[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Aardappel]

Verwijderd schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:58:
En daarom is het dus sneller, makkelijker en betrouwbaarder om gewoon een nieuw stuk ertussen te zetten. Maar dat ben ik.

En dan meteen een t-stuk met einddop erop zodat je de volgende keer niet hoeft gaan staan te kutten.

[Goudvis]

Belindo schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:15:
tldr; Hoe kan ik het best een gaatje in de bocht van een PVC afvoer dichten?

Na thuiskomst van vakantie een was gedraaid. Bij de eerste keer afpompen kwam het water uit de afvoerbuis gespoten. Na wat ontstopper bleek het nog niet door te lopen. Daarom een 3m veer gehaald bij de bouwmarkt. Omdat ik via de dop onderaan de sifon de veer niet door de eerste U bocht kreeg, en de boel lekker verlijmd is heb ik na lang proberen maar een gat geboord waar de veer door naar binnen kon.
Hierna leek het probleem nog niet opgelost, dus daarna met wat soda aan de gang geweest. Dit was zaterdag. Vandaag heb ik weer een was aangezet en ben ik erbij gebleven. Het afpompen gaat nu wel goed dus ik denk dat de verstopping weg is. Het water loopt snel weg getuige de sifon die aan het eind nog even klokklokklok doet.
Maar, nu zit ik met een gaatje van ongeveer 5mm in de bocht van de afvoer. Tips die ik tot zover tegenkwam gaan allemaal over het repareren van een rechte leiding. Maar hoe kan ik het in een bocht het beste aanpakken? Wegens de beperkte ruimte, skills en dat alles verlijmd zit gaat mijn voorkeur uit naar het gaatje dichten.

Fotootje: https://imgur.com/a/winOH

De makkelijkste methode: matje, epoxy-plamuur en het daarmee dichtlijmen.

De beste methode: het stuk ertussenuit zagen, en een nieuwe bocht met schroef ertussen lijmen (zoals oa @Verwijderd al opperde). Breng ook een staalborstel o.i.d. mee om de buis rondom te kunnen lijmen.

Mocht je hier geen ervaring mee hebben, dan weet ik uit ervaring dat je hier een hoop van leert

[Goudvis]

FabianGTI schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 12:01:
Weet iemand wat je het beste kan gebruiken voor de afzuiger in de keuken qua afvoer

Metaal of PVC of maakt het niet uit?
Ik moet een stuk van 3 meter overbruggen, maar aangezien de dakbalken (lees-> eentje ) in de weg zitten moet ik gebruik gaan maken van instort ventilatie

[afbeelding]

Bij echt grote fornuizen kan evt. hittevorming nog een argument zijn om voor metaal te gaan, maar ik denk dat je hier prima plastic/kunstof kunt gebruiken. Pak wel de grootste maat die erdoorheen past. Het zou zonde zijn als je afzuigkap niet belemmert wordt door een bottleneck in je rookafvoerkanaal.

[ThinkPad]

@FabianGTI Doe het niet.

Ben de keuken aan het verbouwen en heb aandachtig gekeken hoe ik de afzuigkap in de nieuwe situatie wilde aansluiten. De meeste mensen knallen er zo'n cheapo flexibele aluminiumpijp tussen, drukken die een beetje in de juiste bochten en klaar. Resultaat is veel weerstand/wervelingen waardoor de afzuigkap met een beetje pech een pokkeherrie gaat maken en slecht afzuigt (kleren die naar eten ruiken = ).

Een flinke afzuigkap doet zo'n 750-850m³/h. De fabrikant raad dan aan om een 150mm pijp te pakken voor optimale werking en zo min mogelijk geluid. Helaas heb ik die ruimte niet omdat hij onder verlaagd plafond moet (Een buis met diameter 150mm is dan een flinke jongen hoor!). Ik heb bij https://www.ventilatieshop.com/ (geen aandelen ) spirobuis 125mm gekocht en wat bochten e.d. Mooi kwaliteitsspul en stukken beter dan zo'n flexibel rotding.



Zo'n kunststof buis die je laat zien heeft maar een kleine oppervlakte. Reken voor de gein de oppervlakte van een 150mm pijp eens uit en dan van zo'n kunststof model. Het model wat jij laat zien is nog niet eens de helft qua oppervlakte van een 125mm pijp dacht ik. Ook is vierkant/rechthoekig niet aan te raden vanwege de wervelingen van de luchtstroom.

Geen optie om een nieuwe opening in het dak te maken en dan gelijk 150mm? Je wilt een zo glad mogelijke buis en zo min mogelijk bochten. Als je dat respecteert dan heb je een stille afzuigkap en weinig luchtjes in huis.

@Rubman Kan daarover meepraten: Rubman in "Heb je iets nieuws en MOET je het gewoon showen deel 122"

[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 23-02-2018 09:38 ]

[Goudvis]

ThinkPadd schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 16:22:
@FabianGTI Doe het niet.

Ben de keuken aan het verbouwen en heb aandachtig gekeken hoe ik de afzuigkap wilde aansluiten. De meeste mensen knallen er zo'n flexibele aluminiumpijp tussen. Veel weerstand waardoor de afzuigkap met een beetje pech een pokkeherrie gaat maken en slecht afzuigt.

Een flinke afzuigkap doet zo'n 7-800m³/h. De fabrikant raadt dan aan om een 150mm pijp te pakken. Helaas heb ik die ruimte niet. Ik heb bij ventilatieshop.com (geen aandelen ) spirobuis 125mm gekocht en wat bochten e.d.

Zo'n kunststof buis die je laat zien heeft maar een kleine oppervlakte. Reken voor de gein de oppervlakte van een 150mm pijp eens uit en dan van zo'n kunststof model. Het model wat jij laat zien is nog niet eens de helft qua oppervlakte van een 125mm pijp dacht ik.

Geen optie om een nieuwe opening in het dak te maken? Je wilt een zo glad mogelijke buis en zo min mogelijk bochten.

Ik heb toevallig ervaring met zowel spirobuis (badkamer -> mechanische ventilatie) als met kanaalbuis (toilet -> badkamer). Kanaalbuis is perfect voor situaties met ruimtegebrek of krappe bochten, maar je merkt wel dat het minder ideaal is voor de airflow..

Los van de mogelijkheden of de dakbalk ontweken kan worden, sluit ik me aan bij het advies om zoveel mogelijk met spirobuis te doen, bij voorkeur van dezelfde diameter als de aansluiting van de afzuigkap.
Mocht de balk niet ontweken kunnen worden: dan kan een mof naar bv. 220x55mm kanaalbuis het verlies enigszins beperken.

[FabianGTI]

ThinkPadd schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 16:22:
@FabianGTI Doe het niet.

Zo'n kunststof buis die je laat zien heeft maar een kleine oppervlakte. Reken voor de gein de oppervlakte van een 150mm pijp eens uit en dan van zo'n kunststof model. Het model wat jij laat zien is nog niet eens de helft qua oppervlakte van een 125mm pijp dacht ik.

Geen optie om een nieuwe opening in het dak te maken en dan gelijk 150mm? Je wilt een zo glad mogelijke buis en zo min mogelijk bochten. Als je dat respecteert dan heb je een stille afzuigkap en weinig luchtjes in huis.

Was ook maar een voorbeeldplaatje, ben meer naar zoiets aan het kijken
220 x 55 mm, vervanger voor 125 mm

De huidige doorvoer is nu ook 125 mm en heb eigenlijk geen zin om die weer te gaan verplaatsen, heb nu wel genoeg zitten hakken in het dak

En ben toch geen keukenprins

[Rubman]

Koop een gladde buis, ik heb de mijne uiteindelijk bij een zaakje in de buurt gekocht.
Net zo duur als online en het is stiekem gewoon enkelwandige kachelpijp.
Gigantisch verschil qua zuigkracht en lawaai met een flexbuis die er eerst tijdelijk zat.

[Belindo]

Belindo schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:15:
tldr; Hoe kan ik het best een gaatje in de bocht van een PVC afvoer dichten?

---

Bedankt allemaal! Kleine toevoeging, het water wat langt dit gat stroomt is minimaal. Alleen bij het 'grote' afpompen in het midden en aan het einde van het wasprogramma. Het komt dan uit het gat omdat het over de bocht van de sifon wordt 'gelanceerd'.

Verwijderd schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:22:
Hele stuk ertussenuit zagen en vervangen voor een nieuw stuk.

Ondanks de beste optie, heeft dit niet mijn voorkeur

leecher schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 09:30:
stukje pvc verhitten met een verfbrander en die er dan op duwen voor de vorm en dan fixeren met pvc lijm?

Die ga ik proberen. Desnoods later nog wat PVC lijm erover om de boel goed af te dichten.

Rukapul schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:23:
[...]

Ik zou dit doen, maar dan in een variant waarbij je 'service toegang' houdt. Bv iets als https://cc89fc80959784a30...cdn.com/pvc-klemzadel.PNG als basis en dan een dop erop (schroef of met rubber schuifmof).

