[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Zuluman]

Ben al weer een stukje verder gekomen met mijn werk/game kamer. Ik had wat meer uitlegruimte voor tekeningen nodig. 2m extra bureau.



Nu de afwerkingen en details nog. zit eraan te denken een mos-schilderij boven de monitor op te hangen over de volle breedte. of rechts op de wand aan het ondiepe bureau.Twijfel of ik nep mos gebruik of echt mos.



Op den duur moet het een triple display setup worden. Ik verbaas me trouwens over mijn parkside zaagtafel. De fineer laag van kartonnen ikea tafel is echt strak gebleven zonder tape oid te gebruiken.



Ik moet alleen nog een poef/kruk/stoel maken. Wil 3 doosjes maken van 45x45x45cm. Heb nog een stuk eiken werkblad liggen. Bureau stoel met hoge ruig vindt ik onnodig en niet passen. ik zit nu ook al jaren op een kaal steigerhouten bankje en dat bevalt meer dan een bureaustoel.

[Jelte,89]

Op aandringen van enkele forumleden mij ook maar eens bekend gemaakt met Sketchup...

Zoiets moet het worden...

[MartijnAbel]

MartijnAbel schreef op woensdag 8 maart 2017 @ 21:21:
Het volgende probleem dient zich aan, sta net onder de douche, zie ik dat van de plastic platen van het plafond is gaan hangen bij de tong/groef verbinding. Het zijn dan die heerlijke bewerkelijke platen die vast moest nieten in het plafondframe van panlatten. Wss zijn een stuk of wat van die nieten losgekomen. Nu zat ik te denken om op zolder(kan aan de bovenkant van het plafond komen) een lat vast te lijmen in de andere richting dat de platen lopen. Deze kan ik dan met houtje tussen die lat en het regelwerk weer vastschroeven om meer stevigheid te krijgen in het plafond. Goed idee? Of hebben jullie andere ideeen zonder het hele plafond los te halen(das een gezeik ivm spotjes, douchekop etc)

Iemand een ideetje over bovenstaand?

[The Eagle]

Als je tussen die tong/groef verbinding kunt kun je toch ook gewoon met wat spijkertjes en een drevel werken? Sla je dr wat extra spijkers in, zit ie weer vast

[Teijgetje]

@MartijnAbel
Spijkeren gaat denk ik niet werken. spijkers met kop krijg je niet weg.
Nieten trouwens ook niet, om het geheel weer op zijn plaats te krijgen betekend weg ruimte......
Je niet normaal gesproken op de messing en schuift de groef erover.

Als er nu een paar nietjes los zijn, en ze waarschijnlijk doorgeroest zijn, want RVS nieten vind je niet overal eventjes, moet je even nadenken over hoe lang het er in zit?
Als er nu al delen los komen doordat de gewone nieten niet tegen badkamervocht kunnen/doorroesten kun je er van uitgaan dat de rest ook komt tzt., de delen met lampen er in waarschijnlijk eerder door het extra gewicht. (al kan het natuurlijk ook later omdat het daar door de warmte wel droog blijft.)

Elke oplossing zal dus een noodoplossing blijken, waarna je weer de volgende krijgt die gaat hangen.
Misschien kun je beter alle delen voorzichtig loshalen met een ontnieter (deze werkt goed en simpel bij oa. PVC schroten) en ze opnieuw vast zetten met RVS nieten.
Vervelend voor je spotjes maar normaal gesproken haal je het los en zet alles weer vast en zet de spotjes weer terug. Omdat alles hetzelfde blijft moet dat niet te moeilijk zijn.

[MartijnAbel]

The Eagle schreef op zaterdag 11 maart 2017 @ 12:36:
Als je tussen die tong/groef verbinding kunt kun je toch ook gewoon met wat spijkertjes en een drevel werken? Sla je dr wat extra spijkers in, zit ie weer vast

Dat is het probleem dus, daar kan ik helaas niet tussen komen
Morgen toch maar eens 1 plaat loshalen en kijken of ik misschien de plaat ietsje op kan schuiven. Het spul is flexibel, dus dat scheelt

[President]

Ik wil een modem gaan wegwerken in een kastje, waarbij ik dan in het zijwandje van het kastje een schakelaar wil inbouwen waarmee ik de modem aan/uit kan schakelen. Daarbij het liefst eenzelfde soort schakelaar als er in stekkerdozen zitten, welke dus 'brand' als ik de modem aan heb staan (omdat de schakelaar in de I-positie zit) en welke geen licht geeft als ik de modem uit heb staan (omdat de schakelaar dus in de 0-positie zit).

Dergelijke schakelaars kom ik niet tegen in de bouwmarkt. Het enige dat je ziet is 'contactdozen' schakelaars en een schakelaar welke vaak tussen het snoer van een lamp wordt geplaatst om hem aan/uit te klikken.

Bestaan dergelijke losse schakelaars?

[orf]

tweakerdennis schreef op zondag 12 maart 2017 @ 21:03:
Ik wil een modem gaan wegwerken in een kastje, waarbij ik dan in het zijwandje van het kastje een schakelaar wil inbouwen waarmee ik de modem aan/uit kan schakelen. Daarbij het liefst eenzelfde soort schakelaar als er in stekkerdozen zitten, welke dus 'brand' als ik de modem aan heb staan (omdat de schakelaar in de I-positie zit) en welke geen licht geeft als ik de modem uit heb staan (omdat de schakelaar dus in de 0-positie zit).

Dergelijke schakelaars kom ik niet tegen in de bouwmarkt. Het enige dat je ziet is 'contactdozen' schakelaars en een schakelaar welke vaak tussen het snoer van een lamp wordt geplaatst om hem aan/uit te klikken.

Bestaan dergelijke losse schakelaars?

Ja, die bestaan.

[President]

orf schreef op zondag 12 maart 2017 @ 21:11:
[...]


Ja, die bestaan.

Hmm, stom dat ik niet bij Conrad had gekeken! Gamma, Praxis en Karwei voor niks afgegaan Kan hier weer verder mee, even een opzoeken waarbij ik gewoon een stekker door kan knippen, beide kabels kan strippen en direct kan aansluiten. Merci!

[nokiaan958GB]

Wellicht had je er al aan gedacht maar hou er rekening mee dat als je modem tevens een wifi-router is, deze het beste zo hoog mogelijk en zo centraal mogelijk in je huis geplaatst wordt. En alles wat je om de antennes bouwt kan het signaal dempen.

[ppFreddy]

Ik ga jullie de foto's besparen van hoe de situatie was toen ik m'n huis kocht, toen stond er een oude, houten "sierschouw" in de living. Bij de aanvang van de verbouwing (4 jaar geleden) heb ik die afgebroken en door de plakker (stukadoor) hetgeen overbleef mee laten bezetten met de rest van de living.

Sindsdien zag het er zo uit:


Begin dit jaar had ik eindelijk het budget om het plan dat ik had uit te voeren: een pelletkachel plaatsen. Eerst het spul weer kapot kappen (misschien zonde, maar het is toch 4 jaar mooi geweest ) de schouw voorzien van een inox pijp van 100mm en vervolgens een MCZ Boxtherm 60 geplaatst:


Intussen rondom de kachel alles afgewerkt en gepleisterd:


Nu nog terug behangen met vliesbehang, schilderen en plinten plaatsen

[FabianGTI]

ppFreddy schreef op maandag 13 maart 2017 @ 03:47:

Intussen rondom de kachel alles afgewerkt en gepleisterd:
[afbeelding]

Nu nog terug behangen met vliesbehang, schilderen en plinten plaatsen

Netjes hoor, maar je hebt hoop ik wel een warmtewerend frame gemaakt, ik zie op de foto's namelijk een vuren plank liggen

[TommyGun]

Ik weet niet of het goed te zien is op deze foto's, maar her en der heb ik van dit soort vreemde plekken op mijn laminaatvloer. Deze vloer ligt er nu zo'n 2 jaar in (ik woon er zelf pas 1 jaar), dus ik vermoed dat dit 'veroorzaakt' is door de vorige bewoner. Ik zie dit soort plekken / vlekken namelijk met name op plaatsen waar je meubelen verwacht (bijvoorbeeld de afdruk van een ronde tafelpoot).

Foto's zijn met flits genomen, maar binnen de lichtbundel zie je hier een plek in de vorm van een 3;


Hier zie je onder (of rechts van*) de naad een hele rits aan blokjes; (* foto is gedraaid tav de thumbnail )


De kwaliteit van het laminaat is sowieso niet geweldig volgens mij. Als je bestek of een computermuis laat vallen resulteert dat direct in schade (puntje of kuiltje).

Ik dweil het laminaat zeker eens per week, en heb al verschillende merken geprobeerd (zowel met als zonder glanslaag), maar je blijft het zien. Zeker als het zonlicht erop schijnt (ik heb veel lichtinval) en je vanuit een hoek kijkt.

Als ik tijdig thuis ben zal ik eens proberen een betere foto te maken met zonlicht.

[G.Scholtens]

Iemand tips om schimmel (zwart) van een houten plafond in de garage te verwijderen.
Hebben vorig jaar een nieuwe garage laten bouwen (vrijstaand, enkelsteens), maar hebben zwarte schimmel op het plafond. Volgens mij is het plafond van underlayment platen gemaakt (onbewerkt).

Dagelijks staat er een rampje open om te ventileren.
Schimmelspray werkt wel redelijk, maar hiermee krijg je het nog niet helemaal schoon.

[President]

nokiaan958GB schreef op zondag 12 maart 2017 @ 22:40:
Wellicht had je er al aan gedacht maar hou er rekening mee dat als je modem tevens een wifi-router is, deze het beste zo hoog mogelijk en zo centraal mogelijk in je huis geplaatst wordt. En alles wat je om de antennes bouwt kan het signaal dempen.

Ja,is accesspoint voor eerste verdieping. De standaard Ziggo ontvangst is daar slecht, ten eerste omdat het Ziggo apparaat niet zo fantastisch is en ten tweede omdat het een huis is van na 2005 dus stevige tussenvloer... Dus is alleen voor als we bijvoorbeeld in bed nog willen WiFi internetten :-)

[Bisti]

Na 5 weken (bijna) iedere avond en de volle weekenden te werken is de badkamer zo goed als af. We hebben een werkende douche / wc / wastafel.

Dit weekend hebben we de meeste kasten opgehangen, ze hadden hetzelfde systeem als de ophanghaken bij keukenkastjes. Erg motiverend werkje, met slechts 2 haken hang je zo’n kast op. 1 kastje hadden we net niet waterpas hangen, maar dat is eenvoudig te stellen. In een paar uur tijd heb je zo in een keer een ingerichte badkamer.

De radiator hangt wel maar lekt nog (een klein beetje) langs de schroefverbinding tussen voetventiel/radiator en radiatorkraan/radiator. Ik heb er op dit moment teflon tussen zitten, maar ik krijg hem niet goed waterdicht. Het probleem is ook dat ik ze door het ontwerp van de kraan niet meer dan handvast op krijg. Ik ga vandaag hennep en fitterskit halen en het dan nogmaals proberen. Mochten jullie andere tips hebben, dan hoor ik het graag.

