Cookies op Tweakers

Tweakers maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren, het gebruiksgemak te vergroten en advertenties te tonen. Door gebruik te maken van deze website, of door op 'Ga verder' te klikken, geef je toestemming voor het gebruik van cookies. Wil je meer informatie over cookies en hoe ze worden gebruikt, bekijk dan ons cookiebeleid.

Meer informatie

[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4 Overzicht

Pagina: 1 ... 64 ... 97 Laatste
Acties:

  • CappieL
  • Registratie: november 2006
  • Laatst online: 17-09 16:58
Balkje MDF erop, zaagblad veel tanden en de tanden moeten aan de gelamineerde kant het hout in gaan.

PSN: Cappie85 (PS4)


  • FabianGTI
  • Registratie: juli 2014
  • Laatst online: 18:50
Schilderstape en een anti splinterstrip op je liniaal schelen enorm!
En veel zaagtanden op je zaagblad (dat ook vlijmscherp moet zijn)

Zo heb ik ook de vensterbanden etc gezaagd

  • (RSH)
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 15:18
quote:
luigi87 schreef op maandag 5 februari 2018 @ 12:57:
[...]


Blijft een lastig verhaal omdat het inderdaad niks zichtbaars of meetbaars doen.
je kan het alleen meten aan aanslag in apparaten, enkel moet je ook rekening houden dat materialen tegenwoordig ook beter tegen kalk kunnen en het dus al minder hecht.

Ik heb bij blijkbaar slechte kwaliteit kranen ook al na een half jaar last van kalk in een termisch element. zou hier dan ook een oplossing in de lijn van een magneten o.i.d.

Welke heb jij zitten dan?
En wat gebruikt dit element aan energie?
Ik heb de CalConditioner. Toendertijd aangeschaft voor mijn appartement en meegenomen naar mijn huidige woonhuis.
Het ding verbruikt 1 Watt.

  • luigi87
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 13:58

luigi87

Domotica Fanaticus

quote:
(RSH) schreef op maandag 5 februari 2018 @ 15:54:
[...]


Ik heb de CalConditioner. Toendertijd aangeschaft voor mijn appartement en meegenomen naar mijn huidige woonhuis.
Het ding verbruikt 1 Watt.
Ah komt dus ook wel weer neer op 130 euro.
Vindt het best wel een aanschaf.

1 watt, pfoe...

Hier het linkje naar de guide voor presence detection op basis van Tasker + Autolocation op een Android Client, check me V&A voor 2de kans domotica dingetjes


  • (RSH)
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 15:18
quote:
luigi87 schreef op maandag 5 februari 2018 @ 16:19:
[...]


Ah komt dus ook wel weer neer op 130 euro.
Vindt het best wel een aanschaf.

1 watt, pfoe...
130 euro tov bijv verwarmingselementen onder het kalk (wasmachine,vaatwasser, CV ketel) en ook nooit geen anti-kalk chemische troep nodig. Die vergelijking/ uitgave durf ik wel aan gedurende de levensduur van de genoemde apparaten.
:) Dit soort zaken bekijk ik altijd op lange termijn, de uitgave dus ook.

  • decipherer
  • Registratie: februari 2002
  • Laatst online: 20:59
quote:
zonoskar schreef op maandag 5 februari 2018 @ 13:44:
Over netjes zagen gesproken. Ik heb in het weekend geprobeerd een gelamineerd keukenblad op maat te zagen met de invalzaag. De eerste zaagsnede had ik gemaakt vanuit de onderkant met een MDF strook er tegen geklemd. Resultaat: toch de bovenlaag versplintert. Omdat ik dit had verwacht had ik ruimte gelaten, dus toen heb ik van de bovenkant gezaagd. Dat gaf al minder splinters dus ik heb het zo gelaten. Maar hoe doe je dit nou echt goed? Ik moet nog een stuk zagen, maar dat komt meer in het zicht te zitten. Helpt het bv als ik de laatste mm eraf frees met de bovenfrees?
Echt goed doe je het natuurlijk met een voorritser, maar dat vereist een heel ander apparaat. Mafell heeft blijkbaar een inval cirkelzaag met een voorrits functie, die de zaag een klein beetje zijdelings beweegt bij dieper instellen zodat je na het voorritsen de gelamineerde lag niet meer raakt. Meer informatie bv hier: https://www.gereedschappr...chappro-invalzagentest/61

  • vso
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 16:00

vso

FreeBSD | Windows2k3 +Xp

ik vraag me af of ik nu met gips of met OSB plaat (9mm) de zolder af ga werken .. afgezien van de kosten post zie ik niet veel voor/nadelen versus de 1 en de ander. jullie wel ?

http://students.imsa.edu/~crazycub/tolkienwin98.htm <--- Tolkien vs Microsoft


  • Autonoesis
  • Registratie: oktober 2000
  • Laatst online: 15:53
quote:
zonoskar schreef op maandag 5 februari 2018 @ 13:44:
Over netjes zagen gesproken. Ik heb in het weekend geprobeerd een gelamineerd keukenblad op maat te zagen met de invalzaag. De eerste zaagsnede had ik gemaakt vanuit de onderkant met een MDF strook er tegen geklemd. Resultaat: toch de bovenlaag versplintert. Omdat ik dit had verwacht had ik ruimte gelaten, dus toen heb ik van de bovenkant gezaagd. Dat gaf al minder splinters dus ik heb het zo gelaten. Maar hoe doe je dit nou echt goed? Ik moet nog een stuk zagen, maar dat komt meer in het zicht te zitten. Helpt het bv als ik de laatste mm eraf frees met de bovenfrees?
Kleine splinters uit de melaminelaag is bijna niet te voorkomen. Zelfs bij peperdure opdeelzagen van bijv. Homag of Schelling komt het voor. Enige wat 100% werkt is de plaat 2mm groter zagen, een lat klemmen op 2mm afstand van de zaagsnede en dan de laatste 2mm met een kopieerfrees in de bovenfrees frezen. Met een freestafel gaat het nog beter en sneller.

In de meubelindustrie doen ze exact hetzelfde voordat de kantenband wordt geplakt.

  • Jellabie
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 19:50

Jellabie

wie laatst lacht..... is dom

quote:
vso schreef op maandag 5 februari 2018 @ 21:12:
ik vraag me af of ik nu met gips of met OSB plaat (9mm) de zolder af ga werken .. afgezien van de kosten post zie ik niet veel voor/nadelen versus de 1 en de ander. jullie wel ?
Eerst osb en dan gips. Zo heb ik heel mijn huisje gedaan. Dan heb je een stevige muur die ook ineens strak is, en je kan een schroef in je muur draaien.

De Nederbelg !


  • nokiaan958GB
  • Registratie: augustus 2008
  • Niet online
quote:
Dzine schreef op maandag 5 februari 2018 @ 11:27:
Wie heeft er meer info of leesvoer mbt adviezen van plank diktes?

Ik ga een wandkast maken van multiplex, sowieso niet bouwmarkt spul maar berken of beuken. Ik ben nu de tekeningen aan het afronden maar ik mis inzicht/advies in de 'sterkte'. 1,5 cm dikte voor fronten lijkt de norm, toch?
En wat is slim voor de staande delen die de deuren en planken gaan dragen?

Sidenote; de inspriatie voor de kast maar dan met niet alle deuren geverfd :)
De vraagstelling is voor mij ietwat vaag.
In mijn beleving is een plank een overlijmd stuk hout uit 1 stuk van maximaal 30mm dik.

Je noemt nu 2 houtsoorten die ik nooit als plank zou kopen en volgens mij ook nog eens erg slecht verkrijgbaar is.

Als ik de plaatjes zie dan is voor het hout wat in het zicht komt multiplex gebruikt. Multiplex is veel beter dan een plank en erg vormvast dus geen last van kromme planken. Het is ook nog eens in verschillende maten en houtsoorten goed verkrijgbaar, ook voor een schappelijke prijs bij de doehetzelfzaak die het keurig voor je op maat zaagt.

Als ik het zou moeten maken zou ik voor staanders en liggers multiplex gebruiken, minimaal 18mm dik maar liever nog iets dikker omdat dat mooier is. Voor de legplanken zou je eventueel praktische meubelplaat kunnen gebruiken.

nokiaan958GB wijzigde deze reactie 05-02-2018 23:00 (6%)


  • DropjesLover
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 16:41

DropjesLover

Terug van weggeweest

Mijn ervaring toen ik bij een bouwmarkt werkte, voor het zagen van gelamineerd hout(meubelpaneel)... Splinteren van het lamineer is het minste bij een zo constant mogelijke aanzet/zaagsnelheid en een scherp zaagblad. Schokjes zijn funest, ook met een scherpe zaag.


Huis gekocht, flink aan het klussen.
Er wordt vloerverwarming gelegd en komt een nieuwe badkamer in.
Bij het slopen van de oude badkamer, het verwijderen van de tegels, ontstaan groeven van de boorhamer beitel in de gasbetonnen muur en blijven resten tegellijm achter...
Hoe vlak moet het zijn voor de badkamerinstallateur voor de nieuwe tegels?

Ook breken de gasbetonnen blokken makkelijk, ik heb bij een (dicht te maken) deuropening een paar happen uit de muur :X
Hoe moeilijk is het recht plaatsen van een nieuwe muur? Is dat zelf te doen (met een paar rechte houten balken?) of beter laten doen? Het gaat om 3,2m muur (2,5 hoog). Het is zo'n ¤300 aan alleen gasbetonnen blokken en lijm.

DropjesLover wijzigde deze reactie 05-02-2018 23:28 (20%)

^dat dus


  • krvabo
  • Registratie: januari 2003
  • Laatst online: 00:11

krvabo

MATERIALISE!

Wat misschien ook kan helpen tegen versplintering van de toplaag is het insnijden van de melanine met een mes (en een liniaal). De eerste keer rustig er overheen zonder veel kracht, daarna iets meer kracht, etc tot je door de toplaag heen bent. Dan heb je minder kans dat de laag doorscheurt. (en dan met zagen eerst een ondiepere zaagsnede doen kan ook helpen.
quote:
DropjesLover schreef op maandag 5 februari 2018 @ 23:21:
[..]

