[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[hammy87]

Ik wil het ophogen tot de hoogte van het hout. Even netjes randje maken is inderdaad wel beter. Eroverheen komt dus alleen een rubber ondervloer, dus dan kan het niet met die korrels toch?

[M4uSzi]

datadevil schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 12:31:
[...]

dankjewel voor de info

Tja het kan maar of het goed gaat. Ik ben van mening dat het niet kan. Het niet voor niks dat ik (dakdekker) op dit moment in de vorstverlet zit. Het gaat ten nadele van je kwaliteit. De rollen kunnen slecht tegen dit koude weer. Met uitrollen kunnen ze kapot knappen. Plus probeer maar eens genoeg warmte in de rollen te stoken. Gelukkig is onze baas het daar ook mee eens. En hebben we weekje betaalt vrij

[CappieL]

Ik zou ook niet graag nu op een dak staan, vol in de wind met een gasbrandertje bitumen branden

[FabianGTI]

zonoskar schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 12:24:
Zijn PIR platen van 10cm dik geschikt voor onder een betonnen vloer? Ik zie normaal altijd EPS platen gebruikt worden, maar dan moet ik 20cm gebruiken, met PIR kan ik met 10cm af en dan hoef ik niet zo diep te graven (ik ben lui).

Als de drukvastheid van het PIR voldoende is, is het prima
Alleen is 'standaard' PIR niet voldoende, moet je iets sterkere platen hebben

[zonoskar]

FabianGTI schreef op vrijdag 2 maart 2018 @ 14:57:
[...]


Als de drukvastheid van het PIR voldoende is, is het prima
Alleen is 'standaard' PIR niet voldoende, moet je iets sterkere platen hebben

120 kPa bij 10% vervorming is oké, toch? Dat heeft EPS100 ook ongeveer.

[-DarkShadow-]

Ik heb een pvc ventilatiepijp strak in de hoek in het plafond zitten in de badkamer. Er komt een verlaagd plafond van een cm of 5 in de badkamer. Hoe krijg ik het lichtkanaal uit de hoek zodat ik er een net roostertje op kan aansluiten in het verlaagde plafond?

[readytoflow]

Echt... kan iemand mij even een handige tip geven?

Ik moet in ons chalet een stromingsschakelaar van een intergas vervangen. Nieuwe gehaald en wil deze ertussen plaatsen. Nu zit de oude stromingsschakelaar tussen twee kleine stukjes pijp.

Deze stukjes pijp zijn echter afgeplat? Er zit een verdikking op de uiteinden. Nu krijg ik die niet meer lekvrij?

Ik heb al diverse rubbertjes geprobeerd, met en zonder tape etc... klemkoppeling kan niet icm de stromingsschakelaar. het is een vrij ingenieuze constructie die de vorige eigenaar heeft gefabriceerd. Daar wil ik zo weinig mogelijk aan knoeien. Sommige verbindingen krijg ik ook echt niet meer los. Voor de vorst was er niks aan de hand. Nu blijf ik maar op de een of andere manier lekkage houden.

De stromingsschakelaar is trouwens 1geheel. Die mag je schijnbaar niet uit elkaar halen. Dus niet loshalen van het t-stuk.

Paar plaatjes op imgur:
https://imgur.com/a/8ZMSq

[Verwijderd]

readytoflow schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 01:14:
Echt... kan iemand mij even een handige tip geven?

Ik moet in ons chalet een stromingsschakelaar van een intergas vervangen. Nieuwe gehaald en wil deze ertussen plaatsen. Nu zit de oude stromingsschakelaar tussen twee kleine stukjes pijp.

Deze stukjes pijp zijn echter afgeplat? Er zit een verdikking op de uiteinden. Nu krijg ik die niet meer lekvrij?

Ik heb al diverse rubbertjes geprobeerd, met en zonder tape etc... klemkoppeling kan niet icm de stromingsschakelaar. het is een vrij ingenieuze constructie die de vorige eigenaar heeft gefabriceerd. Daar wil ik zo weinig mogelijk aan knoeien. Sommige verbindingen krijg ik ook echt niet meer los. Voor de vorst was er niks aan de hand. Nu blijf ik maar op de een of andere manier lekkage houden.

De stromingsschakelaar is trouwens 1geheel. Die mag je schijnbaar niet uit elkaar halen. Dus niet loshalen van het t-stuk.

Paar plaatjes op imgur:
https://imgur.com/a/8ZMSq

dit soort fiber afdichtingsringen al geprobeerd?

[readytoflow]

Ja, werkt ook niet. Of ze zitten te los, of ik draai ze kapot.

[frankwopereis]

Hier laten de plinten na nog geen 2 jaar los van de muur .. Zijn gekit maar blijkbaar is dat niet voldoende geweest. Toch maar aan de muur boren / schroeven

[Teijgetje]

readytoflow schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 08:23:
Ja, werkt ook niet. Of ze zitten te los, of ik draai ze kapot.

Met de getoonde groene IT-ringen zou je het gewoon moeten kunnen monteren.
Deze ringen zijn zacht, in tegenstelling tot de rode fiberringen, en hoef je niet muurvast te draaien omdat ze al makkelijk "indeuken". En dan gelijk afsluiten, en dan nog zwellen ook.
Rode ringen moeten eerst zwellen voordat ze af gaan dichten, zijn smaller, dunner, en passen vaak niet lekker in een wartel. Doordat ze smaller en dunner zijn draai je die vaak stuk als ze niet perfect op een pasvlak aangedraaid worden.
Misschien heb je de verkeerde maat ringen, ringen draai je namelijk niet zomaar aan gort? Het moeten groene 1/2" ringen zijn.

En zitten ze te los, (één kant neem ik aan ), dan kan je in één wartel twee ringen doen om de afstand te overbruggen zonder de installatie geweld aan te doen.
Misschien heb je de zachte koperen pijp iets verbogen bij demontage want één ring moet genoeg/pas zijn.
Fixeer het T-stuk goed met een passende sleutel, zodat niets verdraait of verbuigt, als je de wartels los of vast draait.

Voor de volgende keer; de zwarte schakelaar kan je wel overzetten in het oude T-stuk. Dat moet wel schoon zijn en je moet een nieuwe O-ring gebruiken. Hij wil ook wel eens lekken door/bij die O-ring.
(en daar moet je installatie natuurlijk ook leeg voor zijn)
De schakelaar wordt als geheel verkocht omdat uitwisselen met een schoon T-stuk voorkomt dat je na vullen lekkage hebt door vuil bij de O-ring en je dus nogmaals moet aftappen, vullen en ontluchten.

En je hebt het over vóór de vorst? Was hij bevroren bij de stromingsschakelaar?
Stond de ketel uit? Hij verwarmt zichzelf namelijk als de interne temperatuur te laag wordt.
Naast dat je de thermostaat op vorstbeveiliging zet (ca 5graden) voor de rest van de installatie.
Als de ketel bevroren is geweest dan kun je overal lekkage krijgen doordat water uitzet. Er kunnen dan ook haarscheurtjes ontstaan in leidingen.

[ Voor 29% gewijzigd door Teijgetje op 03-03-2018 12:40 ]

[fvdberg]

ik heb een wandje van gipro blokken staan als scheiding tussen badkamer en slaapkamer. In deze wand (7 cm) zit een 40mm afvoer gehakt + Aansluiting voor de wastafel, 2 22 mm cv buizen en pex-fit warm/koud water, muurplaat...

Ik had het zelf willen doen maar i.v.m. tijdsgebrek uitbesteed.

Heb het destijds nog overlegd met de jongen die de badkamer deed...
Ik had eigenlijk in de badkamer het leidingwerk op de muur willen hebben, met een voorzetwandje ervoor die betegeld kon worden.. want ik vond die muur erg dun.

hij heeft ze daarop gewoon ingehakt, dat kon wel.. zou helemaal goedkomen...

Aan de badkamer is deze afgetegeld, en strak.

In de slaapkamer er naast heeft hij het destijds vol gestopt met purschuim en afgesmeerd...
In de slaapkamer bleef het stucwerk vervolgens scheuren ter hoogte van de leidingen en afvoer.

Ik heb de leidingen weer vanuit de slaapkamer uitgehakt, al het purschuim er uit gepakt (zat gewoon los)en daarna vol gestopt met gips.

Hierna heb ik glasweefsel tape er op geplakt, de boel voorgestreken en de hele wand voorzien van een ruime cm stucwerk.

Probleem is dat de hele muur nu strak en netjes is, maar ik kan blijven smeren op de plek waar de afvoer zit

Heb er nu 4 lagen roodband overheen zitten, en het blijft krimpen... echt gewoon een mm of 4 tov de rest van het stucwerk.

Nu die plek dus maar grof volgezet met de inhoud van een pot muurvuller van de action... gelukkig droogt die rommel snel.

en dan vanmiddag ff vlak schuren en dan nog een laagje roodband er over heen en maar weer natrekken met het spackmes

Die muur breek ik mijn hoofd al weken over...had ik er maar een paar gipsplaten op geschroefd..

[ Voor 18% gewijzigd door fvdberg op 03-03-2018 12:48 ]

[Teijgetje]

fvdberg schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:40:

Probleem is dat de hele muur nu strak en netjes is, maar ik kan blijven smeren op de plek waar de afvoer zit

Heb er nu 4 lagen roodband overheen zitten, en het blijft krimpen...

Bedoel je krimpen>dunner of krimpen>scheuren?
Na 4 lagen 1 laag zou hij al uitgevlakt kunnen zijn.
Na 4 lagen zeker.........Roodband slinkt niet echt, Fix en Finish bijvoorbeeld wel.

