[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[ThinkPad]

MBgek schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 12:29:
[...]


Makkelijkste is alupex slang, met pexfit koppelingen. Bij de warmteservice zijn deze koppelingen te koop, en kun je meteen voor heel weinig een pexfit handperstang huren

prein2 schreef op zondag 8 oktober 2017 @ 13:04:
Of uponor met de rtm koppeling. Klik en gegarandeerd vast. Je kunt ook als je toch een brander hebt door met koper, werkt natuurlijk ook prima, alleen koper is prijzig..

Vandaag bij Hornbach tyleenslang meegenomen. Alleen de tyleen>knel (koper) waren op, die moet ik binnenkort nog even scoren.

[DaanDH]

Ethnocentrix schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 16:09:
[...]


Ondergrond wel goed ontvet voordat je de haakjes hebt vastgeplakt?

Doucherekjes met zuignappen... :+

Ja zeker! Maar helaas, met een vrouw in huis, komt er denk ik teveel gewicht in het rekje...

[DaanDH]

Point.Flare schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 16:19:
[...]


Ik heb het idee dat je te moeilijk denkt.

Ik heb hier een jaar een rekje gehad dat vast hing met gewone sanitairkit. Nu begon het aan één hoekje los te laten (t vriendinnetje heeft echt teveel flessen spul!). Dus heb ik hem nu vastgehangen met bisonkit. Bisonkit op te verlijmen delen aanbrengen, 30 minuten laten drogen en tegen elkaar drukken. Even tijdelijk vast hangen met een eindje ductape. Presto.

Als hij weg moet na lossteken gewoon even nakrabben met een glaskrabber. Geen sporen meer van. Alleen even opletten dat je ze niet in de voegen plakt. Dat is moeilijker te verwijderen.

Kijk, dat klinkt als een oplossing! Van de huidige haakjes dus de 3M tape afpulken. Ondergrond goed schoonmaken en met bisonkit vast maken.

Thanks voor the tip!

[Point.Flare]

DaanDH schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 08:16:
[...]


Kijk, dat klinkt als een oplossing! Van de huidige haakjes dus de 3M tape afpulken. Ondergrond goed schoonmaken en met bisonkit vast maken.

Thanks voor the tip!

Schuim hoeft er niet af.. Net wat jij wil.

[vso]

Ik zit te denken om de radiator die nu aan de muur zit te vervangen door een model wat voor het raam geplaatst kan worden, waar ik later een ombouw aan toevoeg.

Alleen ik zit erg te twisten, we praten over zolder de ruimte is vrij groot .. ik zou ook wat meer radiators (kleiner) onder de schuine wand(en) kunnen zetten.

O wel handig om bij te vermelden, ik ben nu aan het isoleren de verwarming is alleen bedoelt als er gasten / spelende kinderen in de winter gebruik ervan maken.

[PaT]

Als je isoleert is het maar helemaal de vraag of je wel echt verwarming nodig heb op zolder. In mijn moderne geïsoleerde woning staat die verwarming nooit aan op zolder en is het er vaak toch heel behaaglijk. Warmte stijgt hier naar toe en warmt de boe lekker op op zolder.

[prein2]

vso schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 11:58:
Ik zit te denken om de radiator die nu aan de muur zit te vervangen door een model wat voor het raam geplaatst kan worden, waar ik later een ombouw aan toevoeg.

Alleen ik zit erg te twisten, we praten over zolder de ruimte is vrij groot .. ik zou ook wat meer radiators (kleiner) onder de schuine wand(en) kunnen zetten.

O wel handig om bij te vermelden, ik ben nu aan het isoleren de verwarming is alleen bedoelt als er gasten / spelende kinderen in de winter gebruik ervan maken.

Wat is je vraag?
Het kan natuurlijk allebei. Normaalgesproken worden radiatoren voor ramen geplaatst, omdat daar de meeste kou vandaan komt en een warme radiator daarmee tocht voorkomt. Met de moderne isolatiemethoden van tegenwoordig is én een raam niet meer heel koud én een radiator niet meer heel warm, daarom is het nu niet meer zo noodzakelijk als vroeger.

Als je onder het schuine stuk doet, dan kun je daar geen spullen meer neerzetten. De keuze is dus aan jou.
Hoe goed geisoleerd is je huis en je zolder? bij een goed geisoleerd huis wordt de zolder niet heel koud.
Mijn zolder werd twee jaar geleden minimaal 6 graden. Na isoleren werd het afgelopen winter minimaal 16, en dat is gelijk aan de temperatuur op de eerste verdieping hier. Wij stoken alleen beneden naar 18, de eerste verdieping en zolder worden dan zo'n 16 graden.

[vso]

prein2 schreef op maandag 9 oktober 2017 @ 12:12:
[...]


Wat is je vraag?
Het kan natuurlijk allebei. Normaalgesproken worden radiatoren voor ramen geplaatst, omdat daar de meeste kou vandaan komt en een warme radiator daarmee tocht voorkomt. Met de moderne isolatiemethoden van tegenwoordig is én een raam niet meer heel koud én een radiator niet meer heel warm, daarom is het nu niet meer zo noodzakelijk als vroeger.

Als je onder het schuine stuk doet, dan kun je daar geen spullen meer neerzetten. De keuze is dus aan jou.
Hoe goed geisoleerd is je huis en je zolder? bij een goed geisoleerd huis wordt de zolder niet heel koud.
Mijn zolder werd twee jaar geleden minimaal 6 graden. Na isoleren werd het afgelopen winter minimaal 16, en dat is gelijk aan de temperatuur op de eerste verdieping hier. Wij stoken alleen beneden naar 18, de eerste verdieping en zolder worden dan zo'n 16 graden.

De vraag wat is wijsheid. uiteindelijke doel is dat we het 18 tot 20 graden daar kunnen krijgen

Bij ons word het zomers (op het zuiden) vooral niet te harden heet, afgelopen winter bleef het 16 graden maar het was niet echt een koude winter geloof ik. Maar de huidige isolatie (schuim) is maar 3 cm en wat hardboard. niet om te zeggen Jippie. vandaar dat we nog 10cm glaswol bijvoegen en dan pas met gipsplaat de zolder afwerken. We merken nu al dat 60% erin zit dat de temperatuur schommeling kleiner word.

Ruimte is niet het probleem, alleen iets tegen de muur van 1x2m is niet iets waar ik blij van word ..
en de ruimte gelijk matig verwarmen is wel erg prettig.

[ Voor 5% gewijzigd door vso op 09-10-2017 14:08 ]

[prein2]

Ik denk dat het uiteindelijk weinig uitmaakt. Je gaat het op temperatuur krijgen met beide opties. Waarschijnlijk is een optie met meerdere kleine radiatoren onder de schuine wanden mooier. Ik zou zelf voor deze optie gaan denk ik.

[frietsje]

To kit or not to kit?
We hebben aan de voorgevel een lamp hangen, de aansluiting gaat door een pvc buisje de muur in en komt in de meterkast uit. Nu hebben we de lamp vernieuwd en zag ik dat het buisje niet omhoog maar horizontaal loopt. Het binnenwerk van de lamp heeft een gaatje onderaan om evt. vocht af te voeren. Nu is de vraag, is het verstandig om de rand van de lamp op de muur dicht te kitten?

Mocht er toch vocht in komen, dan kan het niet meer weg, waardoor het zich in de lamp kan ophopen of een weg naar binnen kan zoeken.

Of toch maar een nieuw gat boren?

[vso]

Wij zitten te denken over verlichting op zolder .. Gips wanden.
Nu heb ik zelf een ikea tradfri paneel van 40x40 (ofzo) wat een enorme bak licht geeft.
en wat action ledstrips .. die ook "genoeg" licht geven.

Zelf zitten we te twisten tussen 2 tradfri panelen (centraal) inbouwen of ledprofielen in het gips te laten verzinken . de led profielen 10 cm van de wand vandaan.

Wat is wijsheid .. oftewel als je ervaring hebt met ledprofielen in gips laten verzinken hoeveel werk haal je op je hals en wat zijn de do's en don'ts van jou als ervarings deskundige

frietsje schreef op dinsdag 10 oktober 2017 @ 11:53:
To kit or not to kit?
We hebben aan de voorgevel een lamp hangen, de aansluiting gaat door een pvc buisje de muur in en komt in de meterkast uit. Nu hebben we de lamp vernieuwd en zag ik dat het buisje niet omhoog maar horizontaal loopt. Het binnenwerk van de lamp heeft een gaatje onderaan om evt. vocht af te voeren. Nu is de vraag, is het verstandig om de rand van de lamp op de muur dicht te kitten?

Mocht er toch vocht in komen, dan kan het niet meer weg, waardoor het zich in de lamp kan ophopen of een weg naar binnen kan zoeken.

Of toch maar een nieuw gat boren?

volgens mij zijn er rubberen dopjes die je in de buis kan pluggen .. doe er 1 aan beide kanten

[Jelte,89]

Toevallig nog mensen naar de bouwbeurs in Hardenberg?
Sta er zelf ook

Morgen nog even rondje maken, (is helemaal niet goed voor mij met al die mooie gereedschappen )

Net dit setje gescoord bij de wera, Helemaal niet nodig maar ook zo leuk voor de heb...

[ Voor 33% gewijzigd door Jelte,89 op 11-10-2017 23:02 ]

[10Cage]

Even terugkoppelen: een tijdje terug stelde ik hier de vraag over watergedragen verf, ik kreeg van @prein2 de tip voor Sigma. Toen ik een week geleden mijn kastenwandje klaar had en deze geschilderd moest worden, was Histor in de aanbieding, wat in de volksmond de DHZ-equivalent van Sigma is. De gok gewaagd, en ik moet zeggen dat ik heel erg tevreden ben over het resultaat! Wat lessen die ik geleerd heb over het werken met watergedragen verf:

• verdiep je vantevoren in hoe het werkt. Ik heb deze gelezen, en deze gekeken. Hierdoor wed ik gerustgesteld over het aanzicht als de verf nog nat is.
• Ik heb niet gekozen voor de (imho mooiere) matte verf, aangezien die volgens de specialisten een poreuzer oppervlak heeft en daardoor minder bestand is tegen huidvetten e.d.
• Zoek het juiste gereedschap. Uiteindelijk heb ik gewoon action meuk gebruikt, maar wel bedoeld voor watergedragen verf. Geen schuimroller, maar een soort vilt-achtig spul. Pro-tip: check vantevoren of het ding ook daadwerkelijk soepel rolt, op één of andere manier lijkt dat bij watergedragen verf belangrijker. Ik heb een aantal handvat-rollertje combo's (droog) geprobeerd tot ik tevreden was.
• Ontvet grondig. Ik heb het te schilderen spul zoveel mogelijk met handschoenen aangeraakt, en ontvet met water met een beetje citroenwasmiddel.
• Werk snel, smeer dik op en ga niet nasmeren als je aan het eind nog een zakker hebt, puinhoop gegarandeerd. Of neem het risico want je moet toch weer schuren
• Op één of andere manier lijkt het spul transparanter op te drogen, dus de schitterende dekking die je initieel lijkt te hebben zal misschien tegenvallen als het droog is.

Ik ben natuurlijk geen schilder, dus voeg gerust toe als ik iets onwaars zeg, maar wie weet heeft iemand hier iets aan

@Jelte,89
Mooi setje! Ik heb de inbus-variant ervan al een tijdje, bevalt goed!

[dnhelle]

Doel: wasmachine en droger naar zolder.
Probleem 1: CV-afvoer is 32mm. Op de huidige plek is ie op 40mm aangesloten.
Vraag 1: kan ik een mof van 32-40mm lijmen voor de te plaatsen sifon / 65mm buis zonder dat ik problemen met waterafvoer krijg?

Probleem 2: wasdroger werkt met luchtafvoer. Ik lees verhalen over aansluiting op afvoerkanaal van mechanische ventilatie (die toch al 24x7 draait).
Vraag 2: iemand daar ervaring mee? Moet je hem dan op de mech-ventilatie aansluiten, of juist daarachter?

[PaT]

Punt 1 weet ik niet, punt 2 lijkt mij een heel slecht idee. Je droger blaast nogal wat pluis mee. Dat komt dus allemaal in je mv-unit. Tenzij je die wekelijks gaat schoonmaken zal dat niet bevorderlijk zijn voor zijn levensduur.

[Rukapul]

Punt 1 kan alleen als je voldoende buffer weet te creeren. 32mm is normaal namelijk te weinig voor een afpompende wasmachine. En zelfs zo'n buffer is tricky want die moet zich op een hoogte bevinden lager dan de laagste opening. Ik heb bijv. een >100mm buis op m'n wasmachineafvoer geknutseld omdat het anders bij de CV-afvoer eruit komt.

Punt 2 lijkt me dat je het het liefst apart houdt, maar anders beter na de MV dan ervoor. Waarom niet upgraden naar een warmtepompdroger?

[KillaZ]

10Cage schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 21:24:
Even terugkoppelen: een tijdje terug stelde ik hier de vraag over watergedragen verf, ik kreeg van @prein2 de tip voor Sigma. Toen ik een week geleden mijn kastenwandje klaar had en deze geschilderd moest worden, was Histor in de aanbieding, wat in de volksmond de DHZ-equivalent van Sigma is. De gok gewaagd, en ik moet zeggen dat ik heel erg tevreden ben over het resultaat! Wat lessen die ik geleerd heb over het werken met watergedragen verf:

• verdiep je vantevoren in hoe het werkt. Ik heb deze gelezen, en deze gekeken. Hierdoor wed ik gerustgesteld over het aanzicht als de verf nog nat is.
• Ik heb niet gekozen voor de (imho mooiere) matte verf, aangezien die volgens de specialisten een poreuzer oppervlak heeft en daardoor minder bestand is tegen huidvetten e.d.
• Zoek het juiste gereedschap. Uiteindelijk heb ik gewoon action meuk gebruikt, maar wel bedoeld voor watergedragen verf. Geen schuimroller, maar een soort vilt-achtig spul. Pro-tip: check vantevoren of het ding ook daadwerkelijk soepel rolt, op één of andere manier lijkt dat bij watergedragen verf belangrijker. Ik heb een aantal handvat-rollertje combo's (droog) geprobeerd tot ik tevreden was.
• Ontvet grondig. Ik heb het te schilderen spul zoveel mogelijk met handschoenen aangeraakt, en ontvet met water met een beetje citroenwasmiddel.
• Werk snel, smeer dik op en ga niet nasmeren als je aan het eind nog een zakker hebt, puinhoop gegarandeerd. Of neem het risico want je moet toch weer schuren
• Op één of andere manier lijkt het spul transparanter op te drogen, dus de schitterende dekking die je initieel lijkt te hebben zal misschien tegenvallen als het droog is.

Ik ben natuurlijk geen schilder, dus voeg gerust toe als ik iets onwaars zeg, maar wie weet heeft iemand hier iets aan

@Jelte,89
Mooi setje! Ik heb de inbus-variant ervan al een tijdje, bevalt goed!

Extra tip: pak nieuwe kwasten en rollers eerst in met je schilderstape, dan haal je haartjes en stof uit je gereedschap die anders op je oppervlak komen.

[krvabo]

KillaZ schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 23:22:
[...]


Extra tip: pak nieuwe kwasten en rollers eerst in met je schilderstape, dan haal je haartjes en stof uit je gereedschap die anders op je oppervlak komen.

Dit ^

Twee weken geleden gedaan met een vachtroller voor het plafond nadat ik de tip ergens had gelezen. Maakt een wereld van verschil met (niet-professionele) rollers. (Vergelijking met het plafond in de kamer er naast waar ik het niet heb gedaan)

Jelte,89 schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 00:24:
[...]


[...]


Jelte,89 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

Mag dit? of is dat te cocky?

Dat zou eigenlijk best goed kunnen ja

[ Voor 31% gewijzigd door krvabo op 13-10-2017 00:55 ]

[Jelte,89]

10Cage schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 21:24:

@Jelte,89
Mooi setje! Ik heb de inbus-variant ervan al een tijdje, bevalt goed!

Ik moest even na lezen wat ik had gepost, maar ik heb inderdaad ook een inbussetje... plaatje te vlug gejat van het net,
Ik wilde vandaag de torx erbij kopen, maar die hadden ze niet mee naar de beurs... Beter voor de portomonee, minder leuk voor de heb... maar eens online mee bestellen dan

krvabo schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 23:34:
[...]

Dit ^

Twee weken geleden gedaan met een vachtroller voor het plafond nadat ik de tip ergens had gelezen. Maakt een wereld van verschil met (niet-professionele) rollers. (Vergelijking met het plafond in de kamer er naast waar ik het niet heb gedaan)

Jelte,89 in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4"

Mag dit? of is dat te cocky?

[KillaZ]

Haha toen was ik op vakantie, maar is wel een tip die OP waardig is ja.

[10Cage]

Haha @Jelte,89 en @KillaZ, beide bedankt voor de tip hoor! Ik heb er gelukkig geen last van gehad, maar bij muurverfrollers gebeurt het me wel altijd. En laat ik nou net nog een muurtje moeten doen, dus ik ga het zeker proberen

Jelte,89 schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 00:24:
Ik wilde vandaag de torx erbij kopen, maar die hadden ze niet mee naar de beurs... Beter voor de portomonee, minder leuk voor de heb... maar eens online mee bestellen dan

Ik heb de mijne bij bike-components.de gehaald, ben naast klussert ook fietsert namelijk Maar bij Conrad was ie destijds ook niet duur geloof ik.

[FabianGTI]

KillaZ schreef op donderdag 12 oktober 2017 @ 23:22:
[...]


Extra tip: pak nieuwe kwasten en rollers eerst in met je schilderstape, dan haal je haartjes en stof uit je gereedschap die anders op je oppervlak komen.

Wait whut, was dit niet algemeen bekend? Dat is basisschool leerstof!

Daarover gesproken, dit weekend voorspellen ze goed weer, maar eens kijken of ik nog wat schilderwerk aan het huis kan doen
En ik heb altijd al zoveel zin in schilderwerk , bestel altijd dubbele hoeveelheid verf, ene deel voor het te verven object, andere helft voor mijn kleding

In het voorjaar maar eens een hoogwerker(spin) huren om de nok te verven

[KillaZ]

Zo ken ik er nog wel een paar

Ik mag ook weer, een muur die net een jaar strak in het blauw is gesausd, naar lichtgrijs omdat er een kleine aan komt

[ Voor 13% gewijzigd door KillaZ op 13-10-2017 13:00 ]

[Martinusz]

KillaZ schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 13:00:

Ik mag ook weer, een muur die net een jaar strak in het blauw is gesausd, naar lichtgrijs omdat er een kleine aan komt

Je verwacht een olifantje?

[KillaZ]

Als het ook maar enigszinds op zijn of haar vader lijkt wel ja

[CappieL]

Martinusz schreef op vrijdag 13 oktober 2017 @ 13:13:
Je verwacht een olifantje?

of een muis

[breinonline]

Ik wil de vloer van de voorzolder gaan vervangen. Jaren 70 huis met schrootjes ondervloer die erg ongelijk aan het worden is. Het dak is geïsoleerd van binnen uit. Er is destijds niet bedacht dat de vloer ooit vervangen moest gaan worden. Ik wil overigens de planken echt vervangen omdat het nu teveel kraakt, ik wil er geen laag overheen omdat de vloer bij de trap dan teveel opgehoogd wordt en ongelijk wordt met de zolder, waar de vloer al vervangen is (en pas daarna geïsoleerd).

Het ziet er schematisch nu zo uit:


Nu wil ik de dakisolatie in takt laten maar ik kan de planken aan de uiterste zijden niet weghalen (zitten gespijkerd aan de draagbalken eronder). Nu wil ik het zo oplossen:


De uiterste ~60cm wordt dan de bestaande oude beplanking, een balk aan de bestaande draagbalk schroeven en daar de nieuwe vloer (underlayment) op vastzetten. De zoldering is op dat punt nog zo laag dat de schroeven de balk vooral vast moeten houden en niet zwaar op afschuiving belast gaan worden. Zie ik iets over het hoofd of is dit uitvoerbaar?

[_JGC_]

Lijkt me prima. Desnoods nog een streep PU-lijm of bruislijm erover, weet je zeker dat het over de hele lengte goed vast komt te zitten.

[Reinier]

Ik heb een vraag die volgens mij best simpel is. Ik heb een stuk spiraalbuis dat ik met de bijbehorende beugels wil ophangen. Die hebben een M8 moer, dus ik kan een stuk draadeind gebruiken (stokeind gaat denk ik niet vanwege de afstand tot de muur).
Maar hoe maak ik dat draadeind vast? Met een chemisch anker? Dat lijkt overkill maar ik kan niks anders bedenken.

[Exigence]

@Reinier messing M8 pluggen? En dan het draadeind met behulp van twee moeren er in draaien

[Reinier]

Exigence schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 22:08:
@Reinier messing M8 pluggen? En dan het draadeind met behulp van twee moeren er in draaien

Ah, ja. Bedankt. Maar de muur is gipsblokken. Dan kan ik ze beter aan het plafond (beton) hangen.

[Jelte,89]

Van de week niet veel kunnen doen aan de schuur ivm bouwbeurs en wat sociale verplichtingen... Dus vanmiddag van wat eiken brandhout wat toogpennen gemaakt...



Eerst maar eens een vlak kantje aan maken om een goede basis te hebben...

[Oxellaar]

@Jelte,89
Zijn ze wel goed gedroogd of overmaats? Ik zie nogal eens dat ze gewoon los zitten nadat ze helemaal uitdrogen.

---

Ik heb gisteren de einddemper van de uitlaat vervangen. 1 ophanging was afgescheurd en daardoor een gat in de demper. Zou een apk afkeurpuntje zijn.

Viel mee hoe vast alles zat.

[Jelte,89]

Oxellaar schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 15:03:
@Jelte,89
Zijn ze wel goed gedroogd of overmaats? Ik zie nogal eens dat ze gewoon los zitten nadat ze helemaal uitdrogen.

Komen van een eik die 3 jaar geleden is gekapt, nadien droog in een houthok opgeslagen gelegen.
Het gat waar ze inkomen is 20mm, ik heb een malletje van 22mm gemaakt waar ze 'makkelijk' doorheen moesten.

[Xiphalon]

breinonline schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 13:40:
Ik wil overigens de planken echt vervangen omdat het nu teveel kraakt, ...

Het meeste kraken ontstaat doordat het hout schuift over de spijkers. De boel vastschroeven (bestaande spijkers kan je laten zitten) lost dat dan al op.

Meteen ook een tip voor je nieuwe vloer

[breinonline]

Xiphalon schreef op zondag 15 oktober 2017 @ 22:40:
[...]

Het meeste kraken ontstaat doordat het hout schuift over de spijkers. De boel vastschroeven (bestaande spijkers kan je laten zitten) lost dat dan al op.

Meteen ook een tip voor je nieuwe vloer

Ja, dat geloof ik. Maar het is zo ingedroogd dat het ook teveel veert. Op de zolder hadden we dezelfde constructie Die hebben we al vervangen door underlayment (en geschroefd uiteraard). Je krijgt de geroeste lange spijkers niet los zonder de vloer daarbij te slopen, zo erg zitten ze vast. Wat mij betreft mogen ze spijkers gewoon verbieden en iedereen verplichten te schroeven (maar in de jaren 70 was dat nog niet zo).

[Aardappel]

breinonline schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 06:09:
[...]

Ja, dat geloof ik. Maar het is zo ingedroogd dat het ook teveel veert. Op de zolder hadden we dezelfde constructie Die hebben we al vervangen door underlayment (en geschroefd uiteraard). Je krijgt de geroeste lange spijkers niet los zonder de vloer daarbij te slopen, zo erg zitten ze vast. Wat mij betreft mogen ze spijkers gewoon verbieden en iedereen verplichten te schroeven (maar in de jaren 70 was dat nog niet zo).

Ben blij dat ze het dan niet geschroefd hebben met platkopschroeven

[hansvk]

Ik moet een stalen kozijn opnieuw lakken. Door verbouwing van het toilet is de oude laklaag (alkydverf) ook beschadigd, zie http://i65.tinypic.com/5eze5v.jpg. Bij een hele strook langs de nieuwe tegels ontbreekt de bovenste laklaag en zie je een oudere laklaag. Ook zijn er enkele diepere beschadigingen. Wat is wijsheid? Alles schuren tot het glad is of schuren en plamuren?

Ander stalen kozijnen zijn vergeeld (alkydverf). Deze wil ik opnieuw lakken met watergedragen verf. Is het aan te raden om na ontvetten en schuren eerst een primer te gebruiken?

[Icekiller2k6]

Ik heb wat raad nodig..

De stookolie ketel (jaja belgie ) heeft afgestaan deze zomer, nu had ik al ff last dat ik drukverlies had (huis gekocht 1-2jaar). Echter kreeg ik nu geen druk meer opgebouwd... de ketel staat in de garage en loopt 10 meter in een holte naar het huis.. en ik had dus al overal na gekeken buiten hier.. nu met winter voor de deur dit dus maar open geslepen/gepikeurd/...





tja een beetje rot dus.

Nu dit zijn stalen buizen van 33,7mm (1duim). ik heb de buizen aan weerskanten afgeslepen en wil hier in de plaats alpex buis zetten.

Nu krijg ik de raad van de sanitair man om 26mm te pakken ipv 32mm ivm werkbaarheid, maar ik heb echter schrik dat ik dan geluidsoverlast in de radiatoren ga krijgen...

Kan iemand hier misschien iets zinnigs over zeggen...?

[MartijnAbel]

hansvk schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 10:36:
Ik moet een stalen kozijn opnieuw lakken. Door verbouwing van het toilet is de oude laklaag (alkydverf) ook beschadigd, zie http://i65.tinypic.com/5eze5v.jpg. Bij een hele strook langs de nieuwe tegels ontbreekt de bovenste laklaag en zie je een oudere laklaag. Ook zijn er enkele diepere beschadigingen. Wat is wijsheid? Alles schuren tot het glad is of schuren en plamuren?

Ander stalen kozijnen zijn vergeeld (alkydverf). Deze wil ik opnieuw lakken met watergedragen verf. Is het aan te raden om na ontvetten en schuren eerst een primer te gebruiken?

Als je het leuk vind om ze kaal te halen, gerust doen, maar puur de losse verf weghalen, netjes afsmeren, gronden en aflakken is ook voldoende.
Tevens zal je watergedragen verf ook vergelen als je voor een wittint gaat. Daar ontkom je helaas niet aan...

[Ethnocentrix]

Icekiller2k6 schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 11:09:
Ik heb wat raad nodig..

De stookolie ketel (jaja belgie ) heeft afgestaan deze zomer, nu had ik al ff last dat ik drukverlies had (huis gekocht 1-2jaar). Echter kreeg ik nu geen druk meer opgebouwd... de ketel staat in de garage en loopt 10 meter in een holte naar het huis.. en ik had dus al overal na gekeken buiten hier.. nu met winter voor de deur dit dus maar open geslepen/gepikeurd/...

[afbeelding]

[afbeelding]

tja een beetje rot dus.

Nu dit zijn stalen buizen van 33,7mm (1duim). ik heb de buizen aan weerskanten afgeslepen en wil hier in de plaats alpex buis zetten.

Nu krijg ik de raad van de sanitair man om 26mm te pakken ipv 32mm ivm werkbaarheid, maar ik heb echter schrik dat ik dan geluidsoverlast in de radiatoren ga krijgen...

Kan iemand hier misschien iets zinnigs over zeggen...?

Volgens deze website zou het moeten kunnen. Kunststof leidingen hebben een lagere weerstand waardoor je minder dikke leidingen nodig hebt. Hoeveel vermogen aan radiatoren zit er achter de leiding?

Ik zou trouwens die leidingen ook gelijk isoleren nu het open ligt...

[ Voor 3% gewijzigd door Ethnocentrix op 16-10-2017 16:23 ]

[Icekiller2k6]

Ethnocentrix schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 16:22:
[...]


Volgens deze website zou het moeten kunnen. Kunststof leidingen hebben een lagere weerstand waardoor je minder dikke leidingen nodig hebt. Hoeveel vermogen aan radiatoren zit er achter de leiding?

Ik zou trouwens die leidingen ook gelijk isoleren nu het open ligt...

6 radiators op gelijkvloers 5 radiatoren boven. Dus best wel wat 'massa'...
Ja het idee is om dit te doen


De buizen hebben sowieso minimum 6mm isolatie waarbij de 32mm standaard 10mm isolatie heeft.

[prein2]

waarom niet gewoon met een cirkelzaag de planken precies doorzagen midden op de balk?
Je kunt een zaagblad kopen die ook spijkers mee kan pakken zonder bot te worden. Dan beide kanten opnieuw schroeven en je hebt het opgelost zonder een extra balk te hoeven plaatsen.

breinonline schreef op zaterdag 14 oktober 2017 @ 13:40:
Ik wil de vloer van de voorzolder gaan vervangen. Jaren 70 huis met schrootjes ondervloer die erg ongelijk aan het worden is. Het dak is geïsoleerd van binnen uit. Er is destijds niet bedacht dat de vloer ooit vervangen moest gaan worden. Ik wil overigens de planken echt vervangen omdat het nu teveel kraakt, ik wil er geen laag overheen omdat de vloer bij de trap dan teveel opgehoogd wordt en ongelijk wordt met de zolder, waar de vloer al vervangen is (en pas daarna geïsoleerd).

Het ziet er schematisch nu zo uit:
[afbeelding]

Nu wil ik de dakisolatie in takt laten maar ik kan de planken aan de uiterste zijden niet weghalen (zitten gespijkerd aan de draagbalken eronder). Nu wil ik het zo oplossen:
[afbeelding]

De uiterste ~60cm wordt dan de bestaande oude beplanking, een balk aan de bestaande draagbalk schroeven en daar de nieuwe vloer (underlayment) op vastzetten. De zoldering is op dat punt nog zo laag dat de schroeven de balk vooral vast moeten houden en niet zwaar op afschuiving belast gaan worden. Zie ik iets over het hoofd of is dit uitvoerbaar?

[iMars]

Vraagje: ik heb in mijn voordeur het slot vervangen. Een Nemef veiligheidsslot 4100 plus. Alles geïnstalleerd zoals beschreven in de handleiding. Maar de deur wil niet vanzelf in het slot vallen.



Nu staat er nergens in de handleiding beschreven dat de sluitplaat gebogen moet worden. Het is ook vrij dik staal/metaal wat niet zomaar gemakkelijk gebogen kan worden. Voordat ik de sluitplaat vernaggel, eerst maar advies vragen aan jullie. Moet de sluitplaat onder een bepaalde hoek gebogen worden?

Ik heb een soort gelijke slot in de schuurdeur gezet, daar is de plaat ook recht en daar werkt het wel (zonder te buigen).

[max]

@iMars
Draai alle schroeven eens een halve slag los, als er spanning op het slot staat wil dat nog wel eens klemmen of niet soepel werken.

[iMars]

@max
Welke schroeven? Die twee aan de zijkant? (onderste foto)? Of de 3 waarmee het deurbeslag vast zit? Of de schroeven van de sluitplaat/-kom?

[max]

Alleen die van de deur/slot.

De 2 aan de zijkant trekken mogelijk aan het slot zelf, de 3 van het deurbeslag gaan door het slot heen. De 3 van het beslag kun je er ook uithalen enkel ter test. Als het beslag het slot krom trekt of er spanning op zet wil het allemaal niet zo lekker meer bewegen.

Of haal alle schroeven eruit en steek alleen de kruk door het slot heen en kijk wat het dan doet.

[ Voor 14% gewijzigd door max op 16-10-2017 22:06 ]

[iMars]

max schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 22:04:
Alleen die van de deur/slot.

De 2 aan de zijkant trekken mogelijk aan het slot zelf, de 3 van het deurbeslag gaan door het slot heen. De 3 van het beslag kun je er ook uithalen enkel ter test. Als het beslag het slot krom trekt of er spanning op zet wil het allemaal niet zo lekker meer bewegen.

Of haal alle schroeven eruit en steek alleen de kruk door het slot heen en kijk wat het dan doet.

Morgen maar ff proberen
@max het gaat trouwens heel soepel als je het met je vinger induwt. Helemaal niet het gevoel dat het stroef gaat.

[ Voor 9% gewijzigd door iMars op 16-10-2017 22:43 ]

[PaT]

Hmm, dat ga ik ook een proberen. Hier een binnendeur die niet vanzelf in het slot wil vallen.

[thomaske]

Een tip die ik ooit eens gehad heb van iemand die dagelijks deuren afhangt is om met een vijl langs de dagschoot te gaan om het puntje wat 'af te ronden'.

Ik heb het overigens zelf nog nooit nodig gehad, dus geen garantie

[Aardappel]

prein2 schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 20:28:
waarom niet gewoon met een cirkelzaag de planken precies doorzagen midden op de balk?
Je kunt een zaagblad kopen die ook spijkers mee kan pakken zonder bot te worden. Dan beide kanten opnieuw schroeven en je hebt het opgelost zonder een extra balk te hoeven plaatsen.


[...]

En dan erachter komen waarom die planken scheef lagen?
M.a.w. dan moet je zeker weten dat je balklaag recht is. Proberen kan natuurlijk geen kwaad.

[HyperTrophy]

iemand nog last minute tips voor elektra in garage, wanneer het aankomt op gebruiksgemak, ergonomie, praktisch etc.?

Ben op het moment bezig met het opnieuw aanleggen van een gipsplafond met regelwerk op de balkenlaag, en ook alle elektra wordt opnieuw aangelegd.

De ruimte is een simpele huis-tuin-en-keuken garage, geen werkplaats voor timmer of sleutelwerk. Wel de noodzakelijke opslag van allerlei huisartikelen en fietsen en dergelijke.

ik heb reeds ene aantal tl armaturen (LED) gekocht welke ik onder het plafond ga hangen ( opbouw )

ook moet er nog een garagedeur in geplaatst worden ( heeft voorheen een kantoorfunctie gehad )
Mogelijk laat ik dit deel van het plafond nog zonder regelwerk of gips totdat de deur er in zit

nu speel ik nog met de volgende opties:
- bewegingsmelder; voor wanneer je met de auto komt binnenrijden, of via de zijdeur met je fiets binnenkomt.
- mogelijkheid om ruimte te benutten als evt fotostudio ( kleine kans )
- TL armaturen niet direct, maar aan een plafondcontactdoos, zodat je deze ook kunt gebruiken voor elektrisch gereedschap

bewegingsmelder is altijd lastig, en is daardoor misschien beter in een apart circuit te plaatsen.

[Jelte]

Ik wil een Chuckbox (zeg maar campingkeuken) maken. En dit ontwerp staat me wel aan:

Welk plaatmateriaal en welke dikte kan ik daarvoor het beste gebruiken? Ik zat zelf te denken aan multiplex, maar ben bang dat het snel te zwaar wordt.

[Jannibal23]

Tof projectje.

Populieren tri- of muliplex valt toch wel mee? Zoveel hout zit er niet in als ik snel kijk.

Of wellicht in combinatie met zoiets: http://www.fineer.nl/panelen/lichtgewicht-sandwichpanelen/ misschien? Geen ervaring mee overigens.

[ Voor 3% gewijzigd door Jannibal23 op 17-10-2017 11:46 ]

[Jelte,89]

Ik had hier berkenmultiplex voor gebruikt, ik neem aan dat je het droog bewaard?

soortelijk gewicht is 700/800kg m3, voor het gemak dus gerekend met 750kg.

Lijkt me dat je aan 2m² wel genoeg hebt, 2m x 0.018mm x 750kg is 27kg totaal,

[simon]

Zo te zien is het model uit je filmpje ook uit multiplex gemaakt, en voor een keukentje is een beetje gewicht wel prettig. Als je een kast deur open doet en de keuken beweegt mee, lijkt me toch onhandig. Je zou dunne panelen van 9mm multiplex kunnen gebruiken en die tussen een frame laten zweven, zo bespaar je gewicht. Zie je veel bij grote kasten. Dus een kader waarin de dunne plaat multiplex 'zweeft'. Het kader maakt de deur rigide, en de plaat vult 'm op. Het multiplex zweeft in het kader omdat het hout er om heen door het vocht werkt.

[ Voor 43% gewijzigd door simon op 17-10-2017 12:24 ]

[Jelte]

simon schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 12:22:
Zo te zien is het model uit je filmpje ook uit multiplex gemaakt, en voor een keukentje is een beetje gewicht wel prettig. Als je een kast deur open doet en de keuken beweegt mee, lijkt me toch onhandig. Je zou dunne panelen van 9mm multiplex kunnen gebruiken en die tussen een frame laten zweven, zo bespaar je gewicht. Zie je veel bij grote kasten. Dus een kader waarin de dunne plaat multiplex 'zweeft'. Het kader maakt de deur rigide, en de plaat vult 'm op. Het multiplex zweeft in het kader omdat het hout er om heen door het vocht werkt.

[afbeelding]

[afbeelding]

9mm is uit zichzelf dus niet sterk genoeg?

Om het constructief simpel te houden (ben niet zo'n held (nog) met hout) wilde ik de buitenkant gewoon van plaatmateriaal maken. En binnenin wat dunner materiaal gebruiken. Zeg maar alles wat geen externe krachten hoeft op te vangen.
Misschien de kist van 18mm en binnenin alles van 9?

En dan van het lichtste multiplex (populieren?).

het is de bedoeling dat de keuken droog blijft ja, maar hij komt wel buiten te staan, dus als het nat/mistig is zal er vast wel wat vocht in kunnen trekken. Maar dat is grotendeels op te vangen door de chuckbox te behandelen met olie.

[zonoskar]

Ik zou het ontwerp wel aanpassen, die pianoscharnieren in het werkblad moeten toch mooier weggewerkt kunnen worden lijkt me.

[Jelte,89]

Hmm, even kijken hoelang ik deze verleiding kan weerstaan

Link
€ 43,90

maartend schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:28:
[...]

Ik vermoed lang ; Deze verkoper verzendt niet naar Nederland

Link fixed

[ Voor 47% gewijzigd door Jelte,89 op 17-10-2017 13:41 ]

[maartend]

Jelte,89 schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:26:
Hmm, even kijken hoelang ik deze verleiding kan weerstaan

Link
€ 43,-

Ik vermoed lang ; Deze verkoper verzendt niet naar Nederland

@Jelte,89
Let wel op;
ACHTUNG:

Der auf der Verpackung dargestellte Wera 2go 2 Werkzeug-Container & Kraftform Kompakt 60 Satz sind NICHT im Lieferumfang enthalten!

[ Voor 19% gewijzigd door maartend op 17-10-2017 14:18 ]

[simon]

Jelte schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:18:
[...]
9mm is uit zichzelf dus niet sterk genoeg?

Om het constructief simpel te houden (ben niet zo'n held (nog) met hout) wilde ik de buitenkant gewoon van plaatmateriaal maken. En binnenin wat dunner materiaal gebruiken. Zeg maar alles wat geen externe krachten hoeft op te vangen.
Misschien de kist van 18mm en binnenin alles van 9?

En dan van het lichtste multiplex (populieren?).

het is de bedoeling dat de keuken droog blijft ja, maar hij komt wel buiten te staan, dus als het nat/mistig is zal er vast wel wat vocht in kunnen trekken. Maar dat is grotendeels op te vangen door de chuckbox te behandelen met olie.

9 mm is niet bar veel, vaak ook niet erg veel plys. Met iets aan versteviging is het redelijk sterk, maar het is bijv buigzaam. Ook zal het als het nat wordt krom trekken. Dus als je met wat latten het verstevigt of in een kader zet, dan blijft het strak.

Overigens is 18 mm weer 't andere uiterste, er zijn nog diktes tussen de 9 en de 18.

[Aardappel]

HyperTrophy schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 11:34:
iemand nog last minute tips voor elektra in garage, wanneer het aankomt op gebruiksgemak, ergonomie, praktisch etc.?

Ben op het moment bezig met het opnieuw aanleggen van een gipsplafond met regelwerk op de balkenlaag, en ook alle elektra wordt opnieuw aangelegd.

De ruimte is een simpele huis-tuin-en-keuken garage, geen werkplaats voor timmer of sleutelwerk. Wel de noodzakelijke opslag van allerlei huisartikelen en fietsen en dergelijke.

ik heb reeds ene aantal tl armaturen (LED) gekocht welke ik onder het plafond ga hangen ( opbouw )

ook moet er nog een garagedeur in geplaatst worden ( heeft voorheen een kantoorfunctie gehad )
Mogelijk laat ik dit deel van het plafond nog zonder regelwerk of gips totdat de deur er in zit

nu speel ik nog met de volgende opties:
- bewegingsmelder; voor wanneer je met de auto komt binnenrijden, of via de zijdeur met je fiets binnenkomt.
- mogelijkheid om ruimte te benutten als evt fotostudio ( kleine kans )
- TL armaturen niet direct, maar aan een plafondcontactdoos, zodat je deze ook kunt gebruiken voor elektrisch gereedschap

bewegingsmelder is altijd lastig, en is daardoor misschien beter in een apart circuit te plaatsen.

Overal WCD's, kom je toch altijd te kort.
In geval van opbouw kiezen voor grijze PVC buis i.p.v. geel, oogt gewoon mooier naar mijn mening.
Krachtstroom overwogen, mocht het nodig zijn?
Schakelaar bij de garagedeur en bij de loopdeur.
Juiste EVSA bij je led?

[Jelte]

zonoskar schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:25:
Ik zou het ontwerp wel aanpassen, die pianoscharnieren in het werkblad moeten toch mooier weggewerkt kunnen worden lijkt me.

Sowieso. De breedte en diepte wordt afgesteld op het nog te kopen tweepits gasstel en de werkhoogte moet richting 90cm.
De zijplanken zouden ook aan de zijkant naar beneden weggeklapt kunnen worden. Dan zit het scharnier aan de onderkant. Maar introduceert wel weer onhandigheden met het tillen van de kist en het openklappen van de deuren.

simon schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:35:
[...]

9 mm is niet bar veel, vaak ook niet erg veel plys. Met iets aan versteviging is het redelijk sterk, maar het is bijv buigzaam. Ook zal het als het nat wordt krom trekken. Dus als je met wat latten het verstevigt of in een kader zet, dan blijft het strak.

Overigens is 18 mm weer 't andere uiterste, er zijn nog diktes tussen de 9 en de 18.

Dus 15 voor de buitenkant en 12 voor de binnenafwerking? 15 voor de externe krachten (Een kind gaat er vast een keer opstaan bij het in/uitpakken van de auto) en 12 voor de binnenindeling.

[simon]

Ja, dan zit je redelijk safe. De sterkte van het geheel komt ook van de constructie, het zijn gewoon doosjes, en als die goed inelkaar zijn versterken ze elkaar. De sterkte zou je niet uit het plaatmateriaal moeten halen.

[HyperTrophy]

@Aardappel ik zat er aan te denken om naast elk tl armaturen ( LED daglicht wit overigens! ) een WCD/plafondcontactdoos te plaatsen, of evt zelfs een dubbele. zodat onder elk licht een apparaat via het plafond kan aansluiten. Scheelt ook een boel opbouw materiaal aan de wand. Want het is nu ook nog lastig te bepalen welke functie de wanden krijgen, en of er iets voor komt te staan ( kasten of fietsen etc.)

ik zou dan wel moeten overwegen om alle VD draad dik genoeg uit te voeren.

wisselschakeling bij de deuren heb ik voorzien. probeer ook een extra 'jaloezie-schakelaar'' mee te nemen voor de elektrische garagedeur. al weet ik nog niet welke inbouwmodule ik nodig ben ( geen home-automation in ieder geval )

[ Voor 19% gewijzigd door HyperTrophy op 17-10-2017 13:54 ]

[FabianGTI]

Jelte schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:39:

[...]
Dus 15 voor de buitenkant en 12 voor de binnenafwerking? 15 voor de externe krachten (Een kind gaat er vast een keer opstaan bij het in/uitpakken van de auto) en 12 voor de binnenindeling.

Moet volstaan inderdaad, 9mm is ook te dun om lekker te kunnen bevestigen aan elkaar
Qua materiaal zou ik ook voor Berken multiplex gaan, een mooie en stevige plaat

Alternatief zou Okoumé zijn, ook een mooie plaat vind ik zelf (iets donkerder van kleur)

Maar ga niet met olie aan de gang, zet het geheel gewoon een paar keer in de (mat) blanke lak + 'kopse kanten sealer', olie gaat je niet helpen tegen vocht

[Jelte,89]

maartend schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:28:
[...]

@Jelte,89
Let wel op;
ACHTUNG:

Der auf der Verpackung dargestellte Wera 2go 2 Werkzeug-Container & Kraftform Kompakt 60 Satz sind NICHT im Lieferumfang enthalten!

Klopt, dat is die tas volgens mij, dat kleinere hoesje is de 2go 3 werkzeug container wat ik zo zag

[Roobje]

maartend schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 13:28:
[...]

Ik vermoed lang ; Deze verkoper verzendt niet naar Nederland

@Jelte,89
Let wel op;
ACHTUNG:

Der auf der Verpackung dargestellte Wera 2go 2 Werkzeug-Container & Kraftform Kompakt 60 Satz sind NICHT im Lieferumfang enthalten!

Als je hem echt wilt hebben, kan je ze naar mij sturen, stuur ik ze voor je naar Nederland
(Ik geef het sowieso aan m'n vriendin door)

[Jelte,89]

Roobje schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 15:03:
[...]


Als je hem echt wilt hebben, kan je ze naar mij sturen, stuur ik ze voor je naar Nederland
(Ik geef het sowieso aan m'n vriendin door)

Ik heb een adresje in Duitsland, maar bedankt voor het aanbod...

Overigens staat bij verzending wel gewoon heel Europa, kostenloos


Citeer:

Verpackung und Versand
EUR 0,00 Versandkosten für jeden zusätzlichen Artikel mit den gleichen Versandkriterien, den Sie von maschinenwelt kaufen.

Artikelstandort: Rietberg, Deutschland

Versand nach: Europäische Union

[iMars]

max schreef op maandag 16 oktober 2017 @ 22:04:
Alleen die van de deur/slot.

De 2 aan de zijkant trekken mogelijk aan het slot zelf, de 3 van het deurbeslag gaan door het slot heen. De 3 van het beslag kun je er ook uithalen enkel ter test. Als het beslag het slot krom trekt of er spanning op zet wil het allemaal niet zo lekker meer bewegen.

Of haal alle schroeven eruit en steek alleen de kruk door het slot heen en kijk wat het dan doet.

Alle schroeven los etc, maar niet werken.

[phYzar]

HyperTrophy schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 11:34:
iemand nog last minute tips voor elektra in garage, wanneer het aankomt op gebruiksgemak, ergonomie, praktisch etc.?

Ben op het moment bezig met het opnieuw aanleggen van een gipsplafond met regelwerk op de balkenlaag, en ook alle elektra wordt opnieuw aangelegd.

De ruimte is een simpele huis-tuin-en-keuken garage, geen werkplaats voor timmer of sleutelwerk. Wel de noodzakelijke opslag van allerlei huisartikelen en fietsen en dergelijke.

ik heb reeds ene aantal tl armaturen (LED) gekocht welke ik onder het plafond ga hangen ( opbouw )

ook moet er nog een garagedeur in geplaatst worden ( heeft voorheen een kantoorfunctie gehad )
Mogelijk laat ik dit deel van het plafond nog zonder regelwerk of gips totdat de deur er in zit

nu speel ik nog met de volgende opties:
- bewegingsmelder; voor wanneer je met de auto komt binnenrijden, of via de zijdeur met je fiets binnenkomt.
- mogelijkheid om ruimte te benutten als evt fotostudio ( kleine kans )
- TL armaturen niet direct, maar aan een plafondcontactdoos, zodat je deze ook kunt gebruiken voor elektrisch gereedschap

bewegingsmelder is altijd lastig, en is daardoor misschien beter in een apart circuit te plaatsen.

Je verlichting en contactdozen op verschillende groepen zetten, dan sta je niet gelijk in het donker als je met een machine door je eigen kabel heen zaagt

[Martinusz]

Jelte,89 schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 15:26:
[...]


Ik heb een adresje in Duitsland, maar bedankt voor het aanbod...

Overigens staat bij verzending wel gewoon heel Europa, kostenloos


Citeer:


[...]

Ohja?

Verpackung und Versand EUR 15,00

[Roobje]

Binnen Duitsland is het kostenloos, naar Nederland betaal je inderdaad 15 euro

[The Eagle]

Schoonmaakvraag: ik heb centrale ventilatie. Hangt met twee inlets boven mijn keuken. Afzuigkap is er ook, maar needless to say dat spul hangt vol met stof. Beetje vettig ook.
Wil ik schoonmaken, maar die ronde ventilatiedingen zijn afgesteld op een bepaalde flow, en die wil ik niet aanpassen. Dus het moet met het handje. Maar waar krijg ik dat mee schoon? Had al met waterr en een doekje geprobeerd, maar nu zit de grijze meuk overal
Iemand ideeen?

[max]

@The Eagle
Dasty.

Of remmenreiniger.

Die dingen kun je eraf halen trouwens, aan de binnenkant staat ook aangegeven op welke flow ze staan (nummer 1 t/m 5 ofzo). Gewoon eraf halen en in een bak ontvetter donderen.

[ Voor 66% gewijzigd door max op 17-10-2017 19:26 ]

[Reinier]

En je MV-kanalen door een bedrijf laten reinigen. In mijn vorige huis ben ik me rot geschrokken wat er in die buizen zat

[Hmmbob]

+1 voor dasty. Wel uitkijken op welke spullen je dat gebruikt, bij ons was het ook geschikt om de achterwand van een boekenkast van verf te ontdoen.

[The Eagle]

Had wel het vermoeden dat iemand Dasty zou roepen maar dat doe ik liever niet. Zit in het plafond en dan moet ik boven mijn macht met die spray aan de gang. Dwarrelt naar beneden en daar zitten mijn ogen enzo
Als wat max zegt klopt moeten ze er ook zo uit kunnen, echter kan ik van buitenaf natuurlijk niet zien waar 1 tm 5 is en dus volgens mij onmogelijk juist terugzetten?
@max heb jij een linkje van welke jij bedoelt? Kan ik vergelijken en zien of we dat hier ook kunnen. Ik heb namelijk het originele inregelrapport mog

MV kanalen laten reinigen snap ik, maar dan vraag ik me afom de hoeveel tijd dat nodig is of zou kunnen zijn. Huis is halverwege 2011 opgeleverd namelijk

[ Voor 12% gewijzigd door The Eagle op 17-10-2017 20:06 ]

[Kaasplank]

Als je de buitenrand vastpakt trek je hem er zo uit zonder dat je de stand aanpast.

[The Eagle]

Dat had ik natuurlijk zelf ook kunnen bedenken
Morgen eens effe mee aan de slag dus, pak ik meteen de ventilatieunit mee. En ff die op de badkamer checken want ik heb gezien de schimmel daar niet het idee dat die voldoende afzuigt.

[ Voor 63% gewijzigd door The Eagle op 17-10-2017 20:12 ]

[Reinier]

Ik ga foto's zoeken van wat er na 14 jaar uit kwam... Kan even duren.
In my defense, ik woonde er maar 1 van die 14 jaar

[iMars]

iMars schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 15:44:
[...]

Alle schroeven los etc, maar niet werken.

Even mezelf quoten...
@max ik heb van de leverancier het volgende ontvangen:

De zit iets scherpe rand aan de sluitplaat. Deze rand van de sluitplaat iets ontbramen met vijl of schuur papier scheelt al heel wat.
Verder iets in vetten met vasaline of iets dergelijks. Het moet dan weer goed werken.

[max]

Prima toch.

Voordat je dat doet kun je nog bij de niet werkende en de werkende deur opmeten op welke plek de dagschoot de slotplaat raakt en die vergelijken. Kan zo maar zijn dat bij de deur waar het slot wel lekker werkt de dagschoot verder van de slotplaat zit en er daardoor minder kracht nodig is om die te bewegen.

Oftewel: als de dagschoot verder over de slotplaat heen valt is er meer kracht nodig om de dagschoot te bewegen. Door de slotplaat wat af te vijlen en eventueel naar buiten te buigen (van de dagschoot af) verhoog je de afstand en verminder je de benodigde kracht.

[nokiaan958GB]

HyperTrophy schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 11:34:
iemand nog last minute tips voor elektra in garage, wanneer het aankomt op gebruiksgemak, ergonomie, praktisch etc.?

Ben op het moment bezig met het opnieuw aanleggen van een gipsplafond met regelwerk op de balkenlaag, en ook alle elektra wordt opnieuw aangelegd.

De ruimte is een simpele huis-tuin-en-keuken garage, geen werkplaats voor timmer of sleutelwerk. Wel de noodzakelijke opslag van allerlei huisartikelen en fietsen en dergelijke.

ik heb reeds ene aantal tl armaturen (LED) gekocht welke ik onder het plafond ga hangen ( opbouw )

ook moet er nog een garagedeur in geplaatst worden ( heeft voorheen een kantoorfunctie gehad )
Mogelijk laat ik dit deel van het plafond nog zonder regelwerk of gips totdat de deur er in zit

nu speel ik nog met de volgende opties:
- bewegingsmelder; voor wanneer je met de auto komt binnenrijden, of via de zijdeur met je fiets binnenkomt.
- mogelijkheid om ruimte te benutten als evt fotostudio ( kleine kans )
- TL armaturen niet direct, maar aan een plafondcontactdoos, zodat je deze ook kunt gebruiken voor elektrisch gereedschap

bewegingsmelder is altijd lastig, en is daardoor misschien beter in een apart circuit te plaatsen.

