[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[YaaD]

De_Bastaard schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 15:25:
[...]


Nou, als ik die bouwplaat er nu overheen zou leggen dan zou je een bolling krijgen op de plek van die rand. Is zo'n bolling van een paar mm op te vangen met (wat meer) lijm?

Ik zou zeggen dat dat dan direct je hoogste punt wordt en de rest van de tegels ook "wat meer" lijm nodig hebben om waterpas uit te komen.

[PVG555]

De_Bastaard schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 15:25:
[...]


Nou, als ik die bouwplaat er nu overheen zou leggen dan zou je een bolling krijgen op de plek van die rand. Is zo'n bolling van een paar mm op te vangen met (wat meer) lijm?

Maak er eens een foto van, het is zo erg lastig te beoordelen.
Je wilt vermijden dat er door 1 uitstekend randje straks 4 zakken lijm bij moeten om de boel enigszins op te vangen. Het hangt er natuurlijk ook vanaf of de rest van de vloer enigszins waterpas ligt en dat het randje dan ook net het hoogste punt is geworden.

Maargoed....

Foto even maken met (bijvoorbeeld) een lang waterpas op het midden de uitstekende naad liggend, zo krijg je een goed beeld van wat de afwijking is en/of de rest van de platen ook hellend naar de naad toe liggen.

[ Voor 11% gewijzigd door PVG555 op 02-05-2018 15:50 ]

[Laurences]

BCC schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 13:34:
[...]

Kwartslag draaien zodat hij in de gang zit? Echt geen ruimte op de eerste verdieping? Ik heb hem hier ook van de zolder naar de bijkeuken verhuisd omdat het op een balkenvloer echt idioot veel herrie was. En dat was met een splinternieuwe miele.

Het is zeker een idee om hem een kwartslag te draaien. Dat zou dan puur zijn om hem niet te openen vanuit de slaapkamer denk ik? Ik ga erover nadenken of dat nodig is. Misschien niet nu maar wel op termijn.. bedankt voor het meedenken!

[BCC]

Ja, in veel nieuwbouw huizen zie je soort gangkast op de overloop met daarin een wasmachine en andere technische rommel.

[Jelte,89]

Jellabie schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 09:52:
[...]


Als er water op eik komt krijg je zwarte vlekken, of je moest je meubel elk half jaar willen oliën.

Is dat zo? is dat niet als het in contact komt met ijzer?

Widow schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 13:03:
[...]

Schaven werkt niet, die zijn bedoeld om écht hout mee te bewerken, niet voor multiplex. En dan alleen coaxiaal op de houtnerf schaven, haaks op de houtnerf werkt niet. Dan gaat de schaaf happen en bijten. Ik zou eerder een bandschuurmachine huren als er een paar mm vanaf moet.

Invalzaag met geleider?
Overigens zijn er ook wel (hand)schaven waarmee je haaks op de houtnerf kunt schaven

[L.N.]

Jelte,89 schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 16:34:
Is dat zo? is dat niet als het in contact komt met ijzer?

Je hebt gelijk. Het is een combinatie met ijzer en water dat bij onbehandeld eiken een zwarte kleur kan geven. Goed oliën kan dat voorkomen, maar is niet echt een goede optie. De olie verdwijnt door gebruik en de eigenschappen van de meeste oliën na een tijdje en dan krijg je alsnog zwarte vlekken. Lakken, beitsen of een hardwax helpt wel.

Mocht je gaan voor een onbehandelde look willen gaan, dan kun je bv kiezen voor een afwerking met Skylt. Die zie je namelijk niet, maar helpt wel tegen vlekken en de verkleuring van hout door lucht en UV.

[TheGhostInc]

Laurences schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 13:02:

In de kast in de kleine kamer komt de CV ketel te hangen.

Uhm... ik dacht dat een CV ketel altijd in een goed geventileerde ruimte moest hangen?
(Daarom hangen ze ook vaak in badkamers & keukens, die zijn van zichzelf al goed geventileerd)
Volgens mij kan dit betekenen dat de 'derde slaapkamer' niet meer als slaapkamer is aan te merken en kun je net zo goed daar je washok van maken.

Sowieso moet je even kijken wat voor brand of CO melder etc. in die kamer moet hangen.

De_Bastaard schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 11:24:
Klopt die aanname, of kan ik beter een schaaf huren en dat stuk vlak schaven?

Een paar mm is gewoon prima te doen met een bandschuurmachine, die dingen eten hout.
Een elektrische schaaf kan ook, die komt er ook prima doorheen, maar ik vermoed dat je daar meer mee aan het kloten bent en uiteindelijk toch weer de schuurmachine erop gaat zetten aan het eind.

'Hopen' dat het goed komt met de volgende laag is vooral stom denk ik. Je kunt het nu met een beetje arbeid netjes krijgen en dan weet je dat het goed zit (net als met je balken eronder). Als je dadelijk toch gedonder krijgt met je platen of tegels, dan blijf je denken 'had ik maar'.
Al pak je wat schuurpapier om een blokje en doe je het met de hand...

[ Voor 41% gewijzigd door TheGhostInc op 02-05-2018 21:08 ]

[De_Bastaard]

Het ziet er dus zo uit:











Het gaat vooral over de plaat waar de badkuip op komt te staan. Deze plaat ligt nu wat lager dan de rest, maar wel waterpas . Op de foto's zie je de aansluiting tussen de plaat waar de badkuip op komt te staan en de plaat waar de douche komt - richting het raam. Dit is de korte kant van de plaat. De lange kant heeft ook een kleine rand, maar die is minder hoog. Hier zal ik morgen nog een pic van maken. Grof geschat is het een rand van een paar mm. Het zijn platen van 22mm.

Het leek zo makkelijk, even wat houten platen neerleggen en dan komt het wel goed, maar om ze superstrak tegen elkaar aan te leggen is echt lastig. Note-to-self: de volgende keer anders aanpakken.

Als ik nu al die harde randen wegschuur, zou dit dan achteraf nog een probleem geven met het waterpas krijgen van de vloer? Of krijgt een fatsoenlijke tegelzetter dit wel voor elkaar?

Zal anders morgen nog even een foto maken met de waterpas indicator er goed op . Had deze even snel tussendoor gemaakt en zie nu dat ze toch wel wat onduidelijk zijn om mijn probleem uit te beelden .

@TheGhostInc ik wil het sowieso het liefst bij voorbaat oplossen

[CappieL]

Als hier alleen het bad op komt te staan, is het geen probleem. Hier tegel je namelijk niet op en een bad staat van zichzelf op stelpoten. Mocht je een losstaand bad hebben, zul je aan je tegelzetter moeten vragen of hij dit kan levellen.

[Hkuit]

TheGhostInc schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 21:01:
[...]

Uhm... ik dacht dat een CV ketel altijd in een goed geventileerde ruimte moest hangen?
(Daarom hangen ze ook vaak in badkamers & keukens, die zijn van zichzelf al goed geventileerd).

Sorry, maar daar ben je mij kwijt. CV-ketel vaak in badkamer of keuken? Ik denk dat je de ouderwetse geiser bedoelt, die hing altijd daar, maar een CV heb ik nooit anders dan op de zolder, zolder-overloop of in een eigen kast gezien.
Natuurlijk heb je gelijk dat ventilatie heel belangrijk is, maar een CV-ketel "'ademt' via de dubbelwandige pijp en haalt dus geen lucht uit de ruimte waar 'ie in staat. Dat deed die ouderwetse geiser wèl...

[chapie]

Waypoint schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 09:42:
ik ga binnenkort een badkamer meubel maken. deze wordt 120cm breed en wil ik van eikenhout maken, waarop dan 2 waskommen en 1of 2 lades komen.

Als ik jet hout bij een speciaal zaak koop gaat dit snel richting de 2 a 300 euro voor een basis plank, maar nu zag ik dat je ook een plank van bijv cando kan kopen (onbehandeld eiken) als blad. zijn er dan ook redenen om dit niet te doen? deze zijn watervast verlijmd , dus volgens mij is dat een prima alternatief toch? ik moet er dan een paar kopen, maar dan gaat het meubel eerder richting de 4 a 500 dan richting de 8/900.

en kan ik in de badkamer gewone laderails kopen of moeten dan speciale zijn ?

