[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[PaT]

Die klikplinten noemen ze Europlinten. Ik heb ze in mijn vorige woning gehad, maar vond het helemaal niets. Ik kreeg ze er gewoon niet netjes op.

[MikeyMan]

Probleem met die plinten is vaak dat je te dicht bij de vloer moet boren. Dat is met normaal gereedschap niet te doen. Zit overigens nog wel verschil tussen de typen klikplinten.

[Annuk]

Annuk schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 09:05:
@HyperTrophy m.b.t. je garage zou ik als je een bewegings melder wilt gebruiken deze OF op 1 eigen lampje doen OF de melder koppelen aan een schakelaar (of meerdere) zodat je je verlichting ook in continue aan stand kunt zetten.

K quote ff mezelf met nog ff iets aan jou gericht @HyperTrophy
Als je wel met een bewegingsmelder gaat werken, let er dan goed op (mits je een combi wilt hebben voor continue aan/beweging aan) dat je een melder koopt die het kan hebben dat er spanning op z'n geschakelde uitgang komt, niet iedere melder kan dat aan

Persoonlijke ervaringen heb ik met deze inbouwmelder (heeft evt. ook een opbouw variant): https://www.ledlampendire...nbouw-pib14-wit-ip20.html

En dan zou je als je hier even kijkt: https://www.ledlampendire...er%20aansluitschema's.pdf
Op pagina 2 aansluit schema 2 staat een voorbeeld gegeven hoe je deze in een dergelijk geval kan aansluiten.

Als je bv. bij ingang garage vanuit huis een schakelaar wilt + een schakelaar bij ingang(en) vanaf buiten zal je een wisselschakelaar + kruisschakelaar(s) moeten gebruiken

[jip_86]

IceM schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 22:10:
Je hebt plint kliksystemen. Alleen waar je de plint op klikt moet wel vast aan de muur.

Heb hier een gedeelte met zo iets om de afdekplaat/plank onder mijn keuken langs nog weg te kunnen krijgen:

https://www.hornbach.nl/s....mc_id=nl14a999&WT.srch=1

[Hmmbob]

Zo’n soort systeem hebben wij op zolder gebruikt, al was dat met ronde plaatjes op de muur (die dus altijd loodrecht zitten want rond). Lag gewoon bij de Karwei, zit er (imho) net zo netjes tegen als de plinten die beneden gezet zijn door de vloerenboer.

[ Voor 19% gewijzigd door Hmmbob op 19-10-2017 07:43 ]

[Tjolk]

Hmmbob schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 07:42:
Zo’n soort systeem hebben wij op zolder gebruikt, al was dat met ronde plaatjes op de muur (die dus altijd loodrecht zitten want rond). Lag gewoon bij de Karwei, zit er (imho) net zo netjes tegen als de plinten die beneden gezet zijn door de vloerenboer.

Die dingen werken alleen als je een strakke muur hebt. Ik heb daar 8 jaar terug bij onze muren flink op staan vloeken.

[Kaasplank]

Ik vond het ook een rotsysteem. Vooral kleine stukjes zijn een drama.

[Aardappel]

Als ik zoiets alleen al aankijk krijg ik de kriebels.

Netjes kitten vind ik nog altijd het beste.

[iMars]

jip_86 schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 23:49:
[...]

Heb hier een gedeelte met zo iets om de afdekplaat/plank onder mijn keuken langs nog weg te kunnen krijgen:
[afbeelding]
https://www.hornbach.nl/s....mc_id=nl14a999&WT.srch=1

Ik heb bijna dezelfde plinten gekocht, maar dan rechte en met een kabelgoot ipv clipjes:

[LordSinclair]

iMars schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 09:42:
[...]

Ik heb bijna dezelfde plinten gekocht, maar dan rechte en met een kabelgoot ipv clipjes:
[afbeelding]

Deze plinten had ik ook op het oog i.v.m. het kunnen wegwerken van kabels. Is er dan een beter alternatief? Want bij de meeste plinten kan je geen kabels weg werken.

[Jelte,89]

Ik heb destijds een hoekje onderuit het plintje gefreesd voor de speakerkabels, een stukje tape houd het daar en daarna de plinten gekit...

[Annuk]

LordSinclair schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 09:45:
[...]

Deze plinten had ik ook op het oog i.v.m. het kunnen wegwerken van kabels. Is er dan een beter alternatief? Want bij de meeste plinten kan je geen kabels weg werken.

Je kunt evt. ook als je ander soort plinten wilt zelf een sleufje in de achterkant frezen
Kost je wel wat werk, maar zo kan je wel maken wat je zelf wilt natuurlijk.
Bij de overburen heb ik dat ook gedaan, die wilden hoge plinten hebben, dus hoge plinten gehaald en overal sleufen in gemaakt, boven en onderkant verlijmd met de muur.

[zonoskar]

Is er overigens een reden waarom plinten meestal van MDF zijn? Ik heb nog een hoop geschaafde grenen latten liggen van 18mm dik, 10cm hoog. Ik wou die als plinten gebruiken.

[ Voor 3% gewijzigd door zonoskar op 19-10-2017 12:52 ]

[prein2]

zonoskar schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 12:52:
Is er overigens een reden waarom plinten meestal van MDF zijn? Ik heb nog een hoop geschaafde grenen latten liggen van 18mm dik, 10cm hoog. Ik wou die als plinten gebruiken.

reden is de prijs. vroeger waren plinten altijd van echt hout.

[MikeyMan]

Prijs is een ding, maar ik denk dat je met mdf met een laminering eroverheen ook een stuk flexibeler bent qua kleuren. En het zaagt wat makkelijker.

[BFmango]

Wij hebben hardhouten plinten. Lakken en zagen is geen probleem. Een MDF plint kan niet tegen water, dus als je met afkitten een stukje mist en iets te enthousiast dweilt gaat je plint daar bol staan door vocht.

[_JGC_]

zonoskar schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 12:52:
Is er overigens een reden waarom plinten meestal van MDF zijn? Ik heb nog een hoop geschaafde grenen latten liggen van 18mm dik, 10cm hoog. Ik wou die als plinten gebruiken.

Ik heb hier MDF plinten van 18mm dik en 9cm hoog op de bovenverdieping (plaat MDF laten zagen bij bouwhandel en randje erop laten frezen, 30 meter plint voor 40 euro). Moest alleen wel 2x gronden en 1x schilderen.

Het ziet er verder leuk uit, kosten zijn niet extreem hoog, maar praktisch is het niet.
Als ik een kast tegen de muur zet staat ie 18mm van de muur af. Zo'n ikea waaibomenhout boekenkast die tegen de muur moet staan voor stabiliteit heeft een uitsparing voor de plint, die uitsparing is net 2cm lager dan de hoogte van mijn plint
En daarmee niet alleen de Ikea boekenkast, ook kasten van de Leen Bakker, etc allemaal met een lagere uitsparing dan de opstaande plint. Dan zet je de zaag er toch in? Ja leuk, maar de onderste plank begint waar de uitsparing ophoudt .

[zonoskar]

Als het alleen om prijs gaat, gebruik ik mooi de latten die ik al heb, is nog goedkoper

[IceM]

Mdf v313 plinten zijn wel bestand tegen vocht (je moet ze niet in het water zetten denk ik), dat kan prima en wordt heel veel gedaan. Voordeel van MDF is dat het niet zoveel werkt.

[Aardappel]

BFmango schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 13:06:
Wij hebben hardhouten plinten. Lakken en zagen is geen probleem. Een MDF plint kan niet tegen water, dus als je met afkitten een stukje mist en iets te enthousiast dweilt gaat je plint daar bol staan door vocht.

Als je kunt/wilt kitten. Niet dat je je vloerbedekking gaat dweilen, maar ik vind het niet zo mooi om het op een strakke vloer nog eens af te kitten.

Verder vooral prijskwestie lijkt me. MDF is verder wel lekker glad, zonder machineslag dus dat ziet er strak uit.
En qua stootvastheid (1e reden om een plint te hebben) is MDF ook prima.

[ThinkPad]

Hoeft toch geen kitrand te zijn van een halve centimer dik?
Als je er een heel dun streepje transparante siliconenkit of witte acrylaatkit (die is nog overschilderbaar) op legt en dat afsmeert dan zie je er zo goed als niks van en is het toch beschermd tegen vocht wat eronder kan kruipen.

[Wokschotel]

Wokschotel schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 08:02:
[...]

Ik heb net de vloer van een garage gestort, 5,5 x 5 Meter. Een echte vorstrand heb ik niet maar ik heb aan de zijkanten wel een geul van een centimeter of 30 diep, dus met de 15 centimeter dikte van de betonplaat 50 cm diep. Reden is dat de grond schuin afloopt waardoor aan de voorzijde de onderkant van de plaat net onder maaiveld zou komen.

Mijn opbouw van onder naar boven is ophoogzand, bouwplastic, xps isolatie (had ik nog liggen), kapot geslagen betontegels, daar bovenop wapening die met tie wraps aan elkaar zit. In de geul heb ik als wapening diagonaal/verticaal stukken betonijzer geplaatst die ook weer met tie wraps aan de waoeningsnetten vast zitten. Die staan beneden in de geul weer op stukjes betontegel.

Hoeveel beton je nodig hebt? Lxbxh lijkt me, minus een paar procent ivm de stoeptegels etc. En daarbij de inhoud van de geul optellen. Maar liever teveel dan te weinig bestellen. Ik heb de betonvloer ook laten vlinderen, als je dat niet doet wordt ie erg ruw.

Schuur Schuur
[afbeelding]	[afbeelding]	[afbeelding]
[afbeelding]	[afbeelding]

Stapje verder, dit was overigens dit weekend, ik heb hem nu met plastic wind en waterdicht

[mrfatmen]

Wij zijn bezig met klussen in onze nieuwe woning (foto's volgen later).
We hebben hier in de badkamer een bubbelbad echter deze gaat met enige regelmaat automatisch aan en gaat dan niet meer uit via de bediening. Gelukkig stopt hij wel na een paar minuten.

Herkent iemand welke type dit is en/of hoe hij werkt?


Kan het een onderhoudsfunctie zijn?

[iMars]

LordSinclair schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 09:45:
[...]

Deze plinten had ik ook op het oog i.v.m. het kunnen wegwerken van kabels. Is er dan een beter alternatief? Want bij de meeste plinten kan je geen kabels weg werken.

In deze profiel kan ik makkelijk 2 netwerkkabels per kanaal (2) doen. Dus 4 netwerkkabels. Genoeg ruimte dus.

[sopsop]

mrfatmen schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 21:23:
[..]

Is dat niet tegen legionella?

[AlxRoelofs]

mrfatmen schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 21:23:
Wij zijn bezig met klussen in onze nieuwe woning (foto's volgen later).
We hebben hier in de badkamer een bubbelbad echter deze gaat met enige regelmaat automatisch aan en gaat dan niet meer uit via de bediening. Gelukkig stopt hij wel na een paar minuten.

Herkent iemand welke type dit is en/of hoe hij werkt?
[afbeelding]

Kan het een onderhoudsfunctie zijn?

Volgens mij spoelt hij dan de leidingen even door. Dit is, zoals @sopsop al aangeeft tegen legionella en om de leidingen schoon te houden.

[mrfatmen]

Het is geen probleem dat dit af en toe doet

[B-lex]

LordSinclair schreef op donderdag 19 oktober 2017 @ 09:45:
[...]

Deze plinten had ik ook op het oog i.v.m. het kunnen wegwerken van kabels. Is er dan een beter alternatief? Want bij de meeste plinten kan je geen kabels weg werken.

De ikea verkoopt spotgoedkope witte mdf plinten (8x1,8x200) voor €2,- per meter. De onderkant is afgeschuind aan de achterzijde en kan als gootje worden gebruikt.

[TommyGun]

TommyGun schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 11:30:
Mijn douchecabine is aan het roesten... en dat na 6 jaar, lekker vlug. Maar goed, de plaatsen waar ik bij kan heb ik al eens geschuurd (dremel) en (voor)behandeld maar de gebruikte lak (radiatorlak) zag er eigenlijk al meteen niet geweldig uit, maar is mettertijd nog veel geler geworden. Dus ik wil dat opnieuw doen. Ik heb het een en ander wederom opgeschuurd maar met de dremel is dat veel te lomp. Kan ik dit het beste tot op het metaal schuren met schuurpapier? Ik vraag me alleen af of ik het nog netjes ga krijgen. De kunststof delen waren ook aangetast en de (doorzichtige) kitrandjes zijn her en der ook weg. Heeft er iemand tips hoe ik dit weer zo goed mogelijk kan herstellen? Welke ondergrond? Welke toplaag? Qua kleur vind ik het ook lastig om een match te vinden...

Bedankt!

[afbeelding]
[afbeelding]

Niemand?

Wat ik specifiek zoek is wat ik het beste kan toepassen als ondergrond en welke lak om het vervolgens mee af te lakken. Allereerst opschuren met gewoon schuurpapier of zijn er betere manieren? Ontvetter heb ik wel, alleen nog even een (of twee) penseeltjes halen.

Dank

[Joopieboy]

Ik heb het zelf bijgewerkt gehad met Hammerite, die hebben ze ook in spuitbussen. Goed en netjes gladgeschuurd (met de hand) en ook fijn na, en dan met Hammerite wit erover.

[Wackmack]

Dit hek wil ik zwart verven. Niet heel spannend, als ik de volgende stappen uitvoer kan er toch niks mis gaan.

Afplakken
Ontvetten?
Schuren met korrel 70 (zei de schilder)
Primer
Verven, 1 keer zou genoeg zijn zei de schilder.

Zit te denken aan Sikkens. Nog niet eerder mee gewerkt maar de meeste reviews zijn positief.

[Reinier]

Dat vraagteken achter Ontvetten mag wel weg. Dat moet je doen, dat hek is ongetwijfeld behoorlijk door diverse personen betast

[Wackmack]

Reinier schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 11:48:
Dat vraagteken achter Ontvetten mag wel weg. Dat moet je doen, dat hek is ongetwijfeld behoorlijk door diverse personen betast

Ja inderdaad, was er vanuit gegaan, thnx.

[Griffin]

mrfatmen schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 08:23:
Het is geen probleem dat dit af en toe doet

Volgens mij gebeurt dit na elke keer dat je het bad gebruikt (of je nu wel of niet de bubbels aan zet)

[10Cage]

Wackmack schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 11:44:
[afbeelding]
[afbeelding]

Dit hek wil ik zwart verven. Niet heel spannend, als ik de volgende stappen uitvoer kan er toch niks mis gaan.

Afplakken
Ontvetten?
Schuren met korrel 70 (zei de schilder)
Primer
Verven, 1 keer zou genoeg zijn zei de schilder.

Zit te denken aan Sikkens. Nog niet eerder mee gewerkt maar de meeste reviews zijn positief.

Mooi huis!

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Qua schuren: van korrel 70 zou ik zeggen dat dat een beetje te grof is, dan kan je de schuurkrassen blijven zien. Ik zou zeggen, gewoon opruwen met korrel 180 maar ik kan natuurlijk de grondlaag niet beoordelen.

[Wackmack]

10Cage schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 12:03:
[...]


Mooi huis!
***members only***


Qua schuren: van korrel 70 zou ik zeggen dat dat een beetje te grof is, dan kan je de schuurkrassen blijven zien. Ik zou zeggen, gewoon opruwen met korrel 180 maar ik kan natuurlijk de grondlaag niet beoordelen.

Ja, klopt, ergens op de veluwe, goed geraden zeg
180 pak ik dan, thnx!

[TommyGun]

Joopieboy schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 11:03:
Ik heb het zelf bijgewerkt gehad met Hammerite, die hebben ze ook in spuitbussen. Goed en netjes gladgeschuurd (met de hand) en ook fijn na, en dan met Hammerite wit erover.

Geen primer?

[GWBoes]

TommyGun schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 12:14:
[...]

Geen primer?

Dat is toch net de grap van hammerite? Dat je geen primer nodig hebt. Daarom gebruik ik het ook veel bij de auto's, roest eraf en direct hammerite (of gelijkwaardig) erover.

[ Voor 3% gewijzigd door GWBoes op 20-10-2017 12:22 ]

[TommyGun]

GWBoes schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 12:20:
[...]


Dat is toch net de grap van hammerite? Dat je geen primer nodig hebt. Daarom gebruik ik het ook veel bij de auto's, roest eraf en direct hammerite (of gelijkwaardig) erover.