Dit zou geweldig zijn! Alleen had ik achteraf dan beter in de rechte pijp een (schuin) gat kunnen maken in plaats van in een bocht. Ik weet niet hoe ik dit onderdeel op de bocht zou kunnen krijgen. Wellicht ooit eens de bocht vervangen voor een T-stuk waarvan ik het deel dat naar boven wijst afdop

Edit: wat Aardappel zegt dus

Aardappel schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 13:28:
[...]


En dan meteen een t-stuk met einddop erop zodat je de volgende keer niet hoeft gaan staan te kutten.

Rukapul schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 10:56:
[...]

Valt wel mee. Met genoeg PVC lijm lost alles op tot een grote brei en anders moet je twee keer lijmen Of je schuurt wat latex weg.

Ik ga voor het lijmen inderdaad netjes de verf eromheen wegschuren

Goudvis Jan schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 15:34:
[...]


De makkelijkste methode: matje, epoxy-plamuur en het daarmee dichtlijmen.

De beste methode: het stuk ertussenuit zagen, en een nieuwe bocht met schroef ertussen lijmen (zoals oa @Verwijderd al opperde). Breng ook een staalborstel o.i.d. mee om de buis rondom te kunnen lijmen.

Mocht je hier geen ervaring mee hebben, dan weet ik uit ervaring dat je hier een hoop van leert

Die makkelijke methode lijkt me ook wel wat. Denk dat zo'n (PVC?) matje beter om de bocht heen vormt dan een willekeurig stukje PVC van een ander stuk buis. Met matje, bedoel je dan iets van PVC (waar je je zwembad mee lijmt) of meer iets van glasvezel zoals op deze afbeelding: https://cdn.werkenmetmerken.nl/img/polyset-t-800x533.png

[Goudvis]

Belindo schreef op maandag 30 oktober 2017 @ 18:42:
[...]

---

Bedankt allemaal! Kleine toevoeging, het water wat langt dit gat stroomt is minimaal. Alleen bij het 'grote' afpompen in het midden en aan het einde van het wasprogramma. Het komt dan uit het gat omdat het over de bocht van de sifon wordt 'gelanceerd'.

[...]
Dit zou geweldig zijn! Alleen had ik achteraf dan beter in de rechte pijp een (schuin) gat kunnen maken in plaats van in een bocht. Ik weet niet hoe ik dit onderdeel op de bocht zou kunnen krijgen. Wellicht ooit eens de bocht vervangen voor een T-stuk waarvan ik het deel dat naar boven wijst afdop

Edit: wat Aardappel zegt dus
[...]

[...]
Die makkelijke methode lijkt me ook wel wat. Denk dat zo'n (PVC?) matje beter om de bocht heen vormt dan een willekeurig stukje PVC van een ander stuk buis. Met matje, bedoel je dan iets van PVC (waar je je zwembad mee lijmt) of meer iets van glasvezel zoals op deze afbeelding: https://cdn.werkenmetmerken.nl/img/polyset-t-800x533.png

Een wijnfles die achter de wasmachine viel heeft in ons vorige huis de afvoer stukgeslagen, precies het deel waar jij in geboord hebt.
Ik heb niet minder dan drie avonden nodig gehad om het waterdicht te krijgen: simpelweg omdat ik het niet in één keer goed wilde doen.

De methode die ik noemde was inderdaad met zo'n poly epoxy. Als je die troep niet al in huis hebt is het wel een investering die je niet terugverdient als je het alleen voor dit klusje kan gebruiken. (De kleinste set van bv. MrBoat is 15 euro, dat is dan exl. glasweefsel).

Dat prutje van PVC-lijm maken is de goedkopere optie. De oplossing heeft niet heel veel te lijden. Misschien wel even testen op een proefstukje?

[ThinkPad]

Waarom zo aanmodderen? Zaag gewoon de buizen door net na de bocht, schuur de buizen kaal zodat de verf eraf is en lijm er een nieuwe bocht tussen. Ben je voor 5-6 euro klaar.

Of je zet er een bocht met schuifverbindingen tussen (50x50 of 40x40 ), dan heb je ook gelijk je servicetoegang. Als je dan weer verstopping hebt dan trek je zo die bocht eraf en kun je de ontstoppingsveer/tuinslang erin raggen.

Voor die 3-4 euro ging ik echt niet aanmodderen met het gaatje dichtplakken En dan klagen als je vloer nat is geworden zeker

[ Voor 90% gewijzigd door ThinkPad op 31-10-2017 11:00 ]

[tha_crazy]

Ook maar eens hier wat posten gezien het vele klussen wat wij in en rond huis doen.
Van het weekend de tuin verder afgemaakt, na alles bestraat te hebben moest het ook nog dicht gemaakt worden dus afgelopen weekend maar even een schutting gezet.

Gebruikt zijn:
3x 80x80x3000 douglas palen
2x 100x100x3000 douglas palen
15x zweeds rabat 4 meter
35kg snelbeton

Volgend jaar zal dit worden uitgebreid met een afdak van ongeveer 3x5
Nu eens kijken wat we van de winter gaan doen (moet nog 3 slaapkamers & een badkamer)

[Goudvis]

tha_crazy schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 10:56:
Ook maar eens hier wat posten gezien het vele klussen wat wij in en rond huis doen.
Van het weekend de tuin verder afgemaakt, na alles bestraat te hebben moest het ook nog dicht gemaakt worden dus afgelopen weekend maar even een schutting gezet.

Gebruikt zijn:
3x 80x80x3000 douglas palen
2x 100x100x3000 douglas palen
15x zweeds rabat 4 meter
35kg snelbeton

Volgend jaar zal dit worden uitgebreid met een afdak van ongeveer 3x5
Nu eens kijken wat we van de winter gaan doen (moet nog 3 slaapkamers & een badkamer)

[afbeelding]
[afbeelding]

Ziet er goed uit, man! Douglas hout is prachtig om mee te werken. Heb je de palen 'koud' in het beton gezet, of dit i.c.m. een draadeind opgelost?

ThinkPadd schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 10:54:
Waarom zo aanmodderen? Zaag gewoon de buizen door net na de bocht, schuur de buizen kaal zodat de verf eraf is en lijm er een nieuwe bocht tussen. Ben je voor 5-6 euro klaar.

Of je zet er een bocht met schuifverbindingen tussen (50x50 of 40x40 ), dan heb je ook gelijk je servicetoegang. Als je dan weer verstopping hebt dan trek je zo die bocht eraf en kun je de ontstoppingsveer/tuinslang erin raggen.

Voor die 3-4 euro ging ik echt niet aanmodderen met het gaatje dichtplakken En dan klagen als je vloer nat is geworden zeker

Dit is inderdaad de beste optie. Ik proef een beetje koudwatervrees bij @Belindo

[ Voor 33% gewijzigd door Goudvis op 31-10-2017 11:41 ]

[Goudvis]

-dubbel, excuus-

[ Voor 97% gewijzigd door Goudvis op 31-10-2017 11:40 ]

[!null]

Ik heb een nieuwbouwwoning, dus ik kan voor 200 euro 3 fase aanvragen. Maar komt er dan een andere groepenkast of moet ik dan zelf een andere groepenkast laten plaatsen om van de 3 fase gebruik te maken?
Het is toch slechts een kwestie van op welke fase je een (eventueel nieuwe) groep aansluit?

[tha_crazy]

Goudvis schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 11:39:
[...]


Ziet er goed uit, man! Douglas hout is prachtig om mee te werken. Heb je de palen 'koud' in het beton gezet, of dit i.c.m. een draadeind opgelost?

De palen staan 60cm diep in de grond met daaromheen beton gegoten dan.
Verder geen draadeind.

Aangezien hier straks ook een deel van de dakconstructie op komt te liggen wilde ik een goede basis hebben, straks komen er nog 3 tot 5 palen bij om het geheel te ondersteunen aangezien ik voor een dakleer constructie ga.

[Goudvis]

tha_crazy schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:31:
[...]


De palen staan 60cm diep in de grond met daaromheen beton gegoten dan.
Verder geen draadeind.

Aangezien hier straks ook een deel van de dakconstructie op komt te liggen wilde ik een goede basis hebben, straks komen er nog 3 tot 5 palen bij om het geheel te ondersteunen aangezien ik voor een dakleer constructie ga.

Ik heb afgelopen weken gewerkt aan een douglas-houten schutting. Op advies van een bevriende hovenier heb ik niet voor douglas-palen gekozen om de grond in te rammen, maar voor hardhout. Douglas-hout zou niet goed gedijen bij grondcontact. Waarschijnlijk heb je zelf de research ook gedaan, maar leent douglas-hout zich wel om in de grond te zetten? (Better safe than sorry? )

Dat gezegd hebbende, lees ik zelf ook afwijkende berichten.
http://www.houthandelbulthuis.nl/uncategorized/eigenschappen-douglas/
Het gezaagde hout wordt gebruikt voor damwand, wat grondcontact impliceert.

https://www.douglashout.nl/douglashout/eigenschappen/:
Anderzijds: Grondcontact dient daarbij wel ten allen tijden vermeden te worden.