Ik heb ook een badkamermeubel gemaakt van massieve eiken planken met mes en groef van 20cm breed en 20mm dik. De zijkanten van het meubel heb ik ingefreesd in de poten en het geheel verlijmd. Volgens mij heb ik er een hardwax opgesmeerd (maar dat kan ik even nakijken als je wilt). Het resultaat is het onderstaande:

[nokiaan958GB]

Laurences schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 13:02:
[...]


Het leek ons de meeste logische plek op de eerste verdieping. In deze tekening zie je de huidige plattegrond. In de kast in de kleine kamer komt de CV ketel te hangen.

[afbeelding]

Ik heb je beide posts gelezen maar het is me nog niet 100% duidelijk.

Ik vermoed dat je de wasmachine in de wand tussen de 2 grote slaapkamers wilt plaaten.

Kun je dan niet beter de kleinste slaapkamer "opofferen" voor een bijkeuken (cv-ketel en wasmachine?).
Ik lees dat het een oud huis is.
Met leidingen zou je ook beter uit kunnen komen omdat vaak (onder)door de meterkast lopen en ook vaak de keuken aan dezelfde kant van het huis zit.

[Verwijderd]

We zijn klaar onze eiken lamelparket vloer bovenverdieping ligt.
We erg dik tevreden. Wij hebben hem hier gekocht *snip*

Binnenkort de foto's

[ Voor 9% gewijzigd door Señor Sjon op 03-05-2018 09:22 . Reden: Bedrijfsnaam en google shortener verwijderd ]

[Arjan]

Een adviesvraag, ik ga binnenkort een schutting plaatsen, gaat om palen + betongaas met daarop klimplanten, hoogte 250cm. Gewicht-technisch niet zo spannend dus, maar heb ook geen zin om het te zien omwaaien of verzakken.
Ander punt is dat de grond waar het in moet waarschijnlijk vol zit met wortels.
Hoe zouden jullie dat aanpakken? Ik zat te denken om een stevige grondboor te huren, gaten van 15cm diameter zo'n 75cm diep te maken, paal erin, 50cm opvullen met cement en aanvullen met grond. Paal waarschijnlijk azobe, kopmaat 70x70mm.

[johnbrand]

nokiaan958GB schreef op maandag 30 april 2018 @ 23:31:
[...]

Hoe ga je voorkomen dat er vocht in de constructie komt?

lees anders ook even dit: http://www.centrum-hout.n...-massief-hout_jan2018.pdf

Bedankt voor je reactie. Dat document maakt me niet zo veel duidelijk voor mijn situatie.

"Hoe ga ik voorkomen dat er vocht in de constructie komt."
Het is hout. Daar komt altijd wel iets doorheen. Ik moet alleen voorkomen dat het niet verdampt en ophoopt. Er zitten al 2 roosters in de buitenwand. Deze zullen tussen de isolatie vallen. Wel zal ik gaten moeten boren in de verticale balken, zodat de geïsoleerde wand kan ademen via deze roosters.

Een spouw lijkt me wel logisch nu ik dit allemaal zo beschrijf.

Maar moet ik dan de PIR platen nog beschermen met dampopen folie?
Verder komt er nog wel dampdichte folie aan de binnenkant en OSB platen om het verder af te werken.

[Waypoint]

chapie schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 22:29:
[...]


Ik heb ook een badkamermeubel gemaakt van massieve eiken planken met mes en groef van 20cm breed en 20mm dik. De zijkanten van het meubel heb ik ingefreesd in de poten en het geheel verlijmd. Volgens mij heb ik er een hardwax opgesmeerd (maar dat kan ik even nakijken als je wilt). Het resultaat is het onderstaande:
[afbeelding]

leuk, ziet er mooi uit! wij willen het eikenhouten wat lichter hebben /behouden. heb jij het hout bij de handel gekocht of de bouwmarkt? ik moet mij vooral daar nog in verdiepen. normaal gesproken koop ik alles behalve de grote klussen bij de bouwmarkt (met het nodige zoekwerk).

nu zag ik die cando aanrechtbladen voor een mooie prijs en dacht dat die mogelijk ook wel goed kunnen zijn?

Arjan schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 00:10:
Een adviesvraag, ik ga binnenkort een schutting plaatsen, gaat om palen + betongaas met daarop klimplanten, hoogte 250cm. Gewicht-technisch niet zo spannend dus, maar heb ook geen zin om het te zien omwaaien of verzakken.
Ander punt is dat de grond waar het in moet waarschijnlijk vol zit met wortels.
Hoe zouden jullie dat aanpakken? Ik zat te denken om een stevige grondboor te huren, gaten van 15cm diameter zo'n 75cm diep te maken, paal erin, 50cm opvullen met cement en aanvullen met grond. Paal waarschijnlijk azobe, kopmaat 70x70mm.

ik heb altijd geleerd zeker. 1/3 van de paal de grond in te doen dus wat dat betreft zit je goed. En je zou er een punt aan kunnen maken ? verder heb ik zelf de bovenlaag in de rubber gezet op de rand van de grond, omdat het daar snel rot. maar bij azobe hoeft dat volgens mij niet

[leecher]

Waypoint schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 09:42:
ik ga binnenkort een badkamer meubel maken. deze wordt 120cm breed en wil ik van eikenhout maken, waarop dan 2 waskommen en 1of 2 lades komen.

Als ik jet hout bij een speciaal zaak koop gaat dit snel richting de 2 a 300 euro voor een basis plank, maar nu zag ik dat je ook een plank van bijv cando kan kopen (onbehandeld eiken) als blad. zijn er dan ook redenen om dit niet te doen? deze zijn watervast verlijmd , dus volgens mij is dat een prima alternatief toch? ik moet er dan een paar kopen, maar dan gaat het meubel eerder richting de 4 a 500 dan richting de 8/900.

en kan ik in de badkamer gewone laderails kopen of moeten dan speciale zijn ?

Het cando spul is extreem poreus maar het ergste is dat het gaat uitlogen als er vocht bij komt. Voor een deel los je dat op door het te lakken maar er hoeft maar een haartje bloot te liggen en je krijgt daar vlekken in. Als het op je tegels terecht komt krijg je het er bijna niet meer af. Ik zou op zoek gaan naar een betere kwaliteit eiken die veel minder poreus is.

[Joopieboy]

If you pay peanuts you get monkeys Idd goed hout kost geld, ik was voor een tv meubel van 1.20 breed aan massief Eiken al 350 euro aan hout kwijt.

Goede tip is een meubelmaker in de buurt, zeker als je niet al te grote spullen nodig hebt.

[ Voor 23% gewijzigd door Joopieboy op 03-05-2018 09:08 ]

[Señor Sjon]

Arjan schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 00:10:
Een adviesvraag, ik ga binnenkort een schutting plaatsen, gaat om palen + betongaas met daarop klimplanten, hoogte 250cm. Gewicht-technisch niet zo spannend dus, maar heb ook geen zin om het te zien omwaaien of verzakken.
Ander punt is dat de grond waar het in moet waarschijnlijk vol zit met wortels.
Hoe zouden jullie dat aanpakken? Ik zat te denken om een stevige grondboor te huren, gaten van 15cm diameter zo'n 75cm diep te maken, paal erin, 50cm opvullen met cement en aanvullen met grond. Paal waarschijnlijk azobe, kopmaat 70x70mm.

Vuistregel is dat 1/3e van de paallengte de grond in gaat. Dus palen van 3.75 gebruiken. Zal in de regel een handelsmaat van 360 betekenen. Voor extra stabiliteit kan je nog het paalgat aanvullen met een zakje snelbeton..Wel goed fixeren en stellen, anders staat ie permanent scheef.

[HyperTrophy]

Laurences schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 13:02:
[...]


Het leek ons de meeste logische plek op de eerste verdieping. In deze tekening zie je de huidige plattegrond. In de kast in de kleine kamer komt de CV ketel te hangen.

[afbeelding]

kun je de wasmachine opstelling niet in die zelfde kast doen, als je eerder liet zien, maar dan met de opening naar de overloop?

[De_Bastaard]

CappieL schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 21:52:
Als hier alleen het bad op komt te staan, is het geen probleem. Hier tegel je namelijk niet op en een bad staat van zichzelf op stelpoten. Mocht je een losstaand bad hebben, zul je aan je tegelzetter moeten vragen of hij dit kan levellen.

