Als het teveel risico is om alleen van hout te maken dan maak ik de onderlaag van hout en vervolgens die Wedi plaat er tegenaan. De zij en achterwand kan ik ook van dat Wedi spul maken, lijkt me al wat minder risico vol als alleen maar houtTeijgetje schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 09:31:
Geïmpregneerd multiplex?
Bedoel je Okoumé WBP of Okoumé Extragarant daarmee?
Kan prima zolang je zorgt dat alles draagt en vormvast is, zelfs geen minimale buiging dus. (ik zou naden verlijmen).
Daarnaast zou ik, naast kimband op naden en in hoeken, ook de hele oppervlakte sauzen met Eurocoat 685. Waterbestendige multiplex zuigt namelijk gewoon water op, en zwelt daardoor, als het daar de kans toe krijgt = mogelijk breuk of groter wordend lek.
Tegelen met een flexibele waterdichte lijm, voegen ook flexibel.
Levensduur van je badkamer hangt, zeker hier, af van hoe goed je zorgt dat er geen vocht de wanden, vloer en plafond in kunnen.
Qua kostprijs + arbeidstijd zijn er dus goedkopere oplossingen dan Okoumé en die bovendien geen water op nemen en dus altijd vormvast blijven.
Vraagje
heb zo'n regen/handdouche combiset. Daarvan moet ik ws de kraan gaan vervangen. Ik dus zoeken op douchekranen met een boven en onder uitstroom (regendouche is langs boven aangesloten, handdouche langs onderen). Tot nu toe letterlijk 100'den douchekranen voorbij zien komen, maar geen met zo'n dubbele uitstroom. Enkel in complete regendouche sets, tja, dat wil ik dus niet.
Iemand die weet of daar een speciale naam voor is of wat dan ook?
heb zo'n regen/handdouche combiset. Daarvan moet ik ws de kraan gaan vervangen. Ik dus zoeken op douchekranen met een boven en onder uitstroom (regendouche is langs boven aangesloten, handdouche langs onderen). Tot nu toe letterlijk 100'den douchekranen voorbij zien komen, maar geen met zo'n dubbele uitstroom. Enkel in complete regendouche sets, tja, dat wil ik dus niet.
Iemand die weet of daar een speciale naam voor is of wat dan ook?
Ik wou voor mijn badkamer voor de douche en het bad dezelfde kraan. Maar voor het bad had ik dus geen regendouchekop nodig. Maar het was goedkoper om 2 douche setjes te kopen, dan één setje en en losse kraan. Van het 2de setje heb ik nog de douche kop kunnen verkopen ook. Dús als ik jou was zou ik gewoon een set kopen. Waarschijnlijk is het toch wel beter de douche kop ook te vervangen.maartend schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 11:49:
Enkel in complete regendouche sets, tja, dat wil ik dus niet.
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Ben momenteel een behoorlijke verbouwing aan het doen, ik ben nu thuis bezig met de keuken.
Afgelopen zaterdag een begin gemaakt met een koof/verlaging boven het kookeiland. Hierin komen spotjes en komt mijn afzuigkap te hangen. Rondom wil ik later nog led verlichting gaan maken.

Let wel dit is nog verre van af. Het geheel wordt nog met gips bekleed en fdaarna wordt alles strak gestuct.
Afgelopen zaterdag een begin gemaakt met een koof/verlaging boven het kookeiland. Hierin komen spotjes en komt mijn afzuigkap te hangen. Rondom wil ik later nog led verlichting gaan maken.
Let wel dit is nog verre van af. Het geheel wordt nog met gips bekleed en fdaarna wordt alles strak gestuct.
Advanced sheep-counting strategies
Vandaag mijn eigen aangevraagd. Groot gedeelte van aluminum zal toch zakelijk gebruikt gaan worden, dus makkelijk om gelijk een factuur op naam te krijgen.Atmoz schreef op maandag 14 november 2016 @ 22:57:
[...]
Ja.
Je mag mijn pasje wel lenen, maar dan moet je nog effe iets zuidelijker rijden
Bedankt voor de tip. Alleen heb ik het idee dat de website niet het volledige assortiment bevat. Binnenkort maar even binnenwandelen om te kijken wat ze daadwerkelijk kunnen leveren. Mijn eerste indruk is in elk geval dat de prijzen een stuk vriendelijker, dan de bouwmarktprijzen zijn.
Buiten stuk vriendelijker ook nog een stuk kwalitatief beter. Kom er graag
A real man fears not mortality for it's death, he fears mortality for it's lack of life!
RatPack #814
Waarom geen lewisplaten afgestort met beton ? Daar overheen je leidingwerk en een zand cement dekvloer .De_Bastaard schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 09:04:toon volledige bericht
Een half jaar geleden heb ik hier wat vragen gesteld over het maken van de badkamer (en dan specifiek de vloer), maar nu gaat het dan toch echt eindelijk beginnen.
Heb alleen nog een vraag over die Wedi / bouwplaat ondervloer. De balken liggen 50cm uit elkaar. Nu wil ik daar 18 of 22mm multiplex (watervast) opschroeven en daar dan eventueel Wedi platen op van ~20mm, of nog eens Multiplex van 18 of 22mm. Is het stevig genoeg voor bouwplaten om alleen een 22mm ondergrond te hebben? Of moet het meer zijn?
Een vriend van me heeft zijn badkamer helemaal opnieuw gemaakt met geimpregneerde multiplex en dan alle hoeken goed met kimband e.d. afgewerkt. Wat vinden jullie daarvan?
We wille namelijk graag een inloop douche, waarbij je idealiter geen opstaand randje hebt. Die bouwplaten van wedi/qboard hebben een dikte van 4cm, waardoor je (er vanuit gaande dat je een 18-22mm onderplaat gebruikt) al snel uitkomt op een aardige dikte, waar de tegels nog eens opkomen.
Die maat van me heeft de inloopdouche (toegegeven dat hij een klein opstaand randje heeft), de vloer van multiplex gemaakt. De zijwanden zijn buitenmuur & gipsblok maar de vloer en wand waar de douche aan zit is multiplex.
Werkt niet en geeft je een goede hoogte voor het verwerken van een drain. (ca 55mm inbouwdiepte)
Een quote is een gebrek aan originaliteit
GewichtFreubel schreef op woensdag 16 november 2016 @ 08:20:
[...]
Waarom geen lewisplaten afgestort met beton ? Daar overheen je leidingwerk en een zand cement dekvloer .
Werkt niet en geeft je een goede hoogte voor het verwerken van een drain. (ca 55mm inbouwdiepte)
Ik heb hetzelfde 'probleem', ondervloer (houten balken en houten planken) krijgen het wel aardig te verduren als je daar beton op gaat storten
Wij willen alle muren glad laten stucen. Nu zegt de stukadoor dat dit kan maar dat je als je de muren echt glad wilt houden je daarna de verf moet laten spuiten in plaats van (zelf) texen. Bij normaal texen zie je volgens hem de structuur van de roller en verf, waardoor je toch wat puntjes en bolletjes gaat zien van de verf.
Is dat ook jullie beeld?
Is dat ook jullie beeld?
Ik krijg niks te zien en kan het ook niet vinden. Link stuurt me door naar startpagina van sanitair.
Ik heb in september heel mijn woning laten stucen, en dan gewoon sausklaar. Hierna is gewoon de schilder erin geweest met een roller en het is zo strak/glad als het maar kan. Dus ik zie het probleem niet?XeNeRgY schreef op woensdag 16 november 2016 @ 10:33:
Wij willen alle muren glad laten stucen. Nu zegt de stukadoor dat dit kan maar dat je als je de muren echt glad wilt houden je daarna de verf moet laten spuiten in plaats van (zelf) texen. Bij normaal texen zie je volgens hem de structuur van de roller en verf, waardoor je toch wat puntjes en bolletjes gaat zien van de verf.
Is dat ook jullie beeld?
Dat klinkt goed, al is dan de vraag nog of ikzelf net zo goed kan schilderen als jouw schilderniek87 schreef op woensdag 16 november 2016 @ 10:38:
[...]
Ik heb in september heel mijn woning laten stucen, en dan gewoon sausklaar. Hierna is gewoon de schilder erin geweest met een roller en het is zo strak/glad als het maar kan. Dus ik zie het probleem niet?
Ik heb net ook alles laten stucen maar ik heb al wel gezien dat ik eerst rond moet met een schuurblok en een emmer fix en finish. Op meerdere plekken is het nog flink ruw of zitten er krassen in. Volgens mij valt daar meer winst te halen qua gladheid dan de verf.
Inderdaad, schilders hier liepen ook met een schuurblok erbijKaasplank schreef op woensdag 16 november 2016 @ 10:44:
Ik heb net ook alles laten stucen maar ik heb al wel gezien dat ik eerst rond moet met een schuurblok en een emmer fix en finish. Op meerdere plekken is het nog flink ruw of zitten er krassen in. Volgens mij valt daar meer winst te halen qua gladheid dan de verf.
Je kan je muur ook direct in kleur laten stucen. Ze mengen dan kleurstof door het stucmiddel. Daarna is verven niet meer nodig. Informeer even bij je stukadoor.
Gewicht, maar ook de hoogte.FabianGTI schreef op woensdag 16 november 2016 @ 09:38:
[...]
Gewicht
Ik heb hetzelfde 'probleem', ondervloer (houten balken en houten planken) krijgen het wel aardig te verduren als je daar beton op gaat storten
Overigens gaan mijn leidingen onder de vloer door. Er komt in de ruimte eronder een verlaagd plafond
[ Voor 14% gewijzigd door De_Bastaard op 16-11-2016 11:53 ]
Hangt ook af van het type roller wat je gebruikt. Vachtrollers geven meer structuur dan schuimrollers bijvoorbeeld (ik denk dat de stucadoor dat bedoelde). Daarnaast kan het inderdaad vrij lastig zijn om een muur strak te rollen zonder ervaring maar het is zeker niet onmogelijk. Als je een verfspuit ergens vandaan kan halen zou ik dit zeker doen, scheelt je uiteindelijk heel veel tijd. Tips voor bij het rollen:XeNeRgY schreef op woensdag 16 november 2016 @ 10:41:
[...]
