Het grote Hyundai Ioniq Electric topic

[philipk89]

@Trygve hoe lees je de bandenspanning uit van de TPMS als hij koud is?

Het zou namelijk kunnen dat het oude data is, de sensoren gaan in standby en worden pas wakker na beweging (duurt een paar honderd honderd meter oid voor ze wakker zijn).

Mij is opgevallen dat een OBD dongle de waarden teruggeeft van de laatste meting, die blijkbaar wordt opgeslagen door de betreffende ECU.

[Trygve]

Uit de workshop manual die @philipk89 beschikbaar stelde, kwam ik nog iets handigs tegen. Je kunt het HVAC-systeem een self diagnosis laten doen. Daarvoor moet de auto aan staan en moet je op het bedieningspaneel de knop OFF ingedrukt houden en vervolgens snel 4 keer achter elkaar drukken op Mode-knop (die zit er rechts van, waarmee je de luchtstroomkanalen verandert). Het scherm knippert 3 keer met alle icoontjes en komt vervolgens met eventuele foutcodes (zie tabel hieronder). Vervolgens kun je met de OFF-knop de self diagnostics weer afsluiten en terug naar normale werking gaan. In de workshop manual staat dit allemaal vanaf pagina 1170 beschreven.

Erg handig tijdens bijv een proefrit of als je garantie bijna verloopt. Ik heb helaas niet zoveel geluk gehad, na een nieuwe condensor even later een nieuwe verdamper is nu de klep/motor voor ontwasemen van de voorruit geblokkeerd. Hij geeft hier code 34 aan.

Omdat ik in het topic nog niet iets terug kon vinden over de HVAC self diagnostics, hier maar gelijk de hele tabel met codes

Code	Failure Details	Remarks
00	Normal
11	Interior Temperature Sensor Disconnection (OPEN, INCAR F/B Voltage ≥ 4.9V)
12	Interior Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, INCAR F/B Voltage ≤ 0.1V)
13	External Temperature Sensor Disconnection (OPEN, AMBIENT F/B Voltage ≥ 4.9V)
14	External Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, AMBIENT F/B Voltage ≤ 0.1V)
17	Evaporator Temperature Sensor Disconnection (OPEN, EVAP F/B Voltage ≥ 4.9V)
18	Evaporator Temperature Sensor Short Circuit (SHORT, EVAP F/B Voltage ≤ 0.1V)
19	Temperature Control Actuator Feedback Disconnection/Short Circuit (OPEN/SHORT). SHORT Range [TEMP F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [TEMP F/B Voltage ≥ 4.9V].
20	Temperature Control Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the MAX COOL range [0.1V < TEMP FB voltage ≤ 0.5V] and MAX WARM range [4.5V ≤ TEMP FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents MAX WARM and MAX COOL from displaying code 20 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
21	Driver Seat Mode Actuator Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [DR MODE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [DR MODE F/B Voltage ≥ 4.9V].
22	Driver Seat Mode Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the VENT range [0.1V < DR MODE FB voltage ≤ 0.5V] and DEF range [4.5V ≤ DR MODE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents VENT and DEF from displaying code 22 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
23	Auto Defog Sensor Disconnection
24	Auto Defog Sensor Short Circuit
25	Internal/External Air Actuator Position Sensor Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [INTAKE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [INTAKE F/B Voltage ≥ 4.9V].
26	Internal/External Air Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the FRE range [0.1V < INTAKE FB voltage ≤ 0.5V] and REC range [4.5V ≤ INTAKE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents FRE and REC from displaying code 26 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
27	Passenger Seat Mode Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [PS MODE F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [PS MODE F/B Voltage ≥ 4.9V].
28	Passenger Seat Mode Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the VENT range [0.1V < PS MODE FB voltage ≤ 0.5V] and DEF range [4.5V ≤ PS MODE FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents VENT and DEF from displaying code 28 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
33	Defrost Feedback Disconnection/Short Circuit. SHORT Range [DEF F/B Voltage ≤ 0.1V]; OPEN Range [DEF F/B Voltage ≥ 4.9V].
34	Defrost Air Actuator Motor Constraint. The code is not displayed if both the target and constraint ranges fall within the OPEN range [0.1V < DEF FB voltage ≤ 1.9V] and CLOSE range [2.8V ≤ DEF FB voltage < 4.9V], because there is no longer any constraint. This prevents OPEN and CLOSE from displaying code 34 due to error margins of the actuator and FATC.	If the actuator cannot reach the desired control position in 10 seconds, it is deemed constrained.
48	Vehicle Speed CAN Signal Error
51	Discharge Temperature Sensor - Driver Seat VENT Disconnection (OPEN, DUCT SENSOR DR VENT F/B VOLTAGE > 4.9V)
52	Discharge Temperature Sensor - Driver Seat VENT Short Circuit (SHORT, DUCT SENSOR DR VENT F/B VOLTAGE < 0.1V)
53	Discharge Temperature Sensor - Driver Seat FLOOR Disconnection (OPEN, DUCT SENSOR DR FLOOR F/B VOLTAGE > 4.9V)
54	Discharge Temperature Sensor - Driver Seat FLOOR Short Circuit (SHORT, DUCT SENSOR DR FLOOR F/B VOLTAGE < 0.1V)
61	Electronic Compressor CAN Faulty Communication (Wait Mode)
62	Electronic Compressor Low Voltage (Wait Mode)
63	Electronic Compressor High Voltage (Wait Mode)
64	Electronic Compressor Overheating (Wait Mode)
65	Electronic Compressor Overcurrent (Wait Mode)
66	Electronic Compressor Low Temperature (Wait Mode)
67	Electronic Compressor CAN Faulty Communication (FATC)
68	Electronic Compressor Restart Failure (Sleep Mode)
69	Electronic Compressor Faulty Current Sensor (Sleep Mode)
70	Electronic Compressor Short Circuit (Fault Mode)
71	High Voltage PTC Low Voltage - Voltage Low
72	High Voltage PTC Low Voltage - Voltage High
73	High Voltage PTC High Voltage - Voltage Low
74	High Voltage PTC High Voltage - Voltage High
75	High Voltage PTC Over Current
76	High Voltage PTC Overheating
77	High Voltage PTC PCB Overheating
78	High Voltage PTC CAN Communication Failure
79	High Voltage PTC High Voltage Sensor Defect
80	High Voltage PTC Low Voltage Sensor Defect
81	High Voltage PTC Current Sensor Defect
82	High Voltage PTC PCB Sensor Disconnection/Short Circuit
83	High Voltage PTC Core Temperature Sensor Disconnection/Short Circuit
84	High Voltage PTC CAN Communication Failure (FATC)
85	Electronic Compressor High Voltage Connector Not Connected
86	High Voltage PTC High Voltage Connector Not Connected
87	2-Way Valve #2 Disconnection
88	2-Way Valve #2 Short Circuit
89	2-Way Valve #1 Disconnection
90	2-Way Valve #1 Short Circuit
91	3-Way Valve #1 Disconnection
92	3-Way Valve #1 Short Circuit
93	3-Way Valve #2 Disconnection
94	3-Way Valve #2 Short Circuit
95	Heater Control C-CAN Bus OFF
96	MCU Message Not Received
97	VCU Message Not Received
98	BMS Message Not Received
99	OBC Message Not Received
101	Refrigerant Temperature Sensor #1 Disconnection (OPEN, RTS #1 F/B VOLTAGE > 4.9V)
102	Refrigerant Temperature Sensor #1 Short Circuit (SHORT, RTS #1 F/B VOLTAGE < 0.1V)
103	Refrigerant Temperature Sensor #2 Disconnection (OPEN, RTS #2 F/B VOLTAGE > 4.9V)
104	Refrigerant Temperature Sensor #2 Short Circuit (SHORT, RTS #2 F/B VOLTAGE < 0.1V)
105	APT Sensor Disconnection (OPEN, APT SENSOR F/B VOLTAGE < 0.1V)
106	APTC Sensor Short Circuit (SHORT, APT SENSOR F/B VOLTAGE > 4.5V)
107	Blower Motor Constraint
108	Coolant Valve Disconnection
109	Coolant Valve Disconnection or Constraint
110	Blower Motor Signal Error