Op die houten plaat komt inderdaad alleen het bad te staan, het is alleen niet zo dat het bad exact op die houten plaat past. Er is nog een stuk over, zie de foto hieronder. De groene lijn is de plek waar het bad komt te staan, de rode lijn is waar de platen in elkaar geschoven zijn en waar de rand aanwezig is.

Een andere optie is natuurlijk om nog wat te spelen met de XPS plaat. Ik zou deze zo op maat kunnen snijden dat die exact op de houten plaat past en dat de tegelzetter straks alleen voor de lager liggende xps plaat (want daar zal dan ook die paar mm verschil in zitten) meer lijm moet gebruiken. Natuurlijk nog altijd niet wenselijk want ik wil eigenlijk die rand gewoon weg hebben. Ik ben er nog niet uit in elke richting ik die bouwplaat ga leggen, zie pijlen. In de lengte lijkt me opzich het meest voor de handliggend, zo weinig mogelijk snijwerk.

Over deze houten multiplex platen komt dus een een laag van die XPS plaat, daarna de tegels.

[warcow]

Eindelijk mijn tv opgehangen op mijn zolder/slaapkamer en de electra aangesloten. Heb blindplaten gebruikt met pluggen van ebay voor de geluidsaansluitingen (voor banaanstekkertjes)

Nog wat klein werk zoals lamp ophangen, traphekje verven en plinten afwerken en dan is de zolder helemaal klaar.

[leecher]

@warcow

hoort die netwerkaansluiting niet andersom?

[plaspvd]

@warcow is dit de jung ls serie? Ziet er namelijk knap uit.

[JanB]

leecher schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 10:13:
@warcow

hoort die netwerkaansluiting niet andersom?

Hoe wil je het vergrendel nokje op de stekker dan indrukken als je de stekker er uit wilt halen?

[ChillPascal]

JanB schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 10:36:
[...]


Hoe wil je het vergrendel nokje op de stekker dan indrukken als je de stekker er uit wilt halen?

Hij bedoelt dat de hele doos 180 graden moet draaien, met de aansluiting naar beneden.

Standaard is dit wél het geval. Echter als de netwerkapparatuur boven de aansluiting zit, bijvoorbeeld in het geval van een bureau, lijkt mij dit een mooie oplossing.

[warcow]

@leecher Die stekker zit volgens mij zo goed, ik kan iig fatsoenlijk er een stekker indrukken en weer uithalen.
Edit: Oh.. je bedoelt in zijn geheel andersom. Misschien was dat wel de bedoeling, deze zit niet in het zicht dus ga het nu niet meer aanpassen maar zal het voortaan andersom doen.


@plaspvd Inderdaad, het is de Jung LS Range serie alpinwit. Werkt best fijn met installeren ook.

Voor de schakelaars gebruik ik dun schakeldraad (ondanks dat het dun is prikt het goed strak in de aansluitingen) naar een zwave.me bordje die het dan naar domoticz doorstuurt. Zo kan ik zelf alle hue verlichtingen aan- en uit schakelen vanuit domoticz. Er staat dan standaard op elk lichtpunt spanning. Kan ik namelijk vlekkeloos de lampen schakelen met de (standaard) wandschakelaars, fibaro bewegingsensoren en vanaf telefoon of eventueel ook google home of zo. Daar ga ik binnenkort aan beginnen, heb alles al in huis.

[ Voor 14% gewijzigd door warcow op 03-05-2018 11:26 ]

[Reinier]

Mooi die LS990, ik heb hem zelf ook
Grappige oplossing met die blindplaten en banaanstekkers, normaal gebruik je daar keystones voor maar dit werkt net zo goed en het is nog fraaier ook.

[Tehh]

warcow schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 09:52:
Eindelijk mijn tv opgehangen op mijn zolder/slaapkamer en de electra aangesloten. Heb blindplaten gebruikt met pluggen van ebay voor de geluidsaansluitingen (voor banaanstekkertjes)

Nog wat klein werk zoals lamp ophangen, traphekje verven en plinten afwerken en dan is de zolder helemaal klaar.

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Mooi strak hoor zo'n zolder! Is het een oud of nieuw huis? Hoe dik is de isolatielaag van het dak?
Op de zolder hebben wij 3 van die houten (steun?) balken nog in het zicht zitten. Ik heb er wel eens over nagedacht om alles te isoleren met een extreem dik pak isolatie, maar dat leek mij ook weer zo zonde van de ruimte... tot ik jouw foto's zag; wij zouden een soortgelijke hoogte overhouden namelijk. En het ziet er echt keurig uit.

[Señor Sjon]

De LS990 is wel een bitch als de centraaldozen niet lekker zitten. Ben daar nu mee aan het worstelen.

[Rubman]

warcow schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 09:52:
Eindelijk mijn tv opgehangen op mijn zolder/slaapkamer en de electra aangesloten. Heb blindplaten gebruikt met pluggen van ebay voor de geluidsaansluitingen (voor banaanstekkertjes)

Nog wat klein werk zoals lamp ophangen, traphekje verven en plinten afwerken en dan is de zolder helemaal klaar.

[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Mag ik vragen wat voor pluggen je hebt gebruikt.

Ben zelf op zoek om de geluidsinstallatie wat uit te breiden naar zoiets. Kan ik de kabels mooi via de loze leidingen laten lopen en dan daarop de boxen aansluiten .

Neem aan dat je gewoon in de blind platen een gat hebt geboord en daar de banaan stekkers hebt ingemaakt en kabels aan de achterkant vastgezet/soldeerd hebt?

[Reinier]

Señor Sjon schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 14:11:
De LS990 is wel een bitch als de centraaldozen niet lekker zitten. Ben daar nu mee aan het worstelen.

Mee eens (inbouwdozen that is). Als het maar iets gedraaid of scheef/ongelijk is zie je dat bij het afmonteren.

[El_kingo]

warcow schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 10:50:
Voor de schakelaars gebruik ik dun schakeldraad (ondanks dat het dun is prikt het goed strak in de aansluitingen) naar een zwave.me bordje die het dan naar domoticz doorstuurt.

Zou je iets meer kunnen vertellen over deze bordjes etc? Klinkt namelijk als een hele leuke oplossing!
Ik kon echter niet zoveel hierover vinden op internet...

[warcow]

Tehh schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 13:55:
[...]


Mooi strak hoor zo'n zolder! Is het een oud of nieuw huis? Hoe dik is de isolatielaag van het dak?
Op de zolder hebben wij 3 van die houten (steun?) balken nog in het zicht zitten. Ik heb er wel eens over nagedacht om alles te isoleren met een extreem dik pak isolatie, maar dat leek mij ook weer zo zonde van de ruimte... tot ik jouw foto's zag; wij zouden een soortgelijke hoogte overhouden namelijk. En het ziet er echt keurig uit.

Huis uit circa 1970, ik had ook houten steunbalken en die heb ik opgevuld met vrij dik steenwol (nog een kleine luchtlaag tussen isolatie en het dak). Vervolgens latjes overal overheen en gipsplaten er tegenaan. Vriend van mij heeft het stucwerk gedaan vervolgens.

Eerste foto is van de betonwand richting de buren waar nu de tv ook hangt. Die heb ik ook een klein beetje geïsoleerd voor de geluidsisolatie. Had daar een wand zodat de electra mooi weggewerkt kon en het trapgat niet meer zichtbaar is.

Rubman schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 14:27:
[...]

Mag ik vragen wat voor pluggen je hebt gebruikt.

Ben zelf op zoek om de geluidsinstallatie wat uit te breiden naar zoiets. Kan ik de kabels mooi via de loze leidingen laten lopen en dan daarop de boxen aansluiten .

Neem aan dat je gewoon in de blind platen een gat hebt geboord en daar de banaan stekkers hebt ingemaakt en kabels aan de achterkant vastgezet/soldeerd hebt?

Ik heb deze in gebruik:
http://r.ebay.com/pKgDxi

En deze ga ik gebruiken voor het stuk naar de speakers/versterker:
http://r.ebay.com/obDUHj

El_kingo schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 14:37:
[...]


