelfde lengte.
(*Type 22 hoogte 600)

De hoogtematen verschillen per type behuizing. Bij de Jaga Tempo is het 20, 30, 40cm enzo.

Verder hoefde ik niet naar het vermogen van het oude plaatstaal te kijken. Want dat was hier in huis niet aanwezig. Er werd ouderwetsch met een gashaard in de woonkamer gestookt en op de zeer slecht geïsoleerde bovenverdieping was het gewoon steenkoud.
En een strakke compacte Jaga aan de muur vind ik gewoon veel mooier dan een radiator. Bovendien kon ik een maximale hoogte van slechts 30 a 35cm kwijt.

[Ivow85]

Verwijderd schreef op maandag 8 januari 2018 @ 00:35:
[...]

Welke hoeveelheid gas moest je vervangen en met welke WP heb je dat gedaan ?

Ik heb een 7kw Nefit enviline split staan.

Hoeveelheid gas is niet echt eenduidig te zeggen. Er stond een gashaard in de woonkamer en daar ging 1300 kuub per jaar doorheen met alléén stoken als ik thuis was om de woonkamer een beetje aangenaam te houden. Kwam er op neer dat mijn stoel in de winter gewoon voor de gashaard stond. Daarnaast een elektrisch kacheltje om 's avonds de slaapkamer enigszins op te warmen en een elektrische boiler.

Zou je in de oude situatie het hele huis comfortabel warm willen stoken met CV, had dat véél meer gas gekost dan wat ik verbruikte. Uiteraard grotendeels door gebrek aan goede isolatie.

[reneeke1970]

Noord27 schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 23:58:
[...]

Ze zijn nog steeds belachelijk duur..

Ga komende week aan de slag met een zelf onderbouw systeem. PC ventilatoren en een gelaserd Alu of RVS profiel. Eerste proef gaan 6x 140mm (800rpm) ventilatoren zijn onder een T33 radiator (2000x400x165mm).

Heb ik ook en werkt prima, een grote dichte plaat aan onderkant die precies tussen de platen valt. Om de 20 cm een ventilator. Telkens twee in serie zodat ze op 6 volt draaien met 12 volt adapter.

[Noord27]

@reneeke1970 Gekozen fans doen maximaal 800rpm op 12V. Bewust voor gekozen om niets te hoeven doen met voltage verlagen. Dat kan altijd nog.

Welke 12V voeding gebruik je?

Die SpeedComfort ventilatoren/behuizingen hebben een veel hogere temperatuur nodig om in te schakelen als wat ze aan geven (helaas). Te laat voor (Z)LTV verwarming in ieder geval..

[ Voor 34% gewijzigd door Noord27 op 11-01-2018 08:58 ]

[Aziraphale]

Beginner schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 07:44:
@Aziraphale We hadden afgelopen weekend dat de zon lekker naar binnen scheen en de temperatuur opliep met 2 graden boven regeltemperatuur van de HCTM. De Elga kwam nadat het was afgekoeld 8 uur later gewoon weer bij en bleef niet hangen op 400-600 W, maar gewoon maximaal.

Wat maar weer aangeeft dat de #elgahybernation zich niet bij iedereen voordoet.... Hoe zijn jouw instellingen?

[Rhaelak]

Bram-Bos schreef op woensdag 10 januari 2018 @ 22:39:
[...]


Vast wel. Maar met mijn huidige flow kan er zelfs geen Loria op.

En als je daar een ontkoppelbuffer tussen zet? Loria schijnt erg ver terug te kunnen moduleren. Of een Fujitsu die gaan tot 1.75 kW thermisch.

[Verwijderd]

Ivow85 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:13:
[...]


Ik heb een 7kw Nefit enviline split staan.