Daarna is het nog even de afzuiging ophangen en aansluiten en wat klein materiaal op de muur schroeven. Als dat klaar is zal ik foto’s posten.

[ThinkPad]

Bisti schreef op maandag 13 maart 2017 @ 13:01:
[...]
Ik ga vandaag hennep en fitterskit halen en het dan nogmaals proberen. Mochten jullie andere tips hebben, dan hoor ik het graag.
[...]

Draai je de kraan ook terug? Dat mag namelijk niet met teflontape, dan draai je het kapot en gaat het lekken.

In plaats van hennep en fitterskit zou ik Loctite 55 afdichtingskoord gebruiken trouwens. Hennep en fitterskit is iets van de vorige eeuw Je lokale Gamma verkoopt dat ook zie ik.

[ Voor 35% gewijzigd door ThinkPad op 13-03-2017 13:12 ]

[Bisti]

Ik draai de kraan niet terug, maar ik sluit niet uit dat de het iets beweegt op het moment dat ik de knelkoppeling voor aan de waterleiding aandraai. Wat ik las over hennep met fittingskit is dat het wat uitzet op het moment dat er water bij komt, zodat je eigenlijk altijd een waterdichte verbinding hebt. Is dit ook zo bij loctite 55, en moet ik daar ook iets van een kit bijkopen?

[Sjoerdfoto]

Of loctite, of meer teflon werkte bij mij altijd goed. Eens een kraan gehad waarvan de muurplaat verkeerd gemonteerd was waardoor de kraan eigenlijk nog een halve slag zou moeten draaien om hem vast te krijgen, maar dan zou die op zijn kop zitten

[Vitamine]

TommyGun schreef op maandag 13 maart 2017 @ 11:07:
Ik weet niet of het goed te zien is op deze foto's, maar her en der heb ik van dit soort vreemde plekken op mijn laminaatvloer. Deze vloer ligt er nu zo'n 2 jaar in (ik woon er zelf pas 1 jaar), dus ik vermoed dat dit 'veroorzaakt' is door de vorige bewoner. Ik zie dit soort plekken / vlekken namelijk met name op plaatsen waar je meubelen verwacht (bijvoorbeeld de afdruk van een ronde tafelpoot).

Foto's zijn met flits genomen, maar binnen de lichtbundel zie je hier een plek in de vorm van een 3;
[afbeelding]

Hier zie je onder (of rechts van*) de naad een hele rits aan blokjes; (* foto is gedraaid tav de thumbnail )
[afbeelding]

De kwaliteit van het laminaat is sowieso niet geweldig volgens mij. Als je bestek of een computermuis laat vallen resulteert dat direct in schade (puntje of kuiltje).

Ik dweil het laminaat zeker eens per week, en heb al verschillende merken geprobeerd (zowel met als zonder glanslaag), maar je blijft het zien. Zeker als het zonlicht erop schijnt (ik heb veel lichtinval) en je vanuit een hoek kijkt.

Als ik tijdig thuis ben zal ik eens proberen een betere foto te maken met zonlicht.

Wat ik van de foto kan beoordelen lijkt de transparante toplaag van je laminaat, om het decor/hout motief te beschermen, te verdwijnen. Als het laminaat drie jaar oud is, is de kwaliteit wel heel droevig.

[Rubman]

Zou Loctite 577 ook een optie zijn? is voor zover ik kan zien de "vloeibare" variant van de 55 draad

[Uncle Mel]

TommyGun schreef op maandag 13 maart 2017 @ 11:07:
Ik weet niet of het goed te zien is op deze foto's, maar her en der heb ik van dit soort vreemde plekken op mijn laminaatvloer. Deze vloer ligt er nu zo'n 2 jaar in (ik woon er zelf pas 1 jaar), dus ik vermoed dat dit 'veroorzaakt' is door de vorige bewoner. Ik zie dit soort plekken / vlekken namelijk met name op plaatsen waar je meubelen verwacht (bijvoorbeeld de afdruk van een ronde tafelpoot).

Foto's zijn met flits genomen, maar binnen de lichtbundel zie je hier een plek in de vorm van een 3;
[afbeelding]

Hier zie je onder (of rechts van*) de naad een hele rits aan blokjes; (* foto is gedraaid tav de thumbnail )
[afbeelding]

De kwaliteit van het laminaat is sowieso niet geweldig volgens mij. Als je bestek of een computermuis laat vallen resulteert dat direct in schade (puntje of kuiltje).

Ik dweil het laminaat zeker eens per week, en heb al verschillende merken geprobeerd (zowel met als zonder glanslaag), maar je blijft het zien. Zeker als het zonlicht erop schijnt (ik heb veel lichtinval) en je vanuit een hoek kijkt.

Als ik tijdig thuis ben zal ik eens proberen een betere foto te maken met zonlicht.

Je bovenste foto lijkt wel op slijtplekken van vilt wat onder poten zit. De tweede foto met blokjes lijkt ook of er iets (redelijk) zwaars op stond met kleine vierkante pootjes, wat over het laminaat is gesleept en een spoor achter latend van de poot.

Het is niet heel duidelijk maar het lijkt inderdaad of de toplaag van het laminaat niet heel denderend is en/óf beschadigd door bijtend schoonmaakmiddel.

[FabianGTI]

*Zucht*, bijzonder dat ik me er nog over verbaas
Inmiddels in alle oude elektra weg, uiteraard kwam de mooiste als laatste

5 meter kabel, 4 keer doorverbonden...
Zat achter de gipsplaat met PUR verlijmd



Kabels even doorgeknipt om het beter zichtbaar te krijgen

De hele elektra in het huis was 1 grote t*ring bende, kleuren door elkaar, losse (grond)kabels vast gepurd, dit zou je nog eens een verborgen gebrek kunnen noemen

---

Inmiddels wel begonnen met de opbouw van de beneden verdieping, de vaart zit erin



Aangezien het een steens muur is, komen er voorzetwanden voor te staan, dus moet zelf een spouw maken

[_JGC_]

Bisti schreef op maandag 13 maart 2017 @ 13:18:
Ik draai de kraan niet terug, maar ik sluit niet uit dat de het iets beweegt op het moment dat ik de knelkoppeling voor aan de waterleiding aandraai. Wat ik las over hennep met fittingskit is dat het wat uitzet op het moment dat er water bij komt, zodat je eigenlijk altijd een waterdichte verbinding hebt. Is dit ook zo bij loctite 55, en moet ik daar ook iets van een kit bijkopen?

Ook gehad, door het vastzetten van de leiding draait de boel in je radiator een heel klein beetje mee en gaat het lekken.

Voldoende loctite 55 gebruiken, dat spul mag je in tegenstelling tot gewone teflontape wel terugdraaien. Ook lekker veel aanbrengen, laatst bij een nieuwe kraan een groot deel van de draad ingelegd, paar keer kruislings over de draad heen en toen gemonteerd. Geen lekkage meer gezien.

[ephymerous]

Niek_ schreef op woensdag 1 maart 2017 @ 10:18:
Graag even jullie inzicht/capaciteit lenen
De vrouw heeft haar zinnen op een tuintafel gezet en die mag ik gaan maken. Heb natuurlijk geroepen 'komt goed schat!', nu de uitvoering nog...
Betreft onderstaande tafel.
[afbeelding]
Voor zover ik uit de tekst en afbeeldingen kon nagaan is het blad opgebouwd uit:
2 x balk 100x100x2200 (zijkanten)
2 x balk 100x100x800 (kopse kanten, al denk ik zelf 900 om deze in de zijbalken te bevestigen middels een pen-gatverbinding)
4 x plank 33x200x2000
Dat gaat mij denk ik wel lukken, ben van plan om de planken met deuvels en houtlijm aan elkaar te bevestigen. Als ik dan aan de binnenzijde van het frame van balken een lat aanbreng kan het blad van planken hierop gelegd worden.

Ik word alleen niet helemaal wijs uit het onderstel en dan met name de bevestiging hiervan aan het blad. Onderstel bestaat uit (per staander):
2 x balk 120x120x700
1 x balk 100x100x600 ( al denk ik wederom dat deze langer is, 700 bijvoorbeeld, om deze in de staanders te bevestigen middels een pen-gatverbinding)
Zou ik er mee weg komen om de staanders aan de kopse balk te bevestigen en verder niet? Ben er een beetje bang voor dat het dan een wiebeltafel wordt omdat er geen kruisconstructie in te vinden is.
Ben trouwens voornemens om het geheeld van Douglashout te maken, iemand nog een argument om dat vooral niet te doen + een goed alternatief? Ben benieuwd

Ik ben benieuwd naar het resultaat. Zelf heb ik een gelijke op de planning staan. Ik wil de bevestiging met staal doen, geen lastige verbindingen

[B-lex]

Bisti schreef op maandag 13 maart 2017 @ 13:01:

De radiator hangt wel maar lekt nog (een klein beetje) langs de schroefverbinding tussen voetventiel/radiator en radiatorkraan/radiator. Ik heb er op dit moment teflon tussen zitten, maar ik krijg hem niet goed waterdicht. Het probleem is ook dat ik ze door het ontwerp van de kraan niet meer dan handvast op krijg. Ik ga vandaag hennep en fitterskit halen en het dan nogmaals proberen. Mochten jullie andere tips hebben, dan hoor ik het graag.

Hoeveel lekt ie? Als het af en toe een drupje is dan kalkt het na een week oid zelf wel dicht.

[Rubman]

Ik heb een vraag die ik denk ik het beste hier kan stellen.

Binnenkort een nieuwbouw woning incl keuken, nu willen wij qua afzuiging de buis open laten en niet met een koof ombouwen.

Eerst hadden we dan ipv de standaard flexbuis een Spirobuis in gedachten van RVS met en terugslagklep ertussen.
Spirobuis terugslagklep
Maar nu kwam er tijdens het zoeken een kachelpijp voorbij, die wij eigenlijk een stuk mooier vinden in matzwart.
Kachelpijp
Is dit ook "gewoon" te gebruiken als afzuiging voor een afzuigkap in de keuken?

De terugslagklep zou voor zover ik zie achter het rooster aan de buitenzijde geplaatst worden en qua diameter gewoon passen met de kachelpijp.

[PaT]

Ik zie niet in waarom de kachelpijp niet zou kunnen voldoen. Als het qua diamters allemaal op elkaar aan te sluiten is, is die kachelpijp prima te doen.

[Rubman]

Dat dacht ik dus ook, denk ook dat het misschien wat beter is qua geluidswering en stevigheid in het algemeen.

Maar voordat ik 3 buizen voor de kachel laat aankomen en erachter kom dat het toch niet past wilde ik het eerst even navragen.