I dunno, ze hebben ook zoiets namelijk https://www.hammerite.be/product/non-ferro-metaal-primer/

Maar het kan blijkbaar ook zonder;

https://www.hammerite.be/product/metaallak-hoogglans/

[ Voor 20% gewijzigd door TommyGun op 20-10-2017 12:25 ]

[Autonoesis]

Wackmack schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 11:44:
[afbeelding]
[afbeelding]

Dit hek wil ik zwart verven. Niet heel spannend, als ik de volgende stappen uitvoer kan er toch niks mis gaan.

Afplakken
Ontvetten?
Schuren met korrel 70 (zei de schilder)
Primer
Verven, 1 keer zou genoeg zijn zei de schilder.

Zit te denken aan Sikkens. Nog niet eerder mee gewerkt maar de meeste reviews zijn positief.

Zo op de foto te zien zijn die twee hekjes makkelijk te demonteren. Wanneer ze strak zijn gespoten, zou ik het volgende doen: Demonteren, ontvetten, mat schuren met een schuurvlies (180 is veel te grof en schuurkrassen blijven zichtbaar met acryl), stofvrij maken, ergens aan ophangen en dan spuiten met een spuitbus acryl in de gewenste kleur. Spuiten, zelf met een spuitbus, geeft een veel strakker resultaat dan hobbyen met kwasten of rollers.

[maartend]

-AuTnoR- schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 12:24:
[...]


Zo op de foto te zien zijn die twee hekjes makkelijk te demonteren. Wanneer ze strak zijn gespoten, zou ik het volgende doen: Demonteren, ontvetten, mat schuren met een schuurvlies (180 is veel te grof en schuurkrassen blijven zichtbaar met acryl), stofvrij maken, ergens aan ophangen en dan spuiten met een spuitbus acryl in de gewenste kleur. Spuiten, zelf met een spuitbus, geeft een veel strakker resultaat dan hobbyen met kwasten of rollers.

Ik zou ze ook demonteren. Maar ik zou nog een stap verder gaan en ze in dit geval laten spuiten of poedercoaten.

[Wackmack]

-AuTnoR- schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 12:24:
[...]


Zo op de foto te zien zijn die twee hekjes makkelijk te demonteren. Wanneer ze strak zijn gespoten, zou ik het volgende doen: Demonteren, ontvetten, mat schuren met een schuurvlies (180 is veel te grof en schuurkrassen blijven zichtbaar met acryl), stofvrij maken, ergens aan ophangen en dan spuiten met een spuitbus acryl in de gewenste kleur. Spuiten, zelf met een spuitbus, geeft een veel strakker resultaat dan hobbyen met kwasten of rollers.

Ook nog even naar gekeken, ze zijn heel makkelijk te demonteren. Schilder gaf al aan dat spuiten een strakker resultaat geef, dat moeten we maar doen

maartend schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 12:36:
[...]

Ik zou ze ook demonteren. Maar ik zou nog een stap verder gaan en ze in dit geval laten spuiten of poedercoaten.

Dat is een nog beter idee. Vrijdag komt er een bedrijf om de stalen deuren in te meten. Zij hebben natuurlijk een spuitservice, ga ze direct even bellen.

[sopsop]

Zo'n hek staat vol in de doorgang. Ik zou het hek daarom laten poedercoaten.

[Roobje]

Ik heb laatst een Swansons Metric speedsquare gekocht, erg leuk ding, maar helaas zijn de, in aluminium gestempelte, cijfers erg slecht te lezen. Ik wil daarom de speedsquare zwart lakken om vervolgens het oppervlak weer te schuren zodat alles alu blijft en alleen de cijfers zwart blijven.
Iemand een tip hoe ik dat het beste kan doen en welke lak/verf ik daarvoor het beste kan gebruiken?
Ik zat zelf aan een spuitbus te denken om ze beter in de cijfers te komen. Maar welke?
Of toch misschien beter met een permanent marker of een kleine kwast?

Het gaat om dit ding: http://www.swansontoolco....etric-speed-25-cm-square/

[sjnelle]

Roobje schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 13:02:
Ik heb laatst een Swansons Metric speedsquare gekocht, erg leuk ding, maar helaas zijn de, in aluminium gestempelte, cijfers erg slecht te lezen. Ik wil daarom de speedsquare zwart lakken om vervolgens het oppervlak weer te schuren zodat alles alu blijft en alleen de cijfers zwart blijven.
Iemand een tip hoe ik dat het beste kan doen en welke lak/verf ik daarvoor het beste kan gebruiken?
Ik zat zelf aan een spuitbus te denken om ze beter in de cijfers te komen. Maar welke?
Of toch misschien beter met een permanent marker of een kleine kwast?

Het gaat om dit ding: http://www.swansontoolco....etric-speed-25-cm-square/

Bij de reviews bij Gereedschapro staat dat iemand volgende heeft gedaan

Heb net wel zwarte nagellak gepakt (verdund met wat aceton) en in de ingraveringen gesmeerd. Even laten drogen en het overtollige verwijderd met aceton. Als de ingraveringen niet duidelijk zijn of zijn uitgeveegd, herhaal het bovenstaande.
Je hebt nu mooie donkere contrasterende letters en cijfers!

Heb zelf nog niet uitgevoerd

[Roobje]

sjnelle schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 13:08:
[...]


Bij de reviews bij Gereedschapro staat dat iemand volgende heeft gedaan

Heb net wel zwarte nagellak gepakt (verdund met wat aceton) en in de ingraveringen gesmeerd. Even laten drogen en het overtollige verwijderd met aceton. Als de ingraveringen niet duidelijk zijn of zijn uitgeveegd, herhaal het bovenstaande.
Je hebt nu mooie donkere contrasterende letters en cijfers!

Heb zelf nog niet uitgevoerd

Goed idee , van het weekend maar de beautycase van m'n vriendin plunderen.

offtopic:
Alhoewel ik niet eens weet of ze zwarte nagellak heeft

[_JGC_]

TommyGun schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 12:22:
[...]


I dunno, ze hebben ook zoiets namelijk https://www.hammerite.be/product/non-ferro-metaal-primer/

Maar het kan blijkbaar ook zonder;

https://www.hammerite.be/product/metaallak-hoogglans/

Grappig spul:
"Hammerite Metaallak Hoogglans is een decoratieve, roestwerende zijdeglans metaallak. Geschikt voor alle soorten metaal"

Is het nou hoogglans of zijdeglans?

[Paladin]

Mede Tweakers,

Ik heb een vraag mijn broertje heeft recent een huis gekocht en de vloer tussen de eerste en tweede verdieping bestaat uit een rij ballken met daarop 3cm dikke grenen planken. Dit geeft nogal veel geluid van boven naar beneden en omgekeerd ook.

Nu zijn we aan het kijken hoe we dit het beste kunnen isoleren op een manier dat een stuk van de balken nog steeds zichtbaar is. (Balken zijn 24,5cm hoog)

Ik heb even foto toegevoegd van de situatie en schema schets van hoe ik zelf denk dat het zou kunnen werken, echter hoor ik graag of er nog betere of andere opties zijn en misschien ook wat tips qua materiaal gebruik (vooral qua isolatie)

Constructie:


Mogelijke isolatie:

[sopsop]

Paladin schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 15:01:
[...]

Je methodiek zal best wel wat helpen, maar dit gaat om contactgeluid en dat gaat gewoon vanuit je vloer de balken in. Je zult dus ook de plankenvloer moeten isoleren door er een isolerende laag (mat) overheen te leggen.

Kwam deze site tegen: http://www.gehorighuis.nl/

[ Voor 7% gewijzigd door sopsop op 20-10-2017 15:20 ]

[HyperTrophy]

volgens mij moet je dit of volledig aan de onderzijde uitvoeren, dus ook om de balken heen, en daarnaast liever aan de bovenkant isoleren/verzwaren.

[FabianGTI]

Paladin schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 15:01:

Mogelijke isolatie:
[afbeelding]

1: Piepschuim helpt niet tegen geluid, daarvoor moet je steenwol nemen
2: Je hebt te maken met contact geluid, dan heeft tussen de balken isoleren geen zin, aangezien de balken zelf het geluid zullen doorvoeren

Mogelijke oplossingen:
1: Geheel zwevend plafond onder de balken, daarop dan een laag steenwol (maar dan zie je de balken niet meer)
2: Goed geluidsremmende ondervloer op de bovenverdieping aanbrengen (Geluidswerende ondervloer of het dure Fermacell)

Succes!

