[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[ThinkPad]

Met zo'n schuim ondervloer heb je sneller kans op kraken denk ik? Die groene vezelplaten egaliseren het meer. Maarja als er al een tegelvloer onder ligt en dan van die groene vezelplaten eronder, dan komt de vloer wel weer hoger te liggen en zit je ook met zaken zoals de onderkant van deuren die gaan aan lopen. Die vezelplaten zijn een stuk dikker dan zo'n schuimlaagje. Sowieso wil je een kier houden voor ventilatie.

Maar laminaat over een tegelvloer is wel te leggen zodat het kraakvrij blijft? Hebben er ook wel aan gedacht om de tegelvloer er ook maar uit te slopen, maar dat is wel veel werk. Eruit halen is één ding, maar je moet de lijmresten enzo er ook afbikken om de vloer egaal te krijgen.

[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 22-11-2016 11:04 ]

[Tjolk]

Ligt inderdaad aan de ondervloer en ook hoe vlak die is. Als ze bijvoorbeeld gewoon 2mm ondervloer hebben liggen maar de tegelvloer wel flinke voegen heeft bijvoorbeeld, dan zal er ongetwijfeld iets gaan kraken. Het kan handig zijn om er een laag kurk tussen te leggen bijvoorbeeld.

Anderzijds kun je wellicht ook eens kijken wat voor tegels er liggen. Misschien zijn ze wel mooi of kun je ze van een goede laag verf. Je moet dan goed ontvetten en vervolgens tegelgrondverf en betonverf gebruiken.

Of gewoon de vloer wegbikken, vloerverwarming erin, cementdek erover en dan een mooie vloer naar keuze neerleggen.

[Notna]

Over vloeren en laminaat gesproken;

Ik ga binnenkort een kleine slaapkamer (2.20 x 2.30m) aanpakken wat een slaapkamer voor mijn dochter wordt. Aangezien het huis gehorig is van zichzelf (houten vloeren en geen spouwmuur naar de buren ) wil ik wat aan geluidsoverdracht gaan doen.

Nu zat ik te denken om het volgende te doen:

1. Vloerplanken eruit trekken (in een patroon) en tussen de balken Rockwool vloerplaten te leggen (al dan niet op een gespannen lijn systeem leggen. De keuken zit direct onder deze kamer)
2. Vloerplaten weer terug plaatsen en extra goed vastzetten
3. Goed reducerende ondervloer leggen

Zie ik iets over het hoofd? Op deze manier weet ik zeker dat het geluid van zowel onder naar boven als andersom enorm zou moeten verminderen, maar wellicht is het wel wat dubbelop?

[Teijgetje]

Notna schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 12:13:
Over vloeren en laminaat gesproken;

Ik ga binnenkort een kleine slaapkamer (2.20 x 2.30m) aanpakken wat een slaapkamer voor mijn dochter wordt. Aangezien het huis gehorig is van zichzelf (houten vloeren en geen spouwmuur naar de buren ) wil ik wat aan geluidsoverdracht gaan doen.

Nu zat ik te denken om het volgende te doen:

[....]

Zie ik iets over het hoofd? Op deze manier weet ik zeker dat het geluid van zowel onder naar boven als andersom enorm zou moeten verminderen, maar wellicht is het wel wat dubbelop?

Waarom moeilijk en duur?
Cellulose vlokken geeft je veel meer rendement, zowel geluids-, warmte-, als brandwerend/vertragend-technisch zonder alles open te trekken. Ook ongedierte vindt het maar niets.
Twee gaten per gescheiden balktussendeel volstaat meestal. Blijft ook gewoon zitten als je een keer ergens het plafond open moet halen.
Daarbij doe je een hele verdiepingsvloer makkelijk in een dag zelf. Apparatuur is gewoon te huur (Boels oa)
Dakspanten is ook geen probleem.

En de meeste vloerplaten/foams/rubbers geven 10dB vermindering. Waarom dan de duurste. Zolang de laminaat/houten topvloer maar overal vrij ligt van de muren en kozijnen zodat je geen contactgeluid doorgeeft.

Met cellulose en normale isolatie kan je dus 17-21 dB vermindering realiseren.
Dat haal je met steenwol niet.

En Justin Bieber ook niet uitnodigen.....dat scheelt nog het meest tegen rennende en gillende meisjes.

[ Voor 15% gewijzigd door Teijgetje op 22-11-2016 14:07 ]

[Notna]

Teijgetje schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 13:17:
[...]


Waarom moeilijk en duur?
Cellulose vlokken geeft je veel meer rendement, zowel geluids-, warmte-, als brandwerend-technisch zonder alles open te trekken. Twee gaten per gescheiden balktussendeel volstaat meestal. Blijft ook gewoon zitten als je een keer ergens het plafond open moet halen.
Daarbij doe (of laat je het doen) je een hele verdiepingvloer makkelijk in een dag.

En de meeste vloerplaten/foams/rubbers geven 10dB vermindering. Waarom dan de duurste. Zolang de vloer maar overal vrij ligt van de muren en kozijnen zodat je geen contactgeluid doorgeeft.

Met cellulose en normale isolatie kan je dus 17-21 dB vermindering realiseren.
Dat haal je met steenwol niet.

En Justin Bieber ook niet uitnodigen.....dat scheelt nog het meest tegen rennende en gillende meisjes.

De reden dat ik in eerste instantie niet had gekeken naar een dergelijke optie is omdat ik niet wist dat het spul gewoon blijft zitten als het plafond een keer open moet. Als dat wel het geval is, zou ik daar eens naar moeten informeren.

Een hele verdieping in 1 keer doen gaat het overigens niet worden; daar heb ik de ruimte gewoon niet toe. Het zou hoe dan ook per kamer moeten.

[Teijgetje]

Notna schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 13:23:
[...]


De reden dat ik in eerste instantie niet had gekeken naar een dergelijke optie is omdat ik niet wist dat het spul gewoon blijft zitten als het plafond een keer open moet. Als dat wel het geval is, zou ik daar eens naar moeten informeren.

Een hele verdieping in 1 keer doen gaat het overigens niet worden; daar heb ik de ruimte gewoon niet toe. Het zou hoe dan ook per kamer moeten.

Had nog een linkje toegevoegd zodat je kan zien hoe simpel het is.
De enige ruimte die je nodig hebt is een plek om een gat te boren..........(en de slang even naar toe te leggen)
Had zelfs ooit bij een klus dat degene die het kwam inblazen/doen/ingehuurd was door de eigenaar, als bedrijf, samen met zijn zoontje van twaalf kwam als hulpje (voor oa de slang bedienen, het stofzuigen na inbrengen en de stoppen in de vloer slaan), pakken in de blazer doen deed hij wel zelf.

[ Voor 13% gewijzigd door Teijgetje op 22-11-2016 13:34 ]

[tijlemanz]

ThinkPadd schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 11:00:
Met zo'n schuim ondervloer heb je sneller kans op kraken denk ik? Die groene vezelplaten egaliseren het meer. Maarja als er al een tegelvloer onder ligt en dan van die groene vezelplaten eronder, dan komt de vloer wel weer hoger te liggen en zit je ook met zaken zoals de onderkant van deuren die gaan aan lopen. Die vezelplaten zijn een stuk dikker dan zo'n schuimlaagje. Sowieso wil je een kier houden voor ventilatie.

Maar laminaat over een tegelvloer is wel te leggen zodat het kraakvrij blijft? Hebben er ook wel aan gedacht om de tegelvloer er ook maar uit te slopen, maar dat is wel veel werk. Eruit halen is één ding, maar je moet de lijmresten enzo er ook afbikken om de vloer egaal te krijgen.

De oude troep eruit slopen is altijd beter, naar mijn idee. Wellicht ligt die tegelvloer ook al hoger omdat er nog een tegelvloer onder ligt. Schuimvloer heeft zeker een grotere kans op kraken, ik heb Redupax + onder mijn laminaatvloeren liggen. Beneden is het vochtdicht zeil, redupax+ en naden afplakken met alu-tape en dan de vloer erop. Ik woon in een jaren 30 woning en hoor geen kraak meer, vloeren zijn stijver en veren niet meer.