Dat klinkt goed, al is dan de vraag nog of ikzelf net zo goed kan schilderen als jouw schilder. Aangezien ik het antwoord al weet blijft de vraag dan of het resultaat nog afhankelijk is van de skills van degene die het verft.
- Rol in rechte banen, als je spetters oid. weg wil halen rol dan de hele hoogte van de muur opnieuw
- Verdun latex met een klein beetje water, maakt het makkelijker om te verwerken
- Verf in een keer door (iemand voor langs het plafond/vloer en iemand die rolt)
- Gebruik meer verf dan dat je denkt nodig te hebben! 1x verf op de roller pakken is genoeg om 1.5 tot 2 banen te maken op de muur ter breedte van je roller. Doe je dit niet dan krijg je 'vlekken' op de muur door ongelijke verfdikte, het rollen is zwaarder omdat je harder moet duwen, en er is kans dat de verf niet goed dekt. Te weinig verf gebruiken zie ik echt vaak gebeuren wanneer ik iemand help met klussen, het aantal meters wat op de emmer staat is echt totale onzin.
Ik heb hier een rammelende kwestie... 
Het is weer de tijd van het jaar de de CV aan de slag moet. We hebben een combi- HR ketel uit 2013 van Intergas. Ik heb deze een maandje terug bijgevuld omdat de druk wat laag was, nu staat die weer netjes op 1.7 bar. Anderhalve week terug het systeem nog eens ontlucht, alles werkt ook prima. Echter: sinds afgelopen vrijdag horen we een enorm geratel als de CV inkomt. Soms 10-15 seconden lang, meestal maar een paar tellen. Gebruikershandleiding en installatiehandleiding geraadpleegd, maar daar werd ik (door gebrek aan kennis ook) niet heel veel wijzer van. Aanvoertemperatuur iets verlaagd, maar dat had geen effect en dus weer hersteld naar de originele 75 °C.
Uiteindelijk maar gebeld met installatiebedrijf; zij gaven aan dat het een bekend probleem is bij dat type ketel van Intergas. Ze hebben de melding doorgezet naar Intergas, en die komen volgende week pas langs. Eerder kon echt niet.
Nu is het zo dat wij een kleine hal hebben met een toilet ernaast wat eigenlijk een soort uitbouwtje is aan de voorkant van het huis. Daar staat op letterlijk 3,5 m² (incl toiletruimte) een verwarmingsplaat van 0,7m². Die staat dus bijna altijd uit, maar afgelopen vrijdag had mijn vrouw die aangezet. En sindsdien horen we ook het geratel. Gisteravond dus maar weer die verwarmingsplaat uitgezet en warempel: het geratel is ook weg.
Nu is de vraag: wat zou dit kunnen zijn? Kan het nog steeds reëel een issue zijn met de combiketel of zou er een defect zijn in die radiator in de hal? En hoe zou ik dat dan voor één winter kunnen oplossen? Voor aanstaand voorjaar hebben we namelijk een kleine verbouwing gepland waarmee die radiator toch zou komen te vervallen, dus liefst wil ik er geen scheepsladingen geld en tijd in gooien.
Het is weer de tijd van het jaar de de CV aan de slag moet. We hebben een combi- HR ketel uit 2013 van Intergas. Ik heb deze een maandje terug bijgevuld omdat de druk wat laag was, nu staat die weer netjes op 1.7 bar. Anderhalve week terug het systeem nog eens ontlucht, alles werkt ook prima. Echter: sinds afgelopen vrijdag horen we een enorm geratel als de CV inkomt. Soms 10-15 seconden lang, meestal maar een paar tellen. Gebruikershandleiding en installatiehandleiding geraadpleegd, maar daar werd ik (door gebrek aan kennis ook) niet heel veel wijzer van. Aanvoertemperatuur iets verlaagd, maar dat had geen effect en dus weer hersteld naar de originele 75 °C.
Uiteindelijk maar gebeld met installatiebedrijf; zij gaven aan dat het een bekend probleem is bij dat type ketel van Intergas. Ze hebben de melding doorgezet naar Intergas, en die komen volgende week pas langs. Eerder kon echt niet.
Nu is het zo dat wij een kleine hal hebben met een toilet ernaast wat eigenlijk een soort uitbouwtje is aan de voorkant van het huis. Daar staat op letterlijk 3,5 m² (incl toiletruimte) een verwarmingsplaat van 0,7m². Die staat dus bijna altijd uit, maar afgelopen vrijdag had mijn vrouw die aangezet. En sindsdien horen we ook het geratel. Gisteravond dus maar weer die verwarmingsplaat uitgezet en warempel: het geratel is ook weg.
Nu is de vraag: wat zou dit kunnen zijn? Kan het nog steeds reëel een issue zijn met de combiketel of zou er een defect zijn in die radiator in de hal? En hoe zou ik dat dan voor één winter kunnen oplossen? Voor aanstaand voorjaar hebben we namelijk een kleine verbouwing gepland waarmee die radiator toch zou komen te vervallen, dus liefst wil ik er geen scheepsladingen geld en tijd in gooien.
Tjolk is lekker. overal en altijd.
Kan zijn dat er luchtbelletjes in zitten. Of doordat de plaat open staat er circulatie (en dus warmte) in die leidingen ontstaat en deze uitzetten. Dat kan ook een tikkend geluid geven.
De wijzen komen uit het Oosten!
Mja, het is geen tikkend geluid. Eerder het idee dat je met een mixer tegen de cv leiding bezig bent. Flink volume ook.
Tjolk is lekker. overal en altijd.
Ik zag deze op hun site, artikel 145778.maartend schreef op woensdag 16 november 2016 @ 10:38:
[...]
Ik krijg niks te zien en kan het ook niet vinden. Link stuurt me door naar startpagina van sanitair.

XeNeRgY schreef op woensdag 16 november 2016 @ 10:33:
Wij willen alle muren glad laten stucen. Nu zegt de stukadoor dat dit kan maar dat je als je de muren echt glad wilt houden je daarna de verf moet laten spuiten in plaats van (zelf) texen. Bij normaal texen zie je volgens hem de structuur van de roller en verf, waardoor je toch wat puntjes en bolletjes gaat zien van de verf.
Is dat ook jullie beeld?
No offence maar.....
Schuimrollers gebruik je eigenlijk niet voor muurverf of latex. Voor latex gebruik je vachtrollers en voor acryl muurverf hooguit mohair.Hangt ook af van het type roller wat je gebruikt. Vachtrollers geven meer structuur dan schuimrollers bijvoorbeeld (ik denk dat de stucadoor dat bedoelde).
Vachtrollers heb je in verschillende diktes, voor egale en oneffen muren. Gebruik je een dikke vacht (voor structuurmuren) op een gladde muur dan heb je kans op iets meer structuur in je latexlaag vanwege de langere haren. Op rollers staat daarom aangegeven voor welk muurtype ze zijn en wat de afwerking is (bv superglad voor een gladde muur is een mediumdikke vacht)
Maar ook deze hele fijne structuur zal je niet echt zien met supermatte latex als je egaal rolt en het opdroogt.
De kwaliteit latex bepaalt eigenlijk het resultaat, een supermatte vinyl- of acryl-latex blijft ook mat na schoonmaken. Gewone latex gaat vaak iets glimmen. Acryllatex gebruik je meestal in vochtige ruimtes.
Kies dus liever voor een iets duurdere betere (professionele) latex voor betere dekkracht en langere levensduur. (sigma, ed)
Gewone verfspuiten zijn ongeschikt voor latex, je zal het teveel moeten verdunnen. Daardoor neemt de kwaliteit van je laag drastisch af en zal je bv een schrobvaste latex uiteindelijk niet zonder beschadigingen schoon kunnen maken. (al maakt Wagner daar ook verfspuiten op luchtdruk voor)Daarnaast kan het inderdaad vrij lastig zijn om een muur strak te rollen zonder ervaring maar het is zeker niet onmogelijk. Als je een verfspuit ergens vandaan kan halen zou ik dit zeker doen, scheelt je uiteindelijk heel veel tijd.
Voor latex gebruik je beter een airless systeem. Die zijn te huur.
Voordeel is supersnel en strak, nadelen zijn alles afplakken, wat je vergeet of los gaat is geverfd, en je doet niet even een klein stukje, een masker is een must. Je moet enige handigheid in het spuiten krijgen maar met het juiste plakwerk kan je ook simpel netjes achter radiatoren komen.
Tips voor bij het rollen:
[list]
• Rol in rechte banen, als je spetters oid. weg wil halen rol dan de hele hoogte van de muur opnieuw
Verven worden tegenwoordig gemaakt om niet te verdunnen maar zo te gebruiken. Verdunnen benadeelt de sterkte. Verdunnen doe je hooguit als eerste laag als de muur zuigt.• Verdun latex met een klein beetje water, maakt het makkelijker om te verwerken
Goedkoper is om eerst je muur voor te behandelen met een (dispersie)primer bij nieuwe muren die zorgt dat de muur niet meer zuigt zodat je latexlaag blijft staan. Dit is goedkoper dan met een kwalitatieve latex twee keer rollen en geeft een mooier resultaat in één keer.
Rol in banen en blijf nat in nat, rol dus maar één baan (van plafond tot vloer) tegelijk en schuif op (zet max twee banen tegelijk op).• Verf in een keer door (iemand voor langs het plafond/vloer en iemand die rolt)
Iemand die de randen en plinten doet is makkelijk maar alleen kan prima, ik gebruik een 10cm vachtrollertje voor zulk werk, zorg dat je netjes een glad baantje rolt zonder randen in de verf op de muur. Kozijnen en plinten latex je iets mee zodat de aansluitnaad vol staat en besnij je door met een sponsje deze schoon te maken. Het is vrij simpel het sponsje vast te drukken op een hoek zodat je een mooie schone lijn trekt met wat "oversteekt", maak wel steeds je sponsje schoon.
