Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5

[Verwijderd]

Twijfel nog voor een bodemgekoppelde wp. Heb prijs opgevraagd en met subsidie is het verschil overbrugbaar. Lw wp daalt cop toch behoorlijk als je hem het hardste nodig hebt, bij buitentemperaturen onder 5 graden

[Grolsch]

kmf schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 23:57:
Vandaag is de 3e dag dat @koevlaas2 bij mij de Panasonic MXC16 aan het aansluiten is. (dag 1: leidingwerk, dag2: aansluiten WP, dag3: aansluiten heater+meer leidingwerk)

Gisteren heeft de WP voor het eerst gedraaid en de vloer en dus het huis wordt voor het eerst verwarmd "op eigen kracht" (hiervoor met 2 bouwkacheltjes)

De heater was nog niet aangesloten gisteren, maar het heeft toch zonder problemen de nacht doorgebracht.

[afbeelding] [afbeelding]
[afbeelding] [afbeelding]
(zoek de koevlaas)

Bijzondere is dat de warmtepomp de CV-ontluchting van de buren enigszins aanzuigt. Scheelt misschien 1/100e op de COP.

Ziet er netjes uit!

Waar ga jij met het "defrost" water naar toe Ik zie geen putje ofzo, en deze "lummel" produceert best wat water

Zelf heb ik destijds gekozen voor een grindbak onder de WP, met een afvoer, en dat werkt eigenlijk perfect moet ik zeggen. Helemaal geen natte voeten of modderpoelen in de tuin

Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 08:59:
Twijfel nog voor een bodemgekoppelde wp. Heb prijs opgevraagd en met subsidie is het verschil overbrugbaar. Lw wp daalt cop toch behoorlijk als je hem het hardste nodig hebt, bij buitentemperaturen onder 5 graden

Op welke verschillen kom je uit Bij mij was het een jaar geleden 10K ongeveer, voor dat verschil mag de COP best 20 dagen per jaar iets minder zijn

[ Voor 16% gewijzigd door Grolsch op 30-12-2017 09:01 ]

[Grolsch]

dbl

[ Voor 99% gewijzigd door Grolsch op 30-12-2017 09:01 ]

[Verwijderd]

Schaatsbaantje op het dakterras😂

[Verwijderd]

@grolsch, kom uit op circa 5-6k. Heb dan ook het voordeel van passieve koeling op de vloer voor weinig. Is hier wel nodig met goeie bouwkundige schil

[Jan Treur]

Die 5-6 k haal je er nooit uit met die slappe winters hier...

Voor zo'n bedrag kan ik meer dan 10 jaar mijn huis in totaal verwarmen, met mijn LW warmtepomp.

[ Voor 45% gewijzigd door Jan Treur op 30-12-2017 09:38 ]

[AUijtdehaag]

Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 09:03:
@grolsch, kom uit op circa 5-6k. Heb dan ook het voordeel van passieve koeling op de vloer voor weinig. Is hier wel nodig met goeie bouwkundige schil

incl de boring?
"Passief koelen" gebruik ik (in)direkt de energie van de zon voor... Toevallig schijnt die dan ook hard.

[ Voor 15% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-12-2017 09:53 ]

[Jan Treur]

Ik dacht dat hij alleen de meerkosten door de boring bedoelde.

[ Voor 18% gewijzigd door Jan Treur op 30-12-2017 09:51 ]

[kmf]

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 08:59:
[...]


Ziet er netjes uit!

Waar ga jij met het "defrost" water naar toe Ik zie geen putje ofzo, en deze "lummel" produceert best wat water

Zelf heb ik destijds gekozen voor een grindbak onder de WP, met een afvoer, en dat werkt eigenlijk perfect moet ik zeggen. Helemaal geen natte voeten of modderpoelen in de tuin

Het loopt nu gewoon over de tegels richting afvoer van het dakterras. Het is inderdaad wel een waterval. Als je niet beter weet zal je denken dat je leidingbreuk hebt.

[MarFan]

Zo, ze zijn binnen.... laat het project maar beginnen

[Grolsch]

kmf schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 10:05:
[...]


Het loopt nu gewoon over de tegels richting afvoer van het dakterras. Het is inderdaad wel een waterval. Als je niet beter weet zal je denken dat je leidingbreuk hebt.

Ik weet niet hoever die afvoer weg zit, maar dat wordt denk ik wel een potentiële schaatsbaan bij vorst

Nu zul je bij vorst toch niet zo vaak op je dakterras zitten, maar ik denk dat bij vorst het water de afvoer niet haalt als ik bijvoorbeeld foto's van @Rol-Co zie op zijn platte dak.

Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 09:03:
@grolsch, kom uit op circa 5-6k. Heb dan ook het voordeel van passieve koeling op de vloer voor weinig. Is hier wel nodig met goeie bouwkundige schil

Financiëel voordeel ga je dan niet behalen met een W/W WP naar mijn mening, dan kun je beter die 6K investeren in zonnepanelen als het je puur en alleen om geld gaat.

Maar een W/W WP heeft zeker voordelen zoals je zelf ook al op noemt, en de grootste misschien wel geen buitenunit en dus geen geluid.

Het is aan jou om de afweging te maken of het je de 6K extra waard is.

Bij mij was het verschil tussen L/W en W/W groter omdat je met een L/W zelf e.e.a. kunt importeren / regelen. Zelf "ff" een bron slaan voor je W/W WP heb ik nog niemand zien doen, en mag volgens mij ook niet.

[kmf]

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 10:12:
[...]


Ik weet niet hoever die afvoer weg zit, maar dat wordt denk ik wel een potentiële schaatsbaan bij vorst

Nu zul je bij vorst toch niet zo vaak op je dakterras zitten, maar ik denk dat bij vorst het water de afvoer niet haalt als ik bijvoorbeeld foto's van @Rol-Co zie op zijn platte dak.


.

Dat is goed mogelijk. Maar de wp staat nu niet in “de loop” dus nog niet zo erg. Ik moet nog aankijken hoe het aan toe gaat. (De afgelopen dagen was het niet prettig om buiten te kijken hoe het gaat vanwege regen en sneeuw)

En of het mogelijk is om het water te leiden richting zijkanten van dakterras waar grind zit tbv afwatering

[AUijtdehaag]

@kmf
Mijn ecodan in het schuurtje, heeft een condensafvoer (met tracing die mee schakelt bij defrost, koperen geisoleerde leiding als afvoer)

[Grolsch]

kmf schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 10:17:
[...]


Dat is goed mogelijk. Maar de wp staat nu niet in “de loop” dus nog niet zo erg. Ik moet nog aankijken hoe het aan toe gaat. (De afgelopen dagen was het niet prettig om buiten te kijken hoe het gaat vanwege regen en sneeuw)

En of het mogelijk is om het water te leiden richting zijkanten van dakterras waar grind zit tbv afwatering

Even aankijken is inderdaad vaak het beste. Geen problemen zien die er nog niet zijn, maar ik denk dat bij serieuze vorst het water geen 3 meter over je dakterras gaat stromen, maar dat het eerder bevroren is

De vraag is ook hoe hinderlijk dat eventueel is. Ik denk dat je verdamper oppervlakte ongeveer net zo groot is als die van mij, dus dan komt er wel flink wat water vrij.

[AUijtdehaag]

De winterjassen kunnen weer de kast in.

[Domba]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 10:51:
De winterjassen kunnen weer de kast in.

[afbeelding]

Je tip mbt pidrive ipv SD-kaartje werkt prima en ik heb al Tb van 11,5C.
Mijn WP_vv staat al stil vanaf 9:45 en andere is dalende

[Rol-Co]

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 10:22:
[...]


Even aankijken is inderdaad vaak het beste. Geen problemen zien die er nog niet zijn, maar ik denk dat bij serieuze vorst het water geen 3 meter over je dakterras gaat stromen, maar dat het eerder bevroren is

De vraag is ook hoe hinderlijk dat eventueel is. Ik denk dat je verdamper oppervlakte ongeveer net zo groot is als die van mij, dus dan komt er wel flink wat water vrij.

Kan wel meevallen hoor, ja het word een ijsschots onder de wp maar het duurt wel een dag of 5-6 met vorst voordat het een serieuze dikke laag ijs word. Grote kans dat het bij hem helemaal niet bevriest omdat het dakterras er onder verwarmd word, bij mij is het de schuur dus geen warmte daar.

[AUijtdehaag]

Maar een WP ontvochtigd continu via het buitendeel...
Zal ook wel glad worden met die groene aanslag van condenswater?

[ Voor 8% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-12-2017 11:16 ]

[Rol-Co]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 11:16:
Maar een WP ontvochtigd continu via het buitendeel...
Zal ook wel glad worden met die groene aanslag van condenswater?

Nee het is demi water daar groeit niks in.
Hier staan na 2 jaar ook geen planten op dak.

Zo word het dus

[ Voor 13% gewijzigd door Rol-Co op 30-12-2017 11:35 ]

[Dre]

Cees-JanH schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 23:01:
[...]


Ik had ook deze gedachte, de opgave van Panasonic is dat het vermogen tot -15 C stabiel is op 5 kW.
De hoh wordt inderdaad 10 cm en bij de (HR++) ramen iets kleiner. Bijverwarmen kan inderdaad met de ingebouwde elementen.
Wellicht komt er nog een L/L airco blaasunit die ook bij extreme kou kan verwarmen.

@Dre Ik kan dus gewoon op het dak verlopen naar 22 mm Hep2O, dan naar verdeler op eerste verdieping en dan naar de verdeler op de begane grond ?

Thermostaat komt op verdieping dus wellicht moet ik daar flow knijpen om meer warmte op de bgg te krijgen

Ik heb alles in staal 22mm.

Panasonic adviseert 858 Liter per uur aan flow. De leiding Hep2o 22mm heeft in dat geval ongeveer een flow van 1m/s en een drukval van 0,829 kiloPascal per meter.

De pomp van de Panasonic 5 kW kan in pompstand 1 een drukverschil geven van 20 kPa en in pompstand 2 een drukverschil van 35 kPa. In pompstand 7 zelfs 85 kPA, maar het liefst hou je de pompsnelheid veel lager, maximaal stand 2 of 3.

Hoelang zijn je leidingen en hoeveel weerstand heeft je verdeler. Elke verdeler krijgt de halve flow denk ik, dus 858/2 = 429 Liter per minuut.
Als gokje denk ik dat de pomploze verdeler een weerstand heeft van 8 kPa. In geval van pompstand 1 heb je dan nog 12 kPa beschikbaar, maar iets marge zou ik wel rekening mee houden.

Als je veel lengte / weerstand hebt zou ik eerder kiezen voor 1×28mm dan voor 2×22mm in verband de warmteverliezen buiten. Staan de verdelers dicht bij elkaar en dicht bij de warmtepomp?