Hoe vlak moet het zijn voor de badkamerinstallateur voor de nieuwe tegels?
Niets moet, maar hoe slechter het ondervlak hoe langer de installateur bezig is om alles netjes te krijgen; en dus hoe meer je betaalt.
quote:
Hoe moeilijk is het recht plaatsen van een nieuwe muur? Is dat zelf te doen (met een paar rechte houten balken?) of beter laten doen? Het gaat om 3,2m muur (2,5 hoog). Het is zo'n ¤300 aan alleen gasbetonnen blokken en lijm.
Je hebt speciale voorzetwanden van metaal die je redelijk makkelijk in elkaar klikt. Maar als het gaat om wat gaten en bobbels dan is het denk ik goedkoper om het te (laten) stuccen?

krvabo wijzigde deze reactie 06-02-2018 00:20 (59%)

Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.


  • leecher
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 20:00
@DropjesLover

Kan je die gaten niet gewoon dichtsmeren? Cellenbeton is nou niet bepaald sterk en het vinden van een vulling die sterker is dan je blokken moet niet zo moeilijk zijn :P

  • The_Vice
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 19:41
Zijn er nog tweakers die deze week inspiratie gaan opdoen? vsk beurs 6-9 feb.

Ben wel benieuwd naar wat er aan domotica en energie besparing actueel is.

The_Vice wijzigde deze reactie 06-02-2018 00:32 (3%)


  • PVG555
  • Registratie: april 2010
  • Nu online
@DropjesLover

Ipv van houten balken constructie (als je al rechte kan vinden tegenwoordig) gaat dit veel sneller met een metalstud wand, gipsplaten en eventueel isolatie voor geluid als dat vereist is. Om wat meer stevigheid te verkrijgen kan je de metalstudwand ook eerst met osb platen dichtmaken en dan met gipsplaat.

Je kan het afwerken met gipslaten met een brede groef voor het gaasband in te plakken. Dan hoef je alleen de naden af te smeren en heb je in 1 keer een strakke wand die niet meer gestuct hoefd te worden.

Verders kan je de gaten van het hakken gewoon zo laten indien deze niet te groot zijn, dat wordt met tegellijm wel opgevuld. Wel zoveel mogelijk oude lijmresten verwijderen, zodra deze teveel uitsteken zal daar de tegel op gaan kantelen en moet er dus nog meer lijm over de gehele wand gebruikt moeten worden.

Bij de deuropening kan je de gaten aanhelen met cellenbeton (opmaat zagen) en dan fixeren met fix&finish van Knauf. Goed stofvrij maken en sproei het eerst een beetje nat, anders droogt de lijm te snel en dan hecht het niet.

PVG555 wijzigde deze reactie 06-02-2018 05:33 (12%)


  • M4uSzi
  • Registratie: januari 2015
  • Laatst online: 21:58
quote:
nokiaan958GB schreef op maandag 5 februari 2018 @ 22:59:
[...]

De vraagstelling is voor mij ietwat vaag.
In mijn beleving is een plank een overlijmd stuk hout uit 1 stuk van maximaal 30mm dik.

Je noemt nu 2 houtsoorten die ik nooit als plank zou kopen en volgens mij ook nog eens erg slecht verkrijgbaar is.

Als ik de plaatjes zie dan is voor het hout wat in het zicht komt multiplex gebruikt. Multiplex is veel beter dan een plank en erg vormvast dus geen last van kromme planken. Het is ook nog eens in verschillende maten en houtsoorten goed verkrijgbaar, ook voor een schappelijke prijs bij de doehetzelfzaak die het keurig voor je op maat zaagt.

Als ik het zou moeten maken zou ik voor staanders en liggers multiplex gebruiken, minimaal 18mm dik maar liever nog iets dikker omdat dat mooier is. Voor de legplanken zou je eventueel praktische meubelplaat kunnen gebruiken.
Dat wil hij ook. Alleen dan berken multiplex. En dat moet je niet bij een doe het zelf zaak halen. Maar bij een houthandel. Doe het zelf zaken vragen veel te veel geld voor zo'n plaat hout.

PSN - M4uSzi // -


  • vso
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 16:00

vso

FreeBSD | Windows2k3 +Xp

bij het (ver)bouwen van de zolder kom ik nog een uitdaging tegen, pijpje in de muur plaatsen ..

ik heb een goeie klopboor, en een slijptol .. en ik moet beton diepte 22mm (3cm?) weg bikken over max 1m (eerder minder) .. dan vraag ik me af of ik j/n door een horizontaal deel van de dakspant zal gaan om de 90graden bocht erin te verwerken .. zodat ik het uit het zicht kan verwerken ..

dus "asci art"
code:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
<Hout> ||       <geinsoleerde vliering>//
<Hout> ||       <geinsoleerde vliering>//
------------------------------------------
BB|
BB|
BB|
BB|
BB|
BB|
BB|
BB|
wcd

bb = beton, in mijn <kuch> mooie tekening heb ik de keuze uit het beton te komen en om het 14cm (hoge) stuk hout heen te gaan het plafond in, of in het hout een bocht te verwerken ..

omdat het in het midden van de kamer zit en recht in het zicht, kies ik liever de optie van in het hout verwerken, echter omdat het een versteviging is .. is het niet mijn eerste keus .. ik zou via metalen strips wellicht de verzwakking op kunnen vangen (die zie je toch niet meer?) maar hmmm .. lastige keuze.

http://students.imsa.edu/~crazycub/tolkienwin98.htm <--- Tolkien vs Microsoft


  • DropjesLover
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 16:41

DropjesLover

Terug van weggeweest

Hier hoe het er nu dus uit ziet, waar ik de (diagonale) verwarmingsleiding geraakt heb:


Dat zal gevuld moeten worden :P
quote:
krvabo schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 00:15:
[...]

Niets moet, maar hoe slechter het ondervlak hoe langer de installateur bezig is om alles netjes te krijgen; en dus hoe meer je betaalt.
Projectprijs afgesproken, met een ¤800 korting wanneer ik de badkamer zelf zou verwijderen. Dit in verband met de vloerverwarming die nog eerst ingefreesd wordt.
quote:
[...]

Je hebt speciale voorzetwanden van metaal die je redelijk makkelijk in elkaar klikt. Maar als het gaat om wat gaten en bobbels dan is het denk ik goedkoper om het te (laten) stuccen?
Stuccen, op behoorlijk ongelijke ondergrond van gipsbeton en lijm?
Ik denk dat er dan een laag op moet van bijna 2 cm :')
Oh en ik heb ook nooit gestuct, plus het is de badkamermuur. Speciale stuck zeker nodig...
quote:
smokem555 schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 05:25:
@DropjesLover

Ipv van houten balken constructie (als je al rechte kan vinden tegenwoordig) gaat dit veel sneller met een metalstud wand, gipsplaten en eventueel isolatie voor geluid als dat vereist is. Om wat meer stevigheid te verkrijgen kan je de metalstudwand ook eerst met osb platen dichtmaken en dan met gipsplaat.

Je kan het afwerken met gipslaten met een brede groef voor het gaasband in te plakken. Dan hoef je alleen de naden af te smeren en heb je in 1 keer een strakke wand die niet meer gestuct hoefd te worden.
Liever geen dunne holle wandjes. volgens mij ben ik ook aan materiaal ongeveer het zelfde kwijt, plus ik moet de gipsplaten door het trapgat krijgen :/
quote:
Verders kan je de gaten van het hakken gewoon zo laten indien deze niet te groot zijn, dat wordt met tegellijm wel opgevuld. Wel zoveel mogelijk oude lijmresten verwijderen, zodra deze teveel uitsteken zal daar de tegel op gaan kantelen en moet er dus nog meer lijm over de gehele wand gebruikt moeten worden.

Bij de deuropening kan je de gaten aanhelen met cellenbeton (op maat zagen) en dan fixeren met fix&finish van Knauf. Goed stofvrij maken en sproei het eerst een beetje nat, anders droogt de lijm te snel en dan hecht het niet.
Goede tip. Eerst maar eens een net stuk er uit krijgen dan.

Hoe krijg je de randen bij aanhelen of bij het plaatsen van een geheel nieuw stuk eigenlijk dicht? Dus tussen gipsbetonnen muur en de haakse muur, en het laatste stukje tussen muur en plafond? Soort van kit er tussen spuiten?

DropjesLover wijzigde deze reactie 06-02-2018 08:04 (5%)

^dat dus


  • Paragon93
  • Registratie: mei 2013
  • Niet online
quote:
DropjesLover schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 08:02:

Hoe krijg je de randen bij aanhelen of bij het plaatsen van een geheel nieuw stuk eigenlijk dicht? Dus tussen gipsbetonnen muur en de haakse muur, en het laatste stukje tussen muur en plafond? Soort van kit er tussen spuiten?
Met een U-profiel en om de paar blokken een veeranker kun je de wand haaks op een andere wand bevestigen.


Let wel, dan dien je de wand wel netjes en enigsinds dik te stuccen, anders blijf je het profiel zien als opstekende rand, en kun je scheurvorming krijgen.

Als je puur alleen kit dan heb je niet echt een momentvaste verbinding en kan het geheel omkukelen als je er te veel gewicht tegen zet.

Trust me, I'm an engineer


  • KillaZ
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 21:41
quote:
DropjesLover schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 08:02:

[...]


[...]
Liever geen dunne holle wandjes. volgens mij ben ik ook aan materiaal ongeveer het zelfde kwijt, plus ik moet de gipsplaten door het trapgat krijgen :/

[...]
Voor 300 euro heb jij een beste metalstud wand hoor, inclusief isolatie, OSB en AK gipsplaten. :)

K to the KillaZ


  • MikeyMan
  • Registratie: februari 2003
  • Laatst online: 22:04

MikeyMan

Vidi, Vici, Veni

Schaamteloze crosspost vanuit het Elektra topic, hier misschien beter op zijn plek:

Als ik een leiding door de kruipruimte wil laten lopen; hoe krijg ik deze dan zo netjes mogelijk in de muur terecht? Wel zo fijn als er een beetje een kabel doorheen getrokken kan worden.

Gleuf in de vloer en in de muur is niet zo spannend, maar het gat zo dicht bij de muur (eigenlijk: in de muur) boren is wel wat lastig natuurlijk... Heel stuk weg bikken zou kunnen, maar niet zo subtiel.

  • FabianGTI
  • Registratie: juli 2014
  • Laatst online: 18:50
quote:
KillaZ schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:13:
[...]


Voor 300 euro heb jij een beste metalstud wand hoor, inclusief isolatie, OSB en AK gipsplaten. :)
Metalstud ?! :/ Je bedoelt 'satans blik' ?
Wat een ontiegelijke bende is dat spul :P

  • Jeltel
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online
quote:
FabianGTI schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:24:
[...]


Metalstud ?! :/ Je bedoelt 'satans blik' ?
Wat een ontiegelijke bende is dat spul :P
Volgens mij moet je er dan gewoon leren mee om te gaan ;) Ging mij in ieder geval prima af ;)

  • Gri77ie
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 21:19

Gri77ie

Ja ik ben bot...

quote:
FabianGTI schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:24:
[...]


Metalstud ?! :/ Je bedoelt 'satans blik' ?
Wat een ontiegelijke bende is dat spul :P
Mmm Grizz heeft gewoon zijn binnenmuurtjes in de garage en zolder opgebouwd met 2&3tjes, rockwool, OSB-plaat en gipsplaat. Lekker stevig, en je kunt overal iets ophangen. Misschien niet zo snel gemaakt als metalstud maar wel stuk robuuster.

Asus Extreme 4, I7 3930K, 16GB, R9 380X 4gb


  • vso
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 16:00

vso

FreeBSD | Windows2k3 +Xp

quote:
MikeyMan schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:15:
Schaamteloze crosspost vanuit het Elektra topic, hier misschien beter op zijn plek:

Als ik een leiding door de kruipruimte wil laten lopen; hoe krijg ik deze dan zo netjes mogelijk in de muur terecht? Wel zo fijn als er een beetje een kabel doorheen getrokken kan worden.

Gleuf in de vloer en in de muur is niet zo spannend, maar het gat zo dicht bij de muur (eigenlijk: in de muur) boren is wel wat lastig natuurlijk... Heel stuk weg bikken zou kunnen, maar niet zo subtiel.
lijkt me een lastige .. maar ik zou onder een een klein mogelijke hoek vanuit de kruipruimte de muur in willen boren , het liefst net niet waar de vloer de muur raakt (paar mm in de muur) zodat ik de rest met een muur frees de leiding naar de gewenste hoogte kan brengen..

Als ik vanuit de kruipruimte 2x 45graden in een "handgebogen pvc pijp (beetje verwarmen) de muur in kom is draden trekken wellicht zeer gemakkelijk
quote:
Gri77ie schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:40:
[...]


Mmm Grizz heeft gewoon zijn binnenmuurtjes in de garage en zolder opgebouwd met 2&3tjes, rockwool, OSB-plaat en gipsplaat. Lekker stevig, en je kunt overal iets ophangen. Misschien niet zo snel gemaakt als metalstud maar wel stuk robuuster.
lijkt me een beetje dubbelop, ik kies liever of of, metal stud zie ik alleen voordeel bij voorzet wand bij enkelsteens muurtjes .. overgens OSB vind ik niet veel vlees hebben om o.a keukenkastjes op te hangen..

vso wijzigde deze reactie 06-02-2018 10:01 (22%)

http://students.imsa.edu/~crazycub/tolkienwin98.htm <--- Tolkien vs Microsoft


  • DropjesLover
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 16:41

DropjesLover

Terug van weggeweest

Metalstud lijkt me ideaal om een extra isolatielaag tegen het dak aan te zetten, of om een eenvouige afscheiding te maken. Voor de muur tussen slaapkamer en badkamer ben ik persoonlijk meer van gewoon, jeweetwel, een massieve muur. Waar je zonder problemen meuk in kan schroeven/ophangen enzo.

Anyway, eerst maar eens de badkamer verder afbreken komend weekend en kijken wat de schade werkelijk gaat zijn.

^dat dus


  • FabianGTI
  • Registratie: juli 2014
  • Laatst online: 18:50
quote:
Jeltel schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:36:
[...]
Volgens mij moet je er dan gewoon leren mee om te gaan ;) Ging mij in ieder geval prima af ;)
Ik heb het voor het plafond in de woonkamer gebruikt, en daar ging het wel prima eigenlijk
Maar de rest van de plafond gewoon weer met panlatten gedaan

Bij de wanden (enkel op de plekken waar een brandwerende muur moest komen) vond ik het echt een drama, wil je de gipsplaat vastschroeven, zie je het metalstud helemaal krom trekken waardoor de schroef niet vast zit
Rest van de wanden heb ik allemaal met 44x69 balken gedaan, vond het toch een heel stuk makkelijker werken

  • Jeltel
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online
quote:
FabianGTI schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:55:
[...]


Ik heb het voor het plafond in de woonkamer gebruikt, en daar ging het wel prima eigenlijk
Maar de rest van de plafond gewoon weer met panlatten gedaan

Bij de wanden (enkel op de plekken waar een brandwerende muur moest komen) vond ik het echt een drama, wil je de gipsplaat vastschroeven, zie je het metalstud helemaal krom trekken waardoor de schroef niet vast zit
Rest van de wanden heb ik allemaal met 44x69 balken gedaan, vond het toch een heel stuk makkelijker werken
Het valt of staat met het gebruik van scherpe gipsplaatschroeven. Anders krijg je inderdaad dat wat je zegt.

  • Gri77ie
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 21:19

Gri77ie

Ja ik ben bot...

quote:
vso schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:45:
[...]
lijkt me een lastige .. maar ik zou onder een een klein mogelijke hoek vanuit de kruipruimte de muur in willen boren , het liefst net niet waar de vloer de muur raakt (paar mm in de muur) zodat ik de rest met een muur frees de leiding naar de gewenste hoogte kan brengen..

Als ik vanuit de kruipruimte 2x 45graden in een "handgebogen pvc pijp (beetje verwarmen) de muur in kom is draden trekken wellicht zeer gemakkelijk


[...]
lijkt me een beetje dubbelop, ik kies liever of of, metal stud zie ik alleen voordeel bij voorzet wand bij enkelsteens muurtjes .. overgens OSB vind ik niet veel vlees hebben om o.a keukenkastjes op te hangen..
In dat geval multiplex of underlayment plaat. Dat heeft "vlees" genoeg icm je 2&3 regelwerk.

Asus Extreme 4, I7 3930K, 16GB, R9 380X 4gb


  • KillaZ
  • Registratie: augustus 2004
  • Laatst online: 21:41
quote:
FabianGTI schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:24:
[...]


Metalstud ?! :/ Je bedoelt 'satans blik' ?
Wat een ontiegelijke bende is dat spul :P
Hey, don't shoot the messenger. :)

Onze tussenwand voor de slaapkamers is ook gewoon gemaakt van 66x44 met isolatie + OSB en 2x 9 mm AK. Gaat geen kant op en prima isolatie. Dat neemt niet weg dat Metalstud voor de leek wat makkelijker te verwerken is, blikschaartje, mes voor isolatie en gipsplaat en een accutol en je hebt een simpel wandje.

K to the KillaZ


  • Kaasplank
  • Registratie: februari 2001
  • Niet online

Kaasplank

Vake bu-j te bang!

quote:
MikeyMan schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:15:
Schaamteloze crosspost vanuit het Elektra topic, hier misschien beter op zijn plek:

Als ik een leiding door de kruipruimte wil laten lopen; hoe krijg ik deze dan zo netjes mogelijk in de muur terecht? Wel zo fijn als er een beetje een kabel doorheen getrokken kan worden.

Gleuf in de vloer en in de muur is niet zo spannend, maar het gat zo dicht bij de muur (eigenlijk: in de muur) boren is wel wat lastig natuurlijk... Heel stuk weg bikken zou kunnen, maar niet zo subtiel.
Zo dicht mogelijk tegen de muur boren en dan inderdaad zoveel uit je vloer bikken dat je een s-bocht met je elektrabuis kunt maken. Boeien dat het niet subtiel is. Je ziet er later toch niets meer van? :?

hoi


  • Jellabie
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 19:50

Jellabie

wie laatst lacht..... is dom

quote:
FabianGTI schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:24:
[...]


Metalstud ?! :/ Je bedoelt 'satans blik' ?
Wat een ontiegelijke bende is dat spul :P
Metal studs werken imo beter en sneller dan houten balkjes. En de studs zijn altijd recht en leven minder, dus minder kans op scheuren in je gips.
quote:
FabianGTI schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 09:55:
[...]


Ik heb het voor het plafond in de woonkamer gebruikt, en daar ging het wel prima eigenlijk
Maar de rest van de plafond gewoon weer met panlatten gedaan

Bij de wanden (enkel op de plekken waar een brandwerende muur moest komen) vond ik het echt een drama, wil je de gipsplaat vastschroeven, zie je het metalstud helemaal krom trekken waardoor de schroef niet vast zit
Rest van de wanden heb ik allemaal met 44x69 balken gedaan, vond het toch een heel stuk makkelijker werken
Dan ben je aan de verkeerde kant begonnen. Eerste plaat moet je vastschroeven aan de binnenkant van de hoek. Dan gaat je stud nergens naartoe. Dus ook al de studs met de open zijde naar dezelfde kant zetten. Zo heb ik al heel wat muurtjes gezet.