Hoeveelheid gas is niet echt eenduidig te zeggen. Er stond een gashaard in de woonkamer en daar ging 1300 kuub per jaar doorheen met alléén stoken als ik thuis was om de woonkamer een beetje aangenaam te houden. Kwam er op neer dat mijn stoel in de winter gewoon voor de gashaard stond. Daarnaast een elektrisch kacheltje om 's avonds de slaapkamer enigszins op te warmen en een elektrische boiler.

Zou je in de oude situatie het hele huis comfortabel warm willen stoken met CV, had dat véél meer gas gekost dan wat ik verbruikte. Uiteraard grotendeels door gebrek aan goede isolatie.

Ik ben benieuwd naar je jaarcijfers. Hier het jaar afgesloten met minder dan 2kWh voor 1m3 gas.

[Beginner]

@Aziraphale Flow van de Elga pomp staat op stand 3, rechts. FW 15.3 (of 15.6, weet ik niet zeker.).
A1: off
A2: on
A3: off
A4: on
A5: on
A6: off
A7: off
A8: on
B1: on
B2-7: off
B8: on
Ketel via aan/uit (meestal elektrisch afgeschakeld t/m -1 oC, manueel geregeld) en de Elga heeft een buitentemperatuurmeter. Regeltemp via HCTM: 19 oC continu.

[Verwijderd]

Rhaelak schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:50:
[...]


En als je daar een ontkoppelbuffer tussen zet? Loria schijnt erg ver terug te kunnen moduleren. Of een Fujitsu die gaan tot 1.75 kW thermisch.

Ik ga mijn Panasonic zodanig aan laten passen dat ik daarmee ook kan terugmoduleren tot identieke of nog lagere waardes.

[Ramon_1984]

Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 09:00:
[...]

Ik ga mijn Panasonic zodanig aan laten passen dat ik daarmee ook kan terugmoduleren tot identieke of nog lagere waardes.

Hoe ga je dat laten doen ?

[Guido87]

Noord27 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:48:
@reneeke1970 Gekozen fans doen maximaal 800rpm op 12V. Bewust voor gekozen om niets te hoeven doen met voltage verlagen. Dat kan altijd nog.

Welke 12V voeding gebruik je?

Je hebt maar paar kleine voeding nodig...
Universeeladapter... oude telefoonlader.. even kijken welke voedingsspanning vaak 5vdc en 1A. Kan ook een led driver voeding gebruiken. Is genoeg te vinden...

@Grolsch
Prijzig boilervaatje heb jij. Wel rvs zag ik.. met een mega spiraal oppervlak.

Er is me veel duidelijk geworden door het lezen van jou uitleg van jou systeem. Ik begrijp het nu wel aardig. Ben net zo als jij begon. Ik wil het eerst 100% begrijpen ;-). Ook erg leuk te lezen hoe sceptisch je was in begin over die warmtepomp. :-).

Heb jij maar 1 secundaire pomp? Begreep ik dat nu goed? Zit er maar 1 verdeler achter dan? Je had iets van 23groepen... Die open/dicht kunnen lopen las ik.

Ik denk dat ik een klein buffervaatje 50liter nodig heb als open verdeler. Je ziet die dingen echt vaak. En dan een gesloten verdeler erachter zonder pomp erop. En een losse pomp in de aanvoer leiding.
En voor boven hetzelfde. En als ik boven meer temperatuur nodig zou hebben als ik radiatoren neem, dan kan ik er beneden nog een mengklep tussen zetten. Beneden waarschijnlijk alles open. En boven kan ik groepen dicht laten lopen ivm met meerdere kamers. Hoe bevalt dat danfoss systeem? Dat was een aanbeveling van @Oxellaar las ik.

Begrijp ik het allemaal een beetje goed zo?

[Domba]

Noord27 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 07:42:
@Verwijderd Omdat een T33 radiator een middenstuk heeft. Er passen dan maximaal 80 en 50mm fans tussen. Om daarmee wat flow te creëren zullen ze relatief snel (ruim meer als 1000rpm) moeten draaien en dat gaat geheid gepaard met geluid. Nu ga ik testen met 140mm fans op 800rpm. Meer flow tegen minder (hopelijk onhoorbaar) geluid.

