[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Teijgetje]

Kaasplank schreef op woensdag 30 november 2016 @ 13:16:
Ik wil naadjes tussen stucwerk met latex en hout e.d. gaan afkitten met een kit in dezelfde kleur als de latex RAL 9016 maar welke kit kan ik dan het beste gebruiken? Siliconenkit of acrylaat? En dan is er ook nog polymeer? Ik ben zo niet thuis in dit kitgebeuren. Eis is wel dat het niet moet gaan vergelen of brokkelen op den duur.

Kit in 9016 is niet echt makkelijk te vinden maar ik vond deze die volgens de beschrijving doet wat ik wil.

Acrylaatkit vergeeld/wordt donkerder als je het niet beschermd.
Het is dan ook eigenlijk niet bedoeld om zonder beschermlaag te worden gebruikt als eindafwerking.
Daarvoor moet je siliconen nemen.
Degene die je gevonden hebt voldoet aan je wensen.
Die is ook overschilderbaar.

Praxis en Hornbach hebben geloof ik ook een kleurenkaart hangen met kitkleuren die je kan bestellen en de meeste tegelhandels ook, laatsten hebben vaak eea aan standaardkleuren op voorraad.

[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 30-11-2016 17:30 ]

[sapphire]

Beste klussende medetweakers ik zit met een dillema.

Ben bezig met de verbouwing van de badkamer, een gedeelte doe ik zelf, en een gedeelte laten we doen. Morgen ga ik de badwand ophangen (we douchen in bad), opzich niet heel spannend, beugel goed ophangen, badwand in elkaar zetten en in de beugel schroeven.

Nu de maaaar. De beugel (en dus de badwand) word vastgezet op een soort voorzet wandje van watervastverlijmd multiplex. Het gedeelte waar de beugel komt zit nét geen balk achter enkele cm's aan beide kanten wel maar daar kan de wand niet omdat deze op de badrand moet staan. De vraag is nu is het multiplex stevig genoeg om de wand van 27kg te dragen als deze met 4 schroeven vast zit? Ik kan er natuurlijk een aantal extra in boren.
De plaat multiplex (wss 18 of 22mm) zit cm's aan beide kanten van waar de beugel komt vast op een stevig houten frame met rvs schroeven.

Wat denken jullie

[Aapie]

Kan je de balk niet verzetten, of een extra plaatsen? Of heb je misschien een foto voor de beeld vorming?

[ Voor 32% gewijzigd door Aapie op 01-12-2016 00:11 ]

[sapphire]

U vraagt wij draaien.



In die hoek rechts staat het bad nu dus. De zwarte lijn is waar de badwand bevestigd word, precies tussen twee balken in.

Balk toevoegen word lastig aangezien de wanden en alles al afgewerkt is

[Jelte,89]

Kun je het wandje niet laten rusten op de badrand?

[Aapie]

Mwoah met wat extra schroeven zou ik mij niet al te druk maken over de stevigheid vooral als het 22mm multiplex is(makkelijk op te meten aan de nistjes) Wat heb je erbij gekregen? 2 beugeltjes? of een hele "rail" waar het glas invalt?

[ Voor 21% gewijzigd door Aapie op 01-12-2016 00:44 ]

[Jelte,89]

Atmoz schreef op woensdag 30 november 2016 @ 13:31:
[...]


Je hebt volkomen gelijk, die lijmtangen komen daar ook niet te hangen straks.
Das nu even tijdelijk omdat ik nog nergens anders French Cleats heb
Die LN's komen echt wel "in beeld"

Nu ik het zo lees... Waar is L.N. eigenlijk?

Ontopic... het jeukt mij ook ontzettend om 'in te richten', maar m'n schuur gaat ooit nog tegen de vlakte en ga niet nu wat maken om het binnen 1 a 2 jaar af te breken...

[L.N.]

Jelte,89 schreef op donderdag 1 december 2016 @ 00:41:
[...]


Nu ik het zo lees... Waar is L.N. eigenlijk?

Ontopic... het jeukt mij ook ontzettend om 'in te richten', maar m'n schuur gaat ooit nog tegen de vlakte en ga niet nu wat maken om het binnen 1 a 2 jaar af te breken...

Joehoe, ik ben hier!

[Aardappel]

sapphire schreef op donderdag 1 december 2016 @ 00:31:
U vraagt wij draaien.

[afbeelding]

In die hoek rechts staat het bad nu dus. De zwarte lijn is waar de badwand bevestigd word, precies tussen twee balken in.

Balk toevoegen word lastig aangezien de wanden en alles al afgewerkt is

Ik zou me er ook niet al te druk om maken. Zolang het alleen een wandje is (geen beugel of iets wat je gebruikt om in en uit bad te stappen).

Andere vraag is of je al bedacht had (of had laten bedenken) hoe je je vloer gaat afwerken, is het een houten balklaag of zit er nog beton onder?

[Teijgetje]

sapphire schreef op woensdag 30 november 2016 @ 23:55:
Morgen ga ik de badwand ophangen (we douchen in bad), opzich niet heel spannend, beugel goed ophangen, badwand in elkaar zetten en in de beugel schroeven.

Nu de maaaar. .....
Wat denken jullie

Wat voor badwand heb je?
Scharniert deze?
Wordt je hout nog betegeld?
Waarom plaats je een badwand als het bad er nog niet staat? Doorgaans staan/steunen deze op de rand een stel je ze in het wandprofiel/beugel zo dat de onderglasrand/of spatprofiel netjes recht op het bad valt.
Hoe zien je "beugels" er uit?

[dreamscape]

Teijgetje schreef op donderdag 1 december 2016 @ 10:26:
Waarom plaats je een badwand als het bad er nog niet staat?

Ik vermoed dat het bad er intussen wel staat, maar dat hij een iets oudere foto voorhanden had waar dat bad nog niet geplaatst is. Tenminste, dat denk ik

[Teijgetje]

Ja, dat begreep ik net ook eigenlijk toen ik de foto nog eens bekeek.
Als het betegeld is zou ik gewoon een plug gebruiken, moet stevig zat zijn als de wand verder niets doet dan op de rand staan en aan het bad is vastgekit.
Wel even siliconenkit tussen beugel en muur rondom/op het boorgat/plug zodat het boorgat/plug afgeschermd is en er geen vocht de wand in kan.

Een link/foto van de badwand en een foto van de huidige situatie zou, naast hoe het er onder zit, duidelijker zijn.

[ Voor 16% gewijzigd door Teijgetje op 01-12-2016 10:36 ]

[sapphire]

Het is een badwand met scharnier, dus die je weg kan klappen.

Het is inderdaad een oude foto van 2 weken geleden ofzo, ondertussen zijn de wanden afgewerkt met beton ciré, bad staat er, tegels ed liggen er.

De 'beugel' is een veredeld U-profiel met wat verstevigingen aan de basis. Daat bevestig je een lang scharnier in over de gehel lengte welke weer vast zit aan de wand zelf.
Rusten op de badrand kan denk maar beperkt omdat het een klapwand is en aan de onderkant rubber spat profielen zitten.

Potato42 schreef op donderdag 1 december 2016 @ 10:25:
[...]


Ik zou me er ook niet al te druk om maken. Zolang het alleen een wandje is (geen beugel of iets wat je gebruikt om in en uit bad te stappen).

Andere vraag is of je al bedacht had (of had laten bedenken) hoe je je vloer gaat afwerken, is het een houten balklaag of zit er nog beton onder?

Balk, vloerdelen, multiplex platen en tegels daar over. Zo zat het hiervoor ook (alleen nu dus nieuw multiplex en tegels) en werkte al 35 jaar prima

[ Voor 36% gewijzigd door sapphire op 01-12-2016 10:53 ]

[Aardappel]

sapphire schreef op donderdag 1 december 2016 @ 10:42:
Balk, vloerdelen, multiplex platen en tegels daar over. Zo zat het hiervoor ook (alleen nu dus nieuw multiplex en tegels) en werkte al 35 jaar prima

Zolang het niet scheurt....
't Is nu natuurlijk allemaal nieuw. Vaak wordt er met een houten vloer ook een zwaluwstaartplaat gebruikt zodat het nog een beetje kan werken zonder te scheuren. Dat moet natuurlijk wel uitkomen qua hoogte (deur).

[Rusky]

sapphire schreef op donderdag 1 december 2016 @ 10:42:

Balk, vloerdelen, multiplex platen en tegels daar over. Zo zat het hiervoor ook (alleen nu dus nieuw multiplex en tegels) en werkte al 35 jaar prima

Dat zou ik dus nooit doen. inderdaad zoals boven gezegd een zwaluwstaart plaat gebruiken met beton erop.
Is wel weer meer gewicht. Kunnen de balken dat aan? Dan goed de naden waterdicht met een kimband maken.
Zorg dat je dit even overlegd met een professional, want wanneer de voegen knappen en er water overheen gaat, rot het hout eronder zo weg voor je er erg in hebt.

[Kaasplank]

kameraad van me heeft de balken onder zijn badkamer verstevigd en daarna is er een polyester vloer in zijn badkamer gemaakt. Voordeel daarvan is dat je eigenlijk een waterdichte bak maakt omdat ze ook een stukje wand meenemen.

[Jelte,89]

Ik heb 'ook zo'n woning' 4 jaar geleden gekocht, en heb inderdaad Wedi platen gelegd, naden gedicht met kimband en opstaande rand gecreerd ook met kimband, daarover een laagje beton en toen de pvc vloer/douchebak...

Ben er wat blij mee, want in de ruimte ernaast hadden de vorige bewoners de cv-ketel geplaatst op 10cm van de grond af... Is een daalderop, die 'lekken' veel (wist ik toen ook niet) maarja... doordat de ketel zo laag zat, weinig ruimte voor fatsoenlijk afschot... gevolg... teveel kalk e.d. waardoor het pijpje overliep.

En dit merk je pas als je in de woonkamer zit en er water door je (4-weken-oude-net-gespoten) gipsplafond komt... en geloof me, door de vloer en het plafond duurt echt geen weken, en met douchen gebruik je zelfs meer water

[Teijgetje]

sapphire schreef op donderdag 1 december 2016 @ 10:42:
Het is een badwand met scharnier, dus die je weg kan klappen.