[Jelte,89]

FabianGTI schreef op maandag 13 maart 2017 @ 14:01:

---

Inmiddels wel begonnen met de opbouw van de beneden verdieping, de vaart zit erin

[afbeelding]

Aangezien het een steens muur is, komen er voorzetwanden voor te staan, dus moet zelf een spouw maken

Kan het niet goed zien, maar is dit de dampremmende of de dampopen folie?

[KillaZ]

@Jelte,89 Miofol blauw is toch altijd dampdoorlatend?

@FabianGTI Moeten de logo's niet leesbaar aan de koude zijde aangebracht worden of ben ik gek?

[ Voor 47% gewijzigd door KillaZ op 13-03-2017 15:37 ]

[Jelte,89]

Ja klopt inderdaad... blauw is de koude zijde bedenk ik me nu net,

[FabianGTI]

Jelte,89 schreef op maandag 13 maart 2017 @ 15:30:
[...]
Kan het niet goed zien, maar is dit de dampremmende of de dampopen folie?

Dampopen, blauw is altijd dampopen, de dampremmende is rood en de dampdichte (klasse 4) is gewoon chroom/alu
Heb ze allemaal liggen, de dampdichte zit tegen het schuine dak


Dit is dus de dampremmende

KillaZ schreef op maandag 13 maart 2017 @ 15:34:

@FabianGTI Moeten de logo's niet leesbaar aan de koude zijde aangebracht worden of ben ik gek?

Jawel, maar de draad die erin zit is dezelfde kleur als de letters, folie zit dus wel goed met de letters naar buiten, maar is niet te zien op de foto

Bij dampremmend moeten de letters dus weer naar de warme zijde

[TommyGun]

Vitamine schreef op maandag 13 maart 2017 @ 13:36:
[...]


Wat ik van de foto kan beoordelen lijkt de transparante toplaag van je laminaat, om het decor/hout motief te beschermen, te verdwijnen. Als het laminaat drie jaar oud is, is de kwaliteit wel heel droevig.

Uncle Mel schreef op maandag 13 maart 2017 @ 13:57:
[...]


Je bovenste foto lijkt wel op slijtplekken van vilt wat onder poten zit. De tweede foto met blokjes lijkt ook of er iets (redelijk) zwaars op stond met kleine vierkante pootjes, wat over het laminaat is gesleept en een spoor achter latend van de poot.

Het is niet heel duidelijk maar het lijkt inderdaad of de toplaag van het laminaat niet heel denderend is en/óf beschadigd door bijtend schoonmaakmiddel.

Bedankt heren.

Ik heb geprobeerd nog een betere foto te maken maar dat is niet gelukt. Feit is wel dat ik het duidelijk zie zitten en ik kan in de woonkamer dus een vorm ontdekken van een ronde tafelpoot, en in de slaapkamer een vorm lijkend op een nachtkastje, dus dat zal dan ongetwijfeld schade zijn als gevolg van meubels (schuiven?). Ik ben benieuwd hoe het dan onder mijn meubels eruit ziet... al schuif ik er uiteraard zo min mogelijk mee. Dat het laminaat niet van erg goede kwaliteit is had ik al aangegeven, maar toch blijft het jammer.

Hier is niets tegen te doen lijkt me?

[ Voor 7% gewijzigd door TommyGun op 14-03-2017 08:59 ]

[Bisti]

B-lex schreef op maandag 13 maart 2017 @ 14:26:
[...]


Hoeveel lekt ie? Als het af en toe een drupje is dan kalkt het na een week oid zelf wel dicht.

Het gaat inderdaad om enkele druppels per uur met 2 bar op de cv installatie, en eergisteren lekte het voor mijn gevoel meer dan gisterenavond. Ik ga aan de hand van jouw tip dus nog 1 week wachten.

De rest bedank ik ook voor de tips met loctite 55, dit heb ik ook in huis gehaald.
Maar waarschijnlijk ga ik hem niet gebruiken. Bij de bouwmarkt hadden ze namelijk ook het onderdeel maar dan met een rubberafdichting en een inbus binnenkant waardoor ik hem goed aan kan draaien. Dat is voor een amateurklusser meer foolproof. Niet dat ik loctite niet vertrouw, maar het is zo’n gedoe als het niet dicht zit, water moet eraf etc.

[Chrosser]

Heb ook een vraagje,

Nadat we in de tuin een behoorlijke carport + tuinhuis gebouwd hebben. Zijn we nu de tuin aan het aanpakken. De vorige huiseigenaren hebben dit behoorlijk laten verslonzen. De tuinverlichting was amateuristisch en gevaarlijk aangesloten en zorgde ook steeds voor kortsluiting.

kortom: Alle kabels, tuinlampen en stopcontacten verwijderd op de hoofdkabel na. Nu de bestrating zo goed als opgepakt is wil ik dus nieuwe kabels gaan trekken. In principe wil ik onderstaande categorieen apart kunnen in/uitschakelen:
- Sfeer verlichting
- Verlichting pad
- verlichting carport
- fontein + verlichting

De kabels ga ik uiteraard trekken op basis van bovenstaande categorieën. Alle kabels zullen naar het tuinhuis getrokken worden, evenals de hoofdkabel. De vraag is hoe ik bovenstaande aftakkingen dan schakel met de hoofdkabel. Ik wil de verlichting graag kunnen schakelen via een afstandsbediening / app.

Mijn eerste gedachte was om 4 stopcontacten te creëren + 4 stekkers + zo'n klik aan klik uit er tussen om apart te kunnen schakelen middels afstandsbediening. Maar volgens mij moet dat ook anders kunnen dan fysiek stopcontacten en stekkers met zo'n ding er tussen



Maar wat heb ik dan nodig? Mijn oom is gepensioneerd elektricien (en komt helpen alles veilig aansluiten), maar dit past niet echt in zijn straatje.

[Martinusz]

Chrosser schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:41:
Heb ook een vraagje,

Nadat we in de tuin een behoorlijke carport + tuinhuis gebouwd hebben. Zijn we nu de tuin aan het aanpakken. De vorige huiseigenaren hebben dit behoorlijk laten verslonzen. De tuinverlichting was amateuristisch en gevaarlijk aangesloten en zorgde ook steeds voor kortsluiting.

kortom: Alle kabels, tuinlampen en stopcontacten verwijderd op de hoofdkabel na. Nu de bestrating zo goed als opgepakt is wil ik dus nieuwe kabels gaan trekken. In principe wil ik verschillende type lampen apart kunnen in/uitschakelen in de volgende categorieën:
- Sfeer verlichting
- Verlichting pad
- verlichting carport
- fontein + verlichting

De kabels ga ik uiteraard trekken op basis van bovenstaande categorieën. Alle kabels zullen naar het tuinhuis getrokken worden, evenals de hoofdkabel. De vraag is hoe ik bovenstaande aftakkingen dan schakel met de hoofdkabel. Ik wil de verlichting graag kunnen schakelen via een afstandsbediening / app.

Mijn eerste gedachte was om 4 stopcontacten te creëren + 4 stekkers + zo'n klik aan klik uit er tussen om apart te kunnen schakelen middels afstandsbediening. Maar volgens mij moet dat ook anders kunnen dan fysiek stopcontacten en stekkers met zo'n ding er tussen

[afbeelding]

Maar wat heb ik dan nodig? Mijn oom is gepensioneerd elektricien (en komt helpen alles veilig aansluiten), maar dit is niet echt zijn straatje.

Je hebt ook gewoon inbouwwandcontactdozen met aan/uit schakelaar erin via afstandsbediening, scheelt je weer een opzetstuk.

Deze bijvoorbeeld.

[M a r c o]

Of een losse klik aan klik uit ontvanger achter een bestaande WCD monteren.

[ Voor 10% gewijzigd door M a r c o op 14-03-2017 11:48 ]

[dreamscape]

Chrosser schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:41:
Mijn eerste gedachte was om 4 stopcontacten te creëren + 4 stekkers + zo'n klik aan klik uit er tussen om apart te kunnen schakelen middels afstandsbediening. Maar volgens mij moet dat ook anders kunnen dan fysiek stopcontacten en stekkers met zo'n ding er tussen

Als je het wel wilt doen met afstandsbediening, maar niet met stopcontacten, dan heeft Smartwares daar ook een mooi kastje voor. Komt regelmatig in de aanbieding voorbij op 1DayFly of dat soort sites:
https://www.smartwares.sh...bediening-sf5-set-ob.html

[Bisti]

Chrosser schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:41:
Heb ook een vraagje,

Nadat we in de tuin een behoorlijke carport + tuinhuis gebouwd hebben. Zijn we nu de tuin aan het aanpakken. De vorige huiseigenaren hebben dit behoorlijk laten verslonzen. De tuinverlichting was amateuristisch en gevaarlijk aangesloten en zorgde ook steeds voor kortsluiting.

kortom: Alle kabels, tuinlampen en stopcontacten verwijderd op de hoofdkabel na. Nu de bestrating zo goed als opgepakt is wil ik dus nieuwe kabels gaan trekken. In principe wil ik onderstaande categorieen apart kunnen in/uitschakelen:
- Sfeer verlichting
- Verlichting pad
- verlichting carport
- fontein + verlichting

De kabels ga ik uiteraard trekken op basis van bovenstaande categorieën. Alle kabels zullen naar het tuinhuis getrokken worden, evenals de hoofdkabel. De vraag is hoe ik bovenstaande aftakkingen dan schakel met de hoofdkabel. Ik wil de verlichting graag kunnen schakelen via een afstandsbediening / app.

Mijn eerste gedachte was om 4 stopcontacten te creëren + 4 stekkers + zo'n klik aan klik uit er tussen om apart te kunnen schakelen middels afstandsbediening. Maar volgens mij moet dat ook anders kunnen dan fysiek stopcontacten en stekkers met zo'n ding er tussen

[afbeelding]

Maar wat heb ik dan nodig? Mijn oom is gepensioneerd elektricien (en komt helpen alles veilig aansluiten), maar dit past niet echt in zijn straatje.

Een wcd geschikt voor buiten is geloof ik enkel waterdicht zonder dat er een stekker in zit.
Ik heb alle kabels onder 1 afdak uit laten komen. Daar zitten 3 wcd's met 3 klikaan/klikuit ontvangers.

Het nadeel is dat de ontvangers een beetje op elkaar storen, waardoor het gewoon net niet 100% werkt. Ik zou dus voor de: ACM-3500-3 Ingebouwde 3-in-1 Schakelaar gaan. Met daaromheen een waterdichte warteldoos.

(ow ik zie nu pas dat ik niet het enige antwoord ben )

[Chrosser]

dreamscape schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:49:
[...]

Als je het wel wilt doen met afstandsbediening, maar niet met stopcontacten, dan heeft Smartwares daar ook een mooi kastje voor. Komt regelmatig in de aanbieding voorbij op 1DayFly of dat soort sites:
https://www.smartwares.sh...bediening-sf5-set-ob.html
[afbeelding]

Ja, ik denk dat ik naar zoiets op zoek ben! helaas 1 kanaal te weinig, maar dat is wel te overzien. Kan ik dat kastje naderhand ook op die homewizard koppelen? ben ook nog van plan om in huis een aantal bewegingsmelders / alarm / camera met elkaar te gaan koppelen.

[ThinkPad]

Oplossing van @dreamscape is het meest nette. Ben trouwens wel benieuwd wat er in die kast qua hardware zit.

Als je trouwens gaat graven zou ik een rioolbuis leggen, dan kun je daar de kabels doorheen leggen en nog een touwtje om als trekdraad te gebruiken. Stel dat je dan later ook internet in het tuinhuis ofzo wil (accespoint voor in de tuin?) dan kun je eenvoudig een netwerkkabel trekken door de buis die je hebt gelegd.

[ Voor 4% gewijzigd door ThinkPad op 14-03-2017 12:05 ]

[KillaZ]

ThinkPadd schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:58:
Oplossing van @dreamscape is het meest nette. Ben trouwens wel benieuwd wat er in die kast qua hardware zit.

Als je trouwens gaat graven zou ik een rioolbuis leggen, dan kun je daar de kabels doorheen leggen en nog een touwtje om als trekdraad te gebruiken. Stel dat je dan later ook internet in het tuinhuis ofzo wil (accespoint voor in de tuin?) dan kun je die eenvoudig in de buis die je hebt gelegd trekken.

Dat is een mooie tip

[Chrosser]

ThinkPadd schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:58:
Oplossing van @dreamscape is het meest nette. Ben trouwens wel benieuwd wat er in die kast qua hardware zit.

Als je trouwens gaat graven zou ik een rioolbuis leggen, dan kun je daar de kabels doorheen leggen en nog een touwtje om als trekdraad te gebruiken. Stel dat je dan later ook internet in het tuinhuis ofzo wil (accespoint voor in de tuin?) dan kun je die eenvoudig in de buis die je hebt gelegd trekken.

Klopt, er moet naast stroom ook water, afvoer, en internet komen en dat wordt uiteraard in één keer gedaan.
Weet je of dat voorgestelde kastje te koppelen is met de homewizard? Dan ga ik mij eens wat meer verdiepen in dat hele gebeuren omdat ik ook op een paar plekken wat raam en deurmelders wil hangen / foscam die ik al heb wil koppelen.

[ThinkPad]

Chrosser schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 12:04:
[...]


Klopt, er moet naast stroom ook water, afvoer, en internet komen en dat wordt uiteraard in één keer gedaan.
Weet je of dat voorgestelde kastje te koppelen is met de homewizard? Dan ga ik mij eens wat meer verdiepen in dat hele gebeuren omdat ik ook op een paar plekken wat raam en deurmelders wil hangen / foscam die ik al heb wil koppelen.

Uit de link:

De set is compatible met HomeWizard en de Smarthome 433Mhz serie.

[Annuk]

Chrosser schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:41:
Heb ook een vraagje,

Nadat we in de tuin een behoorlijke carport + tuinhuis gebouwd hebben. Zijn we nu de tuin aan het aanpakken. De vorige huiseigenaren hebben dit behoorlijk laten verslonzen. De tuinverlichting was amateuristisch en gevaarlijk aangesloten en zorgde ook steeds voor kortsluiting.

kortom: Alle kabels, tuinlampen en stopcontacten verwijderd op de hoofdkabel na. Nu de bestrating zo goed als opgepakt is wil ik dus nieuwe kabels gaan trekken. In principe wil ik onderstaande categorieen apart kunnen in/uitschakelen:
- Sfeer verlichting
- Verlichting pad
- verlichting carport
- fontein + verlichting

De kabels ga ik uiteraard trekken op basis van bovenstaande categorieën. Alle kabels zullen naar het tuinhuis getrokken worden, evenals de hoofdkabel. De vraag is hoe ik bovenstaande aftakkingen dan schakel met de hoofdkabel. Ik wil de verlichting graag kunnen schakelen via een afstandsbediening / app.

Mijn eerste gedachte was om 4 stopcontacten te creëren + 4 stekkers + zo'n klik aan klik uit er tussen om apart te kunnen schakelen middels afstandsbediening. Maar volgens mij moet dat ook anders kunnen dan fysiek stopcontacten en stekkers met zo'n ding er tussen

[afbeelding]

Maar wat heb ik dan nodig? Mijn oom is gepensioneerd elektricien (en komt helpen alles veilig aansluiten), maar dit past niet echt in zijn straatje.

Je kan inderdaad de versie gebruiken die @dreamscape heeft genoemd van smartwares, of evt. de versie gebruiken van klikaan-klikuit.
Aangezien je 4 kanalen wilt schakelen kan je ook gebruik maken van o.a. het volgende:
• ACM-3500-3 ingebouwde 3-in-1 schakelaar
• ACM-1000 ingebouwde schakelaar

Deze beide dan evt. i.c.m. de OWH-002 Montagedoos & de OWH-001 Montagedoos, zo kan je evt. nog beetje spelen met je aansluitwaardes, of je zou evt. 2x een 3-in-1 kopen, mogelijk kom je later nog op het idee dat je nog enkele dingen wilt gaan schakelen op afstand, maar dat is natuurlijk aan jezelf

[Ethnocentrix]

Ik moet dit weekend de kruipruimte in. Zeker rond deze tijd staan daar nog wel eens wat plasjes in en daarom wil ik gelijk bodemfolie leggen.
Nu wordt er op internet vaak T200 folie aangeraden hiervoor, bij voorbeeld deze van EcoTools.
Ik zie dat dit folie 0,06mm dik is. Weet iemand of dat dik genoeg is om een aantal keer overheen te kruipen zonder dat het gelijk scheurt? Het klinkt nogal dun namelijk.

Als alternatief had ik bedacht om dampremmend folie voor onder een laminaatvloer te gebruiken (bijvoorbeeld deze. Dit is een stuk dikker (0,16mm), maar dan zou ik meerdere stukken aan elkaar moeten zetten met tape.

Iemand tips?

[_JGC_]

Ik heb zelf hier m'n folie besteld destijds: http://www.goedkoopverpakking.nl/81-pe-folie-bouwfolie

Die folie is sterk zat, druk je ook niet snel een vinger doorheen. Ik heb m'n kruipruimte ermee gedaan, de laminaatvloer bij familie ermee gelegd en het stuk dat over is gaat in de berging onder het beton.

Edit: 50mu is 0,05mm.

[ Voor 3% gewijzigd door _JGC_ op 14-03-2017 16:08 ]

[Chrosser]

Annuk schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 12:27:
[...]


Je kan inderdaad de versie gebruiken die @dreamscape heeft genoemd van smartwares, of evt. de versie gebruiken van klikaan-klikuit.
Aangezien je 4 kanalen wilt schakelen kan je ook gebruik maken van o.a. het volgende:
• ACM-3500-3 ingebouwde 3-in-1 schakelaar
• ACM-1000 ingebouwde schakelaar

Deze beide dan evt. i.c.m. de OWH-002 Montagedoos & de OWH-001 Montagedoos, zo kan je evt. nog beetje spelen met je aansluitwaardes, of je zou evt. 2x een 3-in-1 kopen, mogelijk kom je later nog op het idee dat je nog enkele dingen wilt gaan schakelen op afstand, maar dat is natuurlijk aan jezelf

Bedankt! Ik denk dat ik gewoon 2 van die 3-in-1 ga aanschaffen. Dan heb ik naderhand nog wat uitbreidingsmogelijkheden inderdaad. Eens kijken waar ik ze goedkoop op de kop kan tikken. 1dayfly maar even in de gaten aan het houden.

[papafrank99]

dreamscape schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 11:49:
[...]

Als je het wel wilt doen met afstandsbediening, maar niet met stopcontacten, dan heeft Smartwares daar ook een mooi kastje voor. Komt regelmatig in de aanbieding voorbij op 1DayFly of dat soort sites:
https://www.smartwares.sh...bediening-sf5-set-ob.html

Dit lijkt mij ook wel wat, maar aangezien wij (bijna) alles in led hebben uitgevoerd is dit dus niet geschikt voor ons, volgens de site. Want daar word gesproken over gloei-, halogeen- en spaarlampen. Led is dus niet genoemd.
Is er iemand die kan bevestigen dat dit niet geschikt is voor led?

[vso]

papafrank99 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 21:30:
[...]

Dit lijkt mij ook wel wat, maar aangezien wij (bijna) alles in led hebben uitgevoerd is dit dus niet geschikt voor ons, volgens de site. Want daar word gesproken over gloei-, halogeen- en spaarlampen. Led is dus niet genoemd.
Is er iemand die kan bevestigen dat dit niet geschikt is voor led?

aan/uit zal niet perse een probleem zijn. wil je dimmen moet hij PWM geschikt zijn en die kans is vrij klein vermoed ik.

dus zolang je niet dimt Ja dan zal die wel voldoen.

[PaT]

Precies! Maar aangezien ze het hebben over het bedienen van verlichting EN apparaten, verwacht ik dat het puur aan/uit is en dat is geen probleem met LED.

Een dimmer lijkt mij niet waarschijlijk. Gaat de pomp van je zwembad ineens op halve kracht draaien als hij daar op aangesloten is

[vso]

PaT schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 21:46:
Precies! Maar aangezien ze het hebben over het bedienen van verlichting EN apparaten, verwacht ik dat het puur aan/uit is en dat is geen probleem met LED.

Een dimmer lijkt mij niet waarschijlijk. Gaat de pomp van je zwembad ineens op halve kracht draaien als hij daar op aangesloten is

lekker energie zuinig

[papafrank99]

vso schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 21:43:
[...]

aan/uit zal niet perse een probleem zijn. wil je dimmen moet hij PWM geschikt zijn en die kans is vrij klein vermoed ik.

dus zolang je niet dimt Ja dan zal die wel voldoen.

Nee dimmen is niet aan de orde. maarreh wat betekent PWM?

[jeronimo]

papafrank99 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 22:19:
[...]


Nee dimmen is niet aan de orde. maarreh wat betekent PWM?

Wikipedia: Pulse-width modulation

[Annuk]

papafrank99 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 21:30:
[...]

Dit lijkt mij ook wel wat, maar aangezien wij (bijna) alles in led hebben uitgevoerd is dit dus niet geschikt voor ons, volgens de site. Want daar word gesproken over gloei-, halogeen- en spaarlampen. Led is dus niet genoemd.
Is er iemand die kan bevestigen dat dit niet geschikt is voor led?

Uit ervaring weet ik dat deze wel gewoon schakelen met LED en ook wel met TL.
Dimmen werkt indd niet met de ACM-3500, want het is geen dimmer maar puur een schakelaar.

Je zou evt wel een losse led dimmer erachter kunnen plaatsen als dit een optie zou mogen zijn.

Chrosser schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 21:06:
[...]


Eens kijken waar ik ze goedkoop op de kop kan tikken. 1dayfly maar even in de gaten aan het houden.

De echte KaKu setjes en zeker deze ligt me niets meer bij van iets op 1dayfly, wel van 'imitaties'.
Zou zeggen Google het eens daar kan je meer dan genoeg hits

[vso]

papafrank99 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 22:19:
Nee dimmen is niet aan de orde. maarreh wat betekent PWM?

Mocht je de wiki pedia wel/niet gelezen hebben .. het is een andere manier van dimmen dan die gebruikt word voor "reguliere" verlichting. dus dimmen is van aan naar uit zonder het gewenste minder / meer licht effect.

[Vitamine]

TommyGun schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 08:58:
[...]


[...]


Bedankt heren.

Ik heb geprobeerd nog een betere foto te maken maar dat is niet gelukt. Feit is wel dat ik het duidelijk zie zitten en ik kan in de woonkamer dus een vorm ontdekken van een ronde tafelpoot, en in de slaapkamer een vorm lijkend op een nachtkastje, dus dat zal dan ongetwijfeld schade zijn als gevolg van meubels (schuiven?). Ik ben benieuwd hoe het dan onder mijn meubels eruit ziet... al schuif ik er uiteraard zo min mogelijk mee. Dat het laminaat niet van erg goede kwaliteit is had ik al aangegeven, maar toch blijft het jammer.

Hier is niets tegen te doen lijkt me?

Helaas

[_Ernst_]

Iemand hier ervaring met het in elkaar zetten en plaatsen van een houten trap (bouwpakket)?

Ik wil een vaste trap naar zolder maken, en heb daarvoor een op maat gemaakte trap besteld in de vorm van een vurenhouten halfslag trap met bovenuitloop.

Nu heb ik er al een aantal dingen over gelezen, maar een wat uitgebreidere "handleiding" heb ik nog niet kunnen vinden.

Allereerst de manier van in elkaar zetten. 1 optie die ik tegenkwam is de gehele trap in elkaar zetten op zolder en vervolgens door het trapgat op zijn plek laten zakken. Dit zou niet mijn voorkeur hebben omdat ik maar moeilijk in kan schatten of dit uberhaubt zou passen (puntdak, dus wellicht niet genoeg ruimte om te kantelen en te laten zakken), en het nogal een zwaar en onhandelbaar gevaarte wordt als het in elkaar zit ben ik bang.

Andere optie lijkt mij om hem gewoon te monteren op de overloop (iets gedraaid zodat ik achter de bomen ruimte heb om de treden vast te schroeven) en hem dan op zijn plaats te zetten. Dan krijg ik alleen een probleem met de montage van de laatste treden van de bovenste boom, die kan ik dan niet vanaf de buitenkant vastschroeven. Maar die zou ik dan eventueel vanaf de onderzijde van de treden vast kunnen zetten.

Verder over de montage van de treden, wat is de gangbare methode? aan de buitenkant door de boom heen schroeven de trede in en aan de spil kant vanaf de onderzijde van de trede schuin omhoog de spil in?

Sketchup tekening van de situatie:


Zojuist de trap uitgepakt en de eerste 2 bomen even op zijn plaats gehouden voor het idee, lijkt allemaal precies te passen.

[Teijgetje]

Je kan de onderkant, de twee bomen op je foto, monteren als je de spil iets draait en verzet.
Als je dan de trap onderuit trekt, terwijl hij weer goed gedraaid staat, dan kan je de bovendelen monteren.
Daarna zet je hem rechtop en fixeert alles aan de muur en verdieping.

Gebruik genoeg (pva) lijm als je de treden vastzet/vasttrekt met schroeven.

Het makkelijkst is natuurlijk de trap op de vloer in elkaar zetten (liggend) en hem dan in het gat omhoog steken. Maar daar moet wel ruimte voor zijn.
In het gat laten zakken vanaf boven gebeurd weinig. Daar heb je vaak ook een hele verdiepinghoogte/traphoogte aan rechte wand voor nodig in het trapgat.

[ Voor 30% gewijzigd door Teijgetje op 15-03-2017 21:32 ]

[mhr-zip]

Chrosser schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 21:06:
[...]


Bedankt! Ik denk dat ik gewoon 2 van die 3-in-1 ga aanschaffen. Dan heb ik naderhand nog wat uitbreidingsmogelijkheden inderdaad. Eens kijken waar ik ze goedkoop op de kop kan tikken.

Bij de technische unie zijn ze volgens mij best goedkoop. Maar daar kan je niet kopen als particulier. Misschien heb je een elektro man (of vrouw) in je familie/kennissen kring.

[ppFreddy]

_Ernst_ schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 21:15:
Iemand hier ervaring met het in elkaar zetten en plaatsen van een houten trap (bouwpakket)?

Ik wil een vaste trap naar zolder maken, en heb daarvoor een op maat gemaakte trap besteld in de vorm van een vurenhouten halfslag trap met bovenuitloop.

Nu heb ik er al een aantal dingen over gelezen, maar een wat uitgebreidere "handleiding" heb ik nog niet kunnen vinden.

Allereerst de manier van in elkaar zetten. 1 optie die ik tegenkwam is de gehele trap in elkaar zetten op zolder en vervolgens door het trapgat op zijn plek laten zakken. Dit zou niet mijn voorkeur hebben omdat ik maar moeilijk in kan schatten of dit uberhaubt zou passen (puntdak, dus wellicht niet genoeg ruimte om te kantelen en te laten zakken), en het nogal een zwaar en onhandelbaar gevaarte wordt als het in elkaar zit ben ik bang.

Andere optie lijkt mij om hem gewoon te monteren op de overloop (iets gedraaid zodat ik achter de bomen ruimte heb om de treden vast te schroeven) en hem dan op zijn plaats te zetten. Dan krijg ik alleen een probleem met de montage van de laatste treden van de bovenste boom, die kan ik dan niet vanaf de buitenkant vastschroeven. Maar die zou ik dan eventueel vanaf de onderzijde van de treden vast kunnen zetten.

Verder over de montage van de treden, wat is de gangbare methode? aan de buitenkant door de boom heen schroeven de trede in en aan de spil kant vanaf de onderzijde van de trede schuin omhoog de spil in?

Sketchup tekening van de situatie:
[afbeelding]

Zojuist de trap uitgepakt en de eerste 2 bomen even op zijn plaats gehouden voor het idee, lijkt allemaal precies te passen.

[afbeelding]

Waar koop je dat en wat kost dat? Ik wil in de toekomst ook nog een vaste trap naar zolder... Ziet er een leuke uitdaging uit

[Stvn21]

In de woonkamer zijn onlangs de muren gestuct met blauw/roodband en op de vloer zijn nu vlekken te zien die ik niet weg krijg. De vloer bestaat uit zelfklevende vinylstroken. Het lijkt alsof het lijmcomponent van het stucmateriaal dit heeft veroorzaakt. Heeft iemand nog een goede tip om die vlekken weg te krijgen?

[Niek_]

Ik kom er niet uit...
We hebben een ingegraven trampoline in de tuin. Nu heeft de vorige bewoner hier een rand omheen gezet van hout. Bovenkant gelijk met de zijkant van de trampoline en dan ongeveer 20cm de grond in. Waarschijnlijk om te voorkomen dat de grond eronder zou spoelen. Nou is dit hout zo goed als vergaan waardoor er, nu het Nederlandse regenseizoen bijna op z'n einde is, een hoop grond onder de trampoline is gespoeld.

Zou de rand willen vervangen door een versie van kunststof en dan nog iets hoger/verder de grond in: 30-40cm. Kan dit alleen niet vinden. Zoek dus eigenlijk een soort kunststof plaat van 30-40cm breed, 0,5-1,0cm dik, 12 meter lang en enigszins buigbaar om de vorm van de trampoline te volgen. Iemand een idee?

[ Voor 4% gewijzigd door Niek_ op 16-03-2017 17:22 ]

[DuDePrOdUcTiOnS]

PVC dakplaten (van die golfdingen) geen idee? Die zijn wat minder dik, maar door de vorm wel stevig en volgens mij ook wel enigszins buigbaar.

[_Ernst_]

Teijgetje schreef op woensdag 15 maart 2017 @ 21:26:
Je kan de onderkant, de twee bomen op je foto, monteren als je de spil iets draait en verzet.
Als je dan de trap onderuit trekt, terwijl hij weer goed gedraaid staat, dan kan je de bovendelen monteren.
Daarna zet je hem rechtop en fixeert alles aan de muur en verdieping.

Gebruik genoeg (pva) lijm als je de treden vastzet/vasttrekt met schroeven.

Het makkelijkst is natuurlijk de trap op de vloer in elkaar zetten (liggend) en hem dan in het gat omhoog steken. Maar daar moet wel ruimte voor zijn.
In het gat laten zakken vanaf boven gebeurd weinig. Daar heb je vaak ook een hele verdiepinghoogte/traphoogte aan rechte wand voor nodig in het trapgat.

Ok wel verlijmen dus, daar was ik ook nog niet zeker van omdat de meningen daarover uiteenlopen.

Gewone houtlijm voldoende, of is bruislijm aan te raden?

ppFreddy schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 02:47:
[...]

Waar koop je dat en wat kost dat? Ik wil in de toekomst ook nog een vaste trap naar zolder... Ziet er een leuke uitdaging uit

Ik heb hem besteld bij Trappentoko, 950,- incl bezorging (open trap, onbehandeld, geen leuningen of andere tierelantijnen)

[vso]

_Ernst_ schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 18:39:
[...]

Ok wel verlijmen dus, daar was ik ook nog niet zeker van omdat de meningen daarover uiteenlopen.

Gewone houtlijm voldoende, of is bruislijm aan te raden?


[...]

Ik heb hem besteld bij Trappentoko, 950,- incl bezorging (open trap, onbehandeld, geen leuningen of andere tierelantijnen)

afgezien van de reclame .. is het een leuke prijs

[zonoskar]

Stvn21 schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 08:33:
Heeft iemand nog een goede tip om die vlekken weg te krijgen?

zoutzuur?

[GoldenSample]

Zuluman schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 21:41:
Ben al weer een stukje verder gekomen met mijn werk/game kamer. Ik had wat meer uitlegruimte voor tekeningen nodig. 2m extra bureau.

[afbeelding]

Nu de afwerkingen en details nog. zit eraan te denken een mos-schilderij boven de monitor op te hangen over de volle breedte. of rechts op de wand aan het ondiepe bureau.Twijfel of ik nep mos gebruik of echt mos.

[afbeelding]

Op den duur moet het een triple display setup worden. Ik verbaas me trouwens over mijn parkside zaagtafel. De fineer laag van kartonnen ikea tafel is echt strak gebleven zonder tape oid te gebruiken.

[afbeelding]

Ik moet alleen nog een poef/kruk/stoel maken. Wil 3 doosjes maken van 45x45x45cm. Heb nog een stuk eiken werkblad liggen. Bureau stoel met hoge ruig vindt ik onnodig en niet passen. ik zit nu ook al jaren op een kaal steigerhouten bankje en dat bevalt meer dan een bureaustoel.

Wil er zelf een wandje mee maken en ivm onderhoud voor nep planten + mos gaan.
Als je ervaringen hebt met een goedkoop adresje, laat het me weten! Eerst zelf eind van de zomer/najaar het huis maar verbouwen, dan komt dit.

[The Eagle]

Stvn21 schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 08:33:
In de woonkamer zijn onlangs de muren gestuct met blauw/roodband en op de vloer zijn nu vlekken te zien die ik niet weg krijg. De vloer bestaat uit zelfklevende vinylstroken. Het lijkt alsof het lijmcomponent van het stucmateriaal dit heeft veroorzaakt. Heeft iemand nog een goede tip om die vlekken weg te krijgen?

De stucadoor bellen. Die zal vast wel eens eerder vlekken gemaakt hebben en op moeten ruimen. Wasbenzine kan ook, maar kan een waas geven op je vinyl. Zou ook zeker even een vloerenboer bellen, die weten wellicht ook wel wat

---

Vraag van mijn kant: ik heb in de tegels van de douche een paar kleine scheuren zitten. Lijkt oppervlakkig, komt wel een beetje vuil in. Hoe maak ik dat schoon en hou ik dat dicht, en vooral: kan het kwaad?

[ Voor 14% gewijzigd door The Eagle op 16-03-2017 21:15 ]

[danielkraak]

Ik heb ongeveer drie to vier weken geleden glasvliesbehang/glasvezelbehang (met van die vierkantjes) geplakt. Nu merk ik helaas dat ik het eigenlijk heel makkelijk lostrek. Ik kan het vrijwel heel van de muur aftrekken. Dit lijkt me zelf niet goed, aangezien ik op internet lees dat het soms makkelijker is om er overheen te stucen in plaats van het eraf te halen.

Nu vraag je je misschien af waarom ik het lostrek. Nou, het was me al opgevallen dat het behang niet vast zat op sommige plekken, zowel aan randen als stukken in het midden. De stukken in het midden daar tik je dan tegenaan en hoor je een ander geluid dan de stukken die wel goed aan de muur zitten. Wat wel lijkt is dat stukken waar de muur opnieuw gestucd/gevuld is het vaker los zit. Dat neemt niet weg dat bij de stukken waar niet gestucd is, maar wel een impregneermiddel voor het stucen op zit ik het wel vrij gemakkelijk lostrek.

Nu is mijn vraag: is het normaal dat ik het glasvlies ongeveer heel van de muur af kan trekken na vier weken? Mijn vrees is dat stukken die achter de radiator er binnen no time af gaan vallen zodra die warmte gaan afgeven. Had ik bij de stukken die opnieuw gestucd zijn een impregneermiddel moeten gebruiken en misschien zelfs ook bij de stukken waar het impregneermiddel voor stucwerk zit?

Ik baal er best een beetje van. Ik heb vier kamers behangen..

[Reinier]

Je had moeten checken of de ondergrond zuigend was en al dan niet moeten voorstrijken. Of je hebt te weinig of verkeerde lijm gebruikt.
Wel balen

[danielkraak]

Reinier schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 09:57:
Je had moeten checken of de ondergrond zuigend was en al dan niet moeten voorstrijken. Of je hebt te weinig of verkeerde lijm gebruikt.
Wel balen

Ja ik denk inderdaad ook dat dit het is. Ik heb het meeste achter de radiatoren opnieuw geplakt, dus ik hoop dat dat nu goed zit. Dan kunnen de radiatoren in ieder geval terug op hun plek. De rest van het behang maak ik me dan op een later tijdstip wel zorgen om.

[!null]

Ik zou nog foto's van m'n DIY kruidenkast plaatsen.

Tussen de koelkast en de muur ernaast zat nog zo'n 7,5cm plint. Dat is natuurlijk eeuwig zonde van de ongebruikte ruimte erachter
Maar vooral heel handig voor kruidenpotjes e.d.

Ik heb houten balken gebruikt van de bouwmarkt, 69mm breed bij 33mm voor een stevig frame.
Daarachter heb ik dan 3mm plaatwerk met wit afwerk laagje op geniet (dus geen uitstekende schroeven of iets)
Op de voorkant heb ik dit zelfde spul gelijmd, zodat ik een witte afwerking had zoals de rest van de keuken.

Ik had eerder vragen over aluminium buigen e.d. Ik heb mooie kleine buisjes kunnen vinden die ik er recht doorheen doe zoals op de foto's te zien is.
En op twee plekken heb ik nog aluminium strips gebruikt, die heb ik omgebogen met de hand in een bankschroef. Is niet perfect maar dat zie je er niet aan af.

Het staat op twee bokwielen, en aan de bovenkant zit het vast met een ladegeleider aan de muur, zodat hij er niet helemaal uit kan en stabiel blijft.


Framewerk, beetje lomp maar wel stevig, hij vervormd niet ondanks dat hij meer dan 2 meter hoog is.
3mm plaatmateriaal al achterop geniet.



Plankjes maken met aluminium houders (in de stijl van de rest van de keuken)


Dat werkt dus wel goed met de potjes e.d.


Nu nog het 3mm witte plaatwerk op de voorkant lijmen (geen schroeven e.d. meer zichtbaar)



Het resultaat, mooi weggewerkt in de keuken, in dezelfde stijl.

Notna schreef op maandag 23 januari 2017 @ 13:58:
Als je foto's hebt.. ?

[Anoniem: 100386]

Stvn21 schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 08:33:
In de woonkamer zijn onlangs de muren gestuct met blauw/roodband en op de vloer zijn nu vlekken te zien die ik niet weg krijg. De vloer bestaat uit zelfklevende vinylstroken. Het lijkt alsof het lijmcomponent van het stucmateriaal dit heeft veroorzaakt. Heeft iemand nog een goede tip om die vlekken weg te krijgen?

Schoonmaakazijn? en de vloer daarna weer oppoetsen met onderhoudsmiddel voor je vloer ?

[Atmoz]

!null schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 16:18:
Ik zou nog foto's van m'n DIY kruidenkast plaatsen.

Tussen de koelkast en de muur ernaast zat nog zo'n 7,5cm plint. Dat is natuurlijk eeuwig zonde van de ongebruikte ruimte erachter
Maar vooral heel handig voor kruidenpotjes e.d.

Ik heb houten balken gebruikt van de bouwmarkt, 69mm breed bij 33mm voor een stevig frame.
Daarachter heb ik dan 3mm plaatwerk met wit afwerk laagje op geniet (dus geen uitstekende schroeven of iets)
Op de voorkant heb ik dit zelfde spul gelijmd, zodat ik een witte afwerking had zoals de rest van de keuken.

Ik had eerder vragen over aluminium buigen e.d. Ik heb mooie kleine buisjes kunnen vinden die ik er recht doorheen doe zoals op de foto's te zien is.
En op twee plekken heb ik nog aluminium strips gebruikt, die heb ik omgebogen met de hand in een bankschroef. Is niet perfect maar dat zie je er niet aan af.

Het staat op twee bokwielen, en aan de bovenkant zit het vast met een ladegeleider aan de muur, zodat hij er niet helemaal uit kan en stabiel blijft.

[afbeelding]
Framewerk, beetje lomp maar wel stevig, hij vervormd niet ondanks dat hij meer dan 2 meter hoog is.
3mm plaatmateriaal al achterop geniet.

[afbeelding]
[afbeelding]
Plankjes maken met aluminium houders (in de stijl van de rest van de keuken)

[afbeelding]
Dat werkt dus wel goed met de potjes e.d.

[afbeelding]
Nu nog het 3mm witte plaatwerk op de voorkant lijmen (geen schroeven e.d. meer zichtbaar)

[afbeelding]

Het resultaat, mooi weggewerkt in de keuken, in dezelfde stijl.

Wow, netjes hoor
Echt zeer mooi. Gewoon "alsof het zo hoort"

================================================================

Ik heb vanmiddag ook weer lekker geklust.
Heb een "laadstation" voor m'n Bosch accu's gemaakt:




























Die liggen ook niet meer in de weg

[!null]

Haha mijn schuur is echt een zootje, dit is het tegenovergestelde.

Heb je op dat plexiglas een led strip gezet met een rgb controller?

[jeronimo]

Atmoz schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 18:44:


Ik heb vanmiddag ook weer lekker geklust.
Heb een "laadstation" voor m'n Bosch accu's gemaakt:
Die liggen ook niet meer in de weg

Hoort dat niet achter een spoiler, pure DHZ porno.

[Sjoerdfoto]

Haha lache. Kan je zo de accu's er met 1 hand afhalen zonder dat alles naar voren komt?
En die ledstrip ben ik ook wel benieuwd naar.

[Atmoz]

!null schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 19:03:
Haha mijn schuur is echt een zootje, dit is het tegenovergestelde.

Nou, ik moet eerlijk zeggen dat het er steeds rommeliger begint uit te zien.
En het is nog allemaal vrij nieuw.... maar dat stof komt en die rommel komt vanzelf he

Heb je op dat plexiglas een led strip gezet met een rgb controller?

Nee geen RGB controller. Ik ga (voor nu) alleen de rode LED's gebruiken, dus gewoon een 12v adapter erop gezet.

Sjoerdfoto schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 21:14:
Haha lache. Kan je zo de accu's er met 1 hand afhalen zonder dat alles naar voren komt?

Als je gewoon "lomp" aan een accu zou trekken, dan zou (op dit moment, ik moet er nog magneten in maken) de deur open gaan in plaats van de accu eruit. Maar als je met 2 vingers de accu pakt, en met de andere vingers de acculader/deur tegen houd, dan gaat het heel makkelijk met één hand ja.

En die ledstrip ben ik ook wel benieuwd naar.

Is gewoon zo'n goedkope LED-strip van Ebay.
Die andere kleuren heb ik alleen even aangesloten voor de foto en om te kijken hoe 't eruitziet
Je kunt natuurlijk alles verzinnen met die kleuren (groen is lader, rood is vol, knipperend blauw is belangrijke email ontvangen etc...) maarja, ik wilde dit gewoon even snel af hebben. Uitbreiden kan later altijd nog.

[Milmoor]

Hoe neem ik een lege vloerverwarming verdeler circuit in gebruik? Twee waren sinds december niet in gebruik (leeg) omdat deze in de nog aan te leggen serre in gebruik genomen moesten worden. Dat is nu gebeurd. Maar ik heb het idee dat er nog geen water loopt. In de al in gebruik zijnde lussen kan ik het pennetje in het midden van het instelknopje induwen. Bij degenen die uit stonden kan dat niet. Ik heb de oranje ring 360 graden gedraaid totdat hij niet verder kon. Ik had verwacht dat dit hem open zou draaien, dat klopt niet. Gezien de letters op de leidingen zijn de achterste buizen de aanvoer, en de voorste de retour (die hebben een #R). Dan is het logisch dat het niet werkt, ik heb zo te zien de retour zelfs dicht gedraaid. Maar ik zie zo niet wat ik moet doen om de aanvoer open te draaien. Dat schroefje bovenaan slang 4A lijkt wel erg klein.