Wat ik ook heb begrepen is dat onderin beter is voor het debiet als bovenin.

Als je gewone 12V fans met name kleine en alleen voor aan/uit gebruikt, zet er dan eens een step-down XL4015 tussen om de spanning terug te kunnen schroeven zodat de fans niet hoorbaar zijn.

Stepdown LM2596's zijn voor het lichte werk (<1A), op een XL4015 kun je tot 6-12 fans zetten <3A of wel 1 per radiator

[reneeke1970]

Noord27 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:48:
@reneeke1970 Gekozen fans doen maximaal 800rpm op 12V. Bewust voor gekozen om niets te hoeven doen met voltage verlagen. Dat kan altijd nog.

Welke 12V voeding gebruik je?

Die SpeedComfort ventilatoren/behuizingen hebben een veel hogere temperatuur nodig om in te schakelen als wat ze aan geven (helaas). Te laat voor (Z)LTV verwarming in ieder geval..

Ik laat ze continu draaien want ik hoor ze niet. Met die vier watt is een controller niet rendabel. Ik gebruik gewoon oude telefoon adapter of iets in die geest, als maar gelijk stroom is.
Toerental zegt niks voor de db.
Mijne heb ik eerst gekozen op minste geluid, ik dacht 11db.
Maar acht van die dingen blazen nogal dus ik heb ze gehalveerd. In theorie van 26 naar 13 kuub per ventilator. En je moet ze kort op elkaar plaatsen anders doet het tussen liggende gedeelte nog steeds niks van de radiator.

[Verwijderd]

Ramon_1984 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 09:07:
[...]

Hoe ga je dat laten doen ?

Door de pomp 'aanmerkelijk' langzamer te laten draaien.

[Grolsch]

Guido87 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 09:10:
[...]

@Grolsch
Prijzig buffervaatje heb jij. Wel rvs zag ik.. met een mega spiraal oppervlak.

Je haalt termen door elkaar, dit is geen buffervat, maar een SWW boilervat.
Buffervat = ontkoppelbuffer = open verdeler = voor CV gedeelte

Ik heb een 120 liter buffervat die me destijds € 190,00 heeft gekost ( https://kotly.com.pl/prod...l-vertical-2872.html?l=en )

Dit is dus een stalen vat voor het CV gedeelte.

Voor mijn SWW heb ik een 400 liter RVS vat van Joule die me destijds € 1386,93 heeft gekost ( https://kotly.com.pl/prod...ith-1-coil-3975.html?l=en )

Er is me veel duidelijk geworden door het lezen van jou uitleg van jou systeem. Ik begrijp het nu wel aardig. Ben net zo als jij begon. Ik wil het eerst 100% begrijpen ;-). Ook erg leuk te lezen hoe sceptisch je was in begin over die warmtepomp. :-).

Klopt, tot dat ik ook besmet was met het "WP virus".
In mijn situatie (nieuwbouw) is de keuze wel makkelijker (veel eerder terugverdiend)

Heb jij maar 1 secundaire pomp? Begreep ik dat nu goed? Zit er maar 1 verdeler achter dan? Je had iets van 23groepen... Die open/dicht kunnen lopen las ik.

Klopt, 1 pomp maar 2 verdelers. Boven 10 groepen, beneden 13 groepen. De secundaire pomp zit achter het buffervat en voor de 2 verrdelers.

Van de 23 groepen zijn er +- 20 nageregeld, een aantal (bijkeuken/gang b.g.g. en gang 1e verdieping) staan altijd open.

Ik denk dat ik een klein buffervaatje 50liter nodig heb als open verdeler. Je ziet die dingen echt vaak. En dan een gesloten verdeler erachter zonder pomp erop. En een losse pomp in de aanvoer leiding.
En voor boven hetzelfde.

Je kunt met 1 pomp af voor zowel de verdeler boven als beneden.