philipk89 schreef op dinsdag 13 oktober 2026 @ 15:03:
@Trygve hoe lees je de bandenspanning uit van de TPMS als hij koud is?

Het zou namelijk kunnen dat het oude data is, de sensoren gaan in standby en worden pas wakker na beweging (duurt een paar honderd honderd meter oid voor ze wakker zijn).

Mij is opgevallen dat een OBD dongle de waarden teruggeeft van de laatste meting, die blijkbaar wordt opgeslagen door de betreffende ECU.

Je hebt gelijk, hij moest nog verversen. Na 100 meter lijkt hij al uit te lezen maar pas iets later ververst het daadwerkelijk. Met de OBD de bandenspanning uitlezen had ik nog niet geprobeerd, ga ik ook eens doen.

[philipk89]

@Trygve ah super! Hele handige tip die ik zeker ga gebruiken!

De bandenspanning (en temperatuur, voor wat het waard is) zal niet door elke OBD tool gerapporteerd worden, volgens was hij nog niet eerder bekend maar ik heb ‘m hier gedocumenteerd dus je kunt ‘m zo toevoegen: https://github.com/philipkocanda/canair/blob/92f742d9deaa69be77af1d16d08cf6a3436e1627/profiles/ioniq-2017/ecus/bcm.yaml#L35

[sigmundfreund]

Iemand ervaring met banden op de Ioniq? Zitten nu Hankook Kinergy 4S 2 onder, ongeveer 60000 mee gereden sinds aanschaf (en toen zaten ze er al op!). Over 3 weken loopt m'n APK af en dit gaat hoe dan net aan goedkeur zijn, maar ruim tijd om ze te vervangen.

Hiervoor zette ik op verschillende auto's Goodyear Vector 4S Gen 3/4 erop. Ik zoek nu vooral in volgorde: stil, grip, zuinig. Wat zijn jullie ervaringen? Wil vandaag of uiterlijk morgen iets bestellen.

[ThsAdrns]

Dit kwam hier volgens mij onlangs nog voorbij. Zoek eens op de verschillende merken in deze thread; vrij zeker dat je heel wat ervaringen al vindt.

[timovd]

@sigmundfreund cnsmr in "Het grote Hyundai Ioniq Electric topic"

[matroosoft]

Zephyrex schreef op vrijdag 2 oktober 2026 @ 10:15:
Wow wat een verschil zelfs tussen officiële dealers.

De mijne vroeg er 540 voor. Toch maar geld bespaard door naar Van der Wou te gaan voor 140,-

Is dat als je zelf de sensor meeneemt? Of heeft hij de losse sensoren op voorraad?

[matroosoft]

SvenHe schreef op zondag 11 oktober 2026 @ 14:22:
[...]

Als ik het goed heb onthouden dan zijn de lagers in de youtube video keramische lagers, die zijn geen tientjes.

Volgens mij was het euvel nou juist dat het geen keramische lagers waren. Als er dan een klein lekstroompje door de kogels van het kogellager loopt dan ontstaan er allemaal microscopische pitjes in waardoor het slijtage enorm toeneemt.

[PeterZ(on)]

matroosoft schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:22:
[...]

Volgens mij was het euvel nou juist dat het geen keramische lagers waren. Als er dan een klein lekstroompje door de kogels van het kogellager loopt dan ontstaan er allemaal microscopische pitjes in waardoor het slijtage enorm toeneemt.

Was die lekstroom ook niet de reden voor die terugroepactie voor het vervangen/plaatsen van een masakabel?

[louzy82]

Gaan jullie netjes elke 15.000 km voor een beurt?

De mijne is in Maart geweest:
Reductiebakolie vervangen
Remvloeistof vervangen
Airco onderhoud

Koelvloeistof is een jaar geleden vervangen / gespoeld bij dealer en is op niveau
Een maand geleden is ie geweest voor de callback actie software
Deze zomer 4 nieuwe banden
Interieurfilter heb ik ondertussen ook zelf vervangen

Het lijkt mij dat ie nog wel 15.000 km verder kan maar ik hoor het graag als mensen met meer verstand er anders over denken

[ErgoStijn]

gezien ik geen garantie meer heb, ga ik jaarlijks voor APK+ beurt ongeacht kilometrage. Dit wordt eerste keer dat ik tegen de lokale garage 'beurt' ga zeggen, en dan even zie wat er gebeurt. Interieurfilter std, en de rest zal wel nalopen worden. Ik rijdt er 20-25k per jaar.