Zou je iets meer kunnen vertellen over deze bordjes etc? Klinkt namelijk als een hele leuke oplossing!
Ik kon echter niet zoveel hierover vinden op internet...

Ik ben er ook nog niet bekend mee, heb nu alles klaar liggen maar moet er nog mee spelen. Als ik het goed heb kan ik op de zwave.me bord alle schakeldraden naar de wandschakelaars aansluiten en kan ik met domoticz dan deze standen uitlezen.

Zodra ik hier verder mee ben zal ik er een update over posten. (Is even afwachten of het werkt zoals ik het wil)

Heb hem hier besteld:
https://www.betaalbare-do...search/result/?q=zwave.me


Edit: Wat betreft die Jung serie heb ik er tot zover niet veel moeite mee. Helemaal strak krijg ik alles niet maar ik heb de meeste inbouwdoosjes een beetje verzonken waardoor ik vrij makkelijk nog kan schuiven voordat ik alles vastschroef. Door hier wat mee te spelen lukt het aardig. Tot zover was het bij 2 plekken zelfs te ver verzonken waardoor ik langere m3 schroeven moest halen. Uiteindelijk geen probleem want zo past het alleen maar makkelijker.

[ Voor 18% gewijzigd door warcow op 03-05-2018 15:03 ]

[Señor Sjon]

Reinier schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 14:30:
[...]


Mee eens (inbouwdozen that is). Als het maar iets gedraaid of scheef/ongelijk is zie je dat bij het afmonteren.

Hier zitten er twee strak tegen elkaar en de derde staat een paar mm los. Ga dat maar eens uitmiddelen. De LS990 heeft centreerplaten in elke wip zitten die op het raam klikt, dus kent geen toleranties hiervoor.

[Reinier]

@Señor Sjon herkenbaar
Bij mij had de elektriciën ovale inbouwdozen (van het oude, verticale schakelmateriaal) laten zitten en nieuwe, normale inbouwdozen ernaast gezet. Dat sloot niet zo netjes als twee gekoppelde dozen, dus met dat strakke schakelmateriaal met nul toleratie heb je dan een probleem. Dus ik heb het eruit gejast en opnieuw gemaakt.

@warcow nice, maar geen inbouwdozen van binnenuit op hout schroeven he

[Harrie_]

Reinier schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 15:59:
[...]
@warcow nice, maar geen inbouwdozen van binnenuit op hout schroeven he

Toevallig heb ik dat vorige week gedaan met mijn bedombouw, wat is daar precies het probleem mee?

[Reinier]

Harrie_ schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 16:04:
[...]


Toevallig heb ik dat vorige week gedaan met mijn bedombouw, wat is daar precies het probleem mee?

Er mag geen metaal in een inbouwdoos zitten.

Maar wellicht heb je kunststof schroeven gebruikt

[warcow]

Ik heb metalen schroeven gebruikt, ach ja. Kennelijk is kit ook een optie. Zal dat in het vervolg ook anders doen, heb er nu geen rekening mee gehouden. (En als alles eenmaal zit en het voor de rest gewoon netjes is gedaan is er weinig aan de hand denk ik)

[leecher]

Reinier schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 16:11:
[...]


Er mag geen metaal in een inbouwdoos zitten.

Maar wellicht heb je kunststof schroeven gebruikt

Geldt dat ook centraaldozen? Zo ja dan kan die op de lijst bij de andere zaken waar onze nieuwbouw installateur schijt aan had

[Verwijderd]

Goedenavond. Ik heb voor de badkamer lang geleden een ventilator gekocht, de handleiding kan ik niet meer vinden, ook op internet kom ik deze niet meer tegen. Het betreft een Rotheigner Air Comfort WGB125NVF van de Hornbach

Op de ventilator zitten klemmetjes met de letters "T" "N" "L" er naast.
L = Fase
N = Nul
T = ??

?? Lijkt mij de schakeldraad, gezien deze ventilator een vochtsensor met timer heeft.

Mocht dit zo zijn, is het dan de bedoeling om de schakeldraad aan te sluiten op de schakelaar van de lamp?

Ook krijg ik geen 2.5mm VD draad in de klemmetjes.
1.5mm VD lukt wel, maar past eigenlijk niet in het "gootje" van de ventilator.
1mm zou prima passen, in het gootje en in de klemmen.

Vanaf de centraaldoos met 1mm VD (fase en nul) naar de ventilator lijkt mij behoorlijk aan de dunne kant, al mag zo'n 1mm kabel dan wel maximaal 10ampere hebben en verbruikt de ventilator maar 18 watt (0,078) ampere.

Kan iemand mij van advies voorzien, wat is de standaard procedure voor zoiets?

[nokiaan958GB]

johnbrand schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 01:01:
[...]


Bedankt voor je reactie. Dat document maakt me niet zo veel duidelijk voor mijn situatie.

"Hoe ga ik voorkomen dat er vocht in de constructie komt."
Het is hout. Daar komt altijd wel iets doorheen. Ik moet alleen voorkomen dat het niet verdampt en ophoopt. Er zitten al 2 roosters in de buitenwand. Deze zullen tussen de isolatie vallen. Wel zal ik gaten moeten boren in de verticale balken, zodat de geïsoleerde wand kan ademen via deze roosters.

Een spouw lijkt me wel logisch nu ik dit allemaal zo beschrijf.

Maar moet ik dan de PIR platen nog beschermen met dampopen folie?
Verder komt er nog wel dampdichte folie aan de binnenkant en OSB platen om het verder af te werken.

Het document geeft aan wat de ideale opbouw is als je nieuw bouwt.

Inderdaad, ik zou een spouw aanhouden zodat je isolatie niet nat kan worden als het hout nat is.
En als je die spouw kan ventileren (zonder dat er ongedierte zoals muizen of wespen) in kan komen dan is dat nog beter.
Denk dat in jouw geval folie achter de isolatie niet zoveel zin heeft.

[johnbrand]

nokiaan958GB schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 21:23:
[...]

Het document geeft aan wat de ideale opbouw is als je nieuw bouwt.

Inderdaad, ik zou een spouw aanhouden zodat je isolatie niet nat kan worden als het hout nat is.
En als je die spouw kan ventileren (zonder dat er ongedierte zoals muizen of wespen) in kan komen dan is dat nog beter.
Denk dat in jouw geval folie achter de isolatie niet zoveel zin heeft.

Ach zo. Helaas heb ik geen nieuwbouw en moet ik de bestaande schuur reviseren.

Bedankt voor de hulp. Ik weet nu wat ik nodig heb. Ik kan gaan rekenen en bestellen.

[Vitruvius]

Klussers!

Lees al een tijdje mee om te zien wat voor spectaculairs jullie allemaal maken. Van complete zolders tot tuinen op niveau brengen. Heel gaaf!

Nu heb ik zelf, volgens mij een vrij eenvoudige vraag maar hoor graag jullie mening.
Ik heb zo'n standaard appartement berging in de kelder en wil hier een vliering in maken. Zelf hoeft dit mij niet kunnen dragen maar zou wel fjn zijn. De wanden zijn, volgens mij, van die standaard grijze zandcement blokken.

Optie 1:


- 3 vuren balken 44x71 op maat zagen;
- 6 raveeldragers monteren op de zandcementblokken met pluggen en schroeven;
- 3 balken aanbrengen;
- Plaat 18mm erop en vast schroeven.

Optie 2:


- Frame opbouwen uit vuren balken 44x71;
- 8 ankers boren in zandcement blokken (kan dit );
- 8 gaten boren in frame;
- Frame aanbrengen en ankerbouten aandraaien.

Ik hoor graag jullie mening en tips. Alvast bedankt!

[Señor Sjon]

Dit tooltje kan je het beste gebruiken: http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif. Eventueel kan je voor een lichte belasting de norm voor daken gebruiken.

Raveelschoenen op de muur zetten en daar de balken inleggen. Een frame is veel bewerkelijker om er goed tussen te krijgen.

[Reinier]

Zelf vind ik een strijkbalk handig, dan is het wat makkelijker om de balkdragers netjes waterpas te krijgen. Verder is dat optie 1.
Wat is de overspanning? Inderdaad even de balkenschuif gebruiken, al zit die redelijk aan de veilige kant.