Tweede vraag: hoor je de oranje doppen zo strak aan te draaien dat het pennetje ingeduwd wordt, of moeten deze er losjes tegenaan?

Edit: gelukt. Op de achterste buizen zitten kogelventielen. Op de foto staat er een in de open stand (in richting van de leiding). Dat was bij de twee nog niet werkende circuits anders, dat stond hij er dwars op. Even draaien met een schroevendraaier en het water begon te lopen. Mijn tweede vraag staat nog wel open.

[ Voor 26% gewijzigd door Milmoor op 18-03-2017 13:29 . Reden: Plaatje kleiner gemaakt, klik voor de grote versie ]

[Tasma]

pfff.. paar maanden geleden had ik een idee. Onze vloer op zand was maar koud, laten we die gaan isoleren!

De vloer ligt op zand, en het plafond is al laag. Serieuze isolatie is alleen mogelijk door de vloer eruit te halen en zand uit te graven. Zo gezegd zo gedaan en 2 weken geleden ben ik begonnen met de vloer loszagen van de muren zodat enkele later gezette binnenmuren die op de vloer staan niet kapot gaan bij het slopen.

Vervolgens:
2,5 dag slopen, 16m3 aan puincontainers vol.
2 dagen zand scheppen en uiteindelijk is er 12m3 zand en 3m3 klei uit gegaan (en 3m3 zand terug).
Er achter gekomen dat het riool op 2 plekken gebroken is (al langdurig).. Dus riool vanaf de voorgevel tot achtergevel vervangen. 1,5 dag.
Er achter gekomen dat het riool van de bijkeuken -lager- ligt dan de oorspronkelijke en ook de nieuwe afvoer. Dus, dat geheel vervangen. 0,5 dag.
1 dag Vlak maken van de grond, aanwateren, wachten..
1 dag leidingen leggen, 2x nieuwe waterleiding door de grond (in mantelbuis), 2x gasleiding door de grond in mantelbuis (geel).
2 dagen isolatie leggen, veel zaagwerk. Folie, en dan XPS.
Paar dagen kwijt aan details, en een dag pauze gehad. 1 week vrij van werk genomen, dus de rest is naast werk gedaan.

En nu eindelijk klaar om de staalmatten te leggen en de vloerverwarming aan te brengen! Yay! Dat ga ik morgen doen.


Wij gaan van een betonvloer op zand (isolatie waarde nihil) naar een 18, en lokaal 20 (ivm egaliseren) cm XPS en dan 15-16cm betonvloer met vloerverwarming. Je merkt nu al een enorm verschil.

Zo veel XPS geeft een R van >=5.

Waarom zoveel? Kon een restpartij kopen van 18cm XPS tegen de prijs van 12cm XPS. Meteen op gesprongen.

Mijn tip aan mensen die iets vergelijkbaars willen gaan doen; ga verhuizen

[Trebbors]

Tasma schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 21:50:
pfff.. paar maanden geleden had ik een idee. Onze vloer op zand was maar koud, laten we die gaan isoleren!

De vloer ligt op zand, en het plafond is al laag. Serieuze isolatie is alleen mogelijk door de vloer eruit te halen en zand uit te graven. Zo gezegd zo gedaan en 2 weken geleden ben ik begonnen met de vloer loszagen van de muren zodat enkele later gezette binnenmuren die op de vloer staan niet kapot gaan bij het slopen.

Vervolgens:
2,5 dag slopen, 16m3 aan puincontainers vol.
2 dagen zand scheppen en uiteindelijk is er 12m3 zand en 3m3 klei uit gegaan (en 3m3 zand terug).
Er achter gekomen dat het riool op 2 plekken gebroken is (al langdurig).. Dus riool vanaf de voorgevel tot achtergevel vervangen. 1,5 dag.
Er achter gekomen dat het riool van de bijkeuken -lager- ligt dan de oorspronkelijke en ook de nieuwe afvoer. Dus, dat geheel vervangen. 0,5 dag.
1 dag Vlak maken van de grond, aanwateren, wachten..
1 dag leidingen leggen, 2x nieuwe waterleiding door de grond (in mantelbuis), 2x gasleiding door de grond in mantelbuis (geel).
2 dagen isolatie leggen, veel zaagwerk. Folie, en dan XPS.
Paar dagen kwijt aan details, en een dag pauze gehad. 1 week vrij van werk genomen, dus de rest is naast werk gedaan.

En nu eindelijk klaar om de staalmatten te leggen en de vloerverwarming aan te brengen! Yay! Dat ga ik morgen doen.


Wij gaan van een betonvloer op zand (isolatie waarde nihil) naar een 18, en lokaal 20 (ivm egaliseren) cm XPS en dan 15-16cm betonvloer met vloerverwarming. Je merkt nu al een enorm verschil.

Zo veel XPS geeft een R van >=5.

Waarom zoveel? Kon een restpartij kopen van 18cm XPS tegen de prijs van 12cm XPS. Meteen op gesprongen.

Mijn tip aan mensen die iets vergelijkbaars willen gaan doen; ga verhuizen

Ik zit voor dezelfde uitdaging. Wat zou het gekost hebben bij uitbesteding?

[Tasma]

Trebbors schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 22:16:
[...]


Ik zit voor dezelfde uitdaging. Wat zou het gekost hebben bij uitbesteding?

Verwijderen en uitgraven van de vloer kwam op € 5600,- uit op basis van 4 offertes.
Het vlak maken, folie aanbrengen en isoleren kwam op € 1400 uit exclusief materiaal. XPS en folie erbij was via € 1650,-.
Aanbrengen vloerverwarming € 3000,- (incl materiaal).
Storten vloer € 3100,-

Totaal +/- € 14.5k kreeg daar als ik alles bij 1 persoon nam nog wat korting op tot 12500.


Zelf doen:

XPS heeft mij € 1020,- gekost voor 48m2 met 18cm xps. Folie 80,- (200um dik).
Huur betonzaag boels € 90,-
Huur sloophamers € 170,- (1x 30kg 1x18kg plus beitels).
3 vrienden die 1 dag hebben geholpen, 2 vrienden die nog een dag geholpen hebben.
Vloerverwarming € 1100 (500m pex al pex buis, RVS verdeler, zuinige pomp, 5 groepen)
Staalmatten € 350
Wat pur/lijm schuim, binddraad, tape, dat soort meuk € 300
Afvoeren betonpuin € 250
Afvoeren zand: gratis, marktplaats mensen vechten erom.

Beton laat ik alsnog storten € 2100,-

Kosten: +/- € 5300.

Wij hebben het zelf gedaan omdat wij nu zowel de vloer, als een nieuwe keuken, als een nieuwe raampartij voor de achtergevel hebben voor het geld van het laten doen.

Isolatie verbetering is enorm. Op dit moment ligt het XPS er, en gaat de CV amper nog aan ondanks dat het 7 graden is.

[ Voor 14% gewijzigd door Tasma op 17-03-2017 22:28 ]

[dreamscape]

20 cm is R-waarde van 5,4 als ik me niet vergis. Heb het hier ook net in huis gelegd. Alleen hoefde ik geen beton en zand af te voeren, maar was het een kwestie van houten vloer verwijderen, kruipruimte opofferen en 6 kuub zand erin.

Maar, je legt je vloerverwarming in het beton? Ik heb nu iets van 16 cm beton en daar komt dinsdag de vloerverwarming bovenop. Met daar overheen de cementdekvloer.

Al maakt het weinig verschil waarschijnlijk. Uiteindelijk gaat die hele massa opwarmen. Mooi moment om over te stappen naar (Z)LTV en een warmtepomp

[Trebbors]

Tasma schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 22:25:
[...]


Verwijderen en uitgraven van de vloer kwam op € 5600,- uit op basis van 4 offertes.
Het vlak maken, folie aanbrengen en isoleren kwam op € 1400 uit exclusief materiaal. XPS en folie erbij was via € 1650,-.
Aanbrengen vloerverwarming € 3000,- (incl materiaal).
Storten vloer € 3100,-

Totaal +/- € 14.5k kreeg daar als ik alles bij 1 persoon nam nog wat korting op tot 12500.


Zelf doen:

XPS heeft mij € 1020,- gekost voor 48m2 met 18cm xps. Folie 80,- (200um dik).
Huur betonzaag boels € 90,-
Huur sloophamers € 170,- (1x 30kg 1x18kg plus beitels).
3 vrienden die 1 dag hebben geholpen, 2 vrienden die nog een dag geholpen hebben.
Vloerverwarming € 1100 (500m pex al pex buis, RVS verdeler, zuinige pomp, 5 groepen)
Staalmatten € 350
Wat pur/lijm schuim, binddraad, tape, dat soort meuk € 300

Beton laat ik alsnog storten € 2100,-

Kosten: +/- € 5100.
€

Thanks, dat is een helder verhaal! Wat een groot verschil.
Maar goed, het zijn vooral de uren.

[Tasma]

dreamscape schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 22:28:
20 cm is R-waarde van 5,4 als ik me niet vergis. Heb het hier ook net in huis gelegd. Alleen hoefde ik geen beton en zand af te voeren, maar was het een kwestie van houten vloer verwijderen, kruipruimte opofferen en 6 kuub zand erin.

Maar, je legt je vloerverwarming in het beton? Ik heb nu iets van 16 cm beton en daar komt dinsdag de vloerverwarming bovenop. Met daar overheen de cementdekvloer.

Al maakt het weinig verschil waarschijnlijk. Uiteindelijk gaat die hele massa opwarmen. Mooi moment om over te stappen naar (Z)LTV en een warmtepomp

Klopt, de kosten van een losse dekvloer zijn hoog en het voegt bijzonder weinig toe. Met bijna overal 20cm XPS is de isolatie gigantisch goed. De vloerverwarming komt op 8mm staalnetten die weer rusten op gietbetonblokjes van 5cm waardoor de buizen uiteindelijk van 5,8cm tot 7,4cm zitten (16mm buizen). Dat is bijna precies midden in de vloer. Wij gaan de hele vloer zodoende verwarmen om lekker veel massa te hebben. Dekvloer weglaten gaf een besparing van 1000-2000 afhankelijk wat voor vloer je neemt en of je het zelf doet of niet.

Enige echte nadeel is een tragere reactie bij het aanpassen van de temperatuur. Maar die willen wij toch constant.

Volgende stap wordt het vervangen van 3 grote ramen door triple glas, en zo komt ons huis uit 1968 (!) in de buurt van een passief huis

4680wp ligt al op het dak.

Trebbors schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 22:28:
[...]


Thanks, dat is een helder verhaal! Wat een groot verschil.
Maar goed, het zijn vooral de uren.

Ja, ik heb 1 week mijzelf echt kapot gewerkt, en de 2e week in de avonden elke avond tot 2100, en het weekend van 0900-2000. Daar zit het geld in.. Maar ja, ik verdien in die tijd nog geen 9-10k.

[ Voor 65% gewijzigd door Tasma op 17-03-2017 22:34 ]

[Trebbors]

Tasma schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 22:29:
[...]


