[DIY] Het klussende Tweaker Q, A & showcase topic - Deel 4

[Pimmeh]

Ik heb een issue met een radiator die warm blijft en niet uit gaat. Ik dacht eerst dat de thermostaatkraan die er op zit defect was, dus die heb ik vervangen. Echter stroomt er nog steeds warm water door de radiator, die dus voelbaar warm wordt, ook al is de knop op standje 'uit'.

Vraag: hoe groot is de kans dat het stukje leiding met die stift achter de kraan zelf stuk is? Puur op basis van het vervangen van de kraan en het niet oplossen van het probleem zou ik niet weten wat er anders stuk kan zijn, maar voordat ik alles loshaal voor niks....


_{Niet mijn eigen foto.}

[_JGC_]

Kans is groot. Kan je het pinnetje wel indrukken?
Kan ook nog zijn dat de knop er niet goed op zit of ontworpen voor een andere kraan, dan duwt ie de pin niet ver genoeg in en blijft de kraan open.

[Pimmeh]

Ik kan het pinnetje wel indrukken. Als de knop er af is staat ie trouwens vol open en wordt de radiator veel heter. Als de knop er op zit wordt ie handwarm, dus er wordt wel iets van water tegengehouden. Laatst werd ie echt weer goed heet midden in de nacht, zonder dat de knop veranderd was van stand.

Ik heb wat knoppen doorgewisseld (vanuit esthetisch oogpunt ) en de knop die er op zit komt van een radiator er naast dus ze zijn zeker voor deze radiators ontworpen.

Wat zit er in zo'n koppeling wat stuk kan gaan? Een rubbertje wat versleten is bijvoorbeeld?

[tollo71]

BreiTech schreef op maandag 13 februari 2017 @ 08:47:
Aangezien we het over isolatie hebben kan ik mijn vraag hier ook wel droppen .

We zijn pas verhuist naar een woning uit 2014, mooie ruime 2-onder-1 kapper met garage. Echter de garage is niet geïsoleerd, en hier willen we wat aan doen. Dit is op te delen in een aantal secties:

- De garagedeur (nu blik, moet geisoleerde variant worden)
- Plafond/dak, lijkt balkenconstructie met watervast spaanplaat erop en daarop bitumen
- Muur/wand, halfsteens muur. Idee hier is om rachelwerk te plaatsen en dan pir+OSB ertegenaan te zetten.


Met name voor het Plafond/dak zit ik met wat vragen. Het binnenuit na isoleren lees je horrorverhalen op internet en ik weet dus ook niet wat te doen. Er zijn schitterende folie producten of glaswol maar hoe zit dit nu met vocht? Kan ik tussen die balken isolatie proppen en dan op de balken aftimmeren? Of deze folie producten (http://www.isodiscount.nl...r-reflectie-plus-19-laags) onder tegen de balken spannen en direct aftimmeren?

Iemand hier ervaring met het (na) isoleren van een garage en waar op te letten?

Je kunt wellicht had dak "van buitenaf" isoleren. Google maar eens op "omgekeerd dak". Geen last van problemen met condens op die manier.

[sjnelle]

Ook hier vraag over isoleren.
Zijwanden en dak zijn volgens de dakkapel bouwer geïsoleerd.

Is het dan nog wijs om tussen de balken te isoleren in het dak zie foto of haal ik me dan alleen ellende op de hals.

En zo ja wel wat is dan de beste manier?

[ Voor 4% gewijzigd door sjnelle op 13-02-2017 12:11 ]

[Teijgetje]

Pimmeh schreef op maandag 13 februari 2017 @ 11:27:
Ik kan het pinnetje wel indrukken. Als de knop er af is staat ie trouwens vol open en wordt de radiator veel heter. Als de knop er op zit wordt ie handwarm, dus er wordt wel iets van water tegengehouden. Laatst werd ie echt weer goed heet midden in de nacht, zonder dat de knop veranderd was van stand.

Ik heb wat knoppen doorgewisseld (vanuit esthetisch oogpunt ) en de knop die er op zit komt van een radiator er naast dus ze zijn zeker voor deze radiators ontworpen.

Wat zit er in zo'n koppeling wat stuk kan gaan? Een rubbertje wat versleten is bijvoorbeeld?

Meestal krijg je gewoon aanslag op de klepzitting waardoor hij niet meer geheel afsluit als hij langdurig op één stand staat.
En het pinnetje kunnen indrukken zegt niet alles dus.
Je kan met een houtje oid de pin een aantal malen met kracht induwen, dat maakt meestal wel vuil los.
Om de klep te controleren kan je met een houtje en een stukje elektradraad de pin naar binnen vastknellen, gewoon de draad er om heen en vastdraaien/twisten tot de pin niet meer verder in kan. Het ventiel moet dan dicht zijn.
Natuurlijk kan je dat ook proberen met de thermostaatknop maar die sluit je zo gelijk uit, een klep hoeft namelijk maar voor ca een kwart van de diameter te liften om een volle doorgang/opening te hebben. Een fractie open geeft dus al een redelijke doorstroming.
Misschien is de zitting in de thermostaatknop ingesleten? (al heb je dat eigenlijk uitgesloten met de andere)

[FabianGTI]

sjnelle schreef op maandag 13 februari 2017 @ 12:04:
Ook hier vraag over isoleren.
Zijwanden en dak zijn volgens de dakkapel bouwer geïsoleerd.

Is het dan nog wijs om tussen de balken te isoleren in het dak zie foto of haal ik me dan alleen ellende op de hals.

En zo ja wel wat is dan de beste manier?


[afbeelding]

Niet aan de binnenkant isoleren, bij plat dak krijg je dan gegarandeerd last van vocht

[Pimmeh]

Teijgetje schreef op maandag 13 februari 2017 @ 12:08:
[...]

Meestal krijg je gewoon aanslag op de klepzitting waardoor hij niet meer geheel afsluit als hij langdurig op één stand staat.
En het pinnetje kunnen indrukken zegt niet alles dus.
Je kan met een houtje oid de pin een aantal malen met kracht induwen, dat maakt meestal wel vuil los.
Om de klep te controleren kan je met een houtje en een stukje elektradraad de pin naar binnen vastknellen, gewoon de draad er om heen en vastdraaien/twisten tot de pin niet meer verder in kan. Het ventiel moet dan dicht zijn.

Top, ga ik dat eens proberen thuis. De kachels in deze kamer staan eigenlijk nauwelijks aan dus hij staat inderdaad langdurig op standje 'uit'. Thanks!

[EMP]

Ik heb om de afvoer van de badkamer op het riool aan te sluiten een mooi gaatje in de wand van mijn wc gemaakt, en daar de buis diagonaal doorheen gestoken.

De afvoer is inmiddels aangesloten en werkt naar behoren, ik vraag mij echter af wat de beste manier om het (nogal lompe) gat te dichten is.

Het is een flinterdun niet-dragend jaren 60 binnemuurtje (piepschuim is sterker), en het gat zal uiteindelijk tussen de meterkast en de koof v/h inbouwreservoir zitten. Het is niet heel belangrijk dus, maar ik wil het eigenlijk toch netjes vullen.

Omdat een plaatje meer zegt dan mijn gebrabbel:




Mijn idee: een paar grote schroeven in de muur als verankering/wapening en dan met gips (met wat kiezels oid) opvullen.

Ideeen die het niet worden: pur (want water + pur is niet ideaal) of beton, want dan moet ik een perfect aanlsuitende omkisting maken, en dat lijkt mij niet handig.

Alternatief idee: open laten? (alleen waar het gat voorbij de koof v/h reservoir komt dichtmaken met een gipsplaatje oid?


Iemand een idee?

[BCC]

Pur en een plank hechthout. Uitgehard pur is na 10 jaar inderdaad niet waterdicht, maar als je lekkage van je rioolpijp hebt, heb je een heel ander probleem

[ Voor 79% gewijzigd door BCC op 13-02-2017 12:56 ]

[Paul1987]

Ik kijk al een tijdje (sinds de aankoop van mijn huis) hier mee
Maar ik hoop dat jullie mij van advies kunnen voorzien. Ik heb een storingsvrije Nefit HR ketel uit 2005 (zat er in bij de aankoop) deze tikt dit jaar dus de leeftijd van 12 jaar aan. Nu is mijn vraag, het vervangen van een ketel van deze leeftijd levert dat al enige besparing op? Of kan ik beter geld uitgeven aan het onderhoud en wachten tot 15 jaar of de eerste storing?

[M a r c o]

Als het een ecomline is van 12 jaar, zou ik er als eerste een opvangbak onder zetten.
Binnen nu en 5 jaar gaat zeer waarschijnlijk je boiler scheuren en heb je een natte boel.
of zo'n waterlek alarm. vaak begint het langzaam met druppelen, maar als je het te laat doorhebt, is de hele vloer eromheen al doordrenkt van vocht.