Behandel eventueel aansluitnaden voor met een acrylaatkitrandje (no-crack type) tegen scheuren of om te zorgen dat je een egale naad hebt. (opspuiten, no-crack (is veel dikker dan gewone acrylaat die je simpel glad strijkt met je vinger/schoonmaakt) zet je makkelijker in model met een kitrubbertje, en dan schoonmaken met een vochtig sponsje, nat vingertje na, goed laten drogen)
Gebruik je verschillende kleuren (plafond wit, muren 9010 bv dan is een Linomat S100 wellicht iets. Deze besnijdt heel simpel maar de lijn ligt wel een fractie uit de hoek. Vaak valt dat niet echt op en bij structuurplafonds is het zeker een uitkomst. Zorg wel dat je met één kleur eerst de hoek doorschildert voor je gaat besnijden, twee keer Linomatten laat een ongeschildert streepje over.
1,5 tot twee banen is wel veel voor één keer verf opnemen imo, ik denk eerder aan een halve tot hele baan.• Gebruik meer verf dan dat je denkt nodig te hebben! 1x verf op de roller pakken is genoeg om 1.5 tot 2 banen te maken op de muur ter breedte van je roller. Doe je dit niet dan krijg je 'vlekken' op de muur door ongelijke verfdikte, het rollen is zwaarder omdat je harder moet duwen, en er is kans dat de verf niet goed dekt. Te weinig verf gebruiken zie ik echt vaak gebeuren wanneer ik iemand help met klussen, het aantal meters wat op de emmer staat is echt totale onzin.
[/list]
Maar inderdaad, gebruik genoeg verf, zet eerst op en rol dit netjes uit van plafond tot vloer.
Veelgemaakte fout is inderdaad te veel meters met te weinig verf willen maken, met een bonte muur (vlekkerig/streperig) als resultaat.
Voor het mooiste resultaat rol je alles hetzelfde af, van boven naar beneden (spetters vallen naar beneden dus van beneden naar boven geeft kans op spetters in de laag).
Eventueel is er Floetrol die de open tijd iets verlengt, al ben ik niet zo`n voorstander van toeslagmiddelen. De latex is gemaakt en getest as is door de fabrikant.
Het aantal meters (8/l) haal je alleen als je dun schildert, je haalt dat al snel niet.
Ikzelf ben overigens fan van de turboroller van Wagner (60 euro (zie ook reviews)) (die slechte van iemand met drie linker handen is absolute onzin), met één keer verf opnemen doe ik ca 2 tot 3 strekkende meters muur van plafond tot vloer zonder gespetter (of 2,5 m² plafond) met ruime laagdikte.
Supersnel latexen zonder geknoei met alleen een snel neergelegd vloerfolietje/schildersdeken als bescherming, en door de snelle hervulling blijf je makkelijk nat in nat voor een perfect resultaat.
Bovendien niet meer bukken, dopen en trap op trap af. De trap gebruik je alleen om hoge randjes voor te schilderen, verder kan je gewoon gelijk bij het plafond of van plafond tot vloer.
Schoonmaken is iets meer werk dan een gewone roller (die je heel soms, naast een 10cm vachtrollertje, ook nodig hebt als je veel obstakels in de kamer hebt en je met de lange steel niet weg komt. Kasten ed) maar zolang je de roller in de verf/nat houdt en direct in een plastic zak rolt als je stopt, zodat de vacht niet opdroogt als je hem even niet gebruikt, kan je hem ook wel een flinke tijd wegzetten.
Maar ook kleur wisselen kan snel als dat moet, even schoonpompen met water, roller uitspoelen en gaan (extra roller is handig)
Misschien even wennen maar imo een absolute aanrader/topper.
Overigens heb ik een vulbuisje met klem die je zo in een (10 liter) emmer hangt ipv het buisje met deksel uit het filmpje, dat is makkelijker en de klem is verstelbaar in hoogte zodat het op alle emmers en potten past.
[ Voor 7% gewijzigd door Teijgetje op 17-11-2016 04:13 ]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Het plan hier is om alles eerst in de sikkens alpha aquafix te zetten en daarna zowel de wanden als plafond met Sikkens Alphacryl Pure Mat SF RAL 9016 te schilderen. Het plafond hoeft natuurlijk niet schrobvast te zijn maar het prijsverschil is niet gigantisch en 1 type verf lijkt me praktischer wat betreft aanschaf. Nadien met 2 halflege emmers blijven zitten is ook niet handig. Vind het alleen nog lastig te bepalen hoeveel verf ik nou nodig heb. Plafond is ca. 65 meter en wanden in totaal een geode 95 meter.
In ons nieuwe huis gaan we 80m2 aan schrootjes plafonds vervangen voor gipsplaten in 4 slaapkamers en de hal. Ik heb hier een week tijd voor uitgetrokken met 2 personen. Zie foto voor een sfeer impressie 

Nu wil ik dit graag zelf doen omdat ik het leuk vind om dingen te leren en zelf ook wat toe te voegen aan het nieuwe huis. Als ik op internet en YouTube informatie op zoek dan lijkt dit volgens sommigen een eenvoudige klus, terwijl anderen aangeven dat dit een heel pittig werk is. Daarom wilde ik eens bij jullie peilen hoe daar naar gekeken wordt.
Ik vermoed (hoop) dat er rachelwerk onder de huidige schrootjes zit. In dat geval wil ik de schrootjes verwijderen en de stucplaten monteren tegen het bestaande rachelwerk. Als ik filmpjes bekijk lijkt het een beetje op laminaat leggen. Je meet steeds hoe lang de plaat moet zijn en monteert deze tegen de vorige plaat aan. Aan alle zijden laat je 1 cm over.
De stukadoor komt het plafond spack spuiten en zal zelf voor de afwerking zorgen. Het dichten van kieren en naden laat ik dus aan hem over.
Als er geen rachelwerk onder de schrootjes zit dan is het direct tegen het betonnen plafond gemonteerd. Dat zou balen zijn want dan moet ik alsnog rachelwerk gaan plaatsen. Een kennis zei overigens dat de gipsplaten ook prima tegen de schrootjes aan gemonteerd kunnen worden maar ik twijfel of het geheel dan niet op termijn naar beneden gaat komen.
Andere vraag die ik heb is of het zinvol is om onder het plafond direct glaswol isolatie te plaatsen. Er zit een complete tweede verdieping boven met een betonnen plafond. Leek me zelf wel verstandig om direct te doen.

Nu wil ik dit graag zelf doen omdat ik het leuk vind om dingen te leren en zelf ook wat toe te voegen aan het nieuwe huis. Als ik op internet en YouTube informatie op zoek dan lijkt dit volgens sommigen een eenvoudige klus, terwijl anderen aangeven dat dit een heel pittig werk is. Daarom wilde ik eens bij jullie peilen hoe daar naar gekeken wordt.
Ik vermoed (hoop) dat er rachelwerk onder de huidige schrootjes zit. In dat geval wil ik de schrootjes verwijderen en de stucplaten monteren tegen het bestaande rachelwerk. Als ik filmpjes bekijk lijkt het een beetje op laminaat leggen. Je meet steeds hoe lang de plaat moet zijn en monteert deze tegen de vorige plaat aan. Aan alle zijden laat je 1 cm over.
De stukadoor komt het plafond spack spuiten en zal zelf voor de afwerking zorgen. Het dichten van kieren en naden laat ik dus aan hem over.
Als er geen rachelwerk onder de schrootjes zit dan is het direct tegen het betonnen plafond gemonteerd. Dat zou balen zijn want dan moet ik alsnog rachelwerk gaan plaatsen. Een kennis zei overigens dat de gipsplaten ook prima tegen de schrootjes aan gemonteerd kunnen worden maar ik twijfel of het geheel dan niet op termijn naar beneden gaat komen.
Andere vraag die ik heb is of het zinvol is om onder het plafond direct glaswol isolatie te plaatsen. Er zit een complete tweede verdieping boven met een betonnen plafond. Leek me zelf wel verstandig om direct te doen.
Even een paar latjes uit je plafond trekken en je weet toch of er een regelwerk onder zit?
Ik zou altijd een regelwerk monteren en met een schone lei beginnen. Indien je de kans krijgt (en die heb je nu) gelijk alles goed doen dus isoleren, inbouwspots, evt. andere bekabeling etcetera.
Ik zou altijd een regelwerk monteren en met een schone lei beginnen. Indien je de kans krijgt (en die heb je nu) gelijk alles goed doen dus isoleren, inbouwspots, evt. andere bekabeling etcetera.
Klopt, alleen heb ik de sleutel nog niet dus dat is lastig. Kan de verkoper wel vragen of hij dat wil bekijken natuurlijk. Maar is het een klus die voor een gemiddelde klusser te doen is?
Deze kraan heb ik thuis, let wel op de diameters van zowel de regen- als de handdouche. Komen deze overeen met je huidige regen- en handdouche? Vooral de diameter van regendouche wil nog wel eens verschillen.jeronimo schreef op woensdag 16 november 2016 @ 18:40:
[...]
Ik zag deze op hun site, artikel 145778.
Altijd koffie dik kijken. Hier toevallig net nieuwbouw muren gesaust. Deze zijn afgewerkt met finish pasta. Vervolgens gebruik gemaakt van Sigma voorstrijk (1x). Daarna gesaust met Sigma sigmatex. Eigenlijk was het na 1x voldoende en het zuigende effect, viel, gek genoeg, erg mee. Uiteindelijk dus niet zoveel nodig gehad als gedacht. Boven is er ongeveer 120m2 gesaust. Hiervoor is 2x10l gekocht, uiteindelijk hebben we nog iets minder als een halve emmer over. Dit is natuurlijk niet direct toepasbaar op jouw situatie, maar geeft je misschien een kleine indicatie.Kaasplank schreef op donderdag 17 november 2016 @ 08:33:
Het plan hier is om alles eerst in de sikkens alpha aquafix te zetten en daarna zowel de wanden als plafond met Sikkens Alphacryl Pure Mat SF RAL 9016 te schilderen. Het plafond hoeft natuurlijk niet schrobvast te zijn maar het prijsverschil is niet gigantisch en 1 type verf lijkt me praktischer wat betreft aanschaf. Nadien met 2 halflege emmers blijven zitten is ook niet handig. Vind het alleen nog lastig te bepalen hoeveel verf ik nou nodig heb. Plafond is ca. 65 meter en wanden in totaal een geode 95 meter.