Ruim opzetten op die plek en vlakschuren? Het is maar gips.
Of eerst laten drogen en dan vlaktrekken?

Beetje onbekend probleem, een tweede dunne raap-laag zou voldoende moeten zijn voor oneffenheden.

[fvdberg]

krimpen >dunner

probleem is dat er in de muur ook 6 cm gips zit.. en elke keer als je er nieuw gips op zet trekt er water uit het gips in.

Ik ben 2 weken geleden begonnen met volgooien + eerste stuclaag, 3 2 dagen erna de 2e, die volledig door laten drogen, Afgelopen Woensdag de 3e.. Gisteren de 4e

En die was vanmorgen kurkdroog... ging erg hard dankzij de lage luchtvochtigheid.

Alleen om hem nu weer helemaal op te zetten en daarna vlaktrekken... tis wel 4 mm diep en zeker 40 cm breed.,ben al blij dat het niet scheurt...

En Laat hij dan weer een % of 30 krimpen... dan kan ik bezig blijven..

Die rommel van de action lijkt gelukkig weinig te krimpen en blijft mooi zitten... Ik weet ook niet op wat voor basis het is, het lijkt wel latex met gips er in.

Dat was half uurtje na smeren al zo hard dat je het aan kon raken zonder dat je vinger er in kon duwen.
Heb er goede hoop in... straks ff met korrel 80 vlak schuren en dan afsmeren en vlak trekken.. Met beetje geluk Maandag avond de wand voorstrijken en Dinsdag in de structuurverf, zodat hij woensdag weer in de juiste kleur geschilderd kan worden.

Zo kost een muurtje je gewoon ruim 2 weken....

[ Voor 14% gewijzigd door fvdberg op 03-03-2018 13:04 ]

[Amphiebietje]

Gisteren en vandaag maar eens verder gegaan met project "Kieren afdichten in huurflat ter vermindering van tocht en geluidsoverlast" (gezien dat mijn verhuurder blijkbaar zelf geen geluidswerende maateregelen wilt nemen ), en de eerste helft van de ex-slaap-tegenwoordig-hobbykamer aangepakt. Vooral aan de straatkant bleken er flink wat kieren te zijn, maar ook bij de wanden grenzend aan keuken en de flat naast mij is het niet goed.

Enfin, gisteren hoek keuken/gang gedaan, er bleken kieren onder het behang te zitten daar waar de muur aansloot op het plafond. Gevuld, en exit deel herrie bovenbuur. Vervolgens gisteren ook nog de gehele muur langs de gang richting voorpui afgekit, plus een deel van de voorpui, wat tot resultaat had dat het geluid van de afzuiging van de badkamer nu langs een van de muren in de woonkamer te horen is...
Vandaag de rest van de voorpui gedaan, en daarna een testje met de verwarming. Daar waar ik voorheen de kamer nooit warm kreeg, zelfs met de verwarming vol open, warmt hij nu netjes op tot 16 graden Celsius met de verwarming op de nachtstand. En de tocht is ook grotendeels wieberen.

Nu nog het deel dat grenst aan de flat naast de mijne, en dan achter de gaderobekast waar ik de stemmen van boven-, onderburen en buren naast mij goed kan horen (vermoedelijk een gat). Helaas staat daar een hoop zooi voor...

[Verwijderd]

Teijgetje schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:03:
[...]

Met de getoonde groene IT-ringen zou je het gewoon moeten kunnen monteren.
Deze ringen zijn zacht, in tegenstelling tot de rode fiberringen, en hoef je niet muurvast te draaien omdat ze al makkelijk "indeuken". En dan gelijk afsluiten, en dan nog zwellen ook.
Rode ringen moeten eerst zwellen voordat ze af gaan dichten, zijn smaller, dunner, en passen vaak niet lekker in een wartel. Doordat ze smaller en dunner zijn draai je die vaak stuk als ze niet perfect op een pasvlak aangedraaid worden.
Misschien heb je de verkeerde maat ringen, ringen draai je namelijk niet zomaar aan gort? Het moeten groene 1/2" ringen zijn.

En zitten ze te los, (één kant neem ik aan ), dan kan je in één wartel twee ringen doen om de afstand te overbruggen zonder de installatie geweld aan te doen.
Misschien heb je de zachte koperen pijp iets verbogen bij demontage want één ring moet genoeg/pas zijn.
Fixeer het T-stuk goed met een passende sleutel, zodat niets verdraait of verbuigt, als je de wartels los of vast draait.

Voor de volgende keer; de zwarte schakelaar kan je wel overzetten in het oude T-stuk. Dat moet wel schoon zijn en je moet een nieuwe O-ring gebruiken. Hij wil ook wel eens lekken door/bij die O-ring.
(en daar moet je installatie natuurlijk ook leeg voor zijn)
De schakelaar wordt als geheel verkocht omdat uitwisselen met een schoon T-stuk voorkomt dat je na vullen lekkage hebt door vuil bij de O-ring en je dus nogmaals moet aftappen, vullen en ontluchten.

En je hebt het over vóór de vorst? Was hij bevroren bij de stromingsschakelaar?
Stond de ketel uit? Hij verwarmt zichzelf namelijk als de interne temperatuur te laag wordt.
Naast dat je de thermostaat op vorstbeveiliging zet (ca 5graden) voor de rest van de installatie.
Als de ketel bevroren is geweest dan kun je overal lekkage krijgen doordat water uitzet. Er kunnen dan ook haarscheurtjes ontstaan in leidingen.

Dank voor het aanvullen teijgetje. ik moest weg en had geen tijd meer voor de aanvulling, maar wilde wel nog proberen om iemand uit de brand te helpen.

@readytoflow Hoop dat die ringen toch helpen (groene niet rode). anders vermoed ik dat je er niet aan ontkomt om eea om te gaan bouwen naar knelfittingen.

[Teijgetje]

fvdberg schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 13:01:
krimpen >dunner

probleem is dat er in de muur ook 6 cm gips zit.. en elke keer als je er nieuw gips op zet trekt er water uit het gips in.

Gips is prima in één laag vlak te krijgen door steeds op tijd de laag te bewerken.
Dit alles doe je dus met dezelfde gipslaag.

Normaal behandel je een gipswand eerst voor, voordat je gaat stuccen, met een grondering.
Bv Stucprimer, verdunde Flevopol of een diepgrond.
Bij elke volgende laag eigenlijk ook.Deze sluiten de gipslaag af zodat het vocht in het nieuwe gips niet weggezogen wordt.
Dat resulteert namelijk in een mogelijk verpoederende zwakkere gipslaag.

[ Voor 41% gewijzigd door Teijgetje op 03-03-2018 18:30 ]

[hammy87]

Hoe heten deze latjes met inkepingen? Ik wil een paar langere installeren, kwam ze laatst ergens tegen maar weet niet meer waar

[dreamscape]

hammy87 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 00:09:
Hoe heten deze latjes met inkepingen? Ik wil een paar langere installeren, kwam ze laatst ergens tegen maar weet niet meer waar

[afbeelding]

Heel simpel: keeplatten. Klinkt eigenlijk heel logisch. Het balkje dat er tussenin ligt, is een wouterman. Klinkt volkomen onlogisch

[fvdberg]

Teijgetje schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 18:08:
[...]
Gips is prima in één laag vlak te krijgen door steeds op tijd de laag te bewerken.
Dit alles doe je dus met dezelfde gipslaag.

Ik bevochtig de muur juist altijd eerst met de 5 liter plantenspuit, heb nog nooit voorstijk gebruikt tijdens het stuccen. en het wordt helemaal strak...

maar toch als hij een nacht heeft gestaan krimpt hij toch. op die plek waar geen ytong blokken achter zitten.

Komt gewoon door die gaten die ik met knauf gevuld heb. Daar had wat anders in gemoeten. al moet ik zeggen dat hij nu strak is, die action rommel is niet gekrompen. heb de boel zelfs al afgepleisterd.Het droogt echt hard nu. Met beetje geluk morgen sauzen.

[BreiTech]

hammy87 schreef op zondag 4 maart 2018 @ 00:09:
Hoe heten deze latjes met inkepingen? Ik wil een paar langere installeren, kwam ze laatst ergens tegen maar weet niet meer waar

[afbeelding]

Keeplat

[Verwijderd]

fvdberg schreef op zondag 4 maart 2018 @ 00:57:
[...]


Ik bevochtig de muur juist altijd eerst met de 5 liter plantenspuit, heb nog nooit voorstijk gebruikt tijdens het stuccen. en het wordt helemaal strak...

maar toch als hij een nacht heeft gestaan krimpt hij toch. op die plek waar geen ytong blokken achter zitten.

Komt gewoon door die gaten die ik met knauf gevuld heb. Daar had wat anders in gemoeten. al moet ik zeggen dat hij nu strak is, die action rommel is niet gekrompen. heb de boel zelfs al afgepleisterd.Het droogt echt hard nu. Met beetje geluk morgen sauzen.

Diepe gaten gebruik ik altijd goudband voor. Met roodband lukt het vaak niet in 1x. maar goed ik heb dat staan.

[Teijgetje]

fvdberg schreef op zondag 4 maart 2018 @ 00:57:
[...]


Ik heb nog nooit voorstijk gebruikt tijdens het stuccen. en het wordt helemaal strak...

Hoeft ook niet als je twee weken de tijd hebt om een wandje te stuccen.

En voorstrijk heeft niets te maken met een gladde wand maar alles met hechting,niet wegzuigen, en verlengde werktijd van het gips omdat het vocht in de laag blijft en de gips normaal kan afbinden.

[hammy87]

dreamscape schreef op zondag 4 maart 2018 @ 00:47:
[...]