[Vitruvius]

Reinier schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 09:25:
Wat is de overspanning? Inderdaad even de balkenschuif gebruiken, al zit die redelijk aan de veilige kant.

Overspanning is 192 qua lentge en zo'n 110 breed. Ik zal sowieso de strijkbalk zo dicht mogelijk bij de muur plaatsen. Max zo'n 5cm er vanaf en dan om de 52,50cm nog een balk.

[ Voor 23% gewijzigd door Vitruvius op 04-05-2018 09:35 ]

[Reinier]

Ik bedoelde eigenlijk een randbalk, nee, twee randbalken, aan elk van de korte zijdes één. Dan kun je daar de raveeldragers in schroeven.
Dit idee, zie de achterste muur, vlak boven het raam:

[FabianGTI]

De_Bastaard schreef op woensdag 2 mei 2018 @ 21:47:
Het ziet er dus zo uit:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Het gaat vooral over de plaat waar de badkuip op komt te staan. Deze plaat ligt nu wat lager dan de rest, maar wel waterpas . Op de foto's zie je de aansluiting tussen de plaat waar de badkuip op komt te staan en de plaat waar de douche komt - richting het raam. Dit is de korte kant van de plaat. De lange kant heeft ook een kleine rand, maar die is minder hoog. Hier zal ik morgen nog een pic van maken. Grof geschat is het een rand van een paar mm. Het zijn platen van 22mm.

Het leek zo makkelijk, even wat houten platen neerleggen en dan komt het wel goed, maar om ze superstrak tegen elkaar aan te leggen is echt lastig. Note-to-self: de volgende keer anders aanpakken.

Als ik nu al die harde randen wegschuur, zou dit dan achteraf nog een probleem geven met het waterpas krijgen van de vloer? Of krijgt een fatsoenlijke tegelzetter dit wel voor elkaar?

Zal anders morgen nog even een foto maken met de waterpas indicator er goed op . Had deze even snel tussendoor gemaakt en zie nu dat ze toch wel wat onduidelijk zijn om mijn probleem uit te beelden .

@TheGhostInc ik wil het sowieso het liefst bij voorbaat oplossen

Weet je zeker dat je die plaat niet op de kop hebt gelegd, underlayment platen hebben namelijk een boven en onderkant?!

Overigens is het geen probleem, in mijn huis moest er aan één kant wel 8mm met tegellijm gevuld worden voordat het waterpas was
Gewoon goede lijm gebruiken

@leecher Ik weet niet of ik de goede tag, zoniet, excuses
Inmiddels heb ik 4 bussen Sikkens Rubbol BL Rezisto leeg (alle deuren geschilderd), met een Anza rollertje, en geen vlekken of bultjes
Misschien had je dan toch echt net een verkeerd bus

[leecher]

@FabianGTI

Ja dat was ik. Ik ga er maar vanuit dat het siliconen vervuiling was zoals andere tweakers hebben aangedragen maar hoe dat erin is gekomen geen flauw idee.

Iemand trouwens nog een protip voor een goede acrylaatkit? Alles wat ik heb gekit en geverfd met denbraven acryl anti crack is binnen een paar maanden compleet kapot gescheurd.

[sopsop]

Verwijderd schreef op donderdag 3 mei 2018 @ 19:49:
[...]

Heb je hier wat aan?

[Pathogen]

Getverdemme! Gisteren wat spulletjes heen en weer aan het verschuiven in de kinderkamer, vind ik me toch een dikke vette schimmelplek
Helaas op de muur die grenst aan de badkamer. In de badkamer zit daar een inbouwtoilet. Maar meteen een loodgieter gebeld, die kan helaas pas woensdag. Op het plafond beneden zit ook een watervlek, maar die zat daar al een half jaar. Geen idee hoelang die schimmel er al zit en of dit een actief lek is dus.

Knop van de plee gehaald, maar doordat het inbouwframe in de weg zit kon ik niet kijken of er op de vloer water lag. Mooi prut dit.

[Verwijderd]

sopsop schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 10:54:
[...]

Heb je hier wat aan?
[afbeelding]

Jah op zich wel, een tekening is natuurlijk altijd makkelijker dankje.
De T is inderdaad de schakeldraad:
Wikipedia: Sjabloon:Tabel kleuren van draden in elektrische installatie

Nu alleen nog er achter komen of ik er dunnere draad naar mag leggen

[Dirtbiter]

Verwijderd schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 12:38:
[...]


Jah op zich wel, een tekening is natuurlijk altijd makkelijker dankje.
De T is inderdaad de schakeldraad:
Wikipedia: Sjabloon:Tabel kleuren van draden in elektrische installatie

Nu alleen nog er achter komen of ik er dunnere draad naar mag leggen

Natuurlijk mag dat. Het vermogen van dat ding is maar heel laag, zoals je zelf aangaf.

Aan een tafellampje zit ook geen snoer van 3x2,5 mm2.

Als maar duidelijk is dat die snoer voor de ventilator is. Dus niet aansluiten met een stopcontact op de muur ofzo, waardoor je niet kunt zien wat erachter zit.

[De_Bastaard]

FabianGTI schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 10:36:
[...]


Weet je zeker dat je die plaat niet op de kop hebt gelegd, underlayment platen hebben namelijk een boven en onderkant?!

Overigens is het geen probleem, in mijn huis moest er aan één kant wel 8mm met tegellijm gevuld worden voordat het waterpas was
Gewoon goede lijm gebruiken

@leecher Ik weet niet of ik de goede tag, zoniet, excuses
Inmiddels heb ik 4 bussen Sikkens Rubbol BL Rezisto leeg (alle deuren geschilderd), met een Anza rollertje, en geen vlekken of bultjes
Misschien had je dan toch echt net een verkeerd bus

Haha, dat zou ook nog kunnen inderdaad... helemaal niet bij nagedacht

Is het handig om dan alsnog die vloer gelijk te schuren met een bandschuurmachine?

[Verwijderd]

Pathogen schreef op vrijdag 4 mei 2018 @ 10:55:
Getverdemme! Gisteren wat spulletjes heen en weer aan het verschuiven in de kinderkamer, vind ik me toch een dikke vette schimmelplek
Helaas op de muur die grenst aan de badkamer. In de badkamer zit daar een inbouwtoilet. Maar meteen een loodgieter gebeld, die kan helaas pas woensdag. Op het plafond beneden zit ook een watervlek, maar die zat daar al een half jaar. Geen idee hoelang die schimmel er al zit en of dit een actief lek is dus.

Knop van de plee gehaald, maar doordat het inbouwframe in de weg zit kon ik niet kijken of er op de vloer water lag. Mooi prut dit.

Ik ben benieuwd, je zou eventueel zelf een gat kunnen boren waar toch al de vlek zit?

[Pathogen]

Ik ben ook heel benieuwd Ik denk dat ik dit weekend de ombouw er vast af ga halen. Zo te zien waren alle randen waar het aan de muur zat gekit, dus hopelijk is het een kwestie van kit lossnijden en voorzichtig loshalen. Moet alleen ook de pot eraf en een verschrikkelijk irritant te bereiken kraantje dicht.
Eerst nog even op het werk balen...

[HyperTrophy]

Forum

Work in progress

[bonzz.netninja]

hipsterkantoor voorzien van vintage tomado bureautje en raspberry werkstation aan muur geplakt

[Jelte,89]

Vandaag... na bijna een jaar van meten, meten, meten, zagen (want passen was niet echt te doen) staat het frame dan toch. eigenlijk wel vreemd, bijna een jaar lang 3/4 avonden + de zaterdag in de weer geweest voor iets dat je in een 'paar' uur rechtop zet, geen stapels hout meer langs het huis of in de schuur...

Moet zeggen dat het me echt niet tegen is gevallen, heb gelukkig ook geen concessies hoeven doen en alles is dus tot uitvoering gekomen zoals ik me had voorgesteld en daar ben ik uiteraard zeeeeer tevreden mee

Wat hierna volgt is het metselwerk, en daarna het dak...

En nu... mijn trots! en nog geen schroef gebruikt!











Owja... en op zoek naar meer ruimte, want mijn schijf hier is vol

[Reinier]

[MartijnAbel]

Vraagje, aangezien ik het nergens op internet kan vinden: kun je gevelimpregneer ook op de gewone bestrating gebruiken? Het gaat mij puur om het feit dat we nu behoorlijke algenaanslag gehad hebben en we niet elk jaar willen schrobben als een gek.