[ Voor 15% gewijzigd door Goudvis op 31-10-2017 12:52 ]

[FabianGTI]

Dat moment dat de stukadoor langs komt om een prijsberekening te maken en staat te kijken van het resultaat, hoeft nog maar een dun laag stucwerk over de wanden en plafond
Toch voor gekozen om de hele woonkamer te laten stucen, bovenverdieping is prima gelukt maar was gewoon een pokke werk

Toch altijd leuk om te horen van een 'kenner'

13 november gaan ze beginnen als het goed is

[Jelte,89]

Elke houtsoort houdt niet zo van water, tenzij het gewoon geventileerd aangebracht word.

Ik zou zelf grondcontact wel vermijden inderdaad, maar ik denk best wel dat het lang goed kan gaan als het in het beton is gestort. Tuurlijk neemt beton wel vocht op, maar word niet zo kleddernat als zand,

Opzich nu het allemaal al achter de rug is zou ik het zo laten, maar voor de constructie van het tuinhuisje tzt zou ik toch metselen/draadeind/oid (dus vrij van regenwater)

[_JGC_]

!null schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 11:56:
Ik heb een nieuwbouwwoning, dus ik kan voor 200 euro 3 fase aanvragen. Maar komt er dan een andere groepenkast of moet ik dan zelf een andere groepenkast laten plaatsen om van de 3 fase gebruik te maken?
Het is toch slechts een kwestie van op welke fase je een (eventueel nieuwe) groep aansluit?

Je groepenkast is voorzien van een hoofdschakelaar, die moet 3-fase kunnen schakelen. Kan zijn dat ie het al kan maar slechts 1 fase gebruikt wordt, kan ook zijn dat je een nieuwe hoofdschakelaar moet. Vanaf de hoofdschakelaar verdeel je de groepen over de fasen. Je hoeft dus niet een geheel nieuwe kast, enkel een nieuwe hoofdschakelaar als die niet geschikt is.

[phYzar]

Goudvis schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:48:
Ik heb afgelopen weken gewerkt aan een douglas-houten schutting. Op advies van een bevriende hovenier heb ik niet voor douglas-palen gekozen om de grond in te rammen, maar voor hardhout. Douglas-hout zou niet goed gedijen bij grondcontact. Waarschijnlijk heb je zelf de research ook gedaan, maar leent douglas-hout zich wel om in de grond te zetten? (Better safe than sorry? )

Dat gezegd hebbende, lees ik zelf ook afwijkende berichten.
http://www.houthandelbulthuis.nl/uncategorized/eigenschappen-douglas/
Het gezaagde hout wordt gebruikt voor damwand, wat grondcontact impliceert.

https://www.douglashout.nl/douglashout/eigenschappen/:
Anderzijds: Grondcontact dient daarbij wel ten allen tijden vermeden te worden.

Ook hardhout rot gewoon weg. In mijn vorige huis (nouja tuin) was de bankirai-paal van de schutting-poort na 8 jaar glad afgerot vanaf tegelniveau. Maar een simpele oplossing (die ik zelf nu ook heb gebruikt) voor schuttingpalen is ze insmeren met rubber seal

[Annuk]

_JGC_ schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:15:
[...]

Je groepenkast is voorzien van een hoofdschakelaar, die moet 3-fase kunnen schakelen. Kan zijn dat ie het al kan maar slechts 1 fase gebruikt wordt, kan ook zijn dat je een nieuwe hoofdschakelaar moet. Vanaf de hoofdschakelaar verdeel je de groepen over de fasen. Je hoeft dus niet een geheel nieuwe kast, enkel een nieuwe hoofdschakelaar als die niet geschikt is.

En mogelijk ff een (dubbel) aansluitblok extra onderin je meterkast om vanaf daar de fases verder te verdelen over je aardleks e.d.
Bovenstaande is niet nodig als je rechtstreeks vanaf je hoofdschakelaar naar je aardlek gaat

[!null]

_JGC_ schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:15:
[...]

Je groepenkast is voorzien van een hoofdschakelaar, die moet 3-fase kunnen schakelen. Kan zijn dat ie het al kan maar slechts 1 fase gebruikt wordt, kan ook zijn dat je een nieuwe hoofdschakelaar moet. Vanaf de hoofdschakelaar verdeel je de groepen over de fasen. Je hoeft dus niet een geheel nieuwe kast, enkel een nieuwe hoofdschakelaar als die niet geschikt is.

Bedankt.

En dan is er nog geen wijziging in de norm van (ik dacht) 4 groepen per aardlekschakelaar toch? Gezien aardlek los staat van de fase. (just checking)

[Goudvis]

FabianGTI schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:02:
Dat moment dat de stukadoor langs komt om een prijsberekening te maken en staat te kijken van het resultaat, hoeft nog maar een dun laag stucwerk over de wanden en plafond
Toch voor gekozen om de hele woonkamer te laten stucen, bovenverdieping is prima gelukt maar was gewoon een pokke werk

Toch altijd leuk om te horen van een 'kenner'

13 november gaan ze beginnen als het goed is

[afbeelding]

Complimenten van een vakman over DHZ-klusjes in zijn vakgebied zijn inderdaad zeldzaam fijn. Foto's?

[tha_crazy]

Goudvis schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 12:48:
[...]


Ik heb afgelopen weken gewerkt aan een douglas-houten schutting. Op advies van een bevriende hovenier heb ik niet voor douglas-palen gekozen om de grond in te rammen, maar voor hardhout. Douglas-hout zou niet goed gedijen bij grondcontact. Waarschijnlijk heb je zelf de research ook gedaan, maar leent douglas-hout zich wel om in de grond te zetten? (Better safe than sorry? )

Dat gezegd hebbende, lees ik zelf ook afwijkende berichten.
http://www.houthandelbulthuis.nl/uncategorized/eigenschappen-douglas/
Het gezaagde hout wordt gebruikt voor damwand, wat grondcontact impliceert.

https://www.douglashout.nl/douglashout/eigenschappen/:
Anderzijds: Grondcontact dient daarbij wel ten allen tijden vermeden te worden.

Zoals elk houtsoort, het rot vanzelf weg
Ik ga uit van een levensduur van 10 jaar, als ik het al niet eerder zat ben en het weer ga verbouwen dan

De huidige palen zijn trouwens al wel voor ondersteuning van de overkapping, daarom ook de 10x10 in de hoek.

Wel is het mogelijk dat ik het misschien nog voorzie van een staalconstructie (4 stalen palen, tegen de hoeken aan) om zo voor wat extra stevigheid te zorgen en dat ik me minder zorgen hoef te maken over het rotten van het hout.

Maar dat gaan we van de winter eens tekenen op papier en eens een materiaallijst bij elkaar halen. dan kan ik het in het voorjaar afbouwen.

[ Voor 4% gewijzigd door tha_crazy op 31-10-2017 14:50 ]

[Annuk]

!null schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:42:
[...]


Bedankt.

En dan is er nog geen wijziging in de norm van (ik dacht) 4 groepen per aardlekschakelaar toch? Gezien aardlek los staat van de fase. (just checking)

Klopt maximaal 4 groepen per aardlek, het hoofdzakelijke wat gewijzigd moet worden is de hoofdschakelaar, en vanaf daar dus even je verdeling over je aardlekschakelaars (elke fase 1 ALS b.v. ) en vanaf daar natuurlijk je (licht)groepen

Edit:

Hopelijk maakt dit plaatje iets duidelijk (ff snel wat uitgetekend)
Heb hier alleen even de fase's getekend, geen Nul draden oid..

[ Voor 18% gewijzigd door Annuk op 31-10-2017 17:09 ]

[PaT]

Apart, hier staan al 8 jaar hardhouten palen in de grond. Gewoon koud met wat beton er om heen. Die palen geven nog geen krimp. Vorig jaar moest ik er 1 uit de grond halen en die was werkelijk zo goed als nieuw.

[ThinkPad]

@!null @Annuk Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[Goudvis]

tha_crazy schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 14:49:
[...]

Wel is het mogelijk dat ik het misschien nog voorzie van een staalconstructie (4 stalen palen, tegen de hoeken aan) om zo voor wat extra stevigheid te zorgen en dat ik me minder zorgen hoef te maken over het rotten van het hout.

Maar dat gaan we van de winter eens tekenen op papier en eens een materiaallijst bij elkaar halen. dan kan ik het in het voorjaar afbouwen.

Met 10x10 douglaspalen zal je extra staal niet nodig hebben voor de stevigheid. Mocht het wiebelig blijven (wat goed kan weet ik uit ervaring), dan kan je nog schoren overwegen. Esthetisch een stuk beter.

[Vliegvlug]

PaT schreef op dinsdag 31 oktober 2017 @ 19:19:
Apart, hier staan al 8 jaar hardhouten palen in de grond. Gewoon koud met wat beton er om heen. Die palen geven nog geen krimp. Vorig jaar moest ik er 1 uit de grond halen en die was werkelijk zo goed als nieuw.

Eens, bij mij staan de hardhouten palen al 20+ jaar; dikke pvc buis, beton erin en daar paal ingestoken.
Bij overgang beton naar paal nog geen teken van enige probleem geconstateerd.

[ppFreddy]

Wat de vorige eigenaar gedaan heeft hoort misschien een beetje in het blunder topic, maar wat ik ermee gedaan heb is ben ik wel blij mee...