De 'beugel' is een veredeld U-profiel met wat verstevigingen aan de basis. Daat bevestig je een lang scharnier in over de gehel lengte welke weer vast zit aan de wand zelf.
Rusten op de badrand kan denk maar beperkt omdat het een klapwand is en aan de onderkant rubber spat profielen zitten.

Bij de klapwanden die ik ken zet je het U profiel met drie schroefjes vast in de wand.
Wil je zeker zijn maak je er 5 van.
Heb je een enkele of dubbelle wand? Met een vaste en een scharnierende glasplaat of met twee scharnierende glasplaten.
Als je houtplaat dik genoeg is kan je daar gewoon in schroeven zonder pluggen.
Is je Cire dik dan kan je ook gewoon een goede plug (Fischer SX of Duopower) gebruiken. Voordeel van pluggen is dat de schroeven bij zijwaartse belasting (=opengeklapt) dan beter in het hart van de plug blijven zitten.
Vergeet niet te kitten bij de schroefgaten!!!!
Het lekprofiel onderaan de wand schuif je er wel op maar de wand moet toch gelijk lopen met het bad, Meestal krijg je stelblokken daarvoor zodat je de wand goed (gesteld) kan vastschroeven in het U profiel met twee of drie kleine schroefjes. En dan kan je daarna het lekprofiel plaatsen (en waarom je dat altijd zelf op lengte moet snijden heb ik nooit begrepen).

De houten vloer betegelen kan ook prima, toch zou ik dan de plaatnaden goed verlijmen en zorgen dat de vloer vormvast is.
En inderdaad met kimband de randen omhoog zetten, de plaatnaden met kimband versterken en de hele vloer insmeren met eurocoat zodat het een waterdicht bakje wordt. Of dat nog kan nu er al Cire op de wand zit??
En natuurlijk een flexibele vloerlijm en voeg gebruiken.

[ Voor 20% gewijzigd door Teijgetje op 01-12-2016 12:31 ]

[sapphire]

Oef wat een reacties

De constructie nu (balk-vloerdeel-watervast multiplex en tegels+voeg) is het zelfde principe wat er al lag de afgelopen 35 jaar lag zonder problemen. Dat was met kleine tegeltjes met veel voegen (inc. gescheurde tegels en voegen) en het houtwerk zag er nog prima uit met slopen.Tegels nu zijn grote tegels met weinig voegen.

Zwaluwstaart vloer en nog wat van die dingen allemaal overwogen en besproken maar was volgens de aannemer niet nodig oa. omdat we in bad douchen. De hoeveelheid water die er naast komt is niet zo spectaculair dat dat problemen gaat geven. We douchen al drie jaar in de oude badkamer die in slechtere staat was. Leidingwerk van zowel de aanvoer als afvoer door een loodgieter laten aanleggen omdat daar ook aardig wat dingen in zaten die eigenlijk niet horen ( zaten een hele rits 90 graden bochten in de afvoer )
Bij lekkage zullen we het snel genoeg merken aan het gipsplafond onder de badkamer

Verder zou de beton ciré aansluiting op de vloer ook al aardig waterdicht moeten zijn maar die worden nog extra gekit uiteraard

Tegellijm is Schönox Q nogwat flexibele lijm en de voegen ook van Schönox. Komt bij een leverancier van mijn vrouw's werk vandaan (makelaar/bouwbedrijf) en is voor onze situatie geadviseerd. Geen bouwmarkt of goedkoop spul maar materiaal uit de bouw.
Lijm dik op de vloer aangebracht en wegens formaat van de tegels ook op de tegel zelf dus liggen in een mooi lijmmortelbedje

Euhm wat verder nog. Profiel van de badwand zit standaard met 4 schroeven vast maar daar gaan er nog een paar extra bij! Schroefgaten kitten is een goeie !
Het is overigens een want, 2 -delig met een groot stuk met scharnier over de hele lengte en een klein stukje aan het einde aan twee glasscharnieren.
Beton ciré is mm werk dus tel ik amper mee voor versteviging. Hollewand pluggen zijn wel een idee.

Als de wand voorover mieterd heeft de aannemer wel prutswerk geleverd in ieder geval

edit: Ga denk Fischer PD plugen gebruiken voor hollewanden oa. hout. Per plug 15,2 KGf (kilogram force) en daar denk 6 van ofzo. Of die Duopowers als ik die kan vinden in de buurt.

[ Voor 7% gewijzigd door sapphire op 01-12-2016 13:45 ]

[Teijgetje]

sapphire schreef op donderdag 1 december 2016 @ 13:01:
De constructie nu (balk-vloerdeel-watervast multiplex en tegels+voeg) is het zelfde principe wat er al lag de afgelopen 35 jaar lag zonder problemen. Dat was met kleine tegeltjes met veel voegen (inc. gescheurde tegels en voegen) en het houtwerk zag er nog prima uit met slopen.Tegels nu zijn grote tegels met weinig voegen.

edit: Ga denk Fischer PD plugen gebruiken voor hollewanden oa. hout. Per plug 15,2 KGf (kilogram force) en daar denk 6 van ofzo. Of die Duopowers als ik die kan vinden in de buurt.

Die gescheurde tegels dus......die komen door een bewegende ondervloer/naden. Bij de kleine tegels had je gescheurde voegen en een paar gescheurde tegels. Bij grote tegels is de kans groot dat je tegels scheuren omdat de barst de voegen niet kan volgen.
Hopelijk is de vloer uit één plaat dan heb je daar minder tot geen kans op.

De PD`s ken ik niet. Ziet er wel betrouwbaar uit.
De DuoPowers werken top maar zijn nieuw en nog niet overal te krijgen. Mijn groothandel had vorige maand pas voorbeelden staan.

[leecher]

sapphire schreef op donderdag 1 december 2016 @ 13:01:
Oef wat een reacties

De constructie nu (balk-vloerdeel-watervast multiplex en tegels+voeg) is het zelfde principe wat er al lag de afgelopen 35 jaar lag zonder problemen. Dat was met kleine tegeltjes met veel voegen (inc. gescheurde tegels en voegen) en het houtwerk zag er nog prima uit met slopen.Tegels nu zijn grote tegels met weinig voegen.

Zwaluwstaart vloer en nog wat van die dingen allemaal overwogen en besproken maar was volgens de aannemer niet nodig oa. omdat we in bad douchen. De hoeveelheid water die er naast komt is niet zo spectaculair dat dat problemen gaat geven. We douchen al drie jaar in de oude badkamer die in slechtere staat was. Leidingwerk van zowel de aanvoer als afvoer door een loodgieter laten aanleggen omdat daar ook aardig wat dingen in zaten die eigenlijk niet horen ( zaten een hele rits 90 graden bochten in de afvoer )
Bij lekkage zullen we het snel genoeg merken aan het gipsplafond onder de badkamer

Verder zou de beton ciré aansluiting op de vloer ook al aardig waterdicht moeten zijn maar die worden nog extra gekit uiteraard

Tegellijm is Schönox Q nogwat flexibele lijm en de voegen ook van Schönox. Komt bij een leverancier van mijn vrouw's werk vandaan (makelaar/bouwbedrijf) en is voor onze situatie geadviseerd. Geen bouwmarkt of goedkoop spul maar materiaal uit de bouw.
Lijm dik op de vloer aangebracht en wegens formaat van de tegels ook op de tegel zelf dus liggen in een mooi lijmmortelbedje

Euhm wat verder nog. Profiel van de badwand zit standaard met 4 schroeven vast maar daar gaan er nog een paar extra bij! Schroefgaten kitten is een goeie !
Het is overigens een want, 2 -delig met een groot stuk met scharnier over de hele lengte en een klein stukje aan het einde aan twee glasscharnieren.
Beton ciré is mm werk dus tel ik amper mee voor versteviging. Hollewand pluggen zijn wel een idee.

Als de wand voorover mieterd heeft de aannemer wel prutswerk geleverd in ieder geval

edit: Ga denk Fischer PD plugen gebruiken voor hollewanden oa. hout. Per plug 15,2 KGf (kilogram force) en daar denk 6 van ofzo. Of die Duopowers als ik die kan vinden in de buurt.

Ik weet nog wel een badkamer met grote tegels een multiplex als basis voor de vloer. Na een paar weken lagen de eerste tegels al los. Die gasten zijn nog een tweemaal terug geweest maar als je ondergrond niet goed is dan blijven de tegels los komen. Badkamer kon na een paar maanden total loss verklaard worden. De smoes was 'ja het huis zet zich dus we kunnen er niks aan doen'. Tent staat er al ruim 100 jaar en de vorige badkamer had netjes een zwaluwplaat vloertje. Was volgens die mensen niet nodig. Schade loopt in de duizenden euro's omdat men te beroerd was een net vloertje te leggen.
Ik zou ook totaal geen vertrouwen hebben in "De hoeveelheid water die er naast komt is niet zo spectaculair dat dat problemen gaat geven". Het is een badkamer en hij wordt nat. Ik heb van mijn eigen badkamervloertje gewoon een waterdichte bak gemaakt. Moet er niet aan denken om in de badkamer rekening te moeten gaan houden moet hoe nat de vloer mag worden

[Aardappel]

Het gaat ook niet alleen om het nat worden maar ook om de temperatuurwisselingen.

[Jackbq]

Ik moet binnenkort een plafond afwerken wat tegen een schuin dak aansluit.
De hoek is echter geen 90 graden zoals bij een muur maar eerder 145 graden.
Hoe werk ik dit netjes met een plint af?

[Kaasplank]

Veel plinten hebben een afgeschuinde kant. Die schuif je er zo tegenaan. Beetje kit in het laatste stukje.

[Teijgetje]

Of even je plinten op 55 graden verstek (=35 graden "op zijn kop") laten zagen over de lengte, dan vallen ze helemaal vlak tegen je plafond/muur. Geeft een klein kitrandje.
Veel houtboeren kunnen dit voor je doen als je zelf geen zaagtafel hebt.

[ Voor 10% gewijzigd door Teijgetje op 03-12-2016 14:16 ]

[Sharky]

Ik heb nogal eens last van de stank op de wc beneden, ik heb de indruk dat door het doorspoelen het sifon van het fonteintje leeggetrokken wordt (kan het niet goed horen, geluid van doorspoelen overstemt alles). Als ik namelijk na het doorspoelen wat water laat stromen uit de kraan is er geen stank. Als onze vaatwasser aan is dan borrelt het sifon van de spoelbak in de keuken ook zo nu en dan. Zou dit met de beluchting te maken kunnen hebben? Het is een relatief nieuwe woning (2007) dus ga er vanuit dat dit soort zaken wel netjes aangelegd zijn eigenlijk ...

[Teijgetje]

Sharky schreef op zaterdag 3 december 2016 @ 21:33:
Ik heb nogal eens last van de stank op de wc beneden, ik heb de indruk dat door het doorspoelen het sifon van het fonteintje leeggetrokken wordt

Je kan er een beluchter tussen plaatsen, die voorkomt dat de beker leeggezogen wordt.
Gebeurt meestal als de afvoerleiding op de toiletafvoerbuis zit aangesloten ipv op de standleiding die een eigen beluchting op het dak heeft. Bij doorspoelen zorgt de spoeling dan even voor een onderdruk en die zuigt dan aan je fonteinafvoer. Dat kan net genoeg zijn om je waterslot te openen.

Die zijn er los maar ook als set compleet met bekersifon of universeel, zelfs in chroom.
En er zijn meer uitvoeringen. Dit zijn voor een wasbak/fontein de netste.
Even opletten wat voor maat pijp je hebt, 32 of 40.

Het borrelen als de vaatwasser gaat pompen is eigenlijk normaal. In veel gevallen zit die voor of in de sifon (Ikea) in de keuken aangesloten en gebruiken ze hetzelfde waterslot. Wat je hoort is de stroming die op gang komt, stopt deze dan sluit het achterliggende waterslot het riool weer af.

[ Voor 72% gewijzigd door Teijgetje op 03-12-2016 23:31 ]

[Sharky]

Teijgetje schreef op zaterdag 3 december 2016 @ 23:01:
[...]


Je kan er een beluchter tussen plaatsen, die voorkomt dat de beker leeggezogen wordt.
Gebeurt meestal als de afvoerleiding op de toiletafvoerbuis zit aangesloten ipv op de standleiding die een eigen beluchting op het dak heeft. Bij doorspoelen zorgt de spoeling dan even voor een onderdruk en die zuigt dan aan je fonteinafvoer. Dat kan net genoeg zijn om je waterslot te openen.

Die zijn er los maar ook als set compleet met bekersifon of universeel, zelfs in chroom.
En er zijn meer uitvoeringen. Dit zijn voor een wasbak/fontein de netste.
Even opletten wat voor maat pijp je hebt, 32 of 40.

Het borrelen als de vaatwasser gaat pompen is eigenlijk normaal. In veel gevallen zit die voor of in de sifon (Ikea) in de keuken aangesloten en gebruiken ze hetzelfde waterslot. Wat je hoort is de stroming die op gang komt, stopt deze dan sluit het achterliggende waterslot het riool weer af.

Bedankt voor je uitgebreide antwoord, beluchter had ik ook al aan gedacht. Het voelt alleen een beetje als symptoombestrijding. Van de andere kant, de hele afvoer e.d. opnieuw aanleggen is ook niet echt een optie. Zo'n beluchter kost ook geen klauwen met geld gelukkig.

[MauriX]

Ik ben bezig om te kijken welke kosten ik krijg in mijn recent gekochte woning.

Betreft een jaren 50 woning met houten vloerconstructie in de woonkamer.

Ik wil eigenlijk de vloer isoleren van de onderkant (vanuit kruipruimte).
Nou heb ik gehoord dat isolatieplaten zijn die je tussen de vloerbalken kunt klemmen/monteren.

Voor een kosten indicatie zoek ik op internet, maar zie door de bomen het bos niet meer.
Heeft iemand een idee?
En is voor deze isolatie ook subsidie te krijgen?

[ZeRoC00L]

MauriX schreef op maandag 5 december 2016 @ 09:16:
Ik ben bezig om te kijken welke kosten ik krijg in mijn recent gekochte woning.

Betreft een jaren 50 woning met houten vloerconstructie in de woonkamer.

Ik wil eigenlijk de vloer isoleren van de onderkant (vanuit kruipruimte).
Nou heb ik gehoord dat isolatieplaten zijn die je tussen de vloerbalken kunt klemmen/monteren.

Voor een kosten indicatie zoek ik op internet, maar zie door de bomen het bos niet meer.
Heeft iemand een idee?
En is voor deze isolatie ook subsidie te krijgen?

In dit topic:
Kruipruimte vloer (na-)isoleren
is daar heel veel over te vinden.

[Uncle Mel]

Wat doen wij echte mannen wanneer je dochtertje zegt dat ze geen plek heeft om haar jurken op te hangen?

Precies! Xbox controller in de hoek, jas aan, makita uit de mottenballen en BOUWEN!



Dochter tekent de hangers af op maat van de speelgoedkast



Pappa volgt de lijntjes (soms met een beetje timmermansoog als hij verwacht dat de lijntje misschien niet helemaal kloppen...)



Een plank eruit, een roede erin en BAM! Dad of the month.

[n1ck]

Weet iemand het verschil tussen geveerd en ongeveerd binnendeurbeslag? Via Google is er niks te vinden over de verschillen. Het lijkt mij dat de klink naar beneden gaat hangen met ongeveerd beslag en de klink weer netjes horizontaal komt te hangen met geveerd beslag... maar is dit ook zo?

[ybastiaans]

n1ck schreef op woensdag 7 december 2016 @ 11:06:
Weet iemand het verschil tussen geveerd en ongeveerd binnendeurbeslag? Via Google is er niks te vinden over de verschillen. Het lijkt mij dat de klink naar beneden gaat hangen met ongeveerd beslag en de klink weer netjes horizontaal komt te hangen met geveerd beslag... maar is dit ook zo?

Wij hebben thuis geveerd beslag, en de naam dekt de strekking. In het beslag zit een tweede veer, dus de klink veert niet alleen door de veer in het slot zelf omhoog maar ook door een of twee veren in het beslag.

Resultaat bij ons is een iets zwaardere deurklink qua gevoel, het voelt allemaal heel degelijk en sjiek aan.

[luigi87]

Uncle Mel schreef op maandag 5 december 2016 @ 14:56:
Wat doen wij echte mannen wanneer je dochtertje zegt dat ze geen plek heeft om haar jurken op te hangen?

Precies! Xbox controller in de hoek, jas aan, makita uit de mottenballen en BOUWEN!

Plaatje..

Dochter tekent de hangers af op maat van de speelgoedkast

Plaatje..

Pappa volgt de lijntjes (soms met een beetje timmermansoog als hij verwacht dat de lijntje misschien niet helemaal kloppen...)

Plaatje..

Een plank eruit, een roede erin en BAM! Dad of the month.

nu nog een plek voor al die spullen in er uit zijn gekomen, links onder op je laatste foto
Ennnuh... gefeliciteerd met je maandbonus

Btw mooie dikkepeerzaag

[Teijgetje]

n1ck schreef op woensdag 7 december 2016 @ 11:06:
Weet iemand het verschil tussen geveerd en ongeveerd binnendeurbeslag? Via Google is er niks te vinden over de verschillen. Het lijkt mij dat de klink naar beneden gaat hangen met ongeveerd beslag en de klink weer netjes horizontaal komt te hangen met geveerd beslag... maar is dit ook zo?

Bij geveerd beslag wordt inderdaad de deurklink/deurkruk door een (onzichtbare) veer in het beslag recht gehouden.

Geveerd of ongeveerd beslag gebruik je volgens LIPS in volgende gevallen (pagina 16), krukmodellen staan in de .pdf.

Ongeveerd beslag;
Alle mechanische sloten met sterke tuimelaarveer (b.v. LIPS 2400-serie), indien toegepast met krukmodellen 04, 10, 11, 20, 22, 90 en/of knopmodel 50.
Alle motorsloten van LIPS, ABLOY en effeff

Enkelzijdig geveerd;
Alle enkelzijdig gecontroleerde solenoidsloten (b.v. ABLOY EL*60 of effeff 1803 / 3803)
Alle mechanische sloten met uitzonderlijk hoge gebruiksfrequentie waarbij een doorlopende krukstift wordt toegepast
Alle mechanische sloten in combinatie met krukmodellen 15, 30, 40 waarbij een doorlopende krukstift wordt toegepast

Dubbelzijdig geveerd;
Alle dubbelzijdig gecontroleerde solenoidsloten (b.v. ABLOY EL*61)
Alle mechanische sloten met uitzonderlijk hoge gebruiksfrequentie waarbij een gedeelde krukstift wordt toegepast
Alle mechanische sloten in combinatie met krukmodellen 15, 30, 40 waarbij een gedeelde krukstift wordt toegepast


Maar heb je oude sloten met een gammele veer, zodat de kruk een beetje hangt, dan is het ook een uitkomst.

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 07-12-2016 23:05 ]

[rvtk]

Ik ben bezig het afwerken van het dakkapel op zolder. Inmiddels heb ik de zijwang afgewerkt en doorgetrokken voor de WTW en CV installatie langs die aan de muur hangen. Voor de WTW en CV staan inbouwboekenkasten op wielen (Billy on wheels ) Als ik bij de apparaten moet zijn rij ik zo de kasten eruit. Ik heb voor de afwerking stucplaten gebruikt (werden geleverd bij het dakkapel). Deze platen zitten netjes op de muur. De voegen en schroefgaten wil ik afwerken met uniflott. Maar hoe dan verder?

Nu moet ik dus een paar vierkante meters stucplaat afwerken. Ik heb zelf nog nooit gestucd, maar het zijn geen grote oppervlaktes en ik durf best het e.e.a. te proberen. Ik kan proberen te stucen, alternatief is om bijvoorbeeld een emmer stucpasta te kopen en dat erop te smeren. Of bv fix en finish? Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[Teijgetje]

rvtk schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 14:37:
Hoe zouden jullie dit aanpakken?