Jellabie wijzigde deze reactie 06-02-2018 11:41 (53%)

De Nederbelg !


  • vso
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 16:00

vso

FreeBSD | Windows2k3 +Xp

quote:
Jellabie schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 11:33:
Metal studs werken imo beter en sneller dan houten balkjes. En de studs zijn altijd recht en leven minder, dus minder kans op scheuren in je gips.
het "leven" valt wel mee, zeker als je een constant climaat hebt. met weinig variatie, maar zeker een ding om rekening mee te houden.

http://students.imsa.edu/~crazycub/tolkienwin98.htm <--- Tolkien vs Microsoft


  • Jannibal23
  • Registratie: oktober 2003
  • Laatst online: 20:09
quote:
Gri77ie schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 10:03:
[...]
In dat geval multiplex of underlayment plaat. Dat heeft "vlees" genoeg icm je 2&3 regelwerk.
Misschien een klus-noob vraag: wat is 2&3 regelwerk?

  • Gri77ie
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 21:19

Gri77ie

Ja ik ben bot...

quote:
Jannibal23 schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 12:34:
[...]

Misschien een klus-noob vraag: wat is 2&3 regelwerk?
Balken van 27 x 44 mm. Hier een voorbeeld. Ik heb zelf om de meter een horizontale dwarsliggers gemaakt. Maakt het vastschroeven van je platen net even steviger.

https://eppinga.nl/scheidingswand-maken/

Asus Extreme 4, I7 3930K, 16GB, R9 380X 4gb


  • sbruynis
  • Registratie: november 2007
  • Laatst online: 07:52
@Gri77ie het is 2"x3" dus 44x69.
Waar Nederlanders spreken ovver duims, verhoudt dit zich redelijk met inches. Ruig is een 2"x3' ook 50x75 mm, geschaafd blijft er dan 44x69 mm over

Edit: mag ik even opmerken dat ik de MDF achterhout op de link wel gek vind.
Standaard wordt 9 mm osb gebruikt, of 18 mm. MDF lijkt mij wel extreem zwaar....

sbruynis wijzigde deze reactie 06-02-2018 13:34 (30%)


  • Gri77ie
  • Registratie: februari 2016
  • Laatst online: 21:19

Gri77ie

Ja ik ben bot...

quote:
sbruynis schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:32:
@Gri77ie het is 2"x3" dus 44x69.
Waar Nederlanders spreken ovver duims, verhoudt dit zich redelijk met inches. Ruig is een 2"x3' ook 50x75 mm, geschaafd blijft er dan 44x69 mm over
Excuus je hebt helemaal gelijk !

Asus Extreme 4, I7 3930K, 16GB, R9 380X 4gb


  • luigi87
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 13:58

luigi87

Domotica Fanaticus

Binnenkort ga ik me washok maar eens afmaken. Hiervoor moet ik o.a. nog de naden van de giplaten afwerken. heb afgeschuinde platen waar ik nog een netje in druk.
Maar nu ben ik opzoek naar een kant en klare viller die ik het liefst in een keer kan opbrengen en strak is. Hebben jullie een tip voor welk merk en type ik het beste kan halen?

Hier het linkje naar de guide voor presence detection op basis van Tasker + Autolocation op een Android Client, check me V&A voor 2de kans domotica dingetjes


  • Alfalva
  • Registratie: mei 2017
  • Laatst online: 18:50
quote:
sbruynis schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:32:
@Gri77ie het is 2"x3" dus 44x69.
Waar Nederlanders spreken ovver duims, verhoudt dit zich redelijk met inches. Ruig is een 2"x3' ook 50x75 mm, geschaafd blijft er dan 44x69 mm over

Edit: mag ik even opmerken dat ik de MDF achterhout op de link wel gek vind.
Standaard wordt 9 mm osb gebruikt, of 18 mm. MDF lijkt mij wel extreem zwaar....
Ik zie geen MDF?

  • FabianGTI
  • Registratie: juli 2014
  • Laatst online: 18:50
quote:
luigi87 schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:47:
Binnenkort ga ik me washok maar eens afmaken. Hiervoor moet ik o.a. nog de naden van de giplaten afwerken. heb afgeschuinde platen waar ik nog een netje in druk.
Maar nu ben ik opzoek naar een kant en klare viller die ik het liefst in een keer kan opbrengen en strak is. Hebben jullie een tip voor welk merk en type ik het beste kan halen?
Gaat je niet lukken, gips krimpt tijdens het drogen ;)
Zal toch echt 2 of 3 keer de naden moeten vullen voordat het echt vlak is

Zelf heb ik Knauf Uniflott (schrik niet, is duur!) gebruikt en de laatste laag met Knauf Fix & Finish gedaan
2 lagen Uniflott en 1 laag Fix & Finish om de laatste krasjes eruit te halen

FabianGTI wijzigde deze reactie 06-02-2018 13:54 (7%)


  • luigi87
  • Registratie: juni 2009
  • Laatst online: 13:58

luigi87

Domotica Fanaticus

quote:
FabianGTI schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:53:
[...]


Gaat je niet lukken, gips krimpt tijdens het drogen ;)
Zal toch echt 2 of 3 keer de naden moeten vullen voordat het echt vlak is

Zelf heb ik Knauf Uniflott (schrik niet, is duur!) gebruikt en de laatste laag met Knauf Fix & Finish gedaan
2 lagen Uniflott en 1 laag Fix & Finish om de laatste krasjes eruit te halen
Hmm jammer :P

Dan ben ik blij dat ik het al grof heb gedaan een tijd geleden met roodband.
Want dan kan ik het hopelijk nu wel in 1 keer afwerken.
Die Fix & Finish heeft een kleine korrel neem ik aan om ook de kleine oneffenheden mee te nemen?

Hier het linkje naar de guide voor presence detection op basis van Tasker + Autolocation op een Android Client, check me V&A voor 2de kans domotica dingetjes


  • Jellabie
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 19:50

Jellabie

wie laatst lacht..... is dom

quote:
luigi87 schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:47:
Binnenkort ga ik me washok maar eens afmaken. Hiervoor moet ik o.a. nog de naden van de giplaten afwerken. heb afgeschuinde platen waar ik nog een netje in druk.
Maar nu ben ik opzoek naar een kant en klare viller die ik het liefst in een keer kan opbrengen en strak is. Hebben jullie een tip voor welk merk en type ik het beste kan halen?
Ik heb heel mijn huisje gedaan met knauf;

http://www.knauf.be/sites/default/files/styles/430x320/public/content_types/product/images/knauf-knfincnp-2016-03-24-12-04-52.jpg?itok=bDkqbnRo

Verkrijgbaar in 4 en 17l. Goedkoop is het niet, 17l kost bijna 40¤ maar werkt echt erg goed.

1 laag smeren met het gewone gyprocmes (is iets van een 10cm breed) en de 2e laag met een 30cm mes. Daarna hetzelfde met finisher en dan schuren.

Ik heb nooit fix en finish over heel de muur gebruikt. En mijn muren zijn erg strak.

De eerste keer ben je wel aan het vechten met hoe je mes te houden. Te schuin hol je alles terug uit, te recht smeer je niets.

Maar jointfiller in 1 laag en klaar gaat je niet lukken.

Edit: wat de meeste verkeerd doen (en ik in het begin ook) is om je eerste laag echt mooi perfect glad en gevuld proberen te krijgen. Vergeet dat, lukt je niet. Bij de 2e laag maak je alles strak.

Jellabie wijzigde deze reactie 06-02-2018 14:24 (7%)

De Nederbelg !


  • FabianGTI
  • Registratie: juli 2014
  • Laatst online: 18:50
quote:
luigi87 schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 14:19:
[...]

Die Fix & Finish heeft een kleine korrel neem ik aan om ook de kleine oneffenheden mee te nemen?
Klopt, hele fijne structuur en goed met de hand te schuren

Die Uniflott moest ik echt wel schuren met een langnek, dat is net plamuur zo hard :+

  • sbruynis
  • Registratie: november 2007
  • Laatst online: 07:52
quote:
Je hebt gelijk! MFP platen.
Te snel gelezen >:)

  • readytoflow
  • Registratie: januari 2003
  • Niet online
Ik heb een lekkage. Deze komt van de douche af.
Het enige dat ik kan bedenken zijn slechte kitnaden of via de voegen.

Er is door vorige eigenaar een soort zitmuurtje in de douche gemaakt. Wanneer de douche daar opgericht wordt zie ik het water binnen no-time uit de keukenspotjes druppelen (en langs de muur).

Kitnaden heb ik 2/3 jaar geleden eens opnieuw gezet vanwege hetzelfde probleem. Toen zagen de kitnader er inderdaad niet best meer uit. Maar nu keert het dus weer terug terwijl de kitnaden er eigenlijk nog best goed uit zien. Wel heb ik (in mijn herinnering) toen niet alle oude kit verwijderd. Misschien zit daar de crux?

Voegen heb ik nog nooit gedaan en ik zie niet echt afbrokkelende voegen.

Wat kan ik het beste doen? alle kit verwijderen?
zo ja, hoe doe ik dat het handigst? Het zit goed vast namelijk.

de voegen? Is het een idee om die te vernieuwen? Zo ja, wat is daar dan de meest logische methode? Het zijn mooie grote tegels met een denk 5mm voeg ertussen.

  • CappieL
  • Registratie: november 2006
  • Laatst online: 17-09 16:58
Hoe is dat zitmuurtje opgebouwd? Compleet uit betonblokken of hout regelwerk met groene platen?
Ik kan me voorstellen dat wanneer de constructie wat ruimte heeft om te bewegen, water makkelijk in/door voegen kan komen (kitranden zijn nog enigszins elastisch)

PSN: Cappie85 (PS4)


  • zonoskar
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 18:32

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

Normaal zou kit niet je enige barrière moeten zijn tegen lekkage. Je douchecel zou bij alle naden van kimband voorzien moeten zijn. Het lijkt erop dat dit niet het geval is.

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output.