[Anoniem: 100386]

Paladin schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 15:01:
Mede Tweakers,

Ik heb een vraag mijn broertje heeft recent een huis gekocht en de vloer tussen de eerste en tweede verdieping bestaat uit een rij ballken met daarop 3cm dikke grenen planken. Dit geeft nogal veel geluid van boven naar beneden en omgekeerd ook.

Nu zijn we aan het kijken hoe we dit het beste kunnen isoleren op een manier dat een stuk van de balken nog steeds zichtbaar is. (Balken zijn 24,5cm hoog)

Ik heb even foto toegevoegd van de situatie en schema schets van hoe ik zelf denk dat het zou kunnen werken, echter hoor ik graag of er nog betere of andere opties zijn en misschien ook wat tips qua materiaal gebruik (vooral qua isolatie)

Constructie:
[afbeelding]

Mogelijke isolatie:
[afbeelding]

voor geluidsisolatie kan je bv ook een laag geperst vlokkenschuim / polypress van voldoende dichtheid proberen. dat is in diverse diktes en zwaartes verkrijgbaar bij een aantal webshops.

[zonoskar]

Ik heb een soortgelijke vloer constructie in mijn huis. Wat anderen al zeggen, van onderen isoleren gaat niet helpen. Ik heb een zgn. estrich vloer gemaakt. Je kan die kant en klaar kopen van fermacell, maar ik heb de onderdelen los gekocht, wat een stuk voordeliger was. Ondervloer platen van 10mm dik voor in appartementen, en 12.5mm dikke gipsvezelplaten van Rigidur (waren in de aanbieding bij Hornbach). Deze gipsvezelplaten dubbel over de ondervloer heen, geschroeft en gelijmt (met speciale gipsvezelplaat bruislijm) aan elkaar.



Op de foto zie je rechtsonder de opbouw een beetje. Het helpt een stuk, maar compleet geluidsarm gaat het nooit worden. Als je dat wilt, moet je met zwaluwstaart platen en 5-7cm beton aan de gang (en hopen dat je balken dat gewicht kunnen dragen).

[ Voor 14% gewijzigd door zonoskar op 20-10-2017 16:28 ]

[_JGC_]

M'n broer heeft ook net een ander huis gekocht, houtskelet, ook zo gehorig als de pest. Heeft uiteindelijk z'n hele bovenverdieping met Fermacell 2E32 platen laten leggen. Spraak, muziek en loopgeluiden hoor je beneden niet meer, maar stampen en springen nog wel.

Maargoed, zelf betonvloer (kanaalplaat), daaroverheen laminaat met groene platen als ondervloer, als onze kleine z'n speentje uit bed laat vallen horen we dat in de woonkamer. Beton hoeft dus niet per se beter te zijn dan houtskelet.

[Paladin]

Wow, thanks voor alle reacties zover, ben blij dat ik het hier nog even na heb gevraagd, gezien hij ook 2 timmerlieden over de vloer heeft gehad die eigenlijk een soortgelijke constructie als mijn initiële idee aandroegen.

Ik zal het is even bij hem neer leggen, gezien hij de houten boven vloer graag wil houden, zou het dus worden, of die vloer eruit halen dan een tussenvloer plaatsen met fermacell (of iets soort gelijks) en dan de oude vloer er weer boven op, of accepteren dat je dus contact geluid blijft horen/houden.

[BCC]

Vraagje; ik maak een douche op zolder. De vloer is tegels op hout en alle verwarming en waterleidingen zijn kunststof. Moet ik dan alles nog aarden of is dat niet meer van toepassing?

[President]

Er zijn hier genoeg Tweakers die van klussen houden, ik ben benieuwd naar hoe jullie het aan hebben gepakt met de trappenkast in het geval jullie deze hebben. Online heb ik wat dingen gezien:




Nu hebben we tapijt op de trap liggen, de eerste optie gaat dus niet gebeuren. Voor de tweede optie heb je een zijwand nodig, helaas is dit maar een klein stukje in de gang en zit het grootste gedeelte van de muur (geen hout dus) in de huiskamer.

Ik moet dus op zoek gaan naar een 'oplossing' voor in het hok zelf. We hebben al een kast achter de deur zitten. Nu kan ik onder de treden een kastje zetten, maar dan gebruik ik ook een groot gedeelte niet

Googlen op 'trapkast indeling' geeft mij ook niet een onwijs goed idee waar ik direct wat mee kan.

Gaat om 1.90m diep waarbij de driehoek uitloopt op 1.40m hoog. Een behoorlijke ruimte dus, welke totaal ineffectief is aangezien ik er niet zomaar even naartoe kan lopen.

Aan de muur zitten uiteraard al planken aan het andere gedeelte. Gaat dus om het groene gedeelte vanuit binnen organiseren (gok dat het moet uitkomen op iets van een la, maar kan dus niet over hele breedte)

[iMars]

B-lex schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 09:04:
[...]


De ikea verkoopt spotgoedkope witte mdf plinten (8x1,8x200) voor €2,- per meter. De onderkant is afgeschuind aan de achterzijde en kan als gootje worden gebruikt.

Dat zijn deze : http://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/20390588/
Stukken goedkoper dan die van mij (heb ook 80x18mm).
Maar bind zo'n kabelgoot van mij toch een pré.

[vso]

vorige bewoner heeft de zolder vloer voorzien van tapijt tegels,.. deze ben ik nu aan het verwijderen.
soms moet ik de multitool inzetten om tapijt tegels te verwijderen .. .
En ik heb het idee dat de vloer golft, het is een dekvloer denk ik want de multitool maakt snel mooie gaatjes..

Iemand een tip hoe ik het beste tapijt lijm kan verwijderen van de vloer?

Ik zit sterk te denken om de vloer open te breken en de warmwaterleiding gelijk eruit te halen en te verlegen lang de muren zodat ik de leiding gelijk kan voorzien van isolatie .. Nu bij bad/douche als je even het warme water niet gebruikt moet je paar min wachten voordat je weer aangenaam water hebt.

Hoe krijg ik de vloer mooi strak ? Anderzijds gezien er laminaat komt, zou ik misschien beter een goeie ondervloer (groene platen ?) kunnen doen. maar ja is het handig om bv ook reflecterende folie erbij te doen ?

Afgezien van vlakheid heeft die deklaag nog meer nut ???

[nokiaan958GB]

TommyGun schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 10:58:
[...]


Niemand?

Wat ik specifiek zoek is wat ik het beste kan toepassen als ondergrond en welke lak om het vervolgens mee af te lakken. Allereerst opschuren met gewoon schuurpapier of zijn er betere manieren? Ontvetter heb ik wel, alleen nog even een (of twee) penseeltjes halen.

Dank

Ik zou de schone ondergrond eerst voorbehandelen met een spuitbusje zinkspray.
Daarna een paar lagen lak uit een spuitbusje van de Action.

vso schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 23:48:
vorige bewoner heeft de zolder vloer voorzien van tapijt tegels,.. deze ben ik nu aan het verwijderen.
soms moet ik de multitool inzetten om tapijt tegels te verwijderen .. .
En ik heb het idee dat de vloer golft, het is een dekvloer denk ik want de multitool maakt snel mooie gaatjes..

Iemand een tip hoe ik het beste tapijt lijm kan verwijderen van de vloer?

Ik zit sterk te denken om de vloer open te breken en de warmwaterleiding gelijk eruit te halen en te verlegen lang de muren zodat ik de leiding gelijk kan voorzien van isolatie .. Nu bij bad/douche als je even het warme water niet gebruikt moet je paar min wachten voordat je weer aangenaam water hebt.

Hoe krijg ik de vloer mooi strak ? Anderzijds gezien er laminaat komt, zou ik misschien beter een goeie ondervloer (groene platen ?) kunnen doen. maar ja is het handig om bv ook reflecterende folie erbij te doen ?

Afgezien van vlakheid heeft die deklaag nog meer nut ???

erg veel vragen

Tapijttegels/tapijt er met kracht af trekken en met verfkrabber of oude beitel zoveel mogelijk de resten verwijderen.

Als het nog wat overheen komt mag er best wel een beetje lijm blijven zitten.
Maar de vloer moet wel vlak zijn. Je hebt het over een dekvloer dus dan gaat het over beton. Met egaline kun je een paar millimeter hoogteverschil wel corrigeren.

In jouw geval zou ik een lekker dikke (vilt) ondervloer kiezen. Dempt ook nog een beetje het (contact)geluid.

[ Voor 58% gewijzigd door nokiaan958GB op 21-10-2017 00:17 ]

[vso]

Ik heb eindelijk mijn bouwmaat pas binnen, dankzij een tip hier op T.net (volgens mij dit topic iets met zelfbouw huis oid) Super !
Verbaas me over het aanbod, vooral dingen die je niet bij de dhz toko kan krijgen.

TommyGun schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 10:58:
[...]


Niemand?

Wat ik specifiek zoek is wat ik het beste kan toepassen als ondergrond en welke lak om het vervolgens mee af te lakken. Allereerst opschuren met gewoon schuurpapier of zijn er betere manieren? Ontvetter heb ik wel, alleen nog even een (of twee) penseeltjes halen.

Dank

* Eerst de roest / oude lak zoveel mogelijk verwijderen (schuren) ..
* Roestige plekken kan je met antiroest middel voorbehandelen.
* dan metaal primer erop
* lak met gewenste kleur erop
* oude kit verwijderen en nieuwe erop
* tussen de verflagen door even licht opschuren (paar maal eroverheen met schuurpapier)

Je kan "babydoekjes (maar dan met schoonmaak middel) schoonmaken en daarna met ammoniak en even laten drogen .. voordat je een verflaag/kit laag aanbrengt voor de best hechting ..

[ Voor 10% gewijzigd door vso op 21-10-2017 00:17 ]

[gizmoo]

Binnenkort hopelijk eigenaar van mijn 1e woning (uit 1969), nu zou ik graag een open keuken creëren door een stuk muur te verwijderen.
In deze muur zit al een doorgeefkast, en ik vraag mij af in hoeverre dit stuk nog dragend kan zijn i.v.m. vergunningsaanvraag. Alle verdiepingsvloeren zijn van beton.



Op de tekening is de onderste muur aangegeven als 100mm, dus ik neem aan dat die dragend is.
Echter lijkt het deel na de doorgeefkast dunner getekend te zijn.
Heeft iemand ervaring met dit soort situaties en wat zou jullie inschatting zijn?

[vanisher]

vso schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 23:48:


Iemand een tip hoe ik het beste tapijt lijm kan verwijderen van de vloer?

Afhankelijk van het aantal m2 kun je ook een betonschuurmachine huren. Ik heb dat al een aantal keer gedaan zelfs hardnekkige lijm is daar niet tegen bestand.

Ze je hebt van licht tot heel zwaar. Als je er mee naar zolder moet zou ik niet voor iets van 100kg gaan

[Aardappel]

gizmoo schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 16:16:
Binnenkort hopelijk eigenaar van mijn 1e woning (uit 1969), nu zou ik graag een open keuken creëren door een stuk muur te verwijderen.
In deze muur zit al een doorgeefkast, en ik vraag mij af in hoeverre dit stuk nog dragend kan zijn i.v.m. vergunningsaanvraag. Alle verdiepingsvloeren zijn van beton.

[afbeelding]

Op de tekening is de onderste muur aangegeven als 100mm, dus ik neem aan dat die dragend is.
Echter lijkt het deel na de doorgeefkast dunner getekend te zijn.
Heeft iemand ervaring met dit soort situaties en wat zou jullie inschatting zijn?

Ten eerste kunnen muren van 100 mm best dragend zijn natuurlijk. Je binnenspouwblad is waarschijnlijk dezelfde dikte, en daar draagt het hele huis op.

Ik gok dat het niet dragend is want de overspanning is maar 5 meter, het lijkt me een vrij standaard huis zonder gekkigheden dus waarom zouden ze destijds moeilijk hebben gedaan door daar een dragende wand van te maken en verschillende vloeren gebruiken?

Dat dunner getekende kan ook zijn omdat het al 20x gekopieerd is natuurlijk. Hoe zit het plafond eruit?

[breinonline]

Ons jaren ‘70 huis is ook betonnen begaande grond en eerste verdiepingsvloer, tweede verdiepingsvloer is hout. En de muren zijn wel degelijk draagmuren.

[Kalevandaal]

Wackmack schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 12:47:
[...]
Dat is een nog beter idee. Vrijdag komt er een bedrijf om de stalen deuren in te meten. Zij hebben natuurlijk een spuitservice, ga ze direct even bellen.

Als je het laat poedercoaten, en de deuren zitten in de buurt, denk aan kleurnummer, glansgraad etc.
Het makkelijkste is inderdaad de stalen deuren leverancier er tussen te schuiven

[dreamscape]

Redelijk standaard constructie in de jaren zestig. Waarschijnlijk wel dragend, met een broodjesvloer erboven. In ons huis heb ik zo'n zelfde muur verwijderd en er een balk in gelegd. Bij het slopen van de oude muur bleek dat gibo te zijn. Ergo: die muur is al eens verwijderd en later weer teruggezet zonder goede draagfunctie. Dat verklaarde meteen de scheuren in de muur boven.

Ik zou het risico niet nemen en even een constructeur er naar laten kijken. Hoeft niet heel duur te zijn en dan weet je zeker dat het goed zit. Waarschijnlijk komt die met het advies om er een 160mm HEA in te leggen op staanders of zoiets. En dan zit het wel stevig.

[Rukapul]

vso schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 23:48:


Iemand een tip hoe ik het beste tapijt lijm kan verwijderen van de vloer?

Dat ligt eraan. Als het lijm op waterbasis is dan is het heel simpel: water!

Anders lijmoplosser of mechanisch zoals hierboven al genoemd.

[Wackmack]

sbruynis schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 18:30:
[...]


Als je het laat poedercoaten, en de deuren zitten in de buurt, denk aan kleurnummer, glansgraad etc.
Het makkelijkste is inderdaad de stalen deuren leverancier er tussen te schuiven

Dit is gelukt, bij het meten volgende week nemen ze de twee hekken mee om te spuiten. Zal het resultaat posten.

[nokiaan958GB]

gizmoo schreef op zaterdag 21 oktober 2017 @ 16:16:
Binnenkort hopelijk eigenaar van mijn 1e woning (uit 1969), nu zou ik graag een open keuken creëren door een stuk muur te verwijderen.
In deze muur zit al een doorgeefkast, en ik vraag mij af in hoeverre dit stuk nog dragend kan zijn i.v.m. vergunningsaanvraag. Alle verdiepingsvloeren zijn van beton.

[afbeelding]

Op de tekening is de onderste muur aangegeven als 100mm, dus ik neem aan dat die dragend is.
Echter lijkt het deel na de doorgeefkast dunner getekend te zijn.
Heeft iemand ervaring met dit soort situaties en wat zou jullie inschatting zijn?

Let op!
In die bouwperiode zijn ook nog wel een gemetselde holle blokken in een verdiepingsvloer gebruikt. Ik heb ze zelfs gezien in combinatie met een houten vloer op de begane grond

[dreamscape]

Dat is inderdaad wat ik bedoelde met broodjesvloer, maar op zich is dat niet helemaal de juiste term ...

[DuDePrOdUcTiOnS]

Perfora is dat geloof ik..

[gizmoo]

nokiaan958GB schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 00:02:
[...]

Let op!
In die bouwperiode zijn ook nog wel een gemetselde holle blokken in een verdiepingsvloer gebruikt. Ik heb ze zelfs gezien in combinatie met een houten vloer op de begane grond

Het is lastig om het zo in te schatten, ik ga sowieso proberen de bouwtekeningen te achterhalen via de gemeente. Hopelijk is het daar op duidelijker te zien.

Omdat de muur al deels onderbroken is door de doorgeefkast (is volledig open door de muur), hoop ik dat dat laatste stuk niet dragend is. Dit zou een stuk schelen qua kosten i.v.m constructieberekening en vergunning.
Na de overdracht op 1 november weet ik hopelijk meer. Nu was ik in de veronderstelling dat een 70 mm dikke muur nooit dragend kan zijn en dat daar een minimum van 100 mm voor staat. Dan zou het simpelweg een kwestie zijn van gaatje boren en dikte controleren.

[Niconing]

gizmoo schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 15:29:
[...]


Het is lastig om het zo in te schatten, ik ga sowieso proberen de bouwtekeningen te achterhalen via de gemeente. Hopelijk is het daar op duidelijker te zien.

Omdat de muur al deels onderbroken is door de doorgeefkast (is volledig open door de muur), hoop ik dat dat laatste stuk niet dragend is. Dit zou een stuk schelen qua kosten i.v.m constructieberekening en vergunning.
Na de overdracht op 1 november weet ik hopelijk meer. Nu was ik in de veronderstelling dat een 70 mm dikke muur nooit dragend kan zijn en dat daar een minimum van 100 mm voor staat. Dan zou het simpelweg een kwestie zijn van gaatje boren en dikte controleren.

Volgens mij is het zo dat wanneer het inpandig is je geen vergunning nodig hebt om een draagmuur te verwijderen. Wij hebben het in mei laten doen in ons huis en daarvoor was geen vergunning bleek na navraag bij de gemeente.
Een simpele methode om te checken of het een draagmuur is, is om even onder te vloer te kijken of de muur op de fundering staat. Zo ja, dan is het hoogst waarschijnlijk een draagmuur.
Bij ons was het een draagmuur en hebben we het laten uitvoeren door een aannemer uit de buurt. Kostte ons 1000 euro maar dit was wel inclusief bekisting van gips voor de brandveiligheid.

[miicker]

Ik zit met het volgende probleem, ik deed vandaag de stop omlaag in de wasbak in de badkamer. We hebben een stang achter de kraan, als je daarop drukt komt de stop weer omhoog, dat werkte niet meer. Toen heb ik de syfon losgemaakt en dat stangetje uit de afvoerplug gehaald (met dat stangetje bedoel ik de waste stang of kogelstang, hoe het ook mag heten). Die bleek afgebroken te zijn door roest, en was dus niet meer in staat de stop omhoog te duwen.

Vervolgens naar de Praxis en Gamma gereden, nergens werd zo'n stang verkocht. Toen maar besloten om een nieuwe afvoerplug te kopen, eentje waar je gewoon op drukt om hem te sluiten en nogmaals gebruikt om hem weer te openen. Zo gezegd zo gedaan, thuis alles geïnstalleerd, maar nu lekt het dus

Ik heb onderstaande afvoerplug gekocht:


En hij lekt waar het onderste gedeelte zit aangesloten op de wasbak. Ik krijg dat stuk er ook niet precies in het midden op gemonteerd, waardoor ik denk dat het water er sneller uit komt. Ik heb al het schroefdraad voorzien van Teflon tape, maar op de plek waar het lekt moet hij gewoon goed aansluiten op de wasbak. Een grote, dikke, doorzichtige rubberen ring moet ervoor zorgen dat hij niet lekt, maar hij lekt dus wel. Iemand een tip hoe ik dit kan verhelpen?

[phYzar]

@miicker mijn gok zou zijn dat juist de bovenste ring ( die 'in de wasbak ligt') niet goed zit. Als daar geen water langs kan kan het nooit bij het schroefdraad komen. Meestal is dat ook geen waterdicht schroefdraad maar puur om te klemmen.

[vso]

Draagmuur bepalen lijkt me lastiger dan naar een muur te kijken, trouwens als je een constructeur vraagt .. hoe kan je zeker van zijn (lees verhalen) bij verkeerd advies? Ik zou wel graag willen weten dat iemand zijn vak verstaat.
Wij willen tzt ook een muur gaan doorbreken, misschien zelfs een stuk fundering (2x kruipruimte toegang) zodat we de keuken over 1 v.d kruipruimte toegangen kunnen leggen,

Ander idee waarmee ik speel is de kruipruimte 1m (nu 80cm) te voorzien van een "bak" waarin we voedsel / wijn en andere meuk op kunnen slaan.


Heel ander onderwerp .. hoe krijg ik mijn veranda wind dicht ?, zelf zitten we aan rolluiken te denken .. maar het zou fijn zijn als ze nog licht doorlaten. Andere optie is zeil maar vind ik zelf minder fraai .. Glas neemt veel ruimte in als je het opent rolluiken zie ik meer voordeel in de "standen".
Ps zie nu transparante rolluiken .. dat is misschien meer mijn smaak

[ Voor 3% gewijzigd door vso op 22-10-2017 20:08 ]

[leecher]

miicker schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 18:04:
Ik zit met het volgende probleem, ik deed vandaag de stop omlaag in de wasbak in de badkamer. We hebben een stang achter de kraan, als je daarop drukt komt de stop weer omhoog, dat werkte niet meer. Toen heb ik de syfon losgemaakt en dat stangetje uit de afvoerplug gehaald (met dat stangetje bedoel ik de waste stang of kogelstang, hoe het ook mag heten). Die bleek afgebroken te zijn door roest, en was dus niet meer in staat de stop omhoog te duwen.

Vervolgens naar de Praxis en Gamma gereden, nergens werd zo'n stang verkocht. Toen maar besloten om een nieuwe afvoerplug te kopen, eentje waar je gewoon op drukt om hem te sluiten en nogmaals gebruikt om hem weer te openen. Zo gezegd zo gedaan, thuis alles geïnstalleerd, maar nu lekt het dus

Ik heb onderstaande afvoerplug gekocht:
[afbeelding]

En hij lekt waar het onderste gedeelte zit aangesloten op de wasbak. Ik krijg dat stuk er ook niet precies in het midden op gemonteerd, waardoor ik denk dat het water er sneller uit komt. Ik heb al het schroefdraad voorzien van Teflon tape, maar op de plek waar het lekt moet hij gewoon goed aansluiten op de wasbak. Een grote, dikke, doorzichtige rubberen ring moet ervoor zorgen dat hij niet lekt, maar hij lekt dus wel. Iemand een tip hoe ik dit kan verhelpen?

Beetje siliconenkit erop en klaar. Ik kreeg die ring bij mijn wasbak ook niet dicht en de siliconen houdt inmiddels al jaren.

[miicker]

phYzar schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 19:37:
@miicker mijn gok zou zijn dat juist de bovenste ring ( die 'in de wasbak ligt') niet goed zit. Als daar geen water langs kan kan het nooit bij het schroefdraad komen. Meestal is dat ook geen waterdicht schroefdraad maar puur om te klemmen.

leecher schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 20:11:
[...]


Beetje siliconenkit erop en klaar. Ik kreeg die ring bij mijn wasbak ook niet dicht en de siliconen houdt inmiddels al jaren.

Het is inmiddels na lang prutsen gelukt. Alles muurvast gedraaid en er komt nu geen druppel meer uit
Mocht dit wel gebeuren in de toekomst haal ik inderdaad kit.

[nokiaan958GB]

gizmoo schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 15:29:
[...]


Het is lastig om het zo in te schatten, ik ga sowieso proberen de bouwtekeningen te achterhalen via de gemeente. Hopelijk is het daar op duidelijker te zien.

Omdat de muur al deels onderbroken is door de doorgeefkast (is volledig open door de muur), hoop ik dat dat laatste stuk niet dragend is. Dit zou een stuk schelen qua kosten i.v.m constructieberekening en vergunning.
Na de overdracht op 1 november weet ik hopelijk meer. Nu was ik in de veronderstelling dat een 70 mm dikke muur nooit dragend kan zijn en dat daar een minimum van 100 mm voor staat. Dan zou het simpelweg een kwestie zijn van gaatje boren en dikte controleren.

Als dat 70mm gipsblokken zijn dan is het waarschijnlijk geen draaimuur.
Ik bedoelde alleen maar aan te geven dat het niet altijd is wat het lijkt

[Paladin]

Paladin schreef op vrijdag 20 oktober 2017 @ 15:01:
Mede Tweakers,

Ik heb een vraag mijn broertje heeft recent een huis gekocht en de vloer tussen de eerste en tweede verdieping bestaat uit een rij ballken met daarop 3cm dikke grenen planken.

......

Om nog even terug te komen op de situatie van de vloer, hij wil sowieso het plafond strak afwerken in een vorm dat de balken nog steeds zichtbaar zijn, maar er tussen een strak wit gestucked plafond zit. Om toch wat van van warmte en stem geluid isolatie toe te passen willen we niet direct gips op het hout zetten, echter ben ik niet heel ervaren in het plaatsen van plafonds met gips platen en het daarna laten stucken tussen 2 houten balken, dus daarom nog een vraag voor wat advies

Ik had zelf na wat googlen de volgende 2 opties, is hiervan 1 de juiste of kan ik het beter anders aanpakken?