Heel simpel: keeplatten. Klinkt eigenlijk heel logisch. Het balkje dat er tussenin ligt, is een wouterman. Klinkt volkomen onlogisch

Bedankt!

[Jelte,89]

Eindelijk de kou weer uit het land!

Zaterdag de overkapping leeggeruimd (wat een bende ) en de stroomtoevoer veranderd in een stopcontactje..







Kan niet wachten om het te slopen en de fundering te graven wat voor zaterdag op het programma staat.


Zit alleen nog in dubio over de volgende zaken; Ik ben van plan om een (benzine) grondboor te huren, maar die dingen huur je in drie delen, Machine / boor / verlengstuk maar ik weet niet hoe diep ik moet tot vaste grond... Buurman 3 verderop moest zelfs 2.5m diep maar dat kan bij mij al heel anders zijn... wat is wijsheid? ik wil niet de hele zaterdag met het materiaal bezig zijn,

En ik heb van de buurman wat Jackodur EPS platen gekregen tbv isolatie, maar die zijn me te dik... iemand een idee hoe deze te halveren?

[YaaD]

Jelte,89 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:12:
Eindelijk de kou weer uit het land!

Zaterdag de overkapping leeggeruimd (wat een bende ) en de stroomtoevoer veranderd in een stopcontactje..

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Kan niet wachten om het te slopen en de fundering te graven wat voor zaterdag op het programma staat.


Zit alleen nog in dubio over de volgende zaken; Ik ben van plan om een (benzine) grondboor te huren, maar die dingen huur je in drie delen, Machine / boor / verlengstuk maar ik weet niet hoe diep ik moet tot vaste grond... Buurman 3 verderop moest zelfs 2.5m diep maar dat kan bij mij al heel anders zijn... wat is wijsheid? ik wil niet de hele zaterdag met het materiaal bezig zijn,

En ik heb van de buurman wat Jackodur EPS platen gekregen tbv isolatie, maar die zijn me te dik... iemand een idee hoe deze te halveren?

Mijn ervaring met de grondboor is dat ie als een malle door de grond gaat... Ik zou eerst zonder verlengstuk een gat boren en dan met het verlengstuk. Daargelaten je geen wortels tegenkomt en geen kleigrond hebt.. Moet zeggen dat ik het een fijn apparaat vindt en was met het boren van 200 gaten in een dag klaar

Misschien kun je iets met een gloeidraadje proberen? De EPS plaat tegen een plaat hout, 2 klosjes om uit te lijnen en dan in zijn geheel door het gloeidraadje heen?

[Jelte,89]

Gloeidraadje is wel een optie ja, heb alleen de ballen verstand van elektronica helaas...

[zonoskar]

EPS platen zijn nooit te dik, meer isolatie is altijd beter

[FabianGTI]

Jelte,89 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:39:
Gloeidraadje is wel een optie ja, heb alleen de ballen verstand van elektronica helaas...

Hoe dik zijn ze?
EPS platen zijn namelijke niet heel sterk, en halveren is dus ook niet zomaar gedaan voordat je met allemaal los gebroken stukken zit

[Stoffel]

YaaD schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:18:
[...]


Mijn ervaring met de grondboor is dat ie als een malle door de grond gaat... Ik zou eerst zonder verlengstuk een gat boren en dan met het verlengstuk. Daargelaten je geen wortels tegenkomt en geen kleigrond hebt.. Moet zeggen dat ik het een fijn apparaat vindt en was met het boren van 200 gaten in een dag klaar

Misschien kun je iets met een gloeidraadje proberen? De EPS plaat tegen een plaat hout, 2 klosjes om uit te lijnen en dan in zijn geheel door het gloeidraadje heen?

+1 Voor de 'mits geen kleigrond'. Als je dat wel hebt en die goed verdicht is dan huur maar meteen een graafmachine. Ik heb hier wel eens een poging gedaan om 60 gaten voor palen van een hekwerk te graven met zo'n ding. Dat was een week werk, enorm veel spierpijn en een compleet afgeschreven machine. Toen ik nog eens zo'n klusje had heb ik iemand laten komen met een graafmachine met zo'n opzetstuk die hetzelfde in 2 uurtjes deed. Kleigrond kan soms net beton zijn.

[Jelte,89]

FabianGTI schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:52:
[...]


Hoe dik zijn ze?
EPS platen zijn namelijke niet heel sterk, en halveren is dus ook niet zomaar gedaan voordat je met allemaal los gebroken stukken zit

15cm,

zonoskar schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:40:
EPS platen zijn nooit te dik, meer isolatie is altijd beter

Mee eens, maar het word een schuur (houtbouw) met een wanddikte van 5cm,

[M4uSzi]

Jelte,89 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 11:12:
Eindelijk de kou weer uit het land!

Zaterdag de overkapping leeggeruimd (wat een bende ) en de stroomtoevoer veranderd in een stopcontactje..

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Kan niet wachten om het te slopen en de fundering te graven wat voor zaterdag op het programma staat.


Zit alleen nog in dubio over de volgende zaken; Ik ben van plan om een (benzine) grondboor te huren, maar die dingen huur je in drie delen, Machine / boor / verlengstuk maar ik weet niet hoe diep ik moet tot vaste grond... Buurman 3 verderop moest zelfs 2.5m diep maar dat kan bij mij al heel anders zijn... wat is wijsheid? ik wil niet de hele zaterdag met het materiaal bezig zijn,

En ik heb van de buurman wat Jackodur EPS platen gekregen tbv isolatie, maar die zijn me te dik... iemand een idee hoe deze te halveren?

Ik zou zeker zo'n grondboor huren. Hier voor mijn aanbouw afgelopen zomer ook gehuurd (geluk dat ik bij boels korting kreeg en niet hoefde te huren voor meerdere dagen, terwijl ik hem meerder dagen had.) Ik moest 12 gaten boren rond 200 en plus minus 1400 a 1600 diep, die zaten er zo in. Gewoon goed rekening houden als hij zwaar gaat lopen, even omhoog trekken en weer legen. Niet als een gek proberen door te doen. Dan heb je die gaten er zo in. Daar zou ik echt niet moeilijk over doen.

En die EPS kun je via gloeidraadje op dikte krijgen. Maar zoals je al aan gaf moet je wel beetje handig zijn in elektro. Ik zou ook niet weten hoe het moet . Maar heb mensen het zo wel zien doen

[leecher]

Teijgetje schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:50:
[...]

Na 4 lagen zeker.........Roodband slinkt niet echt, Fix en Finish bijvoorbeeld wel.

Rotband krimpt als een malle. Ik heb daar een aantal stopcontacten mee dichtgezet maar in 24h zie ik rondom het gat krimpscheuren ontstaan. Ik gebruik nu snelband voor het vastzetten van wcd en leidingen. Ik heb pas bij 1 leiding een kleine krimpscheur gezien en die heb ik 6 maanden terug dichtgezet.
Voor het laatste laagje en de gladde afwerking gebruik ik een emmer Fill&Finish.

[ Voor 7% gewijzigd door leecher op 05-03-2018 12:46 ]

[Jelte,89]

M4uSzi schreef op maandag 5 maart 2018 @ 12:36:
[...]
Ik zou zeker zo'n grondboor huren. Hier voor mijn aanbouw afgelopen zomer ook gehuurd (geluk dat ik bij boels korting kreeg en niet hoefde te huren voor meerdere dagen, terwijl ik hem meerder dagen had.) Ik moest 12 gaten boren rond 200 en plus minus 1400 a 1600 diep, die zaten er zo in. Gewoon goed rekening houden als hij zwaar gaat lopen, even omhoog trekken en weer legen. Niet als een gek proberen door te doen. Dan heb je die gaten er zo in. Daar zou ik echt niet moeilijk over doen.

En die EPS kun je via gloeidraadje op dikte krijgen. Maar zoals je al aan gaf moet je wel beetje handig zijn in elektro. Ik zou ook niet weten hoe het moet . Maar heb mensen het zo wel zien doen

Uiteraard huur ik zo'n grondboor, daar is geen twijfel over, maar ik bedoelde meer hoeveel verlengstukken ik moet hebben, 10 verlengstukken huren en er maar 2 gebruiken vind ik jammer geld, 2 huren en 10 nodig hebben vind ik zonde van de tijd... dat idee...

Maar is ff opzoek naar een kennis die mij die platen wil snijden voor een paar kratjes bier

[YaaD]

Jelte,89 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 13:02:
[...]


Uiteraard huur ik zo'n grondboor, daar is geen twijfel over, maar ik bedoelde meer hoeveel verlengstukken ik moet hebben, 10 verlengstukken huren en er maar 2 gebruiken vind ik jammer geld, 2 huren en 10 nodig hebben vind ik zonde van de tijd... dat idee...

Maar is ff opzoek naar een kennis die mij die platen wil snijden voor een paar kratjes bier

Is het niet een kwestie van uitrekenen? Je wilt 2.5 meter diep dus haal je daar de lengte van de boor zelf af en het restant aantal deel je door de lengte van de verlengstukken.

Edit: Je weet niet hoe ver de vaste grond zit... Ik zou dan 2.5 meter aanhouden plus nog een verlengstuk extra en als je heel ver moet rijden om het op te halen eventueel 2

[ Voor 11% gewijzigd door YaaD op 05-03-2018 13:08 ]

[M4uSzi]

Jelte,89 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 13:02:
[...]


Uiteraard huur ik zo'n grondboor, daar is geen twijfel over, maar ik bedoelde meer hoeveel verlengstukken ik moet hebben, 10 verlengstukken huren en er maar 2 gebruiken vind ik jammer geld, 2 huren en 10 nodig hebben vind ik zonde van de tijd... dat idee...