En als ik boven meer temperatuur nodig zou hebben als ik radiatoren neem, dan kan ik er beneden nog een mengklep tussen zetten.

Als je boven en beneden verschillende aanvoertemperaturen wilt wordt het complexer.
Dit kun je op meerdere manieren regelen, een mengklep is 1 optie, je hebt ook WP's (waaronder de mitsubishi) die 2 zones kunnen aansturen met elke zone een eigen Ta.
Hoe dit precies werkt weet ik niet, zelf geen ervaring mee, in de handleiding staat hier wel het e.e.a. over beschreven.

Beneden waarschijnlijk alles open. En boven kan ik groepen dicht laten lopen ivm met meerdere kamers. Hoe bevalt dat danfoss systeem? Dat was een aanbeveling van @Oxellaar las ik.

Als je boven radiatoren hebt kun je daar toch gewoon thermostaatknoppen op zetten
Als je beneden altijd alles open wil hebben en boven radiatoren met thermostaatknoppen hebt zie ik geen noodzaak voor een Danfoss systeem (welke trouwens wel erg goed werkt bij mij, en inderdaad @Oxellaar heeft me dit "aangepraat" en nog geen seconde spijt van).

Begrijp ik het allemaal een beetje goed zo?

Volgens mij begin je het steeds beter te snappen, mocht je meer willen weten vraag gerust, en als je een keer in Twente bent ben je altijd welkom om eens te komen kijken.

[Bram-Bos]

Rhaelak schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 08:50:
[...]


En als je daar een ontkoppelbuffer tussen zet? Loria schijnt erg ver terug te kunnen moduleren. Of een Fujitsu die gaan tot 1.75 kW thermisch.

Ik ben bang dat ik dan nog een heel groot vat in mijn huis heb, naast mijn zonneboiler. Of zou 50 liter genoeg zijn?

[Guido87]

Grolsch schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 09:23:
[...]


Je haalt termen door elkaar, dit is geen buffervat, maar een SWW boilervat.
Buffervat = ontkoppelbuffer = open verdeler = voor CV gedeelte

Ik heb een 120 liter buffervat die me destijds € 190,00 heeft gekost ( https://kotly.com.pl/prod...l-vertical-2872.html?l=en )

Dit is dus een stalen vat voor het CV gedeelte.

Voor mijn SWW heb ik een 400 liter RVS vat van Joule die me destijds € 1386,93 heeft gekost ( https://kotly.com.pl/prod...ith-1-coil-3975.html?l=en )


[...]


Klopt, tot dat ik ook besmet was met het "WP virus".
In mijn situatie (nieuwbouw) is de keuze wel makkelijker (veel eerder terugverdiend)


[...]


Klopt, 1 pomp maar 2 verdelers. Boven 10 groepen, beneden 13 groepen. De secundaire pomp zit achter het buffervat en voor de 2 verrdelers.

Van de 23 groepen zijn er +- 20 nageregeld, een aantal (bijkeuken/gang b.g.g. en gang 1e verdieping) staan altijd open.


[...]


Je kunt met 1 pomp af voor zowel de verdeler boven als beneden.


[...]


Als je boven en beneden verschillende aanvoertemperaturen wilt wordt het complexer.
Dit kun je op meerdere manieren regelen, een mengklep is 1 optie, je hebt ook WP's (waaronder de mitsubishi) die 2 zones kunnen aansturen met elke zone een eigen Ta.
Hoe dit precies werkt weet ik niet, zelf geen ervaring mee, in de handleiding staat hier wel het e.e.a. over beschreven.


[...]


Als je boven radiatoren hebt kun je daar toch gewoon thermostaatknoppen op zetten
Als je beneden altijd alles open wil hebben en boven radiatoren met thermostaatknoppen hebt zie ik geen noodzaak voor een Danfoss systeem (welke trouwens wel erg goed werkt bij mij, en inderdaad @Oxellaar heeft me dit "aangepraat" en nog geen seconde spijt van).