Ooit was de achterkant van mijn huis (waar nu de badkamer in is) een schuurtje wat los stond van het huis met daarnaast het toilet.
Een van de vorige eigenaren heeft het huis en schuurtje met elkaar verbonden, in het schuurtje een badkamer ingericht en het toilet kon zodoende blijven waar het was, alleen stond het vanaf toen in de badkamer. Buiten hebben ze 1 deur omgevormd tot raam (met glasdallen) de andere deur hebben ze doodleuk laten zitten, maar wel de binnenmuur dicht gemetst...

Sorry, de enige foto waar het goed op te zien is, is van toen ik het dak liet vervangen.


Aangezien wij de badkamer grondig wouden renoveren zijn we begonnen aan de buitenkant met een nieuw raam plaatsen, want die glasdallen isoleren dus niks. Bij het vervangen van het dak heb ik de oude schoorsteen laten afbreken, zo had ik meteen stenen om de oude deur dicht te metsen.

Glasdallen eruit en ruimte maken voor dorpel


Nieuwe dorpel


Nieuwe raam, driedubbel matglas


Klaar, enkel nog schilderen


De badkamer is intussen ook af, daar volgen nog foto's van.

[tha_crazy]

Goudvis schreef op woensdag 1 november 2017 @ 15:08:
[...]


Met 10x10 douglaspalen zal je extra staal niet nodig hebben voor de stevigheid. Mocht het wiebelig blijven (wat goed kan weet ik uit ervaring), dan kan je nog schoren overwegen. Esthetisch een stuk beter.

Is ook wel het idee.
Sowieso worden de balken rondom ook vastgezet met hoekprofielen, het is alleen nog even bedenken of ik ze erop of erin laat vallen.

Het liefste zou ik het digitaal uittekenen, echter ben ik geen grafisch vormgever en de programma's die ik ervoor vond is het niet mee gelukt.

Dus pen en papier van de winter maar weer pakken tenzij er iemand een programma heeft waar zelfs iemand als ik nog mee overweg kan gaan

[ Voor 5% gewijzigd door tha_crazy op 01-11-2017 18:25 ]

[Markprinsen]

@ppFreddy waarom triple glas in een half steens muurtje?

[breinonline]

tha_crazy schreef op woensdag 1 november 2017 @ 18:10:
Dus pen en papier van de winter maar weer pakken tenzij er iemand een programma heeft waar zelfs iemand als ik nog mee overweg kan gaan

Sketchup geprobeerd?

[10Cage]

Vandaag de antislip profielen voor de trap binnen gekregen, zojuist erin gedrukt en de leuningen weer gemonteerd. Trap 1 van 2 is klaar

Op verzoek van @Hmmbob, de beloofde foto's:



Ben er tevreden over, goede grip, betaalbaar en subtiele looks. Zoals hier al werd gezegd zitten ze inderdaad goed vast, en loop je de rubbers er niet uit.

[Hmmbob]

Ziet er keurig uit!

[tha_crazy]

breinonline schreef op woensdag 1 november 2017 @ 20:07:
[...]

Sketchup geprobeerd?

Onderandere, evenals 3DS max en Maya, echter nooit lekker onder de knie gekregen helaas.
Wel anderen hele mooie ontwerpen zien maken in sketchup btw

[10Cage]

@Hmmbob: Thanks!

tha_crazy schreef op woensdag 1 november 2017 @ 21:04:
[...]

Onderandere, evenals 3DS max en Maya, echter nooit lekker onder de knie gekregen helaas.
Wel anderen hele mooie ontwerpen zien maken in sketchup btw

Hier ook een +1 voor Sketchup (voor dit doel). Ik heb misschien een voorsprong met aardig wat ervaring in wat technisch tekenpakketten, maar Sketchup is echt eenvoudig te leren. Als je je een avondje kwaad maakt met deze video's moet je een heel eind kunnen komen voor rechttoe-rechtaan werk.

[ppFreddy]

Markprinsen schreef op woensdag 1 november 2017 @ 19:53:
@ppFreddy waarom triple glas in een half steens muurtje?

Waarom niet? Is het buitenste spouwblad niet altijd halfsteens? Ik begrijp dat de plaatsing van ramen nogal verschilt tussen NL en B. In NL wordt dacht ik vaak het raam IN het buitenste spouwblad geplaatst, in België wordt het raam van binnenuit TEGEN het buitenblad geplaatst. Of heb ik het mis?
Het kozijn had trouwens dezelfde diepte voor dubbel of triple glas, dus het enige verschil is de isolatiewaarde. Het triple raam kostte slechts 20 euro meer dan het dubbel raam.

[ Voor 15% gewijzigd door ppFreddy op 01-11-2017 21:40 ]

[ligretto]

Pas een huis gekocht, jaren '30 rijtjeswoning (ja, heel burgerlijk allemaal). Het begint nu al aardig koud te worden dus ik ben de kruipruimte in gekropen om te ideetjes op te doen voor isolatie. Er staat een a twee centimeter water in de kruipruimte, wat normaal is volgens de buurt. Ik denk er aan om de kruipruimte vol te (laten) spuiten met schuimbeton tegen het vocht (wat ook de koude vloer kan verklaren). Zou dit voldoende zijn, of is het handig naast schuimbeton ook nog isolatiemateriaal onder de houten vloer te doen? Iemand ervaring met een combinatie?
Ik vind op internet dingen als Tonzon (https://tonzon.nl/vloerisolatie/) als creatieve oplossingen, maar ik heb hier mijn twijfels bij.. Ik voel meer voor domweg vol proppen met isolatiemateriaal, maar ik kan het mis hebben.

[Sethro]

Net voor dezelfde keus gestaan en ik heb niet gekozen voor Tonzon. Vooral omdat er in mijn nog oudere huis overal kleine kieren en gaten zijn waardoor goed plaatsen lastig is en het laten plaatsen best wat kost.

Ik ben wel gegaan voor 16cm steenwol (solo base) waarmee de ruimte tussen de balken en daarmee ook alle kleine gaten en kieren zijn gevuld. Voor 60m2 was ik 500 euro kwijt en een weekend bezig. Verwerking viel me alles mee alleen reken wel op 2 dagen gekriebel na afloop.

[ Voor 30% gewijzigd door Sethro op 02-11-2017 08:05 ]

[ligretto]

Sethro schreef op donderdag 2 november 2017 @ 08:01:
Net voor dezelfde keus gestaan en ik heb niet gekozen voor Tonzon. Vooral omdat er in mijn nog oudere huis overal kleine kieren en gaten zijn waardoor goed plaatsen lastig is en het laten plaatsen best wat kost.

Ik ben wel gegaan voor 16cm steenwol (solo base) waarmee de ruimte tussen de balken en daarmee ook alle kleine gaten en kieren zijn gevuld. Voor 60m2 was ik 500 euro kwijt en een weekend bezig. Verwerking viel me alles mee alleen reken wel op 2 dagen gekriebel na afloop.

Had je ook last van een vochtige kruipruimte of dat niet?
Ik vermoed dat zowel schuimbeton als isolatiemateriaal een beetje dubbelop is, en dubbele kosten en moeite zit ik niet op te wachten. Bij mij is het ongeveer 40 m2, dus is duidelijk kleiner dan bij jou, maar ik voel er weinig voor om een weekend in een natte kruipruimte door te brengen

[fabstar81]

@Oxellaar, zie Oxellaar in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 2". Ben ook bezig met de zolder en pir platen maar heb een vraag over het dicht purren.

Ik heb heel wat platen die strak tegen elkaar of tegen de gordingen zitten. Geen spelt tussen te krijgen. Waar ik dus nooit meer met de purspuit tussen kom. Geen haartje ook trouwens. Is het dan alsnog noodzakelijk om dat op een manier dicht te purren? Bijvoorbeeld door er een centimeter af te snijden zodat ik ruimte heb om te purren?

Of kan ik het zo laten? Scheelt me ongeveer tig triljoen bussen pur want ik heb 60x60 platen dus heel veel naden....

[Goudvis]

10Cage schreef op woensdag 1 november 2017 @ 20:58:
Vandaag de antislip profielen voor de trap binnen gekregen, zojuist erin gedrukt en de leuningen weer gemonteerd. Trap 1 van 2 is klaar

Op verzoek van @Hmmbob, de beloofde foto's:

[afbeelding] [afbeelding]

Ben er tevreden over, goede grip, betaalbaar en subtiele looks. Zoals hier al werd gezegd zitten ze inderdaad goed vast, en loop je de rubbers er niet uit.

Netjes man! Je hebt ze ingefreesd begrijp ik?

fabstar81 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 09:01:
@Oxellaar, zie Oxellaar in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 2". Ben ook bezig met de zolder en pir platen maar heb een vraag over het dicht purren.

Ik heb heel wat platen die strak tegen elkaar of tegen de gordingen zitten. Geen spelt tussen te krijgen. Waar ik dus nooit meer met de purspuit tussen kom. Geen haartje ook trouwens. Is het dan alsnog noodzakelijk om dat op een manier dicht te purren? Bijvoorbeeld door er een centimeter af te snijden zodat ik ruimte heb om te purren?