Slopen kost dan wellicht wat meer tijd en moeite, maar heb je wel de mogelijkheid dat wanneer je er nog niet inzit het 1 x goed te doen, om er nooit meer naar terug te keren. Wanneer je doorgaat met wat de vorige bewoner heb aangelegd heb je de kans dat je doorwerkt op de gebreken die diegene heeft aangelegd.

[M-ThijZ]

Annuk schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 03:11:
[...]


Als ik goed kijk moet je deze dimmer hebben, op de site van b-j/abb staat die als druk/draai dimmer.

En dan met dit inbouw raam.

Mogelijk als je ff verder zoekt misschien nog goedkoper maar mijn persoonlijke ervaring is dat deze partij vaak aardig goedkoop is. (Nee heb hier geen aandelen in ofzo)

Dank je voor de tip. Goede prijs en zit ook nog eens in de buurt. Bestelling gedaan!

[Annuk]

M-ThijZ schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 14:39:
[...]


Dank je voor de tip. Goede prijs en zit ook nog eens in de buurt. Bestelling gedaan!

Heb zelf vannacht (zit deze week in de nachtdiensten) nog ff zitten zoeken naar deze dimmer, maar is bij de meeste winkels toch duurder naar wat ik vond

Heb zelf goede ervaringen met deze shop en ze hebben mooie prijzen, ze hebben jammer genoeg dan niet alle serie's en uitvoeringen van het betreffende afwerk materiaal, maar ze hebben wel het meest gangbare + alle inbouw dingen (raampjes/dimmers/schakelaars e.d.).

Natuurlijk loont het ook om even te kijken of je verder nog materiaal nodig bent beetje lullig om nu te bestellen + verzendkosten te betalen en met enkele dagen erachter komen van ohh shit dit moet ook nog

[NoepZor]

Collega wou bij karwei schakelmateriaal halen (25% korting). Heb hem ook maar even vunderink doorgegeven. Standaard wandcontactdoosje is bij vunderink 3,20 en bij karwei zonder korting 8,99. En inderdaad erg dicht bij (hengelo - hengelo)

[Atmoz]

Eerder deze week heb ik luxaflex opgehangen in m'n nieuwe klushok:




En zojuist met wat vrienden het hout/ijzer-opslagrek op z'n plaats gezet:





Straks weer verder met inrichten/opbouwen

[vso]

ThinkPadd schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 10:56:
Gisteren een huis wezen bezichtigen. Nu viel het ons op dat de laminaatvloer op de begane grond erg kraakte. Volgens de makelaar ligt er een tegelvloer onder.

Mochten we dit huis kopen dan willen we sowieso een andere laminaatvloer erin leggen omdat deze lelijk is. Maar hoe groot is dan de kans dat het weer gaat kraken?

ipv kruipruimte kan je ook de stootplint v.d keuken eraf trekken die zijn met plastic klemmen aan de poten bevestigd men legt vaak net voorbij de stootplint tot aan de poot.. daar kan je beter kijken wat de ondervloer is overgens is selfie stick voor kruipruimte, dakgoten en andere zaken ook geen overbodige luxe om een inspectie te doen

[Sgrovert]

Atmoz schreef op woensdag 23 november 2016 @ 19:19:
En zojuist met wat vrienden het hout/ijzer-opslagrek op z'n plaats gezet:

Straks weer verder met inrichten/opbouwen

Waarom heb je aan de linkerkant van je stelling 10 cm ruimte gehouden?

[Puch-Maxi]

Sgrovert schreef op woensdag 23 november 2016 @ 23:12:
[...]
Waarom heb je aan de linkerkant van je stelling 10 cm ruimte gehouden?

Voor plaatmateriaal.

[Teijgetje]

ThinkPadd schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 11:00:
Maar laminaat over een tegelvloer is wel te leggen zodat het kraakvrij blijft? Hebben er ook wel aan gedacht om de tegelvloer er ook maar uit te slopen, maar dat is wel veel werk. Eruit halen is één ding, maar je moet de lijmresten enzo er ook afbikken om de vloer egaal te krijgen.

Het ligt helemaal aan de bouwvloer icm de ondervloer of je laminaat of parket gaat kraken.
Kraakt het dan kan de ondervloer het verloop van de bouwvloer (tegels bij jou) niet aan en is dus de verkeerde.
Heb je bv al 3+ mm verloop dan heb je niets aan schuimfolie van 3 mm. Ook dikkere ondervloer kan het dan soms niet redden en blijft zweven, de belasting en gewicht van de vloer bepaalt namelijk de indrukking. Moet je 4 mm opvangen dan zal het hoogste gedeelte 4 mm dunner moeten, wat een simpel laminaatvloertje dus niet vanzelf doet.
Elke centimeter vloer zal je eerst moeten belasten om de ondervloer ingedrukt te krijgen, het "zetten" van de ondervloer kan dus best even duren. Kan de ondervloer daarna de oneffenheden aan dan ben je kraakvrij, tot die tijd kan je een kraakje hebben omdat de ondervloer nog ergens zweeft.

Hou als richtlijn aan dat de ondervloer bedoeld is om contactgeluid uit het gebouw te houden en zonder gewicht er op niet echt ingedrukt gaat worden. Met dikke ondervloer (9mm) kan je kleine verschillen opvangen (3mm max), met foam minimale verschillen maar eigenlijk niets.
Het beste is gewoon een vlakke vloer als basis.

Mocht die tegelvloer veel verloop hebben (hol, bol, tegelhoogteverschil) dan kan je simpel een paar zakjes egalisatie erop gooien en even met een wisser uitvlakken/verdelen.
Dan blijft het vlak eigenlijk in hoogte vrijwel gelijk alleen je mist het verschil dat blijkbaar nu niet door de ondervloer opgevangen kan worden.
Er is zelfs egalisatie die na enkele uren al weer bekleedbaar is.
Maak wel je tegels heel goed schoon en beter gebruik je een primer om de voegen af te sluiten, die zullen namelijk snel vocht uit de egalisatie trekken en vast gaan staan. Zorg je dat er geen vocht weg kan in de vloer/voegen dan heeft de egalisatie meer tijd vlak te gaan staan en kan je dunner egaliseren.
Gebruik twee kuipen en laat een hulp steeds egalisatie (voor)mengen zodat je zelf snel "in een keer door" de hele vloer kan begieten, in banen die je telkens uitvlakt met wisser of vloerspaan. Is het heel groot dan kan je ook een egalisatiepomp huren, dat scheelt veel tijd met mengen en transport, gewoon een slang waar het uitkomt.
Handig is wel vooraf even te kijken, en aan te tekenen waar je kuilen en verloop zit zodat je simpel genoeg egalisatie op de juiste plek kan gooien en je ook weet waar de pieken zitten die eigenlijk "kaal" blijven.

En dan kan je daarna gewoon weer schuimfolie gebruiken zodat je verder niets aan hoeft te passen in hoogte qua deuren en plinten, dat kan dan wel zijn taak aan.
Doe je het netjes en ga je toch een millimeter (of twee) omhoog wat je qua deurhoogte niet kan hebben ( eventuele belletjes eerst even vlakschuren) dan kan je zelfs een dunnere schuimfolie nemen, die is er al vanaf 1,5 mm (je hoeft niet echt een geluiddempende voor je onderburen dacht ik. )

[ Voor 5% gewijzigd door Teijgetje op 24-11-2016 09:10 ]

[Sgrovert]

Puch-Maxi schreef op donderdag 24 november 2016 @ 01:25:
[...]

Voor plaatmateriaal.

Zoiets dacht ik al. Gezien je zelfbouw werkbank kon dit eigenlijk geen gevalletje te kort gemeten zijn .

[Atmoz]

Sgrovert schreef op woensdag 23 november 2016 @ 23:12:

Waarom heb je aan de linkerkant van je stelling 10 cm ruimte gehouden?

Zoals er al werd gezegd om volledige (1.22x2.44) platen neer te zetten.
Ik moet er wel nog iets op de grond leggen (aluminium plaat ofzo) dat het wast beter schuift, en niet de vloer kapot maakt op den duur.

[edit]

Sgrovert schreef op donderdag 24 november 2016 @ 19:45:

Zoiets dacht ik al. Gezien je zelfbouw werkbank kon dit eigenlijk geen gevalletje te kort gemeten zijn .

Je reageerde op iemand anders, maar ik denk dat je 't tegen mij had. Thanks!

[ Voor 28% gewijzigd door Atmoz op 24-11-2016 19:58 ]

[Puch-Maxi]

Gehehe Mooie werkplaats Atmoz!

[Sgrovert]

Atmoz schreef op donderdag 24 november 2016 @ 19:57:
Je reageerde op iemand anders, maar ik denk dat je 't tegen mij had. Thanks!

Oeps . Ik dacht idd dat jij het was. Ik was dit topic aan het lezen en ondertussen ook nog ruzie aan het maken met mijn Pi en arduino.

Ik moet er wel nog iets op de grond leggen

Plankje hout. Zelfde hardheid en kleur als wat er komt te staan. Laat zich ook prima schuiven.

[ Voor 20% gewijzigd door Sgrovert op 25-11-2016 00:07 ]

[Aardappel]

Strookje betonplex (met bekistingsolie )

[KillaZ]

Teijgetje schreef op dinsdag 22 november 2016 @ 13:17:
[...]


Waarom moeilijk en duur?
Cellulose vlokken geeft je veel meer rendement, zowel geluids-, warmte-, als brandwerend/vertragend-technisch zonder alles open te trekken. Ook ongedierte vindt het maar niets.
Twee gaten per gescheiden balktussendeel volstaat meestal. Blijft ook gewoon zitten als je een keer ergens het plafond open moet halen.
Daarbij doe je een hele verdiepingsvloer makkelijk in een dag zelf. Apparatuur is gewoon te huur (Boels oa)
Dakspanten is ook geen probleem.

En de meeste vloerplaten/foams/rubbers geven 10dB vermindering. Waarom dan de duurste. Zolang de laminaat/houten topvloer maar overal vrij ligt van de muren en kozijnen zodat je geen contactgeluid doorgeeft.

Met cellulose en normale isolatie kan je dus 17-21 dB vermindering realiseren.
Dat haal je met steenwol niet.

En Justin Bieber ook niet uitnodigen.....dat scheelt nog het meest tegen rennende en gillende meisjes.

En ik lopen kutten met steenwol. Waar was jij pak 'm beet 1,5 jaar geleden?

[Teijgetje]

KillaZ schreef op vrijdag 25 november 2016 @ 16:59:
[...]


En ik lopen kutten met steenwol. Waar was jij pak 'm beet 1,5 jaar geleden?

Ook hier.......

[RZor]

Bezig met een houthokje op de oprit, alleen tocht t nogal op de oprit waardoor de wind van alle kanten komt, beetje jammer, zijkanten en achterkant is al dicht, denk dat ik toch iets van een deurtje ervoor moet gaan maken om de voorkant ook regenbescherming te geven.
Kijken of ik wat slims kan verzinnen, even opwarmen nu en dan eens kijken. Pallets genoeg, dus denk dat ik die mooi ga inzetten daarvoor.

[maartend]

Ik moet een zwaardre badgeiser plaatsen, een CW4.

Vraag, zijn deze 2 gelijk ;
nederland ; TURBO MAG 17-2/0 met elektronische onsteking en ventilator CW4 311434
belgie ; Vaillant turboMAG 17-2 doorstromer aardgas (311402)

Scheelt namelijk nogal wat als ik hem in belgie koop en ze zouden idd gelijk zijn. En belgie ligt hier 20 km vandaan en het scheelt 400 euro.

[Teijgetje]

maartend schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 11:19:
Ik moet een zwaardre badgeiser plaatsen, een CW4.

Vraag, zijn deze 2 gelijk ;
nederland ; TURBO MAG 17-2/0 met elektronische onsteking en ventilator CW4 311434
belgie ; Vaillant turboMAG 17-2 doorstromer aardgas (311402)

Scheelt namelijk nogal wat als ik hem in belgie koop en ze zouden idd gelijk zijn. En belgie ligt hier 20 km vandaan en het scheelt 400 euro.

Heb je linkjes?

[maartend]

Teijgetje schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 12:29:
[...]


Heb je linkjes?

Komen ze ;
Nederland ; Klik 1

Belgie ; Klik 2

[Teijgetje]

Kan bij Vaillant niets vinden over de 311402.

35% korting is natuurlijk veel. Mogelijk een oud type?
Ik zou Jan Lattrez even bellen en vragen waarom hij zo goedkoop is en waarom Vaillant geen turboMAG 17-2 doorstromer aardgas (311402) kent en geen docu daarover heeft (hun link werkt niet naar Vaillant).
En hem ook even vragen wat het verschil is met de 311434.

[ Voor 69% gewijzigd door Teijgetje op 26-11-2016 13:15 ]

[maartend]

Teijgetje schreef op zaterdag 26 november 2016 @ 13:06:
Kan bij Vaillant niets vinden over de 311402.

35% korting is natuurlijk veel. Mogelijk een oud type?

Lastige is, fotoos ogen gelijk. De afmetingen zijn gelijk. Het gewicht is gelijk. De rookdoorvoer is gelijk. En de omschrijvingen ook. Maar dat geeft me te weinig zekerheid.
En is Belgisch aardgas hetzelfde als ons aardgas?

Edit ; ik heb mijn antwoord. belgicg gas is anders dan nederlands gas. Niet doen dus. Jammer.

[ Voor 9% gewijzigd door maartend op 26-11-2016 13:36 ]

[vso]

In het vorige huis had ik geplastificeerd MDF (plafond)panelen gescoord, en gezien het met beetje schoonmaak middel weer glanzend wit te maken is/was. Waren we er erg van gecharmeerd.

paar nadelen:
- er waren geen clips om te bevestigen (dus spijkeren)
- geen profielen (dus houten ragels)
- MDF werkt (duh) dus wat bollingen zagen we verschijnen na verloop van tijd.

daarnaast willen we iets met domotica / ledprofielen (rgb + gezellig licht + indirect licht /plafondspeakers en schilderij-rails gaan doen.Hierom zou het prettig zijn als de panelen verwijderbaar zijn.
Enerzijds zit ik te denken aan die "rare-earth-magnets" of word het plafond profiel ? hoewel het huis van beton is heb ik weinig zin om de platen tzt op de grond te vinden als ik met magneten aan de slag zou gaan. Profielen lijken me hierom iets beter.

[Milmoor]

We krijgen open trappen, waar de onderkanten van zichtbaar zijn (vide, de trap van 1e naar 2e). We willen de voor- en bovenkant (laten) bekleden, maar de onder- en achterkant niet. Dit zodat deze wit en licht blijven. Heeft iemand hier een foto van zo'n afwerking vanaf de onderkant? Op internet vond ik alleen foto's van de bovenkant en de vermelding dat ze dan neuslatten gebruiken, maar hoe ziet dit eruit?

[Teijgetje]

Milmoor schreef op zondag 27 november 2016 @ 09:21:
We krijgen open trappen, waar de onderkanten van zichtbaar zijn (vide, de trap van 1e naar 2e). We willen de voor- en bovenkant (laten) bekleden, maar de onder- en achterkant niet.

Waarmee ga je ze bekleden?
Daar hangt namelijk je afwerklat/profiel vanaf.
Een neuslat is een lat met een "haaks" kantje, een soort taps toelopende J.
Een neusprofiel is dus eigenlijk een profiel met een kantje, dat heb je in vele uitvoeringen.
Heb je dunne bekleding dan zou je met aluminium een overgang kunnen maken die netjes aansluit op je beklede- en onder-kant. Dat is kleiner en kan je in kleur meeschilderen (voorschilderen) zodat het minder opvalt.
Stoffeer je dan is het misschien mooier de vloerbedekking iets door te laten lopen op de achterkant en vooronderkant, dan kan je afwerken met een "platte" strip/overgangsprofiel en hou je de vloerbedekking als zichtlijnen ipv de afwerkprofielen.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 27-11-2016 11:07 ]

[Milmoor]

We verwachten sisal of kokos. Omdat we tegen de onderkant en achterkant aankijken willen weer dat graag de bekleding vermijden, maar een latje kan daar prima.

