Het grote Hyundai Ioniq Electric topic

[Trygve]

Catvlek2 schreef op donderdag 24 september 2026 @ 08:34:
Zijn er nog goeie aanraders voor zomerbanden?

Hier de eerste 1500km gehad met de Falken Ziex ZE320. Gekozen vanwege de positieve beoordeling van TyreReviews icm de prijs van €60. Ze zijn prima en stiller dan verwacht, maar de efficiëntie is vrij gemiddeld.

Nu de Primacy 5 Energy minder dan 100 euro kost zou ik daar een volgende keer voor gaan, al mis ik nog steeds een goede test van die band. Zodra iemand hier er ervaring mee heeft hoor ik het ook graag

[Henry_tw]

PeterZ(on) schreef op donderdag 24 september 2026 @ 12:34:
Ik ben nog steeds zeer tevreden met de MICHELIN PRIMACY 4 S1 die er alweer ruim vier jaar onder liggen en zeer efficiënt zijn, bij mij dan. Gisteren weer terug van een ritje Luxemburg/Duitsland met een verbruik van 8,5kWh/100km vanaf Baraque de Fraiture naar huis.

welke cruisesnelheid hanteer je dan?

[PeterZ(on)]

Henry_tw schreef op donderdag 24 september 2026 @ 13:30:
[...]

welke cruisesnelheid hanteer je dan?

Dat was wisselend, vanaf Baraque de Fraiture eerst richting Duitsland (Stoubach) en vandaar naar de E42 en dat is binnendoor gewoon met het verkeer mee. De rest was overwegend snelweg en daar zet ik de ACC op 95kmh en dat is 90kmh GPS maar door de drukte is dat wel eens wat minder. Ik probeer gewoon zo min mogelijk van rijbaan te wisselen en dan heb je weleens een vrachtauto die precies 80kmh GPS rijdt, maar die ga ik dan wel voorbij. Kortom, relaxt.

[Kipmetrijst]

Tijdens het rijden ineens de kerstboom aan lampjes aan en allerlei waarschuwingen waaronder BSD error. Waarschijnlijk dan de 12V accu die op is? Heb de auto nu 2,5 jaar en geen idee wanneer die ooit vervangen is.

Toch goed geweest om dit topic door te lezen zodat ik een idee had wat de oorzaak zou kunnen zijn ipv "help hij is kapot".

Ik zal de sterkere accu die een paar pagina's terug genoemd is eens proberen

[Zephyrex]

Kipmetrijst schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 09:46:
Tijdens het rijden ineens de kerstboom aan lampjes aan en allerlei waarschuwingen waaronder BSD error. Waarschijnlijk dan de 12V accu die op is? Heb de auto nu 2,5 jaar en geen idee wanneer die ooit vervangen is.

Toch goed geweest om dit topic door te lezen zodat ik een idee had wat de oorzaak zou kunnen zijn ipv "help hij is kapot".

Ik zal de sterkere accu die een paar pagina's terug genoemd is eens proberen

Mijn vermoeden is dat dit eerder te maken heeft met 1 defecte abs sensor/ wielsnelheidsensor aan de achterzijde.

[maarte997]

Ik heb ook een defecte ABS sensor rechts achter. Wordt woensdag bij de lokale Ford verdeler die 'alle merken' onderhoud vervangen.

Ik kreeg al meer dan een jaar zeer regelmatig de melding 'batterij opgeladen tijdens opladen' of dergelijke, de melding die je krijgt als je 12V batterij wordt bijgeladen. De auto is 5 jaar in mijn bezit en had zover ik weet nooit een nieuwe 12V batterij gekregen. Toch eens een nieuwe besteld en de oude nu nagemeten. Deze geeft nog steeds 13V (meter kan niet na de komma meten). Dit wil zeggen dat die batterij nog in uitstekende staat verkeerd?

[SpongeRob]

@maarte997 Waarschijnlijk rondt de meter het af naar 13V, een nieuwe accu zou rond de 12.7 volt moeten zijn.
Mijn nog steeds originele accu (04-2019) stond de laatste keer dat ik 'm heb gemeten op 12.2V en dat is alweer een jaar geleden. De auto doet het nog steeds prima zonder kerstboom.
@Kipmetrijst De kerstboom tijdens het rijden en geen regeneratie meer duidt in alle gevallen op een defecte ABS sensor, dasr is in dit topic al genoeg over te vinden.

[Jasperyt]

inmiddels door jullie enthousiasme ook maar aan de gang gegaan met de condensators en de subwoofer alles net weer teruggebouwd in de auto hopelijk levert het meer geluidskwaliteit op. Ik had eigenlijk nog nooit gesoldeerd dus ben wel een uur bezig geweest per tweeter maar hopelijk alles goed gegaan ivm 2 linkerhanden.

Wel weer wat geleerd en dat is uiteindelijk ook leuk natuurlijk. Bedankt voor het enthousiasmeren van mij !

[Kipmetrijst]

SpongeRob schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 10:25:
@maarte997 Waarschijnlijk rondt de meter het af naar 13V, een nieuwe accu zou rond de 12.7 volt moeten zijn.
Mijn nog steeds originele accu (04-2019) stond de laatste keer dat ik 'm heb gemeten op 12.2V en dat is alweer een jaar geleden. De auto doet het nog steeds prima zonder kerstboom.
@Kipmetrijst De kerstboom tijdens het rijden en geen regeneratie meer duidt in alle gevallen op een defecte ABS sensor, dasr is in dit topic al genoeg over te vinden.

Bedankt, net even alles daar over terug gelezen.

Ik heb nog een goedkope ELM scanner liggen dus die even getest om te checken welke kant het zou kunnen zijn. Alle DTC codes gewist en een stuk gereden maar kreeg nu geen waarschuwingen meer. Zal het de komende tijd in de gaten houden en carscanner gebruiken wanneer de foutmeldingen komen.

[Jasperyt]

SpongeRob schreef op woensdag 22 april 2026 @ 22:38:
@sigmundfreund Kijk ook eerst even in de instellingen of je de optie aan hebt staan om de rijgeluiden te dempen. Ik gok dat ze dat doen met antigeluid waardoor de geluidskwaliteit tijdens rijden beïnvloed kan worden.

Het vervangen van de condensator voor de tweeter is een goede eerste stap, zeker als je highend condensatoren gebruikt zoals @Trygve heeft gedaan.
Toevallig heb ik onlangs uit frustratie maar de complete luidsprekers vervangen, omdat ik het geluid echt te beroerd bleef vinden op hoger volume.
Nu klinkt het veel beter, maar die instelling voor het dempen van de rijgeluiden kwam ik pas tegen ná het vervangen van de luidsprekers... Dus hoeveel het nu echt beter klinkt is nu wat lastiger te beoordelen.

Ik heb bij de center luidspreker nog een dempingsweerstand moeten plaatsen, omdat de nieuwe luidsprekers meer vermogen nodig hebben en dus minder geluid produceren dan de center luidspreker. Ondanks dat de gevoeligheid van de nieuwe luidsprekers relatief hoog zou moeten zijn met 91dB.

Weet jij toeval nog waar ik die instelling kan terugvinden van dempen rijgeluiden ? Ik zie het niet zo 1,2,3 het is de 28kw versie uit 2019

[Jan1337]

Jasperyt schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 16:40:
[...]

Weet jij toeval nog waar ik die instelling kan terugvinden van dempen rijgeluiden ? Ik zie het niet zo 1,2,3 het is de 28kw versie uit 2019

Dit is een misverstand, de Ioniq heeft geen ruisonderdrukking (in de zin van noise cancelling).

Het is te vinden in: Instellingen - Audio - Ruisonderdrukking

De instelling gaat over het radiosignaal, dat is niet helemaal duidelijk aangegeven. De uitleg bij de optie 'Oorspronkelijk geluid' geeft het weer: Onveranderd geluid zonder reductie van achtergrondruis in gebieden met slechte ontvangst

[steps67]

26 september op Zandvoort bij de EV experience gereden met de ioniq3, en dat viel me tegen. De auto voelt plastic en goedkoop aan van binnen, kraakjes en plastic geur.

Rijden is zonder veel gevoel, de auto is ook korter en door dat de batterij in het midden ligt zou je verwachten dat het een bochtenridder is maar het gewicht en pk is niet in balans. Te weinig power om lekker te sturen.


daarna in de Subara Uncharted gereden en dat is werkelijk een goede opvolger maar voorlopig blijven heerlijk in de originele Ioniq rijden!!

[PeterZ(on)]

steps67 schreef op zondag 27 september 2026 @ 11:59:
26 september op Zandvoort bij de EV experience gereden met de ioniq3, en dat viel me tegen. De auto voelt plastic en goedkoop aan van binnen, kraakjes en plastic geur.

Rijden is zonder veel gevoel, de auto is ook korter en door dat de batterij in het midden ligt zou je verwachten dat het een bochtenridder is maar het gewicht en pk is niet in balans. Te weinig power om lekker te sturen.


daarna in de Subara Uncharted gereden en dat is werkelijk een goede opvolger maar voorlopig blijven heerlijk in de originele Ioniq rijden!!

Ik had gehoord dat ie ook nogal last had van onderstuur. Maar is dit niet het pre-productiemodel die ook tijdens die preview te zien was. Maar ik wil er toch eerst zelf in rijden, bestellen doe ik iig niet vooraf.