Of kan ik het zo laten? Scheelt me ongeveer tig triljoen bussen pur want ik heb 60x60 platen dus heel veel naden....

Je kunt het zo laten. Als kozijnboeren kozijnen zonder speling konden monteren, zouden ze PUR niet gebruiken. Als je geen kier hebt om dicht te purren: chapeau!

[ Voor 25% gewijzigd door Goudvis op 02-11-2017 09:12 ]

[Goudvis]

tha_crazy schreef op woensdag 1 november 2017 @ 18:10:
[...]


Is ook wel het idee.
Sowieso worden de balken rondom ook vastgezet met hoekprofielen, het is alleen nog even bedenken of ik ze erop of erin laat vallen.

Het liefste zou ik het digitaal uittekenen, echter ben ik geen grafisch vormgever en de programma's die ik ervoor vond is het niet mee gelukt.

Dus pen en papier van de winter maar weer pakken tenzij er iemand een programma heeft waar zelfs iemand als ik nog mee overweg kan gaan

Ook voor die afweging gestaan met onze (toekomstige) schuur... Uiteindelijk een bevriende architect gevraagd mee te denken. Denk je wat: Die tekende het liefst.

[fabstar81]

Goudvis schreef op donderdag 2 november 2017 @ 09:11:
[...]


Netjes man! Je hebt ze ingefreesd begrijp ik?


[...]


Je kunt het zo laten. Als kozijnboeren kozijnen zonder speling konden monteren, zouden ze PUR niet gebruiken. Als je geen kier hebt om dicht te purren: chapeau!

Maar wordt de pur niet gebruikt om het volledig dampdicht te maken?

[Aardappel]

fabstar81 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 09:01:
@Oxellaar, zie Oxellaar in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 2". Ben ook bezig met de zolder en pir platen maar heb een vraag over het dicht purren.

Ik heb heel wat platen die strak tegen elkaar of tegen de gordingen zitten. Geen spelt tussen te krijgen. Waar ik dus nooit meer met de purspuit tussen kom. Geen haartje ook trouwens. Is het dan alsnog noodzakelijk om dat op een manier dicht te purren? Bijvoorbeeld door er een centimeter af te snijden zodat ik ruimte heb om te purren?

Of kan ik het zo laten? Scheelt me ongeveer tig triljoen bussen pur want ik heb 60x60 platen dus heel veel naden....

afplakken met alutape voor 100% luchtdicht is het enige dat je nog zou kunnen doen.

[FabianGTI]

fabstar81 schreef op donderdag 2 november 2017 @ 09:01:
@Oxellaar, zie Oxellaar in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 2". Ben ook bezig met de zolder en pir platen maar heb een vraag over het dicht purren.

Ik heb heel wat platen die strak tegen elkaar of tegen de gordingen zitten. Geen spelt tussen te krijgen. Waar ik dus nooit meer met de purspuit tussen kom. Geen haartje ook trouwens. Is het dan alsnog noodzakelijk om dat op een manier dicht te purren? Bijvoorbeeld door er een centimeter af te snijden zodat ik ruimte heb om te purren?

Of kan ik het zo laten? Scheelt me ongeveer tig triljoen bussen pur want ik heb 60x60 platen dus heel veel naden....

Bestel een rol Alutape (Deze heb ik zelf ook, plakt perfect!), dan hoef je niet te purren

---

Dit weekend maar eens de vloer egaliseren in de woonkamer, de egaline (13 zakken ) is inmiddels besteld samen met een egaliseer rakel en prikrol
Voorstijk erbij besteld wat met 2 uur droog is gelukkig

Iemand nog tips hoe ik het beste kan voorkomen dat de egaline tegen de gipsplaten aankomt, het is immers voornamelijk water in het begin (water en gips zijn immers niet de beste vrienden)
Gewoon de onderkant van de gipsplaten intapen met plastic tape ofzo?

[Oxellaar]

@fabstar81 ik had platen met mes en groef, dan sluiten ze ook naadloos aan.
Toch heb ik overal pur tussen gedaan, gewoon voor het zetten van de volgende plaat.
Aluminium tape is inderdaad ook een goede oplossing.
Alleen kost een bus pur een paar euro en waarschijnlijk heb je aan een paar bussen genoeg.
Er gaat maar een minimale hoeveelheid tussen.

Koop wel een echt pur pistool, niet zo'n rietje. Daarmee valt niet te doseren en gebruik je veel teveel.

[fabstar81]

Oxellaar schreef op donderdag 2 november 2017 @ 09:52:
@fabstar81 ik had platen met mes en groef, dan sluiten ze ook naadloos aan.
Toch heb ik overal pur tussen gedaan, gewoon voor het zetten van de volgende plaat.
Aluminium tape is inderdaad ook een goede oplossing.
Alleen kost een bus pur een paar euro en waarschijnlijk heb je aan een paar bussen genoeg.
Er gaat maar een minimale hoeveelheid tussen.

Koop wel een echt pur pistool, niet zo'n rietje. Daarmee valt niet te doseren en gebruik je veel teveel.

Tikkeltje tegenstrijdige informatie nu haha. Op zich kan ik de platen waar geen PUR tussen kan met tape doen? En waar het wel kan minimale hoeveelheid. Die bussen gaan inderdaad volgas. Heb al 3 bussen versleten op klein stukje. 2,29 bij de action.

Kan zulk tape trouwens ook? https://www.nedfan.nl/aluminium-tape-50mm

[zonoskar]

Tape is volgens mij belangrijker dan dat alle naden dichtgepurt zijn. Pur is niet luchtdicht, die tape wel. Je wil geen tocht door je isolatie heen laten komen, dan kun je net zo goed niet isoleren. Dus ik zou zeggen: als het strak tegen elkaar zit, geen pur, wel tape.

[10Cage]

Goudvis schreef op donderdag 2 november 2017 @ 09:11:
Netjes man! Je hebt ze ingefreesd begrijp ik?

Thanks! Jep, ingefreesd. Een stukje terug staat hoe ik het gedaan heb.

[Oxellaar]

@zonoskar PUR is absoluut luchtdicht, het is namelijk ook dampdicht.
Als er echt een opening zit, dan isoleert tape natuurlijk niets, PUR wel.

[Aardappel]

Waarom worden naden in spouwmuren en gevels dan afgetapet? Ook als ze al afgepurd zijn?

[zonoskar]

Omdat luchtdicht dichtpurren moeilijker is dan aftapen.

[FabianGTI]

PUR is niet garanderend luchtdicht, en kan zijn luchtdichtheid verliezen na een paar jaar
Doorgaans voer je projecten met PUR uit voor langere termijn

Daarom dus ook aftapen na die tijd, dan blijft de luchtdichtheid gegarandeerd
En dan wel met goede tape, aangezien huis tuin en keuken naar een paar jaar vergaat (lijmlaag laat los)

Daarnaast kan PUR niet tegen water (het neemt na verloop van tijd water op), dus ook daarom aftapen

[Sethro]

ligretto schreef op donderdag 2 november 2017 @ 08:13:
[...]


Had je ook last van een vochtige kruipruimte of dat niet?
Ik vermoed dat zowel schuimbeton als isolatiemateriaal een beetje dubbelop is, en dubbele kosten en moeite zit ik niet op te wachten. Bij mij is het ongeveer 40 m2, dus is duidelijk kleiner dan bij jou, maar ik voel er weinig voor om een weekend in een natte kruipruimte door te brengen

Yep - met als verschil dat ik langs het water woon en er al beton in de kruipruimte ligt. Daar komt wel nog vocht doorheen.

[fabstar81]

FabianGTI schreef op donderdag 2 november 2017 @ 11:44:
PUR is niet garanderend luchtdicht, en kan zijn luchtdichtheid verliezen na een paar jaar
Doorgaans voer je projecten met PUR uit voor langere termijn

Daarom dus ook aftapen na die tijd, dan blijft de luchtdichtheid gegarandeerd
En dan wel met goede tape, aangezien huis tuin en keuken naar een paar jaar vergaat (lijmlaag laat los)

Daarnaast kan PUR niet tegen water (het neemt na verloop van tijd water op), dus ook daarom aftapen

al met al kan ik dus volstaan bij de platen die echt gewoon strak tegen elkaar aan zitten met tape, waar kieren zitten dichtpurren én tapen?

[tha_crazy]

Goudvis schreef op donderdag 2 november 2017 @ 09:16:
[...]


Ook voor die afweging gestaan met onze (toekomstige) schuur... Uiteindelijk een bevriende architect gevraagd mee te denken. Denk je wat: Die tekende het liefst.

Ik teken ook het liefste, echter heb ik een niet technische vriendin die ook het inzicht mist ervoor.
Dus zij kan nooit wijs uit de tekeningen die wij maken

[Question Mark]

Oxellaar schreef op donderdag 2 november 2017 @ 11:25:
@zonoskar PUR is absoluut luchtdicht, het is namelijk ook dampdicht.

Pas voldoende vanaf een dikte van 6 cm...

Dat is ook de reden dat pir-platen vaak alsnog voorzien zijn van een aluminium laag.

[rvtk]

vso schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 19:51:
[...]


stel je doet het cheap en je vergeet over paar jaar dat het "cheap' is en je kind/weerhelft plugt een zonnehemel in die vervolgens de boel doet afbranden.

nah beter ff goed doen.

Uiteindelijk heb ik een pvc buis getrokken met vd draad erin (ik had gelukkig nog wat van dat spul liggen). Aan de ene kant een nieuwe dubbele wandcontactdoos, aan de andere kant een degelijke stekker die in de reeds aanwezige wandcontactdoos gaat. Dat laatste zou iets mooier kunnen, maar op deze manier kan de zonnehemel er met gemak op

[Rukapul]

Hoe bevestig ik met minimaal hoogteverlies gipsplaten tussen de gordingen van een geisoleerd hellend dak?

Ik wil mijn dak isoleren met 10cm PIR en dat vervolgens afwerken met gips.
De maximale afstand tussen de gordingen is 161cm met daarbij een hellingshoek van 23 graden.
De gordingen zijn 16cm dik waarbij ik bij voorkeur niet de hele dikte gebruik.
De PIR wil ik zoveel mogelijk vastzetten door te klemmen waarbij het regelwerk voor het gips het verder op zijn plaats houdt.

Maar hoe moet het regelwerk eruit zien om het gips niet te laten doorzakken?
Ideaal gezien zou ik enkel om de 30cm een lat tussen de gordingen hebben waar het gips opgeschroeft wordt. Zou iets van 28x63mm vuren volstaan, meer, minder? En hoe dat te bevestigen op de gordingen?

Met 28mm dik komt de som al uit op 100+28+9=137mm. Dan zou ik nog heel iets ruimte hebben om een latje tegen de gording te schroeven (maat?). De hele 16cm is dan vrijwel gebruikt en dat nog zonder dat de randen van het gips zijn afgewerkt.

Pascal_X schreef op vrijdag 27 oktober 2017 @ 21:04:
[...]


15 mm dik PIR bestaat niet. PIR begint pas vanaf 30 mm. Je kan wel EPS of XPS met een dikte van 15 mm verkrijgen. Dat heeft de bouwmarkt gewoon liggen.

Verkrijgbaarheid van 15mm EPS/XPS valt ook nog wel tegen.

Heb het plan daarom maar aangepast en ga voor 30mm PIR. bij de technische ruimte. Verkrijgbaarheid van 30mm PIR lijkt trouwens ook een klein drama en helemaal in een kleine hoeveelheid.

[dreamscape]

rvtk schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 11:11:
[...]

Uiteindelijk heb ik een pvc buis getrokken met vd draad erin (ik had gelukkig nog wat van dat spul liggen). Aan de ene kant een nieuwe dubbele wandcontactdoos, aan de andere kant een degelijke stekker die in de reeds aanwezige wandcontactdoos gaat. Dat laatste zou iets mooier kunnen, maar op deze manier kan de zonnehemel er met gemak op

Leuk dat vso je er toch een +1 voor geeft, maar vd-draad in een stekker blijft imho een prutsoplossing. Leuk dat je graag een wcd ergens anders wilt hebben, maar doe het goed of doe het niet...

[Tunda]

dreamscape schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 19:41:
[...]

Leuk dat vso je er toch een +1 voor geeft, maar vd-draad in een stekker blijft imho een prutsoplossing. Leuk dat je graag een wcd ergens anders wilt hebben, maar doe het goed of doe het niet...

Wat is hier dan een goede oplossing voor?

[Rukapul]

Tunda schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 20:21:
[...]

Wat is hier dan een goede oplossing voor?

Netjes aftakken in een doos waarna beide takken netjes naar een WCD lopen.

[vso]

ik had het even snel gelezen maar ben wel eens met een iets nettere oplossing, +1 was meer gericht op de goeie weg ingeslagen.

[nokiaan958GB]

Rukapul schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 18:38:
Hoe bevestig ik met minimaal hoogteverlies gipsplaten tussen de gordingen van een geisoleerd hellend dak?

Ik wil mijn dak isoleren met 10cm PIR en dat vervolgens afwerken met gips.
De maximale afstand tussen de gordingen is 161cm met daarbij een hellingshoek van 23 graden.
De gordingen zijn 16cm dik waarbij ik bij voorkeur niet de hele dikte gebruik.
De PIR wil ik zoveel mogelijk vastzetten door te klemmen waarbij het regelwerk voor het gips het verder op zijn plaats houdt.

Maar hoe moet het regelwerk eruit zien om het gips niet te laten doorzakken?
Ideaal gezien zou ik enkel om de 30cm een lat tussen de gordingen hebben waar het gips opgeschroeft wordt. Zou iets van 28x63mm vuren volstaan, meer, minder? En hoe dat te bevestigen op de gordingen?

Met 28mm dik komt de som al uit op 100+28+9=137mm. Dan zou ik nog heel iets ruimte hebben om een latje tegen de gording te schroeven (maat?). De hele 16cm is dan vrijwel gebruikt en dat nog zonder dat de randen van het gips zijn afgewerkt.

..............

Als je gordingen hebt, dan heb je meestal ook spanten. Beide noem ik voor het gemak even de balken.

Die 16cm zal wel niet de dikte zijn en vermoed dat je de breedte bedoelt.

Gips is erg zwaar dus ik zou je afraden geen versteviging te gebruiken. Je hebt ook nog eens een erg flauwe kap waardoor doorhangen extra wordt bevorderd.

Als je zo weinig mogelijk hoogteverlies wilt dat zul je vakken moeten maken. En zul je met minimaal zoiets moeten werken.
Dus tussen elke pirplaat zo'n vuren schroot. Als je die vlak houdt met de balken en hoh 30 cm doet dan kun je hier meteen je gips op monteren.
Ik snap dat dit niet ideaal is want dan zul je al je pirplaten in smallere stroken moeten snijden want deze zullen wel niet 28cm breed zijn.

[ Voor 3% gewijzigd door nokiaan958GB op 05-11-2017 00:24 ]

[Rukapul]

@nokiaan958GB : ik wil per se de isolatie niet onderbreken met balken. Ook wil ik dus niets aan de spanten bevestigen (die dragen nu 5cm strokarton dakbeschot en de rest van het dak).

Gips weegt ca 8kg/m2. Rekenen we ook 10cm PIR mee dan komt daar 3kg/m2 bij.

De vraag kan dus gereduceerd worden tot welke balkmaat nodig is om 11kg/m2 te dragen met hoh 30cm en max overspanning van 160cm.

Vanaf daar kan er altijd nog geoptimaliseerd worden.

[Milmoor]

Op het dak van ons fietsenschuurtje wil ik sedum en/of gras en kruiden plaatsen. Het gewicht varieert afhankelijk van leverancier en type, maar zit ergens tussen de 70 en 90 kg per m2. Moet ik het dak versterken voor het gewicht? Piekbelasting zal wel goed gaan, maar continu? We hebben een standaard nieuwbouwberging, zo'n 2 m x 3 m, elke 61 cm een dakbalk van 38 mm x 120 mm, 182 cm lang.

[prein2]

Rukapul schreef op zondag 5 november 2017 @ 10:38:
@nokiaan958GB : ik wil per se de isolatie niet onderbreken met balken. Ook wil ik dus niets aan de spanten bevestigen (die dragen nu 5cm strokarton dakbeschot en de rest van het dak).

Gips weegt ca 8kg/m2. Rekenen we ook 10cm PIR mee dan komt daar 3kg/m2 bij.

De vraag kan dus gereduceerd worden tot welke balkmaat nodig is om 11kg/m2 te dragen met hoh 30cm en max overspanning van 160cm.

Vanaf daar kan er altijd nog geoptimaliseerd worden.

Ik heb metalen profielen gebruikt van iso-nogwat. Te koop bij de gamma. Wel redelijk aan de prijs. Ze zijn 2cm dik.
Hiermee een frame gemaakt, achter dit frame zit de isolatie (6cm) geklemd. Dan dus het frame van 2cm dik (stilstaande lucht met een beetje geluk), dan de dampdichte folie en 9mm Gipsplaat. In de badkamer ook nog gestuukt.

Totale dikte dus 9cm, waardoor ik in mijn geval nog ongeveer 6cm balk zie.
Volgens mij heette het iso-easy, maar kan me vergissen in het product.
Je hebt profielen voor tegen de balken aan, daar tussen plaats je een ander type profiel. Die profielen zijn 2.4m, mijn dak is 1.3m, maar met de verkrijgbare verlengstukken was het precies op maat te maken.

Het ziet er nu prachtig uit..

Edit: het heet isover vario..
Ik heb bijna het hele systeem gebruikt, behalve de isolatie rollen, daarvoor heb ik Kingston kooltherm platen genomen. En ik heb volledig dampdichte folie genomen in plaats van hun systeem.
https://www.eigenhuisisoleren.nl/producten/vario-daksysteem/

[ Voor 9% gewijzigd door prein2 op 05-11-2017 14:07 ]

[rvtk]

vso schreef op zaterdag 4 november 2017 @ 23:06:
ik had het even snel gelezen maar ben wel eens met een iets nettere oplossing, +1 was meer gericht op de goeie weg ingeslagen.

Voor nu is de oplossing even prima en is het wat mij betreft al beter dan wat een gemiddelde beun zou doen. En wie weet loop ik binnenkort in de bouwmarkt en haal ik een opbouw wandcontactdoos, zodat ik de stekker+inbouwdoos kan vervangen

[Tele]

Milmoor schreef op zondag 5 november 2017 @ 13:30:
Op het dak van ons fietsenschuurtje wil ik sedum en/of gras en kruiden plaatsen. Het gewicht varieert afhankelijk van leverancier en type, maar zit ergens tussen de 70 en 90 kg per m2. Moet ik het dak versterken voor het gewicht? Piekbelasting zal wel goed gaan, maar continu? We hebben een standaard nieuwbouwberging, zo'n 2 m x 3 m, elke 61 cm een dakbalk van 38 mm x 120 mm, 182 cm lang.

Zie de balkenschuif http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif

[Stekeltje]

Ben meestal niet zo van het showen maar ben best wel trots op het resultaat tot nu toe:

We hebben een kamer in het huis omgebouwd naar nieuwe slaapkamer voor mijn zoon, waar ik een vliegtuig thema in gedachte had. Ik heb 1 muur geverfd(blauw) met daarop wolken:


Vond het idee van simpele wolken een beetje saai dus heb er speciale ledstrip achter verwerkt met elke wolk een eigen controller die ik via WiFi kan benaderen en kan schakelen.

Aan de andere kant heb ik wat boekenplanken gemaakt, maar die zijn nog niet af dit worden namelijk dubbeldekker vliegtuigen:
(gebaseerd op deze: link)

[PaT]

Dat heb je mooi gemaakt. Ik vind de LED strips leuk om te zien, maar vraag mij altijd af, hoe vaak ga je dat nou echt gebruiken?
Diezelfde vraagt weerhoudt mij er ook van om LED verlichting in mijn Lego VW bus te bouwen

[Stekeltje]

PaT schreef op maandag 6 november 2017 @ 06:35:
Dat heb je mooi gemaakt. Ik vind de LED strips leuk om te zien, maar vraag mij altijd af, hoe vaak ga je dat nou echt gebruiken?
Diezelfde vraagt weerhoudt mij er ook van om LED verlichting in mijn Lego VW bus te bouwen

Kan je hier enigzins gelijk n geven, heb op de zolder ook een ledstrip gemonteerd achter de schuine kant voor een tof effect alleen in de praktijk gebruik ik die niet. Alleen als ik kijk naar mijn zoon vind hij het fantastisch om knopjes in te drukken en vind hij de lampjes hartstikke interessant dus ik vermoed dat hij er wel mee gaat spelen/ het gebruiken.

Control ben ik alleen nog niet volledig over uit, of het wordt iets met Blynk (gemakkelijke app voor op telefoon/tablet i.c.m. met arduino/wemos) of dat ik een afstandsbediening van Ikea/hue gebruik.

[FabianGTI]

Afgelopen weekend de voorkamer voorzien van een laagje egaline
Opzich mooi spul, alleen wordt het huis wel tamelijk vochtig

En was toch iets lastiger dan ik had gedacht

10 zakken egaline gebruikt, 60 liter water
Vanochtend toch maar een een luchtontvochtiger neergezet samen met een petroleumkachel, CV staat namelijk uit

[zonoskar]

@Stekeltje Gaaf gemaakt voor de kleine, draden van de led strips nog even blauw schilderen

[M4uSzi]

Milmoor schreef op zondag 5 november 2017 @ 13:30:
Op het dak van ons fietsenschuurtje wil ik sedum en/of gras en kruiden plaatsen. Het gewicht varieert afhankelijk van leverancier en type, maar zit ergens tussen de 70 en 90 kg per m2. Moet ik het dak versterken voor het gewicht? Piekbelasting zal wel goed gaan, maar continu? We hebben een standaard nieuwbouwberging, zo'n 2 m x 3 m, elke 61 cm een dakbalk van 38 mm x 120 mm, 182 cm lang.

Toevallig laatst ene klus gehad voor mijn werk waar dit ook het geval was (nieuwbouwschuurtjes+mossedum +- 12 cm). Ik ben geschrokken van de stabiliteit van de schuurtjes. Wij moesten boven op het dakje wezen. En het schuurtje ging wel 5 tot 10 cm uit het lood.

Naar vergeet niet als je mossedum op je dakje gooit dat het ongeveer ook nog 40 liter water per m2 vast houdt. Dat vergeten veel mensen en in de winter dat er ook nog sneeuw bij op kan vallen. (Gebeurt alleen weinig nog in het mooie nederland)

En houdt rekening mee met de dak. Hoe oud is die. En kan die wel tegen mossedum.

[Milmoor]

Tele schreef op zondag 5 november 2017 @ 21:32:
[...]

Zie de balkenschuif http://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif

Goede tip. Helaas hebben ze daar niet van zulke lage balkjes als in mijn schuurtje zit. Een klasse hoger (38x140 ipv 38x120) gaat goed tot 180, 205 wil al niet meer, dan moet je naar 48 cm afstand. Dat suggereert dat het net te zwaar gaat zijn. Jammer.

M4uSzi schreef op maandag 6 november 2017 @ 13:10:
[...]
Toevallig laatst ene klus gehad voor mijn werk waar dit ook het geval was (nieuwbouwschuurtjes+mossedum +- 12 cm). Ik ben geschrokken van de stabiliteit van de schuurtjes. Wij moesten boven op het dakje wezen. En het schuurtje ging wel 5 tot 10 cm uit het lood.

Naar vergeet niet als je mossedum op je dakje gooit dat het ongeveer ook nog 40 liter water per m2 vast houdt. Dat vergeten veel mensen en in de winter dat er ook nog sneeuw bij op kan vallen. (Gebeurt alleen weinig nog in het mooie nederland)

Klopt, daarom moet hij ook tussen de 70 en 90 kg/m2 kunnen dragen. Sterkte klasse C16, maar ik weet niet met hoeveel marge dat is.

En houdt rekening mee met de dak. Hoe oud is die. En kan die wel tegen mossedum.

Het dak is een jaar oud, en ik gebruik worteldoek etc. om de boel te beschermen. Conform richtlijnen leverancier. Dus ik denk dat dat wel goed gaat.

[nokiaan958GB]

Bij ons in de tuin ervaring met onkruid wat gewoon door het worteldoek heen wortelt.
Wellicht dat mos en sedum wat minder agressief wortelt.

[Jelte,89]

Vraagje,

Ik heb een koelvriescombinatie in mn schuurtje staan (halfsteens, niet geisoleerd) en die piept nu het kouder begint te worden, Wat is hier tegen te doen?

(heb met name het vriesgedeelte nodig, want ik krijg donderdag 1/8 koe van de slacht)

[Rmg]

Jelte,89 schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 09:44:
Vraagje,

Ik heb een koelvriescombinatie in mn schuurtje staan (halfsteens, niet geisoleerd) en die piept nu het kouder begint te worden, Wat is hier tegen te doen?

(heb met name het vriesgedeelte nodig, want ik krijg donderdag 1/8 koe van de slacht)

Wat is de klimaatklasse van dat ding? Als het geen SN is gaat ie het zwaar krijgen in de winter, SN is geschikt vanaf 10 graden Celsius.

Een vriezer in het schuurtje plaatsen is het makkelijkste.
Koelvriescombo's hebben vaak gewoon (meer) moeite met winters, vaak zit de thermostaat in het koel gedeelte waardoor het met dit weer in het koel vak mooi een graad of 4 is dus de thermostaat slaat niet aan, langzaam loopt de temperatuur op in je vriesvak.

Vriezers hebben hier minder last van, maar ideaal is een het eigenlijk nooit met koud weer/onverwarmde ruimte en hedendaagse vriezers.

Echt oude vriezers hebben hier nog minder last van, combinatie van ander isolatiemateriaal/koudemiddel/werking van de thermostaat. Merk je alleen wel weer in de stroomkosten

[chapie]

Jelte,89 schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 09:44:
Vraagje,

Ik heb een koelvriescombinatie in mn schuurtje staan (halfsteens, niet geisoleerd) en die piept nu het kouder begint te worden, Wat is hier tegen te doen?

(heb met name het vriesgedeelte nodig, want ik krijg donderdag 1/8 koe van de slacht)

Wij hebben ook een koelvriescombinatie in de garage (ook halfsteens, niet geïsoleerd), die houdt ook niet van de winter: wanneer het kouder dan een graad of 5 is gaat hij uit en ontdooit het vriesgedeelte

Mijn oplossing: leeg halen en alles in de losse vriezer stoppen

Maar wat betreft het piepen: bedoel je het 'borrelen' ed. van het koelmiddel? Of is het echt de motor die piept? Lijkt mij dat er niet veel aan te doen is, deed hij dat eerder ook al als het kouder werd?

[Annuk]

@Jelte,89 hoe oud is je koel/vries combi? En welke energie/isolatie klasse?
Heb zelf ook een koel/vries combi in een halfsteens schuurtje staan, en de tip van de witgoedverkoper bij mij was (is een A+ combi) om per dag even 1 a 2 uurtjes een kacheltje (zo'n werkplaatskachel oid) even erop te zetten, en zodoende dus de pomp weer aan te laten slaan, als je dat dus dagelijks doet houd de vriezer (mits je hem niet al te veel opent/geopend laat staan) de vrieskou goed vast.