[Atmoz]

Vandaag weer verder gegaan aan m'n gereedschapswand c.q. het "French Cleat systeem"

De horizontale wand gedeeltes zitten er bijna allemaal op:




En dus ook alvast maar begonnen met wat gereedschap op te hangen:





Leuk dat inrichten

[Joopieboy]

Kijk met jou kunnen we praten

[cverkooyen]

Wat is dat voor mooie lange rode liniaal?

[Atmoz]

cverkooyen schreef op zondag 27 november 2016 @ 21:12:
Wat is dat voor mooie lange rode liniaal?

Dat is de Woodpeckers precisie houtbewerkers liniaal.

[cverkooyen]

Prijzig =|

[Xander]

Atmoz schreef op zondag 27 november 2016 @ 20:25:
Vandaag weer verder gegaan aan m'n gereedschapswand c.q. het "French Cleat systeem"

De horizontale wand gedeeltes zitten er bijna allemaal op:

[afbeelding]


En dus ook alvast maar begonnen met wat gereedschap op te hangen:

[afbeelding]

[afbeelding]

Leuk dat inrichten

Netjes zo in het zwart!

Nu kende ik natuurlijk de french cleat al...


Alleen bij jou missen ze een stukje...


En ik dacht eigenlijk altijd dat dat stukje best essentieel was? Kan de boel zo niet veel makkelijker voorover kantelen en loskomen?

Even googlen leert me dat dit meer gedaan wordt, maar ik word een beetje bang van dit soort constructies...


Zit dat net zo stevig als de french cleat van mijn eerste plaatje?

[Teijgetje]

Bij je eerste plaatje zijn de krachten echt naar beneden gericht doordat de cleatlat recht gehouden wordt. Je maximale gewicht is zo groot als de bevestigingsschroeven (+lijm/kit) sterk zijn qua schuifsterkte.

Bij de "losse" versie krijg je bij belasting een moment dat de cleat zelf belast, nl. arm x kracht.
De maximale kracht van dat moment mag zo groot zijn als de schuifsterkte/breeksterkte van de "schaduwlijn" op de cleat (hier eiken).
Het bakje zal voorover willen kantelen maar de cleat wordt vastgedrukt in de wandcleat en zal aan de voorkant steunen en met de achterkant met de onderpunt zich klem zetten tegen de muur, de breeklijn zal qua schuifvlak dan ca op de schaduwlijn liggen.
Om eruit te vallen moet het dus eerst omhoog wat niet gebeurt als je er iets opzet, de krachten blijven nl altijd naar beneden gericht.
Daarbij zet je het volle gewicht van wat je er op zet niet aan het uiteinde, de arm is dus eigenlijk maar tot ca het midden waardoor het moment kleiner blijft .
Veel hangt wel af of de cleats exact in elkaar passen voor de beste verankering.
Maar het zal dus niet vallen.

De maximale belasting is dus minder maar het zit net zo vast (bij een goede passing van de cleats).

[ge-flopt]

Xander schreef op zondag 27 november 2016 @ 21:28:
[...]
Nu kende ik natuurlijk de french cleat al...
[afbeelding]

Alleen bij jou missen ze een stukje...
[afbeelding]

Ben al een paar weken aan het bedenken hoe ik een Ikea Bertby kast horizontaal op kan hangen. Na wat gezoek kwam ik wel op een paar links die de kast gewoon tegen muur aanschroeven. Echter wil ik dat niet. Dit lijkt me dus een goede oplossing.
Nu heb ik wel een paar vragen:
- ik zal de bovenste "wig" aan de kast moeten vast zetten, echter zit hier een inkeping in om de achterwand vast te zetten, is hier een goede methode voor?
- De bovenste "wig" kan ik dus alleen op het houten gedeelte vast zetten, er is verder geen vast punt in de achterkant, kan dat?
- Welke dikte van plaat (denk zelf aan MDF), zou ik moeten gebruiken hiervoor?

Er komt niet veel gewicht in te staan (model wagens)

[ Voor 3% gewijzigd door ge-flopt op 28-11-2016 09:20 ]

[Atmoz]

cverkooyen schreef op zondag 27 november 2016 @ 21:17:
Prijzig =|

Klopt, maar zijn wel de fijnste linialen wat er zijn.
Is goed over nagedacht, heerlijk om mee te werken en last but not least: het zijn echt pareltjes

Xander schreef op zondag 27 november 2016 @ 21:28:

Netjes zo in het zwart!

Thanks!

Nu kende ik natuurlijk de french cleat al...
[afbeelding]

Alleen bij jou missen ze een stukje...
[afbeelding]

En ik dacht eigenlijk altijd dat dat stukje best essentieel was? Kan de boel zo niet veel makkelijker voorover kantelen en loskomen?

Even googlen leert me dat dit meer gedaan wordt, maar ik word een beetje bang van dit soort constructies...
[afbeelding]

Zit dat net zo stevig als de french cleat van mijn eerste plaatje?

Welk stukje mis je bij de mijne dan?
Ik heb alles zo gemaakt dat er absoluut geen kans op kantelen is, dus volgens mij zie je het niet goed Zal straks wat meer detail-foto's maken. Ik heb bij de meeste bijvoorbeeld het gewicht onder de cleat zelf zitten, dus gravity doet gewoon zijn werk, precies zoals Teijgetje beschrijft eigenlijk.

[Xander]

Atmoz schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:27:


Welk stukje mis je bij de mijne dan?
Ik heb alles zo gemaakt dat er absoluut geen kans op kantelen is, dus volgens mij zie je het niet goed Zal straks wat meer detail-foto's maken. Ik heb bij de meeste bijvoorbeeld het gewicht onder de cleat zelf zitten, dus gravity doet gewoon zijn werk, precies zoals Teijgetje beschrijft eigenlijk.

Het stuk wat aan de voorkant tegen de cleat aan komt.

Bij het bord met tangen en de houders voor de lijmklemmen enzo heb je dit wel.

Maar bij de houder voor de bahco's e.d. toch niet?

Het zal vast prima werken zo hoor, het was voor mij alleen even een eye opener.

Ik dacht dus dat het zo moest:


Ipv zo:

[ Voor 12% gewijzigd door Xander op 28-11-2016 10:45 ]

[Aardappel]

Atmoz schreef op zondag 27 november 2016 @ 20:25:
Vandaag weer verder gegaan aan m'n gereedschapswand c.q. het "French Cleat systeem"

De horizontale wand gedeeltes zitten er bijna allemaal op:

[afbeelding]


En dus ook alvast maar begonnen met wat gereedschap op te hangen:

[afbeelding]

[afbeelding]

Leuk dat inrichten

Nice, hultafors. Prima zaagje.
Wat zaag je met zo'n giga Japanse zaag?

[Teijgetje]

ge-flopt schreef op maandag 28 november 2016 @ 09:06:
[...]

Ben al een paar weken aan het bedenken hoe ik een Ikea Bertby kast horizontaal op kan hangen. Na wat gezoek kwam ik wel op een paar links die de kast gewoon tegen muur aanschroeven. Echter wil ik dat niet. Dit lijkt me dus een goede oplossing.
Nu heb ik wel een paar vragen:
- ik zal de bovenste "wig" aan de kast moeten vast zetten, echter zit hier een inkeping in om de achterwand vast te zetten, is hier een goede methode voor?
- De bovenste "wig" kan ik dus alleen op het houten gedeelte vast zetten, er is verder geen vast punt in de achterkant, kan dat?
- Welke dikte van plaat (denk zelf aan MDF), zou ik moeten gebruiken hiervoor?

Er komt niet veel gewicht in te staan (model wagens)

Als je de achterwand plaatst is de achterkant "vlak" op een paar mm na, het verschil kast achterwand kan je opvangen met uitvulplaatjes, de cleat schroef je vast in de rand (hart+voorboren) met genoeg schroeven.
Onderaan idem met een steunlat.
Je houdt wel een ruimte/gleuf over achter de kast als je geen lat zet op de zijkanten(huidige onder/bovenkant)
Bovendien moet je die latten schilderen.