[MarlinAngel]

Headshot_NL schreef op vrijdag 18 september 2026 @ 17:06:
Ik zou in elk geval de olie van de reductiebak laten vervangen. De olie vervangen ze standaard niet en als er eenmaal wat olie slijpsel in zit slijt de bak veel sneller. Een kapotte is duur, olie vervangen een paar tientjes.

Dat zou ik gewoon bij een plaatselijke garage laten doen, maximaal 20 minuten werk, eventueel zelf de juiste olie meenemen. Dat is wel te vinden in dit topic. Verder, ja, weinig echt grote dingen die je structureel zou moeten vervangen.

Dank je! Die zag ik inderdaad voorbij komen en staat op mijn lijst. Zou je zeggen dat het, het waard is om die nu al te laten vervangen, of zou dat kunnen wachten tot de volgende onderhoudsbeurt rond april-mei volgend jaar? Ik weet niet of het eerder al eens vervangen is, verwachting qua km stand is dat we dan rond de ~95k zitten.

We hebben wel nog bovag garantie tot half mei, dus ik neem aan dat de reductiebak daar ook onder valt, maar misschien dat het handiger is om gewoon de olie nu alvast te doen? (voorkomen is beter dan genezen natuurlijk)

[Headshot_NL]

MarlinAngel schreef op maandag 28 september 2026 @ 16:31:
[...]

Dank je! Die zag ik inderdaad voorbij komen en staat op mijn lijst. Zou je zeggen dat het, het waard is om die nu al te laten vervangen, of zou dat kunnen wachten tot de volgende onderhoudsbeurt rond april-mei volgend jaar? Ik weet niet of het eerder al eens vervangen is, verwachting qua km stand is dat we dan rond de ~95k zitten.

We hebben wel nog bovag garantie tot half mei, dus ik neem aan dat de reductiebak daar ook onder valt, maar misschien dat het handiger is om gewoon de olie nu alvast te doen? (voorkomen is beter dan genezen natuurlijk)

Ik zou zeggen, boek deze gewoon los van de beurt als je de tijd er voor hebt. Eerder vervangen is beter maar als je slechts 5k moet rijden tot de volgende beurt zal het ook niet veel uitmaken

[ThsAdrns]

Catvlek2 schreef op donderdag 24 september 2026 @ 08:34:
Helaas heb ik een schroef in m'n band en kan deze niet gepropt worden. Zijn er nog goeie aanraders voor zomerbanden? Momenteel zaten er Michelin Energy savers onder m'n ioniq 28kwh, maar daar ben ik niet mega tevreden over qua grip. Als ik in de topic historie terugkijk zie ik voornamelijk enkel discussie rondom winterbanden, iemand tips?

Een dik jaar geleden kreeg onze 38 kWh Ioniq bij tweedehands aankoop door ons, twee nieuwe voorbanden van de dealer. De originele Michelin hadden er 88.000 km onder gezeten (minus eventuele winterbanden bij de vorige eigenaar). Wij rijden dus met nieuwe Hankook Ventus Prime 3 op de vooras. Mij bevallen ze prima, maar ik heb ook geen veeleisende rijstijl. Ze zijn in elk geval stil en zuinig.

[louzy82]

Ik heb mijn Ioniq vorig jaar zomer gekocht en deze zomer waren de achterbanden aan vervanging toe maar de voorbanden hadden nog genoeg profiel.
Dus de bandenman heeft er 2 Continental Allseasoncontact 2 op gelegd voor, en de banden van voor naar achteren verplaatst.

Daarna heb ik 2 x meegemaakt dat op een rotonde (met nat wegdek) dat de auto achter begon te glijden...

Het waren blijkbaar hele cheapass china banden, dus als het goed is was dat de oorzaak.
Daar heeft de bandenman nu dan ook 2 nieuwe banden opgelegd (dezelfde uiteraard).

Ik ga er dan maar vanuit dat het hiermee opgelost is maar toch voelt het een beetje gek als ik wat scherper instuur op een rotonde maar dat zit mogelijk ook gewoon tussen de oren.

Het heeft sindsdien nog niet echt goed geregend maar ben wel voornemens om bij de volgende regen even wat rotondes op te gaan zoeken.

[SpongeRob]

@louzy82 Dat is dan ook de reden dat doorgaans de nieuwe banden op de achteras gemonteerd worden. In jouw geval was het een ander verhaal vanwege de allseason banden die je op de aangedreven wielen wilt hebben.
Lang verhaal kort; vervang Chinese hokkietokkie banden altijd zo snel mogelijk voor iets fatsoenlijks!

[louzy82]

SpongeRob schreef op woensdag 30 september 2026 @ 08:38:
@louzy82 Dat is dan ook de reden dat doorgaans de nieuwe banden op de achteras gemonteerd worden. In jouw geval was het een ander verhaal vanwege de allseason banden die je op de aangedreven wielen wilt hebben.
Lang verhaal kort; vervang Chinese hokkietokkie banden altijd zo snel mogelijk voor iets fatsoenlijks!

Weer iets geleerd. Ik dacht eigenlijk namelijk dat nieuwe banden eerst voor gemonteerd werden omdat die voor optrekken en remmen het meeste grip nodig hebben

[Deikke]

louzy82 schreef op woensdag 30 september 2026 @ 09:33:
[...]

Weer iets geleerd. Ik dacht eigenlijk namelijk dat nieuwe banden eerst voor gemonteerd werden omdat die voor optrekken en remmen het meeste grip nodig hebben

Beste banden altijd achter plaatsen, als je voor grip verliest dan slip je door en schiet je misschien iets rechtdoor in de bocht. Als de achterwielen grip verliezen sta je achterstevoren.

[PeterZ(on)]

SpongeRob schreef op woensdag 30 september 2026 @ 08:38:
@louzy82 Dat is dan ook de reden dat doorgaans de nieuwe banden op de achteras gemonteerd worden. In jouw geval was het een ander verhaal vanwege de allseason banden die je op de aangedreven wielen wilt hebben.
Lang verhaal kort; vervang Chinese hokkietokkie banden altijd zo snel mogelijk voor iets fatsoenlijks!

Of het nu allseason banden zijn of andere, je moet hoe dan ook toch altijd banden met de meeste grip achter hebben. Dat is wat ik destijds op de antislipcursus heb geleerd.

[SpongeRob]

PeterZ(on) schreef op woensdag 30 september 2026 @ 10:19:
[...]

Of het nu allseason banden zijn of andere, je moet hoe dan ook toch altijd banden met de meeste grip achter hebben. Dat is wat ik destijds op de antislipcursus heb geleerd.

Dat is inderdaad het beste, maar wat ik hier in de buurt veel zie is dat mensen op de vooras allseasons hebben en op de achteras zomerbanden. Dat kan logisch zijn om toch heuvelop te kunnen komen als het gesneeuwd heeft, maar dan zou ik er toch altijd voor kiezen om rondom dezelfde banden te hebben. De gemiddelde Fransoos kan een Nederlander nog wel het een en ander leren als het om krenterig zijn gaat...

[maarte997]

Vandaag is de ABS sensor rechts achter vervangen bij de lokale Ford garage die ook andere merken onderhoudt. De sensor heb ik zelf op Aliexpress gekocht. Ik kreeg als ik de verpakking mag geloven een originele Kia/Hyundai OEM sensor binnen.

Daarbij heb ik ook gevraagd de remvloeistof te vervangen (is 2 jaar geleden). Totaal kwam dat op 201 euro. Toch weer genoeg geld. Geen idee wat het vervangen van de remvloeistof kost. Een bericht van 2023 in dit topic vermeldt 103 euro bij Hyundai zelf.

Maar wat een luxe zeg! Alles werkt weer! Ben tevreden. Hopelijk nu weer vele kosteloze jaren!

[Pascal P]

maarte997 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 18:08:
Vandaag is de ABS sensor rechts achter vervangen bij de lokale Ford garage die ook andere merken onderhoudt. De sensor heb ik zelf op Aliexpress gekocht. Ik kreeg als ik de verpakking mag geloven een originele Kia/Hyundai OEM sensor binnen.

Daarbij heb ik ook gevraagd de remvloeistof te vervangen (is 2 jaar geleden). Totaal kwam dat op 201 euro. Toch weer genoeg geld. Geen idee wat het vervangen van de remvloeistof kost. Een bericht van 2023 in dit topic vermeldt 103 euro bij Hyundai zelf.

Maar wat een luxe zeg! Alles werkt weer! Ben tevreden. Hopelijk nu weer vele kosteloze jaren!

Dat is een koopje voor een ABS sensor vervangen. Je wil niet weten wat de hyundai stealer daarvoor vraagt.....

[RobinDH1]

Offerte voor het vervangen van de accu (38kWh) koelvloeistof is binnen: €375. €300 aan koelvloeistof en een goed uurtje werk. Is volgens de dealer noodzakelijk om de 4j en zit nog met ruim een jaar garantie in het achterhoofd. Toch zegt iets me dat dit een onnodige kost is voor ons gebruik als 2e auto waarbij die nooit meer dan 100km op een dag doet laat staan ooit snelladen… Kan er hier weinig meningen/ervaringen over terugvinden maar gebruik misschien de verkeerde zoekwoorden?

[SpongeRob]

RobinDH1 schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 22:35:
Offerte voor het vervangen van de accu (38kWh) koelvloeistof is binnen: €375. €300 aan koelvloeistof en een goed uurtje werk. Is volgens de dealer noodzakelijk om de 4j en zit nog met ruim een jaar garantie in het achterhoofd. Toch zegt iets me dat dit een onnodige kost is voor ons gebruik als 2e auto waarbij die nooit meer dan 100km op een dag doet laat staan ooit snelladen… Kan er hier weinig meningen/ervaringen over terugvinden maar gebruik misschien de verkeerde zoekwoorden?