Om de hoek bij elke deur een dubbel stopcontact voor als je met verlengsnoeren in de tuin aan de slag moet
Buitenstopcontacten zijn ook handig maar zitten ook nadelen aan.
Lichtpunten plafond niet in de midden ivm eventueel te bevestigen elektrische deurbediening.
Hotelschakeling voor verlichting.
Buitenlamp boven elke deur.

En als je nog kabels naar je huis moet trekken: vergeet de UTP netwerkkabel niet

[Raymond]

Komend weekend wil ik de aansluiting voor de wasmachines (meervoud) even wat beter in orde gaan maken. 1 wasmachine is nl keurig op een eigen afvoer en kraan aangesloten. De andere staat in de andere hoek van de bijkeuken en die laat ik in een gootsteen afpompen en is aangesloten op de kraan boven de gootsteen. Stopcontacten met elk een eigen groep zijn een jaar geleden al aangelegd, dus stroom is voor elkaar.

Wateraanvoer gaat me wel lukken, da's een kwestie van twee kraantjes plaatsen.

Wat ik me nog wel afvraag: Moet elk van de wasmachines een eigen sifon krijgen, of kan ik ze beide in één sifon laten lopen, zoals in dit plaatje (van het internet):

[leecher]

@Raymond

Ligt denk ik aan je wasmachine. Mijn nieuwe AEG pompt dusdanig hard het water af dat ik deze opstelling niet zou proberen met twee van zulke apparaten. De oude machine daarentegen, die ging niet zo hard. Als je de programmas niet tegelijk laat eindigen maakt het sowieso niet uit. Ik heb deze opstelling met wasmachine+warmtepomp droger maar die laatste pompt maar een klein beetje water weg.

[Raymond]

@leecher Uiteindelijk komt het toch in een 40/50mm buis uit. Maar ik weet niet echt een manier om 2 sifons weg te werken op een buis die uit de vloer komt. Vandaar dat me dit een handige oplossing leek.
Machines zullen niet vaak tegelijk pompen, de ene is namelijk een combimachine die we met name gebruiken voor de handdoekenwas

Ik denk dat ik het eerst maar eens zo probeer en als het niet werkt, dan anders ga aansluiten

[Annuk]

@HyperTrophy m.b.t. je garage zou ik als je een bewegings melder wilt gebruiken deze OF op 1 eigen lampje doen OF de melder koppelen aan een schakelaar (of meerdere) zodat je je verlichting ook in continue aan stand kunt zetten.

Ten tweede zorg inderdaad voor ruim aantal stopcontacten, plaats evt eerst op een paar redelijk goed bij te komen plaatsen een lasdoos/centraaldoos zodat je evt makkelijk iets bij kan maken of wijzigingen.

Ten derde weet niet wat voor automatisch garagedeur je krijgt (met name de motor) maar meestal werken die d.m.v. een (normaly open) impulsschakelaar (is vaak een zwakstroom signaaltje).
Zorg daarbij ook voor een eigen stopcontact op het plafond voor de motor.

Ten vierde als je de mogelijkheid nog hebt zorg dat je ruim in de loze buizen zit, voor zoals genoemd al krachtstroom of utp of iets dergelijks.

Ten vijfde als je buiten stopcontacten wilt/gaat maken probeer dan te zorgen dat deze binnen uitgeschakeld kunnen worden, ff in schakelen als je ze nodig hebt en klaar, kan je veel schelen (ongevraagd ff ge(mis)bruik of kleine Kids die er de vingertjes in steken.

[begintmeta]

begintmeta schreef op woensdag 20 september 2017 @ 10:13:
Is het wat groter maken van een uitsparing voor een insteekslot ...

Ik vroeg me af of het nodig/aan te raden is het blanke hardhout van de deur aan de randen/onder de sluitplaat, bij de bouten en gaten in het beslag, of zelfs de holte voor het insteekslot te olieen of lakken? Of is dat overkill en wordt het praktisch gezien genoeg tegen weersinvloeden beschermd door kozijn en beslag?

[zonoskar]

Ik ga in mijn nog te bouwen garage gewoon opbouw electra gebruiken.

[Jelte,89]

zonoskar schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 10:30:
Ik ga in mijn nog te bouwen garage gewoon opbouw electra gebruiken.

Ben je daar toevallig al wat verder mee?

[zonoskar]

Jelte,89 schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 10:30:
Ben je daar toevallig al wat verder mee?

Nee. Ik ben nog aan het sparen

[iMars]

PaT schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 08:11:
Hmm, dat ga ik ook een proberen. Hier een binnendeur die niet vanzelf in het slot wil vallen.

Zie mijn laatste opmerking, de reactie van de leverancier. Dat werkte bij mij!

[TommyGun]

Mijn douchecabine is aan het roesten... en dat na 6 jaar, lekker vlug. Maar goed, de plaatsen waar ik bij kan heb ik al eens geschuurd (dremel) en (voor)behandeld maar de gebruikte lak (radiatorlak) zag er eigenlijk al meteen niet geweldig uit, maar is mettertijd nog veel geler geworden. Dus ik wil dat opnieuw doen. Ik heb het een en ander wederom opgeschuurd maar met de dremel is dat veel te lomp. Kan ik dit het beste tot op het metaal schuren met schuurpapier? Ik vraag me alleen af of ik het nog netjes ga krijgen. De kunststof delen waren ook aangetast en de (doorzichtige) kitrandjes zijn her en der ook weg. Heeft er iemand tips hoe ik dit weer zo goed mogelijk kan herstellen? Welke ondergrond? Welke toplaag? Qua kleur vind ik het ook lastig om een match te vinden...

Bedankt!

[leecher]

TommyGun schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 11:30:
Mijn douchecabine is aan het roesten... en dat na 6 jaar, lekker vlug

Ik vind 6 jaar wel een goede score voor een niet-roestvrij materiaal in een dergelijk natte omgeving.

[TommyGun]

leecher schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 12:52:
[...]


Ik vind 6 jaar wel een goede score voor een niet-roestvrij materiaal in een dergelijk natte omgeving.

Hm, oké. Ik weet niet of het de moeite is om de boel te vervangen. Althans, de staande delen? De 'kuip' (?) zelf is nog nagenoeg perfect.

[CappieL]

Raymond schreef op dinsdag 17 oktober 2017 @ 22:57:

Wat ik me nog wel afvraag: Moet elk van de wasmachines een eigen sifon krijgen, of kan ik ze beide in één sifon laten lopen, zoals in dit plaatje (van het internet):

[afbeelding]

Zolang de wasmachines niet tegelijk afpompen, zou je beide machines op 1 siphon moeten kunnen zetten.
In het slechtste geval, trek je je siphon leeg of is de verzamelleiding te klein voor de af te voeren hoeveelheid water en loopt de leiding over.
Trial and error.. empirisch bepalen

[peligro2k]

Iemand nog een goede tip om maf plinten verwijderbaar te monteren? Dus zonder te hoeven boren/pluggen/schroeven of zware kit te gebruiken waarmee je achteraf de stuc/spatz eraf trekt?

[Martinusz]

peligro2k schreef op woensdag 18 oktober 2017 @ 16:59:
Iemand nog een goede tip om maf plinten verwijderbaar te monteren? Dus zonder te hoeven boren/pluggen/schroeven of zware kit te gebruiken waarmee je achteraf de stuc/spatz eraf trekt?

Plakstrips dan ofzo
Meestal als je niet wil boren ga je kitten, maar dat wil je ook niet

[IceM]

Je hebt plint kliksystemen. Alleen waar je de plint op klikt moet wel vast aan de muur.