Onzichtbaar kan ook.
De cleat schroef je in de kast, gelijk met de achterkant, op een lange binnenkant. Op de overige binnenkanten zet je ook een lat. Je maakt een frame eigenlijk gelijk met de achterkant.
De achterwand zaag je kleiner en net zo groot als de binnenkant van de Bertby, deze plak je op het frame aan de binnenkant. Zorg dat het precies past en grond evt de rand met wit(of kastkleur) zodat je geen kieren/naden hebt. Evt een net kitrandje kan ook maar dat is niet voor iedereen weggelegd.
Je kast wordt wel ca 22 (18 + 4 mm hardboard) mm ondieper, gerekend vanaf de achterkant als je latten van 18x44 gebruikt.
De latten schroef je door de hoogte (44) vast met schroeven die ca 10-15 mm in de kastwand komen. De cleat kan je evt vanaf de buitenkant vastschroeven als je de bovenkant niet ziet.
Een ring om de schroef voorkomt dat je de schroef in het hout trekt en door de wand heengaat.(als je schroeven hebt die bijna net zo lang zijn als lat+wanddikte)
De cleat van binnenuit vastzetten is iets trickyer, je zal eerst een vlak moeten maken voor een steunring dat iets dieper ligt dan de schuinte, maar verzinken kan ook, dan wel even de juiste schroeflengte meten en met de hand vastschroeven zodat de schroef niet door de wand gaat.
Bv een schroef van 4x55 geeft 11 mm schroeflengte in de wand, met ring ca 9mm, 4x60 geeft 16 mm in de wand, met ring 14. Dit is als voorbeeld, wel zelf even opmeten!
Met de ringen 5 of 6 mm kun je de exacte lengte van de schroef bepalen en evt extra ringen gebruiken als hij iets korter moet.
De gaten in de hoogte van de cleat en latten boor je 0,5 mm groter dan de schroefmaat zodat je ze aan kunt trekken op de wand, beetje witte PVA lijm voor extra stevigheid gebruiken. Gemorste lijm maak je simpel met water schoon.

---

Potato42 schreef op maandag 28 november 2016 @ 12:23:
[...]
Wat zaag je met zo'n giga Japanse zaag?

Hout......

Wat je er mee zaagt ligt aan het soort Japanse zaag.

Het zijn trekzaagjes. De snede is dun en fijn, je kunt heel makkelijk iets gelijk zagen (uitstekend latje, pen, deuvel) langs het vlak zonder dit te beschadigen. Het blad is ook heel buigzaam, je kunt makkelijk op moelijke plekken iets vlakzagen.
Doordat je trekt kan je rechter en preciezer zagen omdat het blad niet buigt zoals bij een standaard duwzaag.
Ooit had de Lidl ze ook voor weinig.

Vaak zijn ze zo bloedscherp dat je ook niet even per ongeluk de vertanding aan moet raken.

[ Voor 11% gewijzigd door Teijgetje op 28-11-2016 14:11 ]

[loewie1984]

Pfff na twee weken erachter komen dat we al in deel 4 zitten. Anyways, vraagje: we hebben een gespoten plafond (wie niet die in een nieuwbouwhuis woont) en in het plafond heb ik geboord om lampen op te hangen. Vrouwlief wilt wat anders (je kent het wel) en nu zit ik met die gaten. Het opvullen opzich lijkt me nog niet zo'n probleem (tips ook welkom) maar de vraag is hoe kan ik de korrelige structuur / textuur nabootsen zodat het naderhand niet meer heel erg zichtbaar is. En weet iemand ook welke RAL kleur dat gespoten wit is? BvD!

[readytoflow]

Wat kan ik het beste op de vloer leggen in de volgende situatie:

We hebben de vloer van de aanbouw (serre) van ons vakantiechalet opnieuw opgebouwd met wat isolatie erbij.
Folie, bestaande balken, 80mm pir tussen de balken, 18mm OSB3.
Ziet er weer mooi en vlak uit nu.

De verwarming wat steviger opgehangen aan een 18MM OSB3 plaat met radiatorfolie erachter geplakt.
Ruimte is nu redelijk snel op temperatuur maar vooral weer een stuk steviger.

Maar...Wat kunnen we nu het beste als vloerbedekking gaan leggen?
Vinyl?, PVC laminaat of gewoon laminaat?
PVC laminaat is denk de beste oplossing, maar wel 2x zo prijzig.
Dat laatste heeft de voorkeur qua look/prijs verhouding.
Ik vraag me af of zo'n serre toch niet te vochtig gaat worden?

Er zit een kier tussen de serre en het chalet zelf. Dat kan/wil ik nog dichtmaken met een soort tape/tochstrip. Helemaal afgedicht krijgen we het niet. Het is wel wind en waterdicht.
Plafond zit, zo te zien ook 40mm PIR-achtige isolatietussen. Buitenwanden bestaan vooral uit heel oud dubbel glas en een niet heel goed sluitende schuifdeur.

Zou laminaat het in zo'n ruimte een beetje goed uithouden? Wij zitten daar niet altijd. Van de zomer was het in die serre al eens 50 graden. stel dat het een keer -10 wordt zal het in de serre niet veel warmer zijn als wij daar ook niet zijn vermoed ik? Temperatuurverschil zal toch bepaalde mate van condens veroorzaken?

Maar goed. Laminaat dus?
Gaat dat een beetje werken denken jullie? Met een goede ondervloer
-extra laag folie
- Selitex ondervloer of Isotac ondervloer.
- (goedkoop) laminaat erop.

Gaat om +/- 20m2

[Reinier]

loewie1984 schreef op maandag 28 november 2016 @ 15:29:
Pfff na twee weken erachter komen dat we al in deel 4 zitten. Anyways, vraagje: we hebben een gespoten plafond (wie niet die in een nieuwbouwhuis woont) en in het plafond heb ik geboord om lampen op te hangen. Vrouwlief wilt wat anders (je kent het wel) en nu zit ik met die gaten. Het opvullen opzich lijkt me nog niet zo'n probleem (tips ook welkom) maar de vraag is hoe kan ik de korrelige structuur / textuur nabootsen zodat het naderhand niet meer heel erg zichtbaar is. En weet iemand ook welke RAL kleur dat gespoten wit is? BvD!

Toevallig heb ik dit een paar dagen terug nog gedaan. Ik heb spackreparatie van Alabastine gebruikt (tube). Met een nat kwastje aanduwen/aansmeren en je ziet niet meer waar de gaten zaten. Ik moet het wel nog schilderen maar verwacht dat het helemaal onzichtbaar wordt. Overigens waren het bij mij een paar filnke plekken, waar het oorspronkelijke spuitwerk niet goed had gehecht.

[Kaasplank]

er is ook een spuitbus met spackspray.

http://www.alabastine.nl/product/spackspray/

[Reinier]

Klopt. Heb ik een paar jaar terug ook voor grotere oppervlaktes gebruikt en dat beviel niet echt. Ik kreeg niet de grove structuur van de rest van het plafond. De gaatjes die ik dit weekend met de tube heb gefixt zijn wel goed gelukt.
Voor wat het waard is de voor- en nafoto's

[Aardappel]

Teijgetje schreef op maandag 28 november 2016 @ 13:40:

[...]


Hout......

Wat je er mee zaagt ligt aan het soort Japanse zaag.

Het zijn trekzaagjes. De snede is dun en fijn, je kunt heel makkelijk iets gelijk zagen (uitstekend latje, pen, deuvel) langs het vlak zonder dit te beschadigen. Het blad is ook heel buigzaam, je kunt makkelijk op moelijke plekken iets vlakzagen.
Doordat je trekt kan je rechter en preciezer zagen omdat het blad niet buigt zoals bij een standaard duwzaag.
Ooit had de Lidl ze ook voor weinig.

Vaak zijn ze zo bloedscherp dat je ook niet even per ongeluk de vertanding aan moet raken.

Dat begrijp ik
Heb er zelf ook een, maar vond dit nogal een groot exemplaar.

[Joopieboy]

Kaasplank schreef op maandag 28 november 2016 @ 15:41:
er is ook een spuitbus met spackspray.

http://www.alabastine.nl/product/spackspray/

Scheuren bijwerken is iig drama met dit spul

[Atmoz]

Xander schreef op maandag 28 november 2016 @ 10:39:

Het stuk wat aan de voorkant tegen de cleat aan komt.

Bij het bord met tangen en de houders voor de lijmklemmen enzo heb je dit wel.

Maar bij de houder voor de bahco's e.d. toch niet?

Klopt, maar dat is toch geen probleem:


Je zult begrijpen dat dat écht niet eruit valt

Het zal vast prima werken zo hoor, het was voor mij alleen even een eye opener.