Je zou de koelvloeistof kunnen controleren met een refractometer, dan weet je in ieder geval wat het vriespunt van de koelvoeistof is.

[Headshot_NL]

https://autos.yahoo.com/ev-and-future-tech/articles/hyundai-ioniq-v-everything-want-220029416.html

Dat is dan weer jammer, voorlopig komt deze niet naar Europa, waarschijnlijk helemaal niet. Zuinige EV met een leuke accu en zelfs 800V, dat zie je lang niet in alle Hyundai EV's terug.

Ze moeten iets op de markt zetten in China omdat de concurrentie daar zo groot is. Zou dit hier te koop zijn voor ~20k dan zou dat als een gek verkopen.

[apt]

Pascal P schreef op donderdag 1 oktober 2026 @ 18:15:
[...]

Dat is een koopje voor een ABS sensor vervangen. Je wil niet weten wat de hyundai stealer daarvoor vraagt.....

Hmmm wij hebben dit net laten doen bij een hyundai dealer, omdat de ABS sensor stuk was. Ik geloof iets van rond de 800 euro...

[Pascal P]

apt schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 08:09:
[...]


Hmmm wij hebben dit net laten doen bij een hyundai dealer, omdat de ABS sensor stuk was. Ik geloof iets van rond de 800 euro...

Precies dat. Ik heb iets minder betaald maar was nog steeds €700,-. Ze vervangen dan niet de losse ABS sensor maar de hele naaf waar die in zit. Zeggen ze... Ik vertrouw eigenlijk geen enkele dealer en als je niet een klein beetje verstand van auto's heb naaien ze je allemaal een oor aan.

[Zephyrex]

Wow wat een verschil zelfs tussen officiële dealers.

De mijne vroeg er 540 voor. Toch maar geld bespaard door naar Van der Wou te gaan voor 140,-

[Gelder]

BarryH schreef op woensdag 19 augustus 2026 @ 08:09:
[...]

Bekend probleem.

Gelukkig komen er langzamerhand alternatieven. En naar de dealer hoef je niet meer toe.

Zelf bij winparts kijken? Mijn lokale garage kon de abs sensor ook niet bestellen bij de leverancier en ik had het zo gevonden

Evt Vanderwou bellen?

Weet iemand of Liqui Moly EV200 dezelfde BSC-2 kenmerken heeft?
Onder andere verkrijgbaar bij Winparts
https://www.winparts.nl/filters-vloeistoffen/koelvloeistof/c737/anti-vries-koelvloeistof-accukoelvloeistof-ev-200/p2091600.html#

[PeterZ(on)]

Het antwoord volgens AI

heeft Liqui Moly EV200 dezelfde BSC-2 kenmerken

Ja, Liqui Moly Accukoelvloeistof EV 200 beschikt over dezelfde kenmerken en eigenschappen als de BSC-2 specificatie van Hyundai en Kia. Liqui Moly adviseert de Battery Coolant EV 200 dan ook specifiek voor voertuigen die deze originele onderdelennummers of fabrieksspecificaties vereisen. [1, 2, 3]

Wat maakt ze identiek?

De BSC-2 norm (Battery System Coolant) is door Hyundai en Kia in het leven geroepen als opvolger van BSC-1. Liqui Moly EV 200 is speciaal geformuleerd om aan exact dezelfde strenge criteria te voldoen: [1, 2, 3, 4]

• Lage elektrische geleidbaarheid: Net als BSC-2 heeft EV 200 een zeer laag elektrisch geleidingsvermogen. Dit is essentieel voor de veiligheid bij indirecte koeling van hoogspanningsaccu's. [1, 2, 3, 4]
• OAT-technologie: Beide vloeistoffen zijn gebaseerd op Organic Acid Technology (organische zuren), wat zorgt voor een stabiele werking op de lange termijn zonder traditionele silicaten. [1, 2]
• Fluxremmers (Flux-compensatie): EV 200 bevat speciale additieven die schade door resten van aluminium-soldeerflux in het koelsysteem voorkomen. Dit loste het bekende probleem op waarbij de oudere BSC-1 vloeistof kon kristalliseren of gaan vlokken. [1, 2, 3]
• Verminderde waterstofvorming: Door de specifieke samenstelling wordt hydrolyse (en daarmee de vorming van gevaarlijk waterstofgas in het koelsysteem) geminimaliseerd. [1]

Belangrijk bij het gebruik

Hoewel de kenmerken hetzelfde zijn, moet je bij het vervangen of bijvullen rekening houden met het volgende:

• Niet zomaar mengen: Meng deze speciale koelvloeistof nooit met conventionele (vaak groene of roze) koelvloeistoffen.
• Spoelen: Als je overstapt van een ander type vloeistof (of bij een vervuilde BSC-1 vloeistof), moet het systeem eerst grondig worden gespoeld met gedemineraliseerd water. [1, 2, 3, 4]

Wil je deze koelvloeistof gaan gebruiken om het systeem volledig te verversen of enkel om het peil bij te vullen? Als je me het model en bouwjaar van je auto doorgeeft, kan ik controleren of er voor jouw voertuig specifieke fabrieksprocedures of recalls van toepassing zijn.

AI-reacties kunnen fouten bevatten. Meer informatie

[Kipmetrijst]

Kipmetrijst schreef op zaterdag 26 september 2026 @ 16:38:
[...]

Bedankt, net even alles daar over terug gelezen.

Ik heb nog een goedkope ELM scanner liggen dus die even getest om te checken welke kant het zou kunnen zijn. Alle DTC codes gewist en een stuk gereden maar kreeg nu geen waarschuwingen meer. Zal het de komende tijd in de gaten houden en carscanner gebruiken wanneer de foutmeldingen komen.

Paar ritten verder en ik krijg de foutmeldingen alleen na het laden. Met het verwijderen van de foutcodes zijn de meldingen weer weg en kan ik weer rijden zonder dat ze terug komen. ABS sensor geeft geen fout dus ik weet niet of het links of rechts is. Wel krijg ik vaak error codes zoals

DTC U1112

DTC P1CF6

Wat juist weer aan verbindingen gelinkt zit

[Henk62]

Pascal P schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 09:53:
[...]

Precies dat. Ik heb iets minder betaald maar was nog steeds €700,-. Ze vervangen dan niet de losse ABS sensor maar de hele naaf waar die in zit. Zeggen ze... Ik vertrouw eigenlijk geen enkele dealer en als je niet een klein beetje verstand van auto's heb naaien ze je allemaal een oor aan.

In die naaf zit ook het geld niet. Ik had een nieuwe naaf voor 95 euro in huis (Winparts). Was niet eens de goedkoopste...

[SpongeRob]

Gelder schreef op zaterdag 3 oktober 2026 @ 11:36:
[...]

Weet iemand of Liqui Moly EV200 dezelfde BSC-2 kenmerken heeft?
Onder andere verkrijgbaar bij Winparts
https://www.winparts.nl/filters-vloeistoffen/koelvloeistof/c737/anti-vries-koelvloeistof-accukoelvloeistof-ev-200/p2091600.html#

Voor de 28 kWh heb je geen dure BSC2 nodig.
Ik heb een veel goedkopere Aisin koelvloeistof gebruikt die aan de eisen (P-OAT) voldoet.
Daar heb ik geloof ik begin dit jaar nog iets over geplaatst in dit topic.

[Gelder]

SpongeRob schreef op zondag 4 oktober 2026 @ 07:14:
[...]


Voor de 28 kWh heb je geen dure BSC2 nodig.
Ik heb een veel goedkopere Aisin koelvloeistof gebruikt die aan de eisen (P-OAT) voldoet.
Daar heb ik geloof ik begin dit jaar nog iets over geplaatst in dit topic.

Voor de 28 kWh zou ik het idd ook niet kopen. Recent heb ik een 38kWh gekocht met een kapotte radiateur. De radiateur is inmiddels vervangen, komende week ga ik een poging doen om de boel weer op te vullen met behulp van een KINGBOLEN Ediag Elite bidirectionele OBD-scanner.

[SpongeRob]

@Gelder Met de Kingbolen kun je alleen maar de waterpomp aansturen van de batterij, niet die van de motor.
Het ontluchten van het koelcircuit van de motor kan ook zonder de OBD dongle, ik heb bij m'n 28kWh eerst de verwarming op standje tropisch gezet voor 5 minuten en daarna op standje diepvries voor 5 minuten, toen kon er nog een halve liter bij.
Daarna heb ik het peil goed in de gaten gehouden na elke rit en heb nog iets van een halve liter bijgevuld in totaal.

[PeterZ(on)]

@SpongeRob Bestaat er niet iets/manier om het nieuwe koelmiddel er onder druk in te pompen en dat op het verste punt het oude koelmiddel er weer uit komt? Net zoiets als bij het vernieuwen van de remvloeistof, boven de nieuwe erin en onderin eruit.

[Gelder]

SpongeRob schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 08:18:
@Gelder Met de Kingbolen kun je alleen maar de waterpomp aansturen van de batterij, niet die van de motor.
Het ontluchten van het koelcircuit van de motor kan ook zonder de OBD dongle, ik heb bij m'n 28kWh eerst de verwarming op standje tropisch gezet voor 5 minuten en daarna op standje diepvries voor 5 minuten, toen kon er nog een halve liter bij.
Daarna heb ik het peil goed in de gaten gehouden na elke rit en heb nog iets van een halve liter bijgevuld in totaal.

@SpongeRob Bedankt voor de info!
Het airco-systeem is leeg doordat de condensor ook beschadigd is. Ik ben benieuwd of dat nog effect heeft op het bijvullen met de kachel-methode.

[SpongeRob]

PeterZ(on) schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 12:10:
@SpongeRob Bestaat er niet iets/manier om het nieuwe koelmiddel er onder druk in te pompen en dat op het verste punt het oude koelmiddel er weer uit komt? Net zoiets als bij het vernieuwen van de remvloeistof, boven de nieuwe erin en onderin eruit.

De enige manieren die ik kan bedenken is óf met een OBD apparaat die de waterpomp (EWP) op de motor aan kan sturen óf door de waterpomp handmatig aan te sturen door er 12V op te zetten.
Nu ga ik er in het laatste geval van uit dat de waterpomp ook daadwerkelijk werkt door deze aan te sluiten met alleen 12V, maar wellicht dat er ook CAN aansturing nodig is om deze te laten werken.

[SpongeRob]

Gelder schreef op maandag 5 oktober 2026 @ 20:46:
[...]

@SpongeRob Bedankt voor de info!
Het airco-systeem is leeg doordat de condensor ook beschadigd is. Ik ben benieuwd of dat nog effect heeft op het bijvullen met de kachel-methode.

Oh, dat maakt het dan (verwacht ik) hoogstwaarschijnlijk onmogelijk om het systeem op die manier te ontluchten.
Dan is de manier van na elke rit het koelvloeistof niveau te controleren en indien nodig bij te vullen de enige optie die ik kan verzinnen. Dan is het denk ik wel belangrijk om kortere ritten te maken, of wellicht tijdens de rit even een tussenstopje te maken om het koelvloeistof niveau te controleren.

[Tom Paris]

Mijn 38 uit 2019 moet na ~110k km een nieuwe motor. Lagers zijn versleten, en zoals bekend hier doet Hyundai zelf niet aan reviseren. Gelukkig zit ik nog nét een maand in de verlengde garantie.

[pzijde]

Tom Paris schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 17:47:
Mijn 38 uit 2019 moet na ~110k km een nieuwe motor. Lagers zijn versleten, en zoals bekend hier doet Hyundai zelf niet aan reviseren. Gelukkig zit ik nog nét een maand in de verlengde garantie.

Jee, enig idee wat dat kost als het niet onder de garantie valt? Die van mij is ook uit 2019 en heeft ruim 170K op de teller.

[steps67]

Tom Paris schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 17:47:
Mijn 38 uit 2019 moet na ~110k km een nieuwe motor. Lagers zijn versleten, en zoals bekend hier doet Hyundai zelf niet aan reviseren. Gelukkig zit ik nog nét een maand in de verlengde garantie.

Wat waren de klachten die tot deze diagnose heeft geleid? Rijdt de auto niet meer?

Is er iemand die deze problemen ook heeft gehad en hoe is het opgelost?

[Tom Paris]

pzijde schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 18:07:
[...]

Jee, enig idee wat dat kost als het niet onder de garantie valt? Die van mij is ook uit 2019 en heeft ruim 170K op de teller.

De dealer had het over €6k... Wat m.i. buiten de garantie betekent dat de auto economisch total loss is. Gelukkig zijn er partijen die wel een revisie aanbieden.

steps67 schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 18:49:
[...]

Wat waren de klachten die tot deze diagnose heeft geleid? Rijdt de auto niet meer?

Is er iemand die deze problemen ook heeft gehad en hoe is het opgelost?

Auto rijdt gewoon, maar bij lage snelheid hoor je een aanlopend geluid, waarvan de frequentie oploopt als je accelereert.

Lagers in de motor en reductiebak zijn een bekend probleem, zoek maar eens op 'van der Wou' en 'Dongen' in dit topic

[Gelder]

Tom Paris schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:15:
[...]


De dealer had het over €6k... Wat m.i. buiten de garantie betekent dat de auto economisch total loss is. Gelukkig zijn er partijen die wel een revisie aanbieden.


[...]


Auto rijdt gewoon, maar bij lage snelheid hoor je een aanlopend geluid, waarvan de frequentie oploopt als je accelereert.

Lagers in de motor en reductiebak zijn een bekend probleem, zoek maar eens op 'van der Wou' en 'Dongen' in dit topic

Mocht je erg dapper zijn en goed in het gereedschap zitten dan is dit wellicht ook interessant:
YouTube: Hyundai Ioniq Electric Drive Motor Bearing replacement

[BarryH]

Tom Paris schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 20:15:
[...]


De dealer had het over €6k... Wat m.i. buiten de garantie betekent dat de auto economisch total loss is. Gelukkig zijn er partijen die wel een revisie aanbieden.


[...]


Auto rijdt gewoon, maar bij lage snelheid hoor je een aanlopend geluid, waarvan de frequentie oploopt als je accelereert.

Lagers in de motor en reductiebak zijn een bekend probleem, zoek maar eens op 'van der Wou' en 'Dongen' in dit topic

vlot repareren. Bij mij was een stukje van de lagerring afgebroken en rond gaan zwerven. Dan stopt de auto elke 300m

[Henry_tw]

Gelder schreef op dinsdag 6 oktober 2026 @ 21:56:
[...]

Mocht je erg dapper zijn en goed in het gereedschap zitten dan is dit wellicht ook interessant:
YouTube: Hyundai Ioniq Electric Drive Motor Bearing replacement

als je die video zo kijkt is het een heel eenvoudig maar wel secuur werkje

[PeterZ(on)]

Hij gebruikt bij het vervangen van het lager geen opvulring zie ik, terwijl alle video's die ik heb gezien waarin ze het lager vervangen wel een opvulring gebruikten. Maar zo'n reparatie hoeft toch geen kapitalen te kosten. Snap niet dat dealers zoiets niet standaard aanbieden, zijn toch mooie klussen ter compensatie van het mindere onderhoud aan EV's.

[boozzz]

PeterZ(on) schreef op donderdag 8 oktober 2026 @ 13:23:
Hij gebruikt bij het vervangen van het lager geen opvulring zie ik, terwijl alle video's die ik heb gezien waarin ze het lager vervangen wel een opvulring gebruikten. Maar zo'n reparatie hoeft toch geen kapitalen te kosten. Snap niet dat dealers zoiets niet standaard aanbieden, zijn toch mooie klussen ter compensatie van het mindere onderhoud aan EV's.

Nee, die Bilstein kit heeft custom lagers, 15 mm dik. Een standaard 6007 lager is 14 mm dik, dan heb je wel een vulring nodig. Kit kost +/- 500 euro zie ik, dan is de 1800 die ik soms zie langskomen voor deze klus nog fors aan de prijs eerlijk gezegd. Het ziet er nou ook niet bepaald als rocket science uit. Als ik een brug had en een hydraulische pers, zou ik dat zelf ook wel aandurven. Bizar dat dealers dit niet doen inderdaad.

[ Voor 6% gewijzigd door boozzz op 09-10-2026 12:23 ]

[SpongeRob]

De set vind ik wat aan de prijzige kant gezien het feit dat de lagers zelf zo'n 2 tientjes het stuk kosten.
https://www.fixparts-onli...febi-ball-bearing-1007986

[boozzz]

Haha nou, dan loopt van der wou wel helemaal binnen met die 1800. Tijd dat dit gewoon standaardwerk wordt voor de gemiddelde garage.

[blackadder91]

Hier ook, een Hyundai ioniq 38kwh 2020, 127K op de teller. Auto maakt echt veel lawaai tijdens optrekken en regeneratief remmen. Defecte lagers, helaas. DTS lopik rekent €6200 voor vervanging lagers en ringen van de motor en versnellingsbak. Van der Wou dongen rekent nu €1900 voor de motor en €2000 voor de versnellingsbak. Beetje jammer, heb hem net.

[Headshot_NL]

Je zou dit bijna naar een goede Universele garage sturen om te bekijken of ze dat aandurven. Ik snap dat vd Wou dit kan doen en veel tevreden zijn. Maar als een lager echt maar een paar tientjes kost en de rest in het uurloon zit dan kan vd Wou er heel wat uren aan besteden.

Zou mooi zijn als er een extra optie is die dit standaard kan meenemen voor Kia en Hyundai met wat lagere prijzen.

Zelf nog niet aan de beurt geweest maar je weet het nooit. De een is snel aan de beurt en de ander laat of niet.

blackadder91 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:48:
Hier ook, een Hyundai ioniq 38kwh 2020, 127K op de teller. Auto maakt echt veel lawaai tijdens optrekken en regeneratief remmen. Defecte lagers, helaas. DTS lopik rekent €6200 voor vervanging lagers en ringen van de motor en versnellingsbak. Van der Wou dongen rekent nu €1900 voor de motor en €2000 voor de versnellingsbak. Beetje jammer, heb hem net.

Dat is vervelend, dubbelop. Tegelijk ontstaan?

[ Voor 34% gewijzigd door Headshot_NL op 09-10-2026 21:16 ]

[PeterZ(on)]

blackadder91 schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 20:48:
Hier ook, een Hyundai ioniq 38kwh 2020, 127K op de teller. Auto maakt echt veel lawaai tijdens optrekken en regeneratief remmen. Defecte lagers, helaas. DTS lopik rekent €6200 voor vervanging lagers en ringen van de motor en versnellingsbak. Van der Wou dongen rekent nu €1900 voor de motor en €2000 voor de versnellingsbak. Beetje jammer, heb hem net.

Misschien is deze garage een optie, https://www.deelektrischeautogarage.nl/

[steps67]

https://www.evupdate.nl/explainers/artikel/state-of-health-zegt-niet-hoe-gezond-een-ev-accu-is
Interessant artikel!

[Kipmetrijst]

De kerstboom bleef maar terug komen en zelfs het wissen van de foutcodes hielp niet meer. Aangezien het minder werk is om het geheel te vervangen en omdat auto heeft al 240.000km gereden dus maar gekozen om de wielophanging met sensor en al te vervangen. Ik heb ze bij remschijf.nl vandaan voor 98 euro per stuk

Het viel mee hoe vast alles zat, alleen de bout van de remklauwen heb ik los moeten hameren. Morgen ga ik verder met de andere kant.

Ondertussen ook de velg schoon gemaakt. Die is wel aan het afbladderen aan de binnenkant helaas. Zal morgen even een foto maken voor het schoonmaken.

[SvenHe]

SpongeRob schreef op vrijdag 9 oktober 2026 @ 15:55:
De set vind ik wat aan de prijzige kant gezien het feit dat de lagers zelf zo'n 2 tientjes het stuk kosten.
https://www.fixparts-onli...febi-ball-bearing-1007986

Als ik het goed heb onthouden dan zijn de lagers in de youtube video keramische lagers, die zijn geen tientjes.

[SpongeRob]

SvenHe schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:22:
[...]

Als ik het goed heb onthouden dan zijn de lagers in de youtube video keramische lagers, die zijn geen tientjes.

Ik heb gezocht op het onderdeelnummer van het lager dat wordt weergegeven in de video, dus ik betwijfel dat het keramische lagers zijn.
Voor de helft van de prijs heb je al een vergelijkbare set.

[Kipmetrijst]

Mogelijk was rechts al eens vervangen want links zag er veel slechter uit. Na meer dan een uur vechten met de remklauwen bouten, waarbij ook nog een ringsleutel brak, kreeg ik eindelijk de klauw los. Waar de schroeven in de remschijf er rechts zo uitgingen, zat er links geen beweging in. Uiteindelijk beide koppen Dolgedraaid dus nog even kijken hoe ik die er uit krijg.


En nog een foto van de velg toen ik die van de auto afhaalde. Deze kant ziet er na schoonmaken ook slechter uit dan links

[PeterZ(on)]

Kipmetrijst schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 17:50:
Mogelijk was rechts al eens vervangen want links zag er veel slechter uit. Na meer dan een uur vechten met de remklauwen bouten, waarbij ook nog een ringsleutel brak, kreeg ik eindelijk de klauw los. Waar de schroeven in de remschijf er rechts zo uitgingen, zat er links geen beweging in. Uiteindelijk beide koppen Dolgedraaid dus nog even kijken hoe ik die er uit krijg.


En nog een foto van de velg toen ik die van de auto afhaalde. Deze kant ziet er na schoonmaken ook slechter uit dan links

[Afbeelding]

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Als je die kruiskop schroeven bedoelt is een slagschroevendraaier wellicht de oplossing. https://www.hbm-machines.com/nl/p/hbm-5-delige-slagschroevendraaier-in-metalen-opbergbox

[bonetone]

Ik merkte de afgelopen dagen dat de auto flink meer verbruikte vanwege het gure weer. Op zich logisch maar toch flink meer dan ik verwachtte: 2 à 3 Wh/100 km hoger verbruik. Is dit ook de ervaring van anderen?

Verder net nieuwe banden erop laten leggen. Ik heb het idee dat ze minder te horen zijn binnen. Over het verbruik kan ik niks zeggen want de omstandigheden zijn niet te vergelijken.
Maar wel wat veiliger zo, met dat natte weer.

[SpongeRob]

bonetone schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 08:29:
Ik merkte de afgelopen dagen dat de auto flink meer verbruikte vanwege het gure weer. Op zich logisch maar toch flink meer dan ik verwachtte: 2 à 3 Wh/100 km hoger verbruik. Is dit ook de ervaring van anderen?

Verder net nieuwe banden erop laten leggen. Ik heb het idee dat ze minder te horen zijn binnen. Over het verbruik kan ik niks zeggen want de omstandigheden zijn niet te vergelijken.
Maar wel wat veiliger zo, met dat natte weer.

Met tegenwind en regen is het verbruik inderdaad een stuk hoger.
Nieuwe banden zijn doorgaans een stuk stiller, vooral omdat op de Ioniq de banden op de achteras gauw willen cuppen en dat geeft meer herrie.
Mits je gewoon fatsoenlijke banden hebt, heb je nu inderdaad meer grip op nat wegdek.

[pzijde]

bonetone schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 08:29:
Ik merkte de afgelopen dagen dat de auto flink meer verbruikte vanwege het gure weer. Op zich logisch maar toch flink meer dan ik verwachtte: 2 à 3 Wh/100 km hoger verbruik. Is dit ook de ervaring van anderen?

Verder net nieuwe banden erop laten leggen. Ik heb het idee dat ze minder te horen zijn binnen. Over het verbruik kan ik niks zeggen want de omstandigheden zijn niet te vergelijken.
Maar wel wat veiliger zo, met dat natte weer.

Ik neem aan dat je kWh bedoelt? Bij lagere temperaturen wordt het verbruik inderdaad hoger. Andere banden kan ook impact hebben; niet alle banden zijn even zuinig.

[Trygve]

bonetone schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 08:29:
Ik merkte de afgelopen dagen dat de auto flink meer verbruikte vanwege het gure weer. Op zich logisch maar toch flink meer dan ik verwachtte: 2 à 3 Wh/100 km hoger verbruik. Is dit ook de ervaring van anderen?

Ja hier ook meer verbruik gezien. Zoals anderen al zeiden ook meer regen en wind gehad. Maar mij viel op hoe de bandenspanning met de temperatuur is gedaald. Vorige week bij 20 graden alle banden op 2,6 bar gepompt. Gisteren waren bij 10 graden alle vier banden nog maar 2,4 bar volgens dezelfde luchtpomp. De auto zelf gaf nog steeds 2,7 bar (koud) aan, hoe nauwkeurig die TMPS is weet ik nu niet. Maar m'n punt is meer dat je bandenspanning (opnieuw) checken bij lagere temperaturen ook wat kan schelen

Hoe bevallen de Primacy 5 Energy's verder?

[SvenHe]

Interessante accu autopsie: YouTube: Why This 6,000-Mile Kia EV6 Is an Absolute Death Trap

[bonetone]

Trygve schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 16:26:
[...]

Ja hier ook meer verbruik gezien. Zoals anderen al zeiden ook meer regen en wind gehad. Maar mij viel op hoe de bandenspanning met de temperatuur is gedaald. Vorige week bij 20 graden alle banden op 2,6 bar gepompt. Gisteren waren bij 10 graden alle vier banden nog maar 2,4 bar volgens dezelfde luchtpomp. De auto zelf gaf nog steeds 2,7 bar (koud) aan, hoe nauwkeurig die TMPS is weet ik nu niet. Maar m'n punt is meer dat je bandenspanning (opnieuw) checken bij lagere temperaturen ook wat kan schelen

Hoe bevallen de Primacy 5 Energy's verder?

Tot nog toe bevallen de nieuwe banden goed, zijn stiller in ieder geval.
Verbruik lijkt hetzelfde vooralsnog, met regen zal het wel verschil zijn want die vorige waren echt op.

En @pzijde ik bedoelde inderdaad kWh...

[philipk89]

@Trygve hoe lees je de bandenspanning uit van de TPMS als hij koud is?

Het zou namelijk kunnen dat het oude data is, de sensoren gaan in standby en worden pas wakker na beweging (duurt een paar honderd honderd meter oid voor ze wakker zijn).

Mij is opgevallen dat een OBD dongle de waarden teruggeeft van de laatste meting, die blijkbaar wordt opgeslagen door de betreffende ECU.

[Trygve]

Uit de workshop manual die @philipk89 beschikbaar stelde, kwam ik nog iets handigs tegen. Je kunt het HVAC-systeem een self diagnosis laten doen. Daarvoor moet de auto aan staan en moet je op het bedieningspaneel de knop OFF ingedrukt houden en vervolgens snel 4 keer achter elkaar drukken op Mode-knop (die zit er rechts van, waarmee je de luchtstroomkanalen verandert). Het scherm knippert 3 keer met alle icoontjes en komt vervolgens met eventuele foutcodes (zie tabel hieronder). Vervolgens kun je met de OFF-knop de self diagnostics weer afsluiten en terug naar normale werking gaan. In de workshop manual staat dit allemaal vanaf pagina 1170 beschreven.

Erg handig tijdens bijv een proefrit of als je garantie bijna verloopt. Ik heb helaas niet zoveel geluk gehad, na een nieuwe condensor even later een nieuwe verdamper is nu de klep/motor voor ontwasemen van de voorruit geblokkeerd. Hij geeft hier code 34 aan.

Omdat ik in het topic nog niet iets terug kon vinden over de HVAC self diagnostics, hier maar gelijk de hele tabel met codes

Code	Failure Details	Remarks
00	Normal
11	Interior Temperature Sensor Disconnection (OPEN, INCAR F/B Voltage ≥ 4.9V)
12	Interior Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, INCAR F/B Voltage ≤ 0.1V)
13	External Temperature Sensor Disconnection (OPEN, AMBIENT F/B Voltage ≥ 4.9V)
14	External Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, AMBIENT F/B Voltage ≤ 0.1V)
17	Evaporator Temperature Sensor Disconnection (OPEN, EVAP F/B Voltage ≥ 4.9V)
18	Evaporator Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, EVAP F/B Voltage ≤ 0.1V)
19	Temperature Control Actuator Feedback Disconnection/Short Circuit (OPEN/SHORT). SHORT Range [TEMP F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [TEMP F/B Voltage ≥ 4.9V].
20	Temperature Control Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the MAX COOL range [0.1V < TEMP FB voltage ≤ 0.5V] and MAX WARM range [4.5V ≤ TEMP FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents MAX WARM and MAX COOL from displaying code 20 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
21	Driver Seat Mode Actuator Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [DR MODE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [DR MODE F/B Voltage ≥ 4.9V].
22	Driver Seat Mode Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the VENT range [0.1V < DR MODE FB voltage ≤ 0.5V] and DEF range [4.5V ≤ DR MODE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents VENT and DEF from displaying code 22 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
23	Auto Defog Sensor Disconnection
24	Auto Defog Sensor Short Circuit
25	Internal/External Air Actuator Position Sensor Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [INTAKE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [INTAKE F/B Voltage ≥ 4.9V].
26	Internal/External Air Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the FRE range [0.1V < INTAKE FB voltage ≤ 0.5V] and REC range [4.5V ≤ INTAKE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents FRE and REC from displaying code 26 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
27	Passenger Seat Mode Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [PS MODE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [PS MODE F/B Voltage ≥ 4.9V].
28	Passenger Seat Mode Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the VENT range [0.1V < PS MODE FB voltage ≤ 0.5V] and DEF range [4.5V ≤ PS MODE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents VENT and DEF from displaying code 28 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
33	Defrost Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [DEF F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [DEF F/B Voltage ≥ 4.9V].
34	Defrost Air Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the OPEN range [0.1V < DEF FB voltage ≤ 1.9V] and CLOSE range [2.8V ≤ DEF FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents OPEN and CLOSE from displaying code 34 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
48	Vehicle Speed CAN Signal Error
51	Discharge Temperature Sensor - Driver Seat VENT Disconnection (OPEN, DUCT SENSOR DR VENT F/B VOLTAGE > 4.9V)
52	Discharge Temperature Sensor - Driver Seat VENT Short Circuit (SHORT, DUCT SENSOR DR VENT F/B VOLTAGE < 0.1V)
53	Discharge Temperature Sensor - Driver Seat FLOOR Disconnection (OPEN, DUCT SENSOR DR FLOOR F/B VOLTAGE > 4.9V)
54	Discharge Temperature Sensor - Driver Seat FLOOR Short Circuit (SHORT, DUCT SENSOR DR FLOOR F/B VOLTAGE < 0.1V)
61	Electronic Compressor CAN Faulty Communication (Wait Mode)
62	Electronic Compressor Low Voltage (Wait Mode)
63	Electronic Compressor High Voltage (Wait Mode)
64	Electronic Compressor Overheating (Wait Mode)
65	Electronic Compressor Overcurrent (Wait Mode)
66	Electronic Compressor Low Temperature (Wait Mode)
67	Electronic Compressor CAN Faulty Communication (FATC)
68	Electronic Compressor Restart Failure (Sleep Mode)
69	Electronic Compressor Faulty Current Sensor (Sleep Mode)
70	Electronic Compressor Short Circuit (Fault Mode)
71	High Voltage PTC Low Voltage - Voltage Low
72	High Voltage PTC Low Voltage - Voltage High
73	High Voltage PTC High Voltage - Voltage Low
74	High Voltage PTC High Voltage - Voltage High
75	High Voltage PTC Over Current
76	High Voltage PTC Overheating
77	High Voltage PTC PCB Overheating
78	High Voltage PTC CAN Communication Failure
79	High Voltage PTC High Voltage Sensor Defect
80	High Voltage PTC Low Voltage Sensor Defect
81	High Voltage PTC Current Sensor Defect
82	High Voltage PTC PCB Sensor Disconnection/Short Circuit
83	High Voltage PTC Core Temperature Sensor Disconnection/Short Circuit
84	High Voltage PTC CAN Communication Failure (FATC)
85	Electronic Compressor High Voltage Connector Not Connected
86	High Voltage PTC High Voltage Connector Not Connected
87	2-Way Valve #2 Disconnection
88	2-Way Valve #2 Short Circuit
89	2-Way Valve #1 Disconnection
90	2-Way Valve #1 Short Circuit
91	3-Way Valve #1 Disconnection
92	3-Way Valve #1 Short Circuit
93	3-Way Valve #2 Disconnection
94	3-Way Valve #2 Short Circuit
95	Heater Control C-CAN Bus OFF
96	MCU Message Not Received
97	VCU Message Not Received
98	BMS Message Not Received
99	OBC Message Not Received
101	Refrigerant Temperature Sensor #1 Disconnection (OPEN, RTS #1 F/B VOLTAGE > 4.9V)
102	Refrigerant Temperature Sensor #1 Short Circuit (SHORT, RTS #1 F/B VOLTAGE < 0.1V)
103	Refrigerant Temperature Sensor #2 Disconnection (OPEN, RTS #2 F/B VOLTAGE > 4.9V)
104	Refrigerant Temperature Sensor #2 Short Circuit (SHORT, RTS #2 F/B VOLTAGE < 0.1V)
105	APT Sensor Disconnection (OPEN, APT SENSOR F/B VOLTAGE < 0.1V)
106	APTC Sensor Short Circuit (SHORT, APT SENSOR F/B VOLTAGE > 4.5V)
107	Blower Motor Constraint
108	Coolant Valve Disconnection
109	Coolant Valve Disconnection or Constraint
110	Blower Motor Signal Error

philipk89 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:03:
@Trygve hoe lees je de bandenspanning uit van de TPMS als hij koud is?

Het zou namelijk kunnen dat het oude data is, de sensoren gaan in standby en worden pas wakker na beweging (duurt een paar honderd honderd meter oid voor ze wakker zijn).

Mij is opgevallen dat een OBD dongle de waarden teruggeeft van de laatste meting, die blijkbaar wordt opgeslagen door de betreffende ECU.

Je hebt gelijk, hij moest nog verversen. Na 100 meter lijkt hij al uit te lezen maar pas iets later ververst het daadwerkelijk. Met de OBD de bandenspanning uitlezen had ik nog niet geprobeerd, ga ik ook eens doen.

[philipk89]

@Trygve ah super! Hele handige tip die ik zeker ga gebruiken!

De bandenspanning (en temperatuur, voor wat het waard is) zal niet door elke OBD tool gerapporteerd worden, volgens was hij nog niet eerder bekend maar ik heb ‘m hier gedocumenteerd dus je kunt ‘m zo toevoegen: https://github.com/philipkocanda/canair/blob/92f742d9deaa69be77af1d16d08cf6a3436e1627/profiles/ioniq-2017/ecus/bcm.yaml#L35

[sigmundfreund]

Iemand ervaring met banden op de Ioniq? Zitten nu Hankook Kinergy 4S 2 onder, ongeveer 60000 mee gereden sinds aanschaf (en toen zaten ze er al op!). Over 3 weken loopt m'n APK af en dit gaat hoe dan net aan goedkeur zijn, maar ruim tijd om ze te vervangen.

Hiervoor zette ik op verschillende auto's Goodyear Vector 4S Gen 3/4 erop. Ik zoek nu vooral in volgorde: stil, grip, zuinig. Wat zijn jullie ervaringen? Wil vandaag of uiterlijk morgen iets bestellen.

[ThsAdrns]

Dit kwam hier volgens mij onlangs nog voorbij. Zoek eens op de verschillende merken in deze thread; vrij zeker dat je heel wat ervaringen al vindt.

[timovd]

@sigmundfreund cnsmr in "Het grote Hyundai Ioniq Electric topic"

[matroosoft]

Zephyrex schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:15:
Wow wat een verschil zelfs tussen officiële dealers.

De mijne vroeg er 540 voor. Toch maar geld bespaard door naar Van der Wou te gaan voor 140,-

Is dat als je zelf de sensor meeneemt? Of heeft hij de losse sensoren op voorraad?

[matroosoft]

SvenHe schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:22:
[...]

Als ik het goed heb onthouden dan zijn de lagers in de youtube video keramische lagers, die zijn geen tientjes.

Volgens mij was het euvel nou juist dat het geen keramische lagers waren. Als er dan een klein lekstroompje door de kogels van het kogellager loopt dan ontstaan er allemaal microscopische pitjes in waardoor het slijtage enorm toeneemt.

[PeterZ(on)]

matroosoft schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:22:
[...]

Volgens mij was het euvel nou juist dat het geen keramische lagers waren. Als er dan een klein lekstroompje door de kogels van het kogellager loopt dan ontstaan er allemaal microscopische pitjes in waardoor het slijtage enorm toeneemt.

Was die lekstroom ook niet de reden voor die terugroepactie voor het vervangen/plaatsen van een masakabel?

[louzy82]

Gaan jullie netjes elke 15.000 km voor een beurt?

De mijne is in Maart geweest:
Reductiebakolie vervangen
Remvloeistof vervangen
Airco onderhoud

Koelvloeistof is een jaar geleden vervangen / gespoeld bij dealer en is op niveau
Een maand geleden is ie geweest voor de callback actie software
Deze zomer 4 nieuwe banden
Interieurfilter heb ik ondertussen ook zelf vervangen

Het lijkt mij dat ie nog wel 15.000 km verder kan maar ik hoor het graag als mensen met meer verstand er anders over denken

[ErgoStijn]

gezien ik geen garantie meer heb, ga ik jaarlijks voor APK+ beurt ongeacht kilometrage. Dit wordt eerste keer dat ik tegen de lokale garage 'beurt' ga zeggen, en dan even zie wat er gebeurt. Interieurfilter std, en de rest zal wel nalopen worden. Ik rijdt er 20-25k per jaar.

[Kipmetrijst]

Ik kom jaarlijks bij de dealer voor APK en eventueel onderhoud voor de pechhulp. Deze keer is remvloeistof aan de beurt want dat is 2 jaar of meer geleden. Vorige keer hebben ze nog wat overbodig spul weggelaten uit het onderhoud dus het viel mee.

[SvenHe]

matroosoft schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:22:
[...]

Volgens mij was het euvel nou juist dat het geen keramische lagers waren. Als er dan een klein lekstroompje door de kogels van het kogellager loopt dan ontstaan er allemaal microscopische pitjes in waardoor het slijtage enorm toeneemt.

De vervangingsset heeft volgens mij de keramische lagers en is daarom duur. Wat er af fabriek in zit weet ik niet.

[SvenHe]

Als je banden kiest, kies stil en zuinig, dat is het waard. Vooral het verschil tussen de michelin troep die er bij mij op zat en de goodyears die ik nu heb (helaas amerciaans...) is groot.

Ik heb de interval voor de beurt proberen te verhogen naar 20000 met carscanner, ik weet niet of dat "gepakt" heeft. Ik ga inmiddels naar een onafhankelijke garage, die volgens hun label ook elektrisch doet.

[ Voor 35% gewijzigd door SvenHe op 24-10-2026 09:29 ]

[sigmundfreund]

louzy82 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:14:
Gaan jullie netjes elke 15.000 km voor een beurt?

De mijne is in Maart geweest:
Reductiebakolie vervangen
Remvloeistof vervangen
Airco onderhoud

Koelvloeistof is een jaar geleden vervangen / gespoeld bij dealer en is op niveau
Een maand geleden is ie geweest voor de callback actie software
Deze zomer 4 nieuwe banden
Interieurfilter heb ik ondertussen ook zelf vervangen

Het lijkt mij dat ie nog wel 15.000 km verder kan maar ik hoor het graag als mensen met meer verstand er anders over denken

Ik denk dat ik toch die teller met ondertussen -24000km en -61 dagen service moet resetten. Interieurfilter al inderdaad twee maanden geleden gedaan, volgende week een keer keuring.

Even de garage opruimen en dan heb ik ook wat meer ruimte (en warmte) om die reductiebakolie te doen.

[Jan1337]

Vraagje voor de 28kwh-eigenaren: hoe snel start de PTC-heater bij jullie op een koude ochtend? Als ik 'Heat' aanzet (handmatig of via Auto) dan duurt het soms erg lang voordat hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Bij het overzicht van energiegebruik zie ik Airco dan heen en weer gaan tussen 0.00kW en 0.05kW.

Pas als ik een tijdje rijd dan verwarmt hij, dus hij lijkt de warmte van de motor te scavengen ipv die PTC goed aan te slingeren.

[Headshot_NL]

Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:22:
Vraagje voor de 28kwh-eigenaren: hoe snel start de PTC-heater bij jullie op een koude ochtend? Als ik 'Heat' aanzet (handmatig of via Auto) dan duurt het soms erg lang voordat hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Bij het overzicht van energiegebruik zie ik Airco dan heen en weer gaan tussen 0.00kW en 0.05kW.

Pas als ik een tijdje rijd dan verwarmt hij, dus hij lijkt de warmte van de motor te scavengen ipv die PTC goed aan te slingeren.

Ptc weet ik eigenlijk niet. Maar vanmorgen heb ik hem op 21 graden gezet, HEAT uit en AC aan. Die begon heel snel te verwarmen (met de warmtepomp) tot ongeveer 950 watt. Even later zakte dat naar de 360 watt. Toen hij op temperatuur was rond de 190 watt maar begon hij af en toe te pendelen.

Als ik HEAT aan laat staan samen met AC dan ruik ik na 1 minuut al dat typische geurtje van een hete kachel. En dan trekt hij ook 6-7kW. Maar enkel HEAT durf ik niet te zeggen. Ik verwarm het liefst iets langzamer maar veel efficiënter.

[ Voor 12% gewijzigd door Headshot_NL op 24-10-2026 13:25 ]

[Jan1337]

Headshot_NL schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:24:
[...]

Ptc weet ik eigenlijk niet. Maar vanmorgen heb ik hem op 21 graden gezet, HEAT uit en AC aan. Die begon heel snel te verwarmen (met de warmtepomp) tot ongeveer 950 watt. Even later zakte dat naar de 360 watt. Toen hij op temperatuur was rond de 190 watt maar begon hij af en toe te pendelen.

Als ik HEAT aan laat staan samen met AC dan ruik ik na 1 minuut al dat typische geurtje van een hete kachel. En dan trekt hij ook 6-7kW. Maar enkel HEAT durf ik niet te zeggen. Ik verwarm het liefst iets langzamer maar veel efficiënter.

Wauw, dan is er hier wel iets mis. Verwarmen met AC is mij sowieso nog nooit gelukt,dat activeren duurt ook een tijd en dan komt er vervolgens amper warmte uit. Dan moet ik het complete systeem toch eens laten nakijken vrees ik.

[PeterZ(on)]

Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:22:
Vraagje voor de 28kwh-eigenaren: hoe snel start de PTC-heater bij jullie op een koude ochtend? Als ik 'Heat' aanzet (handmatig of via Auto) dan duurt het soms erg lang voordat hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Bij het overzicht van energiegebruik zie ik Airco dan heen en weer gaan tussen 0.00kW en 0.05kW.

Pas als ik een tijdje rijd dan verwarmt hij, dus hij lijkt de warmte van de motor te scavengen ipv die PTC goed aan te slingeren.

Dat kan idd wel even duren bij alleen Heat. Op AC of Auto gaat het sneller is mijn idee. En ik heb ook wel eens dat ik het ruik dat de PTC aan staat zonder dat ik bewust iets heb ingeschakeld. Maar ik heb er weinig ervaring mee, met korte afstanden heb ik er niet zo snel behoefte aan en op lange trips is het eenmalig inschakelen.

[Headshot_NL]

Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:30:
[...]

Wauw, dan is er hier wel iets mis. Verwarmen met AC is mij sowieso nog nooit gelukt,dat activeren duurt ook een tijd en dan komt er vervolgens amper warmte uit. Dan moet ik het complete systeem toch eens laten nakijken vrees ik.

Ik heb ook wel eens dat het niet werkt op AC. Weet niet precies waarom. Lijkt te liggen aan de buitentemperatuur. Als het warmer is dan een x aantal graden moet ik HEAT gebruiken voor ik warmte krijg. En vervolgens gebruikt hij later wel weer de warmtepomp. Want die kan je bij stilstand buiten de auto horen.

[BizzieBis]

Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:30:
[...]

Wauw, dan is er hier wel iets mis. Verwarmen met AC is mij sowieso nog nooit gelukt,dat activeren duurt ook een tijd en dan komt er vervolgens amper warmte uit. Dan moet ik het complete systeem toch eens laten nakijken vrees ik.

Als ik verwarm met HEAT komt er binnen een minuut warme lucht uit de roosters.

Met AC aan zal het wat langer duren, en de buitentemperatuur is inderdaad belangrijk. Ik meen dat de AC pas kan/zal verwarmen wanneer de buitentemperatuur onder de 12 graden zakt. Dan duurt het een minuut of 2 voordat warme lucht voelbaar is.

Ik vraag me wel af of de ingestelde temperatuur nog verschil maakt. Vandaag had ik de AC op 21 graden aan staan en toen begon ie snel te verwarmen. Een tijdje de AC uit gezet, en later terug naar 20 graden aangezet en toen begon het behoorlijk af te koelen in de auto. De AC verwarmde niet meer Ik heb eerlijk gezegd niet meer geprobeerd met een hogere temperatuur want mijn voorspelde bereik begon onder de 20km te zakken.

[Headshot_NL]

Iemand dit wel eens meegemaakt? Een paar dagen geleden merkte ik in de avond dat na een paar minuten rijden de verlichting ineens uit ging buiten, in ieder geval de koplampen. Ik draaide de knop op de hendel naar "aan" ipv "auto" waar ik hem normaal altijd op heb staan, toen gingen ze weer aan. Vanochtend bij daglicht ervaarde ik dit weer. Tijdens het rijden kwam in het display ineens te staan "verlichting: O", dus uit. Terwijl de knop wel op "auto" stond.

Ik merk fysiek niks aan de knop en het lijkt ook niet te maken te hebben met de lichtsensor. Het lijkt erop alsof de auto echt denkt dat je de draaiknop op de uit stand zet.

Ben benieuwd of iemand dit heeft gehad en misschien opgelost heeft. Het kan natuurlijk de draaiknop zelf zijn die defect raakt. Maar het is wel lastig en gevaarlijk als de verlichting tijdens het rijden uitvalt. In de avonduren met veel verkeer en verkeerslichten heb je dat nog niet altijd direct door.

[Henk62]

Ik heb dat met een andere auto ook al eens gehad. Heb toen de sensor schoongemaakt (zat daar onder de ruit).Was het opgelost.Weet alleen niet waar de sensor bij de Ioniq zit...

[Jan1337]

bonetone schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:25:
[...]
Tot nog toe bevallen de nieuwe banden goed, zijn stiller in ieder geval.
Verbruik lijkt hetzelfde vooralsnog

Welke banden had je voor deze Primacy 5 Energy?

[Pascal P]

Headshot_NL schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:38:
Iemand dit wel eens meegemaakt? Een paar dagen geleden merkte ik in de avond dat na een paar minuten rijden de verlichting ineens uit ging buiten, in ieder geval de koplampen. Ik draaide de knop op de hendel naar "aan" ipv "auto" waar ik hem normaal altijd op heb staan, toen gingen ze weer aan. Vanochtend bij daglicht ervaarde ik dit weer. Tijdens het rijden kwam in het display ineens te staan "verlichting: O", dus uit. Terwijl de knop wel op "auto" stond.

Ik merk fysiek niks aan de knop en het lijkt ook niet te maken te hebben met de lichtsensor. Het lijkt erop alsof de auto echt denkt dat je de draaiknop op de uit stand zet.

Ben benieuwd of iemand dit heeft gehad en misschien opgelost heeft. Het kan natuurlijk de draaiknop zelf zijn die defect raakt. Maar het is wel lastig en gevaarlijk als de verlichting tijdens het rijden uitvalt. In de avonduren met veel verkeer en verkeerslichten heb je dat nog niet altijd direct door.

Ja, heb ik wel eens meegemaakt (zomer 2025). Ook het omgekeerde. Midden op een felverlichte zomerdag ging de verlichting aan (stond ook op "auto"). In die periode gebeurde het ook dat op een avond mijn verliching uit ging. Ik heb de voorruit waar de sensor zit schoongemaakt maar dat hielp niet. Daarop heb ik de draaiknop van de verlichting op de stengel links, een beetje uitgetrokken en die opening wat WD40 gespoten. Het zal niet geaviseerd worden door de dealer maar ik heb er nooit meer last van gehad.

WD40, ductape en tieraps zijn mijn beste klusvrienden!

[Headshot_NL]

Henk62 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:11:
Ik heb dat met een andere auto ook al eens gehad. Heb toen de sensor schoongemaakt (zat daar onder de ruit).Was het opgelost.Weet alleen niet waar de sensor bij de Ioniq zit...

Ik denk niet dat het de sensor is. Bij het wisselen van dagrijverlichting naar dimlicht zie je enkel de lampjes veranderen. Niet rechts in je display een animatie alsof je aan je verlichtings knop aan het draaien bent.

[bonetone]

Jan1337 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:21:
[...]

Welke banden had je voor deze Primacy 5 Energy?

Primacy 4 dacht ik. Geen E-Primacy in ieder geval.

[maarte997]

Heeft er iemand ervaring met de Go-E Gemini Flex lader? Bedoeling is om via HA de lader aan te sturen, rekening houdend met de PV-opbrengst en capaciteitstarief. Ik zocht een lader zonder cloud en met solar charge, load balancing, en (relatief) betaalbaar. Extra voordeel hier is dat ik zonder tussenkomst van een elektricien verder kan (via een schuko-CEE-koppelstuk) om op langere termijn een kabel te laten trekken tot aan het laadpunt. Ik zou voor de 22kW versie gaan, laden aan 10A is voldoende. Eens op een aparte kring aangesloten, zou ik wat meer kunnen spelen met het ampèrage en de laadsnelheid (indien nodig), maar met een aansluiting van 1x40A heb ik niet veel marge (ook niet nodig met de Ioniq).

[BarryH]

maarte997 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 18:52:
Heeft er iemand ervaring met de Go-E Gemini Flex lader? Bedoeling is om via HA de lader aan te sturen, rekening houdend met de PV-opbrengst en capaciteitstarief. Ik zocht een lader zonder cloud en met solar charge, load balancing, en (relatief) betaalbaar. Extra voordeel hier is dat ik zonder tussenkomst van een elektricien verder kan (via een schuko-CEE-koppelstuk) om op langere termijn een kabel te laten trekken tot aan het laadpunt. Ik zou voor de 22kW versie gaan, laden aan 10A is voldoende. Eens op een aparte kring aangesloten, zou ik wat meer kunnen spelen met het ampèrage en de laadsnelheid (indien nodig), maar met een aansluiting van 1x40A heb ik niet veel marge (ook niet nodig met de Ioniq).

ander topic voor, daar wordt je beter geholpen

[dommegekke1]

Headshot_NL schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:38:
Iemand dit wel eens meegemaakt? Een paar dagen geleden merkte ik in de avond dat na een paar minuten rijden de verlichting ineens uit ging buiten, in ieder geval de koplampen. Ik draaide de knop op de hendel naar "aan" ipv "auto" waar ik hem normaal altijd op heb staan, toen gingen ze weer aan. Vanochtend bij daglicht ervaarde ik dit weer. Tijdens het rijden kwam in het display ineens te staan "verlichting: O", dus uit. Terwijl de knop wel op "auto" stond.

Ik merk fysiek niks aan de knop en het lijkt ook niet te maken te hebben met de lichtsensor. Het lijkt erop alsof de auto echt denkt dat je de draaiknop op de uit stand zet.

Ben benieuwd of iemand dit heeft gehad en misschien opgelost heeft. Het kan natuurlijk de draaiknop zelf zijn die defect raakt. Maar het is wel lastig en gevaarlijk als de verlichting tijdens het rijden uitvalt. In de avonduren met veel verkeer en verkeerslichten heb je dat nog niet altijd direct door.

Een aantal weken geleden heb ik exact ditzelfde probleem meerdere keren meegemaakt, nogal irritant. Ik had ook het idee dat het echt om de knop/hendel ging door die melding op het display en het aangaan van verlichting als je de knop op "on" zet. Na de laatste keer heb ik gezworen om er naar te gaan kijken en evt hier te posten als het nog éénmaal zou gebeuren. Uiteraard heb ik er daarna geen last meer van gehad

[PeterZ(on)]

Ik heb wat geks ervaren tijdens het AC laden. Thuis aan de wallbox, meestal op 10A, geeft de auto redelijk precies aan hoelang er geladen moet worden tot 100%. Nu in Spanje waar ik regelmatig laad bij Iberdrola, 22kW lader die ook 6,8kW aangeeft op het display van de lader, daar klopt er geen bal van wat de auto aangeeft. Met een ruime twee uur zou die weer vol moeten zijn maar de auto geeft dan maar liefst 6 uur aan of zoiets maar is uiteindelijk toch maar ruim twee uur aan het laden. Nu heb ik hem aangesloten op de 16A wallbox bij mijn B&B en daar geeft de auto weer wel de juiste laadtijd aan. Vreemd en ik heb er geen verklaring voor.

[Headshot_NL]

PeterZ(on) schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:23:
Ik heb wat geks ervaren tijdens het AC laden. Thuis aan de wallbox, meestal op 10A, geeft de auto redelijk precies aan hoelang er geladen moet worden tot 100%. Nu in Spanje waar ik regelmatig laad bij Iberdrola, 22kW lader die ook 6,8kW aangeeft op het display van de lader, daar klopt er geen bal van wat de auto aangeeft. Met een ruime twee uur zou die weer vol moeten zijn maar de auto geeft dan maar liefst 6 uur aan of zoiets maar is uiteindelijk toch maar ruim twee uur aan het laden. Nu heb ik hem aangesloten op de 16A wallbox bij mijn B&B en daar geeft de auto weer wel de juiste laadtijd aan. Vreemd en ik heb er geen verklaring voor.

Ik heb dat ook thuis met een Zappi lader. Omdat deze start op laag vermogen (rond de 1200 watt) geeft de auto dan altijd een hele lange laadtijd aan. Vervolgens schiet de zappi omhoog maar de tijd blijft gelijk.

dommegekke1 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:43:
[...]

Een aantal weken geleden heb ik exact ditzelfde probleem meerdere keren meegemaakt, nogal irritant. Ik had ook het idee dat het echt om de knop/hendel ging door die melding op het display en het aangaan van verlichting als je de knop op "on" zet. Na de laatste keer heb ik gezworen om er naar te gaan kijken en evt hier te posten als het nog éénmaal zou gebeuren. Uiteraard heb ik er daarna geen last meer van gehad

Ah ik ben dus niet de enige. Komende rit zal ik eens flink lopen draaien aan de draaiknop. Wellicht een beetje contactspray ertussen. Maar als het blijft voorkomen zal het toch inwendig iets zijn. Hoop het niet maar vervangen van de stengel zal ook weer niet zo duur zijn.

[Joriz]

Mogelijk dan een 28kWh quirck. Als met de 38 kWh opeens een publieke AC laadpaal enorm traag wordt door een buurman of als je via de EV instellingen de laadsnelheid voor AC op minimum zet zie ik hem wel veranderen. Gelukkig heb ik met AC laden meestal wel de tijd, tenzij een publieke paal maar ~2.1 Kwh geeft. Dan sta je er een beetje voor niets als je na een aantal uren weer verder wil.