[_JGC_]

Gewoon wachten tot ie fubar is. Zijn fatsoenlijke ketels en behalve minder elektraverbruik zijn nieuwe ketels nauwelijks zuiniger. Als ie een boiler heeft stook je wat gas voor stilstandsverlies, maar het comfort van een boiler is moeilijk te evenaren met een doorstromer.

[Teijgetje]

EMP schreef op maandag 13 februari 2017 @ 12:35:


Ideeen die het niet worden: pur (want water + pur is niet ideaal) of beton, want dan moet ik een perfect aanlsuitende omkisting maken, en dat lijkt mij niet handig.

Alternatief idee: open laten? (alleen waar het gat voorbij de koof v/h reservoir komt dichtmaken met een gipsplaatje oid?


Iemand een idee?

PUR kan prima, is 96% waterdicht en er komt geen water bij.
Je buis is gelijmd dus kan er ook geen PUR tussen de manchetten dringen.
Een provisorisch schotje maken aan één kant met plastic tussen schotje en muur.
Dan de gatrand vochtig maken en volpurren, evt laag voor laag. En weer natnevelen dan hard het sneller en beter uit.
Na uitharden kun je het vlaksnijden/zagen en met een beetje gips afwerken. Dat schotje en plastic kan je dan weghalen.
Je kan zo ook gips aanbrengen maar dat kan je na uitharden moeilijker bewerken en zal je vanuit de kast moeten aanbrengen zodat daar je afgewerkte kant zit.
Leg wel wat op de grond voor vallende PUR of gips.

Gips met kiezels is niet nodig, al vind ik dat een creatieve oplossing, roodband alleen is genoeg.

[Paul1987]

M a r c o schreef op maandag 13 februari 2017 @ 13:05:
Als het een ecomline is van 12 jaar, zou ik er als eerste een opvangbak onder zetten.
Binnen nu en 5 jaar gaat zeer waarschijnlijk je boiler scheuren en heb je een natte boel.
of zo'n waterlek alarm....

Ik zal er eens naar kijken, bedankt voor de tip!

_JGC_ schreef op maandag 13 februari 2017 @ 13:10:
Gewoon wachten tot ie fubar is. Zijn fatsoenlijke ketels en behalve minder elektraverbruik zijn nieuwe ketels nauwelijks zuiniger.....

Jij ook bedankt voor je reactie, ik was sowieso van plan om ook nog even de lokale installateur te bellen om eens te komen kijken. Maar aangezien die vaak niet geheel objectief zijn hecht ik meer waarde aan een onafhankelijke partij

[BreiTech]

tollo71 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 11:32:
[...]


Je kunt wellicht had dak "van buitenaf" isoleren. Google maar eens op "omgekeerd dak". Geen last van problemen met condens op die manier.

Ja, dat heb ik ook gezien. Ik zal eens kijken of dat mogelijk is op ons dak.

[Teijgetje]

https://www.lidl-shop.nl/...IXrjv7gjdICFQEG0wodibkFgA

maartend schreef op zondag 12 februari 2017 @ 13:44:
[...]

Thnx.

Ik kom dan uit op de volgende items via Ebay;

Lampjes ; klik
warm wit, 3m, 220V

Motion sensor ; klik

Ik heb geen verstand van dit spul, maar dit lijkt het me dus te doen wat ik wil. Aansluiten, klaar. En idd nog wel even in een stripje plakken. En de tijden instellen. Klopt dat?

Die motion sensor kan je moeilijk op de muur bevestigen.
De Lidl heeft ze deze week in de aanbieding in zwart en wit, twee modellen.
Ook in de winkel.

[maartend]

Teijgetje schreef op maandag 13 februari 2017 @ 20:01:
https://www.lidl-shop.nl/...IXrjv7gjdICFQEG0wodibkFgA
[...]

Die motion sensor kan je moeilijk op de muur bevestigen.
De Lidl heeft ze deze week in de aanbieding in zwart en wit, twee modellen.
Ook in de winkel.

Gellukig heb ik een constructie aan mijn huis waar ze makkelijk aan passsen. Maar ik kijk even bij de Lidl, thnx.

Of bedoel je die complete lampen? Naah, die zijn lelijk. Ik wil stijl

[ Voor 7% gewijzigd door maartend op 13-02-2017 20:04 ]

[Teijgetje]

Welke lampen? De link is naar nette bewegingsmelders.

[maartend]

Teijgetje schreef op maandag 13 februari 2017 @ 20:07:
Welke lampen? De link is naar nette bewegingsmelders.

Shoot, ik keek in krantje en daar was het niet.

Thnx

Ga ik donderdag kopen.

[ Voor 5% gewijzigd door maartend op 13-02-2017 20:10 ]

[Teijgetje]

Ik keek ook in het krantje, pagina 22.

[De_Bastaard]

Guys,

Kan iemand me vertellen of zo'n schuimplastic ombouw of een systeem met poten écht nodig is voor een douchebak? De hoogte van onze nieuwe badkamer is niet bijster hoog en met mijn lengte van 2meter+ wil ik het liefst zo veel mogelijk ruimte boven mijn hoofd overhouden.

Het idee was dus om daarom een (het liefst lage) douchebak op wedi/qboard platen van 2cm te plaatsen. Die platen liggen vervolgens weer op 22mm underlayment plaat.

Die inloopdouche elementen van Wedi zijn best hoog, helemaal als die nog eens op de underlayment plaat komen te liggen. Daarnaast wil ik (hoewel ik wel vertrouwen heb in wedi/qboard), niet het risico opzoeken door een échte inloop douche te maken.

TL;DR:

Ik zoek een platte/lage douchebak. Is zo'n schuimplastic ombouw of potensysteem nodig?

Edit - zijn die zelfdragende dingen wat? De sifon & afvoer gaan overigens gewoon door de vloer heen. Er komt een verlaagd plafond in de woonkamer dus alle afvoeren gaan onder de balken door.

[ Voor 10% gewijzigd door De_Bastaard op 13-02-2017 21:05 ]

[Teijgetje]

De_Bastaard schreef op maandag 13 februari 2017 @ 20:48:
Kan iemand me vertellen of zo'n schuimplastic ombouw of een systeem met poten écht nodig is voor een douchebak? De hoogte van onze nieuwe badkamer is niet bijster hoog en met mijn lengte van 2meter+ wil ik het liefst zo veel mogelijk ruimte boven mijn hoofd overhouden.

Ik zoek een platte/lage douchebak. Is zo'n schuimplastic ombouw of potensysteem nodig?

Poten of een ombouw geeft de bak de benodigde steun die nodig is om in de bak te staan/bewegen zonder dat de bak beweegt en de kitnaden naar de wand(en) scheuren en je lekkage krijgt.
Tevens geven die de benodigde ruimte om een afvoer te kunnen plaatsen.

Zolang jij zorgt dat de bak voldoende ondersteund is overal kun je hem ook zonder frame of ombouw plaatsen.
Zorg voor steun op alle plaatsen die door het frame ondersteund zouden worden en steun ook de randen af, bv met een lat op de muur en onder/in de voorranden (je moet tegelruimte overhouden). Als je een polymeer montagekit gebruikt op steunpunten en steunranden (of PUR bij de voorranden)) zet dan gewicht in de bak als je hem geplaatst hebt zodat de bak niet kraakt als je er later zelf in gaat staan. Dat verlengt de levensduur van je kitranden die dan niet meer bewegen door belasting van de bak.

[Jochemd13]

Paul1987 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 12:55:
Ik kijk al een tijdje (sinds de aankoop van mijn huis) hier mee
Maar ik hoop dat jullie mij van advies kunnen voorzien. Ik heb een storingsvrije Nefit HR ketel uit 2005 (zat er in bij de aankoop) deze tikt dit jaar dus de leeftijd van 12 jaar aan. Nu is mijn vraag, het vervangen van een ketel van deze leeftijd levert dat al enige besparing op? Of kan ik beter geld uitgeven aan het onderhoud en wachten tot 15 jaar of de eerste storing?

Wij hebben precies dezelfde situatie, maar dan is onze ketel wel kapot en geloof me, met dit weer wil je niet dat het fout gaat.
De man die de ketel kwam controlleren afgelopen week zei dat hij van binnen helemaal slecht was en dat hij nog maar even mee kan, zolang je hem niet te veel gebruikt. Overigens is dit een Ecomline HRC24 geplaatst voordat het huis überhaupt was geïsoleerd en dergelijke.
We hebben zelf dakisolatie, dubbel glas en binnenkort spouwmuurisolatie laten uitvoeren maar achteraf heb je dan toch ook liever een goed werkende ketel die niet vanwege ouderdom kapot kan gaan

[_JGC_]

Een ketel van 12 jaar vervangen terwijl ie nog prima werkt puur omdat je bang bent dat ie in een winter ooit eens uit zou kunnen vallen? Zorg gewoon dat ie elke 1-2 jaar z'n onderhoud krijgt, dan ben je zekerder.
Een nieuwe ketel kan ook gewoon uitvallen, de mijne had na 4 jaar z'n eerste gasblok en brander te pakken.

En ja, de boiler kan gaan lekken, hebben m'n ouders ook gehad. Hun ketel was van 97, heeft het tot 2014 prima gedaan. Op zich werkte de ketel nog prima, maar de drukmeter stond in het rood omdat een lek in de boilerspiraal ervoor zorgde dat de CV-installatie gevuld werd tot de druk die op de waterleiding aanwezig was. Op zich is die boiler of bijbehorende spiraal wel vervangbaar, maar een 17 jaar oude ketel oplappen vonden ze geen handige actie.

[Teijgetje]

Paul1987 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 12:55:
Maar ik hoop dat jullie mij van advies kunnen voorzien. Ik heb een storingsvrije Nefit HR ketel uit 2005 (zat er in bij de aankoop) deze tikt dit jaar dus de leeftijd van 12 jaar aan. Nu is mijn vraag, het vervangen van een ketel van deze leeftijd levert dat al enige besparing op? Of kan ik beter geld uitgeven aan het onderhoud en wachten tot 15 jaar of de eerste storing?

Jochemd13 schreef op maandag 13 februari 2017 @ 23:04:
[...]

Wij hebben precies dezelfde situatie, maar dan is onze ketel wel kapot en geloof me, met dit weer wil je niet dat het fout gaat.
maar achteraf heb je dan toch ook liever een goed werkende ketel die niet vanwege ouderdom kapot kan gaan

Ten eerste is de ketel van Paul1987 storingsvrij......
Of je ketel met dit weer stuk gaat en je laat hem vervangen of dat je hem nu laat vervangen blijft een ochtend werk.
Als de onderhoudsmonteur aangeeft dat hij vervangen móét, is het vroeg genoeg.
Al heb ik ook voor een loodgietersbedrijf gewerkt waar de monteur die dat onderhoud deed voor problemen gezorgd had door een lekwaterafvoer te breken en dit met alutape te repareren met lekkage tot gevolg.
Zolang hij normaal werkt zou ik niet op voorhand een nieuwe ketel op laten hangen.
De mantel kan meestal simpel los en dan kan je zelf zien of de koppelingen ed schoon zijn. Je weet zelf waarschijnlijk of er regelmatig onderhoud aan gepleegd is.
Is de binnenkant aangetast dan kan je wel shoppen voor iets vervangends natuurlijk.

En schaf je iets nieuws aan denk dan ook aan een vuilafscheider en luchtafscheider. Dat verlengt de levensduur van je installatie.

[De_Bastaard]

Teijgetje schreef op maandag 13 februari 2017 @ 23:01:
[...]

Poten of een ombouw geeft de bak de benodigde steun die nodig is om in de bak te staan/bewegen zonder dat de bak beweegt en de kitnaden naar de wand(en) scheuren en je lekkage krijgt.
Tevens geven die de benodigde ruimte om een afvoer te kunnen plaatsen.

Zolang jij zorgt dat de bak voldoende ondersteund is overal kun je hem ook zonder frame of ombouw plaatsen.
Zorg voor steun op alle plaatsen die door het frame ondersteund zouden worden en steun ook de randen af, bv met een lat op de muur en onder/in de voorranden (je moet tegelruimte overhouden). Als je een polymeer montagekit gebruikt op steunpunten en steunranden (of PUR bij de voorranden)) zet dan gewicht in de bak als je hem geplaatst hebt zodat de bak niet kraakt als je er later zelf in gaat staan. Dat verlengt de levensduur van je kitranden die dan niet meer bewegen door belasting van de bak.

Zouden gewone latten onder de douchebak ook voldoende zijn?

Overigens, weet iemand of je een glazen douchewand ook kunt bevestigen aan een metalstud wand of is dat te zwaar en kan ik betere ytong blokken nemen?

[Teijgetje]

Gewone latten kan, ik zou toch wel kit gebruiken om contactgeluid en oneffenheden op te vangen.

Een douchewand staat op de bak, het gewicht komt dus daar op.
Wel goede pluggen gebruiken in het gipsplaat, wil je meer zekerheid dan zet je een lat of balkje op die plek in de wand.

[Denniz0229]

De_Bastaard schreef op dinsdag 14 februari 2017 @ 08:45:
[...]


Zouden gewone latten onder de douchebak ook voldoende zijn?

Overigens, weet iemand of je een glazen douchewand ook kunt bevestigen aan een metalstud wand of is dat te zwaar en kan ik betere ytong blokken nemen?

dat ligt er aan hoe zwaar je douchewand is en of deze ook steun heeft op de grond.
verder moet het normaal prima kunnen, tenzij je een extra superzware wand hebt.
ik zou je wel aanraden knappe hollewand ankers te nemen
ik gebruik deze er altijd voor: http://www.fischer.nl/Hom...etemplate-productdetails/

[Aardappel]

_JGC_ schreef op maandag 13 februari 2017 @ 23:23:
Een ketel van 12 jaar vervangen terwijl ie nog prima werkt puur omdat je bang bent dat ie in een winter ooit eens uit zou kunnen vallen? Zorg gewoon dat ie elke 1-2 jaar z'n onderhoud krijgt, dan ben je zekerder.
Een nieuwe ketel kan ook gewoon uitvallen, de mijne had na 4 jaar z'n eerste gasblok en brander te pakken.

En ja, de boiler kan gaan lekken, hebben m'n ouders ook gehad. Hun ketel was van 97, heeft het tot 2014 prima gedaan. Op zich werkte de ketel nog prima, maar de drukmeter stond in het rood omdat een lek in de boilerspiraal ervoor zorgde dat de CV-installatie gevuld werd tot de druk die op de waterleiding aanwezig was. Op zich is die boiler of bijbehorende spiraal wel vervangbaar, maar een 17 jaar oude ketel oplappen vonden ze geen handige actie.

Had zelf een AWB uit 1997, van deze ketel liep de pomp vast nadat mijn broer een gaatje boorde t.b.v. een nieuwe WCD (de aanvoer en retour beide geraakt op 2 plaatsen ) voor in de keuken en de ketel een tijd zonder water had staan draaien
Had het tot 2015 volgehouden, dus een nette 18 jaar.
Hangt nu een Remeha Avanta waar ik prima over tevreden ben.

[ThinkPad]

We gaan binnenkort verhuizen, achterin de tuin staat een standaard projectbouw schuurtje. Beetje vergelijkbaar met dit.

Nu staat die van ons er in vergelijkbare toestand bij, het hout ziet er vrij schraal uit en moet even opnieuw gebeitst worden. Wat voor stappen moet je daar voor nemen? Of is het niet veel meer dan gewoon een blik beits kopen en een flinke kwast en dan op een zomermiddag (beitsen mag niet bij regen las ik) de boel opnieuw in de beits zetten?

[Teijgetje]

ThinkPadd schreef op dinsdag 14 februari 2017 @ 12:28:
Nu staat die van ons er in vergelijkbare toestand bij, het hout ziet er vrij schraal uit en moet even opnieuw gebeitst worden. Wat voor stappen moet je daar voor nemen? Of is het niet veel meer dan gewoon een blik beits kopen en een flinke kwast en dan op een zomermiddag (beitsen mag niet bij regen las ik) de boel opnieuw in de beits zetten?

Nee, veel meer is het niet.
Je voorbeeld ziet er uit als onbehandeld.
Eerst goed schoonmaken zodat je bladders, mos en groene aanslag kwijt bent, dat doe je ruim van tevoren met water,borstel (bladders met een krabber) en een groene aanslag reiniger zodat het weer kan drogen.
Goed naspoelen, evt met een HD reiniger van een afstandje, anders spuit je de nerf open/stuk en ben je verder van huis met hout dat open staat.
En dat op een niet al te zonnige dag lekker beitsen.
Beitsen/schilderen doe je namelijk niet alleen niet in de regen, ook in de volle zon is niet goed ivm blaasvorming.

Edit;
Als je hout onbehandeld is dan kan je beter van beneden naar boven schoonmaken, als je boven begint zal vuil dat met water naar beneden loopt in de droge planken zuigen. Doe je dat van onder naar boven dan zijn die onderste planken al nat/schoon/"volgezogen" en loopt vuil water daar overheen zonder opgezogen te worden.
Om dezelfde reden spoel je van beneden naar boven (en dan nogmaals van boven naar beneden) schoon.

Is het al gebeitst dan zuigt de ondergrond in principe niet en kan je van boven naar beneden schoonmaken en afspoelen.

Als schoonmaakborstel kan je natuurlijk ook een bezem gebruiken. Een schutting met een handborsteltje kan best een werkje zijn. Alleen een handschrobbertje gebruiken voor de hoekjes.

[ Voor 26% gewijzigd door Teijgetje op 14-02-2017 14:46 ]

[Pimmeh]

Teijgetje schreef op maandag 13 februari 2017 @ 12:08:
[...]

Meestal krijg je gewoon aanslag op de klepzitting waardoor hij niet meer geheel afsluit als hij langdurig op één stand staat.
En het pinnetje kunnen indrukken zegt niet alles dus.
Je kan met een houtje oid de pin een aantal malen met kracht induwen, dat maakt meestal wel vuil los.
Om de klep te controleren kan je met een houtje en een stukje elektradraad de pin naar binnen vastknellen, gewoon de draad er om heen en vastdraaien/twisten tot de pin niet meer verder in kan. Het ventiel moet dan dicht zijn.
Natuurlijk kan je dat ook proberen met de thermostaatknop maar die sluit je zo gelijk uit, een klep hoeft namelijk maar voor ca een kwart van de diameter te liften om een volle doorgang/opening te hebben. Een fractie open geeft dus al een redelijke doorstroming.
Misschien is de zitting in de thermostaatknop ingesleten? (al heb je dat eigenlijk uitgesloten met de andere)

Ik heb vandaag de knop er weer afgehaald en met veel kracht het pinnetje vaak op en neer bewogen. Ook met de hamer nog even tegen de koppeling geslagen zodat eventueel vuil los zou komen. Daarna de knop er weer op gezet.

Conclusie: nét na standje nul maar nog voor het sterretje (anti-vries-stand) hoor je het water al stromen. Dat lijkt me wel snel. De radiator ernaast gaat pas 'aan' bij standje 1, na het sterretje dus. Alsof de koppeling het stromende water nét weet af te sluiten en er toch intern iets niet helemaal lekker zit?

[Teijgetje]

Pimmeh schreef op dinsdag 14 februari 2017 @ 15:57:
Alsof de koppeling het stromende water nét weet af te sluiten en er toch intern iets niet helemaal lekker zit?

En als je die knoppen omwisselt? Zelfde?
Klinkt eerder als een defecte thermostaatknop dan een defecte klep, die sluit immers wel af zeg je.
En wat al eerder gezegd is, thermostaatknoppen horen van het merk van thermostaatventiel te zijn voor de juiste werking. In geval van een ander merk kan de schaalverdeling best wel niet exact kloppen en moet je dat proefondervindelijk uitvogelen.
En bovendien kan een evt. voorinstelling de doorstroming beïnvloeden, als ze anders afgesteld zijn reageren e verschillend..

[Pimmeh]

Zojuist twee knoppen omgedraaid en het gedrag verplaatst zich met de knop. Echter, ik had nog eentje 'over' waarvan ik in eerste instantie dacht dat ie stuk was en die heeft ook hetzelfde gedrag dat ie heel snel open gaat, voor het sterretje nog. Ik hou het nu wel even zo, maar de kans dat twee knoppen ineens stuk zijn is wel raar. Alles goed aangedraaid ook om dat uit te sluiten. Alle knoppen zijn overigens van hetzelfde merk en type...

[Teijgetje]

Pimmeh schreef op dinsdag 14 februari 2017 @ 17:13:
Zojuist twee knoppen omgedraaid en het gedrag verplaatst zich met de knop.

Omgedraaid passen ze niet.

Dan ligt het in ieder geval niet aan je ventiel.
Maar de zitting in de knop kan natuurlijk ook inslijten.
Ik neem aan dat je ze monteert terwijl ze op 5 staan, dan passen ze geweldloos op hun plaats.

En al naar merk kost een nieuwe je ook niet de kop, gemiddeld 15-20 euro.

https://www.warmteservice...text=radiator+thermostaat

[ Voor 117% gewijzigd door Teijgetje op 14-02-2017 18:10 ]

[Pimmeh]

Jup, ik heb ze op 5 gezet. Ik kijk even of ze komende dagen nog irritant doen, anders haal ik wel een x-aantal nieuwe. Bedankt voor je hulp in ieder geval.

[BCC]

De_Bastaard schreef op maandag 13 februari 2017 @ 20:48:
TL;DR:

Ik zoek een platte/lage douchebak. Is zo'n schuimplastic ombouw of potensysteem nodig?

Edit - zijn die zelfdragende dingen wat? De sifon & afvoer gaan overigens gewoon door de vloer heen. Er komt een verlaagd plafond in de woonkamer dus alle afvoeren gaan onder de balken door.

Je zou een drempeltje kunnen leggen als "douchebak" en dan werken met een wandafvoer.

http://www.geberit.nl/nl_...nts_with_wall_drains.html

Ipv Wedi zou je voor de vloer een Schluter KERDI kunnen overwegen: http://www.schlueter-systems.nl/kerdi-shower.aspx De is ook te krijgen met een verticale afvoer.

[ Voor 10% gewijzigd door BCC op 14-02-2017 19:35 ]

[DoeEensGek]

Wat voor truukjes gebruiken jullie om 'door' een muur of vloer heen te meten.

Ik kan nu alleen op de verwarmingsbuis afgaan, maar kan daarvandaan niet recht meten. Misschien kent iemand een slim truukje.

[leecher]

Slangwaterpas misschien iets voor je?

[Aardappel]

DoeEensGek schreef op dinsdag 14 februari 2017 @ 22:15:
Wat voor truukjes gebruiken jullie om 'door' een muur of vloer heen te meten.

Ik kan nu alleen op de verwarmingsbuis afgaan, maar kan daarvandaan niet recht meten. Misschien kent iemand een slim truukje.

Meterpeil uitzetten?

[De_Bastaard]

BCC schreef op dinsdag 14 februari 2017 @ 19:27:
[...]

Je zou een drempeltje kunnen leggen als "douchebak" en dan werken met een wandafvoer.

http://www.geberit.nl/nl_...nts_with_wall_drains.html

Ipv Wedi zou je voor de vloer een Schluter KERDI kunnen overwegen: http://www.schlueter-systems.nl/kerdi-shower.aspx De is ook te krijgen met een verticale afvoer.

Opzich is dat wel een mooi systeem. Lijkt enigsinds op de Wedi variant, maar deze is wat handiger. Zijn die blokken/dorpels ook op maat te maken? Wel goed om te zien dat ze dat direct op een houtvloer leggen, zoiets wil ik namelijk ook

[dreamscape]

Nu ik de hele balklaag verwijderd heb, zie je goed hoe de oude stalen buis met de hoofdleiding van de elektra echt ontzettend in de weg zit:



Daar moet straks een zandbed komen met daarop isolatie, wapening, beton en vloerverwarming.

Gelukkig was Liander het ook met me eens dat dit geen wenselijke situatie is, dus is het doorgezet naar afdeling saneringen. Wij gaan gewoon alvast aan de slag met de onderste lagen en leggen alvast een mantelbuis van voorgevel naar meterkast. Dan kunnen ze daar straks een nieuwe leiding doorheen schieten.

Het is even een kleine vertraging, maar zo krijg ik wel meteen een verzwaring geregeld zonder extra kosten

edit: oh ja, de muur tussen keuken en woonkamer is ook verdwenen, zoals enigszins op de foto te zien is...

[ Voor 7% gewijzigd door dreamscape op 15-02-2017 09:27 ]

[Maeslant]

dreamscape schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 09:26:
Nu ik de hele balklaag verwijderd heb, zie je goed hoe de oude stalen buis met de hoofdleiding van de elektra echt ontzettend in de weg zit:

[afbeelding]

Daar moet straks een zandbed komen met daarop isolatie, wapening, beton en vloerverwarming.

Gelukkig was Liander het ook met me eens dat dit geen wenselijke situatie is, dus is het doorgezet naar afdeling saneringen. Wij gaan gewoon alvast aan de slag met de onderste lagen en leggen alvast een mantelbuis van voorgevel naar meterkast. Dan kunnen ze daar straks een nieuwe leiding doorheen schieten.

Het is even een kleine vertraging, maar zo krijg ik wel meteen een verzwaring geregeld zonder extra kosten

edit: oh ja, de muur tussen keuken en woonkamer is ook verdwenen, zoals enigszins op de foto te zien is...

Waarom geen renovatie vloer? Is dat niet veel makkelijker?

[ Voor 6% gewijzigd door Maeslant op 15-02-2017 09:53 ]

[FabianGTI]

@dreamscape Lekker bezig!
Zo had ik bij mij de watermeter op een onbenullige plek zitten, deze heb ik ook door Vitens in de meterkast laten plaatsen in combinatie met een nieuwe leiding vanaf de hoofdbuis, blij dat ik dat gedaan heb achteraf!

---

Weet iemand hoe je het beste een gipsplafond in de badkamer kan afwerken?
Ik heb uiteraard wel de groene gipsplaten gebruikt, maar eigenlijk geen idee hoe ik het verder moet afwerken?

Gewoon met badkamerverf schilderen? En moet het gips dan nog op een bepaalde manier afgewerkt worden?

[BCC]

Maeslant schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 09:52:
[...]


Waarom geen renovatie vloer? Is dat niet veel makkelijker?

[afbeelding]

Nee, zo te zien is het een jaren 50 woning en dan wil je liever niet het gewicht van zo'n vloer aan de muren hangen (ookal is en renovatievloer best licht). Wat ik zou doen is een blub schuimbeton: goedkoper, sneller en beter isolerend (YouTube: Faber Renovatievloer). Ik heb zelf al een keer een renovatievloer gelegd bij m'n neef, maar ik mijn huidige huis komt binnenkort echt een schuimbeton oplossing (ook '58 woning).

Het enige nadeel is dat je geen kruipruimte meer hebt, maar die renovatie vloer is vaak zo dik dat de ruimte die je overhoud ook niet meer te gebruiken is.

[ Voor 30% gewijzigd door BCC op 15-02-2017 10:16 ]

[dreamscape]

Maeslant schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 09:52:
[...]
Waarom geen renovatie vloer? Is dat niet veel makkelijker?

[afbeelding]

Geen idee. Ik doe een boel dingen zelf, maar zaken waar ik geen verstand van heb, laat ik aan mijn aannemer over. Die kwam met het voorstel voor isolatie en beton storten en dat zag er voor zover ik kan beoordelen goed uit.

Maar wat BCC hierboven post, klinkt ook plausibel. Al is het pand uit 1962, maar dat is qua bouwtechniek natuurlijk gewoon 'jaren vijftig'.

[De_Bastaard]

Is het trouwens done (of not done) om zo'n inbouwthermostaat in de spouwmuur uit te laten komen? Hoor net iets over mogelijke problemen met vorst enzo.

[chrisborst]

BCC schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 10:08:
[...]


Nee, zo te zien is het een jaren 50 woning en dan wil je liever niet het gewicht van zo'n vloer aan de muren hangen (ookal is en renovatievloer best licht).

Dat is inderdaad een goed punt. Het zal niet de eerste keer zijn dat een aannemer/dhz-ver een mooie betonvloer laat leggen en dat het hele huis begint te verzakken.

[Jelte,89]

@BCC

Waarom hangt het gewicht van een renovatievloer aan de muur dan? Je kunt je balken toch laag in de muur leggen? (zoals nu de balken ook liggen/lagen)

Tuurlijk houd je geen kruipruimte over, maar ook dit kun je gebruiken als spouw...

[BCC]

Jelte,89 schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 10:33:
@BCC

Waarom hangt het gewicht van een renovatievloer aan de muur dan? Je kunt je balken toch laag in de muur leggen? (zoals nu de balken ook liggen/lagen)
Tuurlijk houd je geen kruipruimte over, maar ook dit kun je gebruiken als spouw...

YouTube: Grootschalige renovatie - 60 woningen te Roden - VBI PS-renovatievlo... Die liggers, die leg je op metalen hoekprofielen die je aan de muur/fundering vastbout. De totale hoeveelheid gewicht is vrij vors ten opzichte van wat er eerst op lag (hout), waar de fundering mogelijk niet op berekend is. Nou is die renovatievloer wel specifiek hiervoor bedoelt, dus werk je met aluminium liggers en een hele dunne toplaag, dus de fundering kan het vast wel dragen, maar het is vaak eenvoudiger en goedkoper om gewoon alles vol met schuimbeton te storten. Dat ligt op het zand, waardoor de fundering niets hoeft te dragen.

De ruimte eronder gebruiken als spouw valt in de praktijk tegen omdat er bij de originele bouw rekening met een houten vloer is gehouden en deze moet kunnen droogwaaien. Bij mijn huis zitten er veel openingen naar de spouw hiervoor, wat een beste klus gaat zijn als je dat goed dicht wilt hebben.

[ Voor 14% gewijzigd door BCC op 15-02-2017 10:44 ]

[Kaasplank]

Jelte,89 schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 10:33:
@BCC

Waarom hangt het gewicht van een renovatievloer aan de muur dan? Je kunt je balken toch laag in de muur leggen? (zoals nu de balken ook liggen/lagen)

dus dan hangt het gewicht van de nieuwe vloer toch aan/op de bestaande muur en bestaande fundering die waarschijnlijk helemaal niet berekend is op het extra gewicht van het beton t.o.v. oude houten vloer.

Wil je een ps-isolatievloer dan stort je het best een nieuwe strook bij aan de huidige fundering en koppel je ze onderling en metsel/lijm je daar een nieuw binnenblad op die de vloer draagt. En dan kun je inderdaad beter het spul dichtgooien met zand/schuimbeton en de kruipruimte laten vervallen.

[Xiphalon]

BCC schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 10:40:
[...]
Nou is die renovatievloer wel specifiek hiervoor bedoelt, dus werk je met aluminium liggers en een hele dunne toplaag, dus de fundering kan het vast wel dragen, maar het is vaak eenvoudiger en goedkoper om gewoon alles vol met schuimbeton te storten. Dat ligt op het zand, waardoor de fundering niets hoeft te dragen.

Dan moet je wel een ietwat dragende zandlaag hebben

Als je huis op veengrond staat, zou ik lekker alles ophangen aan de fundering.

(en uiteraard zijn funderingen uit die tijd over het algemeen vrij overgedimensioneerd, de kennis en rekenkracht was toen een stuk minder).

[ Voor 11% gewijzigd door Xiphalon op 15-02-2017 11:33 ]

[BCC]

Xiphalon schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 11:32:
[...]
Als je huis op veengrond staat, zou ik lekker alles ophangen aan de fundering.

Mijn huis staat op veengrond en dat wil je juist niet

[ Voor 10% gewijzigd door BCC op 15-02-2017 11:33 ]

[Xiphalon]

Dan zakt je vloer dus tov je muren. Handig.

[zonoskar]

BCC schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 11:33:
[...]

Mijn huis staat op veengrond en dat wil je juist niet

Leuk van die one-liners. Leg eens uit?

[Jelte,89]

Omdat veen geen/weinig water afvoert?

@iedereen hierboven, ik wist niet dat een renovatievloer in beugels werd gehangen...

[KillaZ]

FabianGTI schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 09:55:

Weet iemand hoe je het beste een gipsplafond in de badkamer kan afwerken?
Ik heb uiteraard wel de groene gipsplaten gebruikt, maar eigenlijk geen idee hoe ik het verder moet afwerken?

Gewoon met badkamerverf schilderen? En moet het gips dan nog op een bepaalde manier afgewerkt worden?

Mijn stucadoor kwam met aparte zakken voor de badkamer, was wel het plafond, maar toch.

Daarna een badkamerverf van Sikkers gebruikt en tot op heden geen schimmel in een slecht geventileerde badkamer (is oude slaapkamer).

[Maeslant]

BCC schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 10:08:
[...]


Nee, zo te zien is het een jaren 50 woning en dan wil je liever niet het gewicht van zo'n vloer aan de muren hangen (ookal is en renovatievloer best licht). Wat ik zou doen is een blub schuimbeton: goedkoper, sneller en beter isolerend (YouTube: Faber Renovatievloer). Ik heb zelf al een keer een renovatievloer gelegd bij m'n neef, maar ik mijn huidige huis komt binnenkort echt een schuimbeton oplossing (ook '58 woning).

Het enige nadeel is dat je geen kruipruimte meer hebt, maar die renovatie vloer is vaak zo dik dat de ruimte die je overhoud ook niet meer te gebruiken is.

Ik weet niet waar deze woning zich bevind, maar ik woon in een gedeelte wat geheid moet worden. Dan is deze oplossing niet echt handig want dat gaat verzakken.

Mijn huis is '58 en daar is een renovatievloer in gegaan (met betonnen liggers). Deze zijn keurig op mijn fundering geplaatst (niet op de muur) en er zit veel isolatie tussen (RC=6.5).

Blub beton is prachtig, maar dan moet je wel iets zoeken wat niet verzakt. Hier verzakt alles, zelfs na 60 jaar.

[warcow]

Had zelf nu uiteindelijk de witte tegels in het toilet geplaatst maar voor de grote (duurdere) zwarte tegels op de achterwand heb ik iemand laten komen omdat er ook een koof in zit en ik dit mijzelf niet toevertrouwde.

Direct een dure les, zeker bij zichtwerk er niet op vertrouwen als iemand zichzelf schilder / tegelzetter noemt dat die dit ook echt kan. Ik neig er nu sterk naar alles eruit te slopen en maar opnieuw te beginnen. Voordat ik dat doe toch graag ook jullie advies even. Is dit nog enigszins redelijk af te werken of zouden jullie ook het eruit slopen? Bij de koof wou ik graag 45 graden (verstek) aansluitende randen en de tegelzetter zou dit kunnen maar hij kon het uiteindelijk niet en heeft het dus maar gewoon aan laten sluiten.

Alle 11 foto's:
http://pho.to/AcJVj

[DJ^]

Dat is idd een dure les, het ziet er helaas niet uit en volgens mij ook niet makkelijk te verbeteren dus alles eruit en uiteraard niet betalen. Heb je iets op papier staan? wellicht kun je hem de tegels laten vergoeden.

[warcow]

DJ^ schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 18:42:
Dat is idd een dure les, het ziet er helaas niet uit en volgens mij ook niet makkelijk te verbeteren dus alles eruit en uiteraard niet betalen. Heb je iets op papier staan? wellicht kun je hem de tegels laten vergoeden.

Extra dure les, heb al wel betaald (150 euro) en er staat niks van op papier. Heb dat bij wel meer dingen en vaak komt dat wel goed maar bij mensen die ik niet (via via) ken moet dat dus maar niet weer. De jongen die het gedaan heeft kwam mij op zich wel redelijk over verder maar ik denk zeker omdat ik het op deze manier heb gedaan ik gewoon alles zo snel mogelijk achter mij moet zetten en verder gaan.

Dan nu alleen iemand vinden die het wel goed kan of zelf toch maar een zaagtafel aanschaffen en mijzelf dit aanleren. (Heb mooi wat tegels nu om op te oefenen...)

[max]

Jemig wat een prutswerk.

Ik ben geen tegelzetter, maar heb onlangs een vloer waar een aantal tegels gebarsten waren voorzien van een nieuw patroon als vervanging van de gebarsten tegels. Eerst met beleid uitbikken, voegen eruit slijpen en nieuwe tegels (in een ander patroon) op maat erin. Eerder al met een kennis een nieuwe vloer in een keuken gelegd in een visgraat patroon, ook niet het simpelste werkje. Met een beetje geduld en gezond verstand kwam ik een heel eind.

Ik zal niet zeggen dat ik voor dit achterwandje mijn hand niet om draai, daarvoor heb ik gewoon weg te weinig ervaring. Maar ik durf wel te stellen dat ik met mijn minimale ervaring beter werk kan afleveren dan deze troep.

Hier moet je dusdanig veel voegmiddel gebruiken en/of afkitten dat het er echt niet mooier op wordt. Voor zover het dat uberhaupt kan worden.

[ Voor 8% gewijzigd door max op 15-02-2017 19:02 ]

[Fietsbel]

warcow schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 18:35:
Had zelf nu uiteindelijk de witte tegels in het toilet geplaatst maar voor de grote (duurdere) zwarte tegels op de achterwand heb ik iemand laten komen omdat er ook een koof in zit en ik dit mijzelf niet toevertrouwde.

Direct een dure les, zeker bij zichtwerk er niet op vertrouwen als iemand zichzelf schilder / tegelzetter noemt dat die dit ook echt kan. Ik neig er nu sterk naar alles eruit te slopen en maar opnieuw te beginnen. Voordat ik dat doe toch graag ook jullie advies even. Is dit nog enigszins redelijk af te werken of zouden jullie ook het eruit slopen? Bij de koof wou ik graag 45 graden (verstek) aansluitende randen en de tegelzetter zou dit kunnen maar hij kon het uiteindelijk niet en heeft het dus maar gewoon aan laten sluiten.

Alle 11 foto's:
http://pho.to/AcJVj

wow, dat is wel erg slecht gedaan. Eruit halen is de enige optie, dat krijg je nooit mooi.

[HyperTrophy]

Zoveelste al waarbij je dit ziet. Tegelwerk is echt maatwerk. Ik zou persoonlijk nooit een tegelzetter vooruit betalen, tenzij ik dese erg goed ken. En er op kunnen vertrouwen dergelijke details netjes af te werken...

[maartend]

Ben ik blij dat mijn klusser het wel goed heeft gedaan. Ongeveer dezelfde tegels. Zit echt heel netjes.

[Teijgetje]

warcow schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 18:35:
Alle 11 foto's:
http://pho.to/AcJVj

Zelfs iemand die het nog nooit gedaan heeft heb ik nog niet zulk slecht werk af zien leveren.
Bij de eerste foto dacht ik al; "huh, kartonnetjes?"
En had hij alleen een hamer bij zich om alles op maat te slaan?


Hoe sneller je het er uit haalt hoe makkelijker je de pasta weg kan steken.
En hoe sneller je van die ergernis af bent, de tranen springen in je ogen als je er naar kijkt.

En ik zou mijn geld terugvragen.........
Zelfs een tegelzetter uit een sociale werkplaats heeft meer eergevoel.

Om positief te eindigen;
Jouw werk ziet er wel netjes strak uit.

Paar tips voor als je het zelf gaat doen:
45 graden hoeken/verstek is moeilijk met deze tegels, de kanten zijn ongeglazuurd en de glazuurlaag is niet consistent, als het chipt is het wit. Bij zagen zal je altijd chipjes krijgen (die je normaal glad trekt met een wetsteen) maar een gladgemaakte kant geeft kans op een witte lijn.
Bovenaan en onderaan de koof horen de twee tegels ingezaagd, ipv doorgesneden, zodat je geen valse lijnen hebt zoals nu, dat is twee keer verstek zagen per tegel.
Een goede tegelzetter kan dat maar minder moeilijk is een nette tegelstrip, dan kan je recht zagen met minder kans op chippen, dat is ook stootvaster.
Pastalijm is niet echt geschikt om mee te vullen, dat droogt vanaf buitenaf op, vocht blijft lang opgesloten als je een dikke laag nodig hebt.
Vooral achter je toilet kan dat vervelend zijn als je denkt dat het droog/hard is maar bij aantrekken van de pot het niet zo is en de tegels barsten.
Neem Eurocol 708, dat is de volgende dag voegbaar en belastbaar.
Achter je pot zie je niet, hoewel ik het ook altijd overal netjes omheen zaag kom je prima weg als je een uitsparing maakt dat als omtrek rechte lijnen heeft van doppen naar draadeind.
De gaten voor douche(?) en elektra kun je met meer beleid van achter inslijpen zodat je minder beschadigingen voor hebt. Boren met diamantboren is makkelijker maar dat is gelijk weer een hele aanschaf, een gesloten diamantschijfje kost weinig en dat heb je ook nodig voor andere uitsparingen zoals bij je bedieningspaneel. (wel een slijptol voor nodig)

[ Voor 65% gewijzigd door Teijgetje op 15-02-2017 23:00 ]

[PaT]

Echt, die 2e foto. Hoe ga je dit ooit denken goed te krijgen?

Zou hij daar magisch voegpasta voor willen gebruiken?

Hopelijk waren je tegels niet te duur, want dit zijn natuurlijk geen grappen.

[leecher]

warcow schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 18:35:
Had zelf nu uiteindelijk de witte tegels in het toilet geplaatst maar voor de grote (duurdere) zwarte tegels op de achterwand heb ik iemand laten komen omdat er ook een koof in zit en ik dit mijzelf niet toevertrouwde.

Direct een dure les, zeker bij zichtwerk er niet op vertrouwen als iemand zichzelf schilder / tegelzetter noemt dat die dit ook echt kan. Ik neig er nu sterk naar alles eruit te slopen en maar opnieuw te beginnen. Voordat ik dat doe toch graag ook jullie advies even. Is dit nog enigszins redelijk af te werken of zouden jullie ook het eruit slopen? Bij de koof wou ik graag 45 graden (verstek) aansluitende randen en de tegelzetter zou dit kunnen maar hij kon het uiteindelijk niet en heeft het dus maar gewoon aan laten sluiten.

Alle 11 foto's:
http://pho.to/AcJVj

Wtf als je dat achterlaat dan interesseert je werk je ook echt geen kut. Ik heb voor mijn badkamer ca 4m aan tegelrand verstek gedaan en ik vond het alles meevallen. Dat chippen van de tegel merkte ik ook direct en ik heb dat opgelost door het verstek niet door het oppervlak te zagen. Gewoon de eerste mm recht laten en dan pas 45 graden afsnijden. Alles op een goedkopie Ferm zaagtafeltje met een diamantblad van ecotools. Netjes opplakken en dan de hoek dichtvoegen of kitten.

[Teijgetje]

Maar als je een hoek uit een tegel moet zagen kan je dus niet langs de zelfkant blijven.
Mocht je toch chipjes hebben die je met een wetsteen weghaalt door de rand glad te maken, én heb je een wit randje dan kan je dat randje ook zwart kleuren met een magische watervaste marker voor je het voegt.(Is een simpel lapmiddel, er is ook zwarte remaille dat wat poetsbestendiger is)

[ Voor 25% gewijzigd door Teijgetje op 16-02-2017 11:01 ]

[ppFreddy]

leecher schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 22:36:
[...]


Wtf als je dat achterlaat dan interesseert je werk je ook echt geen kut. Ik heb voor mijn badkamer ca 4m aan tegelrand verstek gedaan en ik vond het alles meevallen. Dat chippen van de tegel merkte ik ook direct en ik heb dat opgelost door het verstek niet door het oppervlak te zagen. Gewoon de eerste mm recht laten en dan pas 45 graden afsnijden. Alles op een goedkopie Ferm zaagtafeltje met een diamantblad van ecotools. Netjes opplakken en dan de hoek dichtvoegen of kitten.

Welke zaag is dat als ik vragen mag? Ik ga binnen een maand ofzo beginnen aan een volledige renovatie van de badkamer en ben van plan zowel vloer als muren met keramisch parket te tegelen. Tot nu toe enkel kleine oppervlaktes betegeld (keukenwanden en badkamervloer bij m'n ouders) en dat was te doen met de slijpschijf met diamantschijf, maar nu verwacht ik veel meer te moeten gaan zagen, dus een betaalbare zaagtafel zou wel van pas kunnen komen...

[warcow]

Teijgetje schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 20:34:
[...]



Zelfs iemand die het nog nooit gedaan heeft heb ik nog niet zulk slecht werk af zien leveren.
Bij de eerste foto dacht ik al; "huh, kartonnetjes?"
En had hij alleen een hamer bij zich om alles op maat te slaan?


Hoe sneller je het er uit haalt hoe makkelijker je de pasta weg kan steken.
En hoe sneller je van die ergernis af bent, de tranen springen in je ogen als je er naar kijkt.

En ik zou mijn geld terugvragen.........
Zelfs een tegelzetter uit een sociale werkplaats heeft meer eergevoel.

Om positief te eindigen;
Jouw werk ziet er wel netjes strak uit.

Paar tips voor als je het zelf gaat doen:
45 graden hoeken/verstek is moeilijk met deze tegels, de kanten zijn ongeglazuurd en de glazuurlaag is niet consistent, als het chipt is het wit. Bij zagen zal je altijd chipjes krijgen (die je normaal glad trekt met een wetsteen) maar een gladgemaakte kant geeft kans op een witte lijn.
Bovenaan en onderaan de koof horen de twee tegels ingezaagd, ipv doorgesneden, zodat je geen valse lijnen hebt zoals nu, dat is twee keer verstek zagen per tegel.
Een goede tegelzetter kan dat maar minder moeilijk is een nette tegelstrip, dan kan je recht zagen met minder kans op chippen, dat is ook stootvaster.
Pastalijm is niet echt geschikt om mee te vullen, dat droogt vanaf buitenaf op, vocht blijft lang opgesloten als je een dikke laag nodig hebt.
Vooral achter je toilet kan dat vervelend zijn als je denkt dat het droog/hard is maar bij aantrekken van de pot het niet zo is en de tegels barsten.
Neem Eurocol 708, dat is de volgende dag voegbaar en belastbaar.
Achter je pot zie je niet, hoewel ik het ook altijd overal netjes omheen zaag kom je prima weg als je een uitsparing maakt dat als omtrek rechte lijnen heeft van doppen naar draadeind.
De gaten voor douche(?) en elektra kun je met meer beleid van achter inslijpen zodat je minder beschadigingen voor hebt. Boren met diamantboren is makkelijker maar dat is gelijk weer een hele aanschaf, een gesloten diamantschijfje kost weinig en dat heb je ook nodig voor andere uitsparingen zoals bij je bedieningspaneel. (wel een slijptol voor nodig)

Deze reactie(s) kan ik zeker wat mee, bedankt. De gaten bij de uitsparingen zou ik zelf volgens mij ook wat netter kunnen krijgen zelfs zonder duur spul. Gewoon de tijd nemen om de tegel van achter uit te hollen en dan tik je het gat er zo in. Bij de pot boeit het niet zo maar bij de andere gaten wel. Die slang is voor de bidet. Als ik alles overnieuw doe maak ik daar misschien ook nog even een vaste aansluiting met afsluiter voor ipv flexibele slang.

[Aapie]

Poe dat is wel even schrikken als ik die foto's zie. Wat je bij de koof ook nog kan doen is de muur tegel iets laten door lopen en de liggende tegel er in te laten vallen. Om gaten te maken kan je een simpel setje voor aanschaffen, zelf heb ik een setje van de aldi gebruikt werkte perfect in mijn geval vorig jaar zomer. Voor het zagen van de harde tegels had ik toen een zaagtafel gehuurd.( En van te voren bij de tegelboer alles in stroken laten zagen).

Ik had zelf totaal geen ervaring met tegelen, maar wel erg handig aangelegd:

[ Voor 4% gewijzigd door Aapie op 16-02-2017 14:51 ]

[aaajeetee]

warcow schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 18:35:
Had zelf nu uiteindelijk de witte tegels in het toilet geplaatst maar voor de grote (duurdere) zwarte tegels op de achterwand heb ik iemand laten komen omdat er ook een koof in zit en ik dit mijzelf niet toevertrouwde.

Direct een dure les, zeker bij zichtwerk er niet op vertrouwen als iemand zichzelf schilder / tegelzetter noemt dat die dit ook echt kan. Ik neig er nu sterk naar alles eruit te slopen en maar opnieuw te beginnen. Voordat ik dat doe toch graag ook jullie advies even. Is dit nog enigszins redelijk af te werken of zouden jullie ook het eruit slopen? Bij de koof wou ik graag 45 graden (verstek) aansluitende randen en de tegelzetter zou dit kunnen maar hij kon het uiteindelijk niet en heeft het dus maar gewoon aan laten sluiten.

Alle 11 foto's:
http://pho.to/AcJVj

Holy shit son, dat je dit als persoon dúrft af te leveren. Ik zou mezelf kapot schamen, niet normaal zeg.
Verder geen advies, zou hem niet betalen of het hem opnieuw laten doen (zodat hij wel de kans heeft), al zie ik dat laatste ook weer misgaan.

[Wish]

Ehm, even een hele suffe vraag...
Afgelopen zomer een serie inbouwspots (15) volgens het aansluitschema aangelegd in het plafond van de keuken. Dat zijn deze leds, aangelegd volgens dit schema.

Toen ik vanochtend het licht aandeed, deed het echter heel kort "ergens in de keuken" flits en daarna bleef het donker. De aardlekschakelaar is er niet uitgevlogen. Hoe kom ik er nu achter welk spotje of welke leddriver flits deed? Een visuele inspectie leverde niks op en ik heb niet heel veel zin om alle 15 spotjes en drivers 1 voor 1 te gaan testen. Iemand een briljant idee?

[jbcyber]

Wish schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 08:23:
Ehm, even een hele suffe vraag...
Afgelopen zomer een serie inbouwspots (15) volgens het aansluitschema aangelegd in het plafond van de keuken. Dat zijn deze leds, aangelegd volgens dit schema.

Toen ik vanochtend het licht aandeed, deed het echter heel kort "ergens in de keuken" flits en daarna bleef het donker. De aardlekschakelaar is er niet uitgevlogen. Hoe kom ik er nu achter welk spotje of welke leddriver flits deed? Een visuele inspectie leverde niks op en ik heb niet heel veel zin om alle 15 spotjes en drivers 1 voor 1 te gaan testen. Iemand een briljant idee?

Vrees dat je er toch enkele uit aan het halen komt.

Wat ik zou doen is doormiddel van inklemmen het aantal zo klein mogelijk te maken. Dus eerst testen spot 1 tm 8. Als ze het dan nog niet doen spot 1 tm 4 etc.

[Teijgetje]

ppFreddy schreef op woensdag 15 februari 2017 @ 23:43:
[...]

Welke zaag is dat als ik vragen mag?

Dat zal zoiets zijn. Daar kan je redelijk mee zagen met wat uitvogelen. Maakt wel een teringzooi.
Kanten in verstek kan ook zolang (imo) je maar van de zelfkant afblijft ( dat millimetertje).

Wil je zoals Warcow lange kanten netjes exact recht in verstek op maat zagen dan verval je toch in een zaagtafel waar de motor/blad langs een beugel overheen loopt en de tegel blijft liggen, samen met een duurder blad dat exact vlak draait.

Het hoeft geen uitleg dat genoemde machines waaibomenkwaliteit zijn maar met enige ervaring (lees de afwijkingen leren compenseren/zelf calibreren) is daar knap mee te zagen.
Zaagverschil probeer je altijd onder een kitvoeg te stoppen, hoe preciezer je zaagt hoe smaller je kitnaad kan worden. En bij smalle kitvoegen voeg je de hoeken niet en stop je daar kit in tijdens het kitten.
Moet je exact zagen dan kun je ducttape op je tegel plakken en dat op de juiste maat afsnijden met een stanleymes, dan heb je een zaaglijn die blijft zitten en niet er af geblazen wordt door het water. Werkt op droge tegels, als de tape nat wordt wil hij ook nog wel loslaten.
Een zaagtafel heeft verder de tafellengte als beperking, met de huidige trends is mijn tafel van max 70 cm al vaak te kort.

Een goeie huren geeft vaak minder hoofdpijn dan een goedkope kopen.
Mooi tegelwerk is vaak een optelsom van machines, wat met de een kan kan met de ander niet.
Naast een zaagtafel, een goede tegelsnijder, een haakse slijptol met diverse bladen, diamantboren en divers handgereedschap (moniertang, papagaaienbektang, vijlen, tegelhamertje) heb ik zo'n fermtafeltje in een hoek liggen voor dat lange stripje van 5-9 mm dat ik sporadisch nodig heb.

Tip voor diamantbladen die bot/glad geworden zijn door zagen in keiharde tegels; zaag een paar keer in een kalkzandsteen, dat haalt de diamantkorrels weer omhoog omdat de rest veel sneller wegslijt daaromheen.

Wish schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 08:23:
Ehm, even een hele suffe vraag...

Iemand een briljant idee?

Even de zekering in je dimmer vervangen.......... (Briljant is teveel eer )
Die zit in een rood, zwart of wit plastic houdertje dat je er uit kan trekken.
En op de dimmer staat welke er in moet, in dit geval T 1,6A.
Het zijn altijd trage glaszekeringen. Bij de duurdere dimmers willen ze nog wel eens een reserve in de houder doen, er is namelijk plaats voor een reserve.

[ Voor 44% gewijzigd door Teijgetje op 16-02-2017 14:48 ]

[Wish]

Teijgetje schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 11:23:

Even de zekering in je dimmer vervangen.......... (Briljant is teveel eer )
Die zit in een rood, zwart of wit plastic houdertje dat je er uit kan trekken.
En op de dimmer staat welke er in moet, in dit geval T 1,6A.
Het zijn altijd trage glaszekeringen. Bij de duurdere dimmers willen ze nog wel eens een reserve in de houder doen, er is namelijk plaats voor een reserve.

Dit dus: YouTube: Zekering vervangen van een Lumeo Eco dimmer .... ik ga zo even spelen met zekeringen. Dank je wel!

En... Fiat Lux... it worked

[Teijgetje]

Ja, je hoeft hem niet uit te bouwen overigens.

Fijn dat het weer werkt.

[vso]

FabianGTI schreef op maandag 13 februari 2017 @ 12:13:
[...]


Niet aan de binnenkant isoleren, bij plat dak krijg je dan gegarandeerd last van vocht

Deze snap ik niet, als je zoekt op dakkapel isoleren dan zie je allemaal foto's van isolatie tussen de balken gepropt ..
PS mijn dakkapel is vorig jaar gerenoveerd omdat de ombouw van het raam nogal rot was. en nu trespa zijkanten en plastic hr raam. hierdoor zag ik wat extra zaken. zoals mijn dak heeft een paar cm (pur achtig) materiaal tussen dakpannen en platen die op de ragel werk zit

De aannemer adviseerd mij om geen steenwol/glaswol maar pur/pir of tempex aan de binnenzijde tegen de plaat te bevestigen.

Nu is de pur aan de buitenzijde erg "vergaan" dus ik zit te denken aan 10 tot 15cm materiaal aan de binnezijde te fixeren. ooit zal het dak isolatie moeten vervangen .. maar dat schuif ik liever 10 jaar vooruit.

[Teijgetje]

vso schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 22:31:
[...]

Deze snap ik niet, als je zoekt op dakkapel isoleren dan zie je allemaal foto's van isolatie tussen de balken gepropt ..
PS mijn dakkapel is vorig jaar gerenoveerd omdat de ombouw van het raam nogal rot was.

Er zijn inderdaad meerdere mogelijkheden, en in geval van binnen isoleren neemt glaswol of steenwol meer vocht op.
Hier wordt het met tekeningen en voor- en nadelen uitgelegd.
Vocht is inderdaad je grootste vijand bij binnen isoleren.

[_JGC_]

Ook zonder isoleren is vocht een vijand. Ik heb een jaren 80 koud dak constructie met 3cm schuim op spaanplaat onder bitumen. Vorige week was de hoek rechtsvoor bij de uitloop doorweekt.
Wat blijkt, het is door extra badderen te vochtig op de bovenverdieping, vocht trekt naar het koudste punt en dat is de hoek waar de uitloop zit. Als je vervolgens niet stookt in die kamer trekt het gewoon in het spaanplaat.

[maartend]

Heya mensen. Even hulp nodig, want ik kom er niet aan uit.

Heb dus naast mijn huis een steeg waar ik 2 bewegingsmelders in ga hangen (1 begin, 1 einde) en tussenin komen 2 lampen.
Als volgt dus

melder lamp-lamp melder

De lampen gaan branden als van 1 van de 2 kanten iemand aankomt.
Melders staat 220V op, continue en er gaat een apparte schakeldraad naar de lamp (logisch)
Maar gezien het feit dat dit vanuit beide melders gebeurd wat gaat er dan gebeuren ivm mogelijke sluiting als van beide kanten iemand komt aanlopen en beide melders dus gelijktijdig schakelen?

Ik kom er met mijn boeren verstand niet aan uit. Ik weet dat ze parralel staan, maar toch. het lukt me niet om uit te tekenen.

[Hmmbob]

Zoek even op "hotelschakeling"

[maartend]

Hmmbob schreef op vrijdag 17 februari 2017 @ 22:41:
Zoek even op "hotelschakeling"

Ken ik, s het niet.

[jeronimo]

Mijn bewegingssensor schakelt de belasting met een relais. De load komt dan tussen de uitgang van het relais en de nul. Als je ook een dergelijke sensor hebt kun je de uitgangen gewoon aan elkaar knopen. Het licht gaat dan aan als 1 of beide sensoren beweging detecteren.

[maartend]

Tuurlojk, thnx

[DuDePrOdUcTiOnS]

Als beide melders door dezelfde groep gevoed worden maakt het niet uit als ze allebei aan gaan, dan schakelen ze gewoon beiden de zwarte draad naar 230V.

edit:
Of ik heb de vraag niet goed gelezen

[ Voor 14% gewijzigd door DuDePrOdUcTiOnS op 18-02-2017 15:15 ]

[Daan00]

Teijgetje schreef op zondag 12 februari 2017 @ 09:17:
Je geeft aan dat sommigen 200 duurder zijn. Wat is bijvoorbeeld de hele prijsrange? 400-600?
Maar is dat niet de reden waarom men offertes aanvraagt?
Omdat er altijd prijsverschillen zijn?
Anders kan je gewoon blind bestellen als de prijzen gestandaardiseerd zijn.

Verschil kan zitten in alukwaliteit en werkuren, (lasmethode, afwerken, schoonmaken, maatvoering).

Jup, klinkt opzich logisch.
Probleem is dat ik niet weet welk verschil er dan zit in afwerking, maatvoering etc. aangezien ik weinig kaas heb gegeten van metaalbewerking.

Prijsrange is inderdaad rond de 500 euro. Sommige zitten op 600, andere bieden het aan voor 300. Lastige keuzes, als je er weinig verstand van hebt.

[himlims_]

Aapie schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 01:57:

Ik had zelf totaal geen ervaring met tegelen, maar wel erg handig aangelegd:

ziet strak uit, heb hier nog badkamertje.. heb je tijd?

[peligro2k]

Ik heb deze slagpluggen gekocht om tengels op een stenen/troep muur te schroeven. Het probleem is echter dat die 'kraag' blijft uitsteken. Als ik daarna platen op de tengels wil schroeven lijkt me dit niet handig. Iemand een idee? Doe ik wat verkeerd? Ik boot met de juiste maat door de tengel heen in de muur en sla de plug erin.

http://www.schroevenspeci...-8x60-s-verzinkt-50-stuks

[Orion84]

Harder slaan, of even met een verzinkboor langs je gaten voor je de pluggen er in steekt

[GoldenSample]

Orion84 schreef op zondag 19 februari 2017 @ 18:02:
Harder slaan, of even met een verzinkboor langs je gaten voor je de pluggen er in steekt

Zeker met wat goedkopere pluggen is de verzinkboor er even op de way to go imho.

Aapie schreef op donderdag 16 februari 2017 @ 01:57:
Poe dat is wel even schrikken als ik die foto's zie. Wat je bij de koof ook nog kan doen is de muur tegel iets laten door lopen en de liggende tegel er in te laten vallen. Om gaten te maken kan je een simpel setje voor aanschaffen, zelf heb ik een setje van de aldi gebruikt werkte perfect in mijn geval vorig jaar zomer. Voor het zagen van de harde tegels had ik toen een zaagtafel gehuurd.( En van te voren bij de tegelboer alles in stroken laten zagen).

Ik had zelf totaal geen ervaring met tegelen, maar wