[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[leecher]

Jelte schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 15:30:
Ik heb een huis uit 1912 met riolering uit begin jaren 30 inclusief inspectieput. En daar zit het hem. Er zit geen deksel op de put. Of misschien alleen wat hout. De auto zakt er in ieder geval doorheen.

Put heeft (volgens de tekening uit 1931) een binnenmaat van 650 x 650mm.

En daar zoek ik dus een nieuwe deksel voor waar je met een auto overheen kunt rijden. Ik heb alleen geen idee welk soort bedrijf dat doet.

Ik ben dus op zoek naar een bedrijf uit omgeving Nijmegen die dat voor me wil doen. Of anders het type bedrijf dat dat voor me kan doen. Ga ik zelf in Nijmegen zoeken.

Wie wijst me de goede kant op?

als het van staal moet gewoon de plaatselijke smederij binnen lopen.

[Jelte]

leecher schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 15:37:
[...]


als het van staal moet gewoon de plaatselijke smederij binnen lopen.

het moet niet van staal, maar bij de smederij binnenlopen impliceert dat ik de maten op moet geven en het ding zelf plaatsen.
Juist omdat het onder een oprit ligt wil ik zeker weten dat een zware klusbus (geen vrachtwagen) er niet doorzakt. Dat risico leg ik graag bij iemand anders neer.

[mhr-zip]

Jelte schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 15:30:
Ik heb een huis uit 1912 met riolering uit begin jaren 30 inclusief inspectieput. En daar zit het hem. Er zit geen deksel op de put. Of misschien alleen wat hout. De auto zakt er in ieder geval doorheen.

Put heeft (volgens de tekening uit 1931) een binnenmaat van 650 x 650mm.

En daar zoek ik dus een nieuwe deksel voor waar je met een auto overheen kunt rijden. Ik heb alleen geen idee welk soort bedrijf dat doet.

Ik ben dus op zoek naar een bedrijf uit omgeving Nijmegen die dat voor me wil doen. Of anders het type bedrijf dat dat voor me kan doen. Ga ik zelf in Nijmegen zoeken.

Wie wijst me de goede kant op?

Hoe diep zit die put?

Ik heb er een stukje plastic zeil opgeplakt dat er geen zand in wegspoeld. 2 grind tegels er op (naast elkaar), 50cm zand er op en gaan.

Lees net dat put 65 cm is, dan gaat standaard grindtegel niet passen

[ Voor 4% gewijzigd door mhr-zip op 26-12-2017 16:35 ]

[leecher]

@Jelte

ligt aan de smederij maar die kunnen dat soms ook gewoon uit handen nemen zonder dat het direct een vermogen moet kosten.

[Aghanim]

Laatst al eens advies gevraagd hier over het isoleren en afwerken van een schuin dak in een inloopkast, althans dat moet het worden. Nu wil ik er ook daadwerkelijk aan beginnen dus hopelijk kunnen jullie mijn plan beoordelen en helpen om het beter te maken

Ik weet helaas niet wat er tussen de houten schotten en de dakpannen van het dak zit maar het is rond de 11C in de inloopkast, waar het in de slaapkamer zelf 18C is. Dat er dus amper sprake is van isolatie is duidelijk. Er is ook zeer beperkt ruimte vanwege het schuine dak dus ik wil zo min mogelijk ruimte inleveren aan dikte qua isolatiemateriaal. In dit geval is de inloopkast het doel en de isolatie is mooi meegenomen.

Huidige situatie



Aanpak
EPS 5CM (R 1.25) platen plaatsen tussen de dwarslatten. Deze wil ik lijmen.
Dwarslatten verhogen door er latten (regelwerk) op te schroeven, zodat deze iets hoger zijn dan de EPS.
Hardboard/MDF Op de dwarslatten schroeven.
Aflakken.

Vragen
Hoe kan ik het beste de ruimte tussen de EPS platen en de dwarsschotten opvullen/afsluiten? Met (aluminium) tape?
Moet ik nog een dampwerende of dampdoorlatende folie plaatsen?
Is mijn plan een logische aanpak? Zo nee, wat kan anders/beter?
Hoe snijd ik zo eenvoudig mogelijk de EPS platen op maat?

[_JGC_]

EPS kan je zagen met een handzaag, of als je geen zooi wilt, met een verwarmde EPS snijder.

Waarom EPS trouwens? 6cm PIR doet Rd=2.5, met 1cm extra 2x zoveel isolatie. Kijk even op Marktplaats voor B keus, dat is ook nog goed te betalen

[Aghanim]

_JGC_ schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 17:29:
EPS kan je zagen met een handzaag, of als je geen zooi wilt, met een verwarmde EPS snijder.

Waarom EPS trouwens? 6cm PIR doet Rd=2.5, met 1cm extra 2x zoveel isolatie. Kijk even op Marktplaats voor B keus, dat is ook nog goed te betalen

Thx, heb nu 50mm PIR gevonden op 8km van mijn huis voor rond de 6,5 euro per M2.

Moet ik in beide gevallen, dus PIR of EPS, alsnog een folie plaatsen?

[Kaspers]

PIR platen hoeven doorgaans niet afgewerkt te worden met folie. Wel de kieren dichtpurren.

[Aghanim]

Kaspers schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 17:59:
PIR platen hoeven doorgaans niet afgewerkt te worden met folie. Wel de kieren dichtpurren.

Bedankt en EPS?

[Timmert]

Kort vraagje: kan ik veilig de soepele aders van een aansluitsnoer (met soepele kern zegmaar) gebruiken om een stopcontact aan te sluiten? Of is dit onveilig en moet ik adereindhulzen gebruiken?

[Joopieboy]

Ja adereindhulzen gebruiken, soepele draad kun je niet (echt) goed vastschroeven.

[Timmert]

Het gaat om een klemverbinding, dus vastschroeven is niet aan de orde. Dan alsnog adereindhulzen?

[bonzz.netninja]

Timmert schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 20:50:
Kort vraagje: kan ik veilig de soepele aders van een aansluitsnoer (met soepele kern zegmaar) gebruiken om een stopcontact aan te sluiten? Of is dit onveilig en moet ik adereindhulzen gebruiken?

Ik zou het niet doen. De vorige bewoners hebben het ook gedaan maar ik heb alles eruit getrokken en overal netjes installatiedraad in gedaan. Je weet immers niet wat iemand aan het stopcontact gaan hangen ooit. Snoer is er gewoon niet voor gemaakt

[Timmert]

bonzz.netninja schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 21:12:
[...]

Ik zou het niet doen. De vorige bewoners hebben het ook gedaan maar ik heb alles eruit getrokken en overal netjes installatiedraad in gedaan. Je weet immers niet wat iemand aan het stopcontact gaan hangen ooit. Snoer is er gewoon niet voor gemaakt

Ik zie hier even geen andere optie. Het gaat om de zolder, waar ik aan de achterkant van het huis een stopcontact nodig heb voor een computer. Daar zit momenteel niks, onder de ketel zit wel een dubbel stopcontact. Van daar heb ik een snoer getrokken, grotendeels door de loze ruimte/berghok onder de schuine kant en die uit laten komen in een hollewanddoos. Zou ik dat met normaal installatiedraad doen, dan ziet dat er aan de andere kant natuurlijk niet uit. Of heb je een beter idee?

[AUijtdehaag]

Aghanim schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 17:14:
Laatst al eens advies gevraagd hier over het isoleren en afwerken van een schuin dak in een inloopkast, althans dat moet het worden. Nu wil ik er ook daadwerkelijk aan beginnen dus hopelijk kunnen jullie mijn plan beoordelen en helpen om het beter te maken

Ik weet helaas niet wat er tussen de houten schotten en de dakpannen van het dak zit maar het is rond de 11C in de inloopkast, waar het in de slaapkamer zelf 18C is. Dat er dus amper sprake is van isolatie is duidelijk. Er is ook zeer beperkt ruimte vanwege het schuine dak dus ik wil zo min mogelijk ruimte inleveren aan dikte qua isolatiemateriaal. In dit geval is de inloopkast het doel en de isolatie is mooi meegenomen.

Huidige situatie

[afbeelding]

Aanpak
EPS 5CM (R 1.25) platen plaatsen tussen de dwarslatten. Deze wil ik lijmen.
Dwarslatten verhogen door er latten (regelwerk) op te schroeven, zodat deze iets hoger zijn dan de EPS.
Hardboard/MDF Op de dwarslatten schroeven.
Aflakken.

Vragen
Hoe kan ik het beste de ruimte tussen de EPS platen en de dwarsschotten opvullen/afsluiten? Met (aluminium) tape?
Moet ik nog een dampwerende of dampdoorlatende folie plaatsen?
Is mijn plan een logische aanpak? Zo nee, wat kan anders/beter?
Hoe snijd ik zo eenvoudig mogelijk de EPS platen op maat?

Ik zou voor een betere isolatie gaan als EPS.
Ik heb pir platen 2e keus gebruikt. (kingspan kooltherm is nog beter, maar aan de prijs)
AUijtdehaag in "(Woon)Zolder dak Isoleren, beste methodiek?"
In 1 kamertje op zolder enerthem pir platen, in het andere gedeelte heb ik styrodur gebruikt (was toen beschikbaarder)
En even nagaan wat er aan de buitenzijde van het hout zit. Je gaat het hout anders opsluiten, dus dampdicht aan de binnenkant is wel wenselijk.

[ Voor 3% gewijzigd door AUijtdehaag op 26-12-2017 22:06 ]

[ThinkPad]

Als je toch gaat isoleren dan zou ik het gelijk goed doen en dan voor iets als PIR kiezen inderdaad. 5cm EPS zet niet echt zoden aan de dijk. Bij mijn rijtjeswoning uit 1998 zit er al 3x zoveel EPS aan de binnenkant van het dak.

Is die muur links een buitenmuur trouwens? Die misschien ook meepakken?

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 26-12-2017 22:10 ]

[Annuk]

Timmert schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 21:51:
[...]