[Wolly]

Dre schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 11:59:
[...]


Ik heb alles in staal 22mm.

Panasonic adviseert 858 Liter per minuut aan flow. De leiding Hep2o 22mm heeft in dat geval ongeveer een flow van 1m/s en een drukval van 0,829 kiloPascal per meter.

De pomp van de Panasonic 5 kW kan in pompstand 1 een drukverschil geven van 20 kPa en in pompstand 2 een drukverschil van 35 kPa. In pompstand 7 zelfs 85 kPA, maar het liefst hou je de pompsnelheid veel lager, maximaal stand 2 of 3.

Hoelang zijn je leidingen en hoeveel weerstand heeft je verdeler. Elke verdeler krijgt de halve flow denk ik, dus 858/2 = 429 Liter per minuut.
Als gokje denk ik dat de pomploze verdeler een weerstand heeft van 8 kPa. In geval van pompstand 1 heb je dan nog 12 kPa beschikbaar, maar iets marge zou ik wel rekening mee houden.

Als je veel lengte / weerstand hebt zou ik eerder kiezen voor 1×28mm dan voor 2×22mm in verband de warmteverliezen buiten. Staan de verdelers dicht bij elkaar en dicht bij de warmtepomp?

Eine 1 Zoll Verrohrung ist technisch kein allzu großer Nachteil und dabei viel günstiger, 28mm Kupferrohr ist gängige Standardware. Es sollten aber Bögen und Abzweige besser auch mit Kapilarlötfittings gearbeitet werden, die durch so wenig wie möglich Engstellen kaum weniger Querschnitt haben als das Rohr im Innendurchmesser. Mit kleineren Durchmessern (22mm oder sogar 18mm) gibt es noch keine Erfahrungswerte, hier wird es wahrscheinlich notwendig die Umwälzpumpe deutlich höher einzustellen, mit entsprechenden Nachteilen wie Stromverbrauch und Geräuschentwicklung.

http://aquarea.smallsolut...nstallation_der_MDC05f3e5

De Duitsers zeggen dus dat er met 22mm nog geen ervaring is en dat 28mm technisch geen groot nadeel is. Zou je met 22mm geen probleem krijgen als hij gaat ontdooien en dus (?) op de hoogste pompstand gaat draaien?

[Cees-JanH]

De unit op het dak, eerste verdeler op 3,5 meter, de tweede op 7 meter afstand.

Ik zou ook met 28 mm naar binnen kunnen gaan, dan een tstuk 28-22-22, lijkt mij het beste en is goed uit te voeren.

[ Voor 13% gewijzigd door Cees-JanH op 30-12-2017 12:47 ]

[Daannn1987]

Knowbody schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 23:55:
[...]

Bij welke flow gelden jouw temperaturen?


[...]

En bij welke flow gelden jouw temperaturen?

Dat antwoord moet ik je schuldig blijven want heb geen flow meters

[Knowbody]

@Dre dat zijn wederom beste pompen die jij hebt!


@Verwijderd
Mijn bescheiden opvatting is dat je om 5 redenen gewoon een LW WP moet kiezen.
1. Je hebt een goede schil zeg je, die is al makkelijk warm te houden. Prima te doen met LW.
2. Glycol en de installatie zijn duur. Als je er wat mee krijgt....oei
3. Prijsverschil. Zou de meerprijs er niet voor over hebben. Verdien je niet terug.
4. Brononderhoud. Verplicht bij bodem. Je mag hopen dat de bron het hele seizoen genoeg energie biedt. En dat mogelijk toekomstige buren of andere invloeden geen spelbreker zijn.
5. COP over een stookseizoen gemeten valt niet tegen bij buitenlucht.

Buitenlucht is een logische en no-nonsense bron. Het is er altijd en de cirkel is rond. Huis verliest warmte aan de lucht, warmtepomp haalt het terug.

[ Voor 94% gewijzigd door Knowbody op 30-12-2017 14:21 ]

[Jan Treur]

Heeft hier iemand wel eens uitgezocht hoe de efficientie van een warmtepomp met horizontale grondbron zich verhoudt met de efficientie van een LW warmtepomp? En qua kosten?

[Daannn1987]

Jan Treur schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 14:16:
Heeft hier iemand wel eens uitgezocht hoe de efficientie van een warmtepomp met horizontale grondbron zich verhoudt met de efficientie van een LW warmtepomp? En qua kosten?

Lijkt mij vrij lastig gezien bij een W/W WP de bron temperatuur erg bepalend is voor de afgifte / efficientie. Of is dat redelijk gelijk.. ?

[HFman]

Hoewel ik onderstaande deels met je eens ben, kan dat geen reden zijn.

Als je, wat je nu zegt, even door trekt, dan mag (kun) je straks niet eens meer je eigen huis schilderen... eten koken, je huis inrichten en ga maar door en als je dat wel wilt dat moet je bakken meer betalen (lees je krijgt geen subsidie).

Zo als je zelf al aan geeft, volgt een installateur gewoon een ontwerp uit, en hij wordt per klus betaalt.
Dit is ook de reden dat het er vaak in nieuwbouw niet uit ziet !
Ik heb in mijn (nieuwbouw) huis alles er uit getrokken, het was gewoon drama, bij de buren krijgen ze diverse radiators nog niet goed warm door de slechte installatie.. , (gedaan door 1 van de meeste bekende installatie bedrijven van NL..), over koppelingen gesproken, hadden ze die maar toepast in plaats van te scherpe knikken in buizen te maken !

Er zijn zat DIYér die er wel Goed over nadenken, ook tijdens het werk, ipv van blind opvolgen.
En dit geldt ook voor veel installateurs. Grote verschil is dat de DIY tijd heeft en de installateur niet.

Als een installateur alleen nog iemand is die een buisje aanlegt..
Dan slaan de regel van het RVO al helemaal nergens op. Een DIYér, kan de zelfde buis + koppeling gebruiken die een installateur gebruikt, ook zijn er zat redelijke alternatieven. Tuurlijk heeft de installateur meer ervaring, maar door tijdsdruk zie je dat er vaak niet meer aan af (helaas).
Voordat we nu weer zeggen dat komt omdat de klant niet meer wil betalen.. gezien de prijs delta wat een WP kost + installatie en wat "wij" moeten betalen, lijkt het op woekerwinsten. Niet dat de installateur dat krijgt.. maar wel zijn werkgever wel...

Voormij is een installateur iemand die "snapt" waarom de ontwerper van de installatie bepaalde keuze heeft gemaakt en ter plaatse kleine aanpassing kan maken om het maximale uit een installatie te halen in overleg met de ontwerper indien nodig. Tevens kan hij de klant adviseren hoe deze met de installatie moet omgaan. Voor een grote industrie installatie is dit anders, eens, maar voor een normaal woonhuis moet dit kunnen.

Anyhow, we gaan off topic. (nu wel echt ).

Ik denk dat er genoeg ruimte is voorbeiden, en de komende tijd voldoende werk.
En hoop echt dat een installateur weer een specialist in zijn werk kan worden ipv van een buizenlegger.
Samen moeten we alles optimaal maken en dingen zo weinig mogelijk verspillen.
Een installateur zou daar, wat mij betreft, een grote bijdrage in moeten leveren.

Oxellaar schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 14:21:
[...]

Voor een split was er al een regelgeving, dus daar veranderd niets aan. En een mono aansluiten stelt niets voor...Klopt, dat is goed te zien als je alle DIY sites afstruint, 9 van de 10 is niet om aan te zien
Het is zeker lastig om een goede installateur te vinden, absoluut, maar ze zijn er maar zat.
En er zijn genoeg installateurs die er zat ervaring mee hebben, alleen ...die vind men te duur.

Dus rijden we naar de groothandel van de Poolse en Hongaarse zzp-beun maffia. Kopen een bos pijpen en nog veel meer koppelingen, laten ons voorlichten door een baliemedewerker(dozenschuiver), die adviseert om voor de zekerheid nog veeeeel meer koppelingen mee te nemen. En hoppa...we hebben een "technische achtergrond", of toch niet?

En dat een Tweaker het geweldig vind om diep in parameters te duiken en daar eindeloos een topic mee te vervuilen Wil nog niet zeggen dat er een fatsoenlijke installatie gemaakt kan worden.
Het zijn twee dingen die eigenlijk nooit samen gaan. De gene die de leidingen legt op een juiste wijze volgens ontwerp, is niet de gene die daarna diep de parameters induikt.

Negen van de tien echte vakmensen, kunnen een juweel van een installatie maken.
Maar om daarna zich druk te maken over de stooklijn, doorstroming en dT gezeur? Daar willen ze absoluut niets van weten.
Bij ons zetten ze de spanning er niet eens op en gaan vrolijk door naar de volgende installatie.
Zo gaat het in de utiliteit en industrie al jaren, woningbouw gaat daar achteraan.
En zo hoort het ook, ieder zijn vak. De tijd dat één man bij een installateur alles kan en doet, is voorgoed over.
Alle veranderingen en "vooruitgang" is voor één man niet meer te behappen.
En iemand die alles denkt te kunnen, die kan meestal van alles een beetje.

Ik ben dus blij met de verandering van de regels, zeker als binnenkort installateur weer een verplichte erkenning moeten hebben.


[...]

Als jij gelijk hebt kan dit topic direct dicht, iedereen die een terugkerende discussie heeft met een groep leden is niet meer welkom, of word als ongewenst gezien.
Beetje vreemd, want opsplitsen heeft geen zin. Ik en ik denk velen houden hoofdzakelijk dit topic aan.
Het gaat erg hard hier, maar ik lees toch niet alles.
En naast dit topic nog vele andere te gaan volgen doe ik toch niet, als je die bij wil houden kan ik mijn baan wel opzeggen.
Zolang het +/- over warmtepompen gaat is het welkom naar mijn idee.

Dus graag stoppen met de onnodige hoeveelheden berichten over het wel of niet hier thuis horen.
Met de discussies die daarop volgen zitten we zo weer aan de 7500 berichten van dit topic.
Dus ik stel voor om een apart topic te openen met de discussie wat hier wel en niet thuis hoort.
Gaan wij hier lekker verder met Elga's, Panas, dipswitches, war of geen war...en niet te vergeten het buffervat! Enz enz enz

[Jan Treur]

Daannn1987 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 14:19:
Lijkt mij vrij lastig gezien bij een W/W WP de bron temperatuur erg bepalend is voor de afgifte / efficientie. Of is dat redelijk gelijk.. ?

Ik denk dat de temperatuur 1 meter onder de grond niet zo heel veel verschilt van de luchttemperatuur. Maar je hebt ook een ander systeem om de warmte bij de compressor te krijgen; ik vraag me ook af hoe dat in efficientie uitmaakt, vergeleken met een LW warmtepomp.

