[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Harrie_]

CappieL schreef op donderdag 27 september 2018 @ 11:11:
Ik ga je niet nog een keer een +1 geven, dat had ik al bij je originele post gedaan.

Hoeft ook niet
Ik ben inmiddels weer een hoop gevorderd dus binnenkort weer foto's plaatsen... Ik ben al heel lang van plan om een keer een dedicated topic te openen maar daarin alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik verwacht wel dat je dan wel flink gaat plussen Cappie

[CappieL]

Harrie_ schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:07:
[...]


Hoeft ook niet
Ik ben inmiddels weer een hoop gevorderd dus binnenkort weer foto's plaatsen... Ik ben al heel lang van plan om een keer een dedicated topic te openen maar daarin alles wat ik tot nu toe heb gedaan. Ik verwacht wel dat je dan wel flink gaat plussen Cappie

Try me
Ik ben heel benieuwd naar het resultaat

[ Voor 4% gewijzigd door CappieL op 27-09-2018 14:23 ]

[KillaZ]

Over werkbanken gesproken, ik ga dit model maken in mijn vakantie:

YouTube: fold up work bench closer look

[Waah]

Ik heb houtrot en zoek houtrot stop. Echter alabastibe heeft er problemen mee en is lastig te krijgen.

Wat is een alternatief? Voordat ik er houtvuller op zet?

[Tjolk]

Kill it with fire.

[ThinkPad]

Ik heb de rotte plekken weggehakt met een beitel/houtboor tot ik op schoon hout zat en toen opgevuld met 2-componenten houtrotvuller/plamuur.

[Waah]

ThinkPadd schreef op donderdag 27 september 2018 @ 15:18:
Ik heb de rotte plekken weggehakt met een beitel/houtboor tot ik op schoon hout zat en toen opgevuld met 2-componenten houtrotvuller/plamuur.

Ik heb al houtrotvuller. Maar vaak wordt aangeraden eerst houtrotstop te doen, zodat het niet verder kan trekken. Helemaal leegbikken tot schoon hout heb ik al gedaan.

Maar zag dat Bolivia ook houtrot stop heeft.

[Notna]

Waah schreef op donderdag 27 september 2018 @ 15:31:
[...]

Ik heb al houtrotvuller. Maar vaak wordt aangeraden eerst houtrotstop te doen, zodat het niet verder kan trekken. Helemaal leegbikken tot schoon hout heb ik al gedaan.

Maar zag dat Bolivia ook houtrot stop heeft.

Volgens mij is die houtrotstop geheel niet nodig als je gewoon goed tot het 'goede hout' gaat eerst.. Goed laten drogen en dan met houtvuller c.q 2 componenten epoxy vullen

[Pelle]

orf schreef op donderdag 27 september 2018 @ 09:10:
[...]


Hornbach heeft supermooie beuken werkbladen van 40mm dik. Dat wordt bij mij het blad van de werkbank.

Heb vorig jaar ook zo'n blad gekocht, om planken van te maken in een nis in de keuken. Stevig zat inderdaad. Echter, wil je breder dan de 635mm dan moet je ze gaan verlijmen en dat is dan wel weer een nadeel, zeker als je geen hele set klemmen hebt liggen die die breedte aankunnen.

Een dubbele plaat multiplex is dan waarschijnlijk alsnog eenvoudiger en goedkoper.

[hansvk]

Waah schreef op donderdag 27 september 2018 @ 15:11:
Ik heb houtrot en zoek houtrot stop. Echter alabastibe heeft er problemen mee en is lastig te krijgen.

Wat is een alternatief? Voordat ik er houtvuller op zet?

Ik heb laatst een Houtrot Reparatieset van Alabastine gebruikt. Daar zit impregneermiddel bij. Was gewoon bij de bouwmarkt verkrijgbaar.

[vso]

Iemand gehoord (en nog beter = ervaring ermee) van hout bleken ?? wij hebben donker houten trap en het liefst willen we het in lichte kleur (WAF = greywash) ...

Eerlijk gezegd twijfel ik over de haalbaarheid & het werk wat ik op mijn hals haal maar goed .. misschien hebben jullie tips/truuks om dit te bereiken.

Ik heb wel gekeken naar traprenovatie materiaal, naast dat het IMHO erg duur is is de daadwerkelijke "laag" beetje geprint folie geplakt op een mdf /pvc materiaal. Vrouwlief wil geen geverfde trap wegens krassen/bladderen en elke 5 jaar weer verven .. en ik houd juist van het levendige patroon van hout.

Omdat ik van een opentrap een dichte trap wil maken, wil ik de stootborden van het zelfde soort hout maken .. alleen hoe kan ik dit simpel identificeren .. (voor mij hout = hout.. )

Ja ik weet dat open naar dicht niet de meest makkelijke opgavens is, maar een uitdaging ga ik ook weer niet uit de weg .. (het doel is juist de geluids overdracht van woonkamer naar 1ste verdieping drastisch te verlagen. )

[Aapie]

@vso Misschien kan je is gaan kijken naar zandstralen/lers om hout te zandstralen.

[ Voor 8% gewijzigd door Aapie op 27-09-2018 22:33 ]

[vso]

KillaZ schreef op donderdag 27 september 2018 @ 14:32:
Over werkbanken gesproken, ik ga dit model maken in mijn vakantie:

YouTube: fold up work bench closer look

Heb je de Multifunction workbench MFTC
al gezien ?

Als je toch doorgaat met je orginele idee doe jezelf een lol en installeer een paar stopcontacten in doos aan de zijkant + verlengsnoer met schakelaar(s) zodat je hem ook kan gebruiken als party tafel of met powertools

[nokiaan958GB]

Harrie_ schreef op donderdag 27 september 2018 @ 10:30:
Nu we het toch over werkbanken hebben, hier nog een keer de mijne voor de liefhebbers

[Afbeelding]

Is mis een stevige bankschroef en een slijpmachine

[vso]

Aapie schreef op donderdag 27 september 2018 @ 22:31:
@vso Misschien kan je is gaan kijken naar zandstralen/lers om hout te zandstralen.

Geen slecht idee, compressor heb ik al en zag op youtube een goedkope zandstaal DIY projectje
YouTube: $5.00 DIY Sand Blaster onder andere.
maar wel erg riskant, goed ik heb een trapleuning die als test kan dienen .. maar dan nog daarmee krijg ik het kaal (ja medium zal niet te aggresief mogen zijn. .. )

maar blank ??? (lees licht van kleur is het doel)

[Dirtbiter]

Iemand een goede tip om een plint/lat over de hele lengte (244cm) iets smaller te maken?
Het ding is nu 45mm, maar moet wat smaller worden, ergens tussen de 35 en 40mm.

Mijn idee was een tafelcirkelzaag, maar die heb ik zelf niet, en kan er zo 123 ook geen lenen.

Ik heb wel een bovenfrees en een decoupeerzaag, maar door de lengte en smalte van de lat heb ik moeite om daar een stabiele oplossing voor geleiding te verzinnen zodat de bewerkte rand netjes recht zal zijn.

[jadjong]

Bovenfrees op zijn kop zetten en een mal maken waar de plint doorheen glijdt.

[Harrie_]

nokiaan958GB schreef op donderdag 27 september 2018 @ 22:41:
[...]

Is mis een stevige bankschroef en een slijpmachine

Die staan er inmiddels. Bovenstaande foto is van het 'einde van de bouw'. Zoals gezegd zal ik binnenkort een keer een update plaatsen met voor en na foto's

[KillaZ]

vso schreef op donderdag 27 september 2018 @ 22:35:
[...]


Heb je de Multifunction workbench MFTC
al gezien ?

Als je toch doorgaat met je orginele idee doe jezelf een lol en installeer een paar stopcontacten in doos aan de zijkant + verlengsnoer met schakelaar(s) zodat je hem ook kan gebruiken als party tafel of met powertools

Zeker! Groot fan van Timothy, prachtige shop heeft hij gebouwd.

Echter, laat ik maar gewoon beginnen met deze tafel, heb een wand in de schuur welke amper gebruikt wordt, daar kan mooi deze tafel tegenaan. Stopcontacten komen er uiteraard in

[frietsje]

Zijn er onder de tweakers beton kenners?
Ik ben al maanden aan het dubben waarmee ik mijn keukenblad ga gieten.
Mijn eerste proef was met standaard lichtgewicht beton, maar dat gaat hem niet worden denk ik. Ik heb op het testlijstje nog 'gewoon' kant en klaar beton staan, evenals een mix van zandcement en portland.

Ik lees dat de pro's veelal GFRC/ECC beton gebruiken. Lichter, sterker en dunner uit te voeren.
Nu is hier in NL bar weinig over te vinden. Kant en klare mixjes zijn erg prijzig. Heeft iemand hier ervaring mee?

[Joopieboy]

Even alleen technisch gedacht zonder ervaring. Lichtgewicht, bereken maar eens wat een beetje keukenblad gaat wegen van massief beton en een paar centimeter dik, en kijk dan ook maar een naar de constructie die je dan nodig hebt. Plus gewoon beton al snel te ruw en te open is, vandaar zijn dat soort mixen echt ideaal. Zou mij niet verbazen als er hier in europa/nederland andere termen voor zijn die eigenlijk hetzelfde zijn.

[Martinusz]

Martinusz schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 11:46:
Oke vanmorgen ineens een verrassing in de badkamer, zie ineens wat wits in het bad liggen
Dat lijkt op een stuk plafond kijk naar boven en jawel, is er de structuurverf (het is gespoten denk ik) naar beneden gevallen, en zie ik nog een hele blaar zitten.

Oke waar komt dit ineens vandaan nog beetje kloppen en ontdekte in de buurt nog zo'n blaar, uiteindelijk alles wat los zat eraf geklopt, toch een vlek van zeg maar 30cm bij 20 cm.

Moet ik mij zorgen maken over vocht of iets dergelijks? Of is dit gewoon ouderdom?
Aan het beton van het plafond voel ik niks, dat voelt kurkdroog zover ik dat kan beoordelen, ook gewoon lichte kleur niet dochter ofzo.
Iemand tips of idee wat dit is?

Plek op plafond in de badkamer is een behoorlijke plek geworden, heb de spack eraf getikt wat los zat.

Echter nu vandaag op hele andere plek, namelijk beneden muurtje in de gang, achter de wc ook ineens verf die bol staat en dus ook zo eraf te tikken is. Ik maak mij hier wel zorgen of dit niet een lekkage of iets dergelijks is die dit veroorzaakt? Het is toch gek dat ineens soort blaasjes ontstaan in verf die er een paar jaar op zit?
Wat kan ik het beste doen?

Edit: vrij zeker een lekkage en ik vermoed iets met het water reservoir van de inbouwtoilet, je hoort hem soms beetje bijvullen terwijl er niet is doorgetrokken. Dat wordt tegels eraf en alles open gooien??

[ Voor 7% gewijzigd door Martinusz op 29-09-2018 00:01 ]

[D.deJong]

frietsje schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 22:30:
Zijn er onder de tweakers beton kenners?
Ik ben al maanden aan het dubben waarmee ik mijn keukenblad ga gieten.
Mijn eerste proef was met standaard lichtgewicht beton, maar dat gaat hem niet worden denk ik. Ik heb op het testlijstje nog 'gewoon' kant en klaar beton staan, evenals een mix van zandcement en portland.

Ik lees dat de pro's veelal GFRC/ECC beton gebruiken. Lichter, sterker en dunner uit te voeren.
Nu is hier in NL bar weinig over te vinden. Kant en klare mixjes zijn erg prijzig. Heeft iemand hier ervaring mee?

Een kennis van mij heeft het geprobeerd met lichtgewicht beton (met van die kleikorrels) en dat werdt geen succes, hij heeft naderhand over getrokken met een betonlook goedje.
Wat er verkeerd was gegaan weet ik niet maar het was niet glad en het was een en al luchtbel. Ik geloof dat bij het vlaktrillen de kleikorrels gingen drijven. Hij had hem middels een verloren bekisting gelijk op de kastjes gestort.
Je zou het kunnen doen maar je moet hem dan op zijn kop storten, dan zitten de bubbels naderhand aan de onderzijde maar het gewicht he.
GFRC beton kan heel dun (18mm) en is daardoor toch nog relatief betaalbaar.

[ Voor 12% gewijzigd door D.deJong op 29-09-2018 07:20 ]

[frietsje]

Ik was sowieso niet van plan om het massief te maken (rand is 6cm hoog), maar je zit met gewoon beton inderdaad met 'n grotere minimale dikte. Lichtgewicht gaat 'm inderdaad niet worden vanwege bovenstaande problemen.

Ik heb eens uitgerekend als ik van een dikte van 4,2cm naar 2,4cm ga, dan kom ik rond de 45 liter uit. Als ik tot 1,8cm ga zelfs minder dan 30 liter. Dat valt inderdaad nog wel mee... Ook qua gewicht, misschien kan ik het dan toch op de kop storten.

[Stoffel]

Martinusz schreef op vrijdag 28 september 2018 @ 23:25:
[...]
Edit: vrij zeker een lekkage en ik vermoed iets met het water reservoir van de inbouwtoilet, je hoort hem soms beetje bijvullen terwijl er niet is doorgetrokken. Dat wordt tegels eraf en alles open gooien??

Het is even priegelen maar je kunt bijna alles vervangen via de opening waar de bediening voor zit. Als de bak zelf lek is dan wordt het natuurlijk lastig, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Ik zou het eerder zoeken in de vlotter of de aansluiting van het kraantje op de waterleiding. Daar kun je gewoon een vervanger los voor krijgen en die zou je moeten kunnen inbouwen zonder breken.

[Martinusz]

Stoffel schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 17:33:
[...]


Het is even priegelen maar je kunt bijna alles vervangen via de opening waar de bediening voor zit. Als de bak zelf lek is dan wordt het natuurlijk lastig, maar dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk. Ik zou het eerder zoeken in de vlotter of de aansluiting van het kraantje op de waterleiding. Daar kun je gewoon een vervanger los voor krijgen en die zou je moeten kunnen inbouwen zonder breken.

Heb het paneel eraf gehad vandaag, ik zie daar niet direct iets waarvan ik denk dat is mis. Ik ben bang dat het zit in het punt waar de waterleiding de vloer uitkomt, daar is namelijk de oude leiding vervangen met nieuwe voor de huidige inbouwtoilet. Het is ook precies die hoek beneden die vochtig is. Dat wordt vermoed ik toch breken

Edit: kraantje hang boven de waterreservoir, mocht die lekken dan lekt het dus in de wateropvangbak.
Dus of de bak is lek, maar ik denk eerder aansluiting waterleiding die uit de grond komt.

[ Voor 10% gewijzigd door Martinusz op 29-09-2018 17:50 ]

[Stoffel]

Maar dat zou niet verklaren dat je het reservoir hoort vullen als het toilet niet is gebruikt. Voordat je gaat breken zou ik het toch even proberen uit te sluiten. Als je het bedieningspaneel los hebt dan kun je in ieder geval eens testen of de vlotter goed afslaat wanneer je doorspoelt en het reservoir weer gevuld is. Daarnaast zou je eens een streepje kunnen zetten bij het waterniveau in de volle stand en dan na een paar uur controleren of er niets uit de bak weglekt. Let dan wel even op dat het water niet een klein beetje door blijft lopen naar je toiletpot, anders is het natuurlijk logisch dat het niveau zakt.

Daarnaast zou het ook nog kunnen lekken bij de aansluiting van de aanvoer en/of afvoer van je toiletpot. Die zou ik ook even checken of eventueel opnieuw in elkaar schuiven met wat vaseline. Breken kan altijd nog toch

Btw, als je zegt nieuwe waterleiding, betekent dat dan dat je een koppeling achter de tegels hebt zitten?

[Aardappel]

Kraantje van de wc eens dichtdraaien en kijken of de bak zich vult.

Een anders misschien eerst eens kijken met een endoscoop, zeker via AliExpress zijn ze niet duur maar wel lange levertijd

[Teijgetje]

Martinusz schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 17:49:
[...]

Heb het paneel eraf gehad vandaag, ik zie daar niet direct iets waarvan ik denk dat is mis. Ik ben bang dat het zit in het punt waar de waterleiding de vloer uitkomt, daar is namelijk de oude leiding vervangen met nieuwe voor de huidige inbouwtoilet. Het is ook precies die hoek beneden die vochtig is. Dat wordt vermoed ik toch breken

Edit: kraantje hang boven de waterreservoir, mocht die lekken dan lekt het dus in de wateropvangbak.
Dus of de bak is lek, maar ik denk eerder aansluiting waterleiding die uit de grond komt.

Als je rubbermanchet van de stortbak, dat het reservoir afsluit van de stortpijp zodat hij weer kan vullen, vuil/hard of beschadigd is, dan sluit dat niet goed zodat je lekwater de wc in krijgt en hij dus af en toe bijvult.

Als je een lek hebt buiten de bak dan vult het reservoir niet af en toe.
Een nieuwe leiding aansluiten voor het reservoir op een oude, en op een plaats waar je zonder breken niet bij kan, wordt doorgaans wat beter aangelegd dan een leiding in zicht met een knelkoppeling. Het zou dus niet mijn eerste gedachte zijn. En lekt het daar wel dan zou je vochtplek steeds groter moeten worden omdat dat continu lekt.
Zoals Stoffel al zegt; trek eerst eens je wc er af, het stortpijpje en de afvoer zitten elk met twee rubbers om de boel af te sluiten. Als een zo`n verbinding lekt dan krijg je vocht achter de wc.
Bij de toiletkant lekt het dan meestal in het toilet en loopt het er onder langs de tegels uit.
Als de rubbers in de inbouwunit aan- of afvoer niet goed zitten dan lekt het achter de muur.

Die aansluitpijpen goed afzagen en juist plaatsen zodat de rubbers ook goed zitten, als je de wc ophangt, gaat nog wel eens verkeerd.
Te kort is lekkage, te lang duw je de unit weg (met montage en eigenlijk elke keer dat je gaat zitten, dit kan voor schade zorgen van de inbouwunit), geen afschuining/genoeg vaseline kan het rubber in de unit wegduwen bij montage als je de pijpjes in de wc plaatst vóór montage, plaats je ze in het reservoir en klopt de lengte niet dan krijg je lekkage in de wc-aansluiting(maar zou de lekkage buiten de tegels zichtbaar moeten zijn, in een antikraakmat (tussen wc en tegels) zit in het hart onderin altijd een gleuf zodat daar water uit kan lopen) .

Voor een 5m endoscoop met leds kan je ook terecht op Wish voor een euro of 18 incl btw/verzenden, die kan op je telefoon (mits geen Apple)

[ Voor 18% gewijzigd door Teijgetje op 29-09-2018 20:20 ]

[YaaD]

frietsje schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 14:39:
Ik was sowieso niet van plan om het massief te maken (rand is 6cm hoog), maar je zit met gewoon beton inderdaad met 'n grotere minimale dikte. Lichtgewicht gaat 'm inderdaad niet worden vanwege bovenstaande problemen.

Ik heb eens uitgerekend als ik van een dikte van 4,2cm naar 2,4cm ga, dan kom ik rond de 45 liter uit. Als ik tot 1,8cm ga zelfs minder dan 30 liter. Dat valt inderdaad nog wel mee... Ook qua gewicht, misschien kan ik het dan toch op de kop storten.

Om je een voorbeeld te geven : Dit is wat ik afgelopen weekend heb gemaakt.



Dit is de bak die ik heb gemaakt voor mijn keukenblad. Het blad zelf heeft een afmeting van 61.5cm x 223cm. Ik heb een hoogte van 2.5 cm aangehouden en de rand is opgedikt naar 6 cm. Ik had vorige keer een dikte van 5 cm voor het blad en daar sjouwde ik me een breuk aan.

Voor jouw info: In dit blad gingen 2 zakken van 40 kilo. Hiervan ging ca 10 kilo alleen al in de rand. Vergis je niet in wat het weegt...