  • readytoflow
  • Registratie: januari 2003
  • Niet online
Geen idee hoe dat het opgebouwd is. Het is nu netjes getegeld. Ik zie geen scheuren o.i.d.

Kimband? Hoe zie ik dat dan? Ooit in ons vorige appartement aangebracht ja (eurocol). Maar als dat achter de tegels zit kan ik daar niet achterkomen lijkt me?
Op zich ziet alles er redelijk uit. Maar wanneer ik teveel water richting de wand met het muurtje/zitje laat lopen dan komt dat water dus via het plafond in de keuken uit.

  • vso
  • Registratie: augustus 2001
  • Laatst online: 16:00

vso

FreeBSD | Windows2k3 +Xp

quote:
readytoflow schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 17:43:
Ik heb een lekkage. Deze komt van de douche af.
Het enige dat ik kan bedenken zijn slechte kitnaden of via de voegen.

Er is door vorige eigenaar een soort zitmuurtje in de douche gemaakt. Wanneer de douche daar opgericht wordt zie ik het water binnen no-time uit de keukenspotjes druppelen (en langs de muur).

Kitnaden heb ik 2/3 jaar geleden eens opnieuw gezet vanwege hetzelfde probleem. Toen zagen de kitnader er inderdaad niet best meer uit. Maar nu keert het dus weer terug terwijl de kitnaden er eigenlijk nog best goed uit zien. Wel heb ik (in mijn herinnering) toen niet alle oude kit verwijderd. Misschien zit daar de crux?

Voegen heb ik nog nooit gedaan en ik zie niet echt afbrokkelende voegen.

Wat kan ik het beste doen? alle kit verwijderen?
zo ja, hoe doe ik dat het handigst? Het zit goed vast namelijk.

de voegen? Is het een idee om die te vernieuwen? Zo ja, wat is daar dan de meest logische methode? Het zijn mooie grote tegels met een denk 5mm voeg ertussen.
IMHO heb je 2/3 jaar geleden al schade bij de vorige eigenaar moeten claimen voordat je reparatie begon.

Lijkt me half werk wat je voorstelt, de zooi afbreken en opnieuw opbouwen lijkt me de enige optie tenzij je onder het douchen in het beste geval in het donker zit in het slechtste geval een ander kapsel krijgt.

Wat voor een vloer heb je ? hout ? of beton, en ik zou eerst onderzoeken als het hout is wat voor een schade het water heeft toegebracht aan je vloerconstructie en plafond..voordat je aan opbouwen/herstel werkzaamheden gaat doen.

http://students.imsa.edu/~crazycub/tolkienwin98.htm <--- Tolkien vs Microsoft


  • Jellabie
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 19:50

Jellabie

wie laatst lacht..... is dom

quote:
readytoflow schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 18:20:
Geen idee hoe dat het opgebouwd is. Het is nu netjes getegeld. Ik zie geen scheuren o.i.d.

Kimband? Hoe zie ik dat dan? Ooit in ons vorige appartement aangebracht ja (eurocol). Maar als dat achter de tegels zit kan ik daar niet achterkomen lijkt me?
Op zich ziet alles er redelijk uit. Maar wanneer ik teveel water richting de wand met het muurtje/zitje laat lopen dan komt dat water dus via het plafond in de keuken uit.
Het probleem zit hem eerder dat kit nooit de enige en grootste waterkering mag zijn. Daar begint het probleem eigenlijk al.

Maar daar ben je niet veel mee nu.
Het beste is om alle kit eruit te snijden, zodat de nieuwe kit in de voeg kan ipv op de voeg.

Na het wegsnijden ook zeer goed ontvetten. En eventueel een hechtingsverbeteraar.

De Nederbelg !


  • readytoflow
  • Registratie: januari 2003
  • Niet online
Phoe...goede ja. We wonen er al 8 jaar. 2/3 jaar geleden dus kit vervangen. Van claimen kan geen sprake zijn.

Het is wel een huis uit 1905. Badkamer en keuken zijn de enige twee onderdelen die we niet gestript hebben. Die waren netjes afgewerkt en zien er nog steeds mooi uit.

Maar vloer tussen keuken en badkamer is dus ook van hout. voor plafond/muur in de keuken komt een hersteller vanuit de verzekering. De gevolgschade is gedekt namelijk. de oorzaak wil ik dan wel eerst opgelost hebben.

Maar jullie hebben wel een punt... Een kapotte kitnaad zou niet tot een lekkage in de keuken mogen leiden.
Ik ga dit weekend toch eerst maar eens beginnen met wat Jellabie voorstelt. Is er dan nog lekkage dan mss maar eens een specialist a la lekdetectie laten komen?

Maar zolang de douchestralen niet rechtstreeks op dat muurtje staan, kan je uren onder de douche staan zonder dat dat tot wateroverlast elders leidt.

  • Flexmaster
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 16-09 14:19
quote:
readytoflow schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 23:41:
Phoe...goede ja. We wonen er al 8 jaar. 2/3 jaar geleden dus kit vervangen. Van claimen kan geen sprake zijn.

Het is wel een huis uit 1905. Badkamer en keuken zijn de enige twee onderdelen die we niet gestript hebben. Die waren netjes afgewerkt en zien er nog steeds mooi uit.

Maar vloer tussen keuken en badkamer is dus ook van hout. voor plafond/muur in de keuken komt een hersteller vanuit de verzekering. De gevolgschade is gedekt namelijk. de oorzaak wil ik dan wel eerst opgelost hebben.

Maar jullie hebben wel een punt... Een kapotte kitnaad zou niet tot een lekkage in de keuken mogen leiden.
Ik ga dit weekend toch eerst maar eens beginnen met wat Jellabie voorstelt. Is er dan nog lekkage dan mss maar eens een specialist a la lekdetectie laten komen?

Maar zolang de douchestralen niet rechtstreeks op dat muurtje staan, kan je uren onder de douche staan zonder dat dat tot wateroverlast elders leidt.
Om er compleet van af te zijn voor de toekomst, en natuurlijk het budget er voor is, zou ik de vloer vervangen (ja ik snap dat dan de hele badkamer gedaan zou moeten worden). Lewis platen plaatsen, beton erop , kimband plaatsen en tegelen.
zo weet je bijna zeker dat toekomstige lekkages niet voorkomen.

  • FabianGTI
  • Registratie: juli 2014
  • Laatst online: 18:50
Je kan niet zomaar beton op een houten verdiepingsvloer gooien, die kunnen dat gewicht gewoon niet dragen

Als alternatief moet je dan naar Wedi of Schluter Systeem kijken ;)

  • PaT
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 12:41

PaT

Moderator Mobile

Ja, dat mod

Dat ligt er natuurlijk maar helemaal aan welke afmetingen qua balken er in die vloer zitten, wat de overspanning er van is enz enz. Om nou rücksichtslos te zeggen dat het niet kan is ook wel wat kort door de bocht.

Groot genoeg voor 2 hoofdletters


  • Flexmaster
  • Registratie: juni 2005
  • Laatst online: 16-09 14:19
Hier een vuistregel, houten balken, die ik heb gebruikt (heb het bij mijn huis ook nog na laten rekenen) om zeker te weten dat deze optie mogelijk was.

Beoordeel, dan wel laat berekenen,
of de balken voldoende draagkrachtig zijn.
Een vuistregel voor woningen is, dat balken
van 6.4x16.5 cm (hoogte/ breedte) ca. 3 meter;
balken van 7.6x17.6 cm ca. 3.5 meter;
en balken van 10.2x20.2 cm ca. 4 meter
kunnen overspannen (uitgaande van
een hart-op-hart maat van 60 cm)

  • Wokschotel
  • Registratie: december 1999
  • Laatst online: 21:32

Wokschotel

Op 6 wielen

quote:
sbruynis schreef op dinsdag 6 februari 2018 @ 13:32:
@Gri77ie het is 2"x3" dus 44x69.
Waar Nederlanders spreken ovver duims, verhoudt dit zich redelijk met inches. Ruig is een 2"x3' ook 50x75 mm, geschaafd blijft er dan 44x69 mm over
Hmm, bij ons is als we het hebben over 5x7 hout 50x75, netto 44x69. Dus 2x3 = 5x7? interessante vergelijking :P

  • Jelte,89
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 16:21

Jelte,89

Woodworking

quote:
Flexmaster schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 09:10:
Hier een vuistregel, houten balken, die ik heb gebruikt (heb het bij mijn huis ook nog na laten rekenen) om zeker te weten dat deze optie mogelijk was.

Beoordeel, dan wel laat berekenen,
of de balken voldoende draagkrachtig zijn.
Een vuistregel voor woningen is, dat balken
van 6.4x16.5 cm (hoogte/ breedte) ca. 3 meter;
balken van 7.6x17.6 cm ca. 3.5 meter;
en balken van 10.2x20.2 cm ca. 4 meter
kunnen overspannen (uitgaande van
een hart-op-hart maat van 60 cm)
Ja? wat kunnen overspannen? Ik heb 1 kamer van 5.5 meter met balken 76x176mm, (hoh 600mm) lopen gaat prima maar een bubbelbad gaat em niet worden.

Allicht dat bovenstaande klopt, maar dat betekent niet dat je zomaar je badkamer vol kunt blubberen met beton.

Voorbeeldje: Als je een laagje beton wilt van 6cm, en je badkamer is 3x3m ben je een 0.54 kuub beton nodig. .54 keer 2300kg is 1242kg wat je badkamer extra moet dragen. per m2 is dat 138kg + je eigen gewicht, + tegels + douchecabine en laat staan een bad

Revive the guild!


  • Saffie_time
  • Registratie: maart 2002
  • Laatst online: 12:30

Saffie_time

Why use this? 42!

Is er een manier waarop ik kan berekenen (of benaderen) wat een beter resultaat gaat opleveren tussen:
1: Stalen kozijnen met dubbelglas waar veel kou uit lijkt te komen vervangen
en
2: spouwmuurisolatie aan laten brengen.