Tuurlijk, ik zou wel een platenlift huren of kopen: http://www.tectake.nl/xxl-platenlift bijvoorbeeld.
Gips is geen rocket science.
Gips is geen rocket science.
@Xenergy
Ik zou een derde/vierde kameraad/familielid erbij regelen, (tis ongeveer 2 avondjes werk) en die 140 euro (platenlift) gebruiken voor een kistje bier en stuk droge worst
Edit: en als extra handje kun je ook even een grote T maken van een panlat welke je er onder schuift...
Ik zou een derde/vierde kameraad/familielid erbij regelen, (tis ongeveer 2 avondjes werk) en die 140 euro (platenlift) gebruiken voor een kistje bier en stuk droge worst
Edit: en als extra handje kun je ook even een grote T maken van een panlat welke je er onder schuift...
[ Voor 22% gewijzigd door Jelte,89 op 17-11-2016 09:49 ]
Revive the guild!
Ja, huur een rotatielaser. Ik heb dit jaar de volledige 2e verdieping aangepakt (alles) inclusief de daarboven gelegen vliering (welke nu dragend is). Het feit dat je aangeeft dat je woning uit 2008 niet heel schots en scheef staat is een aanname welke je kan wegnemen door een rotatielaser te gebruiken.Reinier schreef op vrijdag 11 november 2016 @ 15:04:
Jammer wel, dat dit topic nu openbaar is. Ik denk niet dat ik pics van het kluswerk in m'n nieuwe woning ga posten. Oh well.
VraagjeIk ga een vliering realiseren. Hier heb ik elders een schema'tje van geplaatst, maar die is verouderd. Nu zit ik te bedenken hoe ik de strijkbalken (drie stuks) op gelijke hoogte op de wanden ga monteren. Er zit 5m70 tussen. Ik heb geen rotatielaser of kruislijnlaser. Wel een lijnlaser, maar die lijkt me niet nuttig.
- Simpelweg op alle wanden de hoogte vanaf de vloer opmeten, aftekenen, balken vastzetten;
- Eén strijkbalk monteren, en de tweede aftekenen door er een balk van 5m70 waterpas op te leggen? Lijkt me niet praktisch;
- Touwtje waterpas tussen de twee muren spannen en daarmee de hoogte bepalen;
- Op het oog recht hangen (het is een woning uit 2008 dus het zal niet heel schots en scheef zijn);
- Slangenwaterpas? Dat lijkt me nog wel een fijne optie;
- Ander idee?
Ik heb het idee dat ik dit aan het "overdenken" ben en dat het helemaal niet zo lastig is
1. De rotatielaser monteer je op de gewenste hoogte op de staande balk (die richting dak gaat).
2. Laat het apparaat zijn werk doen en markeer de lijn op alle muren.
voor mijn balklaag heb ik zo'n goedkoop bosch quigo kruislasertje gebruikt. gewenste hoogte aftekenen op een muur en dan met de laser de volgende muur pakken. Ik moest hem een keer bijdraaien dus theoretisch kun je een kleine foutmarge creëren maar dat was bij mij te verwaarlozen. Voordeel van zo'n kruislijnlasertje is dat je die koopt voor het huurbedrag van een rotatielaser en zo'n ding erg praktisch is om te hebben
[ Voor 4% gewijzigd door Kaasplank op 17-11-2016 10:02 ]
Thanks beiden! Gisteren heb ik twee strijkbalken netjes op gelijke hoogte gekregen. Een slangenwaterpas/buiswaterpas van 12 euro werkt ook 
De oude vliering was er in vier uur tijd uit. Hij bleek nog slechter gemaakt dan ik dacht.
De oude vliering was er in vier uur tijd uit. Hij bleek nog slechter gemaakt dan ik dacht.
Voor 2 a 3 tientjes huur je een rotatielaser (ik kon de laser lenen). Voordeel is dat je in 1 keer alles snel en goed kan aftekenen. Als snelheid minder belangrijk is kan je natuurlijk ook op andere manieren vergelijkend resultaat halen maar duurt het wat langer.Kaasplank schreef op donderdag 17 november 2016 @ 10:02:
voor mijn balklaag heb ik zo'n goedkoop bosch quigo kruislasertje gebruikt. gewenste hoogte aftekenen op een muur en dan met de laser de volgende muur pakken. Ik moest hem een keer bijdraaien dus theoretisch kun je een kleine foutmarge creëren maar dat was bij mij te verwaarlozen. Voordeel van zo'n kruislijnlasertje is dat je die koopt voor het huurbedrag van een rotatielaser en zo'n ding erg praktisch is om te hebben
Sorry, maar je snapt het volgens mij niet: Deze oplossing is ervoor om de piekbelasting bij hevige regenval in de tijd te bufferen: Het is prima als dat water dat in de regenton zit later alsnog in de grond komt, het gaat erom dat je water langer vasthoudt voordat het op de straat komt. Iedere woning een flinke regenton helpt daarbij zeker. Als elke woning tijdens een stortbui eerst een regenton opvangt helpt dat voor de overlast. Daarmee verschuif je het inderdaad in de tijd en dat is nu net handigvso schreef op donderdag 10 november 2016 @ 12:00:
[...]
Dat verklaart nog niet het nut van grijswater opslag, tenzij je het water gebruikt / benut zal je dat toch weer ergens kwijt moeten. want die ton loopt na een paar regenbui(en) wel over.
je verschuift het probleem alleen maar.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
.....
Beter grondig doen dus
[ Voor 4% gewijzigd door vandermark op 17-11-2016 10:59 ]
STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock
Welke overspanning en wat is de balkhoogte? Kun je hier iets mee? https://www.houtinfo.nl/toepassingen/balkenschuif
Ik heb het zelf zo gedaan:
Overspanning van 2 meter, hoh 60cm.
2cm dikke plankenvloer.
1cm wediplaat, vastgeschroefd.
1cm egaline, vezelversterkt, met daarin elektrische vloerverwarming.
Flexibele tegellijm gebruikt.
Kimband gebruikt, ook voor de naden van de wediplaten en de vloer niet tegen de wanden aangelegd ivm werking.
Ik heb bewust gekozen voor een "douchebak" van 5 a 6 cm hoog. Heb je geen gedoe met eventuele lekkages of voegen die los gaan zitten, want dat wil zeker niet bij een houten vloer.
Het geheel veert niet en voelt zeer stevig aan. Maar dat komt mede door de korte overspanning.
Ik heb het zelf zo gedaan:
Overspanning van 2 meter, hoh 60cm.
2cm dikke plankenvloer.
1cm wediplaat, vastgeschroefd.
1cm egaline, vezelversterkt, met daarin elektrische vloerverwarming.
Flexibele tegellijm gebruikt.
Kimband gebruikt, ook voor de naden van de wediplaten en de vloer niet tegen de wanden aangelegd ivm werking.
Ik heb bewust gekozen voor een "douchebak" van 5 a 6 cm hoog. Heb je geen gedoe met eventuele lekkages of voegen die los gaan zitten, want dat wil zeker niet bij een houten vloer.
Het geheel veert niet en voelt zeer stevig aan. Maar dat komt mede door de korte overspanning.
De_Bastaard schreef op dinsdag 15 november 2016 @ 09:04:toon volledige bericht
Een half jaar geleden heb ik hier wat vragen gesteld over het maken van de badkamer (en dan specifiek de vloer), maar nu gaat het dan toch echt eindelijk beginnen.
Heb alleen nog een vraag over die Wedi / bouwplaat ondervloer. De balken liggen 50cm uit elkaar. Nu wil ik daar 18 of 22mm multiplex (watervast) opschroeven en daar dan eventueel Wedi platen op van ~20mm, of nog eens Multiplex van 18 of 22mm. Is het stevig genoeg voor bouwplaten om alleen een 22mm ondergrond te hebben? Of moet het meer zijn?
Een vriend van me heeft zijn badkamer helemaal opnieuw gemaakt met geimpregneerde multiplex en dan alle hoeken goed met kimband e.d. afgewerkt. Wat vinden jullie daarvan?
We wille namelijk graag een inloop douche, waarbij je idealiter geen opstaand randje hebt. Die bouwplaten van wedi/qboard hebben een dikte van 4cm, waardoor je (er vanuit gaande dat je een 18-22mm onderplaat gebruikt) al snel uitkomt op een aardige dikte, waar de tegels nog eens opkomen.
Die maat van me heeft de inloopdouche (toegegeven dat hij een klein opstaand randje heeft), de vloer van multiplex gemaakt. De zijwanden zijn buitenmuur & gipsblok maar de vloer en wand waar de douche aan zit is multiplex.
Dan heb ik het misschien verkeerd uitgelegd, ik zie het niet anders als een andere route voor het water. als ik per jaar 1liter water eruit zou tappen dan is dat veel. dus als die ton vol is dan gaat het overstort bij mij net zo hard het riool in.vandermark schreef op donderdag 17 november 2016 @ 10:58:
[...]
Sorry, maar je snapt het volgens mij niet: Deze oplossing is ervoor om de piekbelasting bij hevige regenval in de tijd te bufferen: Het is prima als dat water dat in de regenton zit later alsnog in de grond komt, het gaat erom dat je water langer vasthoudt voordat het op de straat komt. Iedere woning een flinke regenton helpt daarbij zeker. Als elke woning tijdens een stortbui eerst een regenton opvangt helpt dat voor de overlast. Daarmee verschuif je het inderdaad in de tijd en dat is nu net handig
Omdat ik aan het verbouwen ben leg ik alvast "grijswater" leidingen aan, het zijn immers de kosten niet om het mee te nemen. alleen hoeveel mensen gaan dit doen (niet genoeg IMHO)
Echter tenzij er een stimulans komt om het grijswater(lees hemelwater) te benutten zie ik de buffer als een relatief zeer tijdelijke oplossing.want moment dat een "ton" volzit .. is er geen buffer meer. en die tonnen legen zichzelf niet.
Je stelling is daarom verkeerd, een buffer werkt alleen als je de inhoud benut.
Als jij liever 10.000 investeerd voor 100,- rendement .. weet ik een betere investering ..
FYI Het is een aardige investering om grijswater aan te leggen tenzij je de financiele middelen hebt voor een betonnen opslag put.
kruipruimte als opslag
- kruipruimte (als je die hebt) eventueel verdiepen
- kruipruimte egaliseren/puin weghalen
- afwatering + zeil + aanleggen verzamelpunt / dompelpomp plek oid .indien lekkage / breuk
- isoleren onderkant vloer
- rioollering (overflow)
- leidingwerk + pomp installatie
- "zak" met x aantal kuub opslag (vergeet niet dat deze opslag om de x tijd gereinigd moet worden ..(slib etc)
tuin als opslag
boven/onder gronds .. en pomp installatie.
- ondergronds wil je wel een versteving die tegen verzakking(en) waarborgt.. want zomaar wat tonnen ingraven gaat het niet worden. daarnaast ingraven + tijdelijke versteving(en) .. tijd en geld die daarmee gemoeid is.
[b]conclusie[/b[]
Kosten gemiddeld 3 tot 4 euro per kuub over een periode van 10 jaar, terwijl schoonwater in NL maar 1 euro per kuub kost. let wel dit is berekend op waterverbruik van een gezin van 4, inclusief stroom/onderhoud en dergelijke.Niet berekend is de extra kosten van het meerwerk. zoals graaf werkzaamheden, boren van leidingwerk etc etc ..
Kortom als ze dat in mijn gemeente zouden doen, zou ik de meest minimale buffer en kosten bouwen waarmee ik weg kan komen. maar dit heeft meer met "onnodig geld weggooien" te maken. Als ik in BE zou wonen waar drinkwater 5 euro of meer kost, dan ga ik los
Ik geloof er meer in dat een energie zuinig huis beter verkoopt dan een enorm ecologisch verantwoordelijk huis. Echter als je die 2 goed kan combineren waarom niet ? Dus waar ik kan zorg ik wel dat ik alvast relatief voorbereid ben, uit ervaring heb ik vaak van dit soort voorbereiding enorm veel plezier gehad.
oke 1000x 1liter bufferen met overloop in het riool = hooguit 1 regenbui minder water (piekbelasting).. maar elke regenbui erna zal het net zohard het riool in lopen (dus weer piekbelasting) .. wat is dan de winst? 1 regenbui van de 250 buien per jaar.... de maatregel blijft tijdelijk .. hoe je het went of keert. ook al gebruiken 100 daarvan die 1ne liter..vandermark schreef op donderdag 17 november 2016 @ 12:32:
Het gaat enkel om in de uren van hevige neerslag (riooldeksels komen omhoog en straten en meer komen onder water) extra bufferruimte te creeeren. Als overal eerst een regenton volloopt helpt dat weer (een beetje) om de overlast te verminderen.
Dus tenzij je het voor wc/vaatwasser/douche/kleding gaat benutten gaat dit niet bijdragen aan vermindering van de piekbelasting
[ Voor 13% gewijzigd door vso op 17-11-2016 13:33 ]
Tja vanalles
Het gaat enkel om in de uren van hevige neerslag (riooldeksels komen omhoog en straten en meer komen onder water) extra bufferruimte te creeeren. Als overal eerst een regenton volloopt helpt dat weer (een beetje) om de overlast te verminderen.
STRAVA | Panasonic 5kW J Monoblock
Nog materiaal kunnen redden? Om bijvoorbeeld tengels van te maken?Reinier schreef op donderdag 17 november 2016 @ 10:06:
Thanks beiden! Gisteren heb ik twee strijkbalken netjes op gelijke hoogte gekregen. Een slangenwaterpas/buiswaterpas van 12 euro werkt ook
De oude vliering was er in vier uur tijd uit. Hij bleek nog slechter gemaakt dan ik dacht.
Voor 160 m² heb je 20 liter nodig voor één goede dekkende laag die je ook schoonmaken kan zonder door de laag te poetsen.Kaasplank schreef op donderdag 17 november 2016 @ 08:33:
Vind het alleen nog lastig te bepalen hoeveel verf ik nou nodig heb. Plafond is ca. 65 meter en wanden in totaal een geode 95 meter.
240 m² haal je alleen als de ondergrond al netjes is en je de latex minimaal opbrengt, als opknapbeurtje voor een knappe wand in dezelfde kleur eigenlijk.
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Ja, wel iets. Bijvoorbeeld een hoop nette balkjes van 44 x nogiets. Vloertje was van genagelde grenen vloerdelen. Daar kan ik niks mee.tijlemanz schreef op donderdag 17 november 2016 @ 13:29:
[...]
Nog materiaal kunnen redden? Om bijvoorbeeld tengels van te maken?
160/8 is inderdaad precies 20. Denk dat ik dan maar een emmertje van 5 liter extra bijbestel. Mocht het dan tegenvallen dan zit ik iig niet zonder. Kantelaven e.d. heb ik volgens mij niet meegeteld bij het oppervlak. Mocht het aantal m2 per liter tegenvallen dan kan ik iig door.Teijgetje schreef op donderdag 17 november 2016 @ 13:41:
[...]
Voor 160 m² heb je 20 liter nodig voor één goede dekkende laag die je ook schoonmaken kan zonder door de laag te poetsen.
240 m² haal je alleen als de ondergrond al netjes is en je de latex minimaal opbrengt, als opknapbeurtje voor een knappe wand in dezelfde kleur eigenlijk.
Iemand een idee met wat voor een rozet/oplossing ik deze vloeraansluiting van de radiator weg kan moffelen.
De hoekprofielen met radiatorslang die uit de grond komen zijn gebroken en mijn inzien lelijk.
Afwerking van de vloer zometeen is laminaat.
Rozetjes passen niet echt.

De hoekprofielen met radiatorslang die uit de grond komen zijn gebroken en mijn inzien lelijk.
Afwerking van de vloer zometeen is laminaat.
Rozetjes passen niet echt.
Open haard.....Reinier schreef op donderdag 17 november 2016 @ 13:50:
[...]
Ja, wel iets. Bijvoorbeeld een hoop nette balkjes van 44 x nogiets. Vloertje was van genagelde grenen vloerdelen. Daar kan ik niks mee.
MDF bakje omheen maken?
Amafi schreef op donderdag 17 november 2016 @ 14:29:
Iemand een idee met wat voor een rozet/oplossing ik deze vloeraansluiting van de radiator weg kan moffelen.[afbeelding]
De hoekprofielen met radiatorslang die uit de grond komen zijn gebroken en mijn inzien lelijk.
Afwerking van de vloer zometeen is laminaat.
Rozetjes passen niet echt.
Ik zou zelf rozetjes maken met een meer ovale vorm zodat de buizen er netjes doorheen kunnen steken.Amafi schreef op donderdag 17 november 2016 @ 14:29:
Iemand een idee met wat voor een rozet/oplossing ik deze vloeraansluiting van de radiator weg kan moffelen.[afbeelding]
De hoekprofielen met radiatorslang die uit de grond komen zijn gebroken en mijn inzien lelijk.
Afwerking van de vloer zometeen is laminaat.
Rozetjes passen niet echt.
http://www.schoonwatervlo...voor-centrale-verwarming/Amafi schreef op donderdag 17 november 2016 @ 14:29:
Iemand een idee met wat voor een rozet/oplossing ik deze vloeraansluiting van de radiator weg kan moffelen.[afbeelding]
De hoekprofielen met radiatorslang die uit de grond komen zijn gebroken en mijn inzien lelijk.
Afwerking van de vloer zometeen is laminaat.
Rozetjes passen niet echt.
https://www.formido.nl/laminaat-rozet
http://www.vanvlietvloere...bele-houten-rozetten.html
En zo zijn er meer te vinden, veel bouwmarkten hebben tegenwoordig ook ovale rozetten.
[ Voor 6% gewijzigd door Teijgetje op 17-11-2016 15:54 ]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Is nog wel een optie, maar altijd wel hoekig.
Maar neem het idee zeker mee.
leecher schreef op donderdag 17 november 2016 @ 15:13:
[...]
Ik zou zelf rozetjes maken met een meer ovale vorm zodat de buizen er netjes doorheen kunnen steken.
Helaas passen de standaard rozetten niet echt ivm het kunststof omhulsel dat uit de grond mee omhoog komt.Teijgetje schreef op donderdag 17 november 2016 @ 15:50:
[...]
http://www.schoonwatervlo...voor-centrale-verwarming/
https://www.formido.nl/laminaat-rozet
http://www.vanvlietvloere...bele-houten-rozetten.html
En zo zijn er meer te vinden, veel bouwmarkten hebben tegenwoordig ook ovale rozetten.
Die gebroken ondingen maken het me lastig.
ombouw radiator?Amafi schreef op donderdag 17 november 2016 @ 14:29:
Iemand een idee met wat voor een rozet/oplossing ik deze vloeraansluiting van de radiator weg kan moffelen.[afbeelding]
De hoekprofielen met radiatorslang die uit de grond komen zijn gebroken en mijn inzien lelijk.
Afwerking van de vloer zometeen is laminaat.
Rozetjes passen niet echt.
Is er kwaliteitsverschil tussen Hornbach huismerk betonmix (2.85) en Beamix betonmix (5 euro)? Het is voor een vloertje van 6 a 7cm dik binnenshuis.
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Wij hebben creme witte, geel achtige kozijnen in ons nieuwe huis die we wit willen verven. De kans is aanwezig dat het niet in 1 laag voldoende dekkend is, dus ik dacht er over om eerst grondverf te doen en daarna 1x af te lakken. Nu blijkt het prijsverschil tussen grondverf en lak niet dusdanig groot te zijn waardoor ik overweeg om de huidige verflaag (die op de kleur na nog prima is) licht op te schuren en direct af te lakken. Mocht het dan niet voldoende dekken dan lak ik nog een keer af.
Is er in dit geval een reden waarom het toch slimmer is om eerst grondverf te nemen?
Is er in dit geval een reden waarom het toch slimmer is om eerst grondverf te nemen?
Kan je die niet weghalen?Amafi schreef op donderdag 17 november 2016 @ 16:33:
Helaas passen de standaard rozetten niet echt ivm het kunststof omhulsel dat uit de grond mee omhoog komt.
Die gebroken ondingen maken het me lastig.
Doorgaans zijn de bochten (GI-bochten) er alleen om vooraf mantelbuis (evt met kunststof buis) aan te leggen voor de dekvloer gestort wordt en zodat de leidingen recht omhoog blijven op hun plaats.
Past dat later niet dan breek je de bocht zodat je de leiding kunt verplaatsen, wat me bij jou het geval lijkt.
Met beleid kun je dus de bocht weghalen/breken/zagen/insnijden-kerven+breken, bij jou heeft het geen functie meer want de leidingen zitten vast aan de radiator en in een mantelbuis en zijn al verplaatst.
Ook die mantelbuis zou je weg kunnen snijden boven je vloer. Maar je kan ook de rozetten pas maken om de mantelbuis en ze gelijk aan de bovenkant van de rozet afsnijden/weghalen.
Alles natuurlijk met de grootste voorzichtigheid zodat je leidingen niet beschadigen, de mantelbuis moet je niet doorsnijden maar inkerven met een mesje zonder er doorheen te gaan. In de lengterichting kan je wel voorzichtig snijden tot aan de inkerving (zonder de leiding te raken natuurlijk), daarna kan je ze afscheuren langs de radiale inkerving.
En daarna kan je het netjes afwerken, bv met een ovale rozet.
Is een prima betonnetje. Gebruik het zelf ook indien nodig en lekker goedkoop. Bij mij kost het 2,65.....zonoskar schreef op donderdag 17 november 2016 @ 16:43:
Is er kwaliteitsverschil tussen Hornbach huismerk betonmix (2.85) en Beamix betonmix (5 euro)? Het is voor een vloertje van 6 a 7cm dik binnenshuis.
Zelfde sterkteklasse als de Beamix 75, nl C20/25.
Beamix 100 is wel sterker maar niet echt nodig voor een dun vloertje.
Nee, mits het geen kunststof kozijnen zijn maar geverfde kozijnen.[b]XeNeRgY schreef op donderdag 17 november 2016 @ 20:51:[/
Is er in dit geval een reden waarom het toch slimmer is om eerst grondverf te nemen?
Edit; en je moet natuurlijk wel even checken wat voor verfsoort gebruikt is, zodat je met de juiste verfsoort door kan.
Acryl kan over Alkyd, maar Alkyd kan niet over Acryl zonder kunststofprimer als hechtlaag.
[ Voor 27% gewijzigd door Teijgetje op 18-11-2016 01:01 ]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Weet niet wat voor soort materiaal de hoekprofiel is, maar zou je het niet weg kunnen zagen?Amafi schreef op donderdag 17 november 2016 @ 14:29:
Iemand een idee met wat voor een rozet/oplossing ik deze vloeraansluiting van de radiator weg kan moffelen.[afbeelding]
De hoekprofielen met radiatorslang die uit de grond komen zijn gebroken en mijn inzien lelijk.
Afwerking van de vloer zometeen is laminaat.
Rozetjes passen niet echt.
Met een los zaagblad of met een multitool?
[This space is for rent]
Bedankt mannen (en vrouwen
) voor de antwoorden op mijn vragen. Helpt ontzettend om als niet-pro die het wel leuk vindt om zelf nieuwe dingen te leren ook echt aan de slag te durven gaan
Nog een kleine update met betrekking toch de houtkachel en schoorsteen
Gister is de schoorsteen geveegd en hebben we wat info ingewonnen bij de veger
Schoorsteenbuis wordt niet warm genoeg om het hout aan te stralen, de dubbelwandige buis wordt zo'n 40 tot 50 graden dus niet schokkend warm
Omkasting wordt alsnog gedaan met brandwerende platen en daarachter metal stut profielen
Er er moet nog wel een brandseperatieplaat tussen de vloeren
Gisteravond dus maar meteen even de kachel geprobeerd, toch altijd wel een sfeertje
Gister is de schoorsteen geveegd en hebben we wat info ingewonnen bij de veger
Schoorsteenbuis wordt niet warm genoeg om het hout aan te stralen, de dubbelwandige buis wordt zo'n 40 tot 50 graden dus niet schokkend warm
Omkasting wordt alsnog gedaan met brandwerende platen en daarachter metal stut profielen
Er er moet nog wel een brandseperatieplaat tussen de vloeren
Gisteravond dus maar meteen even de kachel geprobeerd, toch altijd wel een sfeertje
Ik ben me aan het verdiepen in verf nu zie ik grote prijsverschillen, dit keer wil ik ivm. kwaliteit (sikkens, sigma of wijzonol) voor een goede muurverf gaan. Het gaat om nieuwbouw en ik wil het airless gaan spuiten (sommige muren zijn metselwerk muren, andere gestuct).
Nu heb ik 2 muurverven waar ik geen verschil kan vinden in de specificaties kan iemand mij vertellen waarom de 1 toch een stuk duurder is?
https://www.verfwinkel.nl/sikkens-alpha-projecttex.html
vs.
https://www.verfwinkel.nl/sikkens-alphatex-sf.html
Nu heb ik 2 muurverven waar ik geen verschil kan vinden in de specificaties kan iemand mij vertellen waarom de 1 toch een stuk duurder is?
https://www.verfwinkel.nl/sikkens-alpha-projecttex.html
vs.
https://www.verfwinkel.nl/sikkens-alphatex-sf.html
Er zit wel verschil in de specificaties, de ene is schrobvast klasse 2, de andere is klasse 1.
Ja maar de duurste heeft een lagere schrobvast klasse, dus minder goed
Schrobvast klasse 1 is beter, schrobvast klasse 2 zal gaan opglanzen na schrobben. Klasse 1 niet.
Nee, 1 is de hoogste klasse;rewind. schreef op vrijdag 18 november 2016 @ 19:09:
Ja maar de duurste heeft een lagere schrobvast klasse, dus minder goed
Om precies te zijn:
Klasse 1 < 5 μm verminderde/weggepoetste laagdikte bij 200 poetsbewegingen.
Klasse 2 ≥ 5 μm en < 20 μm verminderde/weggepoetste laagdikte bij 200 poetsbewegingen
Klasse 3 ≥ 20 μm en < 70 μm verminderde/weggepoetste laagdikte bij 200 poetsbewegingen
Klasse 4 < 70 μm verminderde/weggepoetste laagdikte bij 40 poetsbewegingen
Klasse 5 ≥ 70 μm verminderde/weggepoetste laagdikte bij 40 poetsbewegingen
Je klasse 1 (86,55/10l in wit) is daarom dan ook duurder dan de klasse 2 (53,11/10l in wit)
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Ah dat verklaart een boel, de site waar ik m'n informatie vandaan had klopt dus niet 
Nog een ervaringsvraag, heb een aantal gemetselde muren (wel vrij vlak) binnen die ik ook ga spuiten, voorstrijk of primer gebruiken ja of nee?
Nog een ervaringsvraag, heb een aantal gemetselde muren (wel vrij vlak) binnen die ik ook ga spuiten, voorstrijk of primer gebruiken ja of nee?
Ja, met voorstrijk sluit je de stenen en voegen af zodat de latex daarna egaal opdroogt.
Twee keer spuiten kan ook nadat de eerste laag droog is, maar de latex is duurder dan voorstrijk.
Dat is dus een afweging die je zelf maakt.
Sikkens adviseert Aquafix
Twee keer spuiten kan ook nadat de eerste laag droog is, maar de latex is duurder dan voorstrijk.
Dat is dus een afweging die je zelf maakt.
Sikkens adviseert Aquafix
[ Voor 17% gewijzigd door Teijgetje op 18-11-2016 20:31 ]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Ik wil zelf een grondbox en traphekje maken, maar weet iemand of je ergens kant en klaar een spijlen hekwerk kan kopen?
Dus spijlenhek van 50-100 cm breed, 100 cm hoog.
Dus spijlenhek van 50-100 cm breed, 100 cm hoog.
Zijn vijftig was nog schoon. Drinkwaterkaart.nl Drinkwaterspots
De zolder van ons jaren '70 huis heeft een voorzolder en zolder gescheiden door een draagmuur. In de muur zit een deur met houten kozijn wat aan vervanging toe is. Van het dak tot de hoek van de deurpost loopt een scheur in het stucwerk.
Kan ik de deurpost zo weghalen of ondersteund deze ook de stenen boven de deur en loop ik het risico dat die naar beneden vallen?
Kan ik de deurpost zo weghalen of ondersteund deze ook de stenen boven de deur en loop ik het risico dat die naar beneden vallen?
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini
Als je snel bent.....mhr-zip schreef op zondag 20 november 2016 @ 13:44:
Dus spijlenhek van 50-100 cm breed, 100 cm hoog.
Bij een steunmuur hoort er een latei boven de deur te zitten, dan kan je het kozijn zo weghalen.breinonline schreef op zondag 20 november 2016 @ 14:40:
Kan ik de deurpost zo weghalen of ondersteund deze ook de stenen boven de deur en loop ik het risico dat die naar beneden vallen?
Zo hoog kan ook gewoon doorgemetseld zijn gezien het niet echt meer gigantische krachten hoeft op te kunnen nemen, dan moet je het ondersteunen.
Hoe dik is je muurtje? Enkelsteens?
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Aangezien onze jongste al weer 7.5 maanden is (en het hele huis door kruipt sinds 1.5 maand) is het hoogste tijd voor een traphekje.
Iemand een tip hoe ik zo mooi mogelijk met zo min mogelijk permanente schade na verwijderen hier een traphekje bevestig?
Iemand een tip hoe ik zo mooi mogelijk met zo min mogelijk permanente schade na verwijderen hier een traphekje bevestig?

Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
12cm, enkel of dubbel kan ik zo niet zien.Teijgetje schreef op zondag 20 november 2016 @ 14:49:Bij een steunmuur hoort er een latei boven de deur te zitten, dan kan je het kozijn zo weghalen.
Zo hoog kan ook gewoon doorgemetseld zijn gezien het niet echt meer gigantische krachten hoeft op te kunnen nemen, dan moet je het ondersteunen.
Hoe dik is je muurtje? Enkelsteens?
WP: Mitsubishi Ecodan PUHZ-SHW112YAA, ERSC-VM2C, Procon ┃ PV: 4800Wp, SolarEdge SE5K, 15x JAM60S17/320, ZW 15º ┃ WTW: Zehnder Q600 ┃ SH: Home Assistant, Proxmox, Intel NUC 8i5 Mini
Met onze buurman moeten we straks in drie dagen in twee nieuwbouwhuizen de muren schuren. Die zijn behangklaar opgeleverd, en ze moeten vlak genoeg worden voor de behanger/schilder. Die doet er renovlies overheen, wat daarna gesauzed wordt. Het is aardig vlak, maar er zitten restjes plamuur etc. op. Wat is hier handig? Machines of handwerk? Gewoon schuurpapier, schuurgaas of heel wat anders?
Rekeningrijden is onvermijdelijk, uitstel is struisvogelpolitiek.
Hekje laten scharnieren om/aan de voorste spijl van de trapleuning. Dat kan prima zonder permanente schade.JaQ schreef op zondag 20 november 2016 @ 15:02:
Aangezien onze jongste al weer 7.5 maanden is (en het hele huis door kruipt sinds 1.5 maand) is het hoogste tijd voor een traphekje.
Iemand een tip hoe ik zo mooi mogelijk met zo min mogelijk permanente schade na verwijderen hier een traphekje bevestig?
[afbeelding]
Breed plamuurmes?Milmoor schreef op zondag 20 november 2016 @ 16:10:
Met onze buurman moeten we straks in drie dagen in twee nieuwbouwhuizen de muren schuren. Die zijn behangklaar opgeleverd, en ze moeten vlak genoeg worden voor de behanger/schilder. Die doet er renovlies overheen, wat daarna gesauzed wordt. Het is aardig vlak, maar er zitten restjes plamuur etc. op. Wat is hier handig? Machines of handwerk? Gewoon schuurpapier, schuurgaas of heel wat anders?
TE KOOP: 38,4kWh Pylontech + 3*Victron Multiplus 8000 link
Dat snap ik, maar hoe maak ik dat goed vast? Tie-raps om een paumelle scharnier lijkt me niet optimaal. Slangenklem? Ook niet ideaal lijkt me.leecher schreef op zondag 20 november 2016 @ 16:21:
Hekje laten scharnieren om/aan de voorste spijl van de trapleuning. Dat kan prima zonder permanente schade.
Het moet wel de kracht van een ventje kunnen verdragen. (En een scharnier lassen aan het hek vind ik wel permanente schade
Egoist: A person of low taste, more interested in themselves than in me
Houten lat/balkje nemen. Kleine groef in frezen, aan de andere kant idem en dan met vleugel moeren vastklemmen. Evt. rubber er tussen voor de beschadigingen?JaQ schreef op zondag 20 november 2016 @ 17:26:
[...]
Dat snap ik, maar hoe maak ik dat goed vast? Tie-raps om een paumelle scharnier lijkt me niet optimaal. Slangenklem? Ook niet ideaal lijkt me.
Het moet wel de kracht van een ventje kunnen verdragen. (En een scharnier lassen aan het hek vind ik wel permanente schade)
We hebben 2 weken geleden de sleutel van ons huis gekregen en het viel me op dat het halletje toch wel wat fris is soms. Het is een redelijk nieuwe woning (2007) dus enig comfort had ik verwacht. Nu blijkt dat de voordeur wat speling heeft in de sponning. Het is een degelijke voordeur met een mooie rubber tochtstrip, alleen kan ik de deur ongeveer 3-4 mm heen en weer bewegen. Als ik de deur niet indruk (van binnenuit) voel ik tocht langs de deur, als ik de deur indruk is de tocht weg. Het lijkt me dat het probleem is opgelost als de slotplaat (of wat erachter zit) een paar millimeter wordt verplaatst, dan trekt de deur zichzelf dicht. Alleen een paar millimeter verplaatsen gaat ivm de schroeven niet werken denk ik. Iemand hier een oplossing voor?
This too shall pass
Kan je eventueel foto's maken?Sharky schreef op zondag 20 november 2016 @ 20:28:
We hebben 2 weken geleden de sleutel van ons huis gekregen en het viel me op dat het halletje toch wel wat fris is soms. Het is een redelijk nieuwe woning (2007) dus enig comfort had ik verwacht. Nu blijkt dat de voordeur wat speling heeft in de sponning. Het is een degelijke voordeur met een mooie rubber tochtstrip, alleen kan ik de deur ongeveer 3-4 mm heen en weer bewegen. Als ik de deur niet indruk (van binnenuit) voel ik tocht langs de deur, als ik de deur indruk is de tocht weg. Het lijkt me dat het probleem is opgelost als de slotplaat (of wat erachter zit) een paar millimeter wordt verplaatst, dan trekt de deur zichzelf dicht. Alleen een paar millimeter verplaatsen gaat ivm de schroeven niet werken denk ik. Iemand hier een oplossing voor?
Vaak zit er een verstelbare slotplaat op de voordeur.

Schroeven loshalen en even een standje strakker zetten.
Ik heb voor onze nieuwe douche zo'n inbouw-set gekocht van Hansgrohe. Nu wil ik dat systeem ook gaan gebruiken voor het bad, maar daar is de ruimte wat beperkter. Weet iemand of je met dat inbouw systeem (iBoxx) een scherpe bocht mag maken met de waterleiding?
De unit zou namelijk tegen de kant van het raam komen, terwijl ik het bad willen vullen met zo'n Viega Multiplex Trio (aan de andere kant van het bad).
Mijn dank is groot
De unit zou namelijk tegen de kant van het raam komen, terwijl ik het bad willen vullen met zo'n Viega Multiplex Trio (aan de andere kant van het bad).
Mijn dank is groot
Held die je bent, dat is inderdaad precies wat er achter slotplaat zit. Opnieuw afstellen is een fluitje van een cent. Voordeur tocht inmiddels niet meer. Jeuj.Maeslant schreef op zondag 20 november 2016 @ 20:35:
[...]
Kan je eventueel foto's maken?
Vaak zit er een verstelbare slotplaat op de voordeur.
[afbeelding]
Schroeven loshalen en even een standje strakker zetten.
This too shall pass
Dit, of een metalen beugeltje zoeken voor om de spijl en hier een scharnier aan vast bouten/lassen, lat er tegenaan klemmen en dan gewone scharnieren op schroeven, etc etc. Er zijn 1000 en 1 manieren te bedenken om iets aan die spijl te maken zonder dat je hoeft te lassen of wat dan ook. Je zou zelfs weg kunnen komen met een paar flinke tywraps want die krijg je ook niet zomaar stukMaeslant schreef op zondag 20 november 2016 @ 17:53:
[...]
Houten lat/balkje nemen. Kleine groef in frezen, aan de andere kant idem en dan met vleugel moeren vastklemmen. Evt. rubber er tussen voor de beschadigingen?
Na het grenen geel gelakte dressoir, nu verder gegaan aan de kledingkast die ik om heb gebouwd naar garderobekast. 


Foto's van het schuren enzo heb ik ook nog wel, maar niet zo interessant lijkt mij.
Kast voorzien van een zwaar metalen roede, komt nogal wat op te hangen. 3 werkjassen, 2 leren jacks en een motoruitrusting.


Foto's van het schuren enzo heb ik ook nog wel, maar niet zo interessant lijkt mij.
Kast voorzien van een zwaar metalen roede, komt nogal wat op te hangen. 3 werkjassen, 2 leren jacks en een motoruitrusting.
Het leven is te kort om geduld te hebben!
Das net te ver rijden.
Zijn ze niet ergens anders te koop? Hornbach, gamma, ikea, bouwmaat, babydump, ebay?
Zijn vijftig was nog schoon. Drinkwaterkaart.nl Drinkwaterspots
Is dit niet strak genoeg?De_Bastaard schreef op zondag 20 november 2016 @ 20:40:
Ik heb voor onze nieuwe douche zo'n inbouw-set gekocht van Hansgrohe. Nu wil ik dat systeem ook gaan gebruiken voor het bad, maar daar is de ruimte wat beperkter. Weet iemand of je met dat inbouw systeem (iBoxx) een scherpe bocht mag maken met de waterleiding?
De unit zou namelijk tegen de kant van het raam komen, terwijl ik het bad willen vullen met zo'n Viega Multiplex Trio (aan de andere kant van het bad).
Mijn dank is groot

Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
12 cm inclusief stuclagen zou een enkelsteens halfsteens muurtje zijn. Veelgebruikt waalformaat is 10 cm breed.breinonline schreef op zondag 20 november 2016 @ 15:09:
[...]
12cm, enkel of dubbel kan ik zo niet zien.
Enkelsteens Halfsteens muurtjes zijn meestal geen draagmuren, ik verwacht dan ook eigenlijk geen latei.