Ik zie hier even geen andere optie. Het gaat om de zolder, waar ik aan de achterkant van het huis een stopcontact nodig heb voor een computer. Daar zit momenteel niks, onder de ketel zit wel een dubbel stopcontact. Van daar heb ik een snoer getrokken, grotendeels door de loze ruimte/berghok onder de schuine kant en die uit laten komen in een hollewanddoos. Zou ik dat met normaal installatiedraad doen, dan ziet dat er aan de andere kant natuurlijk niet uit. Of heb je een beter idee?

Opzich niet moeilijk toch?
Is het dubbele wcd opbouw of inbouw(in zo'n y-doos ofzo)?
Bij opbouw kan je meestal aan de boven/onderkant een 'poortje' uitbreken voor een buis of een schuifstuk evt voor p/k25 goot.
Dan in die opbouw dus door lassen en gaan

Is het inbouw dan evt vervangen voor opbouw en verder zie bovenstaande

[Hmmbob]

Timmert schreef op dinsdag 26 december 2017 @ 21:51:
[...]

Ik zie hier even geen andere optie. Het gaat om de zolder, waar ik aan de achterkant van het huis een stopcontact nodig heb voor een computer. Daar zit momenteel niks, onder de ketel zit wel een dubbel stopcontact. Van daar heb ik een snoer getrokken, grotendeels door de loze ruimte/berghok onder de schuine kant en die uit laten komen in een hollewanddoos. Zou ik dat met normaal installatiedraad doen, dan ziet dat er aan de andere kant natuurlijk niet uit. Of heb je een beter idee?

Ja, electrapijp trekken waar de draden doorheen gaan.

[dnhelle]

De garage gaat hier gesplitst worden: een deel aan de voorzijde waar de poort toegang geeft tot de fietsenstalling/rommelhok, andere zijde een opbergruimte annex speelkamer voor onze kids.

Nu gaat isolatie wel lukken tegen plafond, enkelsteens muur, de wanden en de te plaatsen tussenwand. Waar ik eerder mee zit is dat er in de gehele garage tegels in het beton zijn gelegd die in de winter ongeveer standje ijsbeer aanvoelen.

NB: Ruimte wordt verwarmd met een elektro (straal)kachel.

Ik zat zelf te denken aan een vochtwerende laag met daaroverheen 3-5mm isolerende ondervloer en daaroverheen laminaat. Denk ik te kort door de bocht?

[CappieL]

Ik heb al een tijdje een probleem in mijn gootsteenkastje.
Als ik mijn spoelbak laat leeglopen komt er na een paar seconden water uit het punt waar de heet-waterkraan zijn overdruk kwijt kan. Is dit 'trechtertje' ook werkelijk een trechter of heeft het ook een terugslagklep waardoor het water alleen naar beneden kan stromen (en is ie in mijn geval kapot)?

Dit is de situatie in het kastje. Het gaat dus om het 'trechtertje bovenaan de zwarte slang'.


Nu los ik het op door in een teiltje af te wassen en het water rustig weg te spoelen, maar dit is natuurlijk geen langetermijn-oplossing.

[ Voor 10% gewijzigd door CappieL op 27-12-2017 10:15 ]

[BCC]

Dr trechter is niet zo netjes aangesloten imho, maar de kans is groot dat er een vernauwing in de hoofdafvoer zit. Heb je die al los gehad?

[phYzar]

Dit trechtertje is echt enkel een trechtertje. Hij vangt lekwater af van de inlaatcombinatie. Die zorgt ervoor dat wanneer je warm water pakt (via een boiler gok ik zo) de overdruk die daardoor mogelijk op de koude leiding ontstaat zo wordt afgevoerd via het trechtertje ipv je kranen te slopen door de hoge druk.

Waarschijnlijk is je afvoer buiten het kastje verstopt of te klein. Het water loopt niet snel genoeg weg en de trechter is het laagste punt in je kastje dus die loopt als eerste over.

BCC schreef op woensdag 27 december 2017 @ 12:57:
Dr trechter is niet zo netjes aangesloten imho.

Mee eens. Heb je geen last van stank? Er zit geen sifon tussen trechter en afvoer, alleen een flauw bochtje.

[ Voor 23% gewijzigd door phYzar op 27-12-2017 13:16 ]

[ThinkPad]

@CappieL Ik zou eens beginnen om alles eens los te halen, best kans dat die witte sifon helemaal dichtgeslibt is waardoor het water maar moeilijk wegstroomt.

Bij terugmonteren ook zorgen dat de zwarte slang een wat scherpere bocht krijgt (onderste stuk moet veel meer in een 'U'-vorm komen).

Een paar koffiekopjes zilversoda (70ct per zak bij Action) in de wasbak kieperen en daar 2L kokend water bovenop kieperen wil ook goed helpen om vettigheid in de afvoeren op te lossen.

[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 27-12-2017 13:27 ]

[1337aldi]

Ik ben opzoek naar afwerkingstrips/glaslatten voor mijn (polynorm?) metalen kozijn. De kozijnen komen uit de jaren 70.
Het gaat om het volgende:

Dit is de bovenstrip, is van PVC denk ik.

Dit is de zijstrip. Iemand die een adresje weet of de juiste zoektermen?

[Verwijderd]

Even een snel vraagje. Ik heb zojuist een muur ontdaan van belang. Echter is het nog wat plakkerig.

Hoe kan ik het beste de muur klaarmaken voor stuccen?

Iemand een idee?

[Kasparov]

Hallo mede Tweakers,

Het is kerstvakantie, dus een goede gelegenheid om eens wat lang liggende klussen op te pakken.
Niet belast met enige kennis heb ik oa de slecht doorlopende gootsteen aangepakt.
(ontstopper en doorblaasding zijn eerder dit jaar gebruikt met beperkt effect, dus nu grondiger met pijpen losdraaien en schoonmaken)
Uiteraard, kuch, is dit goed gelukt, alleen heb ik (ook uiteraard) een ander probleem veroorzaakt.
Alles is goed gegaan op het volgende na:
De schroef in de gootsteen dacht ik ook open te maken om in de afvoer daar schoon te maken, maar dat lukte niet.
Daarom maar verder gegaan op andere plekken met losmaken en schoonmaken.
Aan het eind alles weer aangesloten, maar nu lekt het bij het rubber op de foto.
De schroef in de gootsteen heb ik weer aangedraaid, ondertussen ook al een stuk verder dan dat ik het losgedraaid had, maar het blijft lekken.
Mijn idee is dat de schroef kapotgedraaid zal zijn?
Ik heb verder niets met dat deel van de pijpen gedaan, alleen vanaf na de bocht er onder.
Wat zouden jullie doen?

[ Voor 0% gewijzigd door Kasparov op 27-12-2017 23:03 . Reden: Kleine verberering ]

[CappieL]

@ThinkPad bedankt voor je reactie, echter heb ik de witte sifon uitgesloten omdat het trechtertje ná de sifon zit.

@phYzar nee, geen last van stank. Daarom dacht ik ook dat het een soort van trechter / terugslagklep / beluchter was.

Ik had al eens gegoogled en kwam meer van dit soort 'keukenkastjes' tegen, maar misschien toch maar aanpassen a la dit.

Ben bang dat het toch aan de afvoer buiten het kastje ligt. Hoe kom ik daar nou nog bij...

[ Voor 19% gewijzigd door CappieL op 27-12-2017 23:30 ]

[vso]

Kasparov schreef op woensdag 27 december 2017 @ 23:02:
Hallo mede Tweakers,

Het is kerstvakantie, dus een goede gelegenheid om eens wat lang liggende klussen op te pakken.
Niet belast met enige kennis heb ik oa de slecht doorlopende gootsteen aangepakt.
(ontstopper en doorblaasding zijn eerder dit jaar gebruikt met beperkt effect, dus nu grondiger met pijpen losdraaien en schoonmaken)
Uiteraard, kuch, is dit goed gelukt, alleen heb ik (ook uiteraard) een ander probleem veroorzaakt.
Alles is goed gegaan op het volgende na:
De schroef in de gootsteen dacht ik ook open te maken om in de afvoer daar schoon te maken, maar dat lukte niet.
Daarom maar verder gegaan op andere plekken met losmaken en schoonmaken.
Aan het eind alles weer aangesloten, maar nu lekt het bij het rubber op de foto.
De schroef in de gootsteen heb ik weer aangedraaid, ondertussen ook al een stuk verder dan dat ik het losgedraaid had, maar het blijft lekken.
Mijn idee is dat de schroef kapotgedraaid zal zijn?
Ik heb verder niets met dat deel van de pijpen gedaan, alleen vanaf na de bocht er onder.
Wat zouden jullie doen?

[afbeelding]

Je kan met kit ofzo aan de slag, maar ik zou het gewoon intergraal vervangen,

Overgens ik heb dezelfde spoelbak en ik weet 1 ding zeker dit soort meuk gaat naar de schroothoop,
de hoeveelheid bochten enzv die ik heb in mijn gootsteenkastje pfff wat een ellende. (vaatwasser, overdruk beveilliging ) zelf geknutselde zwanenhals. de close-in boiler is al op de schroothoop beland.

Wie heeft een vilzo trap geisoleerd ? ik ben namelijk mijn zolder aan het isoleren en ik heb 4 tot 8 cm speelruimte tussen het "luik " en het plafond ..
Zelf zit ik te denken om de trap 2 a 3 cm te laten zakken en dan vervolgens de rest van de ruimte op te vullen met piepschuim en gipskarton. Ik hoef het niet "mooi" te maken als het maar beetje isoleert. en dat ik niet een enorm verschil heb met het plafond.

[ Voor 11% gewijzigd door vso op 27-12-2017 23:42 ]

[Valorian]

vso schreef op woensdag 27 december 2017 @ 23:36:
[...]
Je kan met kit ofzo aan de slag, maar ik zou het gewoon intergraal vervangen,

Overgens ik heb dezelfde spoelbak en ik weet 1 ding zeker dit soort meuk gaat naar de schroothoop,
de hoeveelheid bochten enzv die ik heb in mijn gootsteenkastje pfff wat een ellende. (vaatwasser, overdruk beveilliging ) zelf geknutselde zwanenhals. de close-in boiler is al op de schroothoop beland.