[...]


Volgens mij begin je het steeds beter te snappen, mocht je meer willen weten vraag gerust, en als je een keer in Twente bent ben je altijd welkom om eens te komen kijken.

Sorry nog niet helemaal wakker!
Heb het meteen gewijzigd.

Oké 1 secundaire pomp. Dan heb je na de pomp waarschijnlijk nog een verdeelblok ij de aanvoer en retour.

Ja die 2 zone kan ook zonder buffervaatje.
Je kan 2 zones 2 pompen 2 mengkleppen aansturen. Van die optie print.
Je heetste zone is zone 2. Die andere zal die bijmengen. Alles kan je sturen vanaf warmtepomp.

Ik moet alles nog kiezen en installeren. Dus kan nog alle kanten op.

1 pomp kan misschien dan zou die danfoss ook beneden aan moeten sturen. Want als boven een groep open gaat moet ook die pomp weer aangaan. Die pomp wordt bij jou aangezet vanuit de warmtepomp begreep ik.

Elke pomp minder is weer besparing.
En hij regelt zelf de flow bij als er open of dicht gestuurd wordt.

Bij Panasonic kun je ook zo'n allinone kiezen waarbij ze al een pomp en mengklep in de unit bijbouwen. Maar dat is niks denk ik. Ze vertellen er weinig over.
Bij mitsu hebben ze een zonekit die monteer je op je hydrobox of cilinderunit.

Bedankt voor de gastvrijheid.
Het is erg gezellig hier op het forum! Leuk!

[Rhaelak]

@Bram-Bos

Goede vraag. Ik zou niet direct weten hoe je dat moet berekenen. Misschien kan je het navragen aan techneco als je daar weer contact mee hebt? In hun ontwerphandleidingen beschrijven ze ook een systeem met parallel buffervat om het primaire en secundaire systeem te scheiden. Daar zal vast een berekening voor zijn om te achterhalen hoe groot het vat moet zijn.

[Grolsch]

Guido87 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 09:48:
[...]


Sorry nog niet helemaal wakker!
Heb het meteen gewijzigd.

Oké 1 secundaire pomp. Dan heb je na de pomp waarschijnlijk nog een verdeelblok ij de aanvoer en retour.

Ik heb het zo niet voor ogen, maar volgens mij gaan er na de pomp 2 dikke leidingen (naar elke verdeler 1). Hoe dit precies aangesloten zit weet ik even niet, wil ik vanavond wel voor je nakijken.

Ja die 2 zone kan ook zonder buffervaatje.
Je kan 2 zones 2 pompen 2 mengkleppen aansturen. Van die optie print.
Je heetste zone is zone 2. Die andere zal die bijmengen. Alles kan je sturen vanaf warmtepomp.

Ik moet alles nog kiezen en installeren. Dus kan nog alle kanten op.

Met 2 zone's met verschillende Ta's heb ik geen ervaring. Ik kan me wel goed voorstellen dat je dan wel 2 pompen nodig hebt.

1 pomp kan misschien dan zou die danfoss ook beneden aan moeten sturen. Want als boven een groep open gaat moet ook die pomp weer aangaan. Die pomp wordt bij jou aangezet vanuit de warmtepomp begreep ik.
Elke pomp minder is weer besparing.

Danfoss geeft een seintje aan de WP "IK WIL WARMTE", en de WP zet de secundaire pomp aan.

En hij regelt zelf de flow bij als er open of dicht gestuurd wordt.

De secundaire pomp werkt op "proportionele druk"

Grundfoss omschrijft het als volgt:

• Proportionele drukmodus wijzigt het toerental van de pomp naar gelang de warmtevraag in huis, en past het beste bij systemen met thermostaatkranen aan de radiatoren.

Bij Panasonic kun je ook zo'n allinone kiezen waarbij ze al een pomp en mengklep in de unit bijbouwen. Maar dat is niks denk ik. Ze vertellen er weinig over.
Bij mitsu hebben ze een zonekit die monteer je op je hydrobox of cilinderunit.

