Lucht/Water warmtepomp om mee te verwarmen en koelen #5

[Verwijderd]

kmf schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 11:57:
Ouch...

[afbeelding]

10320kwh/8 = 1290m3 gas?

(ik hoop dat dat schromelijk overdreven is aangezien ik flink overgedimensioneerd ben)

Kennelijk is er een lineair verband tussen enerzijds Capaciteit en Energieverbruik, zo wel tussen jouw 16kW en mijn 5kW versie is Verbruik/Capaciteit +/_ 645. Is het in de praktijk 'aanmerkelijk' minder is er kennelijk sprake van onderbenutting.

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 13-03-2018 15:48 ]

[koevlaas2]

reneeke1970 schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 14:51:
[...]

Of een meng verdeler toepassen

24x7 verwarmen, 2 kw erin is 2 kw, hoe maakt niet zoveel uit

[godfriedd]

Grolsch schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 11:32:


Het probleem wat @godfriedd en @develdonk ervaren is toch een "gek" probleem, hieronder een gedachtenspinsel

Wijkt de benodigde flow in jullie afgiftecircuit dan zoveel af t.o.v. de benodigde flow voor de WP Anders kan ik het haast niet verklaren, je moet met 7,5KW toch voldoende vermogen hebben om CV water op 32 graden te krijgen

Ik reken niet met het potentiële vermogen of flow van de vloer (die is veel te groot in mijn geval, daar kan ik ook probleemloos een wp van 15kW op aansluiten en dan gaat vast die Tr wel omhoog) maar als ik gewoon met de minimale en maximale flow van de wp reken kom ik op de volgende dT's bij een vermogen van 7,5kW:

minimale flow op stand 1 = 15L/min = 0,25L/sec geeft een dT van 7,1 graad bij 7,5 kW
maximale flow op stand 5 = 26L/min = 0.43L/sec geeft een dT van 4,23 graad bij 7,5 kW

Aangezien mijn Tr toch echt wel erg constant rond de 22-23 zit houdt een Ta van 32 dus in dat ik een deltaT van 10 graden zou hebben en dat gaat niet zo maar gebeuren.

Die 7,5 kW (of op sommige momenten ook gewoon 10kW want dat kan hij ook leveren op max vermogen tot 2 graden boven 0) kan hij makkelijk produceren en dan wordt de vloer en de rest van het huis ook prima warm maar Ta van 32 graden heb ik daar simpelweg niet voor nodig...

[Naalroc]

Mag ik even iets heel anders naar voren brengen? Eventjes geen houtstook en -rook:

Ik wil nu eens (precies) weten hoe groot mijn expansievat moet zijn als ik een WP ga plaatsen.
Ik heb de inhoud van mijn vloerverwarming (precies) uitgerekend, en weet natuurlijk ook hoeveel water er in een buffer -, en zelfs in de verwarmingsspiraal van de boiler gaat, maar ik kan helemaal nergens vinden hoeveel water en in een ordinaire plaat radiator gaat, die gewoon blijven zitten.
Alle berekeningen van radiatoren zijn gefocust op "Watts" en daaraan heb ik niets; het is al voldoende te weten hoeveel water er in welk merk normale radiator gaat, dan kan je makkelijk genoeg berekenen hoeveel er in een andere maat gaat, per lid
weet iemand dat?
Ik heb vuist regels voorbij zien komen van 12 liter per kW, maar dat kan gewoon niet correct zijn; mijn cv is 38 kW, dus dan zou het expansievat een dikke 400 liter moeten zijn; het is misschien 18 L; heeft altijd goed gewerkt; maar nu met de wp en een buffer wil ik het gewoon goed gedimensioneerd zien, en weten waarom
Mijn dank is groot!

[hrt]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:20:
Mag ik even iets heel anders naar voren brengen? Eventjes geen houtstook en -rook:

Ik wil nu eens (precies) weten hoe groot mijn expansievat moet zijn als ik een WP ga plaatsen.
Ik heb de inhoud van mijn vloerverwarming (precies) uitgerekend, en weet natuurlijk ook hoeveel water er in een buffer -, en zelfs in de verwarmingsspiraal van de boiler gaat, maar ik kan helemaal nergens vinden hoeveel water en in een ordinaire plaat radiator gaat, die gewoon blijven zitten.
Alle berekeningen van radiatoren zijn gefocust op "Watts" en daaraan heb ik niets; het is al voldoende te weten hoeveel water er in welk merk normale radiator gaat, dan kan je makkelijk genoeg berekenen hoeveel er in een andere maat gaat, per lid
weet iemand dat?
Ik heb vuist regels voorbij zien komen van 12 liter per kW, maar dat kan gewoon niet correct zijn; mijn cv is 38 kW, dus dan zou het expansievat een dikke 400 liter moeten zijn; het is misschien 18 L; heeft altijd goed gewerkt; maar nu met de wp en een buffer wil ik het gewoon goed gedimensioneerd zien, en weten waarom
Mijn dank is groot!

0,02 % per graad.

Ik heb goed 50 liter waterinhoud, wat dus in zou houden een inhoud van een koffie kopje?

Zou je haast genoeg hebben aan een terugslag demper....

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:20:
Mag ik even iets heel anders naar voren brengen? Eventjes geen houtstook en -rook:

Ik wil nu eens (precies) weten hoe groot mijn expansievat moet zijn als ik een WP ga plaatsen.
Ik heb de inhoud van mijn vloerverwarming (precies) uitgerekend, en weet natuurlijk ook hoeveel water er in een buffer -, en zelfs in de verwarmingsspiraal van de boiler gaat, maar ik kan helemaal nergens vinden hoeveel water en in een ordinaire plaat radiator gaat, die gewoon blijven zitten.
Alle berekeningen van radiatoren zijn gefocust op "Watts" en daaraan heb ik niets; het is al voldoende te weten hoeveel water er in welk merk normale radiator gaat, dan kan je makkelijk genoeg berekenen hoeveel er in een andere maat gaat, per lid
weet iemand dat?
Ik heb vuist regels voorbij zien komen van 12 liter per kW, maar dat kan gewoon niet correct zijn; mijn cv is 38 kW, dus dan zou het expansievat een dikke 400 liter moeten zijn; het is misschien 18 L; heeft altijd goed gewerkt; maar nu met de wp en een buffer wil ik het gewoon goed gedimensioneerd zien, en weten waarom
Mijn dank is groot!

De handleiding van mijn Mitsu geeft onderstaande aan, hoeveel water je radiatoren bevatten heb ik geen antwoord voor:

[ Voor 25% gewijzigd door teacher op 16-03-2018 08:10 ]

[Naalroc]

Juist ja @Grolsch die tabel was ik dus ook tegen gekomen, en ben druk aan het rekenen gegaan hoeveel inhoud ik nu heb/ga krijgen.
Het probleempje is echter dat op de x-as van de grafiek het watervolume van het systeem staat, in Liters, en DAT is nu juist wat ik graag zou willen uitrekenen, dus vandaar mijn vraag.
Je hebt daar helaas geen antwoord op, dus misschien een iemand anders?

[ Voor 10% gewijzigd door Naalroc op 13-03-2018 19:48 ]

[Naalroc]

hrt schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:37:
[...]
0,02 % per graad.
Ik heb goed 50 liter waterinhoud, wat dus in zou houden een inhoud van een koffie kopje?
Zou je haast genoeg hebben aan een terugslag demper....

Misschien dan 0,02 %/graad en / liter inhoud?
Weer terug bij af dan...

[ Voor 36% gewijzigd door Naalroc op 13-03-2018 19:54 ]

[Grolsch]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:47:
Juist ja @Grolsch die tabel was ik dus ook tegen gekomen, en ben druk aan het rekenen gegaan hoeveel inhoud ik nu heb/ga krijgen.
Het probleempje is echter dat op de x-as van de grafiek het watervolume van het systeem staat, in Liters, en DAT is nu juist wat ik graag zou willen uitrekenen, dus vandaar mijn vraag.
Je hebt daar helaas geen antwoord op, dus misschien een iemand anders?

Is toch echt afhankelijk van het merk/type radiator, is dit bekend

Schiet er anders een foto'tje van en ga eens zoeken met google image search, dan ben je er zo achter

https://images.google.com/

[Verwijderd]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:20:
Mag ik even iets heel anders naar voren brengen? Eventjes geen houtstook en -rook:

Ik wil nu eens (precies) weten hoe groot mijn expansievat moet zijn als ik een WP ga plaatsen.
Ik heb de inhoud van mijn vloerverwarming (precies) uitgerekend, en weet natuurlijk ook hoeveel water er in een buffer -, en zelfs in de verwarmingsspiraal van de boiler gaat, maar ik kan helemaal nergens vinden hoeveel water en in een ordinaire plaat radiator gaat, die gewoon blijven zitten.
Alle berekeningen van radiatoren zijn gefocust op "Watts" en daaraan heb ik niets; het is al voldoende te weten hoeveel water er in welk merk normale radiator gaat, dan kan je makkelijk genoeg berekenen hoeveel er in een andere maat gaat, per lid
weet iemand dat?
Ik heb vuist regels voorbij zien komen van 12 liter per kW, maar dat kan gewoon niet correct zijn; mijn cv is 38 kW, dus dan zou het expansievat een dikke 400 liter moeten zijn; het is misschien 18 L; heeft altijd goed gewerkt; maar nu met de wp en een buffer wil ik het gewoon goed gedimensioneerd zien, en weten waarom
Mijn dank is groot!

Hier een link voor een Henrad radiatoren spreadsheet waar ook de waterinhoud bij staat. https://we.tl/ga30ZXoHGC
EDIT:
Voor een 5kW Panasonic is de minimale inhoud van het systeem 36l.

[Naalroc]

Dat is 'm @Verwijderd !
Ik ga ermee aan de slag

[BasvanS]

Toch maar een Kamstrup inbouwen, klopt het dat ik aan de warmtemeter en Deze jongens genoeg heb om de warmtemeter op de aanvoer leiding van de ELGA te zetten (22mm)?

[develdonk]

Grolsch schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 11:32:
Als je je gewoon houdt aan de erkende/bekende berekeningen (ISSO 51) hoef je geen 24 uur per dag te verwarmen.

Alleen als je besluit zelf formules te bedenken of krapper te gaan zitten als de WVB volgens ISSO 51 bestaat de kans dat je 24 uur per dag moet verwarmen om het huis warm te houden.

De ISSO 51 gaat er vanuit dat er capaciteit beschikbaar is om het huis op te warmen.

Ik had eerst ook het idee dat de ISSO 51 berekening soms nogal overdreven was, maar toen het voorlaatst daadwerkelijk -12 was, was ik wel ff blij dat ik me aan de berekening heb geconformeerd.

Het probleem wat @godfriedd en @develdonk ervaren is toch een "gek" probleem, hieronder een gedachtenspinsel

Wijkt de benodigde flow in jullie afgiftecircuit dan zoveel af t.o.v. de benodigde flow voor de WP Anders kan ik het haast niet verklaren, je moet met 7,5KW toch voldoende vermogen hebben om CV water op 32 graden te krijgen

Als ik met mijn tabellen ga rekenen komt daar een "kerngetal" uit van een flow van 36,13 ltr/minuut voor in totaal 284m2 vloerverwarming = 0,13 ltr/minuut per m2.

Als @develdonk dus 180m2 te verwarmen oppervlak heeft dan zou hij (als hij ook H.o.H. 100mm heeft liggen met 18x2 buis) dus een flow van 23,4 ltr/minuut = 1404 liter per uur nodig hebben om zijn v.v. te kunnen voorzien van de benodigde flow.

Hij geeft aan 1080 ltr per uur te doen, wat dus conform bovengenoemde gedachtenspinsel te weinig is

en nu nog een keer met 275m2 opp en gedeeltelijk 10cm h-o-h en 5cm h-o-h. 3km 17mm buis met 2mm buisdikte. Probleem is dat mijn v.v. een gigantische afgitecapaciteit heeft en dus altijd met een Tr komt van zeg 24 graden. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel energie ik opwek (tenzij ik de hr ketel vol aanzet dan gebeurd er wel iets maar dat wil ik niet de Tr is altijd 24 graden. Klaarblijkelijk krijgt de warmtepomp het niet voor elkaar om dan een Ta te realiseren van zeg boven de 29 (en ik weet dat je het uit kan rekenen als je flow weet e.d. maar nooit gedaan).

[develdonk]

Oxellaar schreef op maandag 12 maart 2018 @ 23:20:
[...]

Als ik 1200l/h in duo bedrijf door het systeem gooi, hoor ik niks ruisen, nergens.
Heb nagenoeg overal ALUPEX 16 en 20mm liggen, een paar korte stukken in het zicht zijn 22mm.
Het kan dus niet echt aan de leidingdiameter liggen dat jij ruis hebt, denk eerder aan koppelingen, slecht ontbraamd en appendages.

Ik heb er 2 knietjes in zitten van 22mm wat helaas niet anders kon omdat de ruimte een beetje op begint te raken en ik per se alle meetapparatuur en filters tussen wilde hebben... Dat zal mede het ruisen veroorzaken.

Overigens van het weekend de spiro filter + magneet eens schoongemaakt. Ik hou voortaan mijn mond over magnetiet of andere rotzooi in het water. Ik kon met een magneet de rotzooi (nadat het bezonken was) alle kanten op bewegen... Dit was een 100% schone installatie 1 jaar geleden... nooit geweten dat er zoveel rotzooi van alle onderdelen in de verwarming afkomt.

[Oxellaar]

@Naalroc Om te vergelijken of er verschil in inhoud per fabrikant zit....Hier heb je nog een mooie spreadsheet van Thermrad
Voor de selectie van het juiste expansievat, dus voordruk en inhoud, kun je bij Flamco terecht

BasvanS schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:07:
Toch maar een Kamstrup inbouwen, klopt het dat ik aan de warmtemeter en Deze jongens genoeg heb om de warmtemeter op de aanvoer leiding van de ELGA te zetten (22mm)?

Jep, gaat prima

[BasvanS]

develdonk schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:11:
[...]


en nu nog een keer met 275m2 opp en gedeeltelijk 10cm h-o-h en 5cm h-o-h. 3km 17mm buis met 2mm buisdikte. Probleem is dat mijn v.v. een gigantische afgitecapaciteit heeft en dus altijd met een Tr komt van zeg 24 graden. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel energie ik opwek (tenzij ik de hr ketel vol aanzet dan gebeurd er wel iets maar dat wil ik niet de Tr is altijd 24 graden. Klaarblijkelijk krijgt de warmtepomp het niet voor elkaar om dan een Ta te realiseren van zeg boven de 29 (en ik weet dat je het uit kan rekenen als je flow weet e.d. maar nooit gedaan).

Met een Flow van 900 L/uur =0,25 Liter/s = 0,25 kg/s = 4186*0.25 Watt bij een dT van 1.

is je dT 5 van moet je WP dus van een vermogen leveren van 5200 watt.

Gaat je flow naar 1200 liter zit je al aan bijna 7000 watt. lijkt me dus redelijk de max van je systeem.

[Naalroc]

BasvanS schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:07:
Toch maar een Kamstrup inbouwen, klopt het dat ik aan de warmtemeter en Deze jongens genoeg heb om de warmtemeter op de aanvoer leiding van de ELGA te zetten (22mm)?

Op de meter van @Oxellaar (foto hierboven) staat dat hij in de Rücklauf gemonteerd moet worden, niet in de aanvoerleiding.
En dat zou bij de Kamstup ook zo zijn, volgens de link.

Vraag van mij nu: welke komt in aanmerking als je leidingen 28 mm zijn, dus DN 25?

[ Voor 8% gewijzigd door Naalroc op 13-03-2018 21:31 ]

[BasvanS]

de Kamstrup Multical 302 kan op beide meen ik.

[hrt]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:53:
[...]
Misschien dan 0,02 %/graad en / liter inhoud?
Weer terug bij af dan...

Die snap ik ff niet....

Ik heb (als er geen radiatoren meedraaien) 50 liter inhoud, daar dan 0,02% van maal 15? graden verschil. (min 20, max 35)

[hrt]

BasvanS schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:34:
de Kamstrup Multical 302 kan op beide meen ik.

Ja klopt, kun je instellen.

[BasvanS]

Hoe meet de 302 de dT, in de leiding of met een klem?

[hrt]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:26:
[...]
Op de meter van @Oxellaar (foto hierboven) staat dat hij in de Rücklauf gemonteerd moet worden, niet in de aanvoerleiding.
En dat zou bij de Kamstup ook zo zijn, volgens de link.

Vraag van mij nu: welke komt in aanmerking als je leidingen 28 mm zijn, dus DN 25?

Je moet naar de liters per uur kijken,( van je warmtepomp) wat de meter prettig vind, qua doorstroming.

[Oxellaar]

@develdonk Twee knietjes 22 zal het probleem niet zijn, die zitten er hier wel meer dan twee.
Of T stukken, dat is vergelijkbaar met een knie.

Alleen zitten de radiatoren hier op de BG via een verdeler aangesloten met 16mm. Kleinere radiatoren zitten met meerdere op één 16mm aanvoer.
Op de verdieping 5 grote radiatoren op een 20mm ringleiding achter knieschot.
Volgens de flow freaks natuurlijk een drama, maar het werkt hier prima.
Ik kan nergens in huis horen dat de verwarming aan is en de warmtepomp heeft zat flow, zelfs voor combi bedrijf.

Tijdens de kou van pas geleden werkte het prima. Ketel begrensd op 6.3kW en 47c.
En gezien de buitenT toen zal de Elga max 3kW gegeven hebben.
Onder de -2 heeft de ketel alleen gedraaid...Verrassend was dat de ketel het gewoon op 21 stookte.
En dan alle ruimtes verwarmd en op de gewenste temperatuur.

Dit zou dus betekenen dat ik met een ruime 7kW wp gewoon toe zou kunnen.
Geeft weer moed voor de toekomst.

Nog een wand van 2.6x8m met wandverwarming in de toekomst en ik ben wel klaar

[hrt]

BasvanS schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:36:
Hoe meet de 302 de dT, in de leiding of met een klem?

Klem? In de leiding iig.

[ Voor 5% gewijzigd door hrt op 13-03-2018 21:39 ]

[BasvanS]

Ja, dezelfde "klemmen" als waarmee de ELGA te T meet van aanvoer en retour

[hrt]

BasvanS schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:40:
Ja, dezelfde "klemmen" als waarmee de ELGA te T meet van aanvoer en retour

Elga?

[reneeke1970]

hrt schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:35:
[...]


Die snap ik ff niet....

Ik heb (als er geen radiatoren meedraaien) 50 liter inhoud, daar dan 0,02% van maal 15? graden verschil. (min 20, max 35)

Ja dat klopt, je hebt niet veel nodig. Word pas interessant met 1000 liter en door middel van pellets kachel naar 80 graden te jagen.
Geloof dat ingebouwde 6 liter expansie tot 200 liter garant staat bij pana

[Naalroc]

hrt schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:35:
[...]


Die snap ik ff niet....

Ik heb (als er geen radiatoren meedraaien) 50 liter inhoud, daar dan 0,02% van maal 15? graden verschil. (min 20, max 35)

Ik snap het ook niet meer:
50 x 0,02 % x15= 50 x 0,0002 x15=0,375 L
Echter, de tabel van Mitsubishi hierboven geeft aan 3 Liter, bij 50 L inhoud.
Maar niet belangrijk meer, want mijn vraag is al duidelijk beantwoord

[Oxellaar]

@Naalroc Niet de leidingdiameter bepaald de DN maat van je warmtemeter, maar de gewenste flow.
Dus welke gewenste flow hoort bij de specs van de warmtemeter.
Ik heb een DN15 warmtemeter, want die past bij de gewenste flow van de Elga.

En zoals net aangegeven, flow is hier geen probleem

[Rebunted]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 19:47:
Juist ja @Grolsch die tabel was ik dus ook tegen gekomen, en ben druk aan het rekenen gegaan hoeveel inhoud ik nu heb/ga krijgen.
Het probleempje is echter dat op de x-as van de grafiek het watervolume van het systeem staat, in Liters, en DAT is nu juist wat ik graag zou willen uitrekenen, dus vandaar mijn vraag.
Je hebt daar helaas geen antwoord op, dus misschien een iemand anders?