[Kipmetrijst]

Ik kom jaarlijks bij de dealer voor APK en eventueel onderhoud voor de pechhulp. Deze keer is remvloeistof aan de beurt want dat is 2 jaar of meer geleden. Vorige keer hebben ze nog wat overbodig spul weggelaten uit het onderhoud dus het viel mee.

[SvenHe]

matroosoft schreef op maandag 19 oktober 2026 @ 21:22:
[...]

Volgens mij was het euvel nou juist dat het geen keramische lagers waren. Als er dan een klein lekstroompje door de kogels van het kogellager loopt dan ontstaan er allemaal microscopische pitjes in waardoor het slijtage enorm toeneemt.

De vervangingsset heeft volgens mij de keramische lagers en is daarom duur. Wat er af fabriek in zit weet ik niet.

[SvenHe]

Als je banden kiest, kies stil en zuinig, dat is het waard. Vooral het verschil tussen de michelin troep die er bij mij op zat en de goodyears die ik nu heb (helaas amerciaans...) is groot.

Ik heb de interval voor de beurt proberen te verhogen naar 20000 met carscanner, ik weet niet of dat "gepakt" heeft. Ik ga inmiddels naar een onafhankelijke garage, die volgens hun label ook elektrisch doet.

[ Voor 35% gewijzigd door SvenHe op 24-10-2026 09:29 ]

[sigmundfreund]

louzy82 schreef op woensdag 21 oktober 2026 @ 10:14:
Gaan jullie netjes elke 15.000 km voor een beurt?

De mijne is in Maart geweest:
Reductiebakolie vervangen
Remvloeistof vervangen
Airco onderhoud

Koelvloeistof is een jaar geleden vervangen / gespoeld bij dealer en is op niveau
Een maand geleden is ie geweest voor de callback actie software
Deze zomer 4 nieuwe banden
Interieurfilter heb ik ondertussen ook zelf vervangen

Het lijkt mij dat ie nog wel 15.000 km verder kan maar ik hoor het graag als mensen met meer verstand er anders over denken

Ik denk dat ik toch die teller met ondertussen -24000km en -61 dagen service moet resetten. Interieurfilter al inderdaad twee maanden geleden gedaan, volgende week een keer keuring.

Even de garage opruimen en dan heb ik ook wat meer ruimte (en warmte) om die reductiebakolie te doen.

[Jan1337]

Vraagje voor de 28kwh-eigenaren: hoe snel start de PTC-heater bij jullie op een koude ochtend? Als ik 'Heat' aanzet (handmatig of via Auto) dan duurt het soms erg lang voordat hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Bij het overzicht van energiegebruik zie ik Airco dan heen en weer gaan tussen 0.00kW en 0.05kW.

Pas als ik een tijdje rijd dan verwarmt hij, dus hij lijkt de warmte van de motor te scavengen ipv die PTC goed aan te slingeren.

[Headshot_NL]

Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:22:
Vraagje voor de 28kwh-eigenaren: hoe snel start de PTC-heater bij jullie op een koude ochtend? Als ik 'Heat' aanzet (handmatig of via Auto) dan duurt het soms erg lang voordat hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Bij het overzicht van energiegebruik zie ik Airco dan heen en weer gaan tussen 0.00kW en 0.05kW.

Pas als ik een tijdje rijd dan verwarmt hij, dus hij lijkt de warmte van de motor te scavengen ipv die PTC goed aan te slingeren.

Ptc weet ik eigenlijk niet. Maar vanmorgen heb ik hem op 21 graden gezet, HEAT uit en AC aan. Die begon heel snel te verwarmen (met de warmtepomp) tot ongeveer 950 watt. Even later zakte dat naar de 360 watt. Toen hij op temperatuur was rond de 190 watt maar begon hij af en toe te pendelen.

Als ik HEAT aan laat staan samen met AC dan ruik ik na 1 minuut al dat typische geurtje van een hete kachel. En dan trekt hij ook 6-7kW. Maar enkel HEAT durf ik niet te zeggen. Ik verwarm het liefst iets langzamer maar veel efficiënter.

[ Voor 12% gewijzigd door Headshot_NL op 24-10-2026 13:25 ]

[Jan1337]

Headshot_NL schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:24:
[...]

Ptc weet ik eigenlijk niet. Maar vanmorgen heb ik hem op 21 graden gezet, HEAT uit en AC aan. Die begon heel snel te verwarmen (met de warmtepomp) tot ongeveer 950 watt. Even later zakte dat naar de 360 watt. Toen hij op temperatuur was rond de 190 watt maar begon hij af en toe te pendelen.

Als ik HEAT aan laat staan samen met AC dan ruik ik na 1 minuut al dat typische geurtje van een hete kachel. En dan trekt hij ook 6-7kW. Maar enkel HEAT durf ik niet te zeggen. Ik verwarm het liefst iets langzamer maar veel efficiënter.

Wauw, dan is er hier wel iets mis. Verwarmen met AC is mij sowieso nog nooit gelukt,dat activeren duurt ook een tijd en dan komt er vervolgens amper warmte uit. Dan moet ik het complete systeem toch eens laten nakijken vrees ik.

[PeterZ(on)]

Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:22:
Vraagje voor de 28kwh-eigenaren: hoe snel start de PTC-heater bij jullie op een koude ochtend? Als ik 'Heat' aanzet (handmatig of via Auto) dan duurt het soms erg lang voordat hij daadwerkelijk gaat verwarmen. Bij het overzicht van energiegebruik zie ik Airco dan heen en weer gaan tussen 0.00kW en 0.05kW.

Pas als ik een tijdje rijd dan verwarmt hij, dus hij lijkt de warmte van de motor te scavengen ipv die PTC goed aan te slingeren.

Dat kan idd wel even duren bij alleen Heat. Op AC of Auto gaat het sneller is mijn idee. En ik heb ook wel eens dat ik het ruik dat de PTC aan staat zonder dat ik bewust iets heb ingeschakeld. Maar ik heb er weinig ervaring mee, met korte afstanden heb ik er niet zo snel behoefte aan en op lange trips is het eenmalig inschakelen.

[Headshot_NL]

Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:30:
[...]

Wauw, dan is er hier wel iets mis. Verwarmen met AC is mij sowieso nog nooit gelukt,dat activeren duurt ook een tijd en dan komt er vervolgens amper warmte uit. Dan moet ik het complete systeem toch eens laten nakijken vrees ik.

Ik heb ook wel eens dat het niet werkt op AC. Weet niet precies waarom. Lijkt te liggen aan de buitentemperatuur. Als het warmer is dan een x aantal graden moet ik HEAT gebruiken voor ik warmte krijg. En vervolgens gebruikt hij later wel weer de warmtepomp. Want die kan je bij stilstand buiten de auto horen.

[BizzieBis]

Jan1337 schreef op zaterdag 24 oktober 2026 @ 13:30:
[...]

Wauw, dan is er hier wel iets mis. Verwarmen met AC is mij sowieso nog nooit gelukt,dat activeren duurt ook een tijd en dan komt er vervolgens amper warmte uit. Dan moet ik het complete systeem toch eens laten nakijken vrees ik.

Als ik verwarm met HEAT komt er binnen een minuut warme lucht uit de roosters.

Met AC aan zal het wat langer duren, en de buitentemperatuur is inderdaad belangrijk. Ik meen dat de AC pas kan/zal verwarmen wanneer de buitentemperatuur onder de 12 graden zakt. Dan duurt het een minuut of 2 voordat warme lucht voelbaar is.

Ik vraag me wel af of de ingestelde temperatuur nog verschil maakt. Vandaag had ik de AC op 21 graden aan staan en toen begon ie snel te verwarmen. Een tijdje de AC uit gezet, en later terug naar 20 graden aangezet en toen begon het behoorlijk af te koelen in de auto. De AC verwarmde niet meer Ik heb eerlijk gezegd niet meer geprobeerd met een hogere temperatuur want mijn voorspelde bereik begon onder de 20km te zakken.

[Headshot_NL]

Iemand dit wel eens meegemaakt? Een paar dagen geleden merkte ik in de avond dat na een paar minuten rijden de verlichting ineens uit ging buiten, in ieder geval de koplampen. Ik draaide de knop op de hendel naar "aan" ipv "auto" waar ik hem normaal altijd op heb staan, toen gingen ze weer aan. Vanochtend bij daglicht ervaarde ik dit weer. Tijdens het rijden kwam in het display ineens te staan "verlichting: O", dus uit. Terwijl de knop wel op "auto" stond.

Ik merk fysiek niks aan de knop en het lijkt ook niet te maken te hebben met de lichtsensor. Het lijkt erop alsof de auto echt denkt dat je de draaiknop op de uit stand zet.

Ben benieuwd of iemand dit heeft gehad en misschien opgelost heeft. Het kan natuurlijk de draaiknop zelf zijn die defect raakt. Maar het is wel lastig en gevaarlijk als de verlichting tijdens het rijden uitvalt. In de avonduren met veel verkeer en verkeerslichten heb je dat nog niet altijd direct door.

[Henk62]

Ik heb dat met een andere auto ook al eens gehad. Heb toen de sensor schoongemaakt (zat daar onder de ruit).Was het opgelost.Weet alleen niet waar de sensor bij de Ioniq zit...

[Jan1337]

bonetone schreef op maandag 12 oktober 2026 @ 18:25:
[...]
Tot nog toe bevallen de nieuwe banden goed, zijn stiller in ieder geval.
Verbruik lijkt hetzelfde vooralsnog

Welke banden had je voor deze Primacy 5 Energy?

[Pascal P]

Headshot_NL schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:38:
Iemand dit wel eens meegemaakt? Een paar dagen geleden merkte ik in de avond dat na een paar minuten rijden de verlichting ineens uit ging buiten, in ieder geval de koplampen. Ik draaide de knop op de hendel naar "aan" ipv "auto" waar ik hem normaal altijd op heb staan, toen gingen ze weer aan. Vanochtend bij daglicht ervaarde ik dit weer. Tijdens het rijden kwam in het display ineens te staan "verlichting: O", dus uit. Terwijl de knop wel op "auto" stond.

Ik merk fysiek niks aan de knop en het lijkt ook niet te maken te hebben met de lichtsensor. Het lijkt erop alsof de auto echt denkt dat je de draaiknop op de uit stand zet.

Ben benieuwd of iemand dit heeft gehad en misschien opgelost heeft. Het kan natuurlijk de draaiknop zelf zijn die defect raakt. Maar het is wel lastig en gevaarlijk als de verlichting tijdens het rijden uitvalt. In de avonduren met veel verkeer en verkeerslichten heb je dat nog niet altijd direct door.

Ja, heb ik wel eens meegemaakt (zomer 2025). Ook het omgekeerde. Midden op een felverlichte zomerdag ging de verlichting aan (stond ook op "auto"). In die periode gebeurde het ook dat op een avond mijn verliching uit ging. Ik heb de voorruit waar de sensor zit schoongemaakt maar dat hielp niet. Daarop heb ik de draaiknop van de verlichting op de stengel links, een beetje uitgetrokken en die opening wat WD40 gespoten. Het zal niet geaviseerd worden door de dealer maar ik heb er nooit meer last van gehad.

WD40, ductape en tieraps zijn mijn beste klusvrienden!

[Headshot_NL]

Henk62 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 14:11:
Ik heb dat met een andere auto ook al eens gehad. Heb toen de sensor schoongemaakt (zat daar onder de ruit).Was het opgelost.Weet alleen niet waar de sensor bij de Ioniq zit...

Ik denk niet dat het de sensor is. Bij het wisselen van dagrijverlichting naar dimlicht zie je enkel de lampjes veranderen. Niet rechts in je display een animatie alsof je aan je verlichtings knop aan het draaien bent.

[bonetone]

Jan1337 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 15:21:
[...]

Welke banden had je voor deze Primacy 5 Energy?

Primacy 4 dacht ik. Geen E-Primacy in ieder geval.

[maarte997]

Heeft er iemand ervaring met de Go-E Gemini Flex lader? Bedoeling is om via HA de lader aan te sturen, rekening houdend met de PV-opbrengst en capaciteitstarief. Ik zocht een lader zonder cloud en met solar charge, load balancing, en (relatief) betaalbaar. Extra voordeel hier is dat ik zonder tussenkomst van een elektricien verder kan (via een schuko-CEE-koppelstuk) om op langere termijn een kabel te laten trekken tot aan het laadpunt. Ik zou voor de 22kW versie gaan, laden aan 10A is voldoende. Eens op een aparte kring aangesloten, zou ik wat meer kunnen spelen met het ampèrage en de laadsnelheid (indien nodig), maar met een aansluiting van 1x40A heb ik niet veel marge (ook niet nodig met de Ioniq).

[BarryH]

maarte997 schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 18:52:
Heeft er iemand ervaring met de Go-E Gemini Flex lader? Bedoeling is om via HA de lader aan te sturen, rekening houdend met de PV-opbrengst en capaciteitstarief. Ik zocht een lader zonder cloud en met solar charge, load balancing, en (relatief) betaalbaar. Extra voordeel hier is dat ik zonder tussenkomst van een elektricien verder kan (via een schuko-CEE-koppelstuk) om op langere termijn een kabel te laten trekken tot aan het laadpunt. Ik zou voor de 22kW versie gaan, laden aan 10A is voldoende. Eens op een aparte kring aangesloten, zou ik wat meer kunnen spelen met het ampèrage en de laadsnelheid (indien nodig), maar met een aansluiting van 1x40A heb ik niet veel marge (ook niet nodig met de Ioniq).

ander topic voor, daar wordt je beter geholpen

[dommegekke1]

Headshot_NL schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 12:38:
Iemand dit wel eens meegemaakt? Een paar dagen geleden merkte ik in de avond dat na een paar minuten rijden de verlichting ineens uit ging buiten, in ieder geval de koplampen. Ik draaide de knop op de hendel naar "aan" ipv "auto" waar ik hem normaal altijd op heb staan, toen gingen ze weer aan. Vanochtend bij daglicht ervaarde ik dit weer. Tijdens het rijden kwam in het display ineens te staan "verlichting: O", dus uit. Terwijl de knop wel op "auto" stond.

Ik merk fysiek niks aan de knop en het lijkt ook niet te maken te hebben met de lichtsensor. Het lijkt erop alsof de auto echt denkt dat je de draaiknop op de uit stand zet.

Ben benieuwd of iemand dit heeft gehad en misschien opgelost heeft. Het kan natuurlijk de draaiknop zelf zijn die defect raakt. Maar het is wel lastig en gevaarlijk als de verlichting tijdens het rijden uitvalt. In de avonduren met veel verkeer en verkeerslichten heb je dat nog niet altijd direct door.

Een aantal weken geleden heb ik exact ditzelfde probleem meerdere keren meegemaakt, nogal irritant. Ik had ook het idee dat het echt om de knop/hendel ging door die melding op het display en het aangaan van verlichting als je de knop op "on" zet. Na de laatste keer heb ik gezworen om er naar te gaan kijken en evt hier te posten als het nog éénmaal zou gebeuren. Uiteraard heb ik er daarna geen last meer van gehad

[PeterZ(on)]

Ik heb wat geks ervaren tijdens het AC laden. Thuis aan de wallbox, meestal op 10A, geeft de auto redelijk precies aan hoelang er geladen moet worden tot 100%. Nu in Spanje waar ik regelmatig laad bij Iberdrola, 22kW lader die ook 6,8kW aangeeft op het display van de lader, daar klopt er geen bal van wat de auto aangeeft. Met een ruime twee uur zou die weer vol moeten zijn maar de auto geeft dan maar liefst 6 uur aan of zoiets maar is uiteindelijk toch maar ruim twee uur aan het laden. Nu heb ik hem aangesloten op de 16A wallbox bij mijn B&B en daar geeft de auto weer wel de juiste laadtijd aan. Vreemd en ik heb er geen verklaring voor.

[Headshot_NL]

PeterZ(on) schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 12:23:
Ik heb wat geks ervaren tijdens het AC laden. Thuis aan de wallbox, meestal op 10A, geeft de auto redelijk precies aan hoelang er geladen moet worden tot 100%. Nu in Spanje waar ik regelmatig laad bij Iberdrola, 22kW lader die ook 6,8kW aangeeft op het display van de lader, daar klopt er geen bal van wat de auto aangeeft. Met een ruime twee uur zou die weer vol moeten zijn maar de auto geeft dan maar liefst 6 uur aan of zoiets maar is uiteindelijk toch maar ruim twee uur aan het laden. Nu heb ik hem aangesloten op de 16A wallbox bij mijn B&B en daar geeft de auto weer wel de juiste laadtijd aan. Vreemd en ik heb er geen verklaring voor.

Ik heb dat ook thuis met een Zappi lader. Omdat deze start op laag vermogen (rond de 1200 watt) geeft de auto dan altijd een hele lange laadtijd aan. Vervolgens schiet de zappi omhoog maar de tijd blijft gelijk.

dommegekke1 schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 11:43:
[...]

Een aantal weken geleden heb ik exact ditzelfde probleem meerdere keren meegemaakt, nogal irritant. Ik had ook het idee dat het echt om de knop/hendel ging door die melding op het display en het aangaan van verlichting als je de knop op "on" zet. Na de laatste keer heb ik gezworen om er naar te gaan kijken en evt hier te posten als het nog éénmaal zou gebeuren. Uiteraard heb ik er daarna geen last meer van gehad

Ah ik ben dus niet de enige. Komende rit zal ik eens flink lopen draaien aan de draaiknop. Wellicht een beetje contactspray ertussen. Maar als het blijft voorkomen zal het toch inwendig iets zijn. Hoop het niet maar vervangen van de stengel zal ook weer niet zo duur zijn.

[Joriz]

Mogelijk dan een 28kWh quirck. Als met de 38 kWh opeens een publieke AC laadpaal enorm traag wordt door een buurman of als je via de EV instellingen de laadsnelheid voor AC op minimum zet zie ik hem wel veranderen. Gelukkig heb ik met AC laden meestal wel de tijd, tenzij een publieke paal maar ~2.1 Kwh geeft. Dan sta je er een beetje voor niets als je na een aantal uren weer verder wil.

[SpongeRob]

Headshot_NL schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:15:
[...]

Hoop het niet maar vervangen van de stengel zal ook weer niet zo duur zijn.

Grapjas.
Een tweedehands stengel zal niet zoveel kosten, nieuw waarschijnlijk wel...

[PeterZ(on)]

Headshot_NL schreef op maandag 26 oktober 2026 @ 13:15:
[...]

Ik heb dat ook thuis met een Zappi lader. Omdat deze start op laag vermogen (rond de 1200 watt) geeft de auto dan altijd een hele lange laadtijd aan. Vervolgens schiet de zappi omhoog maar de tijd blijft gelijk.


[...]

Ah ik ben dus niet de enige. Komende rit zal ik eens flink lopen draaien aan de draaiknop. Wellicht een beetje contactspray ertussen. Maar als het blijft voorkomen zal het toch inwendig iets zijn. Hoop het niet maar vervangen van de stengel zal ook weer niet zo duur zijn.

En @Joriz dat zal idd de verklaring zijn want toen ik na het starten van het laden op het display van de lader keek begon die idd erg laag en duurde het even voor het maximale vermogen.

Vandaag weer eens tot 100% volgeladen in Spanje maar helaas, weer niet de 300km op de GOM, hij bleef steken op 95%. Ben ik ook blij mee. 😀

[Goudvis]

Headshot_NL schreef op zondag 25 oktober 2026 @ 17:23:
[...]

Ik denk niet dat het de sensor is. Bij het wisselen van dagrijverlichting naar dimlicht zie je enkel de lampjes veranderen. Niet rechts in je display een animatie alsof je aan je verlichtings knop aan het draaien bent.

Wat is de toegevoegde waarde van handmatig je verlichting aanzetten?

Ik heb de verlicht altijd aan staan (28kwh versie) . Schakelt na 30s (oid) automatisch uit na afsluiten van de auto.

[PeterZ(on)]

Goudvis schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:28:
[...]

Wat is de toegevoegde waarde van handmatig je verlichting aanzetten?

Ik heb de verlicht altijd aan staan (28kwh versie) . Schakelt na 30s (oid) automatisch uit na afsluiten van de auto.

Heel eenvoudig, thuis doe je toch ook pas het licht aan als het donker begint te worden, dus waarom zou je met je auto bij prachtig weer je licht aan hebben.

[Millert]

Als je er dan ook aan denkt om je verlichting in te schakelen bij slecht zicht, waar de sensor denkt dat er wel genoeg licht is, maar je beter zichtbaar met verlichting.

https://www.rwsverkeersin...ing-en-dagrijverlichting/
https://topgear.nl/autoni...ing-vaak-niet-goed-werkt/

[assje]

PeterZ(on) schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:08:
Heel eenvoudig, thuis doe je toch ook pas het licht aan als het donker begint te worden, dus waarom zou je met je auto bij prachtig weer je licht aan hebben.

In moderne auto's met LED verlichting is verbruik van verlichting echt verwaarloosbaar. Wat mij betreft voldoende reden om het gewoon altijd ingeschakeld te laten. Ook overdag draagt het bij aan zichtbaarheid, denk ook aan viaducten, laagstaande zon, schaduwrijke boomlanen etc. Daarnaast het risico op vergeten inschakelen (al is dat ook juist een risico met automatisch dagverlichting bij regen/mist zoals hierboven ook genoemd).

[ Voor 5% gewijzigd door assje op 27-10-2026 11:26 ]

[PeterZ(on)]

assje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:24:
[...]

In moderne auto's met LED verlichting is verbruik van verlichting echt verwaarloosbaar. Wat mij betreft voldoende reden om het gewoon altijd ingeschakeld te laten. Ook overdag draagt het bij aan zichtbaarheid, denk ook aan viaducten, laagstaande zon, schaduwrijke boomlanen etc. Daarnaast het risico op vergeten inschakelen (al is dat ook juist een risico met automatisch dagverlichting bij regen/mist zoals hierboven ook genoemd).

Voor de betere zichtbaarheid hebben auto's tegenwoordig toch dagrijverlichting. Volgens mij horen zaken als het aandoen van o.a. verlichting bij bewust autorijden. Iets wat je duidelijk mist bij het gebruik van het mistachterlicht.

[Jan1337]

assje schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:24:
[...]

In moderne auto's met LED verlichting is verbruik van verlichting echt verwaarloosbaar. Wat mij betreft voldoende reden om het gewoon altijd ingeschakeld te laten.

Helemaal eens natuurlijk, maar als 28 Comfort-eigenaar weet ik dat de standaard halogeenkoplampen (55W elk) icm de gloeilampjes voor stadslicht (8W elk) gezamenlijk dus uitkomen op 126W. Niet verwaarloosbaar, en daarom heb ik ze ook vervangen met LEDs waardoor het totaal nu 34W is. En ja, dat kan gelukkig legaal inmiddels

[Henry_tw]

PeterZ(on) schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 11:08:
[...]

Heel eenvoudig, thuis doe je toch ook pas het licht aan als het donker begint te worden, dus waarom zou je met je auto bij prachtig weer je licht aan hebben.

een belangrijke motivatie voor mij is omdat dan ook de achterlichten aan gaan, die branden niet bij dagrijverlichting. Zo ben ik ook bij een regenbui of andere weersomstandigheden zo goed mogelijk zichtbaar.

[PeterZ(on)]

Henry_tw schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:11:
[...]

een belangrijke motivatie voor mij is omdat dan ook de achterlichten aan gaan, die branden niet bij dagrijverlichting. Zo ben ik ook bij een regenbui of andere weersomstandigheden zo goed mogelijk zichtbaar.

Je zegt nu dus eigenlijk dat iedereen die overdag niet het dimlicht aan heeft zonder licht rijdt als de omstandigheden daarom vragen? Ik doe de verlichting pas aan als dat nodig is, dus wat is dan het verschil. Iets wat ik al tientallen jaren doe. Als iemand overdag altijd met de verlichting aan wil rijden is dat prima, net zoals ik dat niet doe. Overigens zie ik nu meer automobilisten zonder licht rijden dan vroeger.

[Henry_tw]

PeterZ(on) schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:52:
[...]

Je zegt nu dus eigenlijk dat iedereen die overdag niet het dimlicht aan heeft zonder licht rijdt als de omstandigheden daarom vragen? Ik doe de verlichting pas aan als dat nodig is, dus wat is dan het verschil. Iets wat ik al tientallen jaren doe. Als iemand overdag altijd met de verlichting aan wil rijden is dat prima, net zoals ik dat niet doe. Overigens zie ik nu meer automobilisten zonder licht rijden dan vroeger.

veel mensen vertrouwen op dagrijverlichting maar realiseren zich niet dat dit niet voor de achterkant geldt.

[PeterZ(on)]

Henry_tw schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 21:26:
[...]

veel mensen vertrouwen op dagrijverlichting maar realiseren zich niet dat dit niet voor de achterkant geldt.

Dat zei ik al eerder, veel mensen zijn niet bezig met bewust autorijden en steeds minder als zaken automatisch gaan.

[Headshot_NL]

Goudvis schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 09:28:
[...]

Wat is de toegevoegde waarde van handmatig je verlichting aanzetten?

Ik heb de verlicht altijd aan staan (28kwh versie) . Schakelt na 30s (oid) automatisch uit na afsluiten van de auto.

Ja of het handig is of niet staat natuurlijk los van dit probleem. Want het kan net zo goed zijn dat hij switcht van "aan" naar "uit" omdat de draaiknop niet lekker werkt.

Ik merk ook juist dat de auto best rekening kan houden met bijvoorbeeld laagstaande zon. De lampen gaan bij mij vaak aan bij voldoende licht maar laagstaande zon. Geen idee hoe hij dat meet

[Zorro]

Ik heb een linkebuitenspiegel die slecht verwarmt. Als rechts helemaal schoon is van de vochtaanslag is links nog grotendeels aangeslagen en wordt ook nauwelijks schoner. Straks in de winter met bevroren spiegels is dat niet grappig.

Is daar een handige vervanging voor, ook met de dodehoek knippertjes erin? (Ioniq 28Kwh)

[ Voor 11% gewijzigd door Zorro op 28-10-2026 13:55 ]

[SpongeRob]

Zorro schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:55:
Ik heb een linkebuitenspiegel die slecht verwarmt. Als rechts helemaal schoon is van de vochtaanslag is links nog grotendeels aangeslagen en wordt ook nauwelijks schoner. Straks in de winter met bevroren spiegels is dat niet grappig.

Is daar een handige vervanging voor, ook met de dodehoek knippertjes erin? (Ioniq 28Kwh)

Daar kun je gewoon een vervangend spiegelglas voor bestellen, dus daar is inderdaad een handige vervanging voor.

[Zorro]

SpongeRob schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 15:32:
[...]


Daar kun je gewoon een vervangend spiegelglas voor bestellen, dus daar is inderdaad een handige vervanging voor.

Ja een origineel. Ik hoopte op een aftermarket, want ik heb zo'n vermoeden dat ze daar de hoofdprijs voor willen.

[HTT-Thalan]

PeterZ(on) schreef op dinsdag 27 oktober 2026 @ 20:52:
[...]

Je zegt nu dus eigenlijk dat iedereen die overdag niet het dimlicht aan heeft zonder licht rijdt als de omstandigheden daarom vragen? Ik doe de verlichting pas aan als dat nodig is, dus wat is dan het verschil. Iets wat ik al tientallen jaren doe. Als iemand overdag altijd met de verlichting aan wil rijden is dat prima, net zoals ik dat niet doe. Overigens zie ik nu meer automobilisten zonder licht rijden dan vroeger.

Dimlicht is ook overdag verplicht bij slechte(re) weersomstandigheden zoals regen. En ook wanneer het niet verplicht is (bij normaal en goed weer) is bewezen dat het je ongevalsrisico verkleint. Ik heb het dus altijd aan staan.

[Da_Poncho]

Zorro schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 13:55:
Ik heb een linkebuitenspiegel die slecht verwarmt. Als rechts helemaal schoon is van de vochtaanslag is links nog grotendeels aangeslagen en wordt ook nauwelijks schoner. Straks in de winter met bevroren spiegels is dat niet grappig.

Is daar een handige vervanging voor, ook met de dodehoek knippertjes erin? (Ioniq 28Kwh)

Ik heb er geen ervaring mee, maar de website is op dit forum een keer langsgekomen...

https://rrr.lt/en/cars-li...3/wing-mirror-glass--hcjx

Dit is een linker met het lijkt aansluiting voor verwarmen...

https://rrr.lt/en/used-pa...i-ioniq-wing-mirror-glass

[SpongeRob]

Zorro schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:00:
[...]

Ja een origineel. Ik hoopte op een aftermarket, want ik heb zo'n vermoeden dat ze daar de hoofdprijs voor willen.

Aftermarket is gewoon verkrijgbaar voor zo'n €80,-.
Zoek op Alkar 6435761 en je vindt meteen wat je nodig hebt.

[ Voor 10% gewijzigd door SpongeRob op 28-10-2026 23:06 ]

[SpongeRob]

Da_Poncho schreef op woensdag 28 oktober 2026 @ 19:25:
[...]


Ik heb er geen ervaring mee, maar de website is op dit forum een keer langsgekomen...

https://rrr.lt/en/cars-li...3/wing-mirror-glass--hcjx

Dit is een linker met het lijkt aansluiting voor verwarmen...

https://rrr.lt/en/used-pa...i-ioniq-wing-mirror-glass

Die heeft geen dodehoek lichtje zo te zien.

[Gelder]

Sinds het begin van dit jaar kreeg ik de storingsmelding 'check electric vehicle system' op mijn 28kwh Ioniq wanneer ik de kachel aan zette. De warmtepomp sloeg dan niet aan, de verwarming werkte alleen via de weerstand en dat kost veel meer stroom. 

De auto is toen al eens naar de dealer geweest maar die vond niks. Mogelijk omdat het probleem toen nog niet altijd opspeelde. 

Met de ICAR pro 2s dongle kreeg ik een storingscode die niet te herleiden was. 

In de zomer heb ik me er niet zo druk om gemaakt, dan gebruik je de kachel toch niet. 

Nu heb ik de OBD uitgelezen met een Kingbolen dongle en deze gaf code B185A13 aan, een storing van de 3-weg klep 25660G7500 (die vaak ten onrechte als 'pomp' wordt aangeduid).

Vanmiddag heb ik dit onderdeel vervangen (80 euro via rrr.lt) De 3 slangen heb ik afgeknepen met afknijptangen, nauwelijks koelvloeistof verloren. De storing is verholpen en de warmtepomp werkt weer naar behoren.  

Mogelijk is de klep ook te repareren: 
YouTube: Kia Niro - B185A13. Проблема з клапаном

[maarte997]

Ik kreeg ook sinds vorige winter de melding 'check electric vehicle system'. Dat zou met luchtvochtigheid of dergelijke te maken hebben las ik hier, dus ik maakte me er verder niet veel zorgen om.

Deze week kreeg ik weer die melding en las ik ook met m'n dongle uit... Code B185A(13)... Het viel me wel nog niet op dat de auto de warmtepomp niet meer zou gebruiken. Komende dagen in de gaten houden.

Maar dus... Kan je meer informatie geven hoe je die herstelling precies hebt uitgevoerd (het onderdeel bevindt zich onder de motorkap?) dan ga ik alvast ook voor een wisselstuk kijken.

[ Voor 4% gewijzigd door maarte997 op 29-10-2026 21:24 ]

[Gelder]

maarte997 schreef op donderdag 29 oktober 2026 @ 21:20:
Ik kreeg ook sinds vorige winter de melding 'check electric vehicle system'. Dat zou met luchtvochtigheid of dergelijke te maken hebben las ik hier, dus ik maakte me er verder niet veel zorgen om.

Deze week kreeg ik weer die melding en las ik ook met m'n dongle uit... Code B185A(13)... Het viel me wel nog niet op dat de auto de warmtepomp niet meer zou gebruiken. Komende dagen in de gaten houden.

Maar dus... Kan je meer informatie geven hoe je die herstelling precies hebt uitgevoerd (het onderdeel bevindt zich onder de motorkap?) dan ga ik alvast ook voor een wisselstuk kijken.

Bij mij kwamen de eerste storingen ook met vochtig weer, later permanent.

De 3weg-klep is met een bracket met 3 bouten (dop 12mm) tegen de motor aan geschroefd. Je kunt er vanaf de onderkant bij als je de voorste bodemplaat verwijderd. Het is vrij krap, de klep zit tussen de motor en de cooling-fan.
Ik heb een foto van een gedemonteerde ioniq gebruikt om aan te geven waar het onderdeel zit en welke slangen je kunt afklemmen. Meer dan de voorste bodemplaat hoef je er zelf dus niet af te halen om erbij te kunnen.

3wegklep


Het stekkertje is vrij klein en voelt wat kwetsbaar aan. Het rode vergrendellipje trek je een paar mm naar achteren om de stekker te ontgrendelen.

Bij de 38kwh is het onderdeelnummer 25660G7700, bij de 28kwh 25660G7500. De onderdelen zijn identiek, ik vermoed dat ze inwisselbaar zijn maar dat heb ik niet getest.

[ Voor 7% gewijzigd door Gelder op 29-10-2026 23:05 ]

[Floris112]

Scatman_II schreef op zaterdag 19 september 2026 @ 10:55:
Via een collega bij dit nieuwsbericht gekomen over V2G over DC (dus de snellaadpoort) - super interessant. https://www.solar365.nl/n...dan-gedacht-67ABB4B5.html

Bij de meeste CCS2 auto's kun je de HV accu óntladen over DC, hoe gaaf zou het zijn als dit bij mijn Ioniq 28 ook zou kunnen! Ik overweeg ervoor naar Hengelo te rijden en te kijken of onze oude Ioniqs aan de 'DC V2G werkt' lijst kunnen worden toegevoegd...

Nou spreekt dit artikel over nog een inverter installatie van ~5k€ dus (hoewel veel goedkoper dan jaren terug) bijna de huidige waarde van mijn auto Dat is niet rond te rekenen.

Gelukkig zijn er ook losse V2L adapters waarvan ik alleen Tesla halleluja verhalen kan vinden - en volgens AI is de kans dat dit werkt met een oude Ioniq veel kleiner... Maar die kosten 'maar' 1200 USD
Linkje, scroll even naar beneden voor de filmpjes: https://tlyard.com/produc...on?variant=57241725436285

Dit noemde ik aan een andere collega op werk, die bij zijn vorige job aan fastchargers heeft gebouwd... en hij zei dat ze daar voor het herhaaldelijk testen van de laders het 'probleem' hadden dat zo'n auto snel vol zit - en dan voor een volgende test weer leeg moet. En dat inderdaad bíjna alle CCS2 EVs (niet allemaal dus) het prima vinden om over de DC poort weer óntladen te worden... Alleen met de oude Ioniqs had hij geen ervaring (met de 5 werkt dat wel!).

Het kriebelt hier iets mee te doen... Iemand die specifieke info over de oude Ioniqs kan vinden met dit principe?

Ik heb zo'n Sigenery systeem met de EVDC lader. Maar ik heb het niet werkend gekregen. Maar ik zal het nogmaals eens goed testen. Als zo'n e-Niro uit 2021 het kan dan zou de Ioniq 38 het toch ook moeten kunnen.

Maar wat het vaak is dat het technisch kan, maar dat dan na een paar seconden de software van veel EV's de boel stopzet door de communicatie naar de lader te verbreken.

[Scatman_II]

Floris112 schreef op zondag 1 november 2026 @ 22:49:
[...]

Ik heb zo'n Sigenery systeem met de EVDC lader. Maar ik heb het niet werkend gekregen. Maar ik zal het nogmaals eens goed testen. Als zo'n e-Niro uit 2021 het kan dan zou de Ioniq 38 het toch ook moeten kunnen.

Maar wat het vaak is dat het technisch kan, maar dat dan na een paar seconden de software van veel EV's de boel stopzet door de communicatie naar de lader te verbreken.

Ik heb nog geen werk gemaakt van naar Hengelo rijden (jij werkt dichtbij zei je @Arfman ? ) , maar jammer dat Sigenergy niet werkt. (Hengelo aan de hand van dit bericht)
Checkvraag: Werkt het dan wel met andere auto's op jouw bi-directionele lader om terug te leveren?

[ Voor 7% gewijzigd door Scatman_II op 02-11-2026 11:14 ]

[philipk89]

Scatman_II schreef op maandag 2 november 2026 @ 11:12:
[...]

Ik heb nog geen werk gemaakt van naar Hengelo rijden (jij werkt dichtbij zei je @Arfman ? ) , maar jammer dat Sigenergy niet werkt. (Hengelo aan de hand van dit bericht)
Checkvraag: Werkt het dan wel met andere auto's op jouw bi-directionele lader om terug te leveren?

En als het niet werkt, de CCM (Charge Control Module) firmware is bekend en reverse engineered, dus wellicht dat er nog wat aan te doen is mocht het niet werken. Zie mijn issue hier: https://github.com/uhi22/Ioniq28Investigations/issues/3