[afbeelding]

Gaasband op de naden en vlaksmeren met Uniflott. Even laten opstijven en met een nat mes gladmaken.
Alu hoekstrip met minimale stucdikte plaatsen met gips. Dit kan je gelijk helemaal voltrekken. Kan met Uniflott of F&F. Met nat mes gladmaken.
Het ziet er netjes uit, als je de wand vlaktrekt met een spackmes ben je er al, daar kan je inderdaad beter F&F voor gebruiken omdat je maar heel dun hoeft.

[maartend]

heya.

Weet iemand waar ik een korte (ong. 30 cm) doucheslang kan kopen? Heb zo'n chromen ding nodig.
Kan zelf nergens iets vinden. En zelf inkorten werkt niet. Die dingen zijn geperst.

[Teijgetje]

Een zo korte doucheslang lijkt me moeilijk te vinden.
Is die voor MiniMe?

Misschien kom je weg met een flexibele slang 1/2"x1/2" ?

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 10-12-2016 19:22 ]

[maartend]

Teijgetje schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 19:12:
Een zo korte doucheslang lijkt me moeilijk te vinden.
Is die voor MiniMe?

Misschien kom je weg met een flexibele slang 1/2"x1/2" ?

Zat ik ook een klein beetje aan te denken.

[Remy!!!!]

Zo'n korte slang had ik laatst ook nodig. Deze zit bij ons tussen de douchekraan en de regendouche, en die heb ik toen voor een paar euro bij de Karwei gehaald. Hij lag bij alle doucheslangen onderaan in de bak (geen idee of die ook bij andere Karwei's op dezelfde plek ligt).

[maartend]

Remy!!!! schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 20:26:
Zo'n korte slang had ik laatst ook nodig. Deze zit bij ons tussen de douchekraan en de regendouche, en die heb ik toen voor een paar euro bij de Karwei gehaald. Hij lag bij alle doucheslangen onderaan in de bak (geen idee of die ook bij andere Karwei's op dezelfde plek ligt).

Hoe kort? Ik heb nu 70, wil naar 30.

[Remy!!!!]

Ik gok 30cm.

[BlueMotion]

Gisteren een uitzetraam gescoord om de garagezolder blijvend van wat daglicht te voorzien. De topgevel is op dit moment nog helemaal open. Dit wil ik graag dichtmaken met rabatdelen met in het midden dat raam. Ik ben er alleen nog niet helemaal uit hoe ik het raam precies ga inpassen. Ik denk dat het het mooiste is om het kozijn vlak in het rabatwerk te laten vallen zodat dat er strak omheen gewerkt kan worden.

De grootste vraag is of/hoe ik een waterslag nodig heb. Ik dacht eraan om de randen goed strak in te passen en dan af te kitten zodat er geen water om het kozijn heen naar binnen kan. Ik ben bang dat een waterslag toevoegen dat dichtmaken alleen maar lastiger maakt.

Het raam zit vlak onder een vrij forse dakoversteek dus de meeste regen bereikt het raam uberhaubt niet, en als het maar hard genoeg waait heeft zo'n waterslag ook niet zo heel veel nut meer toch?

Of zie ik nu iets grandioos over het hoofd?

[Aapie]

sapphire schreef op donderdag 1 december 2016 @ 00:31:
U vraagt wij draaien.

In die hoek rechts staat het bad nu dus. De zwarte lijn is waar de badwand bevestigd word, precies tussen twee balken in.

Balk toevoegen word lastig aangezien de wanden en alles al afgewerkt is

En is het gelukt?

[Martin Sturm]

Teijgetje schreef op zaterdag 10 december 2016 @ 17:19:
[...]


Gaasband op de naden en vlaksmeren met Uniflott. Even laten opstijven en met een nat mes gladmaken.
Alu hoekstrip met minimale stucdikte plaatsen met gips. Dit kan je gelijk helemaal voltrekken. Kan met Uniflott of F&F. Met nat mes gladmaken.
Het ziet er netjes uit, als je de wand vlaktrekt met een spackmes ben je er al, daar kan je inderdaad beter F&F voor gebruiken omdat je maar heel dun hoeft.

Gaasband kan volgens mij alleen als je AK-randen op gipsplaten hebt. Op de foto lijkt dat hier niet het geval, en dan zou ik dus ook zeker geen gaasband en uniflott gaan doen, want dat krijg je nooit glad volgens mij. Ik zou gewoon die randen dichtsmeren met roodband en dan stucpasta er overheen (dat is makkelijk te doen voor een onvervaren stukadoor).

[Teijgetje]

Gaasband op gewone stucplaat zoals hier is prima te doen.
Ik heb al heel wat kilometers naad zo behoed tegen barsten, al hou ik meestal wel 1 a 2 mm tussen de platen.
Je zal inderdaad een dun laagje moeten stuccen, ca 1 mm., om het echt spiegelglad te krijgen, maar die mm moet je ook al aanbrengen bij de stuchoek.
Maar ik ken nog weinig stukadoors die spiegelglad (kunnen) stuccen zoals je vroeger leerde, een munt op de wand ter controle en dan de langste rei met het hart daarop zetten, en dan mocht de rei bij draaien de muur niet raken.
Probeer dat thuis maar eens voor de gein om te zien hoe vlak hedendaags stucwerk is...

Een verloop van een mm ziet trouwens ook niemand als het gesausd is.
Dat gladpleisteren moet makkelijk te doen zijn met een breed spackmes (60cm), zelfs met een vlakspaan, het is zo weinig (<4m²).
Komt bijna neer op schrapen tot die paar m² glad zijn, nadat je het heel dun schrapend opgezet hebt.
Wel zorgen dat je de wand iets vochtig houdt als je hem afpleistert/gladschraapt, als de F&F te droog wordt en je schraapt er over kan hij blazen trekken.
Omdat het vocht snel weg kan in het karton is het voor de onervaren stukadoor misschien beter om voor te strijken maar met een beetje durf en doorzettingsvermogen hoeft dat niet. Gewoon de F&F soepel aanmaken.
Vind je het heel eng dan kan je ook opzetten met een reitje gemaakt van een rechte lat van 1,2 meter. Kan je de wand eerst in een vlak zetten, even wachten en gladpleisteren in één laag of met wat F&F toegevoegd.
En heb je toch een bobbeltje of krasje dan is het met een fijn schuurpapiertje zo gladgetrokken.

Maar dat lijkt me allemaal niet nodig.
Het ziet er erg netjes uit, een beetje "plamuren met gips" moet dan ook wel lukken.

Andere optie is wachten op barsten met roodband en stucpasta.
Bovendien moet je met stucpasta 24 uur wachten als je het glad wil trekken met een tweede laagje. Met F&F kan je in één keer door tot het glad is zo snel droogt het op een zuigend wandje.

[ Voor 35% gewijzigd door Teijgetje op 12-12-2016 02:20 ]

[breinonline]

BlueMotion schreef op zondag 11 december 2016 @ 20:53:
Gisteren een uitzetraam gescoord om de garagezolder blijvend van wat daglicht te voorzien. De topgevel is op dit moment nog helemaal open. Dit wil ik graag dichtmaken met rabatdelen met in het midden dat raam. Ik ben er alleen nog niet helemaal uit hoe ik het raam precies ga inpassen. Ik denk dat het het mooiste is om het kozijn vlak in het rabatwerk te laten vallen zodat dat er strak omheen gewerkt kan worden.

De grootste vraag is of/hoe ik een waterslag nodig heb. Ik dacht eraan om de randen goed strak in te passen en dan af te kitten zodat er geen water om het kozijn heen naar binnen kan. Ik ben bang dat een waterslag toevoegen dat dichtmaken alleen maar lastiger maakt.

Het raam zit vlak onder een vrij forse dakoversteek dus de meeste regen bereikt het raam uberhaubt niet, en als het maar hard genoeg waait heeft zo'n waterslag ook niet zo heel veel nut meer toch?

Of zie ik nu iets grandioos over het hoofd?

Kijk eens of je van dat merk raam niet een waterdicht manchet kan kopen. Velux heeft dat bijvoorbeeld.

[vso]

ik zoek een "deur" folie van 2 x 2,50 zodat ik mijn keuken kan "renoveren" zonder de woonkamer onder het stof komt ..

andere uitdaging is dat bij het verwijderen van het verlaagd plafond allemaal "reparatie' plekken zichtbaar zijn van de gaten omdat het structuur/spactelpoets ofzo is .. zit ik te twisten tussen "reparatie" of .. alles afsteken en opnieuw te doen..

[BlueMotion]

Moet die deur ook nog bruikbaar zijn of blijft dat tijdens de renovatie helemaal dicht? Misschien zou je er een oud (bed)laken ofzo voor kunnen maken, dat is vaak wat steviger dan het gemiddelde afdekplastic/folie.

*Wij vonden de 2 dozen bloemetjesgordijen die we bij aankoop van het huis kregen heus niet te ouderwets...
om te gebruiken voor dit soort klusjes

Edit: @breinonline
Een waterdicht manchet is zo te zien voor dakramen. Ik heb het dakraam juist niet teruggeplaatst omdat me dat te veel werk was
Mijn raam komt dus in een houten gevel. Ik zal eens kijken of ik een tekeningetje kan maken..



En wees gerust, die latei en die achterlijke regenpijp gaan weg...

[ Voor 50% gewijzigd door BlueMotion op 13-12-2016 22:38 ]

[Kaasplank]

woensdag komen ze bij ons de pvc vloer plakken en nu komt ineens de vraag wat betreft de legrichting bij ons op

Onze benedenverdieping is vrij lang (12m)


Normaliter leg je een plankenvloer haaks op de lichtinval maar het tussenstuk is smal waardoor er optisch al genoeg lengte is.

Zou het mooier zijn in dit geval de vloer in de breedte te leggen? De keuken is nagenoeg vierkant dus hiervoor maakt het niet uit.

[leecher]

Je kan hem ook schuin leggen. Ik zag het laatst ergens op funda voorbij komen en dat was een verrassend goede keus in dat geval.

[Jelte,89]

Visgraat zou je inderdaad nog naar kunnen kijken, Nu in dit geval zeg ik ook over de breedte, woning is lang genoeg inderdaad...