Interessante vraag. Ik vraag me dat namelijk ook af voor de installatie van onze warmtepomp (Panasonic KIT-ADC0309H3E5-W); deze heeft namelijk al een expansievat van 10L / 1 bar die volgens de fabrikant goed genoeg is als de waterhoeveelheid onder de 200L blijft. In het boekje staat daarvoor het volgende:



Onze woning heeft dan de volgende inhoud (volgens de link die @Oxellaar gaf, officieel wel gebaseerd op een aanvoer/retour van 90/70):
- Vloerverwarming: 6,3 kW x 18,5 = 116,6l.
- Radiator hal: 0,42 kW x 8,8 = 3,7l
- Radiator slaapkamer 1: 1,4 kW x 8,8 = 12,3l
- Radiator slaapkamer 2: 0,86 kW x 8,8 = 7,6l
- Radiator slaapkamer 3: 0,86 kW x 8,8 = 7,6 l
- Radiator kantoor: 1,1 kW x 8,8 = 9,7l
Totaal is dan 157,5l. Afgerond is dat 160l.

Uitgaande van een expansie van 5 tot 60 graden (legionella programma) en standaard waarden voor P1 en P2 komt er bij mij dan de volgende formule uit:

V = (E x Vo) / (1 - ((98 + P1) / (98 + P2)))
V = (160 x 0.0171) / (1 - ((98 + 100) / (98 + 300)))
V = 2,736 / (1 - (198 / 398))
V = 2,736 / (1 - 0,497)
V = 2,736 / 0,503
V = 5,439l

Klopt mijn berekening?

Ik weet dat er soms toch wordt gekozen om een extra expansievat te installeren. Opzich vind ik dat geen probleem, als ik de reden erachter dan maar begrijp Wat kan die zijn?

[Naalroc]

Oxellaar schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:48:
@Naalroc Niet de leidingdiameter bepaald de DN maat van je warmtemeter, maar de gewenste flow.
Dus welke gewenste flow hoort bij de specs van de warmtemeter.
Ik heb een DN15 warmtemeter, want die past bij de gewenste flow van de Elga.

En zoals net aangegeven, flow is hier geen probleem

Dank; maar ik bedoelde dus eigenlijk, dat je met deze meter een restrictie inbouwt in je systeem, dus is er een andere meter nodig als je dikker leidingwerk hebt?

[hrt]

Rebunted schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:49:
[...]


Interessante vraag. Ik vraag me dat namelijk ook af voor de installatie van onze warmtepomp (Panasonic KIT-ADC0309H3E5-W); deze heeft namelijk al een expansievat van 10L / 1 bar die volgens de fabrikant goed genoeg is als de waterhoeveelheid onder de 200L blijft. In het boekje staat daarvoor het volgende:

[afbeelding]


Ik weet dat er soms toch wordt gekozen om een extra expansievat te installeren. Opzich vind ik dat geen probleem, als ik de reden erachter dan maar begrijp Wat kan die zijn?

Ik heb die van mij gewoon laten zitten, van de gasgestookte ketel installatie.

Veel makkelijker vervangen ook....

[Oxellaar]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:51:
[...]

Dank; maar ik bedoelde dus eigenlijk, dat je met deze meter een restrictie inbouwt in je systeem, dus is er een andere meter nodig als je dikker leidingwerk hebt?

Nee, dat is geen restrictie die negatief uitvalt. Nogmaals, kijk naar de specs van je warmtemeter en de benodigde flow van je WP. Dat bepaald de DN maat van je warmtemeter.
Als een gelijke DN maat kan vinden voor leiding en WM, dan is dat mooi meegenomen.
Kom je op DN25 uit en je leidingen zijn dikker, dan verloop je naar een kleinere diameter om de WM aan te sluiten. Alles draait om specs,
Bij pompen gebeurt hetzelfde. Een DN32 pomp kan bijvoorbeeld aan een DN65 leiding zitten.
Men verloopt gewoon naar DN32 om de pomp aan te sluiten.
Als een DN32 pomp qua specs bij het systeem past, dan ga je geen DN65 pomp monteren omdat toevallig de leiding DN65 is.

[Naalroc]

Rebunted schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:49:
[...]
V = 5,439l

Klopt mijn berekening?

Ik weet dat er soms toch wordt gekozen om een extra expansievat te installeren. Opzich vind ik dat geen probleem, als ik de reden erachter dan maar begrijp Wat kan die zijn?

Moet je hier wel rekening houden met het legionella programma? Want alleen het water in het boiler circuit gaat dan zo hoog, niet de vloer of radiatoren, en dààr zit het watervolume.

Overigens, moet je wel of niet rekening houden met een eventuele buffervat?

[Naalroc]

Oxellaar schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 22:01:
[...]

Nee, dat is geen restrictie die negatief uitvalt. Nogmaals, kijk naar de specs van je warmtemeter en de benodigde flow van je WP. Dat bepaald de DN maat van je warmtemeter.
Als een gelijke DN maat kan vinden voor leiding en WM, dan is dat mooi meegenomen.
Kom je op DN25 uit en je leidingen zijn dikker, dan verloop je naar een kleinere diameter om de WM aan te sluiten. Alles draait om specs,
Bij pompen gebeurt hetzelfde. Een DN32 pomp kan bijvoorbeeld aan een DN65 leiding zitten.
Men verloopt gewoon naar DN32 om de pomp aan te sluiten.
Als een DN32 pomp qua specs bij het systeem past, dan ga je geen DN65 pomp monteren omdat toevallig de leiding DN65 is.

Helemaal duidelijk!
Dank.

[Oxellaar]

@Naalroc Tijdens SWW is er slechts een klein gedeelte van de inhoud een hoge temperatuur, de rest is juist kouder of iig afkoelend.
Dat heeft geen echte invloed op de expansie.

En ingebouwde vaten kosten vaak een vermogen, denk rustig aan €100.
Voor een Flamco betaal je maar een paar tientjes.

[Rebunted]

Naalroc schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 22:02:
[...]
Moet je hier wel rekening houden met het legionella programma? Want alleen het water in het boiler circuit gaat dan zo hoog, niet de vloer of radiatoren, en dààr zit het watervolume.

Overigens, moet je wel of niet rekening houden met een eventuele buffervat?

Goed punt. Het gaat inderdaad alleen om SWW en die gaat niet boven de 40 graden waarschijnlijk waardoor je volgens de tabel met een E van 0.0078 moet rekenen (de All-in-one heeft geen buffervat):

V = (E x Vo) / (1 - ((98 + P1) / (98 + P2)))
V = (160 x 0.0078) / (1 - ((98 + 100) / (98 + 300)))
V = 1,248 / (1 - (198 / 398))
V = 1,248 / (1 - 0,497)
V = 1,248 / 0,503
V = 2,48l

Oxellaar schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 22:09:
@Naalroc Tijdens SWW is er slechts een klein gedeelte van de inhoud een hoge temperatuur, de rest is juist kouder of iig afkoelend.
Dat heeft geen echte invloed op de expansie.

En ingebouwde vaten kosten vaak een vermogen, denk rustig aan €100.
Voor een Flamco betaal je maar een paar tientjes.

Punt is meer dat bij de All-in-one al een 10l vat zit ingebouwd en mijn vraag daarom meer is of het zin heeft er nog een extra expansievat bij te zetten? In principe heb ik zo'n rood ding over (die kan er dus zo tussen), maar vraag me af waarom je dat zou doen.

[ Voor 36% gewijzigd door Rebunted op 13-03-2018 22:21 ]

[Oxellaar]

@Rebunted Als 10L niet toereikend is, plaats je er één bij.
Sowieso moet bij ingebouwde vaten vaak de voordruk omlaag naar 0,5bar
Ze hebben vaak een voordruk van 1.0 bar en dat is te hoog voor 9 van de 10 situaties.
Zie uitleg over voordruk in de link

Als de voordruk niet juist is, dan klopt de werking ook niet.

[Naalroc]

Oxellaar schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 22:09:
@Naalroc Tijdens SWW is er slechts een klein gedeelte van de inhoud een hoge temperatuur, de rest is juist kouder of iig afkoelend.
Dat heeft geen echte invloed op de expansie.
[]

Ja, helemaal duidelijk, mijn vraag
"Moet je hier wel rekening houden met het legionella programma? " was dan ook bedoeld om te zeggen: nee toch, en dat bevestig je nu dus.

[Rebunted]

Oxellaar schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 22:18:
@Rebunted Als 10L niet toereikend is, plaats je er één bij.
Sowieso moet bij ingebouwde vaten vaak de voordruk omlaag naar 0,5bar
Ze hebben vaak een voordruk van 1.0 bar en dat is te hoog voor 9 van de 10 situaties.
Zie uitleg over voordruk in de link

Als de voordruk niet juist is, dan klopt de werking ook niet.

Thx. Je link en ook de formule houden hier ook al rekening mee. Ik zou dan P1 moeten aanpassen van 100 kPa naar 50 kPa, maar gek genoeg kom ik dan juist op een lagere expansie uit (terwijl Flamco het vergroten van expansievat als een van de mogelijke oplossingen noemt):

V = (E x Vo) / (1 - ((98 + P1) / (98 + P2)))
V = (160 x 0.0078) / (1 - ((98 + 50) / (98 + 300)))
V = 1,248 / (1 - (148 / 398))
V = 1,248 / (1 - 0,372)
V = 1,248 / 0,628
V = 1,99l (i.p.v. 2,48l bij 100 kPa).

[ Voor 4% gewijzigd door Rebunted op 13-03-2018 22:38 ]

[Dre]

In de Panasonic WH-MDC05F3E5 zit een 6 liter expansievat met standaard 1 bar voordruk.
Volgens Panasonic kan er tot 150 Liter water op het standaard expansievat aangesloten worden.
Het hoogte verschil in de installatie mag 10 meter zijn.

Volgens mij is 1 Bar bij mij geschikt gezien het hoogte verschil van 6 meter. 0,6+0,3=0,9 Bar, dus 1 Bar voordruk. Warmtepomp staat bij mij op de begane grond waarbij de CV-ketel meestal op zolder staat.