Ik heb er wel voor gekozen om ondersteboven te storten. Dit geeft een mooiere bovenkant vind ik.
Ik heb het geheel aangetrild met een klopboormachine op de klop stand en gebruik gemaakt van wapeningsijzer om het geheel meer stevigheid te geven



Dit is het tweede blad met een overhang voor een bar aan het kookeiland. Hier gingen ca 3.5 zak in van 40 kilo dus dit wordt wel een zware jongen. Heb dan ook 4 man gevraagd om me te assisteren



Ik heb de buitenrand van het geheel 78mm hoog gemaakt (want materiaaldikte is 18mm) en zo kwam ik op 60mm. Daarna de binnenrand gemaakt van 36 mm om zo de binnenkant op een mooie 24mm te krijgen.


@Harrie_ Speciaal voor jou een post voor het maken van het blad. Vervolgfoto's komen nog als ie is uitgehard

[Martinusz]

Teijgetje schreef op zaterdag 29 september 2018 @ 19:52:
[...]

Als je rubbermanchet van de stortbak, dat het reservoir afsluit van de stortpijp zodat hij weer kan vullen, vuil/hard of beschadigd is, dan sluit dat niet goed zodat je lekwater de wc in krijgt en hij dus af en toe bijvult.

Als je een lek hebt buiten de bak dan vult het reservoir niet af en toe.
Een nieuwe leiding aansluiten voor het reservoir op een oude, en op een plaats waar je zonder breken niet bij kan, wordt doorgaans wat beter aangelegd dan een leiding in zicht met een knelkoppeling. Het zou dus niet mijn eerste gedachte zijn. En lekt het daar wel dan zou je vochtplek steeds groter moeten worden omdat dat continu lekt.
Zoals Stoffel al zegt; trek eerst eens je wc er af, het stortpijpje en de afvoer zitten elk met twee rubbers om de boel af te sluiten. Als een zo`n verbinding lekt dan krijg je vocht achter de wc.
Bij de toiletkant lekt het dan meestal in het toilet en loopt het er onder langs de tegels uit.
Als de rubbers in de inbouwunit aan- of afvoer niet goed zitten dan lekt het achter de muur.

Die aansluitpijpen goed afzagen en juist plaatsen zodat de rubbers ook goed zitten, als je de wc ophangt, gaat nog wel eens verkeerd.
Te kort is lekkage, te lang duw je de unit weg (met montage en eigenlijk elke keer dat je gaat zitten, dit kan voor schade zorgen van de inbouwunit), geen afschuining/genoeg vaseline kan het rubber in de unit wegduwen bij montage als je de pijpjes in de wc plaatst vóór montage, plaats je ze in het reservoir en klopt de lengte niet dan krijg je lekkage in de wc-aansluiting(maar zou de lekkage buiten de tegels zichtbaar moeten zijn, in een antikraakmat (tussen wc en tegels) zit in het hart onderin altijd een gleuf zodat daar water uit kan lopen) .

Voor een 5m endoscoop met leds kan je ook terecht op Wish voor een euro of 18 incl btw/verzenden, die kan op je telefoon (mits geen Apple)

Bedankt nog voor alle tips hoor, vandaag contact opgenomen met verzekering, alle herstelwerkzaamheden worden vergoedt. Daarna loodgieter zien te regelen, man man man, niemand heeft tijd uiteindelijk kan er 1 woensdagochtend...

[Jelte,89]

@YaaD

Ziet er goed uit! Maar hoe voorkom je dat de rand niet uitvloeit naar het midden toe? of is het niet zo dun?

[YaaD]

Jelte,89 schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 09:41:
@YaaD

Ziet er goed uit! Maar hoe voorkom je dat de rand niet uitvloeit naar het midden toe? of is het niet zo dun?

Thanks. Ik heb in eerste instantie gezorgd dat alles op niveau was. Daarna meerdere malen getrild zodat alles goed verdicht is. Daarna nieuw beton aangemaakt maar dit keer met minder water. Hierdoor is het wat steviger en verzakt het dus niet zo snel. Dan goed opvullen en nogmaals trillen. Rinse and repeat

[Your Grandma]

Jelte,89 schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 09:41:
@YaaD

Ziet er goed uit! Maar hoe voorkom je dat de rand niet uitvloeit naar het midden toe? of is het niet zo dun?

Ik zou een zogenaamde wel kist toepassen.
Beton zal onderuit willen glijden en deze welt dan op naast je opstaande rand.
Als je hier een strookje hout horizontaal plaatst direct naast je opstaande rand, dus aan het midden van je blad, dan kan de beton daar niet opwellen.
Het hout geeft voldoende steun en de beton zal ook horizontaal niet weg kunnen vloeien.
Met het storten in 2 gangen en verschillende dichtheden loop je kans op een zichtbare stortnaad.

[Andyk125]

YaaD schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 09:48:
[...]


Thanks. Ik heb in eerste instantie gezorgd dat alles op niveau was. Daarna meerdere malen getrild zodat alles goed verdicht is. Daarna nieuw beton aangemaakt maar dit keer met minder water. Hierdoor is het wat steviger en verzakt het dus niet zo snel. Dan goed opvullen en nogmaals trillen. Rinse and repeat

Ga je het beton nog na behandelen, impregneren? Het geeft namelijk zonder behandeling makkelijk vlekken vooral met vet en vloeistoffen.

Persoonlijk wel eens wat met beton gemaakt, maar door het gewicht maakt het naar mijn mening een product wat je beter kunt vermijden. Persoonlijk zou ik sneller kiezen voor beton cire op watervast verlijmd multiplex. Veel lichter en makkelijker te verwerken. Op die manier kun je zelfs de spoelbak er direct in verwerken. Misschien iets voor mensen die ook graag een betonlook willen in hun keuken.

[YaaD]

Andyk125 schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 11:31:
[...]


Ga je het beton nog na behandelen, impregneren? Het geeft namelijk zonder behandeling makkelijk vlekken vooral met vet en vloeistoffen.

Persoonlijk wel eens wat met beton gemaakt, maar door het gewicht maakt het naar mijn mening een product wat je beter kunt vermijden. Persoonlijk zou ik sneller kiezen voor beton cire op watervast verlijmd multiplex. Veel lichter en makkelijker te verwerken. Op die manier kun je zelfs de spoelbak er direct in verwerken. Misschien iets voor mensen die ook graag een betonlook willen in hun keuken.

Ja er is een speciaal middel dat mijn vrouw gevonden heeft wat bestaat uit polyurethaan. Dat trekt in het beton en zorgt ervoor dat het praktisch krasvast is.

Op zich een goed idee van je waar ik eerder niet bij heb stilgestaan inderdaad. Heb nu 4 man nodig om het blad te monteren. Ach ja, ik zie wel hoe het gaat

[Kaasplank]

eindelijk weer wat tijd gehad gisteren. Sorry buren

cellenbeton lijmen gaat mooi vlot maar zowat elke laag moeten stoppen om weer isolatie te plaatsen en te bevestigen kost toch nog flink wat tijd. Nog 2 lagen tot het plafond.

[Andyk125]

YaaD schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 11:33:
[...]


Ja er is een speciaal middel dat mijn vrouw gevonden heeft wat bestaat uit polyurethaan. Dat trekt in het beton en zorgt ervoor dat het praktisch krasvast is.

Op zich een goed idee van je waar ik eerder niet bij heb stilgestaan inderdaad. Heb nu 4 man nodig om het blad te monteren. Ach ja, ik zie wel hoe het gaat

Ja voor jou is het idee misschien al te laat, maar wie weet gaat het toch niet zoals je hoopt
Dan heb je in ieder geval nog een lichter alternatief, succes!

[frietsje]

YaaD schreef op zondag 30 september 2018 @ 19:29:
[...]
Om je een voorbeeld te geven : Dit is wat ik afgelopen weekend heb gemaakt.

Thnx! Dat is inderdaad de methode die ik eerst overwogen heb en vanwege de afmeting ook geschrapt heb.
Nu het zoveel dunner wordt gaat het wel, alleen zit ik ook met een opstaande rand. Het strookje dat @Your Grandma aangeeft zal ik dan ook toepassen, alleen weet ik nog niet hoe breed ik deze ga maken. Helemaal afsluiten lijkt me niet wenselijk toch?

[ChillPascal]

Dag heren, nadat we de woning aan de binnenzijde hebben afgerond is het tijd om wat te doen aan de tuin.

Nu wonen wij in een 'standaard' 2^1 kap woning met een geschakelde garage. In het verlegende van de garage zou ik graag een houten overkapping met tuinhuis realiseren in de komende jaren. Daarbij komt kijken dat de schutting aan deze zijde echt aan vervanging toe is.

Qua uitstraling voorzien wij een houten schutting, waarvan het onderste deel een gemetselde muur betreft. Dit beeld willen wij dan ook graag doortrekken in de overkapping.

Wat betreft de planning verwacht ik dat het vervangen van de schutting binnenkort gaat plaatsvinden, maar het nog wel enkele jaren kan duren voordat de overkapping gerealiseerd gaat worden.

Nu vraag ik mij af hoe ik dit het beste kan combineren om dubbel werk en dubbele kosten te voorkomen.


In de onderstaande afbeelding heb ik het geprobeerd te verduidelijken.
- Zwart is huidige garages en woningen
- Rood is erfgrens
- Blauw is overkapping

[Cheesy]

Ik zou nu in de tuinmuur een dilatatie opnemen (2x dus), precies op de plek waar je in de toekomst het tuinhuis gaat maken. Lijkt me ook wel nodig i.v.m. zettingsverschillen.

[Your Grandma]

frietsje schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 18:56:
[...]


Thnx! Dat is inderdaad de methode die ik eerst overwogen heb en vanwege de afmeting ook geschrapt heb.
Nu het zoveel dunner wordt gaat het wel, alleen zit ik ook met een opstaande rand. Het strookje dat @Your Grandma aangeeft zal ik dan ook toepassen, alleen weet ik nog niet hoe breed ik deze ga maken. Helemaal afsluiten lijkt me niet wenselijk toch?

Een strookje van ca. 15 a 20 cm breed zou in dit geval voldoende moeten zijn.