Bij het invriezen van je koe is het misschien wel verstandig om een dergelijk kacheltje wat langer te laten draaien als het nu al te koud is in de schuur

[ Voor 10% gewijzigd door Annuk op 07-11-2017 12:29 ]

[Jelte,89]

Bedankt voor alle bovenstaande reacties!

Energieklasse weet ik niet zo 1-2-3, tis een Liebherr van een paar jaar oud...
Ik moet vanavond toch knooien in de schuur, kan dan de kachel mooi even aan!

chapie schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 10:09:
[...]

Mijn oplossing: leeg halen en alles in de losse vriezer stoppen

Maar wat betreft het piepen: bedoel je het 'borrelen' ed. van het koelmiddel? Of is het echt de motor die piept? Lijkt mij dat er niet veel aan te doen is, deed hij dat eerder ook al als het kouder werd?

Ik heb geen losse vriezer, en met piepen bedoel ik gewoon het Alarm, (zelfde pieptoon als die wanneer je de deur te lang open hebt staan, alleen frequenter)

[ Voor 58% gewijzigd door Jelte,89 op 07-11-2017 14:24 ]

[Tjolk]

Zondag eind middag: aardlekschakelaar eruit gevlogen. Beschermde 3 groepen: wasmachine, toevallig nieuwe groep van de vaatwasser en 1 groep met "damn, nooit gedacht dat er zoveel op 1 groep kon zitten".
Na een paar minuten groepen uitgezet, aardlekschakelaar omgezet en 1 voor 1 de groepen weer. Niets aan het handje. Vaatwasser en wasmachine stonden uit overigens.

Gisteravond: Ik stond mijn tanden te poetsen, vrouw komt binnenlopen: stop weer door. Weer aardlekschakelaar...
Zelfde verhaal. Voor de nacht maar even vaatwas- en wasmachinegroep uit gelaten en andere wel omgezet. Koel/vries combinatie zit daar ook op dus wordt anders wel erg vervelend. Vanmorgen andere 2 groepen ook weer aangezet en vooralsnog geen probleem, maar ik heb geen idee waar ik het moet zoeken.

Zoals gezegd: er zit heel veel op die ene groep. Dat is al zo lang (en nog langer) dan wij er wonen, 8+ jaar dus. Praktisch de hele woonkamer inclusief verlichting, de keukenverlichting (spots), stopcontacten in de slaapkamer, you name it. Allemaal niet geaard overigens, dat was in de jaren '80 niet gebruikelijk.

Kan ik -als het weer gebeurd- alles wat uitgeschakeld is uitsluiten, of werkt dat niet zo gemakkelijk? Simpel wat stopcontactjes aansluiten heb ik vaak genoeg gedaan, maar uitzoeken waar er ergens in een apparaat kortsluiting ontstaat heb ik geen idee van hoe dat aan te pakken. Iemand tips?

[HyperTrophy]

staat er niets in de handleiding hierover? lijkt me een doorsnee foutmelding

[BCC]

Jelte,89 schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 09:44:
Vraagje,

Ik heb een koelvriescombinatie in mn schuurtje staan (halfsteens, niet geisoleerd) en die piept nu het kouder begint te worden, Wat is hier tegen te doen?

(heb met name het vriesgedeelte nodig, want ik krijg donderdag 1/8 koe van de slacht)

Koelvries kombinaties werken eigenlijk nooit < 5 graden C.

[artificial_sun]

@Jelte,89 Is het mogelijk om de vriezer en koelkast apart aan en uit te zetten? (dat kon bij mijn bosch) Dan zet je gewoon het koelgedeelte uit. Of misschien de deur van het koelgedeelte open zetten? en dan het alar uit zetten als dat kan.

[Xiphalon]

FabianGTI schreef op maandag 6 november 2017 @ 12:00:
10 zakken egaline gebruikt, 60 liter water
Vanochtend toch maar een een luchtontvochtiger neergezet samen met een petroleumkachel, CV staat namelijk uit

Je weet dat de petroleum tijdens de verbranding ook een bak water in de lucht stopt?

[Xander]

@Ger
Het grote topic voor Elektra huisinstallaties - Deel 1

[_JGC_]

Xiphalon schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 17:11:
[...]

Je weet dat de petroleum tijdens de verbranding ook een bak water in de lucht stopt?

Dat doet elk open verbrandingstoestel.

Voor ontvochtigen heb je simpelweg 2 opties: luchtontvochtiger of stoken+ventileren.

[leecher]

Hier een gefaalde klus. Plavuizen gelegd en gevoegd met kleur zilvergrijs. Dat was dus te licht. Pas de halve gevoegd maar dat wordt alsnog voor 30m2 voegen uitfrezen Daarnaast de tegels flink verneukt omdat ik een te groot oppervlak heb gevoegd en het maar voor 25% schoongepoetst had voordat het voegmiddel droog was.

[Tehh]

leecher schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 18:31:
Hier een gefaalde klus. Plavuizen gelegd en gevoegd met kleur zilvergrijs. Dat was dus te licht. Pas de halve gevoegd maar dat wordt alsnog voor 30m2 voegen uitfrezen Daarnaast de tegels flink verneukt omdat ik een te groot oppervlak heb gevoegd en het maar voor 25% schoongepoetst had voordat het voegmiddel droog was.

Ouch. Zelf dit weekend soortgelijk iets gehad. Na maanden zonder vensterbank in de nieuwe keuken toch maar besloten de vensterbank zelfde als werkblad uit te voeren (keramiek). Netjes juiste maat en alles besteld. Alleen niet over het voegen nagedacht. Uiteindelijk een grijze kit weten te vinden die niet te donker en te licht is (maar wel donkerder dan de andere kitranden) dus aan het kitten geslagen.
Ik had achteraf beter even een stukje vensterbank & kozijn kunnen afplakken met schilderstape, want bij het gladstrijken van de kitvoeg is het halve (witte) raamkozijn er onder gesmeerd. Zo'n oud houten kozijn, met veel groeven enzo. Met niet overschilderbare kit.
Dus dat wordt schuren ben ik bang.

[MikeyMan]

Je kunt nog kitoplosser proberen

[IceM]

Niet schuren! Dan krijg je een vet probleem straks als het opnieuw in de lak gezet moet worden. Probeer het met een siliconenkitverwijderaar (neem tenminste aan dat het siliconenkit is).

Als je de siliconen besmetting hebt en gaat aflakken krijg je visogen (Google maar eens).

[FabianGTI]

Xiphalon schreef op dinsdag 7 november 2017 @ 17:11:
[...]

Je weet dat de petroleum tijdens de verbranding ook een bak water in de lucht stopt?

Jup, maar moest keuzes maken, de temperatuur in het huis mocht ook niet te laag worden omdat dan de egaline niet meer goed droogt

Inmiddels in de vloer droog en staat er alleen nog een elektrisch kacheltje aan
Luchtdroger staat uiteraard ook nog aan

Binnenkort maar eens radiators bestellen..

[Rukapul]

Rukapul schreef op zondag 5 november 2017 @ 10:38:
ik wil per se de isolatie niet onderbreken met balken. Ook wil ik dus niets aan de spanten bevestigen (die dragen nu 5cm strokarton dakbeschot en de rest van het dak).

Gips weegt ca 8kg/m2. Rekenen we ook 10cm PIR mee dan komt daar 3kg/m2 bij.

De vraag kan dus gereduceerd worden tot welke balkmaat nodig is om 11kg/m2 te dragen met hoh 30cm en max overspanning van 160cm.

Wellicht nog anderen met antwoorden / ideeen?

[PaT]

[edit]Niet goed gelezen....

[ Voor 93% gewijzigd door PaT op 08-11-2017 09:14 ]

[Rukapul]

PaT schreef op woensdag 8 november 2017 @ 09:12:
[edit]Niet goed gelezen....

De balkenschuif is bij lichte constructies volstrekt niet geschikt. Het levert zwaar overdimensioneerde uitkomsten. net zoals een eerdere reactie een enorme overdimensionering voorstelde Op sommige van de uitkomsten kun je een compleet dak leggen, terwijl ik alleen wat gips eraan wil hangen tussen de gordingen

[PaT]

Rukapul schreef op woensdag 8 november 2017 @ 09:15:
[...]

De balkenschuif is bij lichte constructies volstrekt niet geschikt. Het levert zwaar overdimensioneerde uitkomsten. net zoals een eerdere reactie een enorme overdimensionering voorstelde Op sommige van de uitkomsten kun je een compleet dak leggen, terwijl ik er alleen wat gips aan wil hangen

Nee, klopt, vandaar mijn edit.
Maar als ik je goed begrijp wil je eigenlijk een losse constructie maken tussen je balken voor je gipsplaten, maar vervolgens schijf je ook dat je je bestaande balken niet extra wil belasten. Die twee gegevens bijten elkaar volgens mij.

Misschien dat een schetsje van je idee e.e.a. wat duidelijker maakt?