[leecher]

@Jelte,89

Ik zie waarschijnlijk niet alles maar zo'n massief frame op zulke lange stokjes beloofd niet veel goeds voor de stabiliteit. Ziet eruit alsof met een klein duwtje de knikspanning kan worden overschreden en het geheel op de grond terecht komt.

[datadevil]

Ik heb een rottende hoek in ons raamkozijn. Nu wil ik die wel gaan vullen, maar ik vraag me af of ik het goed ga krijgen of dat er echt nieuw hout in moet of, erger nog, een nieuw kozijn.
Ik kan in het gat echt al het raam of iets anders niet houtens aanraken (hoor andere klank tik). Weet iemand of dit nog te redden is?

[Hmmbob]

MartijnAbel schreef op zondag 6 mei 2018 @ 09:06:
Vraagje, aangezien ik het nergens op internet kan vinden: kun je gevelimpregneer ook op de gewone bestrating gebruiken? Het gaat mij puur om het feit dat we nu behoorlijke algenaanslag gehad hebben en we niet elk jaar willen schrobben als een gek.

Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar “impregneer” komt op mij over als dat het dicht gesmeerd wordt en dus potentieel glad is tijdens regen / sneeuw, heb je daar aan gedacht?

[Sethro]

datadevil schreef op zondag 6 mei 2018 @ 11:37:
Ik heb een rottende hoek in ons raamkozijn. Nu wil ik die wel gaan vullen, maar ik vraag me af of ik het goed ga krijgen of dat er echt nieuw hout in moet of, erger nog, een nieuw kozijn.
Ik kan in het gat echt al het raam of iets anders niet houtens aanraken (hoor andere klank tik). Weet iemand of dit nog te redden is?
[afbeelding]

Moeilijk te zeggen zo, je moet eerst al het rotte hout wegkrabben/steken zodat je goed hout over hebt. Op basis van de foto zou ik zeggen dat kozijn wel te repareren is.

Na wegsteken van rotte delen ga je dan vullen. De houtreparatie producten hiervoor zijn goed aan de prijs dus ik lijm altijd eerst een stuk nieuw hout erin en vul dan de restanten op met zo’n product. Daarna 2 lagen grond en 2 lagen lak.

[ Voor 3% gewijzigd door Sethro op 06-05-2018 12:23 ]

[Jelte,89]

leecher schreef op zondag 6 mei 2018 @ 10:14:
@Jelte,89

Ik zie waarschijnlijk niet alles maar zo'n massief frame op zulke lange stokjes beloofd niet veel goeds voor de stabiliteit. Ziet eruit alsof met een klein duwtje de knikspanning kan worden overschreden en het geheel op de grond terecht komt.

Kom maar een keer duwen,
Nog niet alle schoren zitten eraan en hoewel het enigszins beweegt ben ik daar niet bang voor, tis m20 rvs en de balken rusten op een rvs plaatje... straks metsel ik er onderdoor en rust het op de stenen...

[CappieL]

Jelte,89 schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:18:
[...]

Kom maar een keer duwen,
Nog niet alle schoren zitten eraan en hoewel het enigszins beweegt ben ik daar niet bang voor, tis m20 rvs en de balken rusten op een rvs plaatje... straks metsel ik er onderdoor en rust het op de stenen...

Misschien ben ik n n00b, maar waarom niet eerst metselen en dan deze mooie houten constructie er bovenop?

[Joopieboy]

Dan kun je de fundering niet zetten waar deze draadeindes inzitten. Je draait dadelijk de moeren met ringen terug naar beneden zodat de constructie op de stenen gaat rusten.

[Deef_K]

Hmmbob schreef op zondag 6 mei 2018 @ 12:18:
[...]

Ik heb eerlijk gezegd geen idee, maar “impregneer” komt op mij over als dat het dicht gesmeerd wordt en dus potentieel glad is tijdens regen / sneeuw, heb je daar aan gedacht?

Fout, een goede gevelimpregneer is ademend. Wanneer je de boel opsluit krijg je juist vochtproblemen vanuit binnenuit. Moet gewoon kunnen maar zoals met het meeste probeer het eerst op een tegel uit het zicht.

[T i M]

datadevil schreef op zondag 6 mei 2018 @ 11:37:
Ik heb een rottende hoek in ons raamkozijn. Nu wil ik die wel gaan vullen, maar ik vraag me af of ik het goed ga krijgen of dat er echt nieuw hout in moet of, erger nog, een nieuw kozijn.
Ik kan in het gat echt al het raam of iets anders niet houtens aanraken (hoor andere klank tik). Weet iemand of dit nog te redden is?
[afbeelding]

Een dergelijk groot gat vullen met 2-componenten spul oid gaat je op lange termijn niet helpen. Het gevulde stuk gaat in combinatie met het hout werken. Op de randen gaat het vervolgens gegarandeerd scheuren, daar loopt weer water in en je bent weer terug bij af.

De allerbeste oplossing is een nieuw kozijn, maar je kunt wellicht proberen om er een nieuw stuk hout in te zetten.

[ThinkPad]

datadevil schreef op zondag 6 mei 2018 @ 11:37:
Ik heb een rottende hoek in ons raamkozijn. Nu wil ik die wel gaan vullen, maar ik vraag me af of ik het goed ga krijgen of dat er echt nieuw hout in moet of, erger nog, een nieuw kozijn.
Ik kan in het gat echt al het raam of iets anders niet houtens aanraken (hoor andere klank tik). Weet iemand of dit nog te redden is?
[afbeelding]

Is nog wel te redden denk ik. Houtrotvuller (epoxy) en gaan.

Kijk eens op YouTube voor filmpjes hoe je houtrot moet herstellen. Kwam er laatst een paar tegen, was positief verrast hoe informatief deze filmpjes waren. Schilders die het erg duidelijk uitlegden/lieten zien

[MartijnAbel]

Deef_K schreef op zondag 6 mei 2018 @ 14:00:
[...]


Fout, een goede gevelimpregneer is ademend. Wanneer je de boel opsluit krijg je juist vochtproblemen vanuit binnenuit. Moet gewoon kunnen maar zoals met het meeste probeer het eerst op een tegel uit het zicht.

Zoiets had ik dus ook... Ga wel een fles/jerrycan bestellen, verwacht eerlijk gezegd niet dat het iets doet met de kleur

Sethro schreef op zondag 6 mei 2018 @ 12:22:
[...]


Moeilijk te zeggen zo, je moet eerst al het rotte hout wegkrabben/steken zodat je goed hout over hebt. Op basis van de foto zou ik zeggen dat kozijn wel te repareren is.

Na wegsteken van rotte delen ga je dan vullen. De houtreparatie producten hiervoor zijn goed aan de prijs dus ik lijm altijd eerst een stuk nieuw hout erin en vul dan de restanten op met zo’n product. Daarna 2 lagen grond en 2 lagen lak.

Ik heb de 2 componenten van den braven gebruikt, 10,95 slechts en werkt fantastisch moet ik eerlijk bekennen

[ Voor 41% gewijzigd door MartijnAbel op 06-05-2018 15:26 ]

[MartijnAbel]

Excuus, dubbelpost

[ Voor 96% gewijzigd door MartijnAbel op 06-05-2018 15:26 ]

[FabianGTI]

datadevil schreef op zondag 6 mei 2018 @ 11:37:
Ik heb een rottende hoek in ons raamkozijn. Nu wil ik die wel gaan vullen, maar ik vraag me af of ik het goed ga krijgen of dat er echt nieuw hout in moet of, erger nog, een nieuw kozijn.
Ik kan in het gat echt al het raam of iets anders niet houtens aanraken (hoor andere klank tik). Weet iemand of dit nog te redden is?
[afbeelding]

Is je glaslat, eruit halen en vervangen voor een nieuwe, kost je de kop niet

[jip_86]

Jelte,89 schreef op zaterdag 5 mei 2018 @ 23:50:
Vandaag... na bijna een jaar van meten, meten, meten, zagen (want passen was niet echt te doen) staat het frame dan toch. eigenlijk wel vreemd, bijna een jaar lang 3/4 avonden + de zaterdag in de weer geweest voor iets dat je in een 'paar' uur rechtop zet, geen stapels hout meer langs het huis of in de schuur...