Edit
E.e.a wel afhankelijk van de dikte van je beton.
Met een gietmortel gaat dit niet weken

[ Voor 8% gewijzigd door Your Grandma op 02-10-2018 08:53 ]

[vso]

ChillPascal schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 07:13:
<overkapoping vraag>

ik denk dat de buurman het niet tof vind dat je "afwatert" op zijn terrein. dus je gaat min of meer voor optie 2

Overgens afhankelijk van je ondergrond (zandgrond of klei enzv) zou ik eerst nadenken over je overkapping en fundering ervan .. je doet jezelf een plezier als je goeie sterke fundering hebt en bv elektra / water er naar toe hebt gelegd .. zodat je later veel plezier hebt .. en dat gaat soms makkelijker als de schutting er nog niet is .. of deels verwijderbaar.

[Cheesy]

vso schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 08:11:
[...]
ik denk dat de buurman het niet tof vind dat je "afwatert" op zijn terrein. dus je gaat min of meer voor optie 2

Afhankelijk van het type dak zijn daar wel genoeg oplossingen voor te bedenken.
Wat wel goed is om te weten dat een eventuele overstek (en inderdaad de hwa) zich officieel niet boven de grond van de buren mag bevinden (e.e.a. wel te regelen met erfdienstbaarheid).

[ Voor 4% gewijzigd door Cheesy op 02-10-2018 08:25 ]

[Rob-T6]

ChillPascal schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 07:13:
Dag heren, nadat we de woning aan de binnenzijde hebben afgerond is het tijd om wat te doen aan de tuin.

Nu wonen wij in een 'standaard' 2^1 kap woning met een geschakelde garage. In het verlegende van de garage zou ik graag een houten overkapping met tuinhuis realiseren in de komende jaren. Daarbij komt kijken dat de schutting aan deze zijde echt aan vervanging toe is.

Qua uitstraling voorzien wij een houten schutting, waarvan het onderste deel een gemetselde muur betreft. Dit beeld willen wij dan ook graag doortrekken in de overkapping.

Wat betreft de planning verwacht ik dat het vervangen van de schutting binnenkort gaat plaatsvinden, maar het nog wel enkele jaren kan duren voordat de overkapping gerealiseerd gaat worden.

Nu vraag ik mij af hoe ik dit het beste kan combineren om dubbel werk en dubbele kosten te voorkomen.


In de onderstaande afbeelding heb ik het geprobeerd te verduidelijken.
- Zwart is huidige garages en woningen
- Rood is erfgrens
- Blauw is overkapping

[Afbeelding]

Ik zou het in ieder geval even gaan overleggen met de buren, misschien zien ze het helemaal niet zitten dat je later een stuk er tussenuit haal

[ChillPascal]

Dank alleen voor de eerste reactie

Cheesy schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 07:36:
Ik zou nu in de tuinmuur een dilatatie opnemen (2x dus), precies op de plek waar je in de toekomst het tuinhuis gaat maken. Lijkt me ook wel nodig i.v.m. zettingsverschillen.

Dat is inderdaad wel een goede tip, thanks.

vso schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 08:11:
[...]


ik denk dat de buurman het niet tof vind dat je "afwatert" op zijn terrein. dus je gaat min of meer voor optie 2

Overgens afhankelijk van je ondergrond (zandgrond of klei enzv) zou ik eerst nadenken over je overkapping en fundering ervan .. je doet jezelf een plezier als je goeie sterke fundering hebt en bv elektra / water er naar toe hebt gelegd .. zodat je later veel plezier hebt .. en dat gaat soms makkelijker als de schutting er nog niet is .. of deels verwijderbaar.

Ik zal gewoon op mijn eigen perceel de afwatering voorzien. De elektra, utp, water en afvoer komen alleen ongeveer in het midden van de garage uit de grond. Daarmee zitten ze zeker zo'n 1 meter uit de de schutting.

Cheesy schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 08:24:
[...]

Afhankelijk van het type dak zijn daar wel genoeg oplossingen voor te bedenken.
Wat wel goed is om te weten dat een eventuele overstek (en inderdaad de hwa) zich officieel niet boven de grond van de buren mag bevinden (e.e.a. wel te regelen met erfdienstbaarheid).

In principe wordt het 'gewoon' een plat dak. Ik kan me inderdaad voorstellen dat een overstek niet op boven de grond van de buren mag komen. Dat zou echter betekenen dat ik de achtermuur van de overkapping niet dezelfde constructie kan zijn als de schutting. Daarmee zouden er dus twee 'muren' achter elkaar komen volgens variant 1 in mijn bovenstaande bericht.

Dat is eigenliijk iets dat wou voorkomen om twee redenen:
- Jammer geld om eerst een mooie schutting neer te zetten, om er vervolgens een overkapping nagenoeg tegenaan te zetten, waardoor de schutting grotendeels buiten de schutting valt.
- Loze ruimte tussen de schutting en de muur van de overkapping.

Rob-T6 schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 08:39:
[...]


Ik zou het in ieder geval even gaan overleggen met de buren, misschien zien ze het helemaal niet zitten dat je later een stuk er tussenuit haal

Uiteraard ga ik dit afstemmen met de buren. Net zoals het vervangen van de schutting een actie van ons beiden is.


Laat ik de vraag nu eens ander stellen:
Is er een constructie te bedenken waardoor ik een nieuw te maken schutting later kan gebruiken als achterzijde én oplegging voor een overkapping van een plat dak?

Het beeld is dat de schutting wordt voorzien van gemetselde kolommen, zoals hieronder

[frietsje]

Your Grandma schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 07:46:
[...]
Een strookje van ca. 15 a 20 cm breed zou in dit geval voldoende moeten zijn.

Edit
E.e.a wel afhankelijk van de dikte van je beton.
Met een gietmortel gaat dit niet weken

Het zal zoiets worden

[Teijgetje]

ChillPascal schreef op dinsdag 2 oktober 2018 @ 09:58:
Ik zal gewoon op mijn eigen perceel de afwatering voorzien. De elektra, utp, water en afvoer komen alleen ongeveer in het midden van de garage uit de grond. Daarmee zitten ze zeker zo'n 1 meter uit de de schutting.


[...]


In principe wordt het 'gewoon' een plat dak. Ik kan me inderdaad voorstellen dat een overstek niet op boven de grond van de buren mag komen. Dat zou echter betekenen dat ik de achtermuur van de overkapping niet dezelfde constructie kan zijn als de schutting. Daarmee zouden er dus twee 'muren' achter elkaar komen volgens variant 1 in mijn bovenstaande bericht.

Dat is eigenliijk iets dat wou voorkomen om twee redenen:
- Jammer geld om eerst een mooie schutting neer te zetten, om er vervolgens een overkapping nagenoeg tegenaan te zetten, waardoor de schutting grotendeels buiten de schutting valt.
- Loze ruimte tussen de schutting en de muur van de overkapping.


Uiteraard ga ik dit afstemmen met de buren. Net zoals het vervangen van de schutting een actie van ons beiden is.


Laat ik de vraag nu eens ander stellen:
Is er een constructie te bedenken waardoor ik een nieuw te maken schutting later kan gebruiken als achterzijde én oplegging voor een overkapping van een plat dak?

Het beeld is dat de schutting wordt voorzien van gemetselde kolommen, zoals hieronder
[Afbeelding]

Je mag gewoon vanaf de erfgrens bouwen.
Bomen planten is een ander verhaal. Die moeten een stukje er vandaan ivm oa wortelschade.

[Milmoor]

We hebben in ons huis radiatoren met thermostaatkranen en een vloerverwarming met zes groepen. Zover ik kan zien heeft hebben de kranen waarmee je een vloerverwarming regelt precies dezelfde aansluiting als een radiator onder de thermostaatkraan, een staafje dat uitsteekt en dat bij indrukken de boel afsluit. Alleen zit er nog een stelmechanisme in met een plastic draaiding. Dan zou het mogelijk moeten zijn om het stelmechanisme helemaal open te draaien en een thermostaatkraan op de vloerverwarming groep te gebruiken. Klopt dat? Zo ja, dan kan ik gaan regelen met meerdere Fritz Dect 301's met externe temperatuurmeters.

https://www.wth.nl/ruh-sn

Het past in ieder geval wel. Maar dat zegt niet alles heb ik gemerkt .

[ Voor 39% gewijzigd door Milmoor op 02-10-2018 21:19 ]

[Teijgetje]

@Milmoor
Die kranen zijn normaal om de lussen in te regelen zodat alles meeloopt en het water niet de kortste lus neemt (minste weerstand).
Ik zie niets op de retour qua instelling of afsluiting.
Zijn die oranje ringen niet de voorinstelling? Of hebben de kranen al een vaste voorinstelling?

Wat wil je bereiken?
En hoe regel je de pomp? Als alles dichtloopt en hij blijft aan gaat die stuk.

[Milmoor]

@Teijgetje, ik weet niet wat je bedoeld met een voorinstelling. Er is ons vertelt dat er de oranje ringen kunnen draaien als een bepaalde groep meer of minder warm water t.o.v. de rest nodig heeft omdat ze onderling niet goed uitbalanceren. Is dat wat jij ook bedoeld?

De pomp is een goed punt, daar had ik nog niet over nagedacht. Hij heeft al een paar weken tegen dichte kranen staan pompen omdat wij niet snapten hoe de kranen werkten. Als je de grote oranje doppen er strak op draait, dan zit de kraan dicht. Dat hadden wij bij alle groepen gedaan .
Ik snap sowieso niet hoe de kraan geregeld wordt, want er lijkt geen verbinding met de thermostaat te zijn. Hij zou echter niet altijd vol moeten pompen, maar hoe weet hij wanneer hij wel of niet moet pompen?

Uiteindelijk wil ik graag de serre groepen sturen op de temperatuur in de serre zodat de boel daar niet bevriest. Het hoeft dat niet super warm gestookt te worden, dat mag de zon regelen. Maar in de winter lekt hij ondanks het HR++ glas genoeg warmte om te koud te worden. Ik heb geen zin in de nacht temperatuur elke keer bij te regelen met de oranje knoppen. Het is een aanbouw, geen uitbouw. Het huis blijft veel beter warm en hoeft dus minder te stoken. Daarom dacht ik de hoofd thermostaat effectief niet meer te gebruiken en puur op de individuele groepen te sturen.

[Teijgetje]

@Milmoor Normaal regelt de hoofdthermostaat in de kamer of de installatie(pomp) aangaat, de thermostaat op de unit de vloertemperatuur (qua bijmengen) en zijn de oranje ventielen open als je de dop vastdraait en het pennetje dus ingedrukt wordt .
Die oranje "busjes" zullen dan verhinderen dat je ze helemaal open drukt zodat je de flow kan reguleren en alle lussen evenveel weerstand hebben denk ik.

Ik vraag me af of wat jij wil wel kan.
Ik denk van niet omdat je inderdaad de pomp continu zou moeten laten draaien terwijl de lussen door de thermostaat aansturing helemaal open of dicht gestuurd kunnen worden waarbij de doorstroming in de groepen ontregelt wordt. Staan korte lussen helemaal open dan stromen de lange niet of minder en staat alles dicht dan gaat de pomp uiteindelijk stuk.

Voor continu pomp lus je de kamerthermostaat door. Je kan hooguit dan de aanbouw altijd ongestuurd laten lopen (open met dop en oranje busje) terwijl je de rest wel aanstuurt via de thermostaten, en die ook met busje zodat niet alles helemaal open gestuurd kan en je een ontregelde niet goed werkende vloerverwarming overhoudt.
Dan blijft er altijd flow.
Zo heb je de grootste kans, maar geen garantie, dat het werkt.
De lussen moeten ingeregeld blijven en je gaat er natuurlijk niet zuiniger van stoken.

[ Voor 23% gewijzigd door Teijgetje op 03-10-2018 09:24 ]

[YaaD]

All, een wat generieke vraag.

Ik wil graag tegen mijn TV wand een extra muurtje plaatsen om er voor te zorgen dat de kachel mijn tv en box niet smelt ,

Dit wandje wil ik met een houten frame maken, echter kan ik het wandje maar op 1 punt vastzetten aan de TV wand en verder niet met slagpluggen aan de grond bevestigen.

Heeft een ieder van jullie wel eens met een montagekit gewerkt die hout op beton kan lijmen?
Ik lees veel over Bison Poly Max maar ga liever uit van ervaringen in plaats van mooie reclame termen

[decipherer]

Een dergelijke kit werkt erg goed is mijn ervaring. Heb het bijvoorbeeld gebruikt om plinten tegen een muur te plakken, die blijven ineens goed zitten, ook al zijn ze krom. Laatst nog gebruikt om een houten frame te bevestigen aan een staken balk, dat komt echt niet meer zomaar los. Persoonlijk houd ik meer van de high tack kit van zwaluw. Die is iets dikker maar lijkt een hogere aanvangsterkte te hebben en is goedkoper.

[ChillPascal]

YaaD schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 08:50:
All, een wat generieke vraag.

Ik wil graag tegen mijn TV wand een extra muurtje plaatsen om er voor te zorgen dat de kachel mijn tv en box niet smelt ,

Dit wandje wil ik met een houten frame maken, echter kan ik het wandje maar op 1 punt vastzetten aan de TV wand en verder niet met slagpluggen aan de grond bevestigen.

Heeft een ieder van jullie wel eens met een montagekit gewerkt die hout op beton kan lijmen?
Ik lees veel over Bison Poly Max maar ga liever uit van ervaringen in plaats van mooie reclame termen

De kit werkt uitstekend, ik heb het voor een aantal verschillende gevallen gebruikt:
- Plinten aan muur (hout aan stucwerk/beton)
- Plint op de kop aan metalen rail van schuifdeuren (hout aan metaal)
- U-profiel alluminium op vloer t.b.v. geleiding schuifdeuren (metaal aan plafuizen)

In alle gevallen geen problemen!

Echter begrijp ik jou situatie niet helemaal? Zou je wellicht een principe dwarprofielletje kunnen maken in paint om het e.e.a. te verduidelijken. Mogelijk dat wij dan ook beter kunnen adviseren.

[YaaD]

ChillPascal schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 09:06:
[...]


De kit werkt uitstekend, ik heb het voor een aantal verschillende gevallen gebruikt:
- Plinten aan muur (hout aan stucwerk/beton)
- Plint op de kop aan metalen rail van schuifdeuren (hout aan metaal)
- U-profiel alluminium op vloer t.b.v. geleiding schuifdeuren (metaal aan plafuizen)

In alle gevallen geen problemen!

Echter begrijp ik jou situatie niet helemaal? Zou je wellicht een principe dwarprofielletje kunnen maken in paint om het e.e.a. te verduidelijken. Mogelijk dat wij dan ook beter kunnen adviseren.

Ik wil een halfhoog wandje opzetten van 1.20 die los komt te staan van een andere wand. Dit wandje is bedoelt om stralingswarmte van de kachel tegen te houden.
Ik heb dus maar 2 bevestigingspunten om de wand te kunnen fixeren, dat is een reeds bestaande wand en een bevestiging op de grond. Ik kan echter niet in de grond boren omdat er vloerverwarming ligt.

De bevestiging aan de wand is dus makkelijk gedaan met wat slagpluggen, echter zoek ik een solide oplossing om dus aan de grond te bevestigen (zonder het gebruik van slagpluggen)

code:

                                          Achterwand
---------------------------------------------------------------
                                                      |                         |
                                                      |                         |          <---- bestaande wand
                                                      |                         |
   nieuwe wand                --->        |                         |
                                                      |                         |
                                                      |                         |
Bevestiging enkel mogelijk aan de grond en achterwand

Hoop dat het zo wat duidelijker is

[FabianGTI]

YaaD schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 08:50:

Heeft een ieder van jullie wel eens met een montagekit gewerkt die hout op beton kan lijmen?
Ik lees veel over Bison Poly Max maar ga liever uit van ervaringen in plaats van mooie reclame termen

Superspul, ik gebruik het met regelmaat en heb het tijdens mijn verbouwing ook vaak gebruikt
Als je het daarna los wil hebben breekt het beton gewoon, dus jah, het zit echt wel goed vast

Ik heb daar onder andere mijn geluidswerende wand mee gelijmd, kies wel voor de versie die snel vastzit

[Stoffel]

+1 Voor de variant van Zwaluw / Den Braven wel, die vind ik zelf ook fijner werken. Houd er wel rekening mee dat als je het ooit wil slopen je (veel) meer schade krijgt dan met een paar boorgaten en pluggen.

Ik had er hier een paar houten balken mee aan de binnenkant van een muur van kalkzandsteen geplakt om een kozijn aan vast te schroeven. Een van die balken zat een beetje scheef waardoor het kozijn er net niet tussen paste. Die heb ik uiteindelijk gewoon kleiner moeten schaven omdat ik hem op geen enkele manier meer los kreeg zonder de muur zelf te slopen

[YaaD]

Stoffel schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 12:26:
+1 Voor de variant van Zwaluw / Den Braven wel, die vind ik zelf ook fijner werken. Houd er wel rekening mee dat als je het ooit wil slopen je (veel) meer schade krijgt dan met een paar boorgaten en pluggen.

Ik had er hier een paar houten balken mee aan de binnenkant van een muur van kalkzandsteen geplakt om een kozijn aan vast te schroeven. Een van die balken zat een beetje scheef waardoor het kozijn er net niet tussen paste. Die heb ik uiteindelijk gewoon kleiner moeten schaven omdat ik hem op geen enkele manier meer los kreeg zonder te muur zelf te slopen

Mja de kans dat ik door de vloerverwarming heen boor vind ik toch een beetje eng Bedankt voor de feedback iig

[Martinusz]

Martinusz schreef op maandag 1 oktober 2018 @ 09:18:
[...]

Bedankt nog voor alle tips hoor, vandaag contact opgenomen met verzekering, alle herstelwerkzaamheden worden vergoedt. Daarna loodgieter zien te regelen, man man man, niemand heeft tijd uiteindelijk kan er 1 woensdagochtend...

Nou lekkage is een feit, er zit nu een gat in de gipsmuur achter het toilet, ergens lekt de bak/frame bovenin. Muur is helemaal volgezogen, houten plaat is helemaal zeiknat, grond ook uiteraard. Heeft waarschijnlijk heeeeel lang al staan lekken, maar kwam nu pas naar "buiten".
Dat wordt dus alles eruit en niew frame/bak erin volgende week dinsdag, en daarna moet alles nog hersteld worden (tegels, muur, schilderen). Balen, maar het is niet anders, verzekering vergoed als het goed is alle herstelwerkzaamheden.

---

Even wat heel anders, weet iemand wat ongeveer (schatting) de kosten zijn van een vliering en 2 kamers maken op een zolder?
Zolder is nu "leeg" en kaal, we zouden daar graag 2 kamers willen van 3m breed en 4 meter diep en dus een plafond erin die ook wat draagkracht heeft om als vliering te fungeren.
Aan wat voor getallen moet ik dan denken?

[ Voor 16% gewijzigd door Martinusz op 03-10-2018 15:51 ]

[ChillPascal]

Om een aantal tuinspullen op de bergen wil ik een keine halfopen tuinhuis maken.

De afmetingen van het dak zullen ongeveer 1.5 m x 1 m bedragen, waarbij het aan de lange zijde aan de muur van de garage wordt bevestigd

Mijn vraag is nu of een dakgoot hierbij noodzakelijk is? Ik kan hier zo 1,2,3 niks over vinden op het web.

[nokiaan958GB]

Martinusz schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 14:17:
[...]

..................

---

Even wat heel anders, weet iemand wat ongeveer (schatting) de kosten zijn van een vliering en 2 kamers maken op een zolder?
Zolder is nu "leeg" en kaal, we zouden daar graag 2 kamers willen van 3m breed en 4 meter diep en dus een plafond erin die ook wat draagkracht heeft om als vliering te fungeren.
Aan wat voor getallen moet ik dan denken?

Met een paar duizend aan materiaalkosten kom je een heel meestal end.
Maarja , een paar dakramen maken het al weer stuk duurder.
En als het klaar is moet en een vloer in en een likje verf op.

Hou ook rekening met het kopen van:
deuren/kozijnen met hang- en sluitwerk
installatie- en schakelmateriaal elektra (inclusief extra groep meterkast?)
netwerkbekabeling- en aanslutingen
eventuele geluidsisolatie in de wanden
verwarmingsleidingen en radiatoren

[-DarkShadow-]

Ik wil een stukje lood vervangen bij overgang muur - plat dak garage. Het originele lood zit door de muur heen. Nu wil ik het nieuwe lood inslijpen en de muur impregneren. Maar wat doe ik met het oude lood? Als daar water op komt, om wat voor reden dan ook, dan wil ik niet dat dit onder het nieuwe lood kruipt. Maar het nieuwe lood moet omgevouwen worden en in de voeg geslagen worden, dus daar lijkt weinig aan te doen.

[orf]

Zo, vandaag een nieuwe meterkast erin geklust. Maandag komt de netbeheerder om de aansluiting te vervangen zodat ik 3-fasen heb. Het was best een spaghetti aan kabels en buizen, maar toch ging het behoorlijk voorspoedig. Blij met m'n krachtgroepen voor de zaagmachines die binnenkort geleverd worden.




Ik moet alleen de kookgroep nog aansluiten.

[Aardappel]

-DarkShadow- schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 11:30:
Ik wil een stukje lood vervangen bij overgang muur - plat dak garage. Het originele lood zit door de muur heen. Nu wil ik het nieuwe lood inslijpen en de muur impregneren. Maar wat doe ik met het oude lood? Als daar water op komt, om wat voor reden dan ook, dan wil ik niet dat dit onder het nieuwe lood kruipt. Maar het nieuwe lood moet omgevouwen worden en in de voeg geslagen worden, dus daar lijkt weinig aan te doen.

Maar je slaat het nieuwe lood toch boven het oude lood in de voeg?
Dat je het oude lood niet helemaal verwijderd als het een steen diep zit snap ik, dan kun je het misschien het beste gewoon zo kort mogelijk afsnijden.

[-DarkShadow-]

Aardappel schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 19:17:
[...]


Maar je slaat het nieuwe lood toch boven het oude lood in de voeg?

Water dat in de spouw op het oude lood komt, kruipt dan toch onder het nieuwe lood?

[Aardappel]

-DarkShadow- schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 19:31:
[...]

Water dat in de spouw op het oude lood komt, kruipt dan toch onder het nieuwe lood?

Hoe ver zit dat lood bij jou dan wel niet?

[D.deJong]

Lood zit als het goed is tot aan het binnenblad en watert af naar buiten via de open stootvoegen.
Lood in slijpen blijft een lapmiddel maar het kan goed gaan als je rekening houd of het een regenbelaste gevel is.

[D.deJong]

nokiaan958GB schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 23:19:
[...]

Met een paar duizend aan materiaalkosten kom je een heel meestal end.
Maarja , een paar dakramen maken het al weer stuk duurder.
En als het klaar is moet en een vloer in en een likje verf op.

Hou ook rekening met het kopen van:
deuren/kozijnen met hang- en sluitwerk
installatie- en schakelmateriaal elektra (inclusief extra groep meterkast?)
netwerkbekabeling- en aanslutingen
eventuele geluidsisolatie in de wanden
verwarmingsleidingen en radiatoren

Afhankelijk van het gebruiksdoel en mate van luxe ergens tussen de 2 en 4 duizend
De wanden en kozijntjes hoeven niet duur te zijn maar het zijn de randverschijnselen die aan tikken.

[D.deJong]

ChillPascal schreef op woensdag 3 oktober 2018 @ 21:44:
Om een aantal tuinspullen op de bergen wil ik een keine halfopen tuinhuis maken.

De afmetingen van het dak zullen ongeveer 1.5 m x 1 m bedragen, waarbij het aan de lange zijde aan de muur van de garage wordt bevestigd

Mijn vraag is nu of een dakgoot hierbij noodzakelijk is? Ik kan hier zo 1,2,3 niks over vinden op het web.

Het is geen vereiste. Blijft hij open aan de voorzijde? Dan is het misschien wel wenselijk.

[CappieL]

Als de voorkant open blijft, is het wel aan te raden om er een dakgoot te maken. Anders klettert het regenwater vanaf het dak op de grond en spettert het in je tuinhuis.

[Tjolk]

Ik zit ff te kijken met schilderwerk in onze badkamer. Ergens begin volgende maand gaat die verbouwd worden. Het huidige beunwerk verlaagd plafond ga ik eruit trekken en de aannemer zal het plafond van een dun laagje stucwerk voorzien om het glad af te werken. Dat plafond ga ik dan zelf schilderen is het plan.

Nu draai ik mijn hand niet om voor een plafonnetje witten, maar toch wil ik even advies. We hebben namelijk een badkamer in het midden van het huis; zonder raam dus. Ondanks de afzuiging moeten we toch rekening houden met het vocht lijkt me. Bij vrienden van me heb ik gezien dat het schilderwerk na een paar jaar is gaan loslaten boven hun douche; dat wil ik natuurlijk voorkomen. Goede voorbereiding is het halve werk; dus ik ben vast gaan rondzoeken.

Ik kom nu alleen verschillende adviezen tegen. Sommige bronnen spreken van altijd voorstrijken, andere van alleen voorstrijk gebruiken als het plafond erg zuigt. Nu verwacht ik dat het stucwerk wel redelijk zal zuigen, dus misschien is het goed om sowieso voorstrijk te gebruiken?

Verder is het natuurlijk het gemakkelijkste schilderen als de badkamer leeg is. De planning is zo'n beetje dat in de eerste week al het leidingwerk e.d. aangepakt wordt en dan de stukadoor aan het werk gaat. Omdat waarschijnlijk de wanden ook wat stucwerk nodig hebben, is droogtijd ingecalculeerd en wordt er pas in week 2 met het tegelwerk aan de slag gegaan. Aangezien het laagje op het plafond maar dun zal zijn, verwacht ik dat het plafond snel zal drogen. Is het realistisch om in het tussenliggende weekend het plafond te schilderen? Of haal ik me dan problemen op de hals?

[YaaD]

Tjolk schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 13:51:
Ik zit ff te kijken met schilderwerk in onze badkamer. Ergens begin volgende maand gaat die verbouwd worden. Het huidige beunwerk verlaagd plafond ga ik eruit trekken en de aannemer zal het plafond van een dun laagje stucwerk voorzien om het glad af te werken. Dat plafond ga ik dan zelf schilderen is het plan.

Nu draai ik mijn hand niet om voor een plafonnetje witten, maar toch wil ik even advies. We hebben namelijk een badkamer in het midden van het huis; zonder raam dus. Ondanks de afzuiging moeten we toch rekening houden met het vocht lijkt me. Bij vrienden van me heb ik gezien dat het schilderwerk na een paar jaar is gaan loslaten boven hun douche; dat wil ik natuurlijk voorkomen. Goede voorbereiding is het halve werk; dus ik ben vast gaan rondzoeken.

Ik kom nu alleen verschillende adviezen tegen. Sommige bronnen spreken van altijd voorstrijken, andere van alleen voorstrijk gebruiken als het plafond erg zuigt. Nu verwacht ik dat het stucwerk wel redelijk zal zuigen, dus misschien is het goed om sowieso voorstrijk te gebruiken?

Verder is het natuurlijk het gemakkelijkste schilderen als de badkamer leeg is. De planning is zo'n beetje dat in de eerste week al het leidingwerk e.d. aangepakt wordt en dan de stukadoor aan het werk gaat. Omdat waarschijnlijk de wanden ook wat stucwerk nodig hebben, is droogtijd ingecalculeerd en wordt er pas in week 2 met het tegelwerk aan de slag gegaan. Aangezien het laagje op het plafond maar dun zal zijn, verwacht ik dat het plafond snel zal drogen. Is het realistisch om in het tussenliggende weekend het plafond te schilderen? Of haal ik me dan problemen op de hals?

Niet helemaal vergelijkbare ruimte, maar ondanks dat mijn stukadoor ook inderdaad een dun laagje heeft toegepast, was het stucwerk bij mij op de begane grond pas na 14 dagen volledig gedroogd. Dat is misschien uitzonderlijk (anyone else?) en had ik ook nog eens voldoende ventilatie.

Ik persoonlijk vind je plannen wat ambitieus en zou liever wat langer wachten zodat het goed droog is.

@ verf vraag: Ik heb eigenlijk nooit voorstrijk gebruikt. Wat ik meestal doe is de eerste laag verf verdunnen met water (want ik heb nog nooit een mono dek verf gezien) en dan vervolgens aanbrengen, laten drogen en de 2e laag onverdund opzetten.

[alki]

Ik zou t goed laten drogen eerst min 2 weken, plafonnetje verven is t werk niet. En idd voorstijk gebruiken en daarna goede verf die vocht bestendig is ook om schimmel te voorkomen.

[Oilman]

Stucwerk moet je altijd in de voorstrijk zetten voordat je gaat schilderen.

[Dr.Snuggles]

Ik weet niet of ik in het goede topic zit, maar niet geschoten is altijd mis.
In Feb 2019 krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis en we willen graag alle muren voorzien van glasweefselbehang, geen glasvlies of renovlies omdat we dat nu hebben en je volgens ons daar veel meer lelijke schaduwen mee krijgt als de ondergrond niet totaal vlak is.
Nu ben ik dus opzoek naar een goedkoop adres (mag evt in duitsland) voor ongeveer 300m2 glasweefsel behang.Wie heeft er een tip voor ons

[Cheesy]

Dr.Snuggles schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 14:41:
Ik weet niet of ik in het goede topic zit, maar niet geschoten is altijd mis.
In Feb 2019 krijgen wij de sleutel van ons nieuwe huis en we willen graag alle muren voorzien van glasweefselbehang, geen glasvlies of renovlies omdat we dat nu hebben en je volgens ons daar veel meer lelijke schaduwen mee krijgt als de ondergrond niet totaal vlak is.
Nu ben ik dus opzoek naar een goedkoop adres (mag evt in duitsland) voor ongeveer 300m2 glasweefsel behang.Wie heeft er een tip voor ons

Op zoiets valt weinig te bezuinigen zou ik zeggen. Kwaliteit mag ook wat kosten trouwens.
Ik koop dat soort dingen vaak zonder te vergelijken bij deze toko: www.voordeelbehangshop.nl/scan-vlies-glasweefsel.html

[KillaZ]

Tjolk schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 13:51:
Ik zit ff te kijken met schilderwerk in onze badkamer. Ergens begin volgende maand gaat die verbouwd worden. Het huidige beunwerk verlaagd plafond ga ik eruit trekken en de aannemer zal het plafond van een dun laagje stucwerk voorzien om het glad af te werken. Dat plafond ga ik dan zelf schilderen is het plan.