Beide tegelijk is financieel niet haalbaar momenteel dus ik moet gaan kiezen. Op termijn zullen beiden zeker gedaan gaan worden maar ik vraag me even af voor welke optie ik het beste eerst kan gaan om het behaaglijker te krijgen in huis (uit 1919 vrijstaand).

If the thickness of a pizza is A, and its radius is Z, and pi is just PI, then its volume is V = PIZZA


  • Raym09
  • Registratie: november 2015
  • Laatst online: 20:56

Raym09

ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ

quote:
Saffie_time schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 10:20:
Is er een manier waarop ik kan berekenen (of benaderen) wat een beter resultaat gaat opleveren tussen:
1: Stalen kozijnen met dubbelglas waar veel kou uit lijkt te komen vervangen
en
2: spouwmuurisolatie aan laten brengen.

Beide tegelijk is financieel niet haalbaar momenteel dus ik moet gaan kiezen. Op termijn zullen beiden zeker gedaan gaan worden maar ik vraag me even af voor welke optie ik het beste eerst kan gaan om het behaaglijker te krijgen in huis (uit 1919 vrijstaand).
Als je de RC-waarde weet, kan achterhalen of benaderen kun je middels een transmissie berekening achterhalen welke van de 2 zorgt voor het grootste energieverlies. Welke dat is hangt af van de RC waarde en de hoeveelheid oppervlak waar je het over hebt.

The first 40 years of childhood are the hardest.


  • Jelte,89
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 16:21

Jelte,89

Woodworking

quote:
Saffie_time schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 10:20:
Is er een manier waarop ik kan berekenen (of benaderen) wat een beter resultaat gaat opleveren tussen:
1: Stalen kozijnen met dubbelglas waar veel kou uit lijkt te komen vervangen
en
2: spouwmuurisolatie aan laten brengen.

Beide tegelijk is financieel niet haalbaar momenteel dus ik moet gaan kiezen. Op termijn zullen beiden zeker gedaan gaan worden maar ik vraag me even af voor welke optie ik het beste eerst kan gaan om het behaaglijker te krijgen in huis (uit 1919 vrijstaand).
Is natuurlijk lastig zeggen, Eerste ingeving van mijn kant: Spouwmuur isolatie = want groter oppervlakte.
Nu kunnen ramen ook wel voor vervelende 'lekkages' zorgen. is dat het geval? Als je koudeval ervaart tussen raam en glas dan kun je een raamfolie overwegen, Dan kun je nu de muur aanpakken en even doorsparen voor houten kozijnen om de uitstraling te behouden. :P

Toevallig een foto'tje van het huis? Het kan namelijk zijn dat je nog een raam in een buitenkozijn hebt... misschien is het voordeliger om alleen het raam te vervangen en je behoud zo ook nog eens de uitstraling #hadikzelfook

Kozijnen uit een huis van 1919 vervangen voor Alu is imho doodzonde van de uitstraling.



Edit:

Foto'tje toegevoegd van mijn huis,
Het dikke kozijn was nog goed, alleen het raam was te dun voor dubbelglas, dus alleen het raam vervangen, had in totaal 4 grote ramen, 4 kleine ramen en nog een uitzetraam opzij, en 3 grote glas delen en was +-2500 euro kwijt ex plaatsen.

Jelte,89 wijzigde deze reactie 07-02-2018 11:00 (11%)

Revive the guild!


  • DropjesLover
  • Registratie: november 2004
  • Laatst online: 16:41

DropjesLover

Terug van weggeweest

Belletje gehad met mn badkamerinstallateur met betrekking tot de gipsbetonnen muur.
Ze gaan er sowieso nog met een frees overheen om de lijmresten weg te halen en deuken in de muur (van de beitel) zijn zelfs beter zei hij. Met de lijmkam wordt dat prima opgevuld en meer deuken = meer oppervlak, wordt het alleen maar sterker van.

Okay, prima :D

^dat dus


  • sbruynis
  • Registratie: november 2007
  • Laatst online: 07:52
quote:
Ik ben nieuwsgierig waar bij ons is :)
Kom uit de omgeving Amsterdam, elke professionele bouwmaterialenhandel weet waar ik het over heb.
De timmerfabriek heeft het hier zelfs over 1¾"x12" (44*300 mm)

  • Jellabie
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 19:50

Jellabie

wie laatst lacht..... is dom

quote:
Saffie_time schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 10:20:
Is er een manier waarop ik kan berekenen (of benaderen) wat een beter resultaat gaat opleveren tussen:
1: Stalen kozijnen met dubbelglas waar veel kou uit lijkt te komen vervangen
en
2: spouwmuurisolatie aan laten brengen.

Beide tegelijk is financieel niet haalbaar momenteel dus ik moet gaan kiezen. Op termijn zullen beiden zeker gedaan gaan worden maar ik vraag me even af voor welke optie ik het beste eerst kan gaan om het behaaglijker te krijgen in huis (uit 1919 vrijstaand).
Stalen ramen vervangen met hoogrendement glas.

Uw dubbelglas in stalen ramen hebben helemaal geen nut, want staal is een erg grote koudebrug.

Of bedoel je aluminium ramen? If so, zit er een thermische onderbreking in het midden van de raam? Een stuk plastiek zeg maar in het midden van je raam.

De Nederbelg !


  • Wokschotel
  • Registratie: december 1999
  • Laatst online: 21:32

Wokschotel

Op 6 wielen

quote:
sbruynis schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 11:30:
[...]


Ik ben nieuwsgierig waar bij ons is :)
Kom uit de omgeving Amsterdam, elke professionele bouwmaterialenhandel weet waar ik het over heb.
De timmerfabriek heeft het hier zelfs over 1¾"x12" (44*300 mm)
Brabant. 5 bij 7 is 50x75, bv voor voorzetwandjes of plafonds.

  • -DarkShadow-
  • Registratie: december 2001
  • Niet online
In de badkamer wil ik 1 wandje laten tegelen met tegels van 40h x 80b cm. De andere wanden wil ik laten betegelen met kleinere tegels zoals bijv 20h x 60b. Is het mogelijk dat de voegen van de 40cm hoge tegels dan mooi aansluiten op de voegen van de 20cm hoge tegels?

Wij zoeken een PHP developer
Soldeerstations
Labvoeding


  • krvabo
  • Registratie: januari 2003
  • Laatst online: 00:11

krvabo

MATERIALISE!

Veel tegels zijn iets kleiner dan hun aangegeven maten (enkele mm hooguit), dus het zou kunnen afhankelijk van hoe dik je voeg is. Dat zul je toch echt pas echt kunnen weten als je de tegels al hebt en er mee kunt passen en meten. Grote kans dat het toch net niet mooi wordt vanwege een miniem verschil.

Pong is probably the best designed shooter in the world.
It's the only one that is made so that if you camp, you die.


  • Sbakker1982
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 22:13
Vraagje: ik heb op mijn dochters kamer een stroom contactpunt aan het plafond inclusief lamp. Nu wordt de ledlamp heel langzaam feller als ik op de aan schakelaar druk. Net of hij niet genoeg stroom krijgt en het duurt dus zeker 5 min voor de lamp fel is en genoeg licht geeft. Zodra hij op volle sterkte is en je doet hem uit en weer aan, blijft hij op volle sterkte. Ik heb de ledlamp al eens vervangen, geen resultaat. Kan dit in de aansluiting zitten van de lamp op het stroomnet?

Ps. De ledlamp gloeit niet na of iets dergelijks.

Sbakker1982 wijzigde deze reactie 10-02-2018 23:20 (17%)


  • bonzz.netninja
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 16:35

bonzz.netninja

Bekijk het maar

quote:
Sbakker1982 schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 23:15:
Vraagje: ik heb op mijn dochters kamer een stroom contactpunt aan het plafond inclusief lamp. Nu wordt de ledlamp heel langzaam feller als ik op de aan schakelaar druk. Net of hij niet genoeg stroom krijgt en het duurt dus zeker 5 min voor de lamp fel is en genoeg licht geeft. Zodra hij op volle sterkte is en je doet hem uit en weer aan, blijft hij op volle sterkte. Ik heb de ledlamp al eens vervangen, geen resultaat. Kan dit in de aansluiting zitten van de lamp op het stroomnet?

Ps. De ledlamp gloeit niet na of iets dergelijks.
Het gedrag wat je beschrijft klinkt eerder alsof het een spaarlamp is. Een ledlamp is aan of uit en kan niet gedimt worden door vermogen (daarom werkt hij ook niet op een oudewetse dimmer). Tenminste, zo heb ik dat geleerd. Weet je zeker dat je een ledlamp hebt en niet ene klassieke spaarlamp?

 vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve 


  • Sbakker1982
  • Registratie: januari 2010
  • Laatst online: 22:13
quote:
bonzz.netninja schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 23:25:
[...]

Het gedrag wat je beschrijft klinkt eerder alsof het een spaarlamp is. Een ledlamp is aan of uit en kan niet gedimt worden door vermogen (daarom werkt hij ook niet op een oudewetse dimmer). Tenminste, zo heb ik dat geleerd. Weet je zeker dat je een ledlamp hebt en niet ene klassieke spaarlamp?
Nee moet echt een led zijn, maar ik zal het eens dubbelchecken!

  • DrivinUCrazy
  • Registratie: oktober 2004
  • Nu online

DrivinUCrazy

Vechte, valle en opstoan

Er zijn genoeg ledlampen te koop die ook een opwarmtijd kennen. Heb ik op de slaapkamers ook. In dit geval zijn dat ledlampen met E27 of E14 fitting die in de bouwmarkt zijn gekocht. Omdat het op de slaapkamer is vind ik het niet echt een probleem, eerder een feature. :p

't Is een kwestie van geduld, rustig wachten op de dag, dat heel Holland Limburgs lult.


  • bonzz.netninja
  • Registratie: oktober 2001
  • Laatst online: 16:35

bonzz.netninja

Bekijk het maar

quote:
Sbakker1982 schreef op zaterdag 10 februari 2018 @ 23:37:
[...]