Wie heeft een vilzo trap geisoleerd ? ik ben namelijk mijn zolder aan het isoleren en ik heb 4 tot 8 cm speelruimte tussen het "luik " en het plafond ..
Zelf zit ik te denken om de trap 2 a 3 cm te laten zakken en dan vervolgens de rest van de ruimte op te vullen met piepschuim en gipskarton. Ik hoef het niet "mooi" te maken als het maar beetje isoleert. en dat ik niet een enorm verschil heb met het plafond.

4-8cm lijkt me wel veel ja, dat wordt een soort luchtsluis omhoog (er vanuitgaande dat je zolder ook niet perfect geisoleerd is en je daar dus warmte verliest). Waarom kan het luik niet 'verder dicht'? Of bedoel je niet dat die dus eigenlijk nog 4-8 cm 'open' staat? Kan je hem niet verder dichtduwen, zodat 'ie vrijwel geheel sluit, en dan een slotje maken wat hem op die plek dicht houdt?

Ik had ook een slechte vlizo-constructie, maar gebruikte hem ook maar weinig. Heb uiteindelijk de veren eruit gesloopt (met als nadeel dat je het luik nu met de hand moet laten / de ladder moet open vouwen) en op de randen van het luik aan binnenzijde tochtstrips van 5mm geplakt, dat houdt het meeste wel tegen.

Maar ik kan me best voorstellen dat ik je post verkeerd begrijp, want er zijn veel soorten vlizo-luik-constructies

[phYzar]

Kasparov schreef op woensdag 27 december 2017 @ 23:02:

Wat zouden jullie doen?

Losmaken, schoonmaken. Rubbers, buizen en koppelingen controleren op scheuren en schade/poreus etc. Niks kapot? Dan goed recht en netjes weer monteren. Met aandacht, niks verkeerd aflopend, niks onder spanning. Wel kapot? Vervangen, niet beunen, het gaat anders zo weer mis, altijd op een fout moment.

[vso]

Valorian schreef op woensdag 27 december 2017 @ 23:53:
[...]


4-8cm lijkt me wel veel ja, dat wordt een soort luchtsluis omhoog (er vanuitgaande dat je zolder ook niet perfect geisoleerd is en je daar dus warmte verliest). Waarom kan het luik niet 'verder dicht'? Of bedoel je niet dat die dus eigenlijk nog 4-8 cm 'open' staat? Kan je hem niet verder dichtduwen, zodat 'ie vrijwel geheel sluit, en dan een slotje maken wat hem op die plek dicht houdt?

Ik had ook een slechte vlizo-constructie, maar gebruikte hem ook maar weinig. Heb uiteindelijk de veren eruit gesloopt (met als nadeel dat je het luik nu met de hand moet laten / de ladder moet open vouwen) en op de randen van het luik aan binnenzijde tochtstrips van 5mm geplakt, dat houdt het meeste wel tegen.

Maar ik kan me best voorstellen dat ik je post verkeerd begrijp, want er zijn veel soorten vlizo-luik-constructies

het is een nieuwe vlizo trap en hij sluit goed af, maar een tochstrip is goed idee +1, toen ik hem installeerde was de bedoeling dat het plafond tussen de vliering balken te monteren, echter na overleg hebben we besloten het plafond gewoon strak te maken.

Dus ik moet nu 6-8cm extra opvullen, de vliezo trap kan in de huidige constructie nog wel 2cm zakken .. maar dan kom ik nog 4cm tot 6 cm te kort (gesloten) en wanneer het plafond af is zie je dus de vliezotrap overduidelijk. omdat dat een "gat" in het plafond is. Nu is dat geen ramp maar ik zat te denken een piepschuimplaat ertegen aan te plakken zodat er wat extra isolatie is.

Tussen de vloer van de vliering en het nieuwe plafond zit totaal 15cm wat opgevuld is met hout/glaswol en dampremmende folie
Sjeesus wat merk je de isolatie nut, voorheen was het fris op zolder, nu is het op de vliering bijna de temp van buiten en de zolder bijna net zo warm als beneden verdieping ..

[Valorian]

vso schreef op donderdag 28 december 2017 @ 00:07:
[...]

het is een nieuwe vlizo trap en hij sluit goed af, maar een tochstrip is goed idee +1, toen ik hem installeerde was de bedoeling dat het plafond tussen de vliering balken te monteren, echter na overleg hebben we besloten het plafond gewoon strak te maken.

Dus ik moet nu 6-8cm extra opvullen, de vliezo trap kan in de huidige constructie nog wel 2cm zakken .. maar dan kom ik nog 4cm tot 6 cm te kort (gesloten) en wanneer het plafond af is zie je dus de vliezotrap overduidelijk. omdat dat een "gat" in het plafond is. Nu is dat geen ramp maar ik zat te denken een piepschuimplaat ertegen aan te plakken zodat er wat extra isolatie is.

Tussen de vloer van de vliering en het nieuwe plafond zit totaal 15cm wat opgevuld is met hout/glaswol en dampremmende folie
Sjeesus wat merk je de isolatie nut, voorheen was het fris op zolder, nu is het op de vliering bijna de temp van buiten en de zolder bijna net zo warm als beneden verdieping ..

Misschien moet ik ook maar eens iets met mijn zolder gaan doen... heb het altijd uitgesteld in het kader van "Ik doe toch niet echt iets nuttigs met die ruimte" maar aangezien je nog net niet tussen de jaren 20 planken en dakpannen door het daglicht ziet schijnen had ik inmiddels een insolatie al wel terugverdiend kunnen hebben

[AUijtdehaag]

@CappieL
Je kastje is vergelijkbaar met mijn keukenkastje.
Ik heb ook heel soms dat het water slecht wegloopt NA de aansluiting in het kastje.

De oplossing is dan eigenlijk heel simpel.
Alles tijdelijk weghalen, en met de hogedrukspuit (lans) erin spuiten. (wel zo doen, dat je je zelf niet nat spuit, met terugspuitend water. (eventeel doekje voor terugspuitend water)
Grote kans dat vuil e.d. los komt en de verstopping weg is.
Werkt hier prima (eens in de zoveel jaar)
Er bestaan speciale ontstoppingsslang (of hoe je dat ook noemt) voor de karcher. Echter de kans dat die vastloopt in krappe kleine bochten is te groot, dus vandaar gewoon met de lans inspuiten.

Je vaatwasser (die boven de sifon is aangesloten) is mogelijk de oorzaak, met de vette troep die verstopping kan veroorzaken in de hoofdleiding.
De (schuif)mof met de trechter, kan je misschien nog draaien, zodat de aansluiting bovenop zit en je een soort van sifon creert met de slang (voor stank)

[ Voor 13% gewijzigd door AUijtdehaag op 28-12-2017 07:30 ]

[Jellabie]

Ik ben de keuken bij mijn vriendin aan het aanpakken, beginnende aan het plafond:

[cverkooyen]

Jellabie schreef op donderdag 28 december 2017 @ 08:36:
Ik ben de keuken bij mijn vriendin aan het aanpakken, beginnende aan het plafond:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Erg netjes! Heb je de aansluiting met de muur met een bandje gedaan of enkel met gips

[ Voor 7% gewijzigd door cverkooyen op 28-12-2017 08:39 ]

[Hmmbob]

Jeetje, dat er nog zulke lelijke oude plafonds zijn

Keurig!

[Jellabie]

cverkooyen schreef op donderdag 28 december 2017 @ 08:37:
[...]


Erg netjes! Heb je de aansluiting met de muur met een bandje gedaan of enkel met gips

Blind aangesmeerd

Papiertape plakken op de muren, zelfklevende gaasband aan de zijkanten van het plafond en dan netjes afsmeren, als alles mooi strak is de tape van de muren halen. Zo lijkt het plafond tegen de muur aangesmeerd te zijn, wat dus niet zo is, en zo kan het plafond leven tegenover de muur, dus krijg je geen scheuren.

Verwijderd schreef op woensdag 27 december 2017 @ 17:11:
Even een snel vraagje. Ik heb zojuist een muur ontdaan van belang. Echter is het nog wat plakkerig.

Hoe kan ik het beste de muur klaarmaken voor stuccen?

Iemand een idee?

Nooit stuccen op oud stucwerk. Wil je opnieuw stuccen, al het oude af de muur kappen, kale muur insmeren met betokontakt.

[ Voor 27% gewijzigd door Jellabie op 28-12-2017 08:57 ]

[FabianGTI]

cverkooyen schreef op donderdag 28 december 2017 @ 08:37:
[...]


Erg netjes! Heb je de aansluiting met de muur met een bandje gedaan of enkel met gips

Ik zou de binnenhoeken gewoon kitten

Ik heb het eerder ook met papier gedaan maar wat een gekut is dat eigenlijk
Hoeken schoon snijden en kitten maar

Morgen ook maar weer een aan het schuren, hal/trapopgang en hal boven afgelopen weekend aangesmeerd, dus maar weer alles schuren, en dan een laatste laagje Fix&Finish
Daarna weer alles schuren en kitten maar (lang leve de voordeel verpakking van 12 tubes )


Keuken bij mij, vandaar de drukte in de centraaldoos

Zou eigenlijk ook een foto van de oude keuken moeten plaatsen, maar schaam me kapot dat ik daar destijds doorheen heb moeten kijken (eerste verbouwdag meteen bewerkt met een voorhamer)

---

Afgelopen weekend ook mooi opgeschoten, keuken gemonteerd een wc betegeld, lekker wat meters gemaakt afgelopen weken

[ Voor 9% gewijzigd door FabianGTI op 28-12-2017 08:57 ]

[Jellabie]

FabianGTI schreef op donderdag 28 december 2017 @ 08:55:
[...]


Ik zou de binnenhoeken gewoon kitten

Ik heb het eerder ook met papier gedaan maar wat een gekut is dat eigenlijk
Hoeken schoon snijden en kitten maar

Daarna weer alles schuren en kitten maar (lang leve de voordeel verpakking van 12 tubes )

[afbeelding]

Ik ben persoonlijk geen fan van kitten. (niet omdat ik het niet kan, het is mijn job, ondertussen al kilometers gekit )

Maar het kan lossen, verkleuren, vuil worden (als je het niet overschilderd that is)
Dan smeer ik persoonlijk liever de binnenhoeken aan met van dat geplooid papier.