[Knowbody]

Aardkorven. Ik zie daar niet zoveel in.

[HFman]

Op zich zijn aardkorven best wel een een mooi systeem. Maar dit hangt er ook sterk vanaf hoe hoog je grondwater zit. Ik heb het indertijd overwogen voor koeling van ons huis (paar weken per jaar). En zie dit nog steeds al een interessante oplossing. Voor verwarming zie ik er ook minder in... als je ze het hardst nodig bent, zijn ze snel "koud" gezien de geringe diepte.

Knowbody schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 14:55:
Aardkorven. Ik zie daar niet zoveel in.

[Tomexergie]

Daannn1987 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 14:19:
[...]

Lijkt mij vrij lastig gezien bij een W/W WP de bron temperatuur erg bepalend is voor de afgifte / efficientie. Of is dat redelijk gelijk.. ?

Het verschil tussen beide systemen is heel interessant. Er zijn volgens mij geen betrouwbare (praktijk) meet gegevens van de W/W bodem brine WP. Dit omdat de bron/circulatie pompen vaak niet of wel meegeteld worden die bij dit systeem heel bepalend zijn. In de winter hebben ze zeker een hogere COP maar de SCOP kon wel eens tegenvallen. De bekende Duitse monitoring site heeft wat gegevens, maar ik trek de betrouwbaarheid sterk in twijfel omdat ook bij de L/W WP DHW en CV niet gescheiden worden.
Maar ook met een WW SCOP tussen 5 en 6 zal deze verliezen van de L/W. De lucht is namelijk gratis en bij WW heb je en duur bodemsysteem nodig. Ik kan mij voorstellen dat bij grote complexen en dichte bebouwing en L/W systeem niet kan worden toegepast.

Wat investering betreft is het duidelijk, niets kan op tegen de in massa geproduceerde aziatische AC vogelkooitjes. Alleen door er een eigen binnenunitje aan te plakken is reden dat veel NL leveranciers de L/W onnodig duur maken. Als je een HR ketel met boiler openmaakt weet je niet wat je ziet. Boiler, driewegklep, platenww, ventilator, brander , computer noem maar op, een prachtig compact ontwerp voor c.a 1500 eur. Als je denkt dat een Aziatisch buitenunit c.a. 600Eur kost(inkoop) dan moet je gemakkelijk voor 3000 Eur zo'n ding op de markt kunnen brengen. Er komen prijzen aan waarbij geen subsidie meer nodig is, daar ben ik van overtuigd.

[Knowbody]

HFman schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 15:03:
... Voor verwarming zie ik er ook minder in... als je ze het hardst nodig bent, zijn ze snel "koud" gezien de geringe diepte.

[...]

Precies

[Knowbody]

Tomexergie schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 15:03:
[...]


Het verschil tussen beide systemen is heel interessant. Er zijn volgens mij geen betrouwbare (praktijk) meet gegevens van de W/W bodem brine WP. Dit omdat de bron/circulatie pompen vaak niet of wel meegeteld worden die bij dit systeem heel bepalend zijn. In de winter hebben ze zeker een hogere COP maar de SCOP kon wel eens tegenvallen. De bekende Duitse monitoring site heeft wat gegevens, maar ik trek de betrouwbaarheid sterk in twijfel omdat ook bij de L/W WP DHW en CV niet gescheiden worden.
Maar ook met een WW SCOP tussen 5 en 6 zal deze verliezen van de L/W. De lucht is namelijk gratis en bij WW heb je en duur bodemsysteem nodig. Ik kan mij voorstellen dat bij grote complexen en dichte bebouwing en L/W systeem niet kan worden toegepast.

Wat investering betreft is het duidelijk, niets kan op tegen de in massa geproduceerde aziatische AC vogelkooitjes. Alleen door er een eigen binnenunitje aan te plakken is reden dat veel NL leveranciers de L/W onnodig duur maken. Als je een HR ketel met boiler openmaakt weet je niet wat je ziet. Boiler, driewegklep, platenww, ventilator, brander , computer noem maar op, een prachtig compact ontwerp voor c.a 1500 eur. Als je denkt dat een Aziatisch buitenunit c.a. 600Eur kost(inkoop) dan moet je gemakkelijk voor 3000 Eur zo'n ding op de markt kunnen brengen. Er komen prijzen aan waarbij geen subsidie meer nodig is, daar ben ik van overtuigd.

exact mijn mening ook!

[adnanoner]

Vraagje, ik ga over een tijd mijn Elga gedag zeggen en inruilen voor een de nieuwe Zubadan PUHZ-SHW112YAA. Weet iemand of ik dezelfde buizen kan hergebruiken voor de koelvloeistof van de buitenunit naar de binnenunit? Of is de diameter te klein daarvoor? Leidinglengte is niet erg lang (6 meter gok ik).

[AUijtdehaag]

@adnanoner
De elga heeft 1/4” en 3/8” en de Zubadan 3/8 en 5/8
Ik zou het maar doen om ongewenst geluid en prestatie te voorkomen.
Het past zowiezo niet op elkaar...nou ja 1 leiding wel.
Zul je net zien dat de leiding 1 cm te kort is...

[ Voor 25% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-12-2017 16:31 ]

[jerh]

Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 08:59:
Twijfel nog voor een bodemgekoppelde wp. Heb prijs opgevraagd en met subsidie is het verschil overbrugbaar. Lw wp daalt cop toch behoorlijk als je hem het hardste nodig hebt, bij buitentemperaturen onder 5 graden

Ik heb hier bewust voor een w/w wp gekozen bij een nieuwbouwhuis. Uitgangspunt was daarbij dat je altijd warmte krijgt op het moment dat je het nodig hebt. Ik heb destijd (2014) ook naar l/w gekeken en het verschil was destijds ongeveer 4000 euro. Nu is dat met allerlei grijze import en duurdere boringen meer geworden.

Ik had achteraf ook prima met een l/w uit de voeten gekund, heb daar al eens wat over geschreven. Vorig stookseizoen heb ik iets minder dan 700 kWh verbruikt. Het lage verbruik komt echter door de goede isolatie en ontwerp van het huis. De wp draagt daar ook aan bij, doordat de bron temperatuur hier erg goed is door het watervoerende pakket waar hij door gaat.

Voordelen van de w/w wp zijn heel helder: geluid, minder capaciteitsverlies, geen buitenunit en ongeveer gratis koeling (alleen bronpomp die loopt)

Nadeel is de hogere prijs.

De reacties die hier veel gegeven worden zijn erg prijsgeorienteerd en dan met name nog gebasseerd op import of veel zelf doen. De andere aspecten worden nauwelijks meegenomen. Maar ik weet wel vrij zeker dat als het -10 wordt, er veel gepiep gaat ontstaan over het geluid en de capaciteit, terwijl ik dan bijvoorbeeld met een brontemperatuur van tussen de 9 en 10 graden geen enkel probleem heb. En in een nieuwbouwhuis is het stookseizoen ingekort van november tot en met februari. Dat maakt dan overigens financieel een l/w interessanter, omdat de terugverdientijd van een w/w langer wordt.

AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 09:38:
[...]

incl de boring?
"Passief koelen" gebruik ik (in)direkt de energie van de zon voor... Toevallig schijnt die dan ook hard.

Maar dan moet je wel voldoende hebben liggen en qua verbruik kan het veel efficienter.

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 10:12:
[...]


Maar een W/W WP heeft zeker voordelen zoals je zelf ook al op noemt, en de grootste misschien wel geen buitenunit en dus geen geluid.

Het is aan jou om de afweging te maken of het je de 6K extra waard is.

Bij mij was het verschil tussen L/W en W/W groter omdat je met een L/W zelf e.e.a. kunt importeren / regelen. Zelf "ff" een bron slaan voor je W/W WP heb ik nog niemand zien doen, en mag volgens mij ook niet.

In Duitsland zie je veel grabencollectors aangelegd worden, maar daar is vaak de grondoppervlakte van een perceel veel groter. En een grabencollector kan je wel redelijk simpel zelf aanleggen.

Daannn1987 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 14:19:
[...]

Lijkt mij vrij lastig gezien bij een W/W WP de bron temperatuur erg bepalend is voor de afgifte / efficientie. Of is dat redelijk gelijk.. ?

Nee dat is zeker niet gelijk. Hangt helemaal van de grondlaag af. Ik heb hier bijvoorbeeld 9 meter klei en daarna fijn zand en twee watervoerende pakketen waarin het hard stroomt. Daardoor is mijn bron behoorlijk overgedimensioneerd. Maar je ziet op een dag als gisteren waarin de wp bijna de hele dag heeft gedraaid dat ik begon op circa 10 graden en dat dit aan het einde van de run rond de 9 laag. Vorige jaar had ik weinig daling van de bron en bleef hij het hele seizoen redelijk constant. DIt seizoen is hij hoger begonnen doordat we veel meer gekoel hadden, maar lijken we nu weer op ongeveer hetzelfde te zitten.

Tomexergie schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 15:03:
[...]


Het verschil tussen beide systemen is heel interessant. Er zijn volgens mij geen betrouwbare (praktijk) meet gegevens van de W/W bodem brine WP. Dit omdat de bron/circulatie pompen vaak niet of wel meegeteld worden die bij dit systeem heel bepalend zijn. In de winter hebben ze zeker een hogere COP maar de SCOP kon wel eens tegenvallen. De bekende Duitse monitoring site heeft wat gegevens, maar ik trek de betrouwbaarheid sterk in twijfel omdat ook bij de L/W WP DHW en CV niet gescheiden worden.
Maar ook met een WW SCOP tussen 5 en 6 zal deze verliezen van de L/W. De lucht is namelijk gratis en bij WW heb je en duur bodemsysteem nodig. Ik kan mij voorstellen dat bij grote complexen en dichte bebouwing en L/W systeem niet kan worden toegepast.

Wat investering betreft is het duidelijk, niets kan op tegen de in massa geproduceerde aziatische AC vogelkooitjes. Alleen door er een eigen binnenunitje aan te plakken is reden dat veel NL leveranciers de L/W onnodig duur maken. Als je een HR ketel met boiler openmaakt weet je niet wat je ziet. Boiler, driewegklep, platenww, ventilator, brander , computer noem maar op, een prachtig compact ontwerp voor c.a 1500 eur. Als je denkt dat een Aziatisch buitenunit c.a. 600Eur kost(inkoop) dan moet je gemakkelijk voor 3000 Eur zo'n ding op de markt kunnen brengen. Er komen prijzen aan waarbij geen subsidie meer nodig is, daar ben ik van overtuigd.