Optie 1:
Hierbij zet ik houten latten van 50x22mm tegen de balken aan, druk hiertussen 50mm dik rookwol of ander isolatie materiaal, en vervolgens een latje van 50x22 overdwars om de 40 cm. Hierop kan ik dan de gipsplaat schroeven, vraag is kan ik dan beste de gipsplaten in lengte of breedte aanleggen?

extra schematisch plaatje voor optie 1 verduidelijking



Optie 2:
Hierbij maak ik een raamwerk van houten balken van 69x45mm in ruimtes van rond de 40cm en druk hier dan tussen een 70mm dik rookwol of ander isolatie materiaal en zet dan vervolgens direct de gipsplaat hier tegen aan. Rede dat ik aan deze optie dacht is dat je zo geen lucht kamers hebt, echter zie ik vooral optie 1 op inet voorbeelden.

extra schematisch plaatje voor optie 2 verduidelijking

[Roobje]

Voor diegene die de actie op de Frontpage gemist hebben:
plan: Win een boorhamer, accuboormachine of hogedrukreiniger

[EMP]

Deze week wil ik een verlaagd plafonnetje in mijn wc plaatsen. De wc is 102 * 90 cm en ik wil twee gipsplaatjes van 51*90 gebruiken. (De stukadoor komt later om het allemaal mooi te maken).

Ik heb een houten frame rondom gemaakt met 1 balk in het midden. Zo kan ik de platen ieder rondom vastmaken.

code:

   90
________
|       |
|       |
|_______| 102
|       |
|       |
|_______|

Ik lees dat de hartafstand van de schroeven 30cm moet zijn, maar omdat de platen niet zo groot zijn, zou het frame zo al genoeg zijn, of moet ik nog een dwarsbalk maken (dwars op de dwarsbalk).

Zou eventueel gebruik maken van vezelversterkt gipsplaat mij het maken van een extra balk besparen?

[_JGC_]

Persoonlijk zou ik gewoon een (wand)plaat van 120cm breed pakken en je hele plafond uit 1 plaat maken. Plintjes eromheen, schroefjes dichtsmeren en de stucadoor kan thuisblijven.

[Annuk]

Paladin schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 08:50:
[...]


Om nog even terug te komen op de situatie van de vloer, hij wil sowieso het plafond strak afwerken in een vorm dat de balken nog steeds zichtbaar zijn, maar er tussen een strak wit gestucked plafond zit. Om toch wat van van warmte en stem geluid isolatie toe te passen willen we niet direct gips op het hout zetten, echter ben ik niet heel ervaren in het plaatsen van plafonds met gips platen en het daarna laten stucken tussen 2 houten balken, dus daarom nog een vraag voor wat advies

Ik had zelf na wat googlen de volgende 2 opties, is hiervan 1 de juiste of kan ik het beter anders aanpakken?

Optie 1:
Hierbij zet ik houten latten van 50x22mm tegen de balken aan, druk hiertussen 50mm dik rookwol of ander isolatie materiaal, en vervolgens een latje van 50x22 overdwars om de 40 cm. Hierop kan ik dan de gipsplaat schroeven, vraag is kan ik dan beste de gipsplaten in lengte of breedte aanleggen?

extra schematisch plaatje voor optie 1 verduidelijking
[afbeelding]


Optie 2:
Hierbij maak ik een raamwerk van houten balken van 69x45mm in ruimtes van rond de 40cm en druk hier dan tussen een 70mm dik rookwol of ander isolatie materiaal en zet dan vervolgens direct de gipsplaat hier tegen aan. Rede dat ik aan deze optie dacht is dat je zo geen lucht kamers hebt, echter zie ik vooral optie 1 op inet voorbeelden.

extra schematisch plaatje voor optie 2 verduidelijking
[afbeelding]

Waarom niet de dwarslatten tussen de latten in de lengte? zo heb je meer mogelijkheden om de gipsplaten vast te zetten lijkt mij.

Neefje van me heeft een rijks-monumentale boerderij volledig opnieuw opgebouwd en was verplicht tot een houden zolder/verdiepingsvloer.
Die heeft tussen de houten balken latten in de lengte over de balk geplaatst, isolatie ertussen gedrukt en dan rabat-delen er tegen aan geschoten, daarna alles laten spuiten (alles stond al in de grondverf).
In jou geval zou ik de dwarslatten die je tussen de balken wilt gaan plaatsen op gelijke hoogte plaatsen als de langs-latten die evenredig lopen met je balken, zo kan je je gipsplaten op meer plaatsen vast zetten dan alleen op de dwarslatten (aangezien die in optie 1 lager liggen dan de langs-latten).
Je zou evt. raamwerken eerst kunnen maken zodat alles makkelijker te plaatsen is/wordt tussen de balken.

[Paladin]

Annuk schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 12:19:
[...]


Waarom niet de dwarslatten tussen de latten in de lengte? zo heb je meer mogelijkheden om de gipsplaten vast te zetten lijkt mij.

Neefje van me heeft een rijks-monumentale boerderij volledig opnieuw opgebouwd en was verplicht tot een houden zolder/verdiepingsvloer.
Die heeft tussen de houten balken latten in de lengte over de balk geplaatst, isolatie ertussen gedrukt en dan rabat-delen er tegen aan geschoten, daarna alles laten spuiten (alles stond al in de grondverf).
In jou geval zou ik de dwarslatten die je tussen de balken wilt gaan plaatsen op gelijke hoogte plaatsen als de langs-latten die evenredig lopen met je balken, zo kan je je gipsplaten op meer plaatsen vast zetten dan alleen op de dwarslatten (aangezien die in optie 1 lager liggen dan de langs-latten).
Je zou evt. raamwerken eerst kunnen maken zodat alles makkelijker te plaatsen is/wordt tussen de balken.

Okay dus als ik het goed begrijp zelfde opzet als optie 1 maar dan ipv erop er tussen en idee verder hetzelfde houden.

Mijn broertje wil een strak plafond dus de rabat delen zijn geen optie zover ik weet, kan het nog wel is tegen hem aan ouden, maar hij vind het strakke van stuc werk mooier.

[vso]

_JGC_ schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 10:17:
Persoonlijk zou ik gewoon een (wand)plaat van 120cm breed pakken en je hele plafond uit 1 plaat maken. Plintjes eromheen, schroefjes dichtsmeren en de stucadoor kan thuisblijven.

Of je pakt 2 agnes platen, schroef je op de balken en gelijk klaar

ik heb in die agnes platen melkglas ramen ingefreest .. en tussen verhoogdplafond en plafond verhuispeertje met lampje . Hiermee gelijk verlichting ook opgelost .. Lampje is makkelijk vervangbaar door het glas even opzij te doen.

[Goudvis]

_JGC_ schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 10:17:
Persoonlijk zou ik gewoon een (wand)plaat van 120cm breed pakken en je hele plafond uit 1 plaat maken. Plintjes eromheen, schroefjes dichtsmeren en de stucadoor kan thuisblijven.

Mijn ervaring met 120cm brede platen: enorm lomp voor plafonds doch ideaal voor wanden, niet te hanteren in je eentje (hoeft geen probleem te zijn), niet fatsoenlijk te vervoeren (zonder aanhanger, hoeft geen probleem te zijn). Wat mij betreft onderaan de streep meer gedoe en frustratie t.o.v. tweemaal 60cm breed.

[_JGC_]

@Goudvis Jan als het om wandplaten van 120x300 of 120x260 gaat ben ik dat met je eens, maar als het om 1 plaat gaat en je die in de bouwmarkt al flink kunt inkorten omdat je maar 90x101 nodig hebt, kan je die zelfs vervoeren zonder aanhanger met platte achterbank.

Verder is het gewicht van een plaat van 90x101 niet te zwaar om in je eentje te monteren. Heb hier de hele bovenverdieping met 120x300 platen gedaan (partij goedkoop kunnen krijgen), je moet soms even vindingrijk zijn, maar is goed te doen.

[JP_S]

Niconing schreef op zondag 22 oktober 2017 @ 16:06:
[...]


Volgens mij is het zo dat wanneer het inpandig is je geen vergunning nodig hebt om een draagmuur te verwijderen. Wij hebben het in mei laten doen in ons huis en daarvoor was geen vergunning bleek na navraag bij de gemeente.
Een simpele methode om te checken of het een draagmuur is, is om even onder te vloer te kijken of de muur op de fundering staat. Zo ja, dan is het hoogst waarschijnlijk een draagmuur.
Bij ons was het een draagmuur en hebben we het laten uitvoeren door een aannemer uit de buurt. Kostte ons 1000 euro maar dit was wel inclusief bekisting van gips voor de brandveiligheid.