Nu draai ik mijn hand niet om voor een plafonnetje witten, maar toch wil ik even advies. We hebben namelijk een badkamer in het midden van het huis; zonder raam dus. Ondanks de afzuiging moeten we toch rekening houden met het vocht lijkt me. Bij vrienden van me heb ik gezien dat het schilderwerk na een paar jaar is gaan loslaten boven hun douche; dat wil ik natuurlijk voorkomen. Goede voorbereiding is het halve werk; dus ik ben vast gaan rondzoeken.

Ik kom nu alleen verschillende adviezen tegen. Sommige bronnen spreken van altijd voorstrijken, andere van alleen voorstrijk gebruiken als het plafond erg zuigt. Nu verwacht ik dat het stucwerk wel redelijk zal zuigen, dus misschien is het goed om sowieso voorstrijk te gebruiken?

Verder is het natuurlijk het gemakkelijkste schilderen als de badkamer leeg is. De planning is zo'n beetje dat in de eerste week al het leidingwerk e.d. aangepakt wordt en dan de stukadoor aan het werk gaat. Omdat waarschijnlijk de wanden ook wat stucwerk nodig hebben, is droogtijd ingecalculeerd en wordt er pas in week 2 met het tegelwerk aan de slag gegaan. Aangezien het laagje op het plafond maar dun zal zijn, verwacht ik dat het plafond snel zal drogen. Is het realistisch om in het tussenliggende weekend het plafond te schilderen? Of haal ik me dan problemen op de hals?

Ik heb een slaapkamer opgeofferd om zo een veel ruimere badkamer te creeren. In de badkamer zit dus geen afzuiging, alleen een klein raampje wat open kan. Het plafond is, nadat ik voor de zekerheid groene stucplaten heb geplaatst, gestuct met badkamer stuc en daarna gewit met een waterdampdoorlaatbare verf. In mijn geval Sikkens Alphatex IQ (mat).

3,5 jaar later zit er op mijn plafond niet 1 schimmelplek.

_{Mijn kitranden daarentegen}

[ChillPascal]

Dag heren,

De werkzaamheden in onze tuin naderen het einde, vandaar dat ik bezig ben met de voorbereiding van het tweede tuinproject, namelijk een kleine tuinberging tegen een bestaande muur.

specificaties
- Vloer van betontegels 300x300x45 mm met opsluitband 80x200 mm
- Dak onder -25% met shingles i.v.m. aansluithoogte aan de muurzijde
- Houtskelet van voornamelijk 50x70 balken
- Bekleden met potdekselplanken

Zoals het gezegde luid is een goede voorbereiding het halve werk, dus ik ben vanavond maar eens aan het tekenen geslagen. Hieronder zien jullie het ontwerpvoorstel.



Enkele vragen die mij direct al te binnen schieten zijn:
- Is het handig om de liggende regels te 'monteren' op de opsluitbanden? Zo ja, wat is de beste montagewijze?
- Hoe worden de liggers onder een hoek normaliter gemonteerd? Het contactoppervlak is een stuk ongustiger vergeleken met een rechte verbinding. Gewoon voorboren en een tweetal grote schroeven erdoor?

Ik ben heel benieuwd of jullie hier nog opmerkingen of tips hebben.

[-DarkShadow-]

-DarkShadow- schreef op donderdag 4 oktober 2018 @ 11:30:
Ik wil een stukje lood vervangen bij overgang muur - plat dak garage. Het originele lood zit door de muur heen. Nu wil ik het nieuwe lood inslijpen en de muur impregneren. Maar wat doe ik met het oude lood? Als daar water op komt, om wat voor reden dan ook, dan wil ik niet dat dit onder het nieuwe lood kruipt. Maar het nieuwe lood moet omgevouwen worden en in de voeg geslagen worden, dus daar lijkt weinig aan te doen.

Om hier op terug te komen. Mijn huis blijkt een waterkering te hebben van een bij mij onbekend materiaal van het binnenblad tot de voeg in de buitenmuur. Eén voeg lager zit de loden waterkering tussen het dak en de muur

Ik heb het lood vervangen door het uit te slijpen. Water dat via de muur naar beneden stroomt zal door de interne waterkering tot aan de voeg worden geleid. Mocht het nog via de muur naar beneden stromen, dan komt het de loden waterkering tegen.

[Sethro]

@Tjolk zelf ben ik fan van Alabastine schimmelwerende muurvurf voor badkamers. Op vers stukwerk wel altijd voorstrijken. Alabastine muurverf zorgt ervoor dat vocht minder in het plafond trekt en heb nog nooit last van schimmels gehad die je wel snel krijgt bij inpandige badkamers.

[Dr Pro]

Kan iemand mij helpen aan ideeën/leveranciers/diy-zaken voor een keuken achterwand?
Ik heb een Ikea hoogglans witte keuken en zoek daar een achterwand bij. Ons werkblad is eiken.
We zouden de achterwand het liefst in eiken of hoogglans wit willen hebben maar de (meubel) panelen die ik vind gaan maar tot max 3 meter. Een van onze wanden is 3,10 meter, beetje butt dus om daar een naadje te hebben.

Ik plaats de achterwand zelf, het gaat me alleen om het materiaal...

[ArcticTiger]

@Dr Pro heeft de ikea niet iets gnaar je smaak?

Wij gaan in januari ook een ikea keuken plaatsen met maatwerk blad en achterwand van ikea.

[TheGhostInc]

ChillPascal schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 20:13:
specificaties
- Vloer van betontegels 300x300x45 mm met opsluitband 80x200 mm
- Dak onder -25% met shingles i.v.m. aansluithoogte aan de muurzijde
- Houtskelet van voornamelijk 50x70 balken
- Bekleden met potdekselplanken

Shingles, potdekselplanken, dat geeft een nogal goedkope, of op z'n minst 'tuin' look.

Het dak van -25%, een volwaardige? deur en kopplaten trekt misschien weer wat meer de aandacht.
Dan zou je juist verwachten dat je het wat hoogwaardiger wil afwerken.
Je kunt voor 20 euro de shingles erop gooien, maar voor een paar tientjes meer heb je er dakpannen of red cedar shingles op zitten.

Dus misschien even toelichten wat je wilt bereiken?
Moet het een beetje de aandacht trekken, moet het eruit zien als een tuinkast of moet het wegvallen?

Trouwens je dakmaat is met een beetje aanpassen, als het op het zuiden ligt en +25% wordt, ook leuk voor 2 zonnepaneeltjes...

ChillPascal schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 20:13:

Enkele vragen die mij direct al te binnen schieten zijn:
- Is het handig om de liggende regels te 'monteren' op de opsluitbanden? Zo ja, wat is de beste montagewijze?
- Hoe worden de liggers onder een hoek normaliter gemonteerd? Het contactoppervlak is een stuk ongustiger vergeleken met een rechte verbinding. Gewoon voorboren en een tweetal grote schroeven erdoor?

Is je houtwerk geïmpregneerd of gewoon vuren?
Die opsluitbanden, zijn die vlak met de ondergrond of hoger? (Hoe komt je deur uit?)

Monteren op de opsluitbanden is gewoon boren met een steenboor en schroeven. Het ding stijgt niet zomaar op, dus het is vooral om hem op z'n plaats te houden. Dat lukt met 2 per kant al makkelijk.
De liggers kun je inderdaad gewoon zo erop schroeven... MAAR... we zitten hier wel op t.net, dus je kunt de lat ook iets hoger leggen (spreekwoordelijk) en een mooie houtverbinding maken.

Die underlayment als dak... dat is al praktisch sterk genoeg, daar hoef je echt geen grote balken onder te maken inkruisverband, 1 steunbalk en je bent er. Maar ik zou sowieso niet voor plaatmateriaal gaan, moet je weer zoeken naar watervast enz, maar gewoon geïmpregneerde planken eronder gooien van 16 of 18mm. En de dwarsliggers in het dak zijn niet nodig, gewoon de planken in die richting erop (ik zou wel die ene balk, van de voorkant naar de achterkant houden, maar ik denk dat het eigenlijk al niet meer nodig is)

Maar ik vraag me vooral af, wat wil je nu?
Je kunt voor niet al te veel ook een kant en klare kast kopen, of, als je het zelf wilt maken, gewoon een leuk ontwerp kopiëren en aanpassen.
Je kunt er ook iets speciaals van maken, zonnepaneeltjes erop, hoogwaardige materialen gebruiken, combinerend met het huis, etc. etc.

Maar nu maak je het heel duur (te zware materialen) en als je pech hebt ziet het er goedkoper uit dan als je er een bij de bouwmarkt/tuincentra had gehaald.

[ChillPascal]

Thanks voor je reactie, een aantal goede tips. Ik zal even per item reageren.

TheGhostInc schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 00:10:
[...]

Shingles, potdekselplanken, dat geeft een nogal goedkope, of op z'n minst 'tuin' look.

Het dak van -25%, een volwaardige? deur en kopplaten trekt misschien weer wat meer de aandacht.
Dan zou je juist verwachten dat je het wat hoogwaardiger wil afwerken.
Je kunt voor 20 euro de shingles erop gooien, maar voor een paar tientjes meer heb je er dakpannen of red cedar shingles op zitten.