Ja, ik heb 1 week mijzelf echt kapot gewerkt, en de 2e week in de avonden elke avond tot 2100, en het weekend van 0900-2000. Daar zit het geld in.. Maar ja, ik verdien in die tijd nog geen 9-10k.

Heb je de optie om een mini shovel te huren overwogen? Volgens mij trek je daarmee ook aardig wat weg.

[Tasma]

Trebbors schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 22:31:
[...]


Heb je de optie om een mini shovel te huren overwogen? Volgens mij trek je daarmee ook aardig wat weg.

Ja, als jouw vloer en grond dat kan hebben, DOEN. Voor het slepen van het zand dan.

Mijn oude betonvloer was erg zacht, de machine zou daar al flink te zwaar voor zijn (800kg).
Onder onze vloer -zou- 40cm zand liggen, dat bleek echter 16-20cm te zijn en daarna kleigrond. Zo'n graver zakt in die klei weet ik helaas uit ervaring (eens gehuurd om een grote heg te planten in de tuin).

Als je die weg gaat, dan is het het overwegen waard om ook een gemotoriseerde kruiwagen (zo'n mini kieper) te huren zodat je het zand makkelijk kan wegrijden. Ik ben ondertussen wel een flink stuk gespierder, dat is dan weer het voordeel van scheppen..

Dus als het kan, huur zo'n ding. Ze kosten € 100-120 voor een dagje en het scheelt heel veel werk!


Zand afvoeren is trouwens erg duur, maar het blijkt dat marktplaats een uitstekende oplossing is. Ik had 12m3 in 3 dagen weg zonder zelf een schep aan te raken (7 verschillende mensen.).


Oh je kan ook zo'n minigraver huren met een boorhamer eraan, dat kan ook tof zijn. Ook al ging het slopen eigenlijk soepel en gecontroleerd met die 2 sloophamers.

[ Voor 14% gewijzigd door Tasma op 17-03-2017 22:39 ]

[dreamscape]

Tasma schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 22:29:
Volgende stap wordt het vervangen van 3 grote ramen door triple glas, en zo komt ons huis uit 1968 (!) in de buurt van een passief huis

Hier dus net zoiets. 1962, maar dat maakt niet zoveel uit. Met dit verschil dat de vorige eigenaar alle kozijnen, ramen en deuren recent heeft vervangen, dus dat is al Schüco materiaal met HR++ erin. Vooral fijn omdat voor en achtergevel grotendeels uit glas bestaan. Nu dus de vloer voorzien van 20 cm isolatie en volgende week vervangen we het plat dak met ook nieuwe isolatie. Straks komt daar een mooie PV-set bovenop en dan wordt het hier ook bijna passief

[Teijgetje]

_Ernst_ schreef op donderdag 16 maart 2017 @ 18:39:
[...]

Ok wel verlijmen dus, daar was ik ook nog niet zeker van omdat de meningen daarover uiteenlopen.

Gewone houtlijm voldoende, of is bruislijm aan te raden?

Als je gaat schilderen dan kan je bruislijm gebruiken, die komt overal uit en moet je mechanisch verwijderen, Ga je lakken en wil je de nerf behouden dan heb je daar een klus aan.
De normale bruislijm is namelijk geel. Er is wel transparante bruislijm maar die is sneldrogend, zit er dan wat vocht in het hout (wat bruislijm gebruikt om uit te harden) dan ben je al snel te laat en krijg je delen niet meer strak op elkaar.

Met houtlijm heb je die problemen niet, aanbrengen met een kwastje, niet te dik en vasttrekken op/in elkaar in één gang, niet halverwege stoppen dan zet het halverwege vast.
Wat er uit puilt/geperst wordt maak je simpel met water schoon, ga je lakken dan moet je wat extra schoonmaken zodat de nerf ook schoon blijft. Maar witte houtlijm droogt verder transparant glad op.
Ik zou persoonlijk voor minimaal D2 gaan.

[warcow]

Paar weken wat minder gedaan maar zal nu weer verder.

Wil mijn gestucte wanden van latex voorzien, zijn de volgende stappen goed?

1. Schuren oneffenheden
2. borstelen
3. Afnemen met warm water en ontvetter (sint marc kan wel?)
4. 2 lagen latex aanbrengen 20% verdund met water

Ik ga de latex aanbrengen met een wagner verfspuit, vandaar dat ik beide lagen 20% verdun. Volgens mij hoef ik bij verdunnen met water geen voorstrijk meer te gebruiken, dat klopt?

[NeutraleTeun]

Binnenkort krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning, maar ik ben al een tijdje bezig met allerlei klusjes in mijn hoofd. Een daarvan is een traprenovatie. De trap is prima (huis van 1995), echter bekleed met tapijt, dus dat gaat eraf en er komen van die overzetstukken.
Ik ga er vanuit dat dat me wel redelijk af moet gaan, mochten jullie nog tips&tricks hebben, dan graag!

Maar ik wil ook gelijk iets van verlichting inbouwen.
Mijn eerste idee is een bewegingsmelder beneden en/of boven waarmee dus de verlichting onder de treden aan gaat.
Kan ik zo'n vraag hier stellen, of zou ik daarvoor in het MiLight-topic moeten zijn?

Of zijn er mensen hier die ook verlichting in een trap hebben verwerkt.

Spin had ik al gezien inderdaad.
Qua verlichting dacht ik zelf aan zoiets:
https://ledstrip-speciali...rap-trede-verlichting-set

[ Voor 14% gewijzigd door NeutraleTeun op 18-03-2017 19:42 ]

[Markprinsen]

Voor het overnemen van de maten van de traptreden zou ik een trapspin kopen/lenen.

[Niconing]

Cola werkt goed om de lijm los te weken van de trap. Het grote voordeel is dat je dan niet meer met veel chemische middelen de lijmresten moet wegkrabben. Dus eerst de cola over de bekleding van gieten en laten inweken en dan de bekleding eraf trekken.

[leecher]

NeutraleTeun schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 18:24:


Maar ik wil ook gelijk iets van verlichting inbouwen.
Mijn eerste idee is een bewegingsmelder beneden en/of boven waarmee dus de verlichting onder de treden aan gaat.

Staat hier ook op de planning. PIR boven de trap die tredeverlichting en/of spotjes boven de trap aanzet, eventueel icm een domotica systeem.

[vso]

NeutraleTeun schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 18:24:
Binnenkort krijgen wij de sleutel van onze nieuwe woning, maar ik ben al een tijdje bezig met allerlei klusjes in mijn hoofd. Een daarvan is een traprenovatie. De trap is prima (huis van 1995), echter bekleed met tapijt, dus dat gaat eraf en er komen van die overzetstukken.
Ik ga er vanuit dat dat me wel redelijk af moet gaan, mochten jullie nog tips&tricks hebben, dan graag!

Maar ik wil ook gelijk iets van verlichting inbouwen.
Mijn eerste idee is een bewegingsmelder beneden en/of boven waarmee dus de verlichting onder de treden aan gaat.
Kan ik zo'n vraag hier stellen, of zou ik daarvoor in het MiLight-topic moeten zijn?

Of zijn er mensen hier die ook verlichting in een trap hebben verwerkt.

Spin had ik al gezien inderdaad.
Qua verlichting dacht ik zelf aan zoiets:
https://ledstrip-speciali...rap-trede-verlichting-set

Werk van boven naar beneden, oude vloer bedekking op de trap is ideal voor stof van verdieping naar verdieping

als je er toch iets overheen gaat plakken, doe dan niet te veel moeite ..
- multitool
- verrfbrander + verfkrabber
Ja deze 2 kosten wat "werk" maar schuur machines, oplos middeltjes .. heb je meer kans op de trap te beschadigen .. multi tool ook .. je wilt niet dat je "machine" in de trap gaten / holletjes vreet.. en die vloeibare zooi heb ik tot op heden weinig goeie ervaring (nog steeds veel werk).
wat wel nuttig is "vochtig maken" .. niet kletsnat maar iets vochtig voorkomt veel dwarrelend stof

Betreft verlichting, hangt wel erg af van je situatie, maar je zou een hotelschakeling met beweging sensor kunnen doen. vergeet eventueel niet een anti-slip strook oid .. (zeker met kinderen)

zelf wil ik de trap verlichting gaan doen met led strookjes waarvan elk led bestuurbaar is leuk met domotica enzo WS2816? ledstrips (de exacte naam is me ff ontschoten. en met een "overzet" is dat makkelijk van te voren in te bouwen.

[ Voor 4% gewijzigd door vso op 19-03-2017 00:49 ]

[aaajeetee]

+1 voor de verfbrander + krabbers. Cola werke hier minimaal, lijmoplosser ook. Verfbrander (zo'n heteluchtpistool) gehaald en binnen notime alle lijmrotzooi eraf

[dimako_]

Wij hebben het zelfde gehad, de lijm op de trap bleek op waterbasis te zijn en zo konden we "simpel" met alleen water verwijderen.

Handdoeken doordrenkt met water een nacht op de treden leggen en de volgende dag konden we de lijm er zo afschrapen.

Ik zou zeggen voordat je eeuwen aan de slag gaat...

[rdfeij]

Milmoor schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 21:44:
Hoe neem ik een lege vloerverwarming verdeler circuit in gebruik? Twee waren sinds december niet in gebruik (leeg) omdat deze in de nog aan te leggen serre in gebruik genomen moesten worden. Dat is nu gebeurd. Maar ik heb het idee dat er nog geen water loopt. In de al in gebruik zijnde lussen kan ik het pennetje in het midden van het instelknopje induwen. Bij degenen die uit stonden kan dat niet. Ik heb de oranje ring 360 graden gedraaid totdat hij niet verder kon. Ik had verwacht dat dit hem open zou draaien, dat klopt niet. Gezien de letters op de leidingen zijn de achterste buizen de aanvoer, en de voorste de retour (die hebben een #R). Dan is het logisch dat het niet werkt, ik heb zo te zien de retour zelfs dicht gedraaid. Maar ik zie zo niet wat ik moet doen om de aanvoer open te draaien. Dat schroefje bovenaan slang 4A lijkt wel erg klein.

Tweede vraag: hoor je de oranje doppen zo strak aan te draaien dat het pennetje ingeduwd wordt, of moeten deze er losjes tegenaan?

Edit: gelukt. Op de achterste buizen zitten kogelventielen. Op de foto staat er een in de open stand (in richting van de leiding). Dat was bij de twee nog niet werkende circuits anders, dat stond hij er dwars op. Even draaien met een schroevendraaier en het water begon te lopen. Mijn tweede vraag staat nog wel open.

[afbeelding]

Meestal regel je de warmte van je systeem in de retour leidingen:
- Wordt de gehele lus(of radiator) niet gelijkmatig warm? dan retour iets meer openzetten.
- Is retour water veel te warm? (oftewel stroomt het water te snel en zet het zijn warmte niet goed af) dan retour iets dichtdraaien.