Ik dacht dus dat het zo moest:
[afbeelding]

Ipv zo:
[afbeelding]

Zodra ik plankjes/schapjes/bakjes ga maken ga ik die wel anders aanpakken, want zoals op die laatste foto durf ik niet aan.

Moet trouwens wel nog plaats daarvoor hebben, want het gaat hard met de vrije ruimte...
Vandaag weer een aantal houders gemaakt:






Tevens ook weer wat erbij gehangen:

Potato42 schreef op maandag 28 november 2016 @ 12:23:

Nice, hultafors. Prima zaagje.

Een zeer fijne zaag die Hultafors

Wat zaag je met zo'n giga Japanse zaag?

Zo giga is die ook weer niet Is dezelfde als de samurai-carpenter gebruikt. Een vrij "standaard" Japansezaag. Maar groter dan bijvoorbeeld die van Stanley ja

Teijgetje schreef op maandag 28 november 2016 @ 13:40:

Wat je er mee zaagt ligt aan het soort Japanse zaag.

Cool, die kende ik nog niet. En je hebt verstand van zaken zo te zien/horen

[Teijgetje]

Atmoz schreef op maandag 28 november 2016 @ 21:32:

Cool, die kende ik nog niet. En je hebt verstand van zaken zo te zien/horen

Ik heb er al een aantal versleten, weliswaar niet van die hele dure maar het zaagt wel erg fijn en veel sneller dan je zou verwachten. Met name doordat je maar heel weinig hoeft te verspanen door het superdunne blad.
Heb zelfs een tijdje alleen maar Japanse zagen als handzaag gebruikt maar als bouwvarken gaat een gewone zaag toch langer mee. Je kan er zelf wel voorzichtig mee zijn maar een ander die hem even snel pakt gaat er mee om als met een duwzaag........en dan zaagt het slecht en krijg je een gebogen blad terug, dader op het kerkhof......
Ik heb er vast nog een paar halfscherpe kromme liggen in de nietmeergebruiktgereedschapbak. (Tot er weer een bak naar Gered Gereedschap kan.)

Zo netjes als bij jou is mijn gereedschap ook nog nooit geweest, behalve dat het van topkwaliteit moet zijn ivm regelmatige mishandelingen zit het per groep in zijn eigen systainer, koffer of bak.
Opruimen is altijd het betere gooi en smijtwerk zeg maar ipv alles op lengte uitzoeken en ophangen.
(Ook niet helemaal waar want alles heeft een vaste plek)

En liever gooi ik het op een hoop als ik er nog mee bezig ben (naast elkaar dan) en veeg of stofzuig ik alleen.

[ Voor 18% gewijzigd door Teijgetje op 28-11-2016 23:50 ]

[Aghanim]

Wat is jullie aanpak bij het schilderen van binnen kozijnen waar het schilderwerk prima is, maar de kleur niet naar wens? De kleur is nu geelachtig wit en dat wil ik spierwit maken. Nu was mijn beeld dat licht opschuren (korrel 200 of iets dergelijks) en dan direct aflakken voldoende is. Dan is het hopen dat de kleur voldoende dekt.

Het lijkt mij niet nodig grof te schuren en opnieuw grondverf te plaatsen alvorens af te lakken toch?

[Tjolk]

Ik zou gaan voor licht schuren en dan 2 lagen witte lak (tussendoor wederom licht schuren). 1 laag dekt waarschijnlijk net niet genoeg.

[BreiTech]

Ik heb een vraag aangaande een klus die ik moet gaan doen in januari. We gaan naar een nieuw huis (bouwjaar 2013) en beneden zijn alle muren strak gestuct. Nu viel me op dat op één hoek de kopse kant van de cellenbeton licht zichtbaar begint te worden, waarschijnlijk door het 'zetten' van het huis. Een kleine rand van de kopse kant is zichtbaar (2cm breed over een lengte van 1,5mtr naar beneden)

We willen die muur sowieso al opnieuw schilderen maar hoe krijg ik dit vlak? Is het een kwestie van schuren (niet al te grof) of moet dit gestuct gaan worden?

[Jelte,89]

@atmoz...

Waar laat je je Lie nielsen's?

[Notna]

Atmoz schreef op maandag 28 november 2016 @ 21:32:
[...]


Klopt, maar dat is toch geen probleem:

[afbeelding]
Je zult begrijpen dat dat écht niet eruit valt


[...]


Zodra ik plankjes/schapjes/bakjes ga maken ga ik die wel anders aanpakken, want zoals op die laatste foto durf ik niet aan.

Moet trouwens wel nog plaats daarvoor hebben, want het gaat hard met de vrije ruimte...
Vandaag weer een aantal houders gemaakt:

[afbeelding]

[afbeelding]


Tevens ook weer wat erbij gehangen:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]


[...]


Een zeer fijne zaag die Hultafors


[...]


Zo giga is die ook weer niet Is dezelfde als de samurai-carpenter gebruikt. Een vrij "standaard" Japansezaag. Maar groter dan bijvoorbeeld die van Stanley ja


[...]


Cool, die kende ik nog niet. En je hebt verstand van zaken zo te zien/horen

Mijn OCD dankt u voor deze fotos

[vso]

Aghanim schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 10:03:
Wat is jullie aanpak bij het schilderen van binnen kozijnen waar het schilderwerk prima is, maar de kleur niet naar wens? De kleur is nu geelachtig wit en dat wil ik spierwit maken. Nu was mijn beeld dat licht opschuren (korrel 200 of iets dergelijks) en dan direct aflakken voldoende is. Dan is het hopen dat de kleur voldoende dekt.

Het lijkt mij niet nodig grof te schuren en opnieuw grondverf te plaatsen alvorens af te lakken toch?

een truuk die ik recent hoorde was eerst over de grondverf blauwe verf te kwakken, endaaroverheen wit .. dat schijnt wit, wit te worden ..

nog niet getest maar zou kunnen werken denk ik

[ Voor 3% gewijzigd door vso op 29-11-2016 12:35 ]

[ko9]

Ik ga beginnen met het bouwen van een vide op zolder. Ik heb me bij speciaalzaak al laten adviseren over de dimensionering van de balken (70x200mm, L=5m) en benodigde bevestigingsmaterialen (raveeldragers i.c.m. constructiepluggen M10x80). Vervolgens e.e.a. ook bij constructeur gecheckt en moet voldoende stevig zijn.

Nu ik alles wil beginnen met bouwen valt het me op dat de bouten bijna door de gaten van de raveeldragers heenvallen (zie foto's). Ze blijven net hangen, met veel kracht/wrikken kun je ze er doorheen trekken.



Vraag: is dit erg? Uiteindelijk hangen de raveeldragers 'dwars' op de bouten, en kunnen ze er volgens mij niet echt doorheen getrokken worden. Of zou ik voor de zekerheid toch een ring ertussen moeten zetten?

Dikkere pluggen kan ook, maar dat is onhandiger met plaatsen omdat plug dan niet direct door gat raveeldrager geslagen kan worden (dus: eerst gat boren, plug erin, raveeldrager erop en dan schroeven.. I.p.v. gat boren, plug&schroef erin en aandraaien)

[Fraggert]

ff voor de duidelijkheid, waar sla je die pluggen in? beton ofzo?

ik zou eens kijken voor een maatje dikkere plug en schroef.

[Castor385]

Misschien een hele rare opmerking, maar zou je de schroeven ook door dat kleinere gat kunnen doen?

[Atmoz]

Jelte,89 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 10:20:
@atmoz...

Waar laat je je Lie nielsen's?

Das nog een goeie inderdaad...
Er komen nog wat horizontale "strips" (heten die dingen "cleats" ) bij, dus er kan nog wat geschoven worden.
Maar wat ik er eerst (toen ik er nog niet zo goed over had nagedacht) allemaal aan wilde ophangen gaat never nooit lukken. Maar de schaven moeten er nog minimaal bij ja, dat vind ik ook

Ik denk dat ik de lijmklemmen allemaal een andere plek moet gaan geven. Of een paar bij de werkbank (aan die betreffende wand dus), en de rest elders in de garage. Aan de (witte) muur links heb ik ook nog wat plaats, maar dat was mee bedoeld voor doosjes/bakjes met dingen erin.