Ik weet niet hoe oud je metselwerk is, voor de zekerheid, oud cement wil nog wel eens verzanden, zou ik een stempel met strongboy(s) plaatsen als je het kozijn vervangt zodat je de muur weer kan ondersabelen bovenop het kozijn en er niets verzakt. En dan daarna de scheuren (en strongboygleuven) repareren; de gebarsten voegen/metselwerk uitslijpen en weer opnieuw "voegen".
Edit; ik zie dat HSS, waar ik ze huurde, niet meer in Nederland zit, maar ze heten dus strongboys. Even naar vragen bij de verhuur bij jou in de buurt.
[ Voor 9% gewijzigd door Teijgetje op 21-11-2016 14:19 ]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Halfsteens bedoel je
www.teamgenie.nl
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me till I'm sane
You lock the door, and throw away the key
There's someone in my head but it's not me
Ik heb een muurtje boven waarbij de bakstenen op zijn kant op elkaar staan. Hoe heet dat?
Dat muurtje viel bijna om trouwens na het afbikken van het stuukwerk. Stuukwerk is dus zeker wel constructief
(Gelukkig zit is er nu ook een gaas mee gestuukt.
Dat muurtje viel bijna om trouwens na het afbikken van het stuukwerk. Stuukwerk is dus zeker wel constructief
dat is een klampmuurtjeJelte schreef op maandag 21 november 2016 @ 09:31:
Ik heb een muurtje boven waarbij de bakstenen op zijn kant op elkaar staan. Hoe heet dat?
Dat muurtje viel bijna om trouwens na het afbikken van het stuukwerk. Stuukwerk is dus zeker wel constructief(Gelukkig zit is er nu ook een gaas mee gestuukt.
Je hebt helemaal gelijk.DuDePrOdUcTiOnS schreef op maandag 21 november 2016 @ 09:22:
[...]
Halfsteens bedoel jeEnkelsteens is zo dik als de lange kant van de baksteen.
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Let er wel op dat je 'm goed monteert. Dus je handdouche en kraan op de juiste plek. Afhankelijk van je kraan maar je wilt wel dat je kraan aangaat zodra je 'm opendraait en niet je handdouche die de hele badkamer onderspuit.
Hehe, klinkt als iemand met first hand experience?
Second hand experience. Mijn buurman/loodgieter had zo'n ding gemonteerd in zijn eigen badkamer toen 'ie er nog maar net was.De_Bastaard schreef op maandag 21 november 2016 @ 15:12:
Hehe, klinkt als iemand met first hand experience?
Verder wel een klasse loodgieter.
Klinkt als mijn loodgieter. Ook bij mij had hij zo'n ding verkeerd aangesloten.Potato42 schreef op maandag 21 november 2016 @ 15:34:
Second hand experience. Mijn buurman/loodgieter had zo'n ding gemonteerd in zijn eigen badkamer toen 'ie er nog maar net was.
Powermac G5 casemod. Mijn PV live output. | Ioniq 6 Style 77kWh Ultimate Metallic Red 18" RWD
Dit zijn twee lichtschakelaars in mijn woning. Met de linkerschakelaar bedien ik een 330W halogeenlamp, deze is dimbaar met een gloeilampdimmer.
Alleen de linkerschakelaar wil ik graag vervangen voor een dimmer.

Welke dimmer heb ik hiervoor nodig? Bij de Gamma zie ik veel verschil in prijs, van €30 tot €150.
Kan ik bijvoorbeeld deze halen? En dan alleen de linker vervangen, of moet ik altijd ook de rechterknop en ook het afdekplaatje vernieuwen?
Zou ik jammer vinden, want alle schakelaars in de woning zijn natuurlijk in dezelfde stijl.
Alleen de linkerschakelaar wil ik graag vervangen voor een dimmer.

Welke dimmer heb ik hiervoor nodig? Bij de Gamma zie ik veel verschil in prijs, van €30 tot €150.
Kan ik bijvoorbeeld deze halen? En dan alleen de linker vervangen, of moet ik altijd ook de rechterknop en ook het afdekplaatje vernieuwen?
Zou ik jammer vinden, want alle schakelaars in de woning zijn natuurlijk in dezelfde stijl.
Je moet even uitzoeken welk merk en serie je hebt. Dat is meestal wel te vinden als opdruk, eventueel aan de binnenkant van een afdekraam.M-ThijZ schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:30:
Dit zijn twee lichtschakelaars in mijn woning. Met de linkerschakelaar bedien ik een 330W halogeenlamp, deze is dimbaar met een gloeilampdimmer.
Alleen de linkerschakelaar wil ik graag vervangen voor een dimmer.
[afbeelding]
Welke dimmer heb ik hiervoor nodig? Bij de Gamma zie ik veel verschil in prijs, van €30 tot €150.
Kan ik bijvoorbeeld deze halen? En dan alleen de linker vervangen, of moet ik altijd ook de rechterknop en ook het afdekplaatje vernieuwen?
Zou ik jammer vinden, want alle schakelaars in de woning zijn natuurlijk in dezelfde stijl.
Vervolgens koop je een dimmer uit die serie. Online is dat vaak veel goedkoper dan in de bouwmarkt.
Die gaat niet passen in je huidige afdekplaat, kijk even bij busch-jaeger van de Gamma. Volgens mij zijn jouw schakelaars daar ook van dus die kan je dan simpel vervangen en past in de rest van je lijn. Bij dimmers is het vaak wel goedkoop duurkoop, (in mijn ervaring) goedkopere dimmers willen nog wel eens zoemen..M-ThijZ schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:30:
Dit zijn twee lichtschakelaars in mijn woning. Met de linkerschakelaar bedien ik een 330W halogeenlamp, deze is dimbaar met een gloeilampdimmer.
Alleen de linkerschakelaar wil ik graag vervangen voor een dimmer.
[afbeelding]
Welke dimmer heb ik hiervoor nodig? Bij de Gamma zie ik veel verschil in prijs, van €30 tot €150.
Kan ik bijvoorbeeld deze halen? En dan alleen de linker vervangen, of moet ik altijd ook de rechterknop en ook het afdekplaatje vernieuwen?
Zou ik jammer vinden, want alle schakelaars in de woning zijn natuurlijk in dezelfde stijl.
Ah, top! Inderdaad, dat merk staat er op. Goed gezien. Dan ga ik online binnen die serie shoppen.robin222 schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:37:
[...]
Die gaat niet passen in je huidige afdekplaat, kijk even bij busch-jaeger van de Gamma. Volgens mij zijn jouw schakelaars daar ook van dus die kan je dan simpel vervangen en past in de rest van je lijn. Bij dimmers is het vaak wel goedkoop duurkoop, (in mijn ervaring) goede\kopere dimmers willen nog wel eens zoemen..
Enige eis is dat de dimmer ook als drukknop werkt, dat gaat vast lukken. Maakt de prijs nog uit hoe energiezuinig deze is?
Wat je al niet op bol.com kunt vinden: https://www.bol.com/nl/p/...it-creme/9200000018389456. Helaas kun je hier de lamp niet mee uitschakelen door op de knop te drukken.
[ Voor 14% gewijzigd door M-ThijZ op 21-11-2016 23:05 ]
Als ik goed kijk moet je deze dimmer hebben, op de site van b-j/abb staat die als druk/draai dimmer.M-ThijZ schreef op maandag 21 november 2016 @ 22:54:
[...]
Ah, top! Inderdaad, dat merk staat er op. Goed gezien. Dan ga ik online binnen die serie shoppen.
Enige eis is dat de dimmer ook als drukknop werkt, dat gaat vast lukken. Maakt de prijs nog uit hoe energiezuinig deze is?
Wat je al niet op bol.com kunt vinden: https://www.bol.com/nl/p/...it-creme/9200000018389456. Helaas kun je hier de lamp niet mee uitschakelen door op de knop te drukken.
En dan met dit inbouw raam.
Mogelijk als je ff verder zoekt misschien nog goedkoper maar mijn persoonlijke ervaring is dat deze partij vaak aardig goedkoop is. (Nee heb hier geen aandelen in ofzo)
Vake beej te bange! Maar soms beej oek te dapper! ;)
Zonder de agrariër ook geen eten voor de vegetariër!
Wat ik me herinner van dimmers kopen is dat er veel soorten zijn:
- spoelentrafo dimmer
- electronische dimmer (wait what?)
- halogeen dimmer
- led dimmer
Wanneer gebruik je wat?
- spoelentrafo dimmer
- electronische dimmer (wait what?)
- halogeen dimmer
- led dimmer
Wanneer gebruik je wat?
[This space is for rent]
Gisteren een huis wezen bezichtigen. Nu viel het ons op dat de laminaatvloer op de begane grond erg kraakte. Volgens de makelaar ligt er een tegelvloer onder.
Mochten we dit huis kopen dan willen we sowieso een andere laminaatvloer erin leggen omdat deze lelijk is. Maar hoe groot is dan de kans dat het weer gaat kraken?
We hebben nu een huurappartement van 56m2 en hebben het laminaat doorgelegd naar alle kamers, maar nergens kraakt het (al begint het wel wat te kieren op sommige plekken, er zit dus wel spanning op). We hebben nu blauwe folie (tegen vocht), dan groene vezelplaten en dan laminaat. Wat er in dat huis ligt qua ondervloer weet ik niet.
Mochten we dit huis kopen dan willen we sowieso een andere laminaatvloer erin leggen omdat deze lelijk is. Maar hoe groot is dan de kans dat het weer gaat kraken?
We hebben nu een huurappartement van 56m2 en hebben het laminaat doorgelegd naar alle kamers, maar nergens kraakt het (al begint het wel wat te kieren op sommige plekken, er zit dus wel spanning op). We hebben nu blauwe folie (tegen vocht), dan groene vezelplaten en dan laminaat. Wat er in dat huis ligt qua ondervloer weet ik niet.
als je weer gaat kijken, zou je bij een vloerluik ( kruipruimte?? ) kunnen kijken
Dit topic is gesloten.
Let op:
Dit topic is niet voor luie zoekvraagjes.
Dit topic is niet voor luie zoekvraagjes.