Het is zowiezo lastig te vergelijken. Alles hangt ook af van de bouwwijze. Een lagere Ta zal een veel beter rendement geven en minder uitputting van je bron. Ik meet overigens inclusief bronpompen en de bronpomp plus de pomp voor het cv deel neemt hier minder dan 100 watt voor zijn rekening, dus dat zal denk ik wel meevallen.

En al die aziatische units klink heel leuk, maar ik wel nog wel eens zien wat er met het geluid gebeurd. Ik had in mijn vorige huis een buurman met een airco en in de loop van de tijd kwam daar steeds meer geluid van de buitenunit af. Rete irritant.... En de buurman ging hem echt niet weghalen. En dan denk ik nu een eens een stuk of 10 woningen naast elkaar....

[Verwijderd]

@jerh, ik denk dat ik het volledig met je eens zal zijn. Fijne. Om de praktijkervaring te lezen. Welk merk wp heb jij en door wie aangelegd?

[AUijtdehaag]

jerh schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 16:44:
[...]

Maar dan moet je wel voldoende hebben liggen en qua verbruik kan het veel efficienter.

Valt mee hoor 360 watt.
https://pvoutput.org/intr...683&sid=16892&dt=20170620
(consumption)
De panelen doen 10x zoveel op zo een hete dag.
https://pvoutput.org/intr...683&sid=17556&dt=20170620

En mooi direkt verbruik, wanneer salderen ophoudt te bestaan.

[jerh]

Verwijderd schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 16:52:
@jerh, ik denk dat ik het volledig met je eens zal zijn. Fijne. Om de praktijkervaring te lezen. Welk merk wp heb jij en door wie aangelegd?

nrgteq (een Nederlands produkt)
Van de flier uit Ochten heeft het aangelegd

[kmf]

Dre schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 11:59:
[...]


Ik heb alles in staal 22mm.

Panasonic adviseert 858 Liter per minuut aan flow.

waar heb je dat zien staan? Weet je zeker dat het liter per minuut is en niet liter per uur? De water flow van een MXC16 is maar 45,9 L/min. 9kW=25.8, 12kW = 34.4L/min.
dT =5K, 35C.

[Knowbody]

@jerh in jouw situatie heb je het goed voor elkaar. Ben het met je eens wat je schrijft.
Niet overal is echter zo'n goede bron en niét overal is boren toegestaan.

600 kWh is erg netjes! Hier is een buurman die een Remon installatie/ boring heeft. Zijn verbruik is echter best hoog voor een recente woning met , vloer-en plafondverwarming: 10.000 kWh. Daar keek ik van op. Hij heeft nu zonnepanelen maar eerst niet.

En bij rijtjeshuizen zie ik ook een LW WP niet als oplossing. Tenzij ze in een omkasting staan, in de tuin. En de huizen gerenoveerd of nieuw.

[Dre]

Wolly schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 12:17:
[...]


[...]


http://aquarea.smallsolut...nstallation_der_MDC05f3e5

De Duitsers zeggen dus dat er met 22mm nog geen ervaring is en dat 28mm technisch geen groot nadeel is. Zou je met 22mm geen probleem krijgen als hij gaat ontdooien en dus (?) op de hoogste pompstand gaat draaien?

Die ervaring met 22 mm heb ik wel in de praktijk en ook nog onderbouwd met de theorie.
Met ontdooien _zonder buffervat_ hoor je de leidingen ruisen, maar wordt niet als hinderlijk ervaren.
Meerkosten zijn inderdaad beperkt, maar die Duitsers kunnen ook wel rekenen in kiloPascallen neem ik aan voor een echte onderbouwing

Knowbody schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 13:37:
@Dre dat zijn wederom beste pompen die jij hebt!

De 5 kW heeft dezelfde waterpomp als de 16 kW versie ()

kmf schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 17:26:
[...]


waar heb je dat zien staan? Weet je zeker dat het liter per minuut is en niet liter per uur? De water flow van een MXC16 is maar 45,9 L/min. 9kW=25.8, 12kW = 34.4L/min.
dT =5K, 35C.

858 Liter per uur inderdaad. De post is aangepast.

Cees-JanH schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 12:17:
De unit op het dak, eerste verdeler op 3,5 meter, de tweede op 7 meter afstand.

Ik zou ook met 28 mm naar binnen kunnen gaan, dan een tstuk 28-22-22, lijkt mij het beste en is goed uit te voeren.

Zo zou ik het waarschijnlijk ook uitvoeren inderdaad!

[ Voor 4% gewijzigd door Dre op 30-12-2017 18:15 ]

[HFman]

Uhm.. 10.000 Kwh.. weet je zeker dat ie niet per ongeluk alleen op een bijwarming element heeft gedraaid of iets dergelijks... 10.000 Kwh, COP van 4... is 40.000 kWh aan warmte op gas zou dit redelijk worst case 5.000m3 zijn !

Knowbody schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 17:34:
@jerh in jouw situatie heb je het goed voor elkaar. Ben het met je eens wat je schrijft.
Niet overal is echter zo'n goede bron en niét overal is boren toegestaan.

600 kWh is erg netjes! Hier is een buurman die een Remon installatie/ boring heeft. Zijn verbruik is echter best hoog voor een recente woning met , vloer-en plafondverwarming: 10.000 kWh. Daar keek ik van op. Hij heeft nu zonnepanelen maar eerst niet.

En bij rijtjeshuizen zie ik ook een LW WP niet als oplossing. Tenzij ze in een omkasting staan, in de tuin. En de huizen gerenoveerd of nieuw.

[Dre]

Verwijderd schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 21:36:
[...]

Hij ging bij mij in storing omdat op de AB de backup-heater was ingesteld op aan, maar de stekker niet in het stopkontakt zat.

Ging de warmtepomp direct in storing? Had de WP behoefte aan de Backup Heater?
De warmtepomp staat hier tijdelijk ingesteld dat de Backup Heater aan mag bij een Tb van onder de +20°C. Even testen wat het doet.

Heater knop dus aan op het display, en de Backup Heater gaat ook daadwerkelijk aan als Ta niet in 30 minuten op Ta_gewenst -8°C komt.
Gedurende 60 seconden aaneengesloten moet de Backup Heater niet gedetecteerd worden en dan krijg je error H70.

Overigens is een spanning van 40 Volt op PS2 al voldoende om de warmtepomp voor de gek te houden. Een Backup Heater van 0,09 kWatt is toch een stuk zuiniger dan 3 kWatt

Weet @Domba hoe de Panasonic weet dat de Backup Heater werkt c.q. aangesloten zit.

[zonetjes]

Dag allemaal, ik heb gisteren een post geplaatst (29 dec; 14:00 u), om aandacht te vragen voor een probleem waar ik tegenaan loop. Samengevat: door het activeren van de boosterfunctie (nodig voor wekelijks legionellaprogramma) wordt de WP ‘lui’ en gaat deze de Tank electrisch verwarmen in plaats van te voeden met warm water. Dit geeft een hoog electrisch verbruik (op supply2) en dat is natuurlijk niet gunstig (lage COP). Ik heb de booster dus standaard ‘OFF’ staan en activeer deze soms, om legionella-run

Ondanks jullie moeite kon ik nog niet geholpen worden. mogelijk heb ik een uitzonderlijke situatie en daarom nog een keer een omschrijving van ons systeem.

Onze situatie is dat we een L/W Panasonic MDC05F3E5 (5kW dus) ons huis laten verwarmen (vloerverwarming) alsook een Panasonic Boiler/Tank van 200 liter (TD20C1E5) voeden.
Mijn vraag: zijn er nog meer mensen die een dergelijk 5kW-systeem hebben icm met een Tank en zou ik daar evt mee kunnen afstemmen welke ervaring deze persoon heeft als het om legionella/booster gaat? heb ik een installatie die niet veel voorkomt? ik verneem het wederom graag.

[ Voor 12% gewijzigd door zonetjes op 30-12-2017 19:21 . Reden: klein zinnetje toegevoegd ]

[Daannn1987]

Knowbody schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 17:34:
@jerh in jouw situatie heb je het goed voor elkaar. Ben het met je eens wat je schrijft.
Niet overal is echter zo'n goede bron en niét overal is boren toegestaan.

600 kWh is erg netjes! Hier is een buurman die een Remon installatie/ boring heeft. Zijn verbruik is echter best hoog voor een recente woning met , vloer-en plafondverwarming: 10.000 kWh. Daar keek ik van op. Hij heeft nu zonnepanelen maar eerst niet.

En bij rijtjeshuizen zie ik ook een LW WP niet als oplossing. Tenzij ze in een omkasting staan, in de tuin. En de huizen gerenoveerd of nieuw.

700 toch ? Zoals het er nu naar uit ziet ga ik op 1150 - 1200 kWh uitkomen hier met de ELGA.
Hier zit alleen nog geen tapwater bij, dat wordt ca 100m3 gaz.

@zonetjes voor wie geen zin heeft om terug te zoeken:
zonetjes in "Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5"

[ Voor 8% gewijzigd door Daannn1987 op 30-12-2017 19:16 ]

[Knowbody]

HFman schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 19:04:
Uhm.. 10.000 Kwh.. weet je zeker dat ie niet per ongeluk alleen op een bijwarming element heeft gedraaid of iets dergelijks... 10.000 Kwh, COP van 4... is 40.000 kWh aan warmte op gas zou dit redelijk worst case 5.000m3 zijn !


[...]

ik had erbij moeten zeggen dat dat zijn totale E verbruik is.

[Verwijderd]

Dre schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 19:09:
[...]
Ging de warmtepomp direct in storing? Had de WP behoefte aan de Backup Heater?

Het is al weer even geleden, maar er was kennelijk een situatie dat de Ta te lang -8C van Ta verwijderd was. Op de AB stond het element ingesteld als inschakelen v.a. +5C indien nodig. Er werd aan de voorwaarden voor inschakelen voldaan, maar de stekker zat per ongeluk niet in het stopcontact. Gisteren o eergisteren is er 3 keer een bijschakelmoment geweest, te zien aan de kortstondige nachtelijke pieken van > 3kW.

[reneeke1970]

zonetjes schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 19:13:
Dag allemaal, ik heb gisteren een post geplaatst (29 dec; 14:00 u), om aandacht te vragen voor een probleem waar ik tegenaan loop. Samengevat: door het activeren van de boosterfunctie (nodig voor wekelijks legionellaprogramma) wordt de WP ‘lui’ en gaat deze de Tank electrisch verwarmen in plaats van te voeden met warm water. Dit geeft een hoog electrisch verbruik (op supply2) en dat is natuurlijk niet gunstig (lage COP). Ik heb de booster dus standaard ‘OFF’ staan en activeer deze soms, om legionella-run

Ondanks jullie moeite kon ik nog niet geholpen worden. mogelijk heb ik een uitzonderlijke situatie en daarom nog een keer een omschrijving van ons systeem.

Onze situatie is dat we een L/W Panasonic MDC05F3E5 (5kW dus) ons huis laten verwarmen (vloerverwarming) alsook een Panasonic Boiler/Tank van 200 liter (TD20C1E5) voeden.
Mijn vraag: zijn er nog meer mensen die een dergelijk 5kW-systeem hebben icm met een Tank en zou ik daar evt mee kunnen afstemmen welke ervaring deze persoon heeft als het om legionella/booster gaat? heb ik een installatie die niet veel voorkomt? ik verneem het wederom graag.

Ik lees hier al een tijdje mee en heb nog niemand gezien. Wel mensen die het overwogen, conclusie die boiler is veel te duur en de wp te klein voor verwarmen en sww paar uur per dag, dus ze kozen meestal andere opzet.
Waarom schakel je het element niet uit, even geen legionella en kijken wat ie dan doet.

[Tomexergie]

jerh schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 16:44:
[...]


Ik heb hier bewust voor een w/w wp gekozen bij een nieuwbouwhuis. Uitgangspunt was daarbij dat je altijd warmte krijgt op het moment dat je het nodig hebt. Ik heb destijd (2014) ook naar l/w gekeken en het verschil was destijds ongeveer 4000 euro. Nu is dat met allerlei grijze import en duurdere boringen meer geworden.

Ik had achteraf ook prima met een l/w uit de voeten gekund, heb daar al eens wat over geschreven. Vorig stookseizoen heb ik iets minder dan 700 kWh verbruikt. Het lage verbruik komt echter door de goede isolatie en ontwerp van het huis. De wp draagt daar ook aan bij, doordat de bron temperatuur hier erg goed is door het watervoerende pakket waar hij door gaat.

Voordelen van de w/w wp zijn heel helder: geluid, minder capaciteitsverlies, geen buitenunit en ongeveer gratis koeling (alleen bronpomp die loopt)

Nadeel is de hogere prijs.

De reacties die hier veel gegeven worden zijn erg prijsgeorienteerd en dan met name nog gebasseerd op import of veel zelf doen. De andere aspecten worden nauwelijks meegenomen. Maar ik weet wel vrij zeker dat als het -10 wordt, er veel gepiep gaat ontstaan over het geluid en de capaciteit, terwijl ik dan bijvoorbeeld met een brontemperatuur van tussen de 9 en 10 graden geen enkel probleem heb. En in een nieuwbouwhuis is het stookseizoen ingekort van november tot en met februari. Dat maakt dan overigens financieel een l/w interessanter, omdat de terugverdientijd van een w/w langer wordt.


[...]


Maar dan moet je wel voldoende hebben liggen en qua verbruik kan het veel efficienter.


[...]


In Duitsland zie je veel grabencollectors aangelegd worden, maar daar is vaak de grondoppervlakte van een perceel veel groter. En een grabencollector kan je wel redelijk simpel zelf aanleggen.


[...]


Nee dat is zeker niet gelijk. Hangt helemaal van de grondlaag af. Ik heb hier bijvoorbeeld 9 meter klei en daarna fijn zand en twee watervoerende pakketen waarin het hard stroomt. Daardoor is mijn bron behoorlijk overgedimensioneerd. Maar je ziet op een dag als gisteren waarin de wp bijna de hele dag heeft gedraaid dat ik begon op circa 10 graden en dat dit aan het einde van de run rond de 9 laag. Vorige jaar had ik weinig daling van de bron en bleef hij het hele seizoen redelijk constant. DIt seizoen is hij hoger begonnen doordat we veel meer gekoel hadden, maar lijken we nu weer op ongeveer hetzelfde te zitten.


[...]


Het is zowiezo lastig te vergelijken. Alles hangt ook af van de bouwwijze. Een lagere Ta zal een veel beter rendement geven en minder uitputting van je bron. Ik meet overigens inclusief bronpompen en de bronpomp plus de pomp voor het cv deel neemt hier minder dan 100 watt voor zijn rekening, dus dat zal denk ik wel meevallen.

En al die aziatische units klink heel leuk, maar ik wel nog wel eens zien wat er met het geluid gebeurd. Ik had in mijn vorige huis een buurman met een airco en in de loop van de tijd kwam daar steeds meer geluid van de buitenunit af. Rete irritant.... En de buurman ging hem echt niet weghalen. En dan denk ik nu een eens een stuk of 10 woningen naast elkaar....

Je hebt genuanceerd gereageerd. Niet iedere tuin heeft voldoende oppervlakte en bodemstructuur, terwijl de L/W dingen bijna overal geplaatst kunnen worden. Maar je hebt gelijk, het geluid is en probleem waar we in dit forum te weinig aan doen. Ik weet zeker dat de l/w wp's veel geruislozer kunnen worden gemaakt, maar dat is nu geen prioriteit van de leveranciers omdat de afnemers niet kritisch zijn. Iets voor de consumentenbond, je moet het afdwingen. Ik denk ook dat swing compressoren minder herrie maken dan de rotary.
Wat betreft het winterleed heb je gelijk, behalve bij de "goede" hybride systemen.

[zonetjes]

@reneeke1970 dank voor je reaktie. ik heb normaal ook het element (=booster) niet aan staan en dan werkt het systeem prima. ook qua capaciteit trouwens. nu is het nog geen -10°C geweest, dus het is even kijken hoe het dan gaat. (we hebben nog een speksteenkachel achter de hand waar we jaren mee gestookt hebben) :-)

[Grolsch]

Dat een aantal personen serieuze problemen hebben bij -10 Ben ik ook wel van overtuigd. Maar dat zijn veelal de "echte" tweakers die dan wel backup kacheltjes hebben staan of een/geen vrouw die klaagt.

Bij ons ben ik er niet bang voor, laat de winter maar komen om info Got (Game Of Thrones) termen te blijven

[HFman]

Gaat vooral fout na een weekje "weg" waarbij uiteraard de verwarming is uit gezet...

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 20:12:
Dat een aantal personen serieuze problemen hebben bij -10 Ben ik ook wel van overtuigd. Maar dat zijn veelal de "echte" tweakers die dan wel backup kacheltjes hebben staan of een/geen vrouw die klaagt.

Bij ons ben ik er niet bang voor, laat de winter maar komen om info Got (Game Of Thrones) termen te blijven

[Grolsch]

Een echte WP tweaker zet nooit zijn WP uit, COP forever

24x7x365 thats the target.

Ff serieus, wat een omslag van het weer, van nachtvorst tot ruim boven de 10 graden in 1 dag, vandaag bij mij aardig pendel gedrag hierdoor, zeker 20 start/stops.

Alle ruimtes bleven warm, behalve mijn keuken door de wind, daarom dit gedrag.

[ Voor 5% gewijzigd door Grolsch op 30-12-2017 21:12 ]

[Daannn1987]

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:11:
Een echte WP tweaker zet nooit zijn WP uit, COP forever

24x7x365 thats the target.

Ff serieus, wat een omslag van het weer, van nachtvorst tot ruim boven de 10 graden in 1 dag, vandaag bij mij aardig pendel gedrag hierdoor, zeker 20 start/stops.

Alle ruimtes bleven warm, behalve mijn keuken door de wind, daarom dit gedrag.

Ja echt een enorme omslag... net aan 10 graden hier trouwens (dichtbij wijk aan zee). Maar in het binnenland nog een stuk warmer zo te zien. Tot vanmorgen ±11:30 zat het hier nog op < 4 graden trouwens

[ Voor 4% gewijzigd door Daannn1987 op 30-12-2017 21:13 ]

[koevlaas2]

kmf schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 23:57:
Vandaag is de 3e dag dat @koevlaas2 bij mij de Panasonic MXC16 aan het aansluiten is. (dag 1: leidingwerk, dag2: aansluiten WP, dag3: aansluiten heater+meer leidingwerk)

Gisteren heeft de WP voor het eerst gedraaid en de vloer en dus het huis wordt voor het eerst verwarmd "op eigen kracht" (hiervoor met 2 bouwkacheltjes)

De heater was nog niet aangesloten gisteren, maar het heeft toch zonder problemen de nacht doorgebracht.

[afbeelding] [afbeelding]
[afbeelding] [afbeelding]
(zoek de koevlaas)

Bijzondere is dat de warmtepomp de CV-ontluchting van de buren enigszins aanzuigt. Scheelt misschien 1/100e op de COP.

Ik zie op je foto's dat de waterpomp in de unit een zadel heeft, dit vervangen door een geluiddempende versie zal het waterpomp lawaai elimineren denk ik.
Lagere stand van de wpomp scheelt ook erg veel brom geluid hebben we al proefondervindelijk vastgesteld.

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:20:
[...]


Ik zie op je foto's dat de waterpomp in de unit een zadel heeft, dit vervangen door een geluiddempende versie zal het waterpomp lawaai elimineren denk ik.
Lagere stand van de wpomp scheelt ook erg veel brom geluid hebben we al proefondervindelijk vastgesteld.

Tip:
Maak een lus in de aansluitkabel en ook in het gestripte deel. (Ook makkelijker aansluiten)
Handig voor als er iets gebeurd of veranderd moet worden en staat professioneler dan het er nu uit ziet.

[HFman]

Klopt, ze hebben het aan gepast naar de Europese standaard, 2 en -7 uit mijn hoofd.

Exigence schreef op woensdag 27 december 2017 @ 22:57:
[...]

Ik heb het vermoeden dat ze met de nieuwe lijst en bedragen niet uitgaan van het maximumvermogen onder ideale omstandigheden, maar het vermogen bij bijvoorbeeld -7 graden of iets dergelijks.

Hitachi 11 kW monobloc staat bijvoorbeeld ook als 10 kW op de nieuwe lijst.

[jerh]

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 20:12:
Dat een aantal personen serieuze problemen hebben bij -10 Ben ik ook wel van overtuigd. Maar dat zijn veelal de "echte" tweakers die dan wel backup kacheltjes hebben staan of een/geen vrouw die klaagt.

Bij ons ben ik er niet bang voor, laat de winter maar komen om info Got (Game Of Thrones) termen te blijven

Dat kan overigens ook wel een reden zijn waarom de eisen voor de subsidie worden opgeschroefd.....

Ik ben er van overtuigd dat ik het bij -10 warm ga houden, maar dat gaat dan wel aardig wat energie kosten. Ik heb wel een blok huizen op 20 meter staan, dus oostenwind gaat wel afgezwakt worden. Maar bij jou kan het ook wel hard gaan met een leuk windje op het pand, het warmteverlies gaat dan wel aantikken. Dus dan moet je het van de overcapaciteit hebben. En in perspectief daarop als de wp's wat grootschaliger ingezet worden, zullen er wel wijkcentrales geupgraded moeten worden. Die zijn de laatste keer dat ik er wat overlas gedimensioneerd op 1 kW per aansluiting.

HFman schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:00:
Gaat vooral fout na een weekje "weg" waarbij uiteraard de verwarming is uit gezet...


[...]

De eerste keer dat wij op vakantie gingen in dit huis, ben ik daar in getrapt, teruggezet op 17 graden. Het duurde een aantal dagen voordat het weer warm was. Dus als ik dat nog een keer zou doen, zou ik de thermostaat wel zo programmeren dat het twee dagen van te voren weer naar 20,5/21 graden gaat. Gaaf een boel gemopper vanuit mijn vrouw. Ik denk dat het opwarmen net zoveel energie kostte als de besparing was.

Knowbody schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 17:34:
@jerh in jouw situatie heb je het goed voor elkaar. Ben het met je eens wat je schrijft.
Niet overal is echter zo'n goede bron en niét overal is boren toegestaan.

600 kWh is erg netjes! Hier is een buurman die een Remon installatie/ boring heeft. Zijn verbruik is echter best hoog voor een recente woning met , vloer-en plafondverwarming: 10.000 kWh. Daar keek ik van op. Hij heeft nu zonnepanelen maar eerst niet.

En bij rijtjeshuizen zie ik ook een LW WP niet als oplossing. Tenzij ze in een omkasting staan, in de tuin. En de huizen gerenoveerd of nieuw.

Moet me een aardige wp zijn, met 2000 draaiuren, verstookt hij dan 5 kW per uur. Dat is heel fors, met een cop van 3 tot 5, 15 tot 25 kW wp. Ik denk eerder dat zijn totaal verbruik 10.000 is, dat lijkt me meer in de richting. Ik zit hier rond de 6000 kWh, dus dan zou het wel redelijk kloppen.

[koevlaas2]

Rol-Co schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:23:
[...]

Tip:
Maak een lus in de aansluitkabel en ook in het gestripte deel. (Ook makkelijker aansluiten)
Handig voor als er iets gebeurd of veranderd moet worden en staat professioneler dan het er nu uit ziet.

De boel zit niet strak, er zit nog wel wat speling in de kabel dus er kan nog wel wat.
De kap gaat er ook nog overheen dus een consumenten aanzicht is dit eigenlijk niet.
Verder heb je wel gelijk, ik zou er lussen in kunnen leggen maar doe dit eigenlijk nooit.

[Rhaelak]

@kmf

Op wat voor ondergrond staat je WP? Houten dakterras of van beton?

[kmf]

Vanavond was de temperatuur in huis 21’C geworden. (Stookprotocol op dit moment)

Dat kwam dus van zo’n 12’C in 2 dagen. Redelijke prestatie lijkt me. (Nog) geen idee hoeveel moeite dat gekost heeft. Volgens de status 61kW.

Ik ben nog aan het uitzoeken hoe de vloerverwarming ingeregeld kan worden...

Rhaelak schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 22:11:
@kmf

Op wat voor ondergrond staat je WP? Houten dakterras of van beton?

Beton

[ Voor 44% gewijzigd door kmf op 30-12-2017 22:40 ]

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:23:
[...]

Tip:
Maak een lus in de aansluitkabel en ook in het gestripte deel. (Ook makkelijker aansluiten)
Handig voor als er iets gebeurd of veranderd moet worden en staat professioneler dan het er nu uit ziet.

Tip: gebruik YMvKmb-ss, met soepele aders. Werkt veel makkelijker dan die stugge YMVK.
Aderhuls erom en voila

[Rol-Co]

koevlaas2 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 22:09:
[...]


De boel zit niet strak, er zit nog wel wat speling in de kabel dus er kan nog wel wat.
De kap gaat er ook nog overheen dus een consumenten aanzicht is dit eigenlijk niet.
Verder heb je wel gelijk, ik zou er lussen in kunnen leggen maar doe dit eigenlijk nooit.

Van de klemmenstrook naar de trekbeveiliging wel, en je moet dan de lengten van het gestripte stuk precies hebben zoals jij doet. Als je er een looping in maakt is het veel makkelijker, dat doen ze ook niet voor niets in meterkasten.
Dan heeft de trekbeveiliging ook meer nut.

@Oxellaar
Ja kan ook maar waarschijnlijk 2x zo duur per meter en lastiger in de meterkast als je flexomaten hebt met insteekverbindingen.

[HFman]

in de installatie handleiding meende ik dat staat dat je minimaal 30 cm van de muur moet blijven... komt dit in de praktijk niet zo precies ?

koevlaas2 schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:20:
[...]


Ik zie op je foto's dat de waterpomp in de unit een zadel heeft, dit vervangen door een geluiddempende versie zal het waterpomp lawaai elimineren denk ik.
Lagere stand van de wpomp scheelt ook erg veel brom geluid hebben we al proefondervindelijk vastgesteld.

[HFman]

Heb je hem al in,bedrijf gesteldt ? Wat was je indruk ?

koevlaas2 schreef op vrijdag 15 december 2017 @ 20:59:
[...]


Ik ga binnenkort een Hitachi Yutaki 3 fasen inbedrijf stellen, ik ben net zo benieuwd als jij.

[kmf]

HFman schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:34:
in de installatie handleiding meende ik dat staat dat je minimaal 30 cm van de muur moet blijven... komt dit in de praktijk niet zo precies ?


[...]

De WP staat ook meer dan 30cm van de muur nu. Anders wordt het ook wat moeilijk met de leidingen. Of je moet in het gebouw de bochten maken.

[HFman]

Ah ok, naar de tegels kijken leek het minder. Maar ze ook vaak split units met een metalen beugel op de muur.
Op die manier haal je de 30 cm zeker niet.... was benieuwd wat de impact daarvan was.

kmf schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:38:
[...]


De WP staat ook meer dan 30cm van de muur nu. Anders wordt het ook wat moeilijk met de leidingen. Of je moet in het gebouw de bochten maken.

[Rol-Co]

HFman schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:40:
Ah ok, naar de tegels kijken leek het minder. Maar ze ook vaak split units met een metalen beugel op de muur.
Op die manier haal je de 30 cm zeker niet.... was benieuwd wat de impact daarvan was.


[...]

Hoofdzaak meer geluid. Vrij in de open ruimte is het stilst.

[Oxellaar]

Rol-Co schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:15:

Ja kan ook maar waarschijnlijk 2x zo duur per meter en lastiger in de meterkast als je flexomaten hebt met insteekverbindingen.

Prijs... Ach gemak dient de mens

Maar ik bedoel niet de volledige lengte, maar van werkschakelaar, op of vlakbij unit, naar unit. Maximaal een meter of 2 dus.

[kmf]

Op dit moment staat de pomp van de Pana op stand 3. De eerste paar dagen staat deze op 6 en 7. Met 2 bar in de leidingen gaat het ontluchten wat makkelijker. De grote flow was echter niet nodig om de VVW warm te krijgen

HFman schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:40:
Ah ok, naar de tegels kijken leek het minder. Maar ze ook vaak split units met een metalen beugel op de muur.
Op die manier haal je de 30 cm zeker niet.... was benieuwd wat de impact daarvan was.


[...]

Je kan beter naar de pomp zelf kijken. Die dimensies zijn bekend. 32cm breed. En in de ruimte tussen muur en pomp past nog makkelijk een extra pomp zo.

Impact van te weinig ruimte is dat er vacuüm getrokken kan worden blijkbaar.

[HFman]

Als je bij http://www.microgenerationcertification.org kijkt zie je dat tussen de SCOP 10% verschil zit.
Vermoed dat dit de beste vergelijking is...

De Mitsubishi zit op een SCOP van 4,06.
De Hitachi zit op een SCOP van 4,49

kimjansen schreef op vrijdag 22 december 2017 @ 19:32:
Ik kom net tot de ontdekking dat Hitachi in hun performance tables telkens een COP noteren die geldt bij 'nominale' belasting en het vermogen noteren dat hoort bij 'maximale' belasting. Mitsubishi geeft echter een COP en een vermogen af voor zowel nominale als maximale belasting. Eerder heb ik de aanname gedaan dat de door Hitachi genoemde cijfers (COP en Pthermisch) golden voor een gelijke belasting, nu dit niet zo blijkt te zijn kloppen mijn eerdere grafiekjes en conclusie dat Hitachi veel gunstiger is qua COP al helemaal niet zondermeer. Er zit wel verschil in efficientie tussen de units, maar mijn voorzichtige conclusie is dat dat verwaarloosbaar is. Je zou dus de keuze tussen Hitachi en Mitsubishi puur op warmtebehoefte (bij alle gewenste buiten temperaturen) en andere overwegingen kunnen maken (en de COP buiten beschouwing kunnen laten).

Hieronder een tweetal overzichtjes die volgens mij een heel stuk beter de werkelijke prestaties weergeven.

In het vergelijk vind je een Hitachi RWM-4.0NE en een Mitsubishi PUHZ-SHW112YAA:
[afbeelding]
[afbeelding]

[AUijtdehaag]

Oxellaar schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:43:
[...]

Prijs... Ach gemak dient de mens

Maar ik bedoel niet de volledige lengte, maar van werkschakelaar, op of vlakbij unit, naar unit. Maximaal een meter of 2 dus.

Ik heb ook een werkschakelaar geplaatst bij mijn mitsu buitenunit. (die geeft ook de voeding door aan de binnenunit)
Dat werkt met een soepele kabel wel makkelijker op een splitunit, die kan meelopen met de koelgasleidingen.
En een vakman wil veilig kunnen werken nietwaar.

[ Voor 5% gewijzigd door AUijtdehaag op 30-12-2017 23:50 ]

[Rol-Co]

AUijtdehaag schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:48:
[...]

Ik heb ook een werkschakelaar geplaatst bij mijn mitsu buitenunit. (die geeft ook de voeding door aan de binnenunit)
Dat werkt met een soepele kabel wel makkelijker op een splitunit, die kan meelopen met de koelgasleidingen.
En een vakman wil veilig kunnen werken nietwaar.

Ja dat is helemaal bezopen inderdaad, de buitenunit die voeding geeft aan de binnenunit
Ik heb het andersom ieder geval, dat was een stuk makkelijker aangezien de groepenkast meestal binnen hangt.
De ymvk of vult kan ook prima met de koelleiding mee, dat is geen verschil.

Als je flex gebruikt neem dan de QWPK van draka, monster spul.

[Jan Treur]

jerh schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 22:02:
Gaf een boel gemopper vanuit mijn vrouw. Ik denk dat het opwarmen net zoveel energie kostte als de besparing was.