Het constructief wijzigen is altijd vergunning plichtig, tenzij het samenvalt met een vergunningvrije activiteit, zoals een aanbouw bijvoorbeeld.

[zonoskar]

@Goudvis Jan Die bezwaren (gewicht) geldt eigenlijk alleen als het plafond meer dan 1 plaat is. Maar dit is 90cm breed. Dat zal iets van 10 Kg wegen, niet echt heel veel. Ik heb ook mijn hele huis met platen van 120x280 gedaan en dat was geen probleem, ik hoefde echter alleen in de badkamer een plafond te maken (met 60cm brede groene platen).

[Goudvis]

@@zonoskar en @@_JGC_ : Gips laat zich inderdaad prima op maat snijden. En met die maten is één plaatje van 90 breed waarschijnlijk goed te doen.

@@zonoskar: Onze trap bleek te smal voor een plaat van 120cm. Dat hielp ook niet in de gebruikservaring.

[Orion84]

Tip voor gipsplaten tegen het plafond: maak een paar T-vormige stutten (stevige panlat met een dwarslatje er op voldoet vaak al) waarmee je de plaat op zijn plek houdt tijdens het schroeven. Dan heb je minder helpende handjes nodig en is ook een stuk minder vermoeiend.

[Davidshadow13]

Orion84 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 14:52:
Tip voor gipsplaten tegen het plafond: maak een paar T-vormige stutten (stevige panlat met een dwarslatje er op voldoet vaak al) waarmee je de plaat op zijn plek houdt tijdens het schroeven. Dan heb je minder helpende handjes nodig en is ook een stuk minder vermoeiend.

Ik kan uit ervaring vertellen dat deze ideaal zijn voor gipsplaten plafonds:

https://www.toolstation.nl/shop/p66745?table=no

Heb zelf zo'n 80 m2 plafonds gedaan op deze manier bij mij thuis. met twee van die stempels is het makkelijk te doen met z'n tweeën. Gaat dan wel om 60 cm platen maar variend van 260cm tot 380cm in lengte.

[Rukapul]

Inhakend op de constructieve hout- en gips vragen hier: wat voor regelwerk gebruik je typisch om een hellend dak te isoleren en vervolgens af te werken met gipsplaten? Lat op de horizontale dakbalk schroeven, verticale latjes om de 60cm, PIR platen erachter en gips op de verticale latjes schroeven? Dan kun je in elk geval de PIR aaneengesloten en onbeschadigd houden, maar hoe houd je die op de plek met dat regelwerk?

[vso]

60/12cm gips .. ik ga liever voor 60, kan ik in mijn eentje verwerken.

Orion84 schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 14:52:
Tip voor gipsplaten tegen het plafond: maak een paar T-vormige stutten (stevige panlat met een dwarslatje er op voldoet vaak al) waarmee je de plaat op zijn plek houdt tijdens het schroeven. Dan heb je minder helpende handjes nodig en is ook een stuk minder vermoeiend.

Lastig als je de plaat omhoog moet houden en die dingen eronder moet zetten, maar voor de helpers wel makkelijk bij grote hoogte(s) . scheelt trap .. (bezem voldoet ook vaak wel)

een polszweetbandje met een paar koelkast magneetjes, voor de schroeven scheelt mij veel tijd

Rukapul schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 15:00:
Inhakend op de constructieve hout- en gips vragen hier: wat voor regelwerk gebruik je typisch om een hellend dak te isoleren en vervolgens af te werken met gipsplaten? Lat op de horizontale dakbalk schroeven, verticale latjes om de 60cm, PIR platen erachter en gips op de verticale latjes schroeven? Dan kun je in elk geval de PIR aaneengesloten en onbeschadigd houden, maar hoe houd je die op de plek met dat regelwerk?

Als je met pirplaten gaat werken neem dan met tong/groef model scheelt veel regels, youtube staat vol met filmpjes over zolder isoleren. Doe daar je licht op

ik heb gekozen voor glaswol. 16cm omdat mijn draagbalken zo dik waren .. strategisch om de 30 cm blalken geplaatst en ertussen de glaswol geklemt. nu heb ik 1 vlakke wand zonder regels. omdat ik zo uitkwam.
Folie komt tussen de gips en wol ..

[ Voor 39% gewijzigd door vso op 23-10-2017 15:07 ]

[FabianGTI]

Rukapul schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 15:00:
Inhakend op de constructieve hout- en gips vragen hier: wat voor regelwerk gebruik je typisch om een hellend dak te isoleren en vervolgens af te werken met gipsplaten? Lat op de horizontale dakbalk schroeven, verticale latjes om de 60cm, PIR platen erachter en gips op de verticale latjes schroeven? Dan kun je in elk geval de PIR aaneengesloten en onbeschadigd houden, maar hoe houd je die op de plek met dat regelwerk?

Best verwarrend getypt
Maar pir kan je gewoon aan elkaar lijmen met purlijm, en panlatten om de 30 cm
Ik heb zelf de pir platen tussen de dakbalken gedrukt en vastgelijmd, daarvoor langs panlatten gezet met afstandschroeven en daar de gipsplaten op geschroefd (heb eventueel foto's om het een en ander duidelijk te maken


Over plafonds gesproken:

Plafond in de woonkamer zit er ook in, nog 1 stukje bij de schoorsteen en dan kan de stukadoor zijn gang gaan (Wanden werk ik zelf af)


Iemand nog een idee hoe je dit moet afwerken met stucplaten?
Ben al bij kachelwinkels geweest maar die hebben kennelijk nooit tijd, geen idee nu of ik gewoon met de stucplaten bij die pijp kan komen


Overigens geen stempels of tools gebruikt, gewoon met 2 man op de kamersteiger door de woonkamer heen gerost
En eindelijk, na 140 M² steenwol ben ik ervan verlost, verder hoeft er niets meer geïsoleerd te worden in het huis

[Orion84]

vso schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 15:01:
[...]

Lastig als je de plaat omhoog moet houden en die dingen eronder moet zetten, maar voor de helpers wel makkelijk bij grote hoogte(s) . scheelt trap .. (bezem voldoet ook vaak wel)

Met behulp van stempels (zelf gemaakt of kant en klare dingen zoals Davidshadow13 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4" noemt) kan je vrij vlot met 2 man werken. Je pakt met zijn tweeën een plaat op, stapt op een trap/krukje (afhankelijk van de hoogte), schuif de plaat op zijn plek, stempels er onder en dan kan je met 2 man tegelijk schroeven terwijl je je handen vrij hebt. Een derde persoon die de stempels plaatst maakt het nog iets makkelijker.

Zo +/- 100m² fermacel gipsvezel platen (60x260cm) tegen het plafond gemaakt in ons scouting gebouw.

Als je het in je eentje wil doen zou ik inderdaad voor kleinere platen kiezen.

[ Voor 4% gewijzigd door Orion84 op 23-10-2017 15:42 ]

[Jannibal23]

FabianGTI schreef op maandag 23 oktober 2017 @ 15:40:
Iemand nog een idee hoe je dit moet afwerken met stucplaten?
Ben al bij kachelwinkels geweest maar die hebben kennelijk nooit tijd, geen idee nu of ik gewoon met de stucplaten bij die pijp kan komen

Ik neem aan dat die pijp dubbelwandig is? Volgens mij zijn die pijpen NEN gecertificeerd en getest met of zonder ombouw. Als de jouwe zonder ombouw getest is heb je volgens mij de optie om met een rozet aan je gipsplafond te werken. Als dat tenminste past langs de achterwand...

[leecher]

Ik zoek wat meningen over de draairichting van deuren. Ik ga binnenkort kozijnen plaatsen en dan moet ik wel bedacht hebben hoe. Hieronder de situatie en twee mogelijke opties, andere mogelijkheden mogen ook. De enige deur die vaststaat is de badkamerdeur (rechter plaatje bovenste deur), deze zit er al in. Verder zijn er boven 2 slaapkamer deuren en een berghok deur. De woonkamerdeur wordt van glas, waarschijnlijk een industriële stijl deur met een dun frame en dus vrijwel geheel glas.

Optie 1


Optie 2


Ik zelf zou gaan voor nr 2. Vriendin zegt woonkamerdeur wel (eventueel andersom) de hal in laten draaien en de toiletdeur de scharnieren aan de andere kant.