[arnnold]

Tomexergie schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 11:57:
[...]

Zo'n ding heb ik ook gehad. Nostalgie.

Nostalgie? Hoe wil je een gegist bestek bij houden zonder kompas?

[Tomexergie]

arnnold schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 23:23:
[...]


Nostalgie? Hoe wil je een gegist bestek bij houden zonder kompas?

Ach, gegist bestek is padvinderij. Dat deed ik 20 jaar geleden nog, nu de plotter. Ik heb toch heel wat zeezeiltochten gemaakt maar nooit meer gegist bestek opgemaakt. Wel een beetje off topic, meer voor het zeilersforum.

[gjcvro]

Hoe wordt er omgegaan met het plaatsen van buiten units? Ik kreeg afgelopen maandag op het gemeentehuis te horen dat er een bouwvergunning voor aangevraagd moet worden, omdat het een overig bouwwerk is, hoger dan 1 meter. Nederland moet van het gas af, maar makkelijk maken we het niet. Even 450 € aftikken en 8 weken wachten.

Of een hondenhok maken.. Dat is wel vergunningsvrij.

[Oxellaar]

@gjcvro Aan de achterzijde van je woning is het vergunningsvrij en sowieso is een buitendeel geen bouwwerk.
En waarom een vergunning aanvragen, gewoon wegzetten. Ik heb achter een bouwwerk staan, een speelhuis met glijbaan, bijna 4M hoog. Daar word ook geen vergunning voor aangevraagd.

[Grolsch]

Je moet gemeentes niet zoveel vragen, mijn ervaring is dat je alleen domme antwoorden krijgt.

Het gevaar is dat je nu slapende honden hebt wakker gemaakt.

[Jan Treur]

Ik dacht dat het criterium is of hij zichtbaar is vanaf de openbare ruimte (de weg dus). Zo niet, geen vergunning nodig.

[Mordred]

Ik lees inmiddels alweer een paar weken mee (wat echt heeel veel werk is, wat gaat dit topic snel). Als alles mee zit, gaan we binnen een paar uhm... weken? (let's hope) aan de slag om de CV ketel te vervangen en helemaal van het gas af te gaan. Tot dusverre heb ik niet veel toe te voegen aan alle technische discussies, maar er is hier wel ongelofelijk veel informatie te vinden. Zal binnenkort eens een update plaatsen van de vorderingen hier.

Het gaat een Panasonic monoblock worden KIT-WC09H3E8 (9kW, 400V) en een Inventum Ecolution Combi 50 voor de ventilatie. Een 3x25A aansluiting zat er al toen we dit huis kochten, dus dat is mooi meegenomen. Er komt een liggend 300 liter vat in de kelder met een doorstroom voor tapwater van 2.5 m2 en een staand 300 liter tapwaterboiler daar vlakbij. De gasaansluiting laten we dichtzetten of verwijderen, waarschijnlijk maar meteen dat laatste (350 euro... zucht).

Verder heeft dit huis nogal wat aandacht nodig gehad om deze eeuw in gesleept te worden. Vrijstaand huis uit 1958, met voorheen echt werkelijk nergens isolatie en toen we het kochten had het een geiser en een CV bakbeest uit 1967. Die had geen kamerthermostaat, maar alles was gebaseerd op watertemperatuur, met een minimum van 50 graden. Dus elke avond moest dat ding worden uitgedraaid en elke ochtend aangestoken. En het mooiste nog was dat er geen ontsteker was of die niet meer werkte. Gaskraan open draaien, lange aansteker of lucifer naar binnen steken en hopen dat het ding aan blaft voordat je gas begint te ruiken. Maar toch ook wonderbaarlijk dat zo'n ding het überhaupt nog deed. En aangezien we het huis net voor de winter hebben gekocht, waren we blij dat we dat ding na een paar weken werk aan het huis konden vervangen door een nieuwe Valliant combiketel.

Beetje jammer van die redelijk nieuwe ketel, nu zo'n 3,5 jaar oud. Maar op dat moment waren warmtepompen nog aardig duur en was er geen subsidie, dus het was op dat moment de juiste keuze.

Ongeveer 2 weken geleden was ik begonnen met offertes opvragen, en inmiddels heb ik 1 verzoek voor extra gegevens zodat ze het naar de juiste installateur kunnen doorspelen en verder ongelofelijke stilte. Geen enkele prijsindicatie of wat dan ook.

Een "installateur" persoonlijk gesproken, omdat die langs wilde komen voor een gesprek. En die kon alleen maar aangeven dat ventilatiewarmtepompen maar niks zijn, warmtepompen een hype en zonnecollectoren oh zoveel beter. Want (en nu komt het) bijna al je verbruik zit toch in warm water. Right. Ok... Als ik naar het verloop van het gasverbruik in een jaar kijk... en algeheel gezond verstand gebruik, dan lijkt me dat... een indicatie om echt eens verder te zoeken. (Of mis ik iets...? Nee toch?)

Via @koevlaas2 ben ik nu de installatie van de nieuwe warmtepomp aan het regelen. Dat wordt veel zelf doen, maar ik ben heeel erg blij dat ik iemand met de expertise en wil heb gevonden om te helpen. (Dank, dank! En hulde.)

En het mooiste project gaat daarna zijn om een mooie geluiddempende kast te maken voor onze nieuwe buitenunit. Ik ben sinds eind vorig jaar troste eigenaar van een CNC portaalfrees, dus ik ben van plan om daar een mooi project van te maken. Waarschijnlijk dubbelwandig, van 9mm watervast multiplex en met veel aandacht voor goede airflow. Wie weet dat daar nog een gat in de markt is, maar zal sowieso eerst deze eerste eens moeten ontwerpen en maken. To be continued.

Hopende hiermee een goed eerste bericht te hebben geschreven...

[jacovn]

Ik zie hier op de kadasterkaart geen garages staan bij huizen die er in het echt wel staan.
Achtererf gebied en vergunningsvrij te plaatsen blijkbaar. En nog mooier, geen leges als je hem niet op de vergunning zet en wel direct mee laat bouwen.

Ik zit natuurlijk weer op een hoek kavel, en dan staat de garage in voorerf, dus vergunning plichtig (en lege)

Die zijn 3 meter hoog en weet ik hoe veel m3. Hoe kun je voor een WP buitendeel een vergunning aan moeten vragen in achtererf gebied, als je wel een garage mag bouwen.


affijn wat betreft de leges, die heb ik alleen over casco huis en niet over de installaties (die duurder zijn dan mijn garage)

[Mordred]

@gjcvro Het is maar net hoe ze het bekijken. Ik denk dat je de omgevingscheck op omgevingsloket.nl eens zou moeten doen. En ze kunnen wel zeggen dat het een overige bouwwerk is, maar ik denk dat je het beter kan scharen onder niet makkelijk te verplaatsen tuinmeubilair.

"Hieronder valt de plaatsing van tuinmeubilair dat een vaste plaats krijgt op het erf en dat niet (makkelijk) verwijderbaar is, bijvoorbeeld pergola's, zonnewijzers en zitbanken"

Zet er een mooie kast omheen of een dakje over en dan is het toch gewoon een tuinornament... dat soms wat bromt. En waar leidingen uit komen. Maar vooral: tuinornament.

(Owja, kleine toevoeging, ik had dat dus ook even gecheckt en die zijn in de meeste gevallen vergunningsvrij te plaatsen.)

[ Voor 9% gewijzigd door Mordred op 14-03-2018 08:03 ]

[gjcvro]

Grolsch schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 07:22:
Je moet gemeentes niet zoveel vragen, mijn ervaring is dat je alleen domme antwoorden krijgt.

Het gevaar is dat je nu slapende honden hebt wakker gemaakt.

We zitten langs het looprondje van de gemeente ambtenaren, dus we moeten voorzichtig zijn. En de kast zou weliswaar aan de zijkant van het huis komen, maar een meter of 10 van het huis af en lekker open in het zicht.

[gjcvro]

Oxellaar schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 06:58:
@gjcvro Aan de achterzijde van je woning is het vergunningsvrij en sowieso is een buitendeel geen bouwwerk.
En waarom een vergunning aanvragen, gewoon wegzetten. Ik heb achter een bouwwerk staan, een speelhuis met glijbaan, bijna 4M hoog. Daar word ook geen vergunning voor aangevraagd.

Een speelhuis enz enz is vergunningvrij.. als het niet specifiek gemoemd is krijg je 'overig bouwwerk' volgens de regels mag dat niet hoger zijn dan 1m.. en de kasten van de wat zwaardere warmtepompen zijn meestal meer dan een meter.

[gjcvro]

Mordred schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 07:52:
@gjcvro Het is maar net hoe ze het bekijken. Ik denk dat je de omgevingscheck op omgevingsloket.nl eens zou moeten doen. En ze kunnen wel zeggen dat het een overige bouwwerk is, maar ik denk dat je het beter kan scharen onder niet makkelijk te verplaatsen tuinmeubilair.

"Hieronder valt de plaatsing van tuinmeubilair dat een vaste plaats krijgt op het erf en dat niet (makkelijk) verwijderbaar is, bijvoorbeeld pergola's, zonnewijzers en zitbanken"

Zet er een mooie kast omheen of een dakje over en dan is het toch gewoon een tuinornament... dat soms wat bromt. En waar leidingen uit komen. Maar vooral: tuinornament.

(Owja, kleine toevoeging, ik had dat dus ook even gecheckt en die zijn in de meeste gevallen vergunningsvrij te plaatsen.)

Dat was dus wat ik bedoelde met een hondenhok maken.. dat mag wel.. slaapt alleen geen hond in.

[Mordred]

gjcvro schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 09:50:
[...]

Dat was dus wat ik bedoelde met een hondenhok maken.. dat mag wel.. slaapt alleen geen hond in.

Precies! Noem je warmtepomp Fikkie (of Hond, of wat je maar wilt), hang een naambordje op het ding en klaar.

Overige bouwwerk is een categorie waar geen heldere regels voor zijn, omdat het van alles kan zijn. En dus zit je te kijken met een willekeurige ambtenaar die dat moet beoordelen en dus geld kost en wellicht ook nog eens nee zegt.

Maar serieus, ook als het geen hondenhok is, zoals ik het bekijk, valt dit serieus onder de categorie tuinmeubilair, zeker als er een goede behuizing omheen wordt gezet. En voor de zekerheid zou ik dan eerst zorgen voor een behuizing, zodat die er direct omheen kan en niemand gaat klagen over een groot apparaat in het zicht.

[jerh]

amarkest schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 16:02:
[...]


hoewel offtopic, (niet helemaal, gezien de hoeveelheid houtstokers op dit topic),

helemaal eens, maar ik kan we wel voorstellen dat mensen dit gezellig vinden.
Was immers ook zo met het roken van een pijp, sigaret enz., totdat bekend werd hoe schadelijk dit is voor de volksgezondheid.
Buiten rookverbod en andere maatregelen om, wordt je als asociaal bestempeld wanneer je een sigaret, pijp of sigaar opsteekt.


Zo zal het m.i. ook gaan met houtstook. Dus nog fffffffffffffff geduld. En maak gebruik van je inspreekrecht bij de campagnes van de lokale raadsverkiezingen.

Nou dat denk ik niet hoor. De overheid kan helemaal niet zonder houtstook. Er wordt massaal biomassa meegestookt om de doelstellingen te halen. Daar komt meer vervuiling vanaf dan van openhaarden en laten we helemaal maar niet hebben over steenkool/bruinkool.

develdonk schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 21:11:
[...]


en nu nog een keer met 275m2 opp en gedeeltelijk 10cm h-o-h en 5cm h-o-h. 3km 17mm buis met 2mm buisdikte. Probleem is dat mijn v.v. een gigantische afgitecapaciteit heeft en dus altijd met een Tr komt van zeg 24 graden. Maakt eigenlijk niet zo heel veel uit hoeveel energie ik opwek (tenzij ik de hr ketel vol aanzet dan gebeurd er wel iets maar dat wil ik niet de Tr is altijd 24 graden. Klaarblijkelijk krijgt de warmtepomp het niet voor elkaar om dan een Ta te realiseren van zeg boven de 29 (en ik weet dat je het uit kan rekenen als je flow weet e.d. maar nooit gedaan).

Dat zie ik hier ook. Mijn vloer heeft ook een enorme afgifte capaciteit met als gevolg dat de Tr slechts langzaam stijgt. Aan de andere kant buffert het enorm en heb je een hele evenwichtige temperatuur in huis,

[Grolsch]

Ik ervaar hetzelfde als jullie @develdonk / @jerh maar doordat ik een buffervat heb wordt de gewenste Ta wel gehaald, ik heb een grotere Dt over de vloer als over de WP.

Dt over de vloer is zo'n 4 á 5 graden terwijl de Dt over de WP (in een opgewarmde situatie) de Dt 2 á 3 graden is.

@gjcvro Doe wat je niet laten kunt, maar ik zou voor zo'n buitenunit geen slapende honden wakker maken.

Zorg ervoor dat een ander er geen last van heeft, en als hij inderdaad vol in het zicht komt te staan zet er een haag / boompje voor, of omtimmer het ding.

Die van mij staat (nu nog) ook vol in het zicht vanaf de straatkant, en geen haan die er naar kraait. Wel zo'n 30 meter van de straat af.

[ Voor 41% gewijzigd door Grolsch op 14-03-2018 10:40 ]

[gjcvro]

@Grolsch Tsja, zoals ik al aangaf: rondje van de ambtenaren, een huis wat iedereen lijkt te kennen, en open in het veld. Dat verstop je niet zomaar.

Maar ik hoop binnenkort ook een gesprek te hebben met een architect over wat anders. Misschien komen we daar mee verder. (en die is waarschijnlijk wat minder ambtenaar)

[reneeke1970]

gjcvro schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 10:54:
@Grolsch Tsja, zoals ik al aangaf: rondje van de ambtenaren, een huis wat iedereen lijkt te kennen, en open in het veld. Dat verstop je niet zomaar.

Maar ik hoop binnenkort ook een gesprek te hebben met een architect over wat anders. Misschien komen we daar mee verder. (en die is waarschijnlijk wat minder ambtenaar)

Denk jij nou echt dat iedere ambtenaar gaat controleren of iedere dakkapel die hij ziet wel aangevraagd is?
Controle komt pas bij klachten.....

[Pietje555]

Jan Treur schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 07:44:
Ik dacht dat het criterium is of hij zichtbaar is vanaf de openbare ruimte (de weg dus). Zo niet, geen vergunning nodig.

Zie woningwet. Staan plaatjes in waar je een vergunning moet aanvragen, melding moet doen of vergunningvrij bent. Voorzijde vrijwel altijd vergunning. Ik zou niet gewoon plaatsen, want er hoeft maar 1 persoon te klagen en je kan alles afbreken. Dat kan ook iemand zijn die 's morgens zijn hondje uit laat en geen buur is. Nadeel van een WP is dat hij geluid maakt en dus wat meer mensen zich er snel aan ergeren als zonnepanelen.
Overigens vind ik het geheel terecht dat deze regels er zijn, het wordt anders al snel onleefbaar in een woonwijk. De kosten kun je hoog vinden, maar dat verschilt per gemeente.
Zelf al tegen WP buiten-units op dak van winkels met daarboven appartementen aangelopen. Units moesten weg of volledig akoestisch en visueel ingepakt worden en 's avonds uitgeschakeld worden onder druk van Handhaving gemeente. 35dBA op erfgrens is erg weinig geluid.

[Grolsch]

Het geluk is met de dommen, en vaak ben je te bang, neerzetten dat ding, ik weet met enige zekerheid te zeggen 99% van de WP eigenaren in dit topic geen "bouwvergunning" heeft aangevraagd voor zijn buitenunit, en ik heb ook nog nooit gehoord dat iemand een vergunning aangevraagd heeft voor zijn airco unit.

Als je controle / gezeur krijgt net doen of je "dom" bent en zeggen "das habe ich nicht gewusst" excuses moi.

[gjcvro]

Je dom houden is geen optie.. Ze hebben het geconstateerd, en dan moet je het oplossen. Beetje jammer als alles dan omgebouwd moet gaan worden.

Enne: we hebben al een keer een brief gehad ivm een (tijdelijke) schutting net voor het huis. Of we die binnen 2 weken weg wilde halen.

[amarkest]

Grolsch schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 11:07:
Het geluk is met de dommen, en vaak ben je te bang, neerzetten dat ding, ik weet met enige zekerheid te zeggen 99% van de WP eigenaren in dit topic geen "bouwvergunning" heeft aangevraagd voor zijn buitenunit, en ik heb ook nog nooit gehoord dat iemand een vergunning aangevraagd heeft voor zijn airco unit.

Als je controle / gezeur krijgt net doen of je "dom" bent en zeggen "das habe ich nicht gewusst" excuses moi.

maar over een paar jaar gaat ook daar geheid meer op gelet worden, gezien de te verwachten geluidsoverlast van rijen WP's in gasloze wijken. Dan loop je als nog de kans dat je het spul moet verplaatsen cq geluidsarme omkasting moet plaatsen.

[Naalroc]

Google: Klikokast

[Grolsch]

@amarkest Los van wat de gemeente ervan vindt, vind ik het zelf ook geen "mooi ding" om te zien. Dus ik ga hem op eigen initiatief wegwerken. Ik wacht nog geduldig op de timmerman, alles wat bouwgerelateerd is, is druk druk druk op dit moment

[canonball]

Mijn systeem bestaat uit een elga, vloerverwarming als bijverwarming (30HoH) en Jaga radiatoren.
Omdat de zon overdacht alles verwarmt, zal de vloer koud worden en pas laat de gaat de woonkamer temperatuur dalen zodat de elga weer aanstaat.

Gisterenavond eens de radiatoren dicht gedraaid als test, zodat alles alleen via de vloerverwarming moet gaan.
De Ta loopt op tot 40 graden bij Tr van 30, met dit weer zou ik zo rond de 30 verwachten bij 27 retour als de radiatoren ook mee zouden doen.
De kamer temp gaat nog steeds dalen, normaal (met ook radiatoren die iets doen) zou het veel sneller stabiliseren/stijgen.
Ook gaat het bij deze temperaturen normaal niet richting het maximale vermogen, al komt dat soms wel voor, maar dan een korte piek.

Maar ook komt er na een poosje...Hybernation, nog nooit zo "mooi" gezien als dit.
Als mogelijke oorzaken puur op onderstaand paatje kan ik me bedenken dat:
- de deltaT te groot wordt.
- de flow die de pomp van de elga zelf niet alles kwijt kan (kan dat, dat de motor het te zwaar heeft en dat dat gedetecteerd word?)
- combinatie van dalende kamertemperatuur en iets anders, dat de software daar iets van vind en probeert bij te stellen (niet goed overigens).

Heeft iemand van de Elga gebruikers die er ook last van heeft een idee wat het niet kan zijn, of een ander idee wat het wel kan zijn?


1e grafiek is gewenste temp en actuele kamertemperatuur
2e is Ta en Tr
3e is opgenomen vermogen (max 1100W, in het dal is het ongeveer 300W)

[amarkest]

Grolsch schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 11:27:
@amarkest Los van wat de gemeente ervan vindt, vind ik het zelf ook geen "mooi ding" om te zien. Dus ik ga hem op eigen initiatief wegwerken. Ik wacht nog geduldig op de timmerman, alles wat bouwgerelateerd is, is druk druk druk op dit moment

heb ik ook gedaan, nu nog ff wat polyesterwol erin en ik hoor 'm ook wat minder als ik in de voortuin bezig ben.
niet dat ie heel veel herrie maakt, maar altijd leuk om er meer Db's van af te snoepen. Ik heb als voorbeeld de Climeleon genomen.

[kmf]

gjcvro schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 09:47:
[...]

Een speelhuis enz enz is vergunningvrij.. als het niet specifiek gemoemd is krijg je 'overig bouwwerk' volgens de regels mag dat niet hoger zijn dan 1m.. en de kasten van de wat zwaardere warmtepompen zijn meestal meer dan een meter.

Dan graaf je het een beetje in. Heb je gelijk een hoop geluids problemen opgelost. Zoek op: verlaagd fietsenhok. Maar dan ipv fiets doe je warmtepomp https://www.google.nl/sea...AUICigB&biw=1428&bih=1291

[ Voor 21% gewijzigd door kmf op 14-03-2018 11:49 ]

[gjcvro]

Zou een optie kunnen zijn heb er zelf ook al over nagedacht, maar ik ben erg bang voor wateroverlast, en aansluiten op de riolering is onmogelijk. Dompelpompje zou ook nog kunnen, maar is ook allemaal zo'n heisa

[kmf]

gjcvro schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 11:55:
Zou een optie kunnen zijn heb er zelf ook al over nagedacht, maar ik ben erg bang voor wateroverlast, en aansluiten op de riolering is onmogelijk. Dompelpompje zou ook nog kunnen, maar is ook allemaal zo'n heisa

Zoek naar oplossingen, niet problemen: https://www.hydroblob.com + https://www.dinoloket.nl/standen

[ Voor 4% gewijzigd door kmf op 14-03-2018 11:57 ]

[Andrehj]

De uitdaging is wel dat die afvoer ook bij vorst moet werken...

[gatgda]

Grolsch schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 11:27:
@amarkest Los van wat de gemeente ervan vindt, vind ik het zelf ook geen "mooi ding" om te zien. Dus ik ga hem op eigen initiatief wegwerken. Ik wacht nog geduldig op de timmerman, alles wat bouwgerelateerd is, is druk druk druk op dit moment

Als ik op ga kijken of een vergunning nodig is, is het criterium of het meer dan een halve meter uitsteekt (ivm oppervlakte of volumetoename). En bij de kleine buitenunits is dit zeker niet het geval. De rest gaat over vergunningen ed. Dan staat er bij mij iig dat er geen vergunning nodig is.
Edit: ik zou zelf ook wel kijken of er iets van een hokje omheen kan, maar dat zou niet mijn eerste prioriteit zijn.

[ Voor 8% gewijzigd door gatgda op 14-03-2018 12:03 ]

[Oxellaar]

gjcvro schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 09:47:
[...]

Een speelhuis enz enz is vergunningvrij.. als het niet specifiek gemoemd is krijg je 'overig bouwwerk' volgens de regels mag dat niet hoger zijn dan 1m.. en de kasten van de wat zwaardere warmtepompen zijn meestal meer dan een meter.

Aan de achterzijde van de woning hoef je geen vergunning aan te vragen, geloof ik niets van. Tenminste, in onze gemeente niet.
Sowieso... Wie gaat er moeilijk doen over een object in iemand zn achtertuin?
Met die gedachte zou je zonder vergunning je parasol niet mogen uitklappen

Bij mij staat een buitenunit, half zichtbaar vanaf de straat aan de voorzijde.
Onherkenbaar gemaakt als buitenunit en niemand die er wat van kan zeggen.

Het lijkt nu een kastje van tuinhout, waar wat bloempotjes op gezet kunnen worden.

[Verwijderd]

canonball schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 11:29:
Mijn systeem bestaat uit een elga, vloerverwarming als bijverwarming (30HoH) en Jaga radiatoren.
Omdat de zon overdacht alles verwarmt, zal de vloer koud worden en pas laat de gaat de woonkamer temperatuur dalen zodat de elga weer aanstaat.

Gisterenavond eens de radiatoren dicht gedraaid als test, zodat alles alleen via de vloerverwarming moet gaan.
De Ta loopt op tot 40 graden bij Tr van 30, met dit weer zou ik zo rond de 30 verwachten bij 27 retour als de radiatoren ook mee zouden doen.
De kamer temp gaat nog steeds dalen, normaal (met ook radiatoren die iets doen) zou het veel sneller stabiliseren/stijgen.
Ook gaat het bij deze temperaturen normaal niet richting het maximale vermogen, al komt dat soms wel voor, maar dan een korte piek.

Maar ook komt er na een poosje...Hybernation, nog nooit zo "mooi" gezien als dit.
Als mogelijke oorzaken puur op onderstaand paatje kan ik me bedenken dat:
- de deltaT te groot wordt.
- de flow die de pomp van de elga zelf niet alles kwijt kan (kan dat, dat de motor het te zwaar heeft en dat dat gedetecteerd word?)
- combinatie van dalende kamertemperatuur en iets anders, dat de software daar iets van vind en probeert bij te stellen (niet goed overigens).

Heeft iemand van de Elga gebruikers die er ook last van heeft een idee wat het niet kan zijn, of een ander idee wat het wel kan zijn?


1e grafiek is gewenste temp en actuele kamertemperatuur
2e is Ta en Tr
3e is opgenomen vermogen (max 1100W, in het dal is het ongeveer 300W)
[afbeelding]

Je regeling is nu gebaseeerd op ruimteT, als je een regeling zou weten te verzinnen op een combinatie van vloerT en ruimteT, voorkom je een koude vloer en de 'onmogelijkheid' om deze met bijverwarmingscapaciteit, hoh 30, weer 'vlot' op het gewenste niveau te krijgen.
EDIT:
Ooit een verhaal over een regeling op basis van afgifte-oppervlakteT=22 gelezen, van vv, onder het motto van als de T van voldoende oppervlak 22C is heb ik zo goed als zeker het gewenste comfort.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 14-03-2018 12:14 ]

[canonball]

Beginner schreef op dinsdag 13 maart 2018 @ 13:56:
Even voor de mensen die frequent een soort van aan/uit regeling zien bij de Elga. Ik heb dat ook, maar met name als de buitentemperatuur rond het vriespunt ligt. Ligt het er ruim boven of onder, dan regelt de Elga met de meegeleverde thermostaat gewoon heel netjes. Als je dus een Anna thermostaat aansluit bij temperaturen ruim boven het vriespunt, dan vraag ik me af of wat je ziet aan betere regeling van de Elga echt door de thermostaat komt of niet.

Ik weet niet wat jij exact ziet, maar zijn het niet defrost? Die heb je als de temperatuur onder of net boven het vriespunt licht, dan kan er ijs op komen. Om zich weer ijsvrij te maken moet het even ontdooien/stil staan. Dat zijn dan korte uit periodes van ongeveer 5 minuten.
De vriesperiode van een paar weken geleden was het dauwpunt echter erg laag, zodat tijdens die vriesperiode bijna geen ijs op de warmptepompen kwam..

Als je geen WAR toepast doet de thermostaat zover ik weet niets anders dan de ingestelde en actuele temperatuur doorgeven.

[nefreyu]

Wat een heerlijk topic dit, ik lees al jaren een beetje mee en ben nu in detail aan het spitten en heb een hoop informatie opgedaan. Hopelijk willen jullie meekijken of ik eea goed begrepen heb en/of dat er nog goede adviezen zijn voor deze situatie.

Wij hebben een huis uit 1997 gekocht, vrijstaand, voor die tijd prima geïsoleerd, +/- 100m2 beneden verdieping, en 80m2 bovenverdieping, met een viede welke voor een stevige warmte overdracht van beneden naar boven zorgt. CV ketel is aan vervanging toe.

De aankoop van een huis is mooi moment om actie te ondernemen dus we zijn op de hele beneden vloer vloerverwarming aan het aanleggen en om de CV ketel te vervangen kijken we naar een warmtepomp met eventuele aanvulling.

Hieronder volgt mijn berekeningen en aantekeningen met betrekking tot het vinden van een geschikte warmte pomp en gerelateerde componenten.


Huidige (geschat) verbruik 3000m3 gas.
3000 * 8 (oude cv ketel) is 24.000Kwh warmte verbruik. Interessant genoeg gaat de 20 jaar oude EPC berekening uit van 88000MJ -> 24400Kwh, spot on lijkt dat. De EPC is overigens berekend op 1.4.

Met een COP van 4 zou dat 6000Kwh electra kosten * 20ct = 1200 euro per jaar
Tegen over het bestaande gas verbruik van 3000m3 * 60ct = 1800 (+200 euro vaste kosten)

Hierdoor besparen we *in theorie* zo’n 800 euro per jaar.

Met een Tvt van 10 jaar zou dit 8000 euro zijn + een nieuwe CV ketel inclusief installatie kost ongeveer 2000 euro.

Dit geeft een budget van ongeveer 10.000 euro (+ eventuele subsidie)

3650 graaddagen in 2017 (op 21 graden binnen temperatuur).
Piek dag in graaddagen 1% dus 36 graaddagen.

24000 * 1% = 240Kwh verbruik op koudste dagen: *minimum* warmtepomp vermogen 12Kwh (12 * 24 = 288Kwh)

Wat de invloed is van de vloerverwarming ten opzichte van de bestaande radiatoren is mij onbekend.

Om dat we de CV ketel volledig willen laten vervallen (gasloos) moet ook in tapwater worden voorzien dus vandaar een boilervat van 300L met de mogelijkheid voor meerdere warmtebronnen.

We denken momenteel aan een 3000w element in de boiler als bijverwarming, welke later eventueel vervangen kan worden door een kleine pellet CV kachel indien het element te vaak moet aanslaan of het niet trekt.


Voor de vloerverwarming gaan we uit van 100mm hoh, met groep lengtes van 100m in de slaapkamer/gang en 80m in de gebruiksruimtes. Voor de te gebruiken verdeler hebben we het advies gekregen te kijken naar een pomp-loze composiet LTV verdeler, maar ik moet nog uitzoeken wat dat precies inhoud/welk vloerverwarmingsbedrijf deze kan leveren.


Concrete vragen:

• Klopt de 1% van jaargraaddagen op de koudste dag een beetje? (lijkt op basis van wat spot checks correct)
• Is een 12Kwh warmtepomp aangevuld met een 3kwh boiler element wat jullie betreft voldoende?
• Hebben jullie goede ervaringen met een installateur en/of vloerverwarmingsbedrijf in de omgeving Lelystad

En iets waar ik nog bijzonder weinig over heb kunnen vinden: wat is een goede plek voor de warmte pomp

• op het zuiden?
• hoog aan de gevel zodat instralende warmte op de gevel om hoog trekt richting de pomp?
• is het de moeite waard om extra moeite te steken in het voorkomen van uitgaande koude lucht welke de inkomende lucht afkoelt? (bijvoorbeeld door de pomp de uitgaande lucht door een bestaand afscheidingsmuurtje te laten voeren? (groot rond gat in zo’n muur maken en daar de pomp zo voor positioneren dat de koude lucht door de muur geblazen wordt))

[ Voor 1% gewijzigd door nefreyu op 14-03-2018 16:09 . Reden: EPC gegevens gevonden en toegevoegd ]

[Andrehj]

Paar opmerkingen:
- Je verwart kWh met kW.
- Ik denk dat 12 kW voor jou een te kleine capaciteit is, 20 jaar geleden was de isolatie nog niets zo fantastisch.
- En als je naar een grotere WP (en nog een zwaar elektrische element met COP=1) gaat kijken: wat vinden je hoofdzekeringen daarvan? Zomaar kans dat je aan 3x25A niet meer genoeg hebt.... Je wilt immers ook nog elektrisch koken en de oven moet op kerstavond (als het buiten guur en koud is) vast ook wel een keertje aan.
- Als je moet upgraden naar 3x35A moet je 720 euro extra per jaar terugverdienen, waardoor je terugverdientijd naar oneindig gaat...
- Kun je niet van de huidige bewoners een paar jaarafrekeningen van de gasleverancier vragen? Dan weet je al een stuk meer over het gasverbruik.

[ Voor 10% gewijzigd door Andrehj op 14-03-2018 16:16 ]

[Grolsch]

@nefreyu ik zou proberen het echte gasverbruik te achterhalen, moet toch te doen zijn

Stel dat dit daadwerkelijk 3000m3 is zou je volgens de Koevlaas formule 14,5kW WP uitkomen.

3000m3 lijkt mij vrij fors, ik denk dat je plafonds 240 hoog zijn? Dus 180*2,5=450m3 inhoud

Dan is 3000m3 heel erg fors, ik denk eerder dat het 1500 á 2000m3 gas zou zijn.

2000m3 gas volgens Koevlaasformule = 9,7KW

Ik denk als ik je verhaal zo lees dat je een aan 12kW WP voldoende hebt onder de voorwaarde dat bovenstaande een beetje klopt En dat je bereid bent (indien noodzakelijk) 24*7 te stoken.

Locatie van de buitenunit maakt niet zoveel uit, dat ding trekt zoveel lucht dat je laatste 3 punten niets tot bijna niets uitmaken.

[Verwijderd]

/me is fan van wat reservecapaciteit, ga niet te krap zitten

[Dre]

* Dre heeft een liever een warmtepomp die niet pendelt. Neem een kleine WP en stook op die paar koude dagen met COP=1 bij
( )

Ook nog goedkoper (alhoewel met COP=1?) en soms een kleinere unit.

[ Voor 23% gewijzigd door Dre op 14-03-2018 18:46 ]

[ericplan]

Er komen steeds meer WP's met een inverter-compressor. Als ik het goed begrepen heb, dan speelt het dimensioneringsprobleem veel minder, toch?

[Gasschuif]

Een paar jaar terug ook al eens gepost. Optische afscherming "transparant"
Nul demping voor geluid natuurlijk. Gemaakt door mede tweeker Robairo, mijn overbuurman.
Luchtweerstand nihil. Gemaakt van roosterplaat. Nog een voordeel, hij staat redelijk droog.

[ Voor 7% gewijzigd door Gasschuif op 14-03-2018 20:04 ]

[Stoofie]

Pietje555 schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 10:59:
[...]

Zie woningwet. Staan plaatjes in waar je een vergunning moet aanvragen, melding moet doen of vergunningvrij bent. Voorzijde vrijwel altijd vergunning...

Of je laat de haag groeien,
Mijn zwager had een tuinhuisje van iets meer dan 2 meter hoog in de voortuin staan achter een haag van 2,5 meter.
Jarenlang geen probleem, totdat hij de haag snoeide en het huisje zichtbaar werd, op last van de gemeente is het huisje nu weg...

[manon]

Gasschuif schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 20:02:
Een paar jaar terug ook al eens gepost. Optische afscherming "transparant"
Nul demping voor geluid natuurlijk. Gemaakt door mede tweeker Robairo, mijn overbuurman.
Luchtweerstand nihil. Gemaakt van roosterplaat. Nog een voordeel, hij staat redelijk droog.

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

De behuizing ziet er stevig uit
Ik heb een vraag over de lucht richting van de buiten unit
Bij de laatste foto, gaat de lucht van links naar rechts of van rechts naar links
tw zuigt de unit de lucht door de condensor
of perst deze er door heen ?

[Grolsch]

De ventilator zuigt de lucht er door en blaast dus naar voren.

Aan de kant vd ventilator blaast hij de lucht eruit.

[Rol-Co]

ericplan schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 19:30:
Er komen steeds meer WP's met een inverter-compressor. Als ik het goed begrepen heb, dan speelt het dimensioneringsprobleem veel minder, toch?

Er zijn bijna geen aan/uit meer tekoop, nagenoeg allemaal inverter. Ik denk ook niet dat er een aan/uit hier op het forum zit.

Ietsje groter is fijn, zeker bij extreme kou en als de unit dicht bij huis staat, pendelen doet hij bijna niet op vloerverwarming.

[DropjesLover]

Techneco / Atlantic Loria 6010 + 300l buffervat is geplaatst
Het buffervat is gevuld en nog niet door de vloer gezakt, da's fijn.

Komend weekend verhuizen en dan eens ervaren hoe hij het doet en de komende tijd fine tunen. De buitensensor is geplaatst onder de dakrand op de schaduwzijde van het huis, lijkt me een goede plek.

[AUijtdehaag]

@DropjesLover
Kan je nog mooi oefenen met -6 C buitentemperaturen aankomend weekend.

[Gasschuif]

manon schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 20:31:
[...]

De behuizing ziet er stevig uit
Ik heb een vraag over de lucht richting van de buiten unit
Bij de laatste foto, gaat de lucht van links naar rechts of van rechts naar links
tw zuigt de unit de lucht door de condensor
of perst deze er door heen ?

De lucht gaat van links naar rechts.
Wat ongebruikelijk, hij blaast de koude lucht regen het huis aan. De reden is de windrichting, de aanzuig zit op zuid west, de meest voorkomende windrichting, anders moet de fan er heel vaak tegenin draaien.
Het is overigens een Gree (3,2 kW als ik mij niet vergis) aan/uit zwembad WP, draait al 3 jaar naar volle tevredenheid. Sturing via Plugwise, gewoon overdag een paar uur aan. Tijdbasis ietsje langer als het wat kouder wordt. @Verwijderd kom er maar in.

[Dre]

ericplan schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 19:30:
Er komen steeds meer WP's met een inverter-compressor. Als ik het goed begrepen heb, dan speelt het dimensioneringsprobleem veel minder, toch?

Ik heb een 5 kW Panasonic F-serie met inverter. In mijn ogen heeft Panasonic een slechte regeling in de warmtepomp zitten waardoor deze bij elke start te lang op hoog vermogen draait terwijl de inverter lager kan. Pas bij het bereiken van Ta_gewenst gaat ie terug moduleren. De runs zouden langer kunnen zijn met een andere regeling.

Mijn systeem heeft weinig waterinhoud en een woning met weinig warmteverlies. In geval van andere woningen zou het een minder groot 'probleem' kunnen zijn.

Overigens ben ik wel benieuwd in hoeverre en waarom het veelvuldig starten en stoppen van de warmtepomp een probleem is, of zou zijn. * Dre zijn auto heeft een start/stop systeem.

[ Voor 3% gewijzigd door Dre op 14-03-2018 21:32 ]

[Grolsch]

@ericplan zoals @Rol-Co aangeeft worden er zo ver ik weet geen L/W WP's verkocht die geen modulerende inverter compressor hebben.

Als je afgiftesysteem voldoende is, en je de boel hydraulisch goed hebt ingeregeld krijg je geen pendel gedrag, ook niet bij een grotere WP.

e.e.a. moet natuurlijk wel in verhouding staan, bij mij ontstaat soms een situatie dat ik "pendelgedrag" zie (als je 3 start>stops in een uur al pendelen wilt noemen).

Dit gebeurt alleen als er 1 kleinere ruimte in mijn woning om warmte vraagt, en dat gebeurt soms.

Bijvoorbeeld vanavond toen de temperatuur in de badkamer onder setpoint was gezakt en de rest van de woning niet. Dan gaat mijn 11,2KW WP los op 1 groep (en een aantal niet nageregelde groepen) en dan maakt de WP runs van 20 minuten ongeveer om weer uit te gaan.

@Dre De huidige compressoren kunnen 10.000'en start>stops hebben, dus dit gaat 10-tallen jaren goed

En wat je pana qua regeling doet is toch eigenlijk wat je wil Asap naar setpoint en dan zover terug moduleren om dop een zo laag mogelijk vermogen de gewenste Ta te behouden

Dit is precies wat ik terug zie in de regeling van de Mitsu.



Wat zou je anders willen

[Dre]

De eerste start van de dag mag volgas naar het setpoint. De warmtepomp gaat vervolgens terug moduleren en daarna uit omdat de warmtepomp meer vermogen afgeeft dan mijn woonkamer verliest. Panasonic geeft 2,5 kW thermisch terwijl mijn warmteverlies minder dan 2 kW is. Desondanks gaat de Panasonic daarna op hoog vermogen starten en gaat pas terug in vermogen als Ta_gewenst weer wordt bereikt. Bij +2ºC over Ta_gewenst gaat de warmtepomp weer uit en herhaald het zich.
Het traject tussen Ta_gewenst-5ºC tot aan Ta_gewenst gaat dus op onnodig hoog vermogen.

Ik heb gelukkig een flinke radiator met veel massa en water, maar in systemen met convectoren zit je snel aan Ta_gewenst+2ºC.

P.S.
De 10.000 start/stops bereik ik wel na 139 dagen met fulltime stoken en 3 start/stops per uur

[ericplan]

Grolsch schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 21:52:
[...]
En wat je pana qua regeling doet is toch eigenlijk wat je wil Asap naar setpoint en dan zover terug moduleren om dop een zo laag mogelijk vermogen de gewenste Ta te behouden

Dit is precies wat ik terug zie in de regeling van de Mitsu.

Wat zou je anders willen

Dat je reserve wil hebben begrijp ik. Wat mooi zou zijn is als een warmtepomp meer strategieën heeft om dat maximale vermogen omlaag te schroeven, zoals je dat ook met een CV-ketel kan. Bijvoorbeeld watertemp lager, brandervermogen lager, modulerende pomp.

Waarom? Vol vermogen betekent ook maximaal geluid. Iets waar ik in mijn woonomgeving en het plaatsen van een warmtepomp op het platte dak van ons appartementencomplex met links en rechts hogere panden goed op moet letten. Liever langere runs op een lager (geluids)niveau dan korte hevige runs.

[Grolsch]

ericplan schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 22:07:
[...]

Dat je reserve wil hebben begrijp ik. Wat mooi zou zijn is als een warmtepomp meer strategieën heeft om dat maximale vermogen omlaag te schroeven, zoals je dat ook met een CV-ketel kan. Bijvoorbeeld watertemp lager, brandervermogen lager, modulerende pomp.

Waarom? Vol vermogen betekent ook maximaal geluid. Iets waar ik in mijn woonomgeving en het plaatsen van een warmtepomp op het platte dak van ons appartementencomplex met links en rechts hogere panden goed op moet letten. Liever langere runs op een lager (geluids)niveau dan korte hevige runs.

Al deze mogelijkheden zijn er (al dan niet afhankelijk van het merk/type WP)

Ta veranderen / maximeren kan met elke WP
Pompsnelheid veranderen kan met elke WP
Een modulerende pomp is niet standaard bij elke WP, bepaalde merken hebben dat wel heb ik van horen zeggen.
Het compressor vermogen beperken kan met mijn Mitsu wel d.m.v. een "speciaal" kabeltje, hiermee kan ik max vermogen op 50/75/100% zetten. Ik gebruik dit zomers om inderdaad het geluid te beperken.

Dus eigenlijk ruim voldoende opties om alles in te regelen zoals je zelf wil.

Dre schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 22:07:
De eerste start van de dag mag volgas naar het setpoint. De warmtepomp gaat vervolgens terug moduleren en daarna uit omdat de warmtepomp meer vermogen afgeeft dan mijn woonkamer verliest. Panasonic geeft 2,5 kW thermisch terwijl mijn warmteverlies minder dan 2 kW is. Desondanks gaat de Panasonic daarna op hoog vermogen starten en gaat pas terug in vermogen als Ta_gewenst weer wordt bereikt. Bij +2ºC over Ta_gewenst gaat de warmtepomp weer uit en herhaald het zich.
Het traject tussen Ta_gewenst-5ºC tot aan Ta_gewenst gaat dus op onnodig hoog vermogen.

Ik heb gelukkig een flinke radiator met veel massa en water, maar in systemen met convectoren zit je snel aan Ta_gewenst+2ºC.

P.S.
De 10.000 start/stops bereik ik wel na 139 dagen met fulltime stoken en 3 start/stops per uur

Een WP gaat niet uit omdat je te weinig warmteverlies hebt, maar omdat je te weinig warmteafgifte hebt. Het e.e.a. staat natuurlijk wel in verhouding met elkaar, maar hij kan z'n warmte niet kwijt, en daarom gaat een WP pendelen.

Hoe je dit kunt oplossen is een lastigere kwestie.

Optie 1 = Ta omhoog, meer warmteafgifte, en waarschijnlijk kan je WP verder terugmoduleren. Ik weet niet welke Ta je gebruikt

Optie 2 = Afgifte vergroten, maar al je radiatoren vervangen door vloerverwarming is ook al zo wat.

Optie 3 = Systeeminhoud vergroten door (Anti pendel) buffervat toe te passen.

Wat jij omschrijft herken ik bij mijn Mitsu niet, die toert wel redelijk rustig op, die gaat niet als een idioot binnen 2 minuten naar vol vermogen.



Het duurt toch een minuut of 20 voor Ta bereikt is, en dat gaat niet direct op vol vermogen bij mijn Mitsu.

Maar als jij 24 uur per dag 3 start>stops per uur hebt klopt er toch iets niet. Wellicht echt een veel te grote WP voor jouw situatie of te weinig systeeminhoud

[ Voor 44% gewijzigd door Grolsch op 14-03-2018 22:34 ]

[Verwijderd]

ericplan schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 19:30:
Er komen steeds meer WP's met een inverter-compressor. Als ik het goed begrepen heb, dan speelt het dimensioneringsprobleem veel minder, toch?

Ook al hebben ze een inverter is het minimum thermisch vermogen bij de meeste WPen toch tussen de 40-50% van het nominale vermogen terwijl je warmteverlies bij +10C t.o.v. -10C ongeveer 70% minder is, je aan 30% v.d. capaciteit voldoende zou hebben, dan krijg je dat de WP ongeveer 40% v.d. tijd stilstaat.

[Verwijderd]

nefreyu schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 15:46:

3650 graaddagen in 2017 (op 21 graden binnen temperatuur).
Piek dag in graaddagen 1% dus 36 graaddagen.

24000 * 1% = 240Kwh verbruik op koudste dagen: *minimum* warmtepomp vermogen 12Kwh (12 * 24 = 288Kwh)

Die 21 graden binnentemperatuur, geldt die wel voor de gemiddeldeT van alle vertrekken in de woning ? Standaard wordt 18 aangehouden vanwege 20-21 Kamer/Keuken en 15-16 voor 1e etage/Slaapvertrekken.
Bij Piek dag 1% zijnde 36 graaddagen komt uit het verschil tussen +21 en -15 als ik het goed begrijp ? Standaard rekenen 'we' met -10C. Wellicht dat door deze wel/niet belangrijke verschillen e.e.a. iets anders komt te liggen.
Die 3.000m3 is dat in- of exclusief SWW, indien incl. dien je dit er puur voor verwarmingscapcaciteit eerst af te trekken.
Een losse WP voor verwarming en SWW heeft als mogelijk voordeel, verwarmingscapaciteit 100% v.d. tijd beschikbaar, door 2 maal subsidie, netto investering / bruto investeringsbudget is dan lager / hoger.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 23:45:
[...]

Die 21 graden binnentemperatuur, geldt die wel voor de gemiddeldeT van alle vertrekken in de woning ? Standaard wordt 18 aangehouden vanwege 20-21 Kamer/Keuken en 15-16 voor 1e etage/Slaapvertrekken.

Standaard 15 tot 16 graden voor slaapvertrekken? nog nooit gezien, is altijd 18 tot 20c.
24 voor badkamer en 21 of 22c voor woonkamer en keuken.

Dan komt je gemiddelde toch flink hoger uit.

[ericplan]

Verwijderd schreef op woensdag 14 maart 2018 @ 23:31:
[...]

Ook al hebben ze een inverter is het minimum thermisch vermogen bij de meeste WPen toch tussen de 40-50% van het nominale vermogen terwijl je warmteverlies bij +10C t.o.v. -10C ongeveer 70% minder is, je aan 30% v.d. capaciteit voldoende zou hebben, dan krijg je dat de WP ongeveer 40% v.d. tijd stilstaat.

De Alpha Innotec die ik op het oog heb kan tot 31% van z'n max., dus dat is al iets. Tweede regelstrategie zou moeten zijn dat de warmtepomp niet direct gaat opschalen naar hoog vermogen bij geringe warmtevraag. Datzelfde gedrag vertoont m'n CV nu ook. Bij kleine warmtevraag gaat de ketel op minimaal vermogen aan de slag.
Klinkt een beetje als suddervlees maken door het vuur steeds even hoog te zetten en dan weer uit. Dat wordt niets.

[Pietje555]

Oxellaar schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 06:41:
[...]

Standaard 15 tot 16 graden voor slaapvertrekken? nog nooit gezien, is altijd 18 tot 20c.
24 voor badkamer en 21 of 22c voor woonkamer en keuken.

Dan komt je gemiddelde toch flink hoger uit.

Klopt, badkamer vergeet ook iedereen altijd, staat 22 graden c voor conform GIW. Transmissie naar naastgelegen ruimten blijft wel is waar binnen de schil (slaapkamers worden warmer dan berekend), maar geeft wel verlies van comfort in de badkamer.

Voor de dhz-ers: https://warmtepomp-weetje...mogens-in-woning-ISSO.pdf

[Grolsch]

ericplan schreef op donderdag 15 maart 2018 @ 08:55:
[...]

De Alpha Innotec die ik op het oog heb kan tot 31% van z'n max., dus dat is al iets. Tweede regelstrategie zou moeten zijn dat de warmtepomp niet direct gaat opschalen naar hoog vermogen bij geringe warmtevraag. Datzelfde gedrag vertoont m'n CV nu ook. Bij kleine warmtevraag gaat de ketel op minimaal vermogen aan de slag.
Klinkt een beetje als suddervlees maken door het vuur steeds even hoog te zetten en dan weer uit. Dat wordt niets.

Gezien de eerdere discussies zou ik goed navragen hoe ze aan die 31% komen met welke Tb en welke Ta en welk vermogen

Cijfers willen we zien in dit topic

Mijn Mitsu gaat relatief rustig naar vol vermogen en toert ook tijdig terug, eigenlijk precies zoals het hoort naar mijn mening. Ik kan niet exact in de regeling kijken maar ik heb het idee dat hij met een bepaalde Dt naar vol vermogen gaat, en als de Dt kleiner wordt toert de compressor terug.

@Pietje555 handige link! Wat mij betreft Topic Start waardig, dus daar zet ik hem ff in

[ Voor 4% gewijzigd door Grolsch op 15-03-2018 09:33 ]

[Oxellaar]

@ericplan geringe warmtevraag is niet te meten. De warmtepomp krijgt vraag voor een bepaalde aanvoerT.
Daar zal hij zsm naartoe werken en proberen die temperatuur te handhaven.
2 uur pruttelen om de gewenste aanvoerT te bereiken is niet wenselijk.
Het zijn apparaten, ontwikkeld tbv comfort, rendement komt daarna pas om de hoek.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 15-03-2018 10:34 ]