Maar is ff opzoek naar een kennis die mij die platen wil snijden voor een paar kratjes bier

Je direct naaste buurman niet iets bij gebouwd? Dat je daar diepte op kunt gokken? Zodat je ongeveer weet hoeveel verlengstukken je moet huren. Hier kwam het zelf overeen met mijn ouders, die hemelsbreed 75 meter vanaf mij wonen.

[zonoskar]

Jelte,89 schreef op maandag 5 maart 2018 @ 12:20:
[...]


15cm,
[...]


Mee eens, maar het word een schuur (houtbouw) met een wanddikte van 5cm,

Gooi die 15cm dikke EPS onder de vloer en koop voor de wanden nieuwe platen? Misschien B-keuze PIR, dat isoleert beter dan EPS en is in B-keuze ook goedkoper.

[Jelte,89]

Bedankt voor het meedenken allemaal,

Heb even gebeld met Workx/Loxam en weet iig wat maten nu, 75cm is de boor, en ze hebben 2x 70cm verlengstuk, Die beste man gaf aan dat hier de omgeving prima mee uit de voeten kon, dus daar vertrouw ik dan op.

Meer verlengstukken was ook niet echt makkelijk ivm het gewicht wat ook weer naar boven moet...

[readytoflow]

Verwijderd schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 17:42:
[...]


Dank voor het aanvullen teijgetje. ik moest weg en had geen tijd meer voor de aanvulling, maar wilde wel nog proberen om iemand uit de brand te helpen.

@readytoflow Hoop dat die ringen toch helpen (groene niet rode). anders vermoed ik dat je er niet aan ontkomt om eea om te gaan bouwen naar knelfittingen.

Teijgetje schreef op zaterdag 3 maart 2018 @ 12:03:
[...]

Met de getoonde groene IT-ringen zou je het gewoon moeten kunnen monteren.
Deze ringen zijn zacht, in tegenstelling tot de rode fiberringen, en hoef je niet muurvast te draaien omdat ze al makkelijk "indeuken". En dan gelijk afsluiten, en dan nog zwellen ook.
Rode ringen moeten eerst zwellen voordat ze af gaan dichten, zijn smaller, dunner, en passen vaak niet lekker in een wartel. Doordat ze smaller en dunner zijn draai je die vaak stuk als ze niet perfect op een pasvlak aangedraaid worden.
Misschien heb je de verkeerde maat ringen, ringen draai je namelijk niet zomaar aan gort? Het moeten groene 1/2" ringen zijn.

En zitten ze te los, (één kant neem ik aan ), dan kan je in één wartel twee ringen doen om de afstand te overbruggen zonder de installatie geweld aan te doen.
Misschien heb je de zachte koperen pijp iets verbogen bij demontage want één ring moet genoeg/pas zijn.
Fixeer het T-stuk goed met een passende sleutel, zodat niets verdraait of verbuigt, als je de wartels los of vast draait.

Voor de volgende keer; de zwarte schakelaar kan je wel overzetten in het oude T-stuk. Dat moet wel schoon zijn en je moet een nieuwe O-ring gebruiken. Hij wil ook wel eens lekken door/bij die O-ring.
(en daar moet je installatie natuurlijk ook leeg voor zijn)
De schakelaar wordt als geheel verkocht omdat uitwisselen met een schoon T-stuk voorkomt dat je na vullen lekkage hebt door vuil bij de O-ring en je dus nogmaals moet aftappen, vullen en ontluchten.

En je hebt het over vóór de vorst? Was hij bevroren bij de stromingsschakelaar?
Stond de ketel uit? Hij verwarmt zichzelf namelijk als de interne temperatuur te laag wordt.
Naast dat je de thermostaat op vorstbeveiliging zet (ca 5graden) voor de rest van de installatie.
Als de ketel bevroren is geweest dan kun je overal lekkage krijgen doordat water uitzet. Er kunnen dan ook haarscheurtjes ontstaan in leidingen.

Nou uiteindelijk is het me wel gelukt. Ik heb wel een paar leidingstukjes vervangen. O.a. door een soort flexibel stukje. Hierdoor ben ik in de toekomst ook niet meer zo afhankelijk van de rechte aansluitingen.
Bleef nog wel een gedoe hoor. echt alles muurvastdraaien. Maar omdat de ruimte zo klein is en er zoveel koppelingen tussen zitten draai je het een vast en het ander weer los... Maar nu lekt er niks meer gelukkig.

[Verwijderd]

readytoflow schreef op maandag 5 maart 2018 @ 15:00:
[...]


[...]


Nou uiteindelijk is het me wel gelukt. Ik heb wel een paar leidingstukjes vervangen. O.a. door een soort flexibel stukje. Hierdoor ben ik in de toekomst ook niet meer zo afhankelijk van de rechte aansluitingen.
Bleef nog wel een gedoe hoor. echt alles muurvastdraaien. Maar omdat de ruimte zo klein is en er zoveel koppelingen tussen zitten draai je het een vast en het ander weer los... Maar nu lekt er niks meer gelukkig.

Lukte dus niet met ringen? Jammer. Maar goed, alles is lekvrij nu. Daar gaat het om.

Altijd bijzonder als je iets moet herstellen in een doehetzelf in elkaar gezet systeem. Een prof. houdt het vaak netter wat dat betreft.

[readytoflow]

Hij is CV monteur schijnbaar...maar heeft wel een opmerkelijke plaat voor die stromingsschakelaar gekozen. Misschien om hem makkelijker te kunnen vervangen?

[Teijgetje]

leecher schreef op maandag 5 maart 2018 @ 12:45:
[...]


Rotband krimpt als een malle. Ik heb daar een aantal stopcontacten mee dichtgezet maar in 24h zie ik rondom het gat krimpscheuren ontstaan.

Apart, ik heb eigenlijk nooit de problemen die ik van jullie hoor.
Gebruik je wel voorstrijk? of maak je ook het gat rondom de contactdoos nat en zet je de Rotband daar zo in?
Ik heb eigenlijk nooit krimp en een wand zet je makkelijk geheel vlak (tot spiegelend als je lang genoeg afmest) in één laag.
Hier wat data en verwerkingshandleidingen van Knauf. Die adviseren dus ook gewoon voorstrijk, al naar gelang de ondergrond.

Voor jullie krimp-klachten en vragen kun je hier terecht. (of mailen naar [e-mail] )
Wil je jezelf het makkelijk maken dan kun je hier terecht voor instructies en advies, bv over de juiste gips en/of afwerkproducten en juiste werkwijze.
Zodat het voortaan in één keer goed gaat.

Tip; Haal NOOIT gips bij DHZ ketens (Hornbach uitgezonderd), deze drogen grauw op, het gips bij de bouwmaterialenhandel is gemaakt van ander mergel en droogt spierwit op. Scheelt bv met latexen of als je daar even niet aan toe komt.
Bovendien krijg ik vaak de indruk dat er een soort van vertrager in zit voor de DHZ markt zodat je lekker lang kan kloten.
Als je weet wat je doet en in hoe lang gips hard wordt erger je je groen en geel aan gips dat uren later nog zacht is...........en dus nog niet verder verwerkbaar.

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 05-03-2018 20:04 ]

[KillaZ]

Ik zie dan ook nooit een stucadoor met rotband lopen, die pleuren zoveel mogelijk mp75 erop als het om m2’s maken gaat.

[leecher]

Teijgetje schreef op maandag 5 maart 2018 @ 19:46:

Tip; Haal NOOIT gips bij DHZ ketens (Hornbach uitgezonderd), deze drogen grauw op, het gips bij de bouwmaterialenhandel is gemaakt van ander mergel en droogt spierwit op. Scheelt bv met latexen of als je daar even niet aan toe komt.

Heb ik wel op meer plekken gelezen maar nog nooit enig bewijs van gezien.

[Martinusz]

Misschien een hele gekke vraag, maar kun je een bad schilderen?

Vorige bewoners hadden een tik om crème bad in spierwitte tegels te leggen (en crème wc pot en douchecabine)

[Aardappel]

Martinusz schreef op maandag 5 maart 2018 @ 23:24:
Misschien een hele gekke vraag, maar kun je een bad schilderen?

Vorige bewoners hadden een tik om crème bad in spierwitte tegels te leggen (en crème wc pot en douchecabine)

Ik denk dat het wel kan, de vraag is of je het überhaupt wilt.
Is het staal of kunststof?

Btw, pergamon

[PaT]

ach pergamon, begin van deze eeuw was dat 'mooi' en had ik dat ook in mijn badkamer. Ik moet er nu ook niet meer aan denken. Wat dat betreft past het keurig bij jaren 60 bruin en jaren 70 groen in de badkamer.

[Conono]

Tegel-vraagje: De vorige bewoner heeft de badkamer opnieuw getegeld, alleen dit is dermate slecht gedaan dat alles er weer af moest.. Ik heb de wandtegels eraf gebeukt, waaronder nog een laag tegels tevoorschijn kwam. Dit zijn de originele wandtegels die in 1991 direct in cement zijn geplakt, en dat zit muurvast. Die wil ik dus graag weer laten zitten. Het probleem is dat op deze tegels een dikke laag tegellijm zit (niet van die flexibele, meer cement-achtig) zodat deze ondergrond niet vlak genoeg is om op te tegelen. Hoe krijg ik die lijmlaag er het snelst af?

Al geprobeerd:
- beitel in hamerboor: gaat wel, maar schiet niet op;
- originele wandtegels eraf: gaat haast niet, beschadigt de muur nogal (en ben daarmee nog verder van huis)

Nog niet geprobeerd:
- WEDI-plaat erover? Zo ja, hoe dik? (liefst zo dun mogelijk)
- haakse slijptol met steen-slijpschijf? Of lamellenschijf?
- Ander lumineus idee?