[Jelte,89]

vso schreef op maandag 12 december 2016 @ 09:16:
ik zoek een "deur" folie van 2 x 2,50 zodat ik mijn keuken kan "renoveren" zonder de woonkamer onder het stof komt ..

andere uitdaging is dat bij het verwijderen van het verlaagd plafond allemaal "reparatie' plekken zichtbaar zijn van de gaten omdat het structuur/spactelpoets ofzo is .. zit ik te twisten tussen "reparatie" of .. alles afsteken en opnieuw te doen..

Kan het 1-2-3 niet vinden, maar Permafix heeft volgens mij 'folie deuren' misschien dat je hier even naar kan kijken?

[Kaasplank]

leecher schreef op maandag 12 december 2016 @ 15:56:
Je kan hem ook schuin leggen. Ik zag het laatst ergens op funda voorbij komen en dat was een verrassend goede keus in dat geval.

Jelte,89 schreef op maandag 12 december 2016 @ 16:02:
Visgraat zou je inderdaad nog naar kunnen kijken, Nu in dit geval zeg ik ook over de breedte, woning is lang genoeg inderdaad...

Dat gaat hem niet worden want dat kost veel meer materiaal ivm afval en ik vind het erg druk. Meeste stemmen gaan nu op voor in de breedte in de vrienden-app

[ Voor 5% gewijzigd door Kaasplank op 12-12-2016 16:10 ]

[HyperTrophy]

je legt het toch meestal parallel met de lichtinval of niet?

http://www.roobol.com/ins...minaat-leggen-legrichting

[ Voor 39% gewijzigd door HyperTrophy op 12-12-2016 16:34 ]

[Amafi]

Volgens mij inderdaad met de lichtinval mee. Zoals nu ingetekend vind ik het het mooist in ieder geval

[Remy!!!!]

Op dit moment ben ik bezig om een ontwerp te maken voor een nieuw computerbureau. Dit bureau komt tussen 2 muren in en rust met de achterkant op de vensterbank.
Halverwege in het midden komt een boomstam als poot.

Het bureau zal bestaan uit een boven en onderblad (houtkeuze nog onbekend) en aan de binnenkant komt een frame van standaard vurenhout (44mm?). Aan de achterkant van het frame komt een balk die wordt vastgelijmd aan de onderkant van de vensterbank zodat ik het onderblad daaraan kan bevestigen.
Het bovenblad wordt aan de achterkant vast gelijmd aan de tegels van de vensterbank en wordt waarschijnlijk vanuit het onderblad vastgeschroefd.
De 2 balken aan de zijkanten worden aan de muur verankert/geschroefd.

Het frame zal gevuld gaan worden met iets om te voorkomen dat het 1 grote klankkast wordt.

Van muur tot muur is het 306cm en het bureau wordt tot het raamkozijn mee berekend 92cm diep.

Ter illustratie nog zonder bovenblad(even snel iets in Sketchup gemaakt, moet het nog wel even onder de knie krijgen...)


Mijn vragen:
- Ik ga ervan uit dat dit frame nog niet stevig genoeg is, dus hoe kan ik deze het best verstevigen?
- Welk materiaal kan ik het best gebruiken om het frame op te vullen? Steenwol, piepschuim,...?

[vso]

Eigenlijk zoek ik "dikke follie ..iets wat overlapt .. oude deken/gordijn zal ik zeker doen al is het om het stof een beetje tegen te houden .. maar alles wat verminderd is al goed thx voor het meedenken zo ver

Remy!!!! schreef op maandag 12 december 2016 @ 17:14:

Mijn vragen:
- Ik ga ervan uit dat dit frame nog niet stevig genoeg is, dus hoe kan ik deze het best verstevigen?
- Welk materiaal kan ik het best gebruiken om het frame op te vullen? Steenwol, piepschuim,...?

wat is de afstand? tussen de muren ?

als je het zwevend/kabels weg werkt zijn er andere opties, uit kosten besparing zou ik adviseren MP eens zoeken op bureau's .. zeker de ikea galant tafels zijn erg stevig en hebben metalen balken ter versteviging.
je kan ze verven of als basis gebruiken ...

Als vulling zou ik piepschuim nemen, maar dan moet je de 44mm wellicht 4mm dunner maken .. want in de bouwmarkt zijn ze platen van 1cm dik te verkrijgen .. (hoewel lijm wellicht wat opvult ???) let wel op de lijm dat het piepschuim vriendelijk is

[Remy!!!!]

Afstand is 306cm, dus dat ga ik niet redden met een kant en klaar bureau (iig de Ikea Galant).

[vso]

Remy!!!! schreef op maandag 12 december 2016 @ 17:42:
Afstand is 306cm, dus dat ga ik niet redden met een kant en klaar bureau (iig de Ikea Galant).

3m is aardige overbrugging, je zou een schot aan de achterkant als "wand" met schuifdeuren erin als versteviging kunnen doen. of dikkere balken .. of een kast in het midden.

Ik heb zelf een dergelijke constructie gedaan met 250cm overbrugging, de moeite die het was om het te maken was lastiger met schoonmaak en ander geneuzel dan ik plezier van de lengte v.d tafel heb gehad.
Als ik het over had moeten doen had ik het anders gedaan. bv 2 losse tafels ofzo met kasten ertussen..

[Remy!!!!]

Het scheelt dat er in het midden een boomstam komt te staan waar het frame/bureaublad op steunt. Dus dat zit wel goed naar mijn idee.

[Aardappel]

Ik zou die balkjes aan de zijkanten in de muur vastzetten met een paar slagpluggen.
Als je het op gaat vullen zou ik glaswol pakken, kun je rustig 5-6 cm dik pakken, en kun je een stuk van muur tot muur inproppen. Piepschuim (EPS) moet je precies op maat maken (als je dat wil, ik denk dat het wel meevalt met klankkast).

Je zou er ook nog open ruimte tussen kunnen laten zodat je nog wat rommel er neer kunt leggen.

[gasemans]

Waarom geen metalen frame in plaats van hout?
Ik ben zelf ook bezig maar dan 246cm.

Ik zat te denken om 2 metalen kokers van 4*4 cm met een wand dikte van 3mm.
In het midden aan de achterkant een poot met een balk schijn naar beneden om het midden stuk te ondersteunen.

[Remy!!!!]

Potato42 schreef op maandag 12 december 2016 @ 19:23:
Ik zou die balkjes aan de zijkanten in de muur vastzetten met een paar slagpluggen.
Als je het op gaat vullen zou ik glaswol pakken, kun je rustig 5-6 cm dik pakken, en kun je een stuk van muur tot muur inproppen. Piepschuim (EPS) moet je precies op maat maken (als je dat wil, ik denk dat het wel meevalt met klankkast).

Je zou er ook nog open ruimte tussen kunnen laten zodat je nog wat rommel er neer kunt leggen.

Zo wil ik de balkjes waarschijnlijk ook gaan vastzetten inderdaad. En ik kan er ruimte tussen laten voor rommel e.d. maar dan ben ik bang dat de hond er te makkelijk bij kan. Dus ik zat te denken aan lades. Maar om er lades tussen te doen dan word het blad wel erg dik. Dus ik zat eraan te denken om aan beide zijkanten een lade aan de onderkant te maken (aan beide zijkanten staan pc's dus daar mag het wel iets rommeliger zijn).

gasemans schreef op maandag 12 december 2016 @ 19:50:
Waarom geen metalen frame in plaats van hout?
Ik ben zelf ook bezig maar dan 246cm.

Ik zat te denken om 2 metalen kokers van 4*4 cm met een wand dikte van 3mm.
In het midden aan de achterkant een poot met een balk schijn naar beneden om het midden stuk te ondersteunen.

Een metalen frame is inderdaad ook een optie. Dan zou ik metalen balken met regeldragers o.i.d. aan de muur vast kunnen zetten. En dan in de metalen balken een houten balk zodat ik de boven en onderplaat er makkelijk op vast kan schroeven.

[ Voor 3% gewijzigd door Remy!!!! op 12-12-2016 21:08 ]

[nokiaan958GB]

Remy!!!! schreef op maandag 12 december 2016 @ 17:14:
Op dit moment ben ik bezig om een ontwerp te maken voor een nieuw computerbureau. Dit bureau komt tussen 2 muren in en rust met de achterkant op de vensterbank.
Halverwege in het midden komt een boomstam als poot.

Het bureau zal bestaan uit een boven en onderblad (houtkeuze nog onbekend) en aan de binnenkant komt een frame van standaard vurenhout (44mm?). Aan de achterkant van het frame komt een balk die wordt vastgelijmd aan de onderkant van de vensterbank zodat ik het onderblad daaraan kan bevestigen.
Het bovenblad wordt aan de achterkant vast gelijmd aan de tegels van de vensterbank en wordt waarschijnlijk vanuit het onderblad vastgeschroefd.
De 2 balken aan de zijkanten worden aan de muur verankert/geschroefd.

Het frame zal gevuld gaan worden met iets om te voorkomen dat het 1 grote klankkast wordt.

Van muur tot muur is het 306cm en het bureau wordt tot het raamkozijn mee berekend 92cm diep.

Ter illustratie nog zonder bovenblad(even snel iets in Sketchup gemaakt, moet het nog wel even onder de knie krijgen...)
[afbeelding]

Mijn vragen:
- Ik ga ervan uit dat dit frame nog niet stevig genoeg is, dus hoe kan ik deze het best verstevigen?
- Welk materiaal kan ik het best gebruiken om het frame op te vullen? Steenwol, piepschuim,...?

Waarom leg je je werkblad niet OP de vensterbank?
80 cm diep is voor een bureau al lekker diep trouwens.

Als je steun hebt aan de zijkant, de vensterbank en 1 boomstam dan heb je geen frame nodig als je een mooie groffe plaat neemt. Bijvoorbeeld:
- 30mm mdf
- 2 stuks 18mm multiplex opelkaar gelijmd of geschroefd

[Remy!!!!]

80cm is het minimale wat ik wil, maar het bovenblad komt op de vensterbank te liggen en de vensterbank ligt verzonken in de muur, waardoor je bureaubladruimte wel veel lijkt, maar je wel minder voetruimte krijgt.
Als ik hem 80cm zou maken (berekend vanaf de ramen) dan zou ik effectief qua beenruimte maar 60cm hebben.
En daarom is hij op de tekening (op dit moment) 92cm, maar wordt misschien nog wel iets groter.