[FabianGTI]

Jellabie schreef op donderdag 28 december 2017 @ 09:01:
[...]

Maar het kan lossen, verkleuren, vuil worden (als je het niet overschilderd that is)

Daarom kit is dus ook vóór het schilderen, kitnaad kan je daarna niet meer terugzien en verdwijnt achter de verf

[BlueMotion]

Ik zit met een probleempje: de vloer van onze inoopdouche moet opnieuw betegeld worden, maar ik kan geen comfortabele manier vinden om netjes een afschot in de ondervloer te krijgen.

Situatie:

Inloopdouche met verdiepte vloer, ong 80x100. Ik heb de oude tegels en (dikke) lijmlaag verwijderd en kijk nu tegen een schone ondervloer, met aan een van de korte zijden een douchegoot. Nu ben ik van plan om daar een egalisatielaag op te leggen met een afschot van 1,5cm over die 100cm, richting de goot.

Ik dacht slim te zijn door een reilat precies op maat te maken, zodat die onder de juiste hoek klemt tussen de goot en de tegenoverliggende muur, maar het lengteverschil tussen horizontaal en een hoek van +-1 graad is minder dan een mm, dus dat gaat m niet worden.

Iemand een beter idee om dat afschot te creeren? Of moet ik me niet druk maken en de boel gewoon waterpas volgieten?

[Jellabie]

BlueMotion schreef op donderdag 28 december 2017 @ 11:48:
Ik zit met een probleempje: de vloer van onze inoopdouche moet opnieuw betegeld worden, maar ik kan geen comfortabele manier vinden om netjes een afschot in de ondervloer te krijgen.

Situatie:

Inloopdouche met verdiepte vloer, ong 80x100. Ik heb de oude tegels en (dikke) lijmlaag verwijderd en kijk nu tegen een schone ondervloer, met aan een van de korte zijden een douchegoot. Nu ben ik van plan om daar een egalisatielaag op te leggen met een afschot van 1,5cm over die 100cm, richting de goot.

Ik dacht slim te zijn door een reilat precies op maat te maken, zodat die onder de juiste hoek klemt tussen de goot en de tegenoverliggende muur, maar het lengteverschil tussen horizontaal en een hoek van +-1 graad is minder dan een mm, dus dat gaat m niet worden.

Iemand een beter idee om dat afschot te creeren? Of moet ik me niet druk maken en de boel gewoon waterpas volgieten?

Ik kan het verkeerd lezen, maar dan zou ik gewoon op de oude ondervloer een vochtkerende doek op lijmen:





En dan het afschot maken met de tegellijm.

[ Voor 5% gewijzigd door Jellabie op 28-12-2017 12:35 ]

[BlueMotion]

Jellabie schreef op donderdag 28 december 2017 @ 12:33:
[...]

Ik kan het verkeerd lezen, maar dan zou ik gewoon op de oude ondervloer een vochtkerende doek op lijmen:

[afbeelding]

[afbeelding]

En dan het afschot maken met de tegellijm.

Zo te zien lees je het goed Bedankt voor je reactie!

Er moet sowieso een egalisatielaag op omdat het wat hoger moet, en er een paar flinke kuilen in zitten, dus ik wilde dan direct het afschot maken zodat ik een minder dikke laag tegellijm nodig heb. Dat leek mij makkelijker dan een vlakke vloer en bijna 2cm tegellijm op het hoogste punt, maar wellicht zie ik dat helemaal verkeerd.

Hoe dan ook, afschot maken met tegelijm ipv egalisatievloer lost het probleem niet op, het verplaatst het alleen maar, of is het met lijm veel makkelijker?

[cverkooyen]

Jellabie schreef op donderdag 28 december 2017 @ 08:42:
[...]

Blind aangesmeerd

Papiertape plakken op de muren, zelfklevende gaasband aan de zijkanten van het plafond en dan netjes afsmeren, als alles mooi strak is de tape van de muren halen. Zo lijkt het plafond tegen de muur aangesmeerd te zijn, wat dus niet zo is, en zo kan het plafond leven tegenover de muur, dus krijg je geen scheuren.


[...]


Nooit stuccen op oud stucwerk. Wil je opnieuw stuccen, al het oude af de muur kappen, kale muur insmeren met betokontakt.

Heb je de kopse kanten van de gipsplaten die tegen de muur liggen dan ook met gaasbandje afgewerkt? Zie je dan geen verdikking doordat daar het op de gipsplaat ligt ipv in de afgeschuinde zijde

[Jelte]

Nou als je riool niet goed doorloopt, laat iemand komen. Voor €88 heb ik nu weer een goed doorlopende wc. Dat had ik zelf niet voor elkaar gekregen. Zeker niet omdat ik niet het goede materiaal heb.

En deze meneer komt volgende week een nieuwe inspectieput plaatsen inclusief wat nieuwe leiding. Hebben we dat ook gehad

[FabianGTI]

BlueMotion schreef op donderdag 28 december 2017 @ 15:19:
[...]


Zo te zien lees je het goed Bedankt voor je reactie!

Er moet sowieso een egalisatielaag op omdat het wat hoger moet, en er een paar flinke kuilen in zitten, dus ik wilde dan direct het afschot maken zodat ik een minder dikke laag tegellijm nodig heb. Dat leek mij makkelijker dan een vlakke vloer en bijna 2cm tegellijm op het hoogste punt, maar wellicht zie ik dat helemaal verkeerd.

Hoe dan ook, afschot maken met tegelijm ipv egalisatievloer lost het probleem niet op, het verplaatst het alleen maar, of is het met lijm veel makkelijker?

Hoe wil je een vloer met afschot egaliseren dan?
Egalisatie is juist om de vloer gelijk te krijgen, het zakt gewoon naar de diepst liggende hoek

Je kan dan beter aansmeren met reparatiemortel, maar zorg er dan wel voor dat je de ondervloer heel goed voorstrijkt!
Maar het zou wel kunnen met tegellijm hoor

[Jellabie]

cverkooyen schreef op donderdag 28 december 2017 @ 15:32:
[...]


Heb je de kopse kanten van de gipsplaten die tegen de muur liggen dan ook met gaasbandje afgewerkt? Zie je dan geen verdikking doordat daar het op de gipsplaat ligt ipv in de afgeschuinde zijde

Met een gaasband idd, maar wel uitgesmeerd +-30cm en +-30cm rechts van de band, zodat de verdikking niet meer opvalt.

Zoals je hier dus kunt zien



Edit: verkeerd gelezen, tegen de muur ook met een gaasband idd, maar dan gewoon uitsmeren

Je plamuurmes aan de binnenzijde tegen het plafond drukken en tegen de muur geen druk uitoefenen, dus dan houd je je plamuurmes automatisch schuin, lastig uit te leggen en het kost voor de eerste keer wat trial and error. Maar als je ermee weg bent stelt het weinig voor. (Ik heb zo heel mijn huisje gedaan )

[ Voor 49% gewijzigd door Jellabie op 28-12-2017 15:58 ]

[decipherer]

BlueMotion schreef op donderdag 28 december 2017 @ 15:19:
[...]


Zo te zien lees je het goed Bedankt voor je reactie!

Er moet sowieso een egalisatielaag op omdat het wat hoger moet, en er een paar flinke kuilen in zitten, dus ik wilde dan direct het afschot maken zodat ik een minder dikke laag tegellijm nodig heb. Dat leek mij makkelijker dan een vlakke vloer en bijna 2cm tegellijm op het hoogste punt, maar wellicht zie ik dat helemaal verkeerd.

Hoe dan ook, afschot maken met tegelijm ipv egalisatievloer lost het probleem niet op, het verplaatst het alleen maar, of is het met lijm veel makkelijker?

De vloer in mijn badkamer moest ook wat hoger, de tegels zijn toen met een dikbedlijm gelijmd, daarmee kan je ineens een flinke hoogte overbruggen. Je hoeft dan dus niet te egaliseren oid. Vloer zit er hier na 6 jaar nog strak in

Zoiets dus:

[ Voor 4% gewijzigd door decipherer op 28-12-2017 17:19 ]

[-tom-562]

-tom-562 schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 09:39:
Heeft er iemand nog tips om een niet goed doorlopende afvoer (in de keuken) weer open te krijgen? Inmiddels zijn er al 2 flessen vloeibare ontstopper doorheen gegaan en heb ik alle leidingen vanaf de spoelbak tot aan waar de boel de grond in gaat losgehaald en schoongemaakt (kwam een hoop vastgekoekt vet uit). Dus ook de zwanenhals en het T-stuk waar de afvoer van de vaatwasser op uit komt.
Verder heb ik er een 5 meter lange trekveer (met zo'n spiraal/schroef ding aan het einde) de leiding ingestoken en er een beetje mee lopen draaien en frutten, maar er zit (iig tot 5 meter ) niks vast in de leiding. Het loopt uiteindelijk nu wel iets beter door, maar nog bij lange nog niet optimaal (na 10 seconden de kraan vol open loopt de wasbak langzaam vol).
Edit:
[afbeelding]

Alle witte witte buizen zijn gedemonteerd en schoongemaakt (dus t/m het grijze PVC pijpje achter de emmer. In het grijze PVC pijpje ben ik met de 5 meter lange trekveer bezig geweest.

In navolging hier op, vanmiddag is er een bedrijf langs geweest om de boel te ontstoppen. Eerst de leiding gelokaliseerd buiten het huis, stukje afgegraven en een gat geboord. Daarna is die kerel er met zijn hyper hogedrukspuit doorheen gegaan, het zat echt flink goed verstopt, op zo'n 3 meter van de gevel af, ik denk dat hij wel een half uur is bezig geweest met kloten, en wat een lucht joh (dit was mij zelf niet gelukt met mijn eigen hoge druk spuit, en nu snap ik ook waarom er hier gezegd werd om aan het andere eind te beginnen, en niet in de keuken ). Uiteindelijk opgelost, oorzaak was een combinatie van factoren:
-Eerste gedeelte van de afvoerleiding is het afschot niet helemaal lekker van (blijft redelijk lang water in staan)
-Vorige bewoner had een kookclub/catering aan huis, dus er zijn wss ook heel wat liters vet enzo door de gootsteen gegaan
Advies was of om de leiding iets te verleggen (beter afschot creëren) of 1x in het jaar/2 jaar ff de hogedrukspuit er doorheen halen).