Wederom, hier heb ik geen ervaring mee, wellicht dat @Domba kan vertellen hoe dit zou moeten werken met een Pana

Bedankt voor de gastvrijheid.
Het is erg gezellig hier op het forum! Leuk!

Het is altijd gezellig in dit topic

Toevallig afgelopen week @Verwijderd nog over de vloer gehad om e.e.a. te bekijken.

Zelf ben ik voor de aanschaf ook bij 2 Tweakers langs geweest om eens live te kijken/luisteren/voelen bij een WP installatie, zeker verstandig om te doen.

[Ramon_1984]

Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 09:19:
[...]

Door de pomp 'aanmerkelijk' langzamer te laten draaien.

Haal je dan nog wel de gewenste aantal liters p/m ?

[Verwijderd]

Ramon_1984 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 10:08:
[...]


Haal je dan nog wel de gewenste aantal liters p/m ?

Die 'gewenste' aantal liters is om de gespecificeerde capaciteit te leveren. Op het moment dat ik 'minder' vraag/wil hebben zou dat naar mijn idee moeten kunnen. Het is een experiment, we wachten de resultaten af. Je moet ook op je ... durven gaan, maar dan heb ik het in ieder geval onderzocht.

[Domba]

@Grolsch @Guido87

Bij Panasonic kun je ook zo'n allinone kiezen waarbij ze al een pomp en mengklep in de unit bijbouwen. Maar dat is niks denk ik. Ze vertellen er weinig over.
Bij mitsu hebben ze een zonekit die monteer je op je hydrobox of cilinderunit.

Wederom, hier heb ik geen ervaring mee, wellicht dat @Domba kan vertellen hoe dit zou moeten werken met een Pana

Ook geen ervaring mee,
De H-serie kan ook 2-zones aansturen met de aansluitingen op de PCB voor de sturing van 2 mengkleppen en 2 ruimtesensoren voor aansturing na een ontkoppelbuffer.

[ Voor 5% gewijzigd door Domba op 11-01-2018 10:57 . Reden: afbeelding toegevoegd ]

[Erasmo]

De Pana staat hier nu twee dagen te draaien en houdt de boel lekker warm, nu begint het grote afstel feest. Heb de Ta al met 7 graden kunnen verlagen en vooralsnog blijft het prima warm.

[Grolsch]

Erasmo schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 10:34:
De Pana staat hier nu twee dagen te draaien en houdt de boel lekker warm, nu begint het grote afstel feest. Heb de Ta al met 7 graden kunnen verlagen en vooralsnog blijft het prima warm.

Dit zijn geen temperaturen om je WP af te stellen

Ik zat gisteren bijvoorbeeld op een verbruik van 10kWh terwijl het eerder deze week nog 30kWh per dag was

Grote gedeeltes van de dag staat mijn WP nu uit omdat het blijkbaar warm genoeg is in huis.

Even een vraagje voor de vloerverwarming experts hier.

Ik vind dat mijn badkamer t.o.v. de rest van de woning niet snel genoeg opwarmt.
Verwarmt deze sneller als ik de flow van die groep verhoog Of denk ik nu verkeerd

[SpikeHome]

@Grolsch flow verhogen heeft niet echt nut, het water moet de warmte kunnen afgeven aan de vloer.
Meet het temperatuur verschil tussen aan/afvoer van je vv. van je badkamer.

[ Voor 5% gewijzigd door SpikeHome op 11-01-2018 10:55 ]

[Grolsch]

SpikeHome schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 10:55:
@Grolsch flow verhogen heeft niet echt nut, het water moet de warmte kunnen afgeven aan de vloer.
Meet het temperatuur verschil tussen aan/afvoer van je vv. van je badkamer.

Ik heb geen temperatuurmeters per groep/kring van de v.v.

Wel per verdeler, en ook totaal, maar niet per groep/kring.