[-DarkShadow-]

Tegels van de muur beuken met een 3 tot 5J boorhamer. Muur opnieuw glad strijken.

[Martinusz]

Aardappel schreef op maandag 5 maart 2018 @ 23:41:
[...]


Ik denk dat het wel kan, de vraag is of je het überhaupt wilt.

Tja als het makkelijk kan waarom niet? Bad is verder prima, wij vinden het alleen oerlelijk met allemaal spierwitte tegels eromheen

Is het staal of kunststof?

Hele goeie vraag, volgens mij is het kunstof.

Btw, pergamon

Zou verboden moeten worden

PaT schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 08:27:
ach pergamon, begin van deze eeuw was dat 'mooi' en had ik dat ook in mijn badkamer. Ik moet er nu ook niet meer aan denken. Wat dat betreft past het keurig bij jaren 60 bruin en jaren 70 groen in de badkamer.

Vandaar...het huis is van 1998, dus dat verklaard een hoop
Ik kan gewoon echt niet begrijpen dat je spierwit mengt met Pergamon het ziet er gewoon echt niet uit.

[FabianGTI]

KillaZ schreef op maandag 5 maart 2018 @ 21:47:
Ik zie dan ook nooit een stucadoor met rotband lopen, die pleuren zoveel mogelijk mp75 erop als het om m2’s maken gaat.

Bij mij in bij het stuccen voornamelijk Roodband gebruikt, maar er hoefde ook maar een dunne laag op
Wanden waren recht en haaks gemaakt, plafond was 4mm roodband, wanden 2 á 3mm, alleen de wanden met de deuren erin dikkere laag stucwerk

Wanneer dat geblubber met MP75 begint, is de basis vaak al waardeloos geweest

[KillaZ]

Als ik het goed herinner had jij alles met AK gipsplaat gemaakt toch? Dat heet valsspelen

[leecher]

Iemand hier een pro-tip om blaasjes in verf te voorkomen?



Ik gebruik Sikkens rubbol bl rezisto satin en bijbehorende grondverf. Ik gebruik een Meesterhand aqua kwast en Anza lakviltrollertjes. Bij gebruik van de Anza rollers krijg ik altijd blaasjes na het opbrengen. Mijn laagopbouw is 1x grondverf en 2x aflakken. Ik vind op het internet allerlei redenen waarom blaasjes ontstaan maar niets wat hier van toepassing lijkt. Ik doe alles voor en tussendoor ontvetten en schuren, ik was nieuwe lakrollers eerst uit en verzadig ze met verf enzovoorts. De grondverf gaat perfect maar het eindresultaat met de lak slaat nergens op. Het valt me ook op dat er na roeren al heel veel belletjes in de lak ontstaan.

[Jelte,89]

Gisteravond begonnen met de sloop van het hutje:



Best lastig in je uppie en in het donker, maar we komen er wel

(Nieuwe schuur/veranda begint gelijk aan die van de buurman, en word 8 meter diep, Als dat allemaal gereed is kan de schuur op de voorgrond er af)

[ Voor 27% gewijzigd door Jelte,89 op 06-03-2018 11:43 ]

[g-j-t]

leecher schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 10:35:
Iemand hier een pro-tip om blaasjes in verf te voorkomen?

[afbeelding]

Ik gebruik Sikkens rubbol bl rezisto satin en bijbehorende grondverf. Ik gebruik een Meesterhand aqua kwast en Anza lakviltrollertjes. Bij gebruik van de Anza rollers krijg ik altijd blaasjes na het opbrengen. Mijn laagopbouw is 1x grondverf en 2x aflakken. Ik vind op het internet allerlei redenen waarom blaasjes ontstaan maar niets wat hier van toepassing lijkt. Ik doe alles voor en tussendoor ontvetten en schuren, ik was nieuwe lakrollers eerst uit en verzadig ze met verf enzovoorts. De grondverf gaat perfect maar het eindresultaat met de lak slaat nergens op. Het valt me ook op dat er na roeren al heel veel belletjes in de lak ontstaan.

Ik heb dezelfde ervaring met deze Sikkens. Met Anza (vilt) rollers één drama. Ik heb van alles geprobeerd. Met Velvetroller (speciaal voor watergedragen, oranje schuimrollers) is dit beter. Even goed inrollen met de verf voor gebruik.
Nog beter is om Sigma S2U Nova te gebruiken. Geen enkel probleem meer met Anza rollers, lange opentijd en vloeit mooi. Heb er nu 4 bussen van gebruikt en wil voor binnen niks anders meer. Het houdt zelfs prima op de trap.

[FabianGTI]

leecher schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 10:35:
Iemand hier een pro-tip om blaasjes in verf te voorkomen?

[afbeelding]

Ik gebruik Sikkens rubbol bl rezisto satin en bijbehorende grondverf. Ik gebruik een Meesterhand aqua kwast en Anza lakviltrollertjes. Bij gebruik van de Anza rollers krijg ik altijd blaasjes na het opbrengen. Mijn laagopbouw is 1x grondverf en 2x aflakken. Ik vind op het internet allerlei redenen waarom blaasjes ontstaan maar niets wat hier van toepassing lijkt. Ik doe alles voor en tussendoor ontvetten en schuren, ik was nieuwe lakrollers eerst uit en verzadig ze met verf enzovoorts. De grondverf gaat perfect maar het eindresultaat met de lak slaat nergens op. Het valt me ook op dat er na roeren al heel veel belletjes in de lak ontstaan.

Hier vrijwel dezelfde combinatie, alleen gebruik ik snelgrond van Histor, maar eigenlijk geen last van blaasjes met de anza rollers, ik was ze ook niet uit, gewoon uit de verpakking gebruiken

Zo op de foto ziet het er inderdaad niet uit, lijkt wel alsof je over een structuurverf heen hebt gerolt?!

Ben wel benieuwd hoe dit komt, ik moet namelijk ook nog genoeg schilderen met die verf

[leecher]

FabianGTI schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 12:15:


Zo op de foto ziet het er inderdaad niet uit, lijkt wel alsof je over een structuurverf heen hebt gerolt?!

Komt omdat bij de ene keer rollen er 10.000 bellen ontstaan in een streep en de andere keer 100. Soms krijg ik de bellen grotendeels weg door er nog een keer overheen te rollen, op deze plek was de verf al half droog en heb ik geprobeerd de bellen schade te beperken door nog een keer na te rollen. De verf was al te ver opgedroogd en dan krijg je dat effect. Op veel plekken is het constant kiezen tussen 2 kwaden, of nog een keer (eigenlijk te laat) narollen en hopen dat er dit keer minder blaasjes zijn, of het een compleet maanlandschap laten zijn en het met 100% zekerheid overnieuw moeten doen.

Hier trouwens de staat van de rubbol bl rezisto satin op Zwaluw anti crack acrylaatkit na 6 maanden:

Gaat een paar maanden goed en dan niet meer.

[ Voor 13% gewijzigd door leecher op 06-03-2018 13:34 ]

[BCC]

Jelte,89 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 11:42:
Gisteravond begonnen met de sloop van het hutje:

Hallo stadsgenoot! of zouden er meer mensen zijnmet zon rare motorschuur als jou achterbuurman ?

[virtualJac]

Conono schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 08:52:
Tegel-vraagje: De vorige bewoner heeft de badkamer opnieuw getegeld, alleen dit is dermate slecht gedaan dat alles er weer af moest.. Ik heb de wandtegels eraf gebeukt, waaronder nog een laag tegels tevoorschijn kwam. Dit zijn de originele wandtegels die in 1991 direct in cement zijn geplakt, en dat zit muurvast. Die wil ik dus graag weer laten zitten. Het probleem is dat op deze tegels een dikke laag tegellijm zit (niet van die flexibele, meer cement-achtig) zodat deze ondergrond niet vlak genoeg is om op te tegelen. Hoe krijg ik die lijmlaag er het snelst af?

Al geprobeerd:
- beitel in hamerboor: gaat wel, maar schiet niet op;
- originele wandtegels eraf: gaat haast niet, beschadigt de muur nogal (en ben daarmee nog verder van huis)

Nog niet geprobeerd:
- WEDI-plaat erover? Zo ja, hoe dik? (liefst zo dun mogelijk)
- haakse slijptol met steen-slijpschijf? Of lamellenschijf?
- Ander lumineus idee?

Muur strakzetten met Ardex multimortel en daar overheen tegelen. Zo heb ik het gedaan in ieder geval.

[BCC]

Volgens mij hecht stuc niet op glazuur en moet je er direct overheen tegelen met tegellijm. En ik zou ze wel opruwen met iets.

[ Voor 16% gewijzigd door BCC op 06-03-2018 12:56 ]

[virtualJac]

@BCC als je het tegen mij hebt, dit is geen stuc.

Uit zijn verhaal:

Het probleem is dat op deze tegels een dikke laag tegellijm zit (niet van die flexibele, meer cement-achtig) zodat deze ondergrond niet vlak genoeg is om op te tegelen.

Deze multimortel is perfect om hier overheen te gaan, opruwen lijkt me overbodig.

En @ hieronder:
Ik heb zelf deze multimortel alleen gebruikt om m'n muurtje weer strak te zetten (oude tegels met lijmresten en ingeslepen leiding). Hoef je niet helemaal af te messen natuurlijk, maar in ieder geval dat het weer een tegelbaar vlak is. Daarna met Ardex tegellijm m'n tegels gelijmd, omdat ik deze wat fijner vind werken met een lijmkam etc.

[ Voor 111% gewijzigd door virtualJac op 06-03-2018 13:03 ]

[BCC]

@virtualJac http://www.ardex.eu/nl/producten/ruwbouw/ardex-ar-300.htm

Lijmen van geglazuurde tegels en grestegels met snelle beginhechting en beloopbaarheid.