Moet zeggen dat het me echt niet tegen is gevallen, heb gelukkig ook geen concessies hoeven doen en alles is dus tot uitvoering gekomen zoals ik me had voorgesteld en daar ben ik uiteraard zeeeeer tevreden mee

Wat hierna volgt is het metselwerk, en daarna het dak...

En nu... mijn trots! en nog geen schroef gebruikt!

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Owja... en op zoek naar meer ruimte, want mijn schijf hier is vol

Diepe buiging, supergaaf

[phYzar]

Joopieboy schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:35:
Dan kun je de fundering niet zetten waar deze draadeindes inzitten. Je draait dadelijk de moeren met ringen terug naar beneden zodat de constructie op de stenen gaat rusten.

OK, (nog) een domme vraag dan maar: Hoe kun je nog bij die moeren als die tussen je stenen komen? (Het laatste stukje zakken althans?)

[datadevil]

FabianGTI schreef op zondag 6 mei 2018 @ 15:51:
[...]


Is je glaslat, eruit halen en vervangen voor een nieuwe, kost je de kop niet

sorry maar dat snap ik niet helemaal, wat is precies de glaslat?

[Reinier]

datadevil schreef op zondag 6 mei 2018 @ 19:23:
[...]

sorry maar dat snap ik niet helemaal, wat is precies de glaslat?

Het rotte deel

[thommich]

Zijn hier mensen met ervaring die mij kunnen zeggen hoeveel M3 beton je met kruiwagens nog kan naar de tuin brengen? Ik schat dat ik voor mijn tuinhuis een 3 tal kuub nodig heb. De weg waar de betonmixer kan komen ligt op ongeveer 40m... Het is te dicht en te weinig beton om een pomp te verantwoorden, maar ik vraag me af met hoeveel we best zijn om alles te vervoeren met kruiwagens...

[The Fatal]

thommich schreef op zondag 6 mei 2018 @ 20:05:
Zijn hier mensen met ervaring die mij kunnen zeggen hoeveel M3 beton je met kruiwagens nog kan naar de tuin brengen? Ik schat dat ik voor mijn tuinhuis een 3 tal kuub nodig heb. De weg waar de betonmixer kan komen ligt op ongeveer 40m... Het is te dicht en te weinig beton om een pomp te verantwoorden, maar ik vraag me af met hoeveel we best zijn om alles te vervoeren met kruiwagens...

Vaker zo iets gedaan. Is goed te doen met de hand.
Met 4 man, 4 kruiwagens. Met meer loop je elkaar vaak in de weg.
Ongeveer 23-28 kruiwagens in een m3 volgens mij.

[Joopieboy]

phYzar schreef op zondag 6 mei 2018 @ 17:31:
[...]

OK, (nog) een domme vraag dan maar: Hoe kun je nog bij die moeren als die tussen je stenen komen? (Het laatste stukje zakken althans?)

Helemaal niet dom hoor Vaak begin je met de binnenwand, gewone cellenbetton blokken voor de stevigheid en later voor de afwerking de buitenste muren

[Tehh]

Reinier schreef op zondag 6 mei 2018 @ 19:28:
[...]


Het rotte deel

@datadevil
En dat is ook precies de reden waarom het rot: er moet geen glaslat maar een neuslat op dat stuk.
Het glas ziet er uit alsof het enkel glas is, met dubbel glas is een neuslat bij veel leveranciers verplicht om recht te hebben op garantie bij lekkage.
Een goede neuslat steekt uit over het kozijn, en is dus open aan de onderkant. Deze neuslat is wel open aan de onderkant maar steekt niet uit waardoor het naar binnen regent en kan rotten (hier een getekend zij-aanzicht).
Wij hadden precies hetzelfde. Is door een schilder volledig weggehaald tot gezond hout toe en opgevuld met epoxy. Nieuwe neuslat er over en klaar.
Bij goed onderhout kan een houten kozijn honderden jaren mee; dat hoef je echt niet gelijk te vervangen bij een beetje rot.

[nokiaan958GB]

Tehh schreef op zondag 6 mei 2018 @ 20:44:
[...]


@datadevil
En dat is ook precies de reden waarom het rot: er moet geen glaslat maar een neuslat op dat stuk.
Het glas ziet er uit alsof het enkel glas is, met dubbel glas is een neuslat bij veel leveranciers verplicht om recht te hebben op garantie bij lekkage.
Een goede neuslat steekt uit over het kozijn, en is dus open aan de onderkant. Deze neuslat is wel open aan de onderkant maar steekt niet uit waardoor het naar binnen regent en kan rotten (hier een getekend zij-aanzicht).
Wij hadden precies hetzelfde. Is door een schilder volledig weggehaald tot gezond hout toe en opgevuld met epoxy. Nieuwe neuslat er over en klaar.
Bij goed onderhout kan een houten kozijn honderden jaren mee; dat hoef je echt niet gelijk te vervangen bij een beetje rot.

Klopt helemaal. Een neuslat er over dus

[MartijnAbel]

thommich schreef op zondag 6 mei 2018 @ 20:05:
Zijn hier mensen met ervaring die mij kunnen zeggen hoeveel M3 beton je met kruiwagens nog kan naar de tuin brengen? Ik schat dat ik voor mijn tuinhuis een 3 tal kuub nodig heb. De weg waar de betonmixer kan komen ligt op ongeveer 40m... Het is te dicht en te weinig beton om een pomp te verantwoorden, maar ik vraag me af met hoeveel we best zijn om alles te vervoeren met kruiwagens...

Waarom niet zelf draaien dan? Heb ik hier toen gedaan, al was dat met ongeveer 1 kuub aan beton wat ik moest storten. Uurtje met zijn 2en waren we kwijt om het spul te draaien en te storten.

[Jelte,89]

phYzar schreef op zondag 6 mei 2018 @ 17:31:
[...]

OK, (nog) een domme vraag dan maar: Hoe kun je nog bij die moeren als die tussen je stenen komen? (Het laatste stukje zakken althans?)

Niet meer... Maar ik heb nu alles op hoogte gesteld met een laser, ik metsel er straks 'onderdoor' en dan is mijn stenen muurtje ook 36cm hoog en hoeft het ook niet meer gesteld te worden.

Waarom zou ik het laatste stukje moeten zakken?

[phYzar]

Jelte,89 schreef op maandag 7 mei 2018 @ 00:28:
Waarom zou ik het laatste stukje moeten zakken?

Joopieboy schreef op zondag 6 mei 2018 @ 13:35:
Je draait dadelijk de moeren met ringen terug naar beneden zodat de constructie op de stenen gaat rusten.

Je moet niks maar dit is hoe @Joopieboy het beschrijft.

[datadevil]

Tehh schreef op zondag 6 mei 2018 @ 20:44:
[...]


@datadevil
En dat is ook precies de reden waarom het rot: er moet geen glaslat maar een neuslat op dat stuk.
Het glas ziet er uit alsof het enkel glas is, met dubbel glas is een neuslat bij veel leveranciers verplicht om recht te hebben op garantie bij lekkage.
Een goede neuslat steekt uit over het kozijn, en is dus open aan de onderkant. Deze neuslat is wel open aan de onderkant maar steekt niet uit waardoor het naar binnen regent en kan rotten (hier een getekend zij-aanzicht).
Wij hadden precies hetzelfde. Is door een schilder volledig weggehaald tot gezond hout toe en opgevuld met epoxy. Nieuwe neuslat er over en klaar.
Bij goed onderhout kan een houten kozijn honderden jaren mee; dat hoef je echt niet gelijk te vervangen bij een beetje rot.

Boel geleerd, bedankt. Wat ik voor nu als plan had is om dan die glaslat nog te vullen (antirot+vullen) en dan over 1 a 2 jaar als de hele boel geschilderd moet die dingen te laten vervangen. Klinkt dat als een zinnig plan?

[Maeslant]

datadevil schreef op maandag 7 mei 2018 @ 08:22:
[...]

Boel geleerd, bedankt. Wat ik voor nu als plan had is om dan die glaslat nog te vullen (antirot+vullen) en dan over 1 a 2 jaar als de hele boel geschilderd moet die dingen te laten vervangen. Klinkt dat als een zinnig plan?