Uit de berekeningen bleek ook al dat als iets "kritisch" zou worden dit de badkamer zou zijn.
Nu zie ik in de praktijk bij Oostenwind dat alle ruimtes ongeveer tegelijkertijd op temperatuur zijn (dus dichtlopen) en dat alleen de badkamer nog warmte vraagt.

[SpikeHome]

@Grolsch ik meet het verschil met een IR thermometer handig zo een ding.
afzuiging in de badkamer?
Bij mij draait de badkamer 24/7 altijd warme voetjes

[ Voor 36% gewijzigd door SpikeHome op 11-01-2018 11:03 ]

[Grolsch]

@SpikeHome zo'n ding heb ik ook wel, maar echt "nauwkeurig" meten met een IR thermometer valt niet mee op dit transparante leidingen van de v.v.

[SpikeHome]

@Grolsch Komt ook niet op een tiende graad,
Gaat meer om de verschillen tussen de groepen zodat je dat goed kan regelen.
En het verschil tussen uit en in.

[Verwijderd]

@Grolsch Je badkamer warmt meer op als de gemiddeldeT (Ta+Tr)/2 van je vloer hoger is t.o.v. de heersendeT in die badkamer. Die gemiddelde vloerT krijg je in principe omhoog door een hogere flow. Tr komt dichter bij Ta.

[Guido87]

Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:06:
@Grolsch Je badkamer warmt meer op als de gemiddeldeT (Ta+Tr)/2 van je vloer hoger is t.o.v. de heersendeT in die badkamer. Die gemiddelde vloerT krijg je in principe omhoog door een hogere flow. Tr komt dichter bij Ta.

Ja dat lijkt mij ook. Als je meer flow hebt is watertemperatuur gemiddeld hoger in de vloer. Dus delta t tussen vloer en ruimte is hoger. Dus meer afgiftewarmte...

Heb wel begrepen dat knijpen op je retour die pomp beïnvloed. Omdat deze meer tegendruk krijgt....?

[ Voor 9% gewijzigd door Guido87 op 11-01-2018 11:16 ]

[reneeke1970]

Grolsch schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 10:50:
[...]


Dit zijn geen temperaturen om je WP af te stellen

Ik zat gisteren bijvoorbeeld op een verbruik van 10kWh terwijl het eerder deze week nog 30kWh per dag was

Grote gedeeltes van de dag staat mijn WP nu uit omdat het blijkbaar warm genoeg is in huis.

Even een vraagje voor de vloerverwarming experts hier.

Ik vind dat mijn badkamer t.o.v. de rest van de woning niet snel genoeg opwarmt.
Verwarmt deze sneller als ik de flow van die groep verhoog Of denk ik nu verkeerd

Ik heb het je destijds gezegd he, zelfs onder je bad en douche bak slangen laten leggen.......

[Verwijderd]

reneeke1970 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:15:
[...]

Ik heb het je destijds gezegd he, zelfs onder je bad en douche bak slangen laten leggen.......

En onder het aanrecht-gedeelte, heb ik 'm geadviseerd. Ook daar geen optimaal 'opwarm-gedrag'.

[Verwijderd]

Guido87 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:13:
[...]


Ja dat lijkt mij ook. Als je meer flow hebt is watertemperatuur gemiddeld hoger in de vloer. Dus delta t tussen vloer en ruimte is hoger. Dus meer afgiftewarmte...

Heb wel begrepen dat knijpen op je retour die pomp beïnvloed. Omdat deze meer tegendruk krijgt....?

Waarom zou je willen knijpen, dat verlaagt de flow.

[kmf]

reneeke1970 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:15:
[...]

Ik heb het je destijds gezegd he, zelfs onder je bad en douche bak slangen laten leggen.......

Of een aparte groep voor badkamer/douche.

[LittleTycoon]

SpikeHome schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 10:55:
@Grolsch flow verhogen heeft niet echt nut, het water moet de warmte kunnen afgeven aan de vloer.
Meet het temperatuur verschil tussen aan/afvoer van je vv. van je badkamer.