👍Sorry, ik kende het niet! Mooi spul!

[ Voor 3% gewijzigd door BCC op 06-03-2018 12:59 ]

[Annuk]

leecher schreef op maandag 5 maart 2018 @ 23:06:
[...]


Heb ik wel op meer plekken gelezen maar nog nooit enig bewijs van gezien.

Quote ik mezelf ff uit een ander topic

Maar je ziet het verschil ook in de Knauf Rotband en geelband, het is maar een lullig verschilletje, want de nummers v/d streepjescode zijn hetzelfde, alleen de kleur v/d streepjescode niet en daaraan kan je zien wat de "goede" knauf is en welke de "minder goede" knauf is..

Er zijn (uit m'n hoofd) de blauwe en de zwarte streepjes-codes, waarbij de ene voor de DHZ is en de ander voor de "Pro".
Maar zal bevriende stucadoor binnenkort ff vragen, want die had toen inderdaad ook wel wat meer punten, maar zoals hierboven ook al gezegd de mengsels zijn inderdaad anders (en ook zeker kwalitatief anders (lees: minder voor de dhz)).

[BCC]

@Annuk het verhaal dat ik ken is dat de verhouding idd net iets anders is waardoor het een langere houdbaarheid heeft voor in de bouwmarkt en een langere verwerkingstijd. Iets wat de groothandel en pro natuurlijk niet wil maar wat voor de dhzer wel erg handig is.

[MAZZA]

Ik krijg de vraag of onze wandlampen in de keuken beter kunnen eindigen in een buisje of een doosje. Wat is wijsheid? Inbouwdoosje altijd beter of maakt het niet veel uit voor een wandlamp?

[Reinier]

Er bestaan wandlampen waarvan het armatuur kleiner/smaller/lager is dan een inbouwdoos. In zo'n geval zou ik voor een buisje gaan.

[Annuk]

@MAZZA je hebt ook speciale lampdozen.. die zijn i.p.v. 82mm in doorsnede maar 50mm in doorsnede.. normaal gesproken vallen wandlampjes daar wel overheen, en zou ik (mits ze centraal geschakeld gaan worden oid) wel af werken in zo'n lampdoosje..

https://www.sandervunderink.nl/lampdoos-3101.html

---

BCC schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 19:10:
@Annuk het verhaal dat ik ken is dat de verhouding idd net iets anders is waardoor het een langere houdbaarheid heeft voor in de bouwmarkt en een langere verwerkingstijd. Iets wat de groothandel en pro natuurlijk niet wil maar wat voor de dhzer wel erg handig is.

Niet alleen de houdbaarheid is anders van wat ik heb gehoord van de stucadoor..
Ook de kwaliteit van het product opzich en de verwerkbaarheid van het product is anders..

[ Voor 47% gewijzigd door Annuk op 06-03-2018 21:35 ]

[leecher]

Annuk schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 17:37:
[...]


Quote ik mezelf ff uit een ander topic


[...]


Er zijn (uit m'n hoofd) de blauwe en de zwarte streepjes-codes, waarbij de ene voor de DHZ is en de ander voor de "Pro".
Maar zal bevriende stucadoor binnenkort ff vragen, want die had toen inderdaad ook wel wat meer punten, maar zoals hierboven ook al gezegd de mengsels zijn inderdaad anders (en ook zeker kwalitatief anders (lees: minder voor de dhz)).

Ja dat streepjescode verhaal heb ik gelezen ja. Bij welke bouwmarkten kan je de betere versie krijgen dan? Ik heb geen andere gezien bij de bouwmaat, pontmeyer of BMN.

[vso]

Jelte,89 schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 11:42:
Gisteravond begonnen met de sloop van het hutje:

[afbeelding]

Best lastig in je uppie en in het donker, maar we komen er wel

(Nieuwe schuur/veranda begint gelijk aan die van de buurman, en word 8 meter diep, Als dat allemaal gereed is kan de schuur op de voorgrond er af)

als je EPS al fundering ging gebruiken:

Als je eps / piepschuim wilt "snijden" kan dat met een zaag de gloeidraad optie is inderdaad netter maar dan moet je met weerstanddraad(conrad) + dimmer aan de slag .. ps ik heb eps gewoon in zoveel mogelijk hele platen eronder gelegd .. (groter als de schuur) zodat het gewicht niet direct op de rand zit vergeet niet het zand in te sluiten met banden/beton wat bovenop de plaaten ligt .. niks is vervelender om je stenen enzo weer op te moeten hogen om dat het zand weggespoeld is .. wegens regen/lekke daggoot of andere narigheid .. gelukkig wees iemand me erop voordat ik ging bouwen ..

en zeker niet vergeten je waterafvoer in orde te maken ..

[Jelte,89]

vso schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 23:17:
[...]

als je EPS al fundering ging gebruiken:

Als je eps / piepschuim wilt "snijden" kan dat met een zaag de gloeidraad optie is inderdaad netter maar dan moet je met weerstanddraad(conrad) + dimmer aan de slag .. ps ik heb eps gewoon in zoveel mogelijk hele platen eronder gelegd .. (groter als de schuur) zodat het gewicht niet direct op de rand zit vergeet niet het zand in te sluiten met banden/beton wat bovenop de plaaten ligt .. niks is vervelender om je stenen enzo weer op te moeten hogen om dat het zand weggespoeld is .. wegens regen/lekke daggoot of andere narigheid .. gelukkig wees iemand me erop voordat ik ging bouwen ..

en zeker niet vergeten je waterafvoer in orde te maken ..

Ik was niet van plan om dit te gebruiken als isolatie voor de fundering maar voor de wanden, en daarvoor is het veel te dik. in de wanden kan ik straks slechts 5cm kwijt.
Ik denk dat ik het maar op een weggeef hoek zet en voor glaswol kies.

Wat is jouw situatie dan? je hebt EPS in de grond, dan zand en dan tegels? of hoe moet ik het zien?

Om mijn schuur ligt straks gewoon worteldoek met wat kiezels, de achterste helft van het dak kan denk ik bij de buurman op, want die pijp gaat naar het riool, de voorkant weet ik nog niet wat ik daar mee doe, mogelijk dat ik dat opvang in een mooie houten regenton, met een overstort naar de achterkant oid.

(ik heb een broer wat loodgieter is... en maak hem hier verantwoordelijk voor

[President]

Ik wil graag een kast maken om een televisie op te zetten. De kast komt schuin voor een hoek te staan, dus ik moet als die af is nog wel even bekijken hoe ik hem stevig vast zet in verband met een zoon van 14 maanden.

Ik zat erover na te denken om dit hout te gebruiken: https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-18-mm/p/B414068 aangezien ik het qua kosten beperkt wil houden en vrouwlief geen muurbeugel wil.




Aan de zijkanten kan ik er bij elke verbinding 4 schroeven in doen en deze netjes plamuren/wegwerken aangezien ik de kast nog wil verven.

Aan de achterkant een (dun) MDF plaatje ter stevigheid

Ik weet alleen niet zo goed of het stevig genoeg is dan en hoe ik de binnenplanken goed kan vastmaken, aangezien dat niet met schroeven kan maar voor de stevigheid een verbinding wel belangrijk is (zoals die houten stokjes die je soms bij IKEA meubelen gebruikt)

[FabianGTI]

leecher schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 12:23:
[...]


Komt omdat bij de ene keer rollen er 10.000 bellen ontstaan in een streep en de andere keer 100. Soms krijg ik de bellen grotendeels weg door er nog een keer overheen te rollen, op deze plek was de verf al half droog en heb ik geprobeerd de bellen schade te beperken door nog een keer na te rollen. De verf was al te ver opgedroogd en dan krijg je dat effect. Op veel plekken is het constant kiezen tussen 2 kwaden, of nog een keer (eigenlijk te laat) narollen en hopen dat er dit keer minder blaasjes zijn, of het een compleet maanlandschap laten zijn en het met 100% zekerheid overnieuw moeten doen.

Hier trouwens de staat van de rubbol bl rezisto satin op Zwaluw anti crack acrylaatkit na 6 maanden:
[afbeelding]
Gaat een paar maanden goed en dan niet meer.

Weet je zeker dat je geen silicone besmetting hebt? Dan gaat lakverf hele rare dingen doen namelijk?
Verf zelf komt wel goed uit de testen

[leecher]

@FabianGTI

Lijkt me zeer onwaarschijnlijk want de materialen die ik heb geverfd komen bij verschillende partijen vandaan en allen geven hetzelfde probleem. Ik heb de boel zelf schoon gehouden en het lijkt me sterk dat alle 4 leveranciers hebben lopen stunten met siliconen (Weekamp deuren, kozijnen van de plaatselijke kozijnenboer, plaatmateriaal geïnstalleerd door aannemer, plaatmateriaal geïnstalleerd door mijzelf).

@President
Als je wil gaan verven zou ik niet voor meubelpaneel kiezen

[ Voor 8% gewijzigd door leecher op 07-03-2018 11:52 ]

[CappieL]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 11:21:

[afbeelding]

Aan de zijkanten kan ik er bij elke verbinding 4 schroeven in doen en deze netjes plamuren/wegwerken aangezien ik de kast nog wil verven.

Aan de achterkant een (dun) MDF plaatje ter stevigheid

Ik weet alleen niet zo goed of het stevig genoeg is dan en hoe ik de binnenplanken goed kan vastmaken, aangezien dat niet met schroeven kan maar voor de stevigheid een verbinding wel belangrijk is (zoals die houten stokjes die je soms bij IKEA meubelen gebruikt)

Ik zou voor de stevigheid in de hoeken rechts- en links-boven/-onder simpele hoekprofieltjes schroeven. Dit voorkomt enige beweging naar links en rechts (en vallen bijna niet op als je ze achterin de kast monteert).