Nee moet echt een led zijn, maar ik zal het eens dubbelchecken!
Nu ik er trouwens beter over nadenk, ik heb idd ook wel eens een ledlamp gehad die ook ff opwarmtijd had....

Om je hypothese goed te testen zou je er ff een oude gloeilamp in kunnen flansen, kijken wat die doet?

 vuistdiep in het post-pc tijdperk van Steve 


  • PaT
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 12:41

PaT

Moderator Mobile

Ja, dat mod

Ik heb hier ook 2 ledplafonnieres hangen die even moeten opstarten. Gelukkig niet zo lang als jij beschrijft, maar tussen schakelaar om en vol vermogen zit een seconde of 2.
En boven de tafel hangen dimbare ledlampen die echt nagloeien nadat ze uitgeschakeld zijn. En die zitten op een speciale led dimmer, dus daar ligt het niet aan.

Groot genoeg voor 2 hoofdletters


  • Annuk
  • Registratie: juli 2010
  • Nu online
Wat betreft die led-lampen.. ben er persoonlijk wel achter gekomen als je de goedkopere ledlampen (kalex/ikea/etc) haalt dat die dit gedrag nog wel eens vaker vertonen (opwarm-/opstart-tijd).

Koop je ietsjes duurdere/betere ledlampen dat je hier minder tot geen last van hebt. (haal ze zelf eigenlijk alleen nog maar van philips en osram).

m.b.t. dimmers moet je in sommige gevallen wel even kijken welke dimmer je hebt/aanschaft en welke lampen daarbij passen.. je hebt b.v. kans dat je met het ene merk dimmer type X van merk Y wel goed kunt dimmen, maar type X2 van datzelfde merk Y niet. (gaat vaak op voor de retro-fit lampen).

Annuk wijzigde deze reactie 11-02-2018 12:34 (30%)


  • Nilvo
  • Registratie: februari 2011
  • Laatst online: 19:28
quote:
Saffie_time schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 10:20:
Is er een manier waarop ik kan berekenen (of benaderen) wat een beter resultaat gaat opleveren tussen:
1: Stalen kozijnen met dubbelglas waar veel kou uit lijkt te komen vervangen
en
2: spouwmuurisolatie aan laten brengen.

Beide tegelijk is financieel niet haalbaar momenteel dus ik moet gaan kiezen. Op termijn zullen beiden zeker gedaan gaan worden maar ik vraag me even af voor welke optie ik het beste eerst kan gaan om het behaaglijker te krijgen in huis (uit 1919 vrijstaand).
Spouwmuur zal goedkoper zijn en door het grotere oppervlak ook meer effect hebben. Trippleglas zal niet lager dan U 0,5 w/m2.k zijn, terwijl een aantal cm Supafill of parels al snel U <0,4 w/m2.k kan zijn. Dit in combinatie met het grotere oppervlak zal je meer rendement opleveren tov de investering.

  • The_Vice
  • Registratie: augustus 2002
  • Laatst online: 15-09 19:41
quote:
Jellabie schreef op woensdag 7 februari 2018 @ 12:17:
[...]
Uw dubbelglas in stalen ramen hebben helemaal geen nut, want staal is een erg grote koudebrug.
hoezo heeft dat geen zin, gaat toch om de oppervlaktes van de materialen en het type dubbelglas?

Glas moet mogelijk zijn, en alumium heeft ongeveer dezelfde warmte doorgifte als enkel glas.

Me dunkt heeft het dus best zin, al was het maar om de relatieve koude weg te nemen ter plaatse.

Maar wat de overigen hier ook zeggen, in eerste instantie lijkt spouwmuurisolatie de betere keus om al eerste aan te pakken. Hier lijkt het een Watt per m²/Kelvin op te leveren om de muur te isoleren.

Zet dat eens uit tegen de vierkante meter prijzen en de warmte besparing van de twee opties, dan moet je al aardig een richting kunnen bepalen. En spouwmuur isolatie lijkt me minder bewerkelijk.

The_Vice wijzigde deze reactie 11-02-2018 19:25 (29%)


  • Jellabie
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 19:50

Jellabie

wie laatst lacht..... is dom

quote:
The_Vice schreef op zondag 11 februari 2018 @ 19:16:
[...]

hoezo heeft dat geen zin, gaat toch om de oppervlaktes van de materialen en het type dubbelglas?

Glas moet mogelijk zijn, en alumium heeft ongeveer dezelfde warmte doorgifte als enkel glas.

Me dunkt heeft het dus best zin, al was het maar om de relatieve koude weg te nemen ter plaatse.

Maar wat de overigen hier ook zeggen, in eerste instantie lijkt spouwmuurisolatie de betere keus om al eerste aan te pakken. Hier lijkt het een Watt per m²/Kelvin op te leveren om de muur te isoleren.

Zet dat eens uit tegen de vierkante meter prijzen en de warmte besparing van de twee opties, dan moet je al aardig een richting kunnen bepalen. En spouwmuur isolatie lijkt me minder bewerkelijk.
Je hebt aluminium ramen en aluminium ramen, de huidige aluminium ramen (waar ik dus in werk) hebben allemaal een hoge isolatiewaarde, doormiddel door de thermische onderbreking die tegenwoordig ook nog eens geïsoleerd is.

Aluminium ramen van +10j geleden hebben geen thermische onderbreking.

Dit zijn onze huidige profielen:

http://www.sprangers.be/images/render/sp84.jpg

Jellabie wijzigde deze reactie 11-02-2018 19:36 (3%)

De Nederbelg !


  • tagican
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 16-09 00:01
Even een vraagje uit de categorie "weet je het zeker dat je dit zelf wilt doen?" Voor het upgraden van een moederhaard naar een CV, moeten de huidige (dikwandig stalen) gasbuizen verwijderd worden en zal vanaf de meterkast een nieuwe leiding worden getrokken. Het verwijderen van de buizen wil ik zelf doen, maar gezien het gas betreft, ben ik wel huiverig om direct de slijptol in de leidingen te zetten.

Uiteraard wil ik daarom het gas afsluiten (al gedaan) en de betreffende leiding(en) ontkoppelen. In de onderstaande foto staat de hoofdleiding in het groen aangegeven, dit is de leiding die tussen de appartementen gedeeld wordt. De rode lijn geeft aan welke leidingen zich binnen mijn appartement bevinden.



Nu dacht ik zelf om bij de witte pijl, dus na de meter, de aansluiting los te schroeven, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee wat hierbij de gangbare manier is. Heeft iemand enig idee wat gebruikelijk is, welk gereedschap het beste gebruikt kan worden en waar ik nog meer rekening mee zou moeten houden?

  • Jellabie
  • Registratie: augustus 2003
  • Laatst online: 19:50

Jellabie

wie laatst lacht..... is dom

quote:
tagican schreef op zondag 11 februari 2018 @ 21:11:
Even een vraagje uit de categorie "weet je het zeker dat je dit zelf wilt doen?" Voor het upgraden van een moederhaard naar een CV, moeten de huidige (dikwandig stalen) gasbuizen verwijderd worden en zal vanaf de meterkast een nieuwe leiding worden getrokken. Het verwijderen van de buizen wil ik zelf doen, maar gezien het gas betreft, ben ik wel huiverig om direct de slijptol in de leidingen te zetten.

Uiteraard wil ik daarom het gas afsluiten (al gedaan) en de betreffende leiding(en) ontkoppelen. In de onderstaande foto staat de hoofdleiding in het groen aangegeven, dit is de leiding die tussen de appartementen gedeeld wordt. De rode lijn geeft aan welke leidingen zich binnen mijn appartement bevinden.

[afbeelding]

Nu dacht ik zelf om bij de witte pijl, dus na de meter, de aansluiting los te schroeven, maar ik heb eerlijk gezegd geen idee wat hierbij de gangbare manier is. Heeft iemand enig idee wat gebruikelijk is, welk gereedschap het beste gebruikt kan worden en waar ik nog meer rekening mee zou moeten houden?
Zolang je maar achter de meter werkt, voor de meter moet je afblijven. Het begin van het flexibel stuk is er precies opgedraaid met loctite55 tussen ofzo? Als dat zo is zou ik daar de waterpomptang opzetten en die losschroeven. Dan kan je vandaar verder werken.

Wel zeker weten dat de gaskraan afgesloten is en het gas in de leidingen uit is door bijvoorbeeld even je gasvuur open te draaien.

Waar de witte pijl staat kan je hem idd ook losschroeven met een waterpomptang.

De Nederbelg !


  • Oilman
  • Registratie: december 2012
  • Laatst online: 31-08 14:37
quote:
Nilvo schreef op zondag 11 februari 2018 @ 18:59:
[...]


Spouwmuur zal goedkoper zijn en door het grotere oppervlak ook meer effect hebben. Trippleglas zal niet lager dan U 0,5 w/m2.k zijn, terwijl een aantal cm Supafill of parels al snel U <0,4 w/m2.k kan zijn. Dit in combinatie met het grotere oppervlak zal je meer rendement opleveren tov de investering.
Zo makkelijk kan je dat niet stellen. Je weet niet hoe dik de spouwmuur is en je kan de beginsituatie ook niet verwaarlozen.

  • Jeltel
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online
Wat is de minimale dikte van een spouwmuur om iets voor elkaar te krijgen. Die van mij is waarschijnlijk nog geen 4cm:
https://tweakers.net/ext/f/jZeyCmzEEDoO6QN8nHHRlFWW/thumb.jpg

https://tweakers.net/ext/f/wAE5Oj0tEkxREdfWdCxtjevj/thumb.jpg

Zijn oude foto's van toen de kozijnen werden vervangen. Er is een halfsteens muur voor de bestaande steensgevel gemetseld.