Dus misschien even toelichten wat je wilt bereiken?
Moet het een beetje de aandacht trekken, moet het eruit zien als een tuinkast of moet het wegvallen?

Trouwens je dakmaat is met een beetje aanpassen, als het op het zuiden ligt en +25% wordt, ook leuk voor 2 zonnepaneeltjes...

In mijn eerste post ben ik er niet helemaal duidelijk in geweest. De bestaande dakrand van de garage zit op een hoogte van ca. 1.90 m boven maaiveld. Als ik vanaf dat punt een dak met een helling van +25% ga inzetten kom ik bij de deur veel te laag uit.

Daarnaast maak ik de constructie liever niet vast aan de boei. In de komende jaren wordt het dak van de garage vervangen en (beter) geïsoleerd. Hierdoor zal ook de dakrand vervangen en opgehoogd worden.

[...]

Is je houtwerk geïmpregneerd of gewoon vuren?
Die opsluitbanden, zijn die vlak met de ondergrond of hoger? (Hoe komt je deur uit?)

Het idee was om geïmpregneerde balken te gebruiken om te monteren op de betonbanden. Het overige houtwerk wordt standaard vuren

De vloer van de tuinkast ligt geïsoleerd in het gazon (gras). De betonbanden worden met ca. 2 cm zicht gesteld.

Monteren op de opsluitbanden is gewoon boren met een steenboor en schroeven. Het ding stijgt niet zomaar op, dus het is vooral om hem op z'n plaats te houden. Dat lukt met 2 per kant al makkelijk.
De liggers kun je inderdaad gewoon zo erop schroeven... MAAR... we zitten hier wel op t.net, dus je kunt de lat ook iets hoger leggen (spreekwoordelijk) en een mooie houtverbinding maken.

Leuke woordgrap, maar zeker een goede tip. Ik heb op internet al veel info gevonden over houtverbindingen. Dus daar moet ik wel een leuke verbinding mee moeten kunnen maken.

Die underlayment als dak... dat is al praktisch sterk genoeg, daar hoef je echt geen grote balken onder te maken inkruisverband, 1 steunbalk en je bent er. Maar ik zou sowieso niet voor plaatmateriaal gaan, moet je weer zoeken naar watervast enz, maar gewoon geïmpregneerde planken eronder gooien van 16 of 18mm. En de dwarsliggers in het dak zijn niet nodig, gewoon de planken in die richting erop (ik zou wel die ene balk, van de voorkant naar de achterkant houden, maar ik denk dat het eigenlijk al niet meer nodig is)

Ik zag inderdaad dat ik één rij dwarsliggers te veel had ontworpen. De tip over geïmpregneerde planken i.p.v. plaatmateriaal is goede tip. Deze ga ik meenemen.

De grote dwarsbalk is inderdaad niet voor de stevigheid, maar om het hoogteverschil te overbruggen tussen de dwarsbalk aan de muur en de bovenzijde van de dakgoot.

Maar ik vraag me vooral af, wat wil je nu?
Je kunt voor niet al te veel ook een kant en klare kast kopen, of, als je het zelf wilt maken, gewoon een leuk ontwerp kopiëren en aanpassen.
Je kunt er ook iets speciaals van maken, zonnepaneeltjes erop, hoogwaardige materialen gebruiken, combinerend met het huis, etc. etc.

Maar nu maak je het heel duur (te zware materialen) en als je pech hebt ziet het er goedkoper uit dan als je er een bij de bouwmarkt/tuincentra had gehaald.

De kast komt niet in het zicht vanuit de woning. Echter ben ik niet opzoek naar een goedkope uitstraling van een kunststof tuinkast, vandaar dat ik heb besloten er zelf eentje te bouwen.

Het idee is om gebruik te maken van zwarte potdekselplanken met ongekleurde Douglas deur en kopplaten.

Nieuwe ontwerp van houtskelet

[vso]

ChillPascal schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 06:52:
<snip>

Ik lees hout op beton ? zorg je wel dat optrekkend vocht geen kans heeft

[Xiphalon]

@vso Strip rubber oid ertussen inderdaad.

Waar ik me meer druk om maak: wat is je ondergrond? Als dat niet dragend genoeg is, zakt de hele boel scheef omdat 1 kant nergens heengaat (want vast aan schuur) en de andere kant verzakt.

Ik zou ook een kruisverband toevoegen, dat scheelt al de helft (ook bij windstoten).

[Tehh]

Dr Pro schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 23:02:
Kan iemand mij helpen aan ideeën/leveranciers/diy-zaken voor een keuken achterwand?
Ik heb een Ikea hoogglans witte keuken en zoek daar een achterwand bij. Ons werkblad is eiken.
We zouden de achterwand het liefst in eiken of hoogglans wit willen hebben maar de (meubel) panelen die ik vind gaan maar tot max 3 meter. Een van onze wanden is 3,10 meter, beetje butt dus om daar een naadje te hebben.

Ik plaats de achterwand zelf, het gaat me alleen om het materiaal...

Wil je per se de hele 3,10 met achterwand vullen? Wij hebben gekozen voor verf (schrobvast) met een glazen spatwand.

[zonoskar]

vso schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 08:06:
[...]

Ik lees hout op beton ? zorg je wel dat optrekkend vocht geen kans heeft

Onderste balken van nep hout maken. Ik heb deze balken bij de Hornbach gehaald, gaat nooit rotten (hoop ik).

[vso]

zonoskar schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 09:59:
[...]

Onderste balken van nep hout maken. Ik heb deze balken bij de Hornbach gehaald, gaat nooit rotten (hoop ik).

Kan ook ik dacht aan funderingsbalk composiet, of vijverfolie/rubber. zolang het water het hout maar niet intrekt.

[cverkooyen]

Tehh schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 09:53:
[...]


Wil je per se de hele 3,10 met achterwand vullen? Wij hebben gekozen voor verf (schrobvast) met een glazen spatwand.
[Afbeelding]

Heb je die zelf gekocht, en zo ja, waar? =)

[Tehh]

cverkooyen schreef op dinsdag 9 oktober 2018 @ 17:15:
[...]


Heb je die zelf gekocht, en zo ja, waar? =)

Wij hadden deze via de keukenzaak besteld (superkeukens).
Maar je kan op genoeg websites gehard melkglas bestellen, tot op de mm nauwkeurig incl. geslepen rand etc. Dan heb je precies hetzelfde.

[kipfel]

Wij hebben onze keuken wand helemaal gesausd, ook achter kookplaat. Met sigmapearl mat, is zo schoon te maken, niks geen moeite. Mocht het na een hele tijd toch minder worden, gaat er gewoon een nieuwe laag over.

[Maeslant]

Ik ben bezig met een stukje bovenverdieping renovatie. Aangezien ik vorig jaar de vloer voorzien heb van vloerverwarming, moet ik de weltrede vervangen.

Heeft iemand ervaring hoe dat normaal geplaatst wordt? Ik denk namelijk gelijmd, en dat ik met een breekijzer het los moet maken.

[Kalevandaal]

@Maeslant Of op de vloer verlijmd. Of aan de bovenkant van de boom bevestigd (schroeven, nagels)
Of in de spil

[Dr Pro]

Daar gaat het dus tot max 300cm, wij hebben net 310cm nodig

ArcticTiger schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 23:30:
@Dr Pro heeft de ikea niet iets gnaar je smaak?

Wij gaan in januari ook een ikea keuken plaatsen met maatwerk blad en achterwand van ikea.

[Vitamine]

Dr Pro schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 23:02:
Kan iemand mij helpen aan ideeën/leveranciers/diy-zaken voor een keuken achterwand?
Ik heb een Ikea hoogglans witte keuken en zoek daar een achterwand bij. Ons werkblad is eiken.
We zouden de achterwand het liefst in eiken of hoogglans wit willen hebben maar de (meubel) panelen die ik vind gaan maar tot max 3 meter. Een van onze wanden is 3,10 meter, beetje butt dus om daar een naadje te hebben.

Ik plaats de achterwand zelf, het gaat me alleen om het materiaal...

Gaat het om de lengte of breedte? Elke keukenzaak moet het kunnen leveren.

[Dr Pro]

Lengte.
Het langste stuk is 310cm.
Breedte is overal 30cm.

Hoogglans wit lijkt me ook gewoon hoogglans wit dus dat moet volgens mij ook wel goed komen.
If all else fails plak ik er 60x30 of 90x30 tegels op (gerectificeerd met 1mm voegen moet volgens mij ook prima gaan, de voegen worden alleen niet hoogglans, al zal daar vast ook een oplossing voor zijn)

Vitamine schreef op woensdag 10 oktober 2018 @ 08:23:
[...]


Gaat het om de lengte of breedte? Elke keukenzaak moet het kunnen leveren.

[lolgast]

@Dr Pro Wij hebben een glasplaat achter de kookplaat, zoals dat ook hier wel vaker voorbij komt. Aangezien het gebruikelijk is, doe ik even de aanname dat jullie ook iets achter de kookplaat krijgen. Misschien een idee om de naad van 2 platen daar achter te laten vallen?

[Wish]

Dr Pro schreef op maandag 8 oktober 2018 @ 23:02:
Kan iemand mij helpen aan ideeën/leveranciers/diy-zaken voor een keuken achterwand?
Ik heb een Ikea hoogglans witte keuken en zoek daar een achterwand bij. Ons werkblad is eiken.
We zouden de achterwand het liefst in eiken of hoogglans wit willen hebben maar de (meubel) panelen die ik vind gaan maar tot max 3 meter. Een van onze wanden is 3,10 meter, beetje butt dus om daar een naadje te hebben.

Ik plaats de achterwand zelf, het gaat me alleen om het materiaal...

Als je om ideeën vraagt.... Ik krijg regelmatig gasten en eters en ik vond het een leuk idee om de achterwand met schoolbordverf te behandelen. Het deel achter de kookplaat heb ik met matte lak beschermd tegen kookvuil, vet en spetters. Op de rest van de wand kan ik welkomboodschappen (ik heb een Airbnb), tips, tricks, menu's, ludieke tekeningen en boodschappenlijstjes kwijt.