Natuurlijk heeft verhogen van de flow wel nut, dat is de basis, meer flow = meer warmteafgifte. Je gaat er nu op voorhand van uit dat hij een afgifteprobleem heeft. Waarom zou je dat als uitgangspunt nemen? Gewoon flow omhoog, dan merk je het vanzelf.

[Guido87]

Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:19:
[...]

Waarom zou je willen knijpen, dat verlaagt de flow.

Ik krijg een voor entree, waar ook de trap zit. 5m2. Hoh10cm =50m slang

Een hal achter + toilet = 4m2 dus 40m slang

Woonkamer/keuken 1 ruimte 58m2.
58/7groepen=82m slang per groep.

Als temperatuur in achterhal teveel stijgt dan zal ik daar retour toch moeten knijpen...? ik heb daar 2 keer zoveel flow volgens mij. En dat is al op randje van wat verdeler kan want ik lees debiet meters van 1-5liter per minuut. Of mis ik nu iets? :-) zag ook dat je verdelers kan kopen met dynamische flow regelaars. Die past zelf aan?

[Grolsch]

reneeke1970 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:15:
[...]

Ik heb het je destijds gezegd he, zelfs onder je bad en douche bak slangen laten leggen.......

Heb ik ook gedaan destijds, tenminste in de douchebak op jouw advies

Onder het bad was ik destijds te laat mee.

De "omliggende" ruimtes hebben allemaal een lagere temperatuur, dus ook die kant op is er enige vorm van warmteverlies.

Ook geen serieuze problemen hoor, maar mijn "idee" van hogere flow op desbetreffende groep geeft meer afgifte klopt dus wel

kmf schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:22:
[...]


Of een aparte groep voor badkamer/douche.

Dat heb ik dus wel, dat is het probleem niet.

Verwijderd schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:18:
[...]

En onder het aanrecht-gedeelte, heb ik 'm geadviseerd. Ook daar geen optimaal 'opwarm-gedrag'.

In de keuken heb ik geen enkel opwarm probleem, hoe kom je daarbij

Mijn keuken is het meest gevoelige voor weersinvloeden, dat wel, maar geen problemen hoor.

Voorlaatst nog een keer een rondje gelopen door het huis, en alle verwarmde ruimtes op 0,1 graad nauwkeurig op de ingestelde temperatuur.

[ Voor 8% gewijzigd door Grolsch op 11-01-2018 11:46 ]

[Verwijderd]

Guido87 schreef op donderdag 11 januari 2018 @ 11:35:
[...]


Ik krijg een voor entree, waar ook de trap zit. 5m2. Hoh10cm =50m slang

Een hal achter + toilet = 4m2 dus 40m slang

Woonkamer/keuken 1 ruimte 58m2.
58/7groepen=82m slang per groep.

Als temperatuur in achterhal teveel stijgt dan zal ik daar retour toch moeten knijpen...? ik heb daar 2 keer zoveel flow volgens mij. En dat is al op randje van wat verdeler kan want ik lees debiet meters van 1-5liter per minuut. Of mis ik nu iets? :-) zag ook dat je verdelers kan kopen met dynamische flow regelaars. Die past zelf aan?

Ik ben begonnen met alles maximaal open, met IR thermometer meten op de retour v.d. slangen, eerst tape er op plakken ivm reflectie, alle circuits aanpassen/knijpen aan de koudste. Vervolgens kun je het circuit waarvan jij vindt dat het onnodig warm is verder knijpen. Maar doe dat 'met mate' je moet naar mijn idee geen 'grote' temperatuur verschillen tussen ruimtes willen, dan krijg je ongewenste 'trek', slecht voor het comfort.
Flow per groep heb ik in ieder geval nooit naar gekeken, alle ruimtes een gelijkeT, dat is mijn uitgangspunt voor comfortabel.

[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 11-01-2018 11:48 ]