Dat kan niet want energie verdwijnt niet in het niets, dus:

• de energie die in het huis gaat = de energie die het huis kwijt raakt aan de omgeving

en bij een lagere temperatuur raakt het huis nu eenmaal minder energie kwijt. Wel zul je meer energie kwijt geweest zijn aan je vrouw...

[ Voor 5% gewijzigd door Jan Treur op 31-12-2017 04:44 ]

[corsat]

Rol-Co schreef op zondag 31 december 2017 @ 00:30:
[...]

Ja dat is helemaal bezopen inderdaad, de buitenunit die voeding geeft aan de binnenunit
Ik heb het andersom ieder geval, dat was een stuk makkelijker aangezien de groepenkast meestal binnen hangt.
De ymvk of vult kan ook prima met de koelleiding mee, dat is geen verschil.

Als je flex gebruikt neem dan de QWPK van draka, monster spul.

Ik heb de ecodan op exact dezelfde manier aangesloten, werkschakelaar met parkers op de buitenunit geplaatst, ik had nog een stugge buitenkabel liggen en die gebruikt. De unit staat op mijn garage in het zicht van de studeerkamer die op de garage is opgebouwd. De unit staat zeker 30cm van de muur, hier heb ik op gelet tijdens plaatsen. Als het heel stil is hoor je bij bepaalde toerentallen de unit op zolder. Als her rond het vriespunt is wordt het dak een ijsmassa, het vocht blaast dan tijdens defrost over het dak. Normaliter loopt het water via het dak en een afvoer weg.

[ Voor 8% gewijzigd door corsat op 31-12-2017 08:15 ]

[corsat]

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:11:
Een echte WP tweaker zet nooit zijn WP uit, COP forever

24x7x365 thats the target.

Tja, ik ben 8 dagen afwezig en heb toch een vakantiemodus ingesteld met lage temperatuur van 16 graden. Op afstand heb ik hem gisteren aangezet om te zogen dat vanaf dinsdag het huis weer op 20 graden staat want het duurt idd erg lang voordat het huis weer warm is. Ik ben gelukkg nog een week zonder waf en aan ht werk zodat het geen 21 graden in ht huis moet zijn . Het bespaart zeker iets omdat je gedurende enkele dagen een warmteverlies van 16 graden naar buiten hebt ipv 20 of 21 graden maar je moet vervolgens weer energie erin stoppen om terug op temp te komen.

[ Voor 13% gewijzigd door corsat op 31-12-2017 08:33 ]

[Oxellaar]

@Rol-Co de buitenunit geeft nagenoeg altijd voeding aan binnendeel, of beide hebben een eigen voeding. En maar zelden komt de voeding van binnendeel.
Dat is bij nagenoeg alle merken zo. Ook nog nooit als lastig ervaren.
En dat de afstand van binnen naar groepenkast korter zou zijn, is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Ik ken genoeg situaties waar het andersom is. Of via buiten makkelijk een voeding te realiseren is dan via binnen.

[Kenny73]

Heren,

Ik ben nu al enige weken aan het uitzoeken wat het beste bij onze situatie past. Het uiteindelijke doel is om straks een installatie te hebben die geen gas meer verbruikt. Ik wilde het in etappes doen en ben mij op L/L gaan oriënteren maar ik had nog geen oplossing voor SWW.
Nu heeft onze CV-ketel het begeven, de interne boilers is aan het lekken. We vangen nu tijdelijk het water op door middel van bakjes die we 2x per dag legen. Dus ik zal nu uiteindelijk wel keuzes moeten gaan maken. Ik weet niet of ons huis geschikt is voor een L/W installatie.

Ons huis is een vrijstaande houtcasco woning uit 1990 voorzien van mechanische ventilatie type C en is redelijk goed geïsoleerd. Ook zit er vloerverwarming op de beneden verdieping in maar die is uitgeschakeld i.v.m. een parketvloer van oude planken. Komende zomer wil ik de kruipruimte extra isoleren en we hebben dit jaar alle kozijnen vervangen voor kunststof en HR++ glas geplaats. Over 2 weken worden er 20 LG zonnepanelen geplaatst met een totaal van 6400WP en we kunnen hier nog verder op uitbreiden. Ook hebben we 2 jaar geleden op de beneden verdieping de standaard radiatoren vervangen voor Vasco vlakke designradiatoren die ook geschikt zijn voor lage temperatuur verwarmingssystemen. (zegt men)

Wij hebben een vloeroppervlakte beneden van 75m2 met een inhoud van 175m3. Boven stoken we bijna niet, alleen staan de radiatoren een heel klein beetje open om de kou eraf te krijgen. In de badkamer hangt wel een designradiator die warmte afgeeft. Dan hebben we nog een garage waar nu een extra radiator hangt om daar ook de kou eraf te krijgen. Boven de garage zit nog een werkkamer met een oppervlakte van 18m2 waar ik 2 dagen in de week ook daadwerkelijk werk.

We hebben nu een Nefit Economy ketel die 6.7 liter water geeft bij een Dt van 45c, dit hebben we ook minimaal nodig voor onze regendouche. We zijn beide luxe douchers en douchen zo’n 10 minuten per dag. We hebben vorig jaar 1950m3 aan gas verbruikt puur voor verwarming en SVV en 5200KW/h aan stoom waar wij ook op koken. Hier moet ik wel bij zeggen dat de vrouw de huizes toen het hele jaar thuis zat en dat is nu niet meer het geval.

Wat kunnen jullie aanbevelen? Ikzelf keek naar een Loria Duo en volgens een berekening van hier zal ik er één moeten hebben van 10kW?

Alvast bedankt voor jullie input.

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op zondag 31 december 2017 @ 08:37:
@Rol-Co de buitenunit geeft nagenoeg altijd voeding aan binnendeel, of beide hebben een eigen voeding. En maar zelden komt de voeding van binnendeel.
Dat is bij nagenoeg alle merken zo. Ook nog nooit als lastig ervaren.
En dat de afstand van binnen naar groepenkast korter zou zijn, is natuurlijk afhankelijk van de situatie. Ik ken genoeg situaties waar het andersom is. Of via buiten makkelijk een voeding te realiseren is dan via binnen.

De aansluiting binnendeel zit in het buitendeel inderdaad maar dan zou ik heen en terug moeten dus 2 kabels.
Nu een lasdoos en beide een kabel en klaar, dan heb je 1 voeding en een communicatie draad naar buiten. Kan die hoofdschakelaar ook gewoon binnen , geen gezeur met water enz enz.

[Oxellaar]

@Rol-Co Werkschakelaar binnen....Ja dat is handig om een apparaat uit te schakelen wat buiten staat
Kun je bij eventuele storing of onderhoud iedere keer naar beneden om de voeding aan of uit te zetten.
De werkschakelaar hoort buiten, vlakbij het buitendeel en ze zijn prima waterdicht.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 31-12-2017 09:50 ]

[wbchevron]

wbchevron schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 18:07:
[...]


zo juist gedaan. Om vast te stellen wat het probleem nu met de Cv is, ga ik de ketel maar rechtstreeks op een thermostaat aansluiten. Als de CV ook dan niet reageert adequaat reageert dan weet ik tenminste waar ik het probleem moet gaan zoek. Inmiddels al wel een printplaat voor een schappelijke prijs gevonden.
Zo als met veel dingen "trail and error", daar mee kom je ver, maar helaas niet altijd bij de finish.

Het zoeken naar de oorzaak van de problemen gaat door. Zoasls beschreven start de het opwarmen, bij bereiken van doeltemperatuur. Sloeg de ketel af. De storing was "een bus-fout of een probleem met de thermostaat". Na veel gezoek, bleek de aansluiting in de ketel niet goed aangedraaid te zijn bij installatie ook heb ik de signaalkabel tussen de Elga en ketel vervangen. Met dit alles was de storingsmelding verholpen. Inmiddels de CV katel als stand alone op een aan/uit thermostaat laten draaien. Was gisteren met 8 graden ook wel nodig . De ketel reageerde prima en sloeg ook niet meer af bij het opwarmen. Inmiddels alles weer aangesloten op de Elga. Nu wachten op de lage temperaturen.
Wie kan mij uitleggen waarom de Elga/VC niet reageert als vraagT 25 C en de Ta 22 en Tr 23 zijn Het vreemde is, de verdeler zet de groep waar vraag is wel open.

Vergeten eerder te melden. Inmiddels heeft de Elga al wel een aantal keren op vol vermogen gedraaid. Blijf de zaak is maar monitoren om te weten of alles naar behoren werkt. Momenteel werken de buitentemperaturen niet mee om het onder zwaardere omstandigheden te laten draaien.

[thido]

Hier gaat de pana aardig aan het pendelen. Wie had dat gedacht op oudjaardag om 10:00uur in de ochtend.

[Verwijderd]

@kenny73 ik zou gaan voor de volgende opstelling, l/w wp voor verwarming van 5 kW, elwa boiler inhoud 200 liter voor sww (kun je camera 30 min op douchen voordat hij leeg is) rechtstreeks gevoed vanuit pv systeem, eventueel mocht het te weinig zijn een doorstromer om de uitstroomtemp te verhogen. Voor je badkamer kun je de radiator nog voorzien van een e element. Weet je of je met je ketelthermostaat laag, zeg 40 graden de boel nog warm kunt houden? Dan weet je of je radiatoren groot genoeg zijn.

[Knowbody]

Grolsch schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 21:11:
....
Alle ruimtes bleven warm, behalve mijn keuken door de wind, daarom dit gedrag.

Daar zeg je wat, de wind. Wie is een grotere spelbreker, wind of temperatuur?

Hoe zit het met wind bij -10 of kouder? Zal -10 nou echt zo spannend zijn, gezien dan overdag ook de zon schijnt?... Ik vraag het u af 😉

[Grolsch]

@Knowbody alle 2 bepalen het warmte verlies, alleen als het -10 Is heeft de hele woning hier last van en bij deze wind alleen de keuken

Mijn 11,2kw WP alleen op de keuken laten draaien met hoge Tb (13 graden) dus lage Ta (28 graden) resulteert in pendel gedrag.

Maar ach, who gives a fuck, het is dat ik het zie in de grafiekjes, maar verder heeft niets of iemand er last van

[Knowbody]

HFman schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:34:
in de installatie handleiding meende ik dat staat dat je minimaal 30 cm van de muur moet blijven... komt dit in de praktijk niet zo precies ?


[...]

Ik zou het ook liever aanhouden. Voor geluid.

Mijn eigen zit op een beugel, dus ook te dicht op de muur. Had dat liever anders gezien.