De planken middels deuvels bevestigen is wel een nette oplossing.

[Aardappel]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 11:21:
Ik wil graag een kast maken om een televisie op te zetten. De kast komt schuin voor een hoek te staan, dus ik moet als die af is nog wel even bekijken hoe ik hem stevig vast zet in verband met een zoon van 14 maanden.

Ik zat erover na te denken om dit hout te gebruiken: https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-18-mm/p/B414068 aangezien ik het qua kosten beperkt wil houden en vrouwlief geen muurbeugel wil.


[afbeelding]

Aan de zijkanten kan ik er bij elke verbinding 4 schroeven in doen en deze netjes plamuren/wegwerken aangezien ik de kast nog wil verven.

Aan de achterkant een (dun) MDF plaatje ter stevigheid

Ik weet alleen niet zo goed of het stevig genoeg is dan en hoe ik de binnenplanken goed kan vastmaken, aangezien dat niet met schroeven kan maar voor de stevigheid een verbinding wel belangrijk is (zoals die houten stokjes die je soms bij IKEA meubelen gebruikt)

Ik zou de horizontale delen laten rusten op de verticale delen. Dat elimineert al een hoop zaken zoals moeilijk schroeven, en doorzakken.

Plamuren op een meubelpaneel gaat wel, maar dit is gelamineerd, weet niet of dat voor jou het gewenste resultaat geeft?

[CappieL]

Aardappel schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 11:52:
[...]


Ik zou de horizontale delen laten rusten op de verticale delen. Dat elimineert al een hoop zaken zoals moeilijk schroeven, en doorzakken.

Plamuren op een meubelpaneel gaat wel, maar dit is gelamineerd, weet niet of dat voor jou het gewenste resultaat geeft?

Ik zou dan gewoon voor 18 mm MDF gaan ipv gelamineerd spaanplaat.

[Jelte,89]

En weg!

[jeka]

En nu de vuurton aan! (valt toch niet op door de mist).

[President]

Moet ik dan gewoon MDF gebruiken? Dat is toch minder stevig?

[FabianGTI]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:28:
Moet ik dan gewoon MDF gebruiken? Dat is toch minder stevig?

Tussen MDF en Spaanplaat zit qua sterkte niet zoveel

[Harrie_]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:28:
Moet ik dan gewoon MDF gebruiken? Dat is toch minder stevig?

FabianGTI schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 12:40:
[...]

Tussen MDF en Spaanplaat zit qua sterkte niet zoveel

Sluit me aan bij @CappieL en @FabianGTI
Je wil een TV eropzetten van 16kg? Ik durf gerust te zeggen dat, wanneer je zo'n kastje maakt van MDF 18mm, dat méér dan sterk genoeg is.

[Frank!in]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 11:21:
Ik wil graag een kast maken om een televisie op te zetten. De kast komt schuin voor een hoek te staan, dus ik moet als die af is nog wel even bekijken hoe ik hem stevig vast zet in verband met een zoon van 14 maanden.

Ik zat erover na te denken om dit hout te gebruiken: https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-18-mm/p/B414068 aangezien ik het qua kosten beperkt wil houden en vrouwlief geen muurbeugel wil.


[afbeelding]

Aan de zijkanten kan ik er bij elke verbinding 4 schroeven in doen en deze netjes plamuren/wegwerken aangezien ik de kast nog wil verven.

Aan de achterkant een (dun) MDF plaatje ter stevigheid

Ik weet alleen niet zo goed of het stevig genoeg is dan en hoe ik de binnenplanken goed kan vastmaken, aangezien dat niet met schroeven kan maar voor de stevigheid een verbinding wel belangrijk is (zoals die houten stokjes die je soms bij IKEA meubelen gebruikt)

Leuk! Ik heb mijn aller eerste TV meubel soort van afgerond. Er moeten alleen nog deurtjes in de 2 grote gaten. Ik heb de meubel met MDF gemaakt, werkt perfect! Het ging wel doorhangen op het lange gedeelte, maar dat was eenvoudig op te lossen

Zoals eerder genoemd zou ik wel je horizontale plant laten steunen op je verticale plank.

[President]

Dan ga ik voor MDF.

De horizontale bovenplank dan laten steunen op de verticale planken is wel slim. Ik moet onder de verticale planken dan toch weer laten steunen op de horizontale plank?

Dus niet
|---|
| |
|__|

Maar

------
| |
| |
------

Dus omgekeerd van mijn tekening


En dan gewoon https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-18-mm/p/B280448 neem ik aan, vochtwerend hoeft toch niet?

@Frank!in , zijn pootjes aan te raden?

[ Voor 22% gewijzigd door President op 07-03-2018 14:59 ]

[Frank!in]

Klopt, daar ben ik in mijn ontwerp ook voor gegaan.

maar disclaimer bovenste foto is mijn aller eerste DIY creatie Dus heel veel ervaring is er nog niet.

@President Mijn vriendin en ik vinden pootjes mooier. Kwestie van smaak denk ik. Heb wel dat middelste pootje later bijgekocht ivm doorzakken.

[ Voor 82% gewijzigd door Frank!in op 07-03-2018 15:06 ]

[CappieL]

@President : Doorhangen van een horizontaal blad, ga je niet tegen door het "op 2 verticale planken te laten steunen" ipv "tussen 2 verticale planken te laten hangen".

@Frank!in : Die pootjes geven het wel een luchtigere look, minder massief.

[glennvho]

Weet iemand wat voor schakelaar dit is:





Mij gok is dat het een dubbelpolige schakelaar is maar ik weet het niet zeker aangezien alle andere schakelaars in mijn huis enkelpolig zijn.

[ Voor 18% gewijzigd door glennvho op 07-03-2018 15:45 ]

[President]

Ik heb naar aanleiding van jullie advies de schets wat aangepast en uitgetekend qua hout. Ik zou twee van die MDF planken nodig hebben en dan kan ik nog rest stukken laten zagen van ongeveer 30cmx22cm

Er gaat natuurlijk wat af door zaag snedes en ik weet niet hoeveel zaag lijnen ze gaan maken..



https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-18-mm/p/B280448

[ Voor 7% gewijzigd door President op 07-03-2018 15:48 ]

[Annuk]

glennvho schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:35:
Weet iemand wat voor schakelaar dit is:

[afbeelding]


[afbeelding]
Mij gok is dat het een dubbelpolige schakelaar is maar ik weet het niet zeker aangezien alle andere schakelaars in mijn huis enkelpolig zijn.

Kan je op de achterkant oid geen merk/type nummer vinden? Dan kan je aan de hand daarvan uitzoeken wat voor schakelaar het is.

Waarvan is de schakelaar? Gewone verlichtings-schakelaar? Of heeft deze een andere functie?

[CappieL]

@glennvho zie ik daar 2 blauwe, 1 bruine en 1 zwarte draad?

Toch niet zo gek... dubbelpolige schakelaar of een kruisschakelaar (kruisschakelaar heeft ook 4 aansluitingen maar een andere functie)

[ Voor 124% gewijzigd door CappieL op 07-03-2018 16:22 ]

[Annuk]

leecher schreef op dinsdag 6 maart 2018 @ 23:05:
[...]


Ja dat streepjescode verhaal heb ik gelezen ja. Bij welke bouwmarkten kan je de betere versie krijgen dan? Ik heb geen andere gezien bij de bouwmaat, pontmeyer of BMN.

Als ik het moet hebben tokkel ik hier altijd ff naar de Raab Karcher of Concordia..
Weet zo niet of de Bouwmaat/Pontmeyer/BMN het ook hebben..

[glennvho]

CappieL schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:50:
@glennvho zie ik daar 2 blauwe, 1 bruine en 1 zwarte draad?

Toch niet zo gek... dubbelpolige schakelaar of een kruisschakelaar (kruisschakelaar heeft ook 4 aansluitingen maar een andere functie)
[afbeelding]

Ik kan geen serienummer terugvinden op de schakelaar. Maar volgens het schema kan het niet anders of een dubbel polige zijn.

Hier nog een close up van de schakelaar. Jammer dat er over geschilderd is.

[President]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:47:
Ik heb naar aanleiding van jullie advies de schets wat aangepast en uitgetekend qua hout. Ik zou twee van die MDF planken nodig hebben en dan kan ik nog rest stukken laten zagen van ongeveer 30cmx22cm

Er gaat natuurlijk wat af door zaag snedes en ik weet niet hoeveel zaag lijnen ze gaan maken..

[afbeelding]

https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-18-mm/p/B280448

Ik heb dus nodig:
- boormachine met bitje
- 16 schroeven voor buiten wanden, 4 per bevestiging
- 8 schroeven voor verticale binnenplank
- 16 schroeven om binnenplanken aan de buitenkant te bevestigen
- iets om de vier binnenplanken aan
- iets om de 4 binnenplanken aan de verticale binnenplank te bevestigen

Benodigdheden
- meetlint + potlood
- boormachine met dunne boor om voor te boren
- bitje om schroeven te bevestigen
- Schroeven: 4.0 x 40 rotadrill met rode punt (inschroef verzinkt)
- plamuur om schroeven af te dekken
- iets om de 4 binnenplanken vast te maken. Bij IKEA kasten zou je een geboord gat hebben in de tussenplank en binnenwand, welke je met een houten stokje erin 'vast maakte'
- eventueel 4 poten
- eventueel achterwand als het niet stevig is
- verf(spullen)

[leecher]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 15:47:
Ik heb naar aanleiding van jullie advies de schets wat aangepast en uitgetekend qua hout. Ik zou twee van die MDF planken nodig hebben en dan kan ik nog rest stukken laten zagen van ongeveer 30cmx22cm

Er gaat natuurlijk wat af door zaag snedes en ik weet niet hoeveel zaag lijnen ze gaan maken..

[afbeelding]

https://www.karwei.nl/ass...-cm-dikte-18-mm/p/B280448

Zaagbladen in de platenzagen van bouwmarkten hebben doorgaans een blad van 3mm dus wat je getekend hebt gaat niet passen. En hoezo weet je niet hoeveel zaaglijnen ze gaan maken? Je hebt ze toch zelf getekend.

[President]

leecher schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:15:
[...]


Zaagbladen in de platenzagen van bouwmarkten hebben doorgaans een blad van 3mm dus wat je getekend hebt gaat niet passen. En hoezo weet je niet hoeveel zaaglijnen ze gaan maken? Je hebt ze toch zelf getekend.

Ik ben vandaag even langs de karwei gegaan. Moet uitgaan van 4 tot 5 mm zaagsnede, ik dacht 1 ofzo

Ik dacht dat er een maximum was qua zaagsneden uit een blad, dat is blijkbaar niet zo. Moet dus even een nieuwe tekening maken en daarmee langs de karwei gaan :-)

[s_schimmel]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:25:
[...]

Ik ben vandaag even langs de karwei gegaan. Moet uitgaan van 4 tot 5 mm zaagsnede, ik dacht 1 ofzo

Ik dacht dat er een maximum was qua zaagsneden uit een blad, dat is blijkbaar niet zo. Moet dus even een nieuwe tekening maken en daarmee langs de karwei gaan :-)

Als je de afmetingen van de planken die je wilt hebben en de afmeting van de plaat waar het uit moet invoert in MaxCut krijg je de meest economische manier van zagen terug. Kan je met de tekening die uit MaxCut komt naar de Karwei om het te laten zagen. De software houdt ook rekening met de breedte van de zaagsnede. Software is gratis voor niet commercieel gebruik.

[leecher]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:25:
[...]

Ik ben vandaag even langs de karwei gegaan. Moet uitgaan van 4 tot 5 mm zaagsnede

Dat zeggen ze doorgaans alleen als ze geen verantwoordelijkheid willen nemen voor het op de mm precies zagen. Als het dan fout gaat kunnen ze zeggen uh ja meneertje dat was de zaagsnede. Geen andere bouwmarkt in de buurt?

[President]

s_schimmel schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:56:
[...]


Als je de afmetingen van de planken die je wilt hebben en de afmeting van de plaat waar het uit moet invoert in MaxCut krijg je de meest economische manier van zagen terug. Kan je met de tekening die uit MaxCut komt naar de Karwei om het te laten zagen. De software houdt ook rekening met de breedte van de zaagsnede. Software is gratis voor niet commercieel gebruik.

Heb het gedownload en was even rondkijken maar het is gelukt om een PDF te krijgen met daarin de grote planken voor de kast + nog allerlei andere kleine stukken hout. Top, die ga ik uitprinten en mee nemen! Bedankt voor de fantastische tip!

leecher schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 19:03:
[...]
Dat zeggen ze doorgaans alleen als ze geen verantwoordelijkheid willen nemen voor het op de mm precies zagen. Als het dan fout gaat kunnen ze zeggen uh ja meneertje dat was de zaagsnede. Geen andere bouwmarkt in de buurt?

Er zitten meer bouwmarkten. De Karwei in Leiderdorp (kom ik meestal), maar er zitten ook een Gamma en Praxis hier in Leiden. De Gamma heeft maar een aantal zaagsneden welke gratis zijn, daarna moet je betalen. Ik zal eens naar de Praxis rijden, daar kom ik eigenlijk nooit omdat het wat verder weg is

[zynex]

leecher schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 19:03:
[...]


Dat zeggen ze doorgaans alleen als ze geen verantwoordelijkheid willen nemen voor het op de mm precies zagen. Als het dan fout gaat kunnen ze zeggen uh ja meneertje dat was de zaagsnede. Geen andere bouwmarkt in de buurt?

Dat vind ik een beetje kort door de bocht en oneerbiedig eerlijk gezegd. Het is intussen al heel wat jaartjes geleden, maar ik zei vroeger ook altijd dat de zaagsnede 4mm was. Het blad zelf was 3mm, maar dan krijg je tenminste minder gedoe. Je moet er ook rekening mee houden dat die mensen daar geen meubelmakers zijn en het in principe enkel een service is. Ze gaan niet heel jouw kastje bouwen. Als het echt op een 10de millimeter precies moest komen deed ik het gewoon niet. Die zagen daar worden vaak slecht onderhouden en zijn niet digitaal. Om dan op een halve millimeter iets precies uit te meten is haast niet te doen. Natuurlijk heb je er mensen bijzitten die het beter kunnen dan de ander, maar ga er maar vanuit dat ze echt hun best doen. Ze willen je echt niet pesten hoor, maar er zitten gewoon limitaties aan het gereedschap. Tevens zijn die platen ook niet maatvast. Het is 244x122, maar de afwijking hiervan is erg groot. Veelal is een plaat gewoon 0.5cm groter of kleiner, dus kun je beter rekening houden met een grotere zaagsnede. Ook worden er vaak van die zaagtafels gebruikt die schuin staan. Als je dan over heel de lengte moet zagen, drukt het gewicht van het hout op het zaagblad en dat beïnvloed de precisie erg nadelig. Je moet de plaat dan natuurlijk tegenhouden om dat te voorkomen, maar probeer maar eens in je eentje die zaag door hardhout heen te duwen, het hout aan de bovenkant te ondersteunen en naderhand zorgen dat de boel er niet af valt.

Als het echt precies moet, ga ik hier gewoon naar de lokale houthandel. Die hebben een digitale horizontale zaagtafel die alles zelf doet. (Soort van semi cnc zaag). Maarja, daar betaal je dan ook aanzienlijk meer voor dan bij een bouwmarkt die het meestal gratis doet.

Je kunt het beter gewoon iets te groot laten en daarna met de bovenfrees aan de gang. Hiermee krijg je een veel netter resultaat. Ik heb laatst een koof van mdf gemaakt. Gewoon de voorkant iets laten uitsteken en daarna met een kantentrees erlangs. Dat werkt veel beter en sneller. Daarna een v groef frezen bij de verbinding en vullen met polyester plamuur.

[ Voor 18% gewijzigd door zynex op 08-03-2018 00:51 ]

[loeberce]

President schreef op woensdag 7 maart 2018 @ 18:03:
[...]

- iets om de 4 binnenplanken vast te maken. Bij IKEA kasten zou je een geboord gat hebben in de tussenplank en binnenwand, welke je met een houten stokje erin 'vast maakte'

Die stokjes heten deuvels. Die kan je in elke bouwmarkt in verschillende maten kopen. Ook heb je dan een centreerpunt nodig. De werkvolgorde is dan:

• Boor in 1 van de planken de benodigde gaten.
• Gebruik de centreerpunt in het geboorde gat om op de andere plank de plek voor de gaten te bepalen
• Boor in de andere plank op de goede plek de gaten.
• Beetje houtlijm, deuvel erin, planken aankloppen en klaar.

Er is een manier om met tape de plank op de juiste plek te houden, maar die heb ik niet zo helder voor de geest. Maar googlen levert vast wel een mooie beschrijving.

[leecher]

zynex schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 00:42:

maar ik zei vroeger ook altijd dat de zaagsnede 4mm was. Het blad zelf was 3mm, maar dan krijg je tenminste minder gedoe

ja precies dat bedoel ik Maar waarom onzin verkopen dan? Als je niet precies genoeg kan afmeten dan zeg je dat toch? Waarom een lulverhaal ophangen tegen de klant over de dikte van de zaagsnede?

zynex schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 00:42:

Die zagen daar worden vaak slecht onderhouden

Klopt, verschilt per filiaal. Er moet net iemand rondlopen die zin heeft om dat bij te houden. En als je geen zin hebt om dat de doen roep je gewoon wat over de dikte van het zaagblad

zynex schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 00:42:

Veelal is een plaat gewoon 0.5cm groter of kleiner, dus kun je beter rekening houden met een grotere zaagsnede.

Of je informeert de klant gewoon even dat de platen niet altijd maatvast zijn in plaats van een lulverhaal op te hangen over de dikte van de zaagsnede. Waarom zou je? Het gebeurde zo vaak dat mensen meer hebben ingetekend dan dat er eigenlijk uit de plaat past. Als het nauw komt meet je de plaat even op (oei toch zeker 5 seconden werk, als daar maar zin voor is) voor de zekerheid.

zynex schreef op donderdag 8 maart 2018 @ 00:42:

Natuurlijk heb je er mensen bijzitten die het beter kunnen dan de ander

Ook helemaal waar. Tegenwoordig lopen er in de bouwmarkten jonge mensen met tijdelijke contracten, sommigen hebben nooit een zaag in hun handen gehad en moeten dan aan de slag met zo'n wandzaag. Het resultaat is dan niet altijd best nee.

Het kan echter prima, ik heb het ook jaren gedaan. Met een moderne machine maar ook met een oud lijk uit 1930 oid. Beetje aandacht erbij, weten waar en hoe je kan zagen (dus idd niet een strookje van 10cm afzagen terwijl er 110cm plaat boven op je zaag leunt om maar iets te noemen). Als het op de mm moest zaagde ik gewoon op de mm. Als het naar verwachting niet ging lukken om exact de maat te zagen die de klant wilde dan gaf ik dat gewoon aan, met de daadwerkelijke reden ipv een of ander lulverhaal over de dikte van het blad