Jeltel wijzigde deze reactie 12-02-2018 09:01 (34%)


  • Jelte,89
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 16:21

Jelte,89

Woodworking

Is per vorm van isolatie verschillend. Pur gaat em niet worden denk ik... Beste is om even rondje bedrijven te bellen/mailen voor een offerte en dan direct deze foto mee te sturen.

Revive the guild!


  • Harrie_
  • Registratie: juli 2003
  • Niet online
In navolging van deze 2 posts:


Post #1


Post #2

Weer een update van mijn ultra inloopkast :7
Hij is zo goed als af; ik moet nog 2 panelen opnieuw aflakken, een paar naadjes kitten en tenslotte en klein plintje eropzetten en dan zijn we klaar! *O*

Nouja, klaar... met deze kast dan. Ben inmiddels ook met een aantal andere projecten bezig, daarvan volgen de foto's binnenkort. Voor nu de huidige voortgang van de inloopkast:















Edit:
Vergeet telkens te benoemen hoe blij ik ben met mijn led-spots / sensor, straks ook nog een CO-melder in die kast (vanwege de kachelpijp die achter het luik zit). Die spullen heb ik van de hier welbekende sandervunderink.nl en ben er zeer tevreden over! d:)b @sandervunderink

Harrie_ wijzigde deze reactie 12-02-2018 10:35 (4%)


  • Jelte,89
  • Registratie: december 2004
  • Laatst online: 16:21

Jelte,89

Woodworking

Mooi geworden Harrie!

Revive the guild!


  • new_guy
  • Registratie: oktober 2009
  • Laatst online: 21:08
Netjes hoor!

  • Harrie_
  • Registratie: juli 2003
  • Niet online
Thanks!!! Ik zal straks kijken of ik tijd heb om nog even foto's van mijn nieuwe radiatorkast te resizen en te posten!

  • Fraggert
  • Registratie: september 2009
  • Laatst online: 20:43
quote:
Harrie_ schreef op maandag 12 februari 2018 @ 10:20:
Nouja, klaar... met deze kast dan. Ben inmiddels ook met een aantal andere projecten bezig, daarvan volgen de foto's binnenkort. Voor nu de huidige voortgang van de inloopkast:
poehee _/-\o_ , jij mag je nickname wel veranderen naar HandigeHarrie_ :P

ziet er klasse uit d:)b

  • RZor
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 22:07

RZor

Sorry!

Q:
Mijn garagedeurschakelaar is kapot. Zoek dus een nieuwe.
Systeem moet volgens mij een pulsschakelaar zijn want wanneer ik op t knopje duwde gaf ie signaal, 1x deur open, nog een keer stopte de deur en nog een keer weer dicht etc etc.
Dus niet zo'n zonneweringsding met keuze boven of beneden, maar gewoon per puls.
Dit werkt niet met een normale schakelaar, maar moet dus denk ik puls zijn.

Iemand mee eens of denk ik heel stom?

Tweede: waar moet ik op letten bij aanschaf? Ik heb even wat gegoogled, maar daar komen er niet heel veel naar boven. Moet opbouw zijn in ieder geval.
Edit: Zou dit wat zijn? Wel mooi klein.

RZor wijzigde deze reactie 12-02-2018 10:59 (19%)

Gruwelijk gejatte Icoon!


  • Exigence
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 22:04

Exigence

dnkroz

Je zou heel eenvoudig een deurbel kunnen gebruiken (wordt wel vaker toegepast), zo een bijvoorbeeld.

En anders even zoeken naar "impulsdrukker" bij de grotere merken schakelmateriaal (Gira, Busch-Jaeger, Berker). De meesten hebben wel een opbouwvariant in het assortiment. En anders kun je altijd een inbouwvariant in een opbouwraam plaatsen :)

  • Harrie_
  • Registratie: juli 2003
  • Niet online
Ik sluit me even aan bij de vraag van @RZor, ik zit met een soortgelijke situatie. Mijn 'impulsknop' doet het nog gewoon maar de afstandsbedieningen zijn stuk en zoek eigenlijk iets waardoor ik m'n telefoon als afstandsbediening kan gebruiken. Weet iemand iets wat met een app te gebruiken is?

Harrie_ wijzigde deze reactie 12-02-2018 11:09 (18%)


  • RZor
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 22:07

RZor

Sorry!

quote:
Exigence schreef op maandag 12 februari 2018 @ 11:05:
Je zou heel eenvoudig een deurbel kunnen gebruiken (wordt wel vaker toegepast), zo een bijvoorbeeld.

En anders even zoeken naar "impulsdrukker" bij de grotere merken schakelmateriaal (Gira, Busch-Jaeger, Berker). De meesten hebben wel een opbouwvariant in het assortiment. En anders kun je altijd een inbouwvariant in een opbouwraam plaatsen :)
O ja, duuuuhhhhh
Dat is natuurlijk ook een puls schakelaar.
Hoe makkelijk wil je t hebben...

Die kabel loopt nu naar de andere kant van de garage, graag zou ik bij de deur zelf er ook nog 1 willen, zou dat ook kunnen op dezelfde kabel?

Gruwelijk gejatte Icoon!


  • Exigence
  • Registratie: juli 2001
  • Laatst online: 22:04

Exigence

dnkroz

quote:
RZor schreef op maandag 12 februari 2018 @ 11:14:
[...]


O ja, duuuuhhhhh
Dat is natuurlijk ook een puls schakelaar.
Hoe makkelijk wil je t hebben...

Die kabel loopt nu naar de andere kant van de garage, graag zou ik bij de deur zelf er ook nog 1 willen, zou dat ook kunnen op dezelfde kabel?
Ja hoor, je kunt ze gewoon parallel aansluiten op hetzelfde contact, of dezelfde kabel :)

  • Jeltel
  • Registratie: juni 2001
  • Niet online
quote:
Jelte,89 schreef op maandag 12 februari 2018 @ 09:06:
Is per vorm van isolatie verschillend. Pur gaat em niet worden denk ik... Beste is om even rondje bedrijven te bellen/mailen voor een offerte en dan direct deze foto mee te sturen.
Daar ben ik dan weer een beetje huiverig voor. Ik heb het idee dat de isolatie markt echt een markt is van snel geld willen verdienen met beloftes die je niet goed kunt controleren.

Ik hoop dat hier wat ervaringsdeskundigen zitten met spouwmuurisolatie.

  • BCC
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 20:42
Heeft er iemand evaring met het pas maken van ikea kasten op een zolder (dus schuine bovenkant) ? Is dat te doen of kan ik beter alles uit MDF gaan maken?

  • zonoskar
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 18:32

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

quote:
BCC schreef op maandag 12 februari 2018 @ 11:41:
Heeft er iemand evaring met het pas maken van ikea kasten op een zolder (dus schuine bovenkant) ? Is dat te doen of kan ik beter alles uit MDF gaan maken?
Peperkoek.

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output.


  • BCC
  • Registratie: juli 2000
  • Laatst online: 20:42
Ja, dat snap ik :) Maar ik moet de kasten zo maken:
code:
1
2
3
4
5
      /|
    /  |
 / |   |
|  |   |
|  |   |

Dit is dus vanaf de voorkant gezien :)

  • RZor
  • Registratie: maart 2006
  • Laatst online: 22:07

RZor

Sorry!

quote:
BCC schreef op maandag 12 februari 2018 @ 11:41:
Heeft er iemand evaring met het pas maken van ikea kasten op een zolder (dus schuine bovenkant) ? Is dat te doen of kan ik beter alles uit MDF gaan maken?
Best te doen, scherpe zaag en netjes werken.
Wel even versteviging toevoegen dmv dunne plaat als je klaar bent.
Zoals je ziet is de inhoud van zo'n kast niet heel erg geweldig.

Gruwelijk gejatte Icoon!


  • zonoskar
  • Registratie: januari 2000
  • Laatst online: 18:32

zonoskar

<-- Mika R.I.P!

Dit is volgens mij nog lastiger. Je moet dan ook de deurtjes netjes schuin afzagen. Geen idee of die wel massief zijn, ik gok van niet.

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output.


  • Harrie_
  • Registratie: juli 2003
  • Niet online
Sluit me aan bij zonoskar. Vanzelfsprekend gaat mijn voorkeur uit naar MDF in iedere situatie :) maar in het bijzonder wanneer de boel verzaagd/verbouwd moet worden. Dan ga je geld uit geven aan een ikea-kast om 'm vervolgens 'op hoop van zegen' te gaan verzagen. Dan kun je voor minder exact maken wat je wil, er gaat alleen wat meer tijd in zitten...

  • Harrie_
  • Registratie: juli 2003
  • Niet online
quote:
Harrie_ schreef op maandag 12 februari 2018 @ 10:29:
Ik zal straks kijken of ik tijd heb om nog even foto's van mijn nieuwe radiatorkast te resizen en te posten!
Bij deze:





Het blad ligt er nu los op 'voor de show'. Ik ben nu bezig om het blad maximaal te schuren / af te werken. Zodra dat klaar is gaat er dezelfde beitslaag overheen als de houten stangen in mijn inloopkast.

  • PaT
  • Registratie: april 2003
  • Laatst online: 12:41

PaT

Moderator Mobile

Ja, dat mod

Ga je nog sleuven maken in dat blad? Ik had een vergelijkbare constructie rond mijn radiator zitten, maar merkte toch dat er heel veel warmte onder het blad bleef hangen. Daarnaast ben je het isolerend effect van de warme luchtlaag voor je raam langs kwijt. Na een paar jaar heb ik ze dus maar (deels) weer gesloopt.

Groot genoeg voor 2 hoofdletters

Pagina: 1 ... 64 ... 97 Laatste


Apple iPhone XS HTC U12+ dual sim LG W7 Google Pixel 3 XL OnePlus 6 Battlefield V Samsung Galaxy S10 Google Pixel 3

Tweakers vormt samen met Tweakers Elect, Hardware.Info, Autotrack, Nationale Vacaturebank en Intermediair de Persgroep Online Services B.V.
Alle rechten voorbehouden © 1998 - 2018 Hosting door True