Een glaslat of een neuslat kost haast niks. Veel minder dan de reparatiespullen.

Hiernaast, als het al is gaan rotten, en je doet er nu weinig aan dan zet het door in je kozijn.

[Tehh]

datadevil schreef op maandag 7 mei 2018 @ 08:22:
[...]

Boel geleerd, bedankt. Wat ik voor nu als plan had is om dan die glaslat nog te vullen (antirot+vullen) en dan over 1 a 2 jaar als de hele boel geschilderd moet die dingen te laten vervangen. Klinkt dat als een zinnig plan?

Wat @Maeslant ook zegt; die glaslat gewoon vervangen voor een neuslat. Zo'n neuslat kost echt maar een paar euro en dan ziet het er gewoon weer goed uit. Anders ben je echt uren bezig om het er netjes uit te laten zien.
Ook zou ik die verticale glaslat vervangen, die is ook aangetast.

Ik heb geen ervaring met anti-rot, ik betwijfel of dat het rottingsproces stopt als je het gaat opsluiten met een vuller. Als je al het rotte hout weg haalt lijkt mij dat een overbodige stap... Net zo lang hout verwijderen tot je gezond hout tegen komt, dan opvullen en afmaken met een glaslat / neuslat. Nieuwe kitrand en dan schilderen. Zelfs met weinig ervaring is dit in een ochtendje nog wel te doen.

Een pleister plakken en uitstellen kan natuurlijk ook, dat had ik ook gedaan. Door een schildersbedrijf is dit vorig jaar wel gerepareerd maar de rot was al wel dusdanig ver doorgezet dat een duurzame oplossing niet meer mogelijk was. Vervanging zal dan ook nodig zijn binnen 10 jaar. Voor mij was dat acceptabel omdat het betreffende kozijn binnen een paar jaar vervangen wordt door openslaande deuren. Of jij dit risico ook wil lopen is aan jou.

[thommich]

MartijnAbel schreef op zondag 6 mei 2018 @ 21:08:
[...]


Waarom niet zelf draaien dan? Heb ik hier toen gedaan, al was dat met ongeveer 1 kuub aan beton wat ik moest storten. Uurtje met zijn 2en waren we kwijt om het spul te draaien en te storten.

Tjah, de ingrediënten moeten alsnog naar achter gebracht worden (zand, cement, grind)... Enkel het water spaar ik uit... Dan liever met een paar vrienden beton naar achter brengen. 3m3 is ook wel al behoorlijk veel om zelf te maken...

[Prop-er]

Een maat van mij heeft nieuw dakbedekking op zijn dakkapel aangebracht:

[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=e87Hkyspdv4]

[ Voor 18% gewijzigd door Prop-er op 07-05-2018 13:21 ]

[ThinkPad]

Prop-er schreef op maandag 7 mei 2018 @ 13:20:
Een maat van mij heeft nieuw dakbedekking op zijn dakkapel aangebracht:

[video]

Ziet er netjes uit! Onder het oude dakleer is het hout ook wel mooi schoon nog, had verwacht dat daar allemaal lijmresten en plakkerige meuk zou achterblijven?

Hij zal trouwens wel goed verbrand zijn, zo met z'n ontblote bovenlichaam

[MartijnAbel]

Ik heb een aantal stapstenen die te plek moeten komen in een grasmat. De grasmat ga ik zelf zaaien. Hoe kan ik het beste de stapstenen fixeren zodat ik ze niet wegloop?
Of is de stenen los op het zand/modder leggen voldoende en komen die wel vast te zitten in het gras?

Mijn vrouwtje gaf aan dat het misschien handiger is om de hele grasmat te zaaien en dan als alles mooi dicht is qua mat dan de stenen zeg maar uit de grasmat te snijden. Is dat misschien een goede optie?

[ Voor 27% gewijzigd door MartijnAbel op 07-05-2018 17:43 ]

[Joopieboy]

Waarom zaaien? Lekker voor een paar euro grasmatten kopen, die erin leggen en dan idd naderhand of gelijk de stem uitsnijden, beetje zand erin, steen erop en goed aankloppen.

[MartijnAbel]

Joopieboy schreef op maandag 7 mei 2018 @ 20:10:
Waarom zaaien? Lekker voor een paar euro grasmatten kopen, die erin leggen en dan idd naderhand of gelijk de stem uitsnijden, beetje zand erin, steen erop en goed aankloppen.

Omdat ik alles al heb om te zaaien en het nodig is om te zaaien(met water saver) omdat ik met een dik zandbed zit

[Guldan]

Ik heb ook een vraag waarop ik het antwoord niet zo snel kan vinden. Ik ben van plan een hout beton schutting te plaatsen. Om het een beetje speels te laten lijken wil ik bij bepaalde delen een Betongaas scherm bevestigen ipv een schuttingdeel.

Nu kan ik dit geloof ik op 2 manieren bevestigen:

A) Houten omlijsting maken (voor beide kanten), gaas ertussen klemmen vastschroeven en bevestigen met L beslag.

B ) het gaas rechtreeks aan de betonpaal bevestigen door een ander soort beslag te gebruiken waardoor wat ik om het betongaas heen doe (zoals misschien bijvoorbeeld een paneelklem oid?) deze dubbel vouwen en bevestigen.

Nu zit ik denken wat het handigst is en daarbij weet ik voor oplossing B niet goed wat voor soort beslag ik moet hebben. Iemand een idee hoe dat heet? Daarnaast ben ik benieuwd waarvoor jullie zouden kiezen en waarom.

[nokiaan958GB]

Dames en heren, er is tegenwoordig ook een tuintopic

[ Voor 39% gewijzigd door nokiaan958GB op 07-05-2018 23:01 ]

[bartus1989]

Hoi!

Wij hebben vorig jaar maart een huis gekocht.
Huis prachtig in de verf, kan ook niet anders, want de hele boel is in oktober 2015 helemaal geschilderd.
In totaal heeft het schilderder destijds 5500 euro gekost. Een van de redenen dat we dit huis wouden, was het feit dat we dan zeker 5 jaar even geen grote zorgen zouden hebben om het schilderwerk.

Helaas begon rond vorig jaar zomer de eerste breukjes te komen in het mooie schilderwerk. Op diverse plekken op het huis breekt inmiddels als het ware de verf ervanaf tot op het blote hout. Dit kan toch niet de bedoeling zijn? Ik heb contact gehad met de schilder en die geeft aan dat dit komt door de slechte kwaliteit van het hout en de ventilatie gaatjes die in de kozijnen zitten. Daar zou het vocht in gaan zitten waardoor de verf los zou gaan.

Mooie praatjes of klopt het dat je met 2,5 jaar de boel weer opnieuw kunt gaan schilderen?

[Da_maniaC]

Hallo allen,

Binnenkort is het zover en kan ik mijn nieuwbouw woning gaan betrekken!
Nu is in overleg met de aannemer besloten dat de dekvloer in de badkamer slechts tot de hoogte van de vloerverwarming is afgesmeerd. Dit ivm een afwijkend afschot dat vrijwel iedereen in zijn badkamer heeft icm het plaatsen van een douche drain etc.

Nu had ik hierover een vraag:
Ik heb uitgerekend dat ik zo'n 350 liter cement nodig zal hebben om de vloer af te smeren. Heeft iemand een idee welk cement ik het best kan kopen voor het aanbrengen van een smeervloer in de badkamer?
Ik zat zelf te kijken naar Sakrete Cementmortel zonder kalk 25kg á 4,70 EUR. van de Hornbach.
Mijn oom gaf aan dat ik moest letten op het feit dat ik cement pakte waar geen kalk in zat.

Ook vroeg ik mij af hoe ik het aanbrengen van de dekvloer moest combineren met het plaatsen van de vloertegels in de badkamer?
Ik heb 2 andere klussers gesproken en die vertelde me dat vloertegels ook zeer goed in het cement gelegd konden worden in plaats van tegellijm te gebruiken.
Moet ik dan bij het aanbrengen van de dekvloer 2 centimeter hoogte over laten om hier later nogmaals cement op aan te kunnen brengen wanneer ik de vloertegels ga leggen?
En hoe zorg ik tussen de huidige en de nog aan te brengen dekvloer dat de hechting optimaal is? Is enkel natmaken voldoende?