[DopdeDouwer]

Bij de lidl is eens in de zoveel tijd een lange hogedrukslang in de aanbieding met zo'n ontstop kop erop.
Ik had m ooit gekocht als "altijd handig". Afgelopen zomer eindelijk eens gebruikt toen ik erachter kwam dat de hemelwater afvoer gebroken was en dus vol met zand en kleimeuk zat.
Ding jaagt er zo doorheen en naarmate het schoner wordt trekt/blaast hij zichzelf zo de leiding in.

[-tom-562]

Klopt, die heb ik wel eens voorbij zien komen. Zodra die er weer is ga ik 'm kopen

[Teijgetje]

Jellabie schreef op donderdag 28 december 2017 @ 08:42:
Nooit stuccen op oud stucwerk. Wil je opnieuw stuccen, al het oude af de muur kappen, kale muur insmeren met betokontakt.

Oud stucwerk dat vast zit kun je prima laten zitten en overheen stuccen.
Wel eerst voorbehandelen met de juiste primer, bijvoorbeeld Knauf Stuc-primer.
Ik verdun persoonlijk bij gipsachtige en zuigende ondergronden Flevopol met water, je krijg dan een diepgrond die ook goed verzandende lagen fixeert.
Knauf Stuc-primer is ook te verdunnen trouwens.
Het door jou genoemde Betokontakt is bedoeld voor niet/slecht-zuigende gladde oppervlakken zoals beton.

Voor schoongebikte metselstenen gebruik je beter iets anders, een diepgrond kun je met de plantenspuit aanbrengen.
Verdunde Stuc-primer ook.

[Jellabie]

Teijgetje schreef op donderdag 28 december 2017 @ 21:58:
[...]

Oud stucwerk dat vast zit kun je prima laten zitten en overheen stuccen.
Wel eerst voorbehandelen met de juiste primer, bijvoorbeeld Knauf Stuc-primer.
Ik verdun persoonlijk bij gipsachtige en zuigende ondergronden Flevopol met water, je krijg dan een diepgrond die ook goed verzandende lagen fixeert.
Knauf Stuc-primer is ook te verdunnen trouwens.
Het door jou genoemde Betokontakt is bedoeld voor niet/slecht-zuigende gladde oppervlakken zoals beton.

Voor schoongebikte metselstenen gebruik je beter iets anders, een diepgrond kun je met de plantenspuit aanbrengen.
Verdunde Stuc-primer ook.

Je blijft altijd met stof op de muren zitten dan, die moet je fixeren met een goedje, het goedje dat ik ken is roze, en ontzettende verzakkerij

[krvabo]

BlueMotion schreef op donderdag 28 december 2017 @ 11:48:
Ik zit met een probleempje: de vloer van onze inoopdouche moet opnieuw betegeld worden, maar ik kan geen comfortabele manier vinden om netjes een afschot in de ondervloer te krijgen.

Situatie:
[..]

Iemand een beter idee om dat afschot te creeren? Of moet ik me niet druk maken en de boel gewoon waterpas volgieten?

Ikzelf heb aan het begin van het jaar m'n hele badkamer zelf gedaan. Het enige waarvan ik vind dat het me niet goed is gelukt is het afschot in de inloopdouche.
Dit kwam dan wel omdat ik meerdere centimeters beton moest leggen (in m'n eentje) en tegelijk ook een afvoerput 'recht' / haaks op de muur (die nog onbetegeld was, en niet recht) moest plaatsen, op een hoogte die ik vooraf niet wist (eerste keer dat ik het deed).
Omdat er dus allerlei randzaken meespeelde werd het beton bij het putje te droog om te bewerken tegen de tijd dat ik halverwege was met beton er in doen. Dit maakte ik steeds aan per emmer, dus daar ging ook tijd overheen.

Resultaat: Bulten in m'n ondervloer, te hoog afschot bij de muur van het putje, en heb ik uiteindelijk met een haakse slijper e.e.a. nog weg moeten slijpen. Uiteindelijk nog behoorlijk goed kunnen fixen door een dikkere laag tegellijm te gebruiken, maar het was eigenlijk gewoon gepruts en het leggen van tegels duurde 10x zo lang. Als ik m'n badkamer nog een keer doe dan trek ik eerst die betonlaag er weer uit.

Als je dus die betonlaag wil doen houd er dan rekening mee dat je een minimumdikte hebt die je moet aanbrengen. Alleen egalisatiemassa kan dun worden aangebracht, maar zoals hierboven gezegd wil je dat dus juist niet omdat het dan waterpas wordt. En als je beton gaat doen zorg dan dat iemand het beton voor je aanmaakt, of dat je een betonmolen huurt, want met zelf emmers aanmaken duurt het te lang. Je kunt er wel voor kiezen om een 'randje' extra beton te doen, zodat het hoogteverschil met de lijm meevalt (zeg maar een soort 'trap')

1 cm afschot per meter is echt meer dan genoeg, en dit is met tegellijm prima te overbruggen. En je gaat waarschijnlijk meer tegellijm gebruiken dan je vooraf uitrekent

[Teijgetje]

Jellabie schreef op donderdag 28 december 2017 @ 22:03:
[...]

Je blijft altijd met stof op de muren zitten dan, die moet je fixeren met een goedje, het goedje dat ik ken is roze, en ontzettende verzakkerij

Ik weet natuurlijk niet hoe stoffig het is in jouw huis.........
Of hoe je een stoflaag krijgt op een pas behandelde muur.

Betokontakt wat jij bedoelt is inderdaad roze, je moet het goed oproeren zodat de kwartskorrel, die voor het hechtoppervlak moet zorgen bij het te behandelen gladde oppervlak, gelijkmatig verdeeld is door de substantie, vóór je het opsmeert.
Jouw verzakkerij komt omdat je het "verkeerd" gebruikt, namelijk niet voor waarvoor het bedoeld is. Gaten die je volsmeert lopen weer uit en geven dikke harde zakkers.
Alles wat je knoeit moet je schoon maken, uitgeharde Betokontakt is alleen mechanisch te verwijderen en erg hardnekkig.
Bovendien zijn dikke zakkers op een gladde wand ook niet fijn, of je moet ze weghalen, of je moet meer gips gebruiken over het hele vlak om het recht te krijgen (bv bij raapwerk).

Maar Betokontakt is dus een veel te dure oplossing als je het voor zuigende wanden gebruikt.
Uiteraard is Betokontakt wel een heel goede hechtbrug op gladde ondergronden maar het is niet bedoeld om zuigend te werken, dat doet het dan ook niet.
Het is dus geen diepgrond, het sluit het toplaagje af maar daaronder blijft het verzandde cement of gips gewoon liggen.
Diepgrond doet dit wel, het zuigt in de muur, hoe meer je spuit/rolt/kwast hoe dieper, en plakt zo alles aan elkaar, ook jouw stoflaag.
En het is dus veel goedkoper dan Betokontakt.

Ben je bang dat het oppervlak te glad is en is de muur zuigend, dan kan je gewoon zand door je Stuc-Primer of Flevopol-oplossing mengen. Dat geeft na drogen ook een ruw oppervlak.

Ander voordeel is dat met een diepgrond je nat in nat door kan werken, dwz voorbehandelen en gelijk stuccen.
Betokontakt moet eerst droog/uitgehard zijn.

[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 29-12-2017 18:50 ]

[Martin Sturm]

BlueMotion schreef op donderdag 28 december 2017 @ 11:48:
Ik zit met een probleempje: de vloer van onze inoopdouche moet opnieuw betegeld worden, maar ik kan geen comfortabele manier vinden om netjes een afschot in de ondervloer te krijgen.

Situatie:

Inloopdouche met verdiepte vloer, ong 80x100. Ik heb de oude tegels en (dikke) lijmlaag verwijderd en kijk nu tegen een schone ondervloer, met aan een van de korte zijden een douchegoot. Nu ben ik van plan om daar een egalisatielaag op te leggen met een afschot van 1,5cm over die 100cm, richting de goot.

Ik dacht slim te zijn door een reilat precies op maat te maken, zodat die onder de juiste hoek klemt tussen de goot en de tegenoverliggende muur, maar het lengteverschil tussen horizontaal en een hoek van +-1 graad is minder dan een mm, dus dat gaat m niet worden.

Iemand een beter idee om dat afschot te creeren? Of moet ik me niet druk maken en de boel gewoon waterpas volgieten?

Ik had in mijn badkamer een vergelijkbaar probleem toen ik een douchebak verving door inloopdouche. Ik heb het grootste gat (waar het vroegere doucheputje dat) volgestort met beton en daarna met egalisatiemortel het glad getrokken en een afschot gemaakt. Het was precies 1cm per meter afschot na het egaliseren. Dat spul kun je wat minder vloeibaar maken en dan kun je het met een rij (en een mal) op afschot krijgen. Als ik het goed heb onthouden heb ik dit spul gebruikt: https://www.hornbach.nl/s...5-kg/8582240/artikel.html

Het voordeel was dat tegelen super makkelijk was omdat de vloer al perfect lag en mega glad. Dus het was letterlijk een kwestie van de tegels er op plakken en het was perfect. Ligt er nu al weer 2,5 jaar naar volle tevredenheid in.

[Metalfreak]

Misschien een heel eenvoudige vraag. Maar ik heb een koof gemaakt om wat verwarmingsbuizen op zolder met 4mm MDF platen. Allemaal netjes gelukt, maar nu moet ik het gaan afwerken en dus ook gaan texen zoals de muren eromheen. Maar moet ik dat MDF nog eerst voorbehandelen? Of gewoon 'tig lagen latex er overheen smeren? Het zijn van die hele gladde MDF platen, dus het zal nooit geweldig hechten denk ik.