[Knowbody]

Grolsch schreef op zondag 31 december 2017 @ 10:40:
...
Maar ach, who gives a fuck, het is dat ik het zie in de grafiekjes, maar verder heeft niets of iemand er last van

ja luxe probleem kerel! 😆


@Kenny73 de niet gebruikte vloerverwarming heeft wellicht de niet zuurstofdichte slangen, iets op rekening mee te houden mocht je het toch gaan gebruiken (op lage temperatuur onder de pak 'm beet 28 graden kan dit met hout wel, als bijverwarming)

5 kW lijkt me te weinig. Dat kan in nieuwbouw maar niet in 1990 bouw waar 1800 m3 gas verstookt wordt. Ook bepalend voor het benodigde vermogen is het afgiftesysteem (snel of langzaam) en stookgedrag (continue of selectief)

Temperaturen van 40 graden zijn nauwelijks haalbaar met een warmtepomp, tenzij je weinig waterinhoud hebt of groot buffervat (zeg ik het zo goed jongens?). Met alleen radiatoren en dus weinig systeeminhoud is het veel makkelijker haalbaar dan met vloerverwarming en veel oppervlakte waarbij er simpelweg teveel water in het systeem zit om weer tot de 40 graden op te peppen.

Maar elke situatie is verschillend. Een kleine woning is makkelijker dan een grote.

[ Voor 63% gewijzigd door Knowbody op 31-12-2017 11:13 ]

[kimjansen]

HFman schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 23:47:
Als je bij http://www.microgenerationcertification.org kijkt zie je dat tussen de SCOP 10% verschil zit.
Vermoed dat dit de beste vergelijking is...

De Mitsubishi zit op een SCOP van 4,06.
De Hitachi zit op een SCOP van 4,49


[...]

Staat daar de nieuwe PUHZ-SHW112YAA ook al tussen?

Wat ik had proberen te doen is kijken hoeveel beter de globale COP/performance van de Hitachi RAS4 was ten opzichte van de Mitsubishi SHW112YHA (oude model). Hieruit kwam dat een Duitse testautoriteit en MSC label in combinatie met de 'snelle' specs aangaven dat de Hitachi zo'n 10 tot max 20 procent beter zou kunnen presteren (hoge COP bij een hoog vermogen). Omdat ik nog geen testresultaten heb kunnen vinden van de 112YAA heb ik de tabellen gepakt uit de specsheets en die proberen te vergelijken.

In eerste instantie leek de Hitachi nog zeker altijd 10 procent beter te presteren bij een hoger vermogen dan de nieuwe Mitsubishi, maar bij nogmaals snel even bekijken van de gegevens blijkt dat bij eenzelfde vermogen de Mitsubishi vrijwel gelijk of beter presteert (de 112YAA is tot ongeveer 10% beter dan de 112YHA). En tot conclusie gekomen dus voor mijn eigen begrip/afweging van 'goede' performance er geen argument is om voor Hitachi te kiezen. Als je puur en alleen voor COP gaat en een lager vermogen voor lief neemt is dit misschien anders, maar mijn conclusie is wel een beetje als dat wanneer je alles meeweegt het vaak wel meevalt wat de onderlinge verschillen zijn. Hitachi is wel A+++, waar de Mitsubishi A++ is, maar dat verschil is denk ik zo marginaal dat je met wat tweaken aan je instellingen meer winst haalt?

[Rol-Co]

Oxellaar schreef op zondag 31 december 2017 @ 09:41:
@Rol-Co Werkschakelaar binnen....Ja dat is handig om een apparaat uit te schakelen wat buiten staat
Kun je bij eventuele storing of onderhoud iedere keer naar beneden om de voeding aan of uit te zetten.
De werkschakelaar hoort buiten, vlakbij het buitendeel en ze zijn prima waterdicht.

Ah er zitten ook automaten in om uit te schakelen bij storing ik heb er helemaal geen werkschakelaar tussen, de automaat in de groepenkast is prima om hem spanningsloos te maken. Ik heb er geen probleem mee ieder geval.

[Kenny73]

Verwijderd schreef op zondag 31 december 2017 @ 10:23:
@kenny73 ik zou gaan voor de volgende opstelling, l/w wp voor verwarming van 5 kW, elwa boiler inhoud 200 liter voor sww (kun je camera 30 min op douchen voordat hij leeg is) rechtstreeks gevoed vanuit pv systeem, eventueel mocht het te weinig zijn een doorstromer om de uitstroomtemp te verhogen. Voor je badkamer kun je de radiator nog voorzien van een e element. Weet je of je met je ketelthermostaat laag, zeg 40 graden de boel nog warm kunt houden? Dan weet je of je radiatoren groot genoeg zijn.

Is 5 KW voldoende om ons huis comfortabel warm te krijgen en te houden?

Ik heb nu de keteltemperatuur omlaag gezet, ik moet een beetje gokken om te zien op welke temperatuur deze nu ingesteld is, we zullen zien.

Is een Elwa boiler een WP-boiler of een een normale e-boiler?
Edit: summiere informatie gevonden over de boiler.

[Daannn1987]

Kenny73 schreef op zondag 31 december 2017 @ 11:28:
[...]

Is 5 KW voldoende om ons huis comfortabel warm te krijgen en te houden?

Ik heb nu de keteltemperatuur omlaag gezet, ik moet een beetje gokken om te zien op welke temperatuur deze nu ingesteld is, we zullen zien.

Is een Elwa boiler een WP-boiler of een een normale e-boiler?

5kw is niet voldoende voor 1950m3 (±1700 m3 voor alleen CV?) je gaat eerder richting de 10kw en het liefst nog iets meer zodat je evt een SWW vat kunt verwarmen

1700 * 8 / 1650 = 8,24kw

[Kenny73]

Daannn1987 schreef op zondag 31 december 2017 @ 11:34:
[...]

5kw is niet voldoende voor 1950m3 (±1700 m3 voor alleen CV?) je gaat eerder richting de 10kw en het liefst nog iets meer zodat je evt een SWW vat kunt verwarmen

1700 * 8 / 1650 = 8,24kw

Daar kwam ik ook ongeveer op uit.
Maar nu nog uit zien te vogelen welk systeem.

[Verwijderd]

Jullie gaan uit van een combi situatie. Ik haal het juist uit elkaar zodat je niet een onnodig grote wp hoeft te hebben voor alleen sww. Op basis van een oppervlakte van 75m2 beneden en nog een studeerkamer boven kom je met 5 kW uit. De elwa boiler is een e boiler met een gelijkstroom element welke direct door pv gevoed wordt, maximaal gebruik van je aanwezige pv.

[Daannn1987]

Verwijderd schreef op zondag 31 december 2017 @ 11:42:
Jullie gaan uit van een combi situatie. Ik haal het juist uit elkaar zodat je niet een onnodig grote wp hoeft te hebben voor alleen sww. Op basis van een oppervlakte van 75m2 beneden en nog een studeerkamer boven kom je met 5 kW uit. De elwa boiler is een e boiler met een gelijkstroom element welke direct door pv gevoed wordt, maximaal gebruik van je aanwezige pv.

Waar baseer je die 5kw op ???
Geen idee wat een ELWA is en doet er ook niet toe, heb je aandelen??
Lekker gunstig zoiets als de zon 3 weken niet aanwezig is.

Als je 1950m3 gasverbruik hebt, zal daar ±250m3 voor SWW van zijn (wellicht nog minder).

Heb je nog steeds 1700m3 over wat je moet gaan afdekken met een warmtepomp.

[ Voor 3% gewijzigd door Daannn1987 op 31-12-2017 11:46 ]

[kmf]

24'C in huis. Niet te harden de temperatuur. Opstookprotocol voor de nieuwe VVW.

Wel mooi om te weten dat de WP dus deze temperaturen kan bereiken. Tegen 166kW voor 2 volle dagen werken.

[Daannn1987]

kmf schreef op zondag 31 december 2017 @ 11:47:
[afbeelding]

24'C in huis. Niet te harden de temperatuur. Opstookprotocol voor de nieuwe VVW.

Wel mooi om te weten dat de WP dus deze temperaturen kan bereiken. Tegen 166kW voor 2 volle dagen werken.
[afbeelding]

Je hebt ook wel mooie dagen uitgezocht voor je opstookprotocol.. bijna zomerse temperaturen man
Wel windkracht 8 - 9 hier.. bizar

[kmf]

Daannn1987 schreef op zondag 31 december 2017 @ 11:49:
[...]

Je hebt ook wel mooie dagen uitgezocht voor je opstookprotocol.. bijna zomerse temperaturen man
Wel windkracht 8 - 9 hier.. bizar

Toen ie begon was het toch zwaar koud hoor

Nu zal het wel wat gunstiger zijn qua verbruik (hoop ik)
@koevlaas2 maakt wel zorgen over het wind. Dat de WP omgeblazen wordt. (staat dan ook wel wiebelig vind ik ook)

[Groen-doen!]

Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag!

Ik heb een Elga hangen en wil (uiteraard) dat de CV (Remeha Avanta) zo min mogelijk bijspringt. Naar mijn idee doet ie dat te snel, dus heb ik verschillende manieren geprobeerd om de CV uit te schakelen. Maar vroeg of laat krijg ik foutmeldingen (oranje vlammetje + boekje knipperen).

Ik heb de verwarmingsmodus op de CV uitgeschakeld (P3 op ‘3’), themostaatkabel afgekoppeld, aansluiting open therm/aan-uit gewijzigd, maar niets helpt.

Weet iemand wat de juiste instelling/aansluiting is om de cv niet bij te laten springen zonder foutmeldingen?

[Daannn1987]

Groen-doen! schreef op zondag 31 december 2017 @ 12:33:
Ik ben nieuw op dit forum en heb de volgende vraag!

Ik heb een Elga hangen en wil (uiteraard) dat de CV (Remeha Avanta) zo min mogelijk bijspringt. Naar mijn idee doet ie dat te snel, dus heb ik verschillende manieren geprobeerd om de CV uit te schakelen. Maar vroeg of laat krijg ik foutmeldingen (oranje vlammetje + boekje knipperen).

Ik heb de verwarmingsmodus op de CV uitgeschakeld (P3 op ‘3’), themostaatkabel afgekoppeld, aansluiting open therm/aan-uit gewijzigd, maar niets helpt.

Weet iemand wat de juiste instelling/aansluiting is om de cv niet bij te laten springen zonder foutmeldingen?

Welkom

CV Uitschakelen (volledig) is vrij simpel, dipswitch a8 op off (zodat hij de ketel aan / uit aanstuurt), hierdoor verwacht de ELGA geen terugkoppeling van de ketel wat hij met opentherm wel doet, en springt zodoende niet in storing.

Vervolgens de draden naar de CV ontkoppelen en voila.

Dus in short: A8 = Off en draden verwijderen.