In de huidige tekening ligt het frame gelijk met de vensterbank en ligt de bovenplaat dan op het frame en aan de achterkant op de vensterbank. Dit doe ik om 2 redenen:
1. Anders wordt het bureau te hoog naar mijn idee, mijn huidige bureau is 73cm. En m'n vensterbank is ook 73cm. Als ik het frame ook op de vensterbank laat rusten dan wordt het al snel 4á6cm hoger.
2. Het onderste gedeelte van het raamkozijn is 4cm, en ik wil niet dat het bureaublad daar voorbij steekt.

Op dit moment ga ik denk ik voor 2 metalen kokers en wat regeldragers om de boel sterk genoeg te krijgen. Waarschijnlijk zal er ook wel op gezeten worden tijdens feestjes dus ik wil het wel enigzins stevig uitgevoerd hebben.

[gasemans]

Remy!!!! schreef op maandag 12 december 2016 @ 20:07:
[...]

Zo wil ik de balkjes waarschijnlijk ook gaan vastzetten inderdaad. En ik kan er ruimte tussen laten voor rommel e.d. maar dan ben ik bang dat de hond er te makkelijk bij kan. Dus ik zat te denken aan lades. Maar om er lades tussen te doen dan word het blad wel erg dik. Dus ik zat eraan te denken om aan beide zijkanten een lade aan de onderkant te maken (aan beide zijkanten staan pc's dus daar mag het wel iets rommeliger zijn).

[...]

Een metalen frame is inderdaad ook een optie. Dan zou ik metalen balken met regeldragers o.i.d. aan de muur vast kunnen zetten. En dan in de metalen balken een houten balk zodat ik de boven en onderplaat er makkelijk op vast kan schroeven.

Bij mij is 1 kant een holle wand.
Moet nog bedenken hoe ik die kant doe.
De andere kant is een stenen muur.

Daar denk ik dat ik een grote houten balk aan de muur monteer met inkepingen voor kokers.
En een schroef door de koker de houten balk in schroef zodat het geen kant meer op kan.

de andere kant neig ik er naar om door de holle wand heen te gaan en in de holle wand steun bouw waar die op staat.
Die dan weer verankerd aan de grond.

Ik heb als blad 2 keukenbladen van de IKEA.
3.6cm dik hout (massief)
246cm lang (precies de lengte die ik beschikbaar heb )
64cm diep.
En aangezien het op zolder is heb ik genoeg beenruimte door de schuine onderkant van het dak.

Ben 80 gewend maar heb nu om te kijken of dit past mn huidige werkruimte beperkt tot 64cm en moet zeggen dat het me niks tegenvalt. (heb nu letterlijk 64 cm x 80 cm werkruimte.

[ Voor 14% gewijzigd door gasemans op 12-12-2016 22:48 ]

[Milmoor]

Iemand een goed idee hoe je de U-profielen van Ytong blokken netjes weggewerkt? Eindresultaat van zo'n profiel bovenaan het plafond is een plastic rand van twee centimeter waar je zo ongeveer niets mee kan. De muur werkt nog, en op plastic houdt weinig. We willen in een van de kamers muur en plafond een kleurtje geven. Ik heb al wat gekeken naar sierlijsten, maar die worden al snel overdreven groot. Ik zoek bijv. een soort dunne holle plint, overschilderbaar, maar dan voor dan het plafond.

Edit: wat denkwerk later. Misschien overschilderbare tape?

[ Voor 24% gewijzigd door Milmoor op 13-12-2016 07:57 ]

[Aghanim]

Iemand ervaring met (het huren van) een rolsteiger? De plafonds waar ik bij moet zijn 6m hoog ongeveer. Nu wil ik een rolsteiger van 5.2m hoogte huren omdat 4.2m hoogte misschien te laag is. Het is toch zo dat die steiger van 5.2m (indien te hoog) in lagen opgebouwd kan worden? Oftewel, ik zou er altijd voor kunnen kiezen de laatste 'treden' niet te gebruiken als het te hoog is toch?

[GeoStax]

Milmoor schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 07:28:
Iemand een goed idee hoe je de U-profielen van Ytong blokken netjes weggewerkt? Eindresultaat van zo'n profiel bovenaan het plafond is een plastic rand van twee centimeter waar je zo ongeveer niets mee kan. De muur werkt nog, en op plastic houdt weinig. We willen in een van de kamers muur en plafond een kleurtje geven. Ik heb al wat gekeken naar sierlijsten, maar die worden al snel overdreven groot. Ik zoek bijv. een soort dunne holle plint, overschilderbaar, maar dan voor dan het plafond.

Edit: wat denkwerk later. Misschien overschilderbare tape?

Latje van 2 cm langs de zaagtafel of frees halen en dan strak tegen de muur. Bij Pontmeyer hebben ze ook latjes die al zijn voorbewerkt en gegrond.

Je kan die plastic randjes ook weg breken, dan ben je er vanaf

[Niek_]

Aghanim schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 08:57:
Iemand ervaring met (het huren van) een rolsteiger? De plafonds waar ik bij moet zijn 6m hoog ongeveer. Nu wil ik een rolsteiger van 5.2m hoogte huren omdat 4.2m hoogte misschien te laag is. Het is toch zo dat die steiger van 5.2m (indien te hoog) in lagen opgebouwd kan worden? Oftewel, ik zou er altijd voor kunnen kiezen de laatste 'treden' niet te gebruiken als het te hoog is toch?

Ligt eraan wat voor een steiger het is. Vaak zijn die zijkanten toch wel 1,5m per stuk hoog.

[FabianGTI]

Aghanim schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 08:57:
Iemand ervaring met (het huren van) een rolsteiger? De plafonds waar ik bij moet zijn 6m hoog ongeveer. Nu wil ik een rolsteiger van 5.2m hoogte huren omdat 4.2m hoogte misschien te laag is. Het is toch zo dat die steiger van 5.2m (indien te hoog) in lagen opgebouwd kan worden? Oftewel, ik zou er altijd voor kunnen kiezen de laatste 'treden' niet te gebruiken als het te hoog is toch?

Rolsteiger bouw je inderdaad in delen op, 2 of 3 delen
Hou er dan wel rekening mee dat als je een deel eraf haalt, dat je steiger maar zo ineens 1.8 meter lager kan zijn
Je kan met de verhuurder ook overleggen of je halve delen kan huren eventueel, die zijn dan ongeveer 90 cm hoog

[Martin Sturm]

vso schreef op maandag 12 december 2016 @ 09:16:
ik zoek een "deur" folie van 2 x 2,50 zodat ik mijn keuken kan "renoveren" zonder de woonkamer onder het stof komt ..

andere uitdaging is dat bij het verwijderen van het verlaagd plafond allemaal "reparatie' plekken zichtbaar zijn van de gaten omdat het structuur/spactelpoets ofzo is .. zit ik te twisten tussen "reparatie" of .. alles afsteken en opnieuw te doen..

Ik heb zoiets gebruikt toen ik mijn keuken aan het verbouwen was.
https://www.afdekmateriaa...MaUz8js8NACFY0aGwodPZIIaA

Onze keuken is open, dus ik had een simpele wand van houten balken gemaakt met folie en zo'n deur er in (niet exact die, ik weet even niet meer welke ik toen had)

[Milmoor]

GeoStax schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 09:07:
[...]


Latje van 2 cm langs de zaagtafel of frees halen en dan strak tegen de muur. Bij Pontmeyer hebben ze ook latjes die al zijn voorbewerkt en gegrond.

Je kan die plastic randjes ook weg breken, dan ben je er vanaf

Pontmeyer heeft heel veel latjes. Op welke term moet ik zoeken? Of heb je een directe link? Weg breken is een optie, maar volgens mij zit daar een beetje schuim achter om op het plafond aan te sluiten. Die kan ik niet overschilderen, maar het zou wel wat freeswerk schelen.

[Qon]

Ik ben deze week 's avonds laminaat aan het leggen en ben bijna bij de entree aangekomen.
De huidige tegelvloer heb ik laten liggen en heb gebruik gemaakt van de Firstfloor Isoline als ondervloer van 7 mm dik. Het laminaat is ook 7 mm dik.

Ik heb getest of de voordeur eroverheen schuift, dit lijkt goed te gaan met nog 2 mm speling wanneer de deur volledig open staat.

Het laminaat komt echter wel hoger dan de drempel te liggen van de voordeur, waardoor ik bang ben dat je er vaak met je schoenen tegenaan gaan botsen. Nu hebben ze daar mooie overgangsprofielen voor, maar ik ben bang dat als ik die erop schroef, dat de deur gaat aanlopen.




Ik dacht zelf dat ik met zo'n overgangsprofiel de ondervloer wel een beetje samen geperst krijg waardoor de deur er sowieso wel overheen gaat. Ben alleen wel bang dat de rest van de vloer dan wel een beetje bol gaat staan. Iemand hier advies voor?

Wellicht heeft iemand ook ideeën hoe ik het best dat luik kan maken naar de waterkraan?

[leecher]

Kan je de drempel niet loshalen? Iets eronder stoppen en dan weer vastlijmen op dezelfde hoogte als het laminaat. Het is een voordeur en geen binnendeur dus dat wordt wat lastig

[ Voor 24% gewijzigd door leecher op 13-12-2016 11:48 ]

[tijlemanz]

Qon schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:43:
Ik ben deze week 's avonds laminaat aan het leggen en ben bijna bij de entree aangekomen.
De huidige tegelvloer heb ik laten liggen en heb gebruik gemaakt van de Firstfloor Isoline als ondervloer van 7 mm dik. Het laminaat is ook 7 mm dik.

Ik heb getest of de voordeur eroverheen schuift, dit lijkt goed te gaan met nog 2 mm speling wanneer de deur volledig open staat.

Het laminaat komt echter wel hoger dan de drempel te liggen van de voordeur, waardoor ik bang ben dat je er vaak met je schoenen tegenaan gaan botsen. Nu hebben ze daar mooie overgangsprofielen voor, maar ik ben bang dat als ik die erop schroef, dat de deur gaat aanlopen.

[afbeelding]
[afbeelding]

Ik dacht zelf dat ik met zo'n overgangsprofiel de ondervloer wel een beetje samen geperst krijg waardoor de deur er sowieso wel overheen gaat. Ben alleen wel bang dat de rest van de vloer dan wel een beetje bol gaat staan. Iemand hier advies voor?

Wellicht heeft iemand ook ideeën hoe ik het best dat luik kan maken naar de waterkraan?

Tsja, voor het luik ontkom je er niet aan om eerst precies de locatie van het luik uit te meten. Vervolgens de hele vloer leggen en daarna met een circelzaag het luik eruit zagen. Maar het grotere probleem is de vloer die straks inderdaad kan gaan bollen. Je loopt veel over dit stuk dus de materialen nog meer stressen lijkt mij geen optie. Waarom leg je niet een brede mat (muur tot muur) neer dicect achter de deur tot een bepaalde maat (begrensen met een rand). Vanaf de rand leg je dan je laminaat. Met voorgaande heb je dan ook geen last van het luik, mat verwijderen en je kan erbij, wel rekening houden met de dikte van de mat (in vervand met vloer).

[Qon]

tijlemanz schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:55:
[...]


Tsja, voor het luik ontkom je er niet aan om eerst precies de locatie van het luik uit te meten. Vervolgens de hele vloer leggen en daarna met een circelzaag het luik eruit zagen. Maar het grotere probleem is de vloer die straks inderdaad kan gaan bollen. Je loopt veel over dit stuk dus de materialen nog meer stressen lijkt mij geen optie. Waarom leg je niet een brede mat (muur tot muur) neer dicect achter de deur tot een bepaalde maat (begrensen met een rand). Vanaf de rand leg je dan je laminaat. Met voorgaande heb je dan ook geen last van het luik, mat verwijderen en je kan erbij, wel rekening houden met de dikte van de mat (in vervand met vloer).

Thx voor je idee, wel een goed idee, alleen zit ik dan met het volgende:


Ik moet dan een hoekprofiel maken op het laminaat, wat er eigenlijk nogsteeds voor zorgt dat m'n deur daarover kan gaan schuren... De mat even lang maken als de deur is wellicht ook een optie, maar weet niet of dat de mooiste oplossing is.

[Anoniem: 270555]

Goedemiddag iedereen,

Sinds 4 maanden ben ik trotse eigenaar van mijn "eigen" (of van de bank) woning. Je denkt alles goed overdacht te hebben maar niets is minder waar. Mijn onderverdieping (rijtjeshuis) heeft in de open keuken 1 lichtpunt en vooraan de woonkamer 1 lichtpunt. In het midden staat echter mijn eettafel, waar helaas geen lichtpunt boven zit. Heel simpel mijn vraag, hoe kan ik dit voor elkaar krijgen? Heb wel enige ideeën natuurlijk.

Ik wil geen gootjes langs de muur of er in frezen, zo min mogelijk langs het plafond en de schakelaar hoeft niet aanwezig te zijn. Wil namelijk gebruik maken van klikaanklikuit, dus met een afstandsbediening mijn verlichting kunnen schakelen. Het enige is dus een stroompunt op het plafond. Het plafond is van beton en daarboven zit de studeerkamer met laminaat. Nu zat ik er aan te denken om vanaf mijn studeerkamer een kabel uit de muur, door de vloer naar beneden te boren. Is dit een goed idee, mogelijk of gevaarlijk?

Graag jullie mening hierover, alvast hartstikke bedankt!!
Groeten Bart

[Teijgetje]

Qon schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:43:

ik ben bang dat als ik die erop schroef, dat de deur gaat aanlopen.

Ik dacht zelf dat ik met zo'n overgangsprofiel de ondervloer wel een beetje samen geperst krijg waardoor de deur er sowieso wel overheen gaat. Ben alleen wel bang dat de rest van de vloer dan wel een beetje bol gaat staan. Iemand hier advies voor?

Wellicht heeft iemand ook ideeën hoe ik het best dat luik kan maken naar de waterkraan?

Een mogelijkheid is om de ondervloer naar het draaigedeelte geleidelijk dunner te maken.
Dan hou je ruimte voor een profiel over.

Als je een Z-profiel neemt dan kun je dat op de vloer vastzetten ipv op het laminaat.
Een andere mogelijkheid is netjes zagen. Dan kan je een hoekprofiel op de vloer schroeven zodat je alleen de opstaande rand ziet. Het laminaat leg je er dan bijna tegenaan. Wel de zaagkanten even lakken ivm mogelijk vocht.
Ik zou dan wel de opstaande rand iets boven de vloer uit laten steken, gelijk is altijd ongelijk omdat de vloer iets kan bewegen.

---

Anoniem: 270555 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:18:
Nu zat ik er aan te denken om vanaf mijn studeerkamer een kabel uit de muur, door de vloer naar beneden te boren. Is dit een goed idee, mogelijk of gevaarlijk?

Graag jullie mening hierover, alvast hartstikke bedankt!!
Groeten Bart

Dat kan, al zou ik de vloerleiding in de studeerkamer wel infrezen.
Boor wel vanaf je HK naar de studeerkamer, andersom geeft een gat van uitslaand beton in de huiskamer.

[ Voor 82% gewijzigd door Teijgetje op 13-12-2016 12:34 ]

[FabianGTI]

Anoniem: 270555 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:18:
Nu zat ik er aan te denken om vanaf mijn studeerkamer een kabel uit de muur, door de vloer naar beneden te boren. Is dit een goed idee, mogelijk of gevaarlijk?

Full Beun Mode

Fix het gewoon op een goede manier, dus inderdaad frezen of besteed het uit
Verder is het niet gevaarlijk om een gaatje te boren door de vloer, dat geldt alleen voor panden met brand compartimenten

[GewoonWatSpulle]

Anoniem: 270555 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:18:
Nu zat ik er aan te denken om vanaf mijn studeerkamer een kabel uit de muur, door de vloer naar beneden te boren. Is dit een goed idee, mogelijk of gevaarlijk?

Lijkt me zeer onwenselijk, een lichtpunt van een andere groep is er om vragen dat je jezelf een keer onder stroom zet. Ik zou wel in de muur frezen en op het plafond een 'vals' plafond monteren waar je je eettafel lamp mooi op uit kunt lijnen. Zo iets:

[Qon]

Teijgetje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:20:
[...]


Een mogelijkheid is om de ondervloer naar het draaigedeelte geleidelijk dunner te maken.
Dan hou je ruimte voor een profiel over.

Als je een Z-profiel neemt dan kun je dat op de vloer vastzetten ipv op het laminaat.
Een andere mogelijkheid is netjes zagen. Dan kan je een hoekprofiel op de vloer schroeven zodat je alleen de opstaande rand ziet. Het laminaat leg je er dan bijna tegenaan. Wel de zaagkanten even lakken ivm mogelijk vocht.
Ik zou dan wel de opstaande rand iets boven de vloer uit laten steken, gelijk is altijd ongelijk omdat de vloer iets kan bewegen.

---

[...]


Dat kan, al zou ik de vloerleiding in de studeerkamer wel infrezen.
Boor wel vanaf je HK naar de studeerkamer, andersom geeft een gat van uitslaand beton in de huiskamer.

Thx voor de tip! Zo'n Z profiel ziet er inderdaad goed uit!

[GewoonWatSpulle]

Qon schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:03:
[...]
Thx voor je idee, wel een goed idee, alleen zit ik dan met het volgende:
[afbeelding]

Ik moet dan een hoekprofiel maken op het laminaat, wat er eigenlijk nogsteeds voor zorgt dat m'n deur daarover kan gaan schuren... De mat even lang maken als de deur is wellicht ook een optie, maar weet niet of dat de mooiste oplossing is.

Ik heb zo'n soort gelijke situatie opgelost door een aluminium L profiel onder het laminaat (in mijn geval stenen vloer) te verlijmen en hierdoor heb je een mooie zicht zijde en het luik volledig afgedicht met een droogloop mat over de breedte, het hoogte verschil van de mat kan je eventueel oplossen met een goedkopie mat van 3 euro bij de bekende bouwmarkten/woonwinkels, de droogloop mat heb ik relatief goedkoop op maat laten maken bij Hornbach.

[Meester_J]

Als je het goed doet zoek je op de vloer erboven de centraaldoos op, en frees je een nieuwe leiding in naar het gewenste punt. Daar door de vloer heen boren, Dan is het wel zo handig als beide punten in dezelfde kamer zitten, en je het laminaat dus compleet vervangt daarna.
Om hoeveel meter gaat het eigenlijk?

[ Voor 6% gewijzigd door Meester_J op 13-12-2016 12:49 ]

[GeoStax]

Milmoor schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 11:05:
[...]

Pontmeyer heeft heel veel latjes. Op welke term moet ik zoeken? Of heb je een directe link? Weg breken is een optie, maar volgens mij zit daar een beetje schuim achter om op het plafond aan te sluiten. Die kan ik niet overschilderen, maar het zou wel wat freeswerk schelen.

Mdf en gegrond kan je bijvoorbeeld gebruiken.

[tijlemanz]

Teijgetje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:20:
[...]
Een andere mogelijkheid is netjes zagen. Dan kan je een hoekprofiel op de vloer schroeven zodat je alleen de opstaande rand ziet. Het laminaat leg je er dan bijna tegenaan. Wel de zaagkanten even lakken ivm mogelijk vocht.
Ik zou dan wel de opstaande rand iets boven de vloer uit laten steken, gelijk is altijd ongelijk omdat de vloer iets kan bewegen.

Precies hetzelfde idee had ik. Wat betreft het netjes zagen, zou ik beginnen met het leggen van het laminaat vanaf de opstaande rand, dat het daar goed tegenaanzit (en recht) met idd een beetje lak.

[Teijgetje]

Qon schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:41:
[...]


Thx voor de tip! Zo'n Z profiel ziet er inderdaad goed uit!

Met type 2 van 8x12x20 moet je weg kunnen komen, mooi smal randje om je mat, evt uitvullen op hoogte op de vloer. (van geanodiseerd kan je overigens daar alleen 5m lengtes afnemen, weliswaar gezaagd, van brut gewoon op lengte)
Net als de mat, een droogloopmat is ca 6-9 dik, dus daar moet ook een plaatje onder.

(persoonlijk vind ik een randje vloer na de deur netter, zoals in je tekening, maar dat is een keuze en hangt meer af van waar je luik precies zit. Geen randje is ook netjes en misschien wel netter omdat je geen vies randje vloer krijgt bij nat weer.)

[Kaasplank]

ik heb het bij mijn vorige huis gedaan met een aluminium stoelprofiel


Plat op de vloer geschroefd en de laminaatvloer zat dan nagenoeg klem tussen de "poten" van het profieltje. De schroeven waren weer afgedekt door de droogloopmat.

[Teijgetje]

Kaasplank schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:06:
ik heb het bij mijn vorige huis gedaan met een aluminium stoelprofiel

Bij een rechte kant werkt dat wel maar heb je een luikgat met rondom vloer dan krijg je de lengtes er niet in ivm naar buiten stekende verstekhoeken.

[Aardappel]

Ik heb een hoeklijn van de stukadoor gestolen en die onder de tegelvloer gelegd. Mat over de volledige breedte.

mmmL===

m = mat
L = profiel
= = tegelvloer

[Kaasplank]

Teijgetje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:10:
[...]

Bij een rechte kant werkt dat wel maar heb je een luikgat met rondom vloer dan krijg je de lengtes er niet in ivm naar buiten stekende verstekhoeken.

Dat is mij anders toen prima gelukt Simpelweg tijdens het leggen van de vloer ook de profieltjes alvast op de plek leggen. De benodigde speling tussen vloer en profiel kun je dan gebruiken om de vloer in elkaar te klikken. Als overal rondom vloer ligt maak je de hoeken in orde en meet je de diagonalen. Daarna schroef je alles vast.


echt DIY is het niet want ik laat het doen maar thuis ligt de egalisatie er inmiddels in

[Teijgetje]

Kaasplank schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 13:16:
[...]

Dat is mij anders toen prima gelukt Simpelweg

Kan inderdaad vaak wel. Mits je bij je luik begint met leggen imo.
Andersom kan je bij je laatste deel in de knoei komen door te weinig kantelruimte/te grote inzaging/te weinig muurruimte.
Hier lag de vloer al naar het luik toe begreep ik.

echt DIY is het niet want ik laat het doen maar thuis ligt de egalisatie er inmiddels in

Ik mis een hoekie?

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 13-12-2016 14:10 ]

[Anoniem: 270555]

Teijgetje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:20:


[...]


Dat kan, al zou ik de vloerleiding in de studeerkamer wel infrezen.
Boor wel vanaf je HK naar de studeerkamer, andersom geeft een gat van uitslaand beton in de huiskamer.

Goed dat je het zegt inderdaad, bedankt voor je tip. Boven er in frezen lijkt me ook wel het beste idee. Wel wordt het dan lastig om precies op de juiste plek boven uit te komen, maar dat is wel te doen!

FabianGTI schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:21:
[...]


Full Beun Mode

Fix het gewoon op een goede manier, dus inderdaad frezen of besteed het uit
Verder is het niet gevaarlijk om een gaatje te boren door de vloer, dat geldt alleen voor panden met brand compartimenten

Haha ja sorry ben halve monteur dan krijg je dat soort taferelen, dan wil je het toch zelf doen he!

GewoonWatSpulle schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:41:
[...]


Lijkt me zeer onwenselijk, een lichtpunt van een andere groep is er om vragen dat je jezelf een keer onder stroom zet. Ik zou wel in de muur frezen en op het plafond een 'vals' plafond monteren waar je je eettafel lamp mooi op uit kunt lijnen. Zo iets:

[afbeelding]

Dit is dan misschien nog wel de meest veilige en toch nette oplossing. Eventueel kan ik dan nog wel in de hoek muur/plafond een klein gootje kwijt wat me dan niet zou storen.

Meester_J schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:45:
Als je het goed doet zoek je op de vloer erboven de centraaldoos op, en frees je een nieuwe leiding in naar het gewenste punt. Daar door de vloer heen boren, Dan is het wel zo handig als beide punten in dezelfde kamer zitten, en je het laminaat dus compleet vervangt daarna.
Om hoeveel meter gaat het eigenlijk?

Ik begrijp je oplossing deels, maar het laminaat vervangen ga ik niet doen haha. Beide punten kunnen niet in dezelfde kamer zitten als er een verdiepingsvloer tussenzit?

[Teijgetje]

Anoniem: 270555 schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 15:48:
Goed dat je het zegt inderdaad, bedankt voor je tip. Boven er in frezen lijkt me ook wel het beste idee. Wel wordt het dan lastig om precies op de juiste plek boven uit te komen, maar dat is wel te doen!

Je boort eerst vanuit de juiste plek waar je lampkabel moet uitkomen. Als je scheef boort maakt dan niet uit.
De gleuf maak je naar het gat toe.

En stroom van een andere groep maakt niets uit, is ook niet gevaarlijk. Eerder handig; als de automaat er uit slaat heb je dan nog wel licht.
Daarom zitten er vaak twee groepen per grote ruimte/verdieping.
Kwestie van even op de groepenkaart noteren op welke groep die huiskamerlamp zit.
Een elektricien zal daar eerst op kijken als hij iets uit moet zetten.

Wat uiteraard wel gevaarlijk is zijn twee of meer groepen in één doos, dat is inderdaad wachten op ongelukken.
Maar dat gebeurd niet als je die lampkabel ergens aansluit, zelfs al is dat op zolder.

[ Voor 38% gewijzigd door Teijgetje op 13-12-2016 19:52 ]

[Milmoor]

GeoStax schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 12:53:
[...]


Mdf en gegrond kan je bijvoorbeeld gebruiken.

Bedankt voor het meedenken, dit zou op zich goed werken, maar dit zou toch makkelijker moeten kunnen.

De oorspronkelijke vraag: Iemand een goed idee hoe je de U-profielen van Ytong blokken netjes weggewerkt? Eindresultaat van zo'n profiel bovenaan het plafond is een plastic rand van twee centimeter waar je zo ongeveer niets mee kan. De muur werkt nog, en op plastic houdt weinig. We willen in een van de kamers muur en plafond een kleurtje geven. Ik heb al wat gekeken naar sierlijsten, maar die worden al snel overdreven groot. Ik zoek bijv. een soort dunne holle plint, overschilderbaar, maar dan voor dan het plafond.

Wat zoekwerk later is een MDF plint of lat te groot en zwaar. Ik hoop dit makkelijker op te lossen. Deze tape lijkt overkill, maar wel werkbaar: http://tapes-shop.nl/3m-extreme-sealing-tape.html.
"De 3M™ 4412N Extreme Sealing Tape is een nieuwe manier van afdichten. De sealing tape heeft een erg zachte en kleverige
acrylaat lijmlaag, die erg geschikt is voor het afdichten van naden. De tape is en blijft zacht en flexibel, waardoor het zich
makkelijk vormt naar contouren, randen, popnagels, schroeven etc. Deze eigenschappen zorgen er daarnaast voor dat trillingen
en het uitzetten van materialen goed opgevangen kunnen worden.

Pluspunten:
Overschilderbaar
Zeer vormbaar
Toepassingen:
Afdichten van naden
Repareren van lekkende kitafdichtingen"

[ Voor 63% gewijzigd door Milmoor op 13-12-2016 20:58 ]

[Anoniem: 270555]

Teijgetje schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 16:50:
[...]


Je boort eerst vanuit de juiste plek waar je lampkabel moet uitkomen. Als je scheef boort maakt dan niet uit.
De gleuf maak je naar het gat toe.

En stroom van een andere groep maakt niets uit, is ook niet gevaarlijk. Eerder handig; als de automaat er uit slaat heb je dan nog wel licht.
Daarom zitten er vaak twee groepen per grote ruimte/verdieping.
Kwestie van even op de groepenkaart noteren op welke groep die huiskamerlamp zit.
Een elektricien zal daar eerst op kijken als hij iets uit moet zetten.

Wat uiteraard wel gevaarlijk is zijn twee of meer groepen in één doos, dat is inderdaad wachten op ongelukken.
Maar dat gebeurd niet als je die lampkabel ergens aansluit, zelfs al is dat op zolder.

Heb wat zitten meten e.d., het moet gewoon te doen zijn. Als ik op de gewenste plek naar boven toe boor, kom ik een klein stukje van de muur vandaan uit. Super dus. Alleen even kijken hoe ik mijn kabels vanachter de muur uit kan krijgen...Bedankt tot dusver, ik hou jullie op de hoogte

[Reinier]

Tijdje terug heb ik plaatjes van het ontwerp van m'n vliering gepost (Reinier in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 3"). Ben inmiddels een paar dagen bezig geweest (doorlooptijd van een maand tot nu toe ). Het ziet er nu zo uit:



Plus nog een paar balken in de kamer verder naar rechts. Het valt me niet tegen tot nu toe. M'n Bosch 10,8 volt-machientjes krijgen de M10 x 60 houtdraadbouten er probleemloos in en alles is vrijwel haaks en prima waterpas. Wel zwaar werk met die dikke balken, zeker voor zo'n kantoormannetje als ik. Ik ben tevreden

[Milmoor]

Reinier schreef op dinsdag 13 december 2016 @ 21:20:
Tijdje terug heb ik plaatjes van het ontwerp van m'n vliering gepost (Reinier in "[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 3"). Ben inmiddels een paar dagen bezig geweest (doorlooptijd van een maand tot nu toe ). Het ziet er nu zo uit:

[afbeelding]

Plus nog een paar balken in de kamer verder naar rechts. Het valt me niet tegen tot nu toe. M'n Bosch 10,8 volt-machientjes krijgen de M10 x 60 houtdraadbouten er probleemloos in en alles is vrijwel haaks en prima waterpas. Wel zwaar werk met die dikke balken, zeker voor zo'n kantoormannetje als ik. Ik ben tevreden

Heel netjes. Waarvoor is de tweede parallel lopende balk bij de uitsparing in de vloer?