Zat er misschien over te denken om ze eerst met primer uit spuitbus te spuiten, maar of dat een goed idee is?

[Sethro]

Metalfreak schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 23:35:
Misschien een heel eenvoudige vraag. Maar ik heb een koof gemaakt om wat verwarmingsbuizen op zolder met 4mm MDF platen. Allemaal netjes gelukt, maar nu moet ik het gaan afwerken en dus ook gaan texen zoals de muren eromheen. Maar moet ik dat MDF nog eerst voorbehandelen? Of gewoon 'tig lagen latex er overheen smeren? Het zijn van die hele gladde MDF platen, dus het zal nooit geweldig hechten denk ik.

Zat er misschien over te denken om ze eerst met primer uit spuitbus te spuiten, maar of dat een goed idee is?

Zelf zou ik ervoor kiezen om er een gipsplaat tegen te schroeven, randen met stuc en kit afwerken en dan voorstrijken/sauzen. MDF blijft werken waardoor naden zichtbaar blijven.

[Aardappel]

Sowieso blijft de zijkant een spons, daar mag je wel wat grondverf overheen smeren.

[IceM]

MDF moet je gronden en lakken, niet texen. De kopse kanten eerst schuren en daarna lakplamuur erover. Voor MDF heb je overigens speciale grondverf.

[bonzz.netninja]

IceM schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 08:24:
MDF moet je gronden en lakken, niet texen. De kopse kanten eerst schuren en daarna lakplamuur erover. Voor MDF heb je overigens speciale grondverf.

Schilderstip, kopse kanten vol smeren met houtlijm

[Raymond]

Is texen hetzelfde als sausen?

[ Voor 6% gewijzigd door Raymond op 30-12-2017 09:42 ]

[IceM]

Raymond schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 09:41:
Is texen hetzelfde als sausen?

Ja, sausen met latex == texen.

[Metalfreak]

Sethro schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 23:44:
[...]


Zelf zou ik ervoor kiezen om er een gipsplaat tegen te schroeven, randen met stuc en kit afwerken en dan voorstrijken/sauzen. MDF blijft werken waardoor naden zichtbaar blijven.

Ja leuk, die dingen passen niet in mijn auto. Mdf platen wel.

[Sethro]

Metalfreak schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 10:58:
[...]


Ja leuk, die dingen passen niet in mijn auto. Mdf platen wel.

Die zijn er in verschillende afmetingen en kun je ook nog is met stanleymes kleiner maken. Als de afmetingen die je nodig hebt in MDF in de auto past zou diezelfde maat in gipsplaat ook moeten passen zou je zeggen.

[phYzar]

En eigenlijk zou je MDF aan 2 kanten moeten schilderen (grondverf in ieder geval). MDF wat aan 1 kant is geschilderd heeft de neiging krom te trekken. Ik hoop dat de koof-vorm dat voorkomt...

[Teijgetje]

De toplaag van MDF bevat vaak paraffine en is ietwat vettig, dat moet je eerst goed ontvetten.

[Waah]

Electravraagje: in de keuken heb ik alle lampen vervangen door slimme verlichting. Hier moet constant spanning op staan (uitdoen doe je met een losse Remote). Dus ik heb nu de dimmer eruit gehaald en de draden met een lasklem aan elkaar verbonden. Nu wilde ik er een blindplaatjje op zetten, maar kan ik nu vanaf de verlichting (zwart en bruin) ook doorlussen en een stopcontact plaatsen op de plaats van waar de dimmer zat?

[painkill]

Waah schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 15:18:
Electravraagje: in de keuken heb ik alle lampen vervangen door slimme verlichting. Hier moet constant spanning op staan (uitdoen doe je met een losse Remote). Dus ik heb nu de dimmer eruit gehaald en de draden met een lasklem aan elkaar verbonden. Nu wilde ik er een blindplaatjje op zetten, maar kan ik nu vanaf de verlichting (zwart en bruin) ook doorlussen en een stopcontact plaatsen op de plaats van waar de dimmer zat?

Zeer waarschijnlijk niet omdat er geen aarde of nul aanwezig is. Maar als jij die er bijtrekt van een centraaldoos dan wel. Maar dan kun je ook net zo goed de zwarte draad helemaal verwijderen en er een bruine van maken, zowel naar het stopcontact als naar de lampen. (naar de lampen puur voor de duidelijkheid, zwart is normaal gesproken geen vaste spanning maar een geschakelde spanning)

[vso]

Waah schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 15:18:
Electravraagje: in de keuken heb ik alle lampen vervangen door slimme verlichting. Hier moet constant spanning op staan (uitdoen doe je met een losse Remote). Dus ik heb nu de dimmer eruit gehaald en de draden met een lasklem aan elkaar verbonden. Nu wilde ik er een blindplaatjje op zetten, maar kan ik nu vanaf de verlichting (zwart en bruin) ook doorlussen en een stopcontact plaatsen op de plaats van waar de dimmer zat?

Je kan een stopcontact op die plek zetten, persoonlijk zou ik het blindplaatje een jaartje laten zitten,
Je mag 4 draden door de buis heen laten gaan, bruin,blauw,groen/geel, en zwart.

Sluit het stopcontact gewoon netjes aan, als je draden er niet zijn trek nieuwe je doet jezelf een lol zodat je het in ere kan herstellen en je opties behoud.

ik heb 4 van deze gehad (flightcase voor co2 flessen)
https://imgur.com/a/2apcR
28 cm breed x 24,5cm lang x 47cm hoog(deksel 15cm hoog) wat zal ik er mee doen ? misschien een opberg box voor mijn boormachine(s) met la voor bitjes ..

Jullie nog idee-en ?

[Waah]

Ah ok dacht dat ze van het ene naar het naastliggende stopcontact ging (is een rijtje van 5). Maar als ik extra draden moet gaan trekken zet ik er wel een blindplaatje op. Bedankt!

[Hmmbob]

Zolang ze op dezelfde groep zitten kun je ook blauw betrekken van het naastliggende stopcontact en er een stopcontact inzetten.

[Felyrion]

Metalfreak schreef op vrijdag 29 december 2017 @ 23:35:
Misschien een heel eenvoudige vraag. Maar ik heb een koof gemaakt om wat verwarmingsbuizen op zolder met 4mm MDF platen. Allemaal netjes gelukt, maar nu moet ik het gaan afwerken en dus ook gaan texen zoals de muren eromheen. Maar moet ik dat MDF nog eerst voorbehandelen? Of gewoon 'tig lagen latex er overheen smeren? Het zijn van die hele gladde MDF platen, dus het zal nooit geweldig hechten denk ik.

Zat er misschien over te denken om ze eerst met primer uit spuitbus te spuiten, maar of dat een goed idee is?

Dat doet me denken aan een MDF projectje wat ik zelf pas heb gedaan hier. Is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Zorg dat je de kopse kanten insmeert met iets als houtlijm of MDF vuller, en gebruik ook MDF grondverf. Ik heb zelf de alabastine MDF vuller en grondverf gebruikt. Kost een paar cent maar het werkt uitstekend. Voor het gronden trouwens de boel goed(!) ontvetten.
Daarna heb ik het zelf afgewerkt met (matte) lak. Overigens maar aan één kant afgewerkt met redelijk forse platen maar geen enkel kromtrekken kunnen ontdekken en het resultaat ziet er strak uit. Naden zijn onzichtbaar geworden.

Hieronder een korte impressie van mijn projectje.

Beginsituatie was dat er lelijke kasten tussen de twee kamers geplaatst waren. Die heb ik weggehaald en het gat gevuld met een niuewe kast met schuifdeuren. Hierbij kwam ik aan de muurkant zo'n 20CM tekort dus dacht ik dat kan ik wel creatief oplossen met een voorzetwandje met wat nisjes. Nog nooit gedaan zoiets, maar ach, hoe moeilijk kan het zijn en ik had geen haast.


Raamwerk gemaakt (later nog afgewerkt met lasdozen)


Alle naden gevuld met MDF vuller, de boel goed ontvet en de hele boel twee keer gegrond


Nisjes wit en de wand zelf een soort antraciet afgewerkt:


Voor verlichting heb ik gekozen voor Philips led spots die warmer kleuren naarmate je ze dimt, gecombineerd met een RGBWW strip langs de binnenkant van de rand voor wat diffuus sfeer effect.


In real life ziet het er nog iets mooier uit al zeg ik het zelf Ik ben er in ieder geval wel tevreden over.

[Metalfreak]

Felyrion schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 16:40:
[...]


Dat doet me denken aan een MDF projectje wat ik zelf pas heb gedaan hier. Is uiteindelijk helemaal goed gekomen. Zorg dat je de kopse kanten insmeert met iets als houtlijm of MDF vuller, en gebruik ook MDF grondverf. Ik heb zelf de alabastine MDF vuller en grondverf gebruikt. Kost een paar cent maar het werkt uitstekend. Voor het gronden trouwens de boel goed(!) ontvetten.
Daarna heb ik het zelf afgewerkt met (matte) lak. Overigens maar aan één kant afgewerkt met redelijk forse platen maar geen enkel kromtrekken kunnen ontdekken en het resultaat ziet er strak uit. Naden zijn onzichtbaar geworden.

Als het allemaal zo in het zicht zou komen zoals bij jou projectje zou ik dat inderdaad ook wel doen, maar het is op zolder, waar de hele afwerking sowieso maar la la is... Dus ik ga er niet teveel geld en energie in steken. Andere met MDF afgewerkte wandjes zijn ook gewoon met muurverf getext door de vorige bewoners en dat ziet er na al die jaren toch nog steeds best prima uit. Ik ga komende week wel even aan de slag (maar eigenlijk haat ik verven, dus waarschijnlijk stel ik dat toch uit tot 2019 )

[loewie1984]

Projectje afgerond tussen kerst en nu, we wilden op zolder graag een werkkamer inrichten zodat vrouwlief en ik met onze computers/laptops in de weer kunnen maar de tafel ook gebruikt kan worden voor andere werkzaamheden zoals creatief knutselen.

Ik had al een paar keer via pinterest gekeken naar meubels op basis van OSB plaatmateriaal. Het ziet er grappig uit en geeft een industriële vibe. Toen kwam ik het volgende idee tegen: https://abeautifulmess.com/2014/03/diy-our-office-desk.html

Voorbeeld:


Dus naar de hornbach gegaan om daar wat OSB te laten zagen op 2,30 bij 0,8 meter


Pootjes eronder (grappig dat 3cm verschil diagonaal al zo'n uitslag naar buiten geeft)


Naar de zolder gesjouwd voor verdere assamblage


Lijmen


FF kijken hoe het staat:


Pootjes en zijkanten wit geverfd (tweemaal gegrond) en in de tussentijd de verlichting ook meteen gefixed


Op dit moment is de laatste laag epoxy coating aan het drogen. Wel leuk om met dit spul aan de slag te gaan. Heb 1.6 KG van het spul besteld via polyestershoppen.nl wat ik wel een aanrader vindt omdat ze goed advies geven. Ik had er nog nooit mee gewerkt want ja hoe kom je aan epoxy, maar het ging dus betrekkelijk makkelijk.

Eerste laag gisteren gedaan, vandaag glad geschuurd en oneffenheden uit de coating gehaald en nu een tweede laag aangebracht. Die moet nu 5 dagen uit harden, dus volgend weekend alles op zijn plek zetten en aansluiten voor een totaal shot.

[Amphiebietje]

Hoe zwaar is die tafel nu? Dat OSB spul is toch niet echt licht, geloof ik...

[Annuk]

vso schreef op zaterdag 30 december 2017 @ 16:20:
[...]

Je kan een stopcontact op die plek zetten, persoonlijk zou ik het blindplaatje een jaartje laten zitten,
Je mag 4 draden door de buis heen laten gaan, bruin,blauw,groen/geel, en zwart.

Sluit het stopcontact gewoon netjes aan, als je draden er niet zijn trek nieuwe je doet jezelf een lol zodat je het in ere kan herstellen en je opties behoud.

Correctie 5 draden door een 16mm buis (gewone pvc buis iig), bruin, blauw en geel/groen + 2x zwarte schakeldraad

@Waah
Wat er al gezegd is inderdaad, als er al WCD's naast zitten kan je gewoon vanaf daar de blauwe en geel/groene draad doorlussen, mogelijk loopt dit ook al door het nu bestaande doosje i.v.m. de buis die terug gaat naar je centraaldoos/verlichting?
If ja, dan ff de blauwe en geel/groene draad bij het eerste het beste wcd los halen (natuurlijk wel eerst de groepsautomaat uitschakelen, NIET werken onder spanning!), en dan even een nieuw kort stukje geel/groen + blauw doorlussen

Even uit de TS van: Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

Maximaal aantal draden per buis:

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm pvc buis:

• 5 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 of;
• 4 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
• 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.

Maximale hoeveelheid draden in een 16 mm flexibele pvc buis:

• 4 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
• 2 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 2 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
• 1 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.

Maximale hoeveelheid draden in een 19 mm pvc buis (ook flexibele buis):

• 5 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2 of;
• 3 draden met een kerndoorsnede van 1,5 mm2 en 3 draden met een kerndoorsnede van 2,5 mm2.

[ Voor 35% gewijzigd door Annuk op 31-12-2017 19:34 . Reden: quote toegevoegd ]

[Waah]

Top Annuk, spanningsloos werken heb ik wel geleerd ja :-P 1x 220 (toen nog 220 ja) door je lijf is genoeg

[Expendable]

Wil een voorzetwand van 7cm maken tegen een betonnen muur (daarachter de buren), geluid is niet een issue, maar vooral isolatie is er nu niet. Nu kan ik aan een partij Isovlas komen voor een acceptabele prijs, lees dat het goed zou isoleren, maar door de prijs niet vaak word toegepast.

Heeft iemand toevallig ervaring met deze isolatie? Als ik het online lees beweren ze op eigen website (natuurlijk) dat het goede prestaties heeft, alleen zo lees ik ook dat het bijvoorbeeld luchtdoorlatend is en daardoor geen schimmel heeft, maar dan houd het toch ook juist niet warmte vast.

Alvast bedankt

[_JGC_]

Qua isolatie vergelijkbaar met steenwol of glaswol. Die zijn ook gewoon dampopen.

Met 7cm ga je geen spectaculaire isolatiewaarde halen, denk dat je aan B keus PIR meer hebt.

[zonoskar]

Expendable schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:16:
Heeft iemand toevallig ervaring met deze isolatie? Als ik het online lees beweren ze op eigen website (natuurlijk) dat het goede prestaties heeft, alleen zo lees ik ook dat het bijvoorbeeld luchtdoorlatend is en daardoor geen schimmel heeft, maar dan houd het toch ook juist niet warmte vast.

Alvast bedankt

Wij hebben hennep als isolatie, da's vergelijkbaar met vlas. Rc waarde is ongeveer 2 voor 8cm. Super makkelijk te verwerken, geen allergische reactie of prikkels. En het ruikt lekker Luchtdoorlatend is een voordeel, want als het nat wordt, droogt het ook weer. Isoleren betekend ook dat je het huis luchtdicht maakt zodat het niet tocht

[Expendable]

_JGC_ schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:23:
Qua isolatie vergelijkbaar met steenwol of glaswol. Die zijn ook gewoon dampopen.

Met 7cm ga je geen spectaculaire isolatiewaarde halen, denk dat je aan B keus PIR meer hebt.

Ja dat had ik gezien.. ong 1,5 x de isolatiewaarde. Maar erg duur... Rond 15 a 20 per m2 is helaas buiten mijn budget....

Wat zou jij als minimale dikte nemen? Betreft een kantoor ruimte, dus wonen doe ik er niet.
Veel CLS hout/metal stud is allemaal op 7cm.

zonoskar schreef op maandag 1 januari 2018 @ 21:29:
[...]

Wij hebben hennep als isolatie, da's vergelijkbaar met vlas. Rc waarde is ongeveer 2 voor 8cm. Super makkelijk te verwerken, geen allergische reactie of prikkels. En het ruikt lekker Luchtdoorlatend is een voordeel, want als het nat wordt, droogt het ook weer. Isoleren betekend ook dat je het huis luchtdicht maakt zodat het niet tocht

Heb ik ook voorbij zien komen, lijkt inderdaad nagenoeg gelijk Ook qua isolatiewaarde e.d. Als ik die in een fatsoenlijke partij/prijs voorbij zie komen dan was dat ook zeker een optie.

[_JGC_]

B keus PIR hoeft echt geen 15-20 per m2 te kosten. Buurman heeft laatst partij van 10cm dik opgehaald voor minder dan 10 euro/m2.

Als je 65x44 balken gebruikt als regelwerk kan je 6cm PIR kwijt, zit je tussen de 2.5 en 2.7 aan isolatiewaarde.
Ik heb hier net de voorzetwand van de berging gesloopt omdat alles opnieuw moet, daar kwamen 89x38 balken uit, kan 8cm PIR tussen.

[-DarkShadow-]

Ik heb radiatoren weggesloopt. 10cm EPS op de vloer gelegd en er vloerverwarming op geinstalleerd. Deze week gaat de zandcement vloer er op, maar ik wil nog de mogelijkheid om in de toekomst toch een radiator aan te sluiten. Hiervoor kan ik gemakkelijk een stukje slang in de vloer leggen. Maar hoe laat ik die onopvallend uit de vloer komen?

[Timmert]

Annuk schreef op woensdag 27 december 2017 @ 00:04:
[...]


Opzich niet moeilijk toch?
Is het dubbele wcd opbouw of inbouw(in zo'n y-doos ofzo)?
Bij opbouw kan je meestal aan de boven/onderkant een 'poortje' uitbreken voor een buis of een schuifstuk evt voor p/k25 goot.
Dan in die opbouw dus door lassen en gaan

Is het inbouw dan evt vervangen voor opbouw en verder zie bovenstaande

Zo heb ik het uiteindelijk gedaan. Ben niet zo heel ervaren op dat gebied, maar het is prima gelukt zonder dat m'n haar overeind is komen te staan

[mhr-zip]

-DarkShadow- schreef op maandag 1 januari 2018 @ 22:55:
Ik heb radiatoren weggesloopt. 10cm EPS op de vloer gelegd en er vloerverwarming op geinstalleerd. Deze week gaat de zandcement vloer er op, maar ik wil nog de mogelijkheid om in de toekomst toch een radiator aan te sluiten. Hiervoor kan ik gemakkelijk een stukje slang in de vloer leggen. Maar hoe laat ik die onopvallend uit de vloer komen?

Kan je er niet een 50 mm pvc pijpje met deksel overheen zetten en dan instorten? Van te voren goed de maten van uit de muur opschrijven. Mocht je er ooit bij willen, harde klap met een hamer op een schroevendraaier en je kan er bij.

[-DarkShadow-]

mhr-zip schreef op maandag 1 januari 2018 @ 23:18:
[...]


Kan je er niet een 50 mm pvc pijpje met deksel overheen zetten en dan instorten? Van te voren goed de maten van uit de muur opschrijven. Mocht je er ooit bij willen, harde klap met een hamer op een schroevendraaier en je kan er bij.

Goed idee! Dat gaat wel lukken 😀

[Kalevandaal]

@-DarkShadow- ik dacht eigenlijk aan een muuraansluiting maken

[Jannibal23]

In navolging van -DarkShadow- wil ik binnenkort ook onze radiator uit de badkamer slopen en deze bij de renovatie van onze badkamer vervangen door simpele vloerverwarming. Aangezien we het niet echt snel koud hebben lijkt het mij voldoende om een constructie aangesloten op de cv en dit zo te maken dat dit met een flexibele cv leiding in de de bestaande betonnen vloer ingefreesd wordt.

Heeft iemand hier ervaring mee? Het zal niet te warm moeten worden voor de gietvloer die er uiteindelijk overheen moet komen (rtl ventiel?) en het zal mooi aangesloten moeten worden.

De bestaande cv leiding (niet-flexibele buis) komt nu door de muur heen vanuit de naastgelegen slaapkamer. Ik zit er over te denken om deze een klein stukje te verplaatsen en vervolgens onder het toekomstige bad uit te laten komen en daar de leidingen in de vloer te laten lopen.

[KillaZ]

loewie1984 schreef op zondag 31 december 2017 @ 15:59:
Projectje afgerond tussen kerst en nu, we wilden op zolder graag een werkkamer inrichten zodat vrouwlief en ik met onze computers/laptops in de weer kunnen maar de tafel ook gebruikt kan worden voor andere werkzaamheden zoals creatief knutselen.

Ik had al een paar keer via pinterest gekeken naar meubels op basis van OSB plaatmateriaal. Het ziet er grappig uit en geeft een industriële vibe. Toen kwam ik het volgende idee tegen: https://abeautifulmess.com/2014/03/diy-our-office-desk.html

Voorbeeld:
[afbeelding]

Dus naar de hornbach gegaan om daar wat OSB te laten zagen op 2,30 bij 0,8 meter
[afbeelding]

Pootjes eronder (grappig dat 3cm verschil diagonaal al zo'n uitslag naar buiten geeft)
[afbeelding]

Naar de zolder gesjouwd voor verdere assamblage
[afbeelding]

Lijmen
[afbeelding]

FF kijken hoe het staat:
[afbeelding]

Pootjes en zijkanten wit geverfd (tweemaal gegrond) en in de tussentijd de verlichting ook meteen gefixed
[afbeelding]

Op dit moment is de laatste laag epoxy coating aan het drogen. Wel leuk om met dit spul aan de slag te gaan. Heb 1.6 KG van het spul besteld via polyestershoppen.nl wat ik wel een aanrader vindt omdat ze goed advies geven. Ik had er nog nooit mee gewerkt want ja hoe kom je aan epoxy, maar het ging dus betrekkelijk makkelijk.

Eerste laag gisteren gedaan, vandaag glad geschuurd en oneffenheden uit de coating gehaald en nu een tweede laag aangebracht. Die moet nu 5 dagen uit harden, dus volgend weekend alles op zijn plek zetten en aansluiten voor een totaal shot.

Ziet er leuk uit! Ik moet ook nog een bureau maken (Pontmeyer heeft een steigerhout actie, dus al wat planken meegenomen) maar dit ziet er leuker uit dan mijn idee van steigerhout.

Welke epoxy heb je uiteindelijk als advies gekregen?

[loewie1984]

Amphiebietje schreef op zondag 31 december 2017 @ 18:10:
Hoe zwaar is die tafel nu? Dat OSB spul is toch niet echt licht, geloof ik...

Een OSB plaat vind ik niet heel zwaar om eerlijk te zijn, zeker niet in deze afmeting van 2,3 bij 0,8 meter.
Ik denk dat het geheel nu een kilo of 30 weegt. Wat op zichzelf voor een tafel niet heel erg is. Dan staat ie ook stevig.

KillaZ schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 09:30:
[...]

Ziet er leuk uit! Ik moet ook nog een bureau maken (Pontmeyer heeft een steigerhout actie, dus al wat planken meegenomen) maar dit ziet er leuker uit dan mijn idee van steigerhout.

Welke epoxy heb je uiteindelijk als advies gekregen?

Ik heb deze besteld:
https://polyestershoppen....oating-transparant-6.html

Uiteindelijk twee lagen aangebracht. De verhouding is 100:60 het was eerst nog ff zoeken op de fles welke nu de coating en welke de verharder was. Tot ik er achter kwam dat in een fles 1 KG zat en in de andere fles 0.6 KG. De eerste laag was 750 gram opgebouwd uit die verhouding.

Als je het spul besteld, vergeet dan niet de mengbekers mee te bestellen. Die was ik namelijk vergeten, en goedkopere plastic bekers vind je bijna nergens.

[datadevil]

Wij gaan de badkamer verbouwen en ik vroeg me af of mensen nog aanraders hebben voor goede deals in baden, kranen, douches en badkamerspotjes.

[douwe.nl]

datadevil schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 10:54:
Wij gaan de badkamer verbouwen en ik vroeg me af of mensen nog aanraders hebben voor goede deals in baden, kranen, douches en badkamerspotjes.

Ik heb hier mijn douchebak vandaan, m'n neef zijn hele badkamer en was ook tevreden.

https://www.tegeldepot.nl...2CYAqgEAAYASAAEgKGHfD_BwE

M'n natuurstenen wasbak online besteld.

Wandtegels kan je goed krijgen bij de Hornbach en m'n vloertegels ben ik in Breda gaan halen bij een outlet.

Beetje van alles maar al met al goede deals en wat anders dan de standaard badkamer.

[Jannibal23]

Dit is wel een fijne Duitse webshop die in Nederland bezorgt: https://www.emero.de/

[Pelle]

Pelle schreef op maandag 27 november 2017 @ 14:13:


Projectje voor in december: een hoogslaper voor m'n oudste zoon (10).

Inmiddels bijna afgerond
Flink wat werk aan gehad, ik schat 4 dagen totaal. Deels door onervarenheid, deels door wat (doorwerkende) meet/denkfouten, en deels door ontbrekende tools die de boel makkelijker hadden gemaakt. Denk dan aan een kolomboor en een zaagtafel bijvoorbeeld. Met de accuboor en invalzaag kom je er zoals je ziet ook, maar gemak dient de mens zullen we maar zeggen.

Kleine impressie:




Sinds een half jaar hebben we een garage \o/ Ideaal om als werkplaats/mancave om te toveren. Vooralsnog een beetje geimproviseerd, maar hopelijk in 2018 ingericht met goed werkblad, vaste plek voor afkortzaag, enz


Staanders verlijmen. Had ook nog pocketholes gebruikt, maar achteraf denk ik dat ik er met lijm alleen ook wel was geweest. Moet nu nog iets verzinnen om die lelijke gaten te dichten. Ik weet dat er van die pluggen voor zijn, maar de pluggen die ik heb liggen passen niet mooi.


Vrijwel alle overige bevestigingen heb ik met M8 slotbouten gedaan. Mooi, maar ook best bewerkelijk. Eerst het verzinkgat boren (met forstnerbit), daarna precies in het midden daarvan een 8mm-gat voor de slotbout.
Ik kon helaas geen 55mm slotbouten vinden, dus ik heb alle 64 bouten met de haakse slijper een halve centimeter af moeten korten.


Proefopstelling.


Meetfoutje (binnenmaat vs buitenmaat)


Liever te veel schroeven dan te weinig


Monteren op de uiteindelijke plek.


Lattenbodem erin.


Bijna klaar (blad moet er nog in).


En dit was de stand van zaken gisteravond. Heb nog geen betere foto, zal dit weekend nog wel even kijken of dat in daglicht en met groothoeklens wat beter lukt :-)

Al met al best tevreden, maar man wat een werk als je het allemaal een beetje netjes wilt hebben.
Het ding staat als een huis, ik dacht dat ik 'm nog aan de muur vast zou moeten zetten, maar er is echt geen beweging in te krijgen.

En m'n andere zoon wil nu ook een hoogslaper. Dus ik vrees dat ik er voor 2018 nog weer een klus bij heb

[phYzar]

Eerst het verzinkgat boren (met forstnerbit), daarna precies in het midden daarvan een 8mm-gat voor de slotbout.

Is andersom niet makkelijker? Dan is je boutgat je geleide voor je verzinkgat.

[Teijgetje]

phYzar schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 19:18:
[...]


Is andersom niet makkelijker? Dan is je boutgat je geleide voor je verzinkgat.

Als je schroefkoppen verzinkt is dat inderdaad het makkelijkst.

In dit geval is ruimte gemaakt voor een ring en moer.
Dan maak je met forstner of speedboor een recht diep genoeg gat, waarbij je de pin die uit de forstner of speedboor als eerste hout snijdt en dus een gaatje maakt, gebruikt als geleidergat voor het boutgat.
Die pin is dunner dan een 8 mm gat, zou je het andersom doen dan heeft de pin geen steun en krijg je geen rond gat maar slaat de boor alle kanten op.
Een forstner boor maakt een mooie vlakke bodem, een speedboor een flauwe kegel.
Een eventuele rafel bij uitkomst wordt verhuld door de grote slotboutkop, al voorkom je dat ook simpel door een extra stukje hout te plaatsen tijdens het boren zodat je niet doorschiet en het boorgat scherp blijft.

---

Pelle schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 18:48:
Vrijwel alle overige bevestigingen heb ik met M8 slotbouten gedaan. Mooi, maar ook best bewerkelijk. Eerst het verzinkgat boren (met forstnerbit), daarna precies in het midden daarvan een 8mm-gat voor de slotbout.
Ik kon helaas geen 55mm slotbouten vinden, dus ik heb alle 64 bouten met de haakse slijper een halve centimeter af moeten korten.

Nu is 64 niet zoveel om te doen maar ze zijn gewoon te koop hoor.(voor je volgende hoogslaper, ook in zwart) (zijn gewoon de eerste de beste resultaten)

[ Voor 44% gewijzigd door Teijgetje op 02-01-2018 20:17 ]

[Jellabie]

Jellabie schreef op donderdag 28 december 2017 @ 08:36:
Ik ben de keuken bij mijn vriendin aan het aanpakken, beginnende aan het plafond:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

In opvolging van deze post:

Renovatievlies tegen de muur;





Waarom die vlies? Die muur was niet meer in de allerbeste staat, en om de kosten te drukken en het breekwerk tot een minimum te herleiden dus renovatievlies en daarna schilderen

[kipfel]

datadevil schreef op dinsdag 2 januari 2018 @ 10:54:
Wij gaan de badkamer verbouwen en ik vroeg me af of mensen nog aanraders hebben voor goede deals in baden, kranen, douches en badkamerspotjes.

Ik heb erg veel in Duitsland besteld en dan vooral kranen ed. Via amazon.

Tegel depot ook een aantal zaken zoals toilet.

Tegels van fliessen huenink in bocholt, maar daar moet je maar net dichtbij genoeg wonen.

[-DarkShadow-]

Ik zag dat Grohe kranen ook op bol.com scherp worden aangeboden.