Maargoed, dankzij de "dynamisch-heid" van dit systeem kan ik altijd nog kijken wat ik doe natuurlijk

[Reinier]

Ring ertussen! En volgens mij heb je de verkeerde gaten! Kijk ook bij de fabrikant wat de voorschriften zijn.

[ko9]

Fraggert schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 13:07:
ff voor de duidelijkheid, waar sla je die pluggen in? beton ofzo?

ik zou eens kijken voor een maatje dikkere plug en schroef.

Relatief zachte bakstenen.
Voor beton zou ik keilbouten gebruiken, dat werd me in dit geval afgeraden.

Castor385 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 13:09:
Misschien een hele rare opmerking, maar zou je de schroeven ook door dat kleinere gat kunnen doen?

Dat kan, maar dan dus maar 2 ipv 3 per zijde? Misschien heb je gelijk, zou op zich ook voldoende sterk moeten zijn...

[Kaasplank]

randbalk langs de muur slaan met slagpluggen en dan de rest fijn schroeven.

[Reinier]

Met Kaasplank. Heb ik ook gedaan vorige week. Daarna de raveeldragers met houtdraadbouten M10 vastgeschroefd.

Kun je een ontwerp van de vide laten zien? Of bedoel je vliering?

[Teijgetje]

Ook met een ring ertussen heeft de drager ruimte om te bewegen, je vide kan zich dus gaan zetten als er gewicht op komt.
Normaal neem je houtdraadbouten als je hem direct op een muur wilt vastschroeven.

Maar Kaasplank geeft het al aan, makkelijker is eerst een randbalk te bevestigen, met houtdraadbouten 10 mm in 12 mm pluggen. Je hebt namelijk toch randhout nodig om de vloerplaten te ondersteunen, anders kunnen die doorzakken in het midden bij grotere belastingen.
Daarna kan je de raveeldragers vasttimmeren met ankernagels. Ze zijn zo gemaakt dat als je alle gaatjes vult je een goede bevestiging hebt.
Gaat sneller (en goedkoper en vlakker) dan schroeven en een schroef wil ook nog wel eens afbreken, de nagels (totale diameter oppervlak) zijn berekend op schuifsterkte.

[ko9]

Randbalk maakt het in dit geval alleen maar lastiger, er steekt aan 2 kanten nog een schoorsteen uit, waar ik dan omheen moet timmeren. Vandaar de oplossing met raveeldragers direct op muur, dan kan ik lokaal de balken op de goede lengte ertussen hangen.

Het wordt een vide. Heb CAD-tekeningen nu niet bij de hand. Komt er op neer:
- Zolder met schuin dak, nok op 6m
- Helft van de zolder wordt een vide ingebouwd. ca. 5x4m
- Genoemde balken doen de overspanning van 5m, hoh 40cm. Daarop aftimmeren met underlayment.

[Teijgetje]

11 balken op 4 meter? Ga je er pallets beton op opslaan?
Dan zou ik uitgaan van 3 M10 houtdraadbouten per zijde. Probleem bij zachte steen is dat dat niet altijd lekker vasttrekt, soms breekt het weg bij voegen of "misbaksels", helemaal als je vlak bij elkaar moet boren zoals hier.

Hoewel het jou onhandiger lijkt denk ik dat je sneller klaar bent met eerst randbalken aanbrengen. Zodra je daar namelijk twee bevestigingsbouten in hebt kun je de rest boren en pluggen er doorheen slaan als de balk hangt.
Bovendien leg je de balkdragers met balken daar simpel op om ze te verdelen en recht vast te spijkeren.

[ Voor 9% gewijzigd door Teijgetje op 29-11-2016 14:12 ]

[ko9]

Hmm, ok klinkt wel degelijk inderdaad.

Dank voor jullie advies

[Fraggert]

Teijgetje schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 13:44:
11 balken op 4 meter? Ga je er pallets beton op opslaan?

das niks niet gek hoor, met een vrij overspanning van 5 meter en balken 70x200.

Krijg je zo'n 33 cm tussen de balken.

[Teijgetje]

Vuistregel balkhoogte is 1/20 van de overspanning bij hoh 600-610.
Dat is 250 mm bij 5000 overspanning.
Standaardmaat is 70x245, dan zou je aan 8 balken ruim genoeg hebben.
Qua hout scheelt het maar 30 euro, maar je hebt ook minder werk en minder beslag nodig.
Randbalken even niet meegerekend.

[ Voor 17% gewijzigd door Teijgetje op 29-11-2016 15:21 ]

[Fraggert]

Teijgetje schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:18:
Vuistregel balkhoogte is 1/20 van de overspanning bij hoh 600-610.
Dat is 250 mm bij 5000 overspanning.
Standaardmaat is 70x245, dan zou je aan 8 balken ruim genoeg hebben.
Qua hout scheelt het maar 30 euro, maar je hebt ook minder werk en minder beslag nodig.
Randbalken even niet meegerekend.

je zegt het zelf al........250 mm.....hij gebruikt 200, dan is het niet zo gek er wat meer bij te plaatsen.

[m3gA]

Ik wil een wandrailsysteem ophangen in de kelder. De kelder is vrij smal (alleen onder de gang) en normale kasten zijn te breed. Probleem is dat het een oud huis is en ongeveer 2/3 van de muur uit mergel bestaat. Als ik hier een normale schroef /plug in schroef kan i khem er met de hand uittrekken. Ik was aan het denken om er keilbouten of chemische pluggen in te zetten. Weet iemand of dit een goed idee is?

[ko9]

Fraggert schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 15:26:
[...]


je zegt het zelf al........250 mm.....hij gebruikt 200, dan is het niet zo gek er wat meer bij te plaatsen.

Dat dus.
De 20cm balken waren al pittig genoeg om naar de zolder te krijgen

[Aardappel]

Je kunt ze natuurlijk door de midden zagen, dat scheelt een hoop in gewicht. Nadeel is dat je 2x zo vaak moet lopen

[zonoskar]

Dikke balken zeg. Waarom gebruikt niemand van die houten I-beams? Is dat te moeilijk?

[Kaasplank]

Nee dat schiet op qua hoogte:
http://www.finnjoistschuif.nl/indexK2.html?mat=fji

[Atmoz]

Jelte,89 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 10:20:
@atmoz...

Waar laat je je Lie nielsen's?

Ik vond het een dermate goede vraag dat ik zojuist even aan de slag ben gegaan







Morgen verder afwerken en verven

[Jelte,89]

Het ziet er natuurlijk allemaal prachtig uit, maar persoonlijk kijk ik liever naar een paar mooie lie nielsen's dan naar lijmtangen... Een plekje is dus zo gevonden

[nokiaan958GB]

In een werkplaats horen toch ook mooie poosters ?

[FabianGTI]

Wat mij persoonlijk opvalt is dat het gereedschap nog veel te schoon is, wat heb je aan een werkplaats als je geen gebruik maakt van het gereedschap

[Reinier]

FabianGTI schreef op woensdag 30 november 2016 @ 08:52:
Wat mij persoonlijk opvalt is dat het gereedschap nog veel te schoon is, wat heb je aan een werkplaats als je geen gebruik maakt van het gereedschap

Ken je zijn topic op "dat andere forum"? Als iemand mooie dingen maakt met mooi gereedschap dan is het Atmoz wel

[Aghanim]

Ik zoek stucplaten van 1.2m breed om tegen het plafond te schroeven maar deze kan ik online nergens vinden. Iemand een idee waar ik kan kijken? Bij de Praxis en andere bouwmarkten gaat het alleen maar tot 60cm breed.

[tijlemanz]

Aghanim schreef op woensdag 30 november 2016 @ 09:18:
Ik zoek stucplaten van 1.2m breed om tegen het plafond te schroeven maar deze kan ik online nergens vinden. Iemand een idee waar ik kan kijken? Bij de Praxis en andere bouwmarkten gaat het alleen maar tot 60cm breed.

https://www.pontmeyer.nl/...laten/e500200030/g+c+a+nr

[Aghanim]

tijlemanz schreef op woensdag 30 november 2016 @ 09:23:
[...]


https://www.pontmeyer.nl/...laten/e500200030/g+c+a+nr

Misschien een domme vraag maar ik zie dat dit gipsplaten zijn en ik zoek stucplaten, gipsplaten had ik inderdaad wel gevonden met 1.2m breed. Is er een verschil tussen beide?

[tijlemanz]

Aghanim schreef op woensdag 30 november 2016 @ 09:25:
[...]

Misschien een domme vraag maar ik zie dat dit gipsplaten zijn en ik zoek stucplaten, gipsplaten had ik inderdaad wel gevonden met 1.2m breed. Is er een verschil tussen beide?

Aannemende dat je gaat (laten) stucen, vraag het je stucadoor wat hij fijn vind. In mijn plafond zit gips, en heeft de stucadoor het voorgestreken en is daarna gaan stucen (is superstrak). Stucplaten zijn ook iets vochtbestendiger geloof ik dus ook goed toepasbaar in de badkamer (ook heb je daar ook speciale gipsplaten voor).

[Kaasplank]

mijn stucadoor had ook liever gipsplaten. Je zoekt denk ik dan gipsplaten met afgeschuinde kant (AK). Je stucadoor kan er dan mooi een gaasje op plakken.

[Teijgetje]

Aghanim schreef op woensdag 30 november 2016 @ 09:25:
[...]

Misschien een domme vraag maar ik zie dat dit gipsplaten zijn en ik zoek stucplaten, gipsplaten had ik inderdaad wel gevonden met 1.2m breed. Is er een verschil tussen beide?

tijlemanz schreef op woensdag 30 november 2016 @ 09:33:
Stucplaten zijn ook iets vochtbestendiger geloof ik dus ook goed toepasbaar in de badkamer (ook heb je daar ook speciale gipsplaten voor).

Stucplaten hebben op de voor- en zij-kant een ander soort poreus karton waar je gelijk op kan stuccen en hoef je dus niet voor te strijken.
Ze zijn echter ook gewoon niet waterbestendig.
Zoals alle witte gipsplaten niet-waterbestendig zijn.
Stucplaatjes zijn er alleen in 40 en 60 cm breed bij 2 meter lang (en ca 9 mm dik). Ze zijn duidelijk donkerder van kleur (bruinachtig) vergeleken met gipsplaat dat je wel moet voorstrijken.

Gipsplaat dat je wel moet voorstrijken heeft veel meer mogelijkheden qua formaat en dikte.

De groene gipsplaten zijn wel waterbestendig en voor keuken,toilet of badkamer geschikt. Dat groene kom je vaker tegen als het waterbestendig is, ook bv bij spaanplaat.

[ Voor 8% gewijzigd door Teijgetje op 30-11-2016 10:34 ]

[tijlemanz]

Teijgetje schreef op woensdag 30 november 2016 @ 10:28:

Stucplaten hebben op de voor- en zij-kant een ander soort poreus karton waar je gelijk op kan stuccen en hoef je dus niet voor te strijken.
Ze zijn echter ook gewoon niet waterbestendig.

Weer wat geleerd

[Jelte,89]

nokiaan958GB schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 21:48:
In een werkplaats horen toch ook mooie poosters ?

Ben niet vies van vrouwelijk schoon, maar heb toch liever mooi gereedschap in mn schuur, 'hard' voor gewerkt en/of gespaard en vol trots in gebruik, daarom ben je er ook zuinig op en ziet het er nog uit als nieuw.

Het vrouwelijk schoon heb ik na het klussen op de bank en voor mezelf

[zonoskar]

Aghanim schreef op woensdag 30 november 2016 @ 09:18:
Ik zoek stucplaten van 1.2m breed om tegen het plafond te schroeven maar deze kan ik online nergens vinden. Iemand een idee waar ik kan kijken? Bij de Praxis en andere bouwmarkten gaat het alleen maar tot 60cm breed.

Een plaat van 1.2m breed, 2.6m lang tegen het plafond krijgen is een hele toer, waarschijnlijk daarom dat je alleen 60cm brede platen vind

[tijlemanz]

zonoskar schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:34:
[...]

Een plaat van 1.2m breed, 2.6m lang tegen het plafond krijgen is een hele toer, waarschijnlijk daarom dat je alleen 60cm brede platen vind

2e paar handjes en een 2-tal stempels!

[Aardappel]

tijlemanz schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:47:
[...]


2e paar handjes en een 2-tal stempels!

Weet uit ervaring dat zulke platen wel eens willen breken in het midden als je ze alleen op het einde klemt.

Als je geen stempels hebt kun je deze zelf makkelijk maken.
Als je plafond bv 2,6 m hoog is zoek je een lat van ca. 2,7 m en timmer je daar een latje (van 20-50 cm) bovenop zodat je een T krijgt. Die kun je er dan makkelijk onder klemmen en staat meteen op spanning omdat de lat langer is dan het plafond hoog is.

[zonoskar]

tijlemanz schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:47:
2e paar handjes en een 2-tal stempels!

Een stucplaat kan ik in mijn eentje met alleen een keukentrapje.

[Kaasplank]

Ik wil naadjes tussen stucwerk met latex en hout e.d. gaan afkitten met een kit in dezelfde kleur als de latex RAL 9016 maar welke kit kan ik dan het beste gebruiken? Siliconenkit of acrylaat? En dan is er ook nog polymeer? Ik ben zo niet thuis in dit kitgebeuren. Eis is wel dat het niet moet gaan vergelen of brokkelen op den duur.

Kit in 9016 is niet echt makkelijk te vinden maar ik vond deze die volgens de beschrijving doet wat ik wil.

[rjvisje]

zonoskar schreef op woensdag 30 november 2016 @ 11:34:
[...]

Een plaat van 1.2m breed, 2.6m lang tegen het plafond krijgen is een hele toer, waarschijnlijk daarom dat je alleen 60cm brede platen vind

Onlangs heb ik nieuw gips onder het oude plafond door geschroefd.
Bij allerlei verhuur toko's hebben ze wel platen liften, hier kon ik mooi de 2.4x1.2m platen mee tot het plafond opdraaien en nog goed ondersteund ook.
Die grote 4ak platen werkten erg prettig en pasten door het formaat van mijn kamer ook nog eens makkelijk zonder veel verliezen.

[n1ck]

Kaasplank schreef op woensdag 30 november 2016 @ 13:16:
Ik wil naadjes tussen stucwerk met latex en hout e.d. gaan afkitten met een kit in dezelfde kleur als de latex RAL 9016 maar welke kit kan ik dan het beste gebruiken? Siliconenkit of acrylaat? En dan is er ook nog polymeer? Ik ben zo niet thuis in dit kitgebeuren. Eis is wel dat het niet moet gaan vergelen of brokkelen op den duur.

Kit in 9016 is niet echt makkelijk te vinden maar ik vond deze die volgens de beschrijving doet wat ik wil.

Ik heb hetzelfde gedaan en heb witte acrylaatkit van Den Braven gebruikt (te koop bij o.a. Pont Meyer of Bouwmaat)

https://www.denbraven.com...hnologies/t3/acryl-w_169/

[Atmoz]

Jelte,89 schreef op dinsdag 29 november 2016 @ 21:31:
Het ziet er natuurlijk allemaal prachtig uit, maar persoonlijk kijk ik liever naar een paar mooie lie nielsen's dan naar lijmtangen... Een plekje is dus zo gevonden

Je hebt volkomen gelijk, die lijmtangen komen daar ook niet te hangen straks.
Das nu even tijdelijk omdat ik nog nergens anders French Cleats heb
Die LN's komen echt wel "in beeld"

FabianGTI schreef op woensdag 30 november 2016 @ 08:52:
Wat mij persoonlijk opvalt is dat het gereedschap nog veel te schoon is, wat heb je aan een werkplaats als je geen gebruik maakt van het gereedschap

Klopt, wat je ziet hangen is ook vrijwel nieuw of (nog) niet vaak gebruikt. Dat komt omdat ik A ) vrij zuinig op dit soort gereedschap ben (dit neem ik ook nooit mee naar de escaperoom om daar te klussen ofzo) en B ) omdat ik de werkplaats nog aan het maken ben. Ik heb pas de verbouwing/uitbreiding van de garage achter de rug, dus ben nu aan het inrichten. Pas als er een werkplaats is kun je ook (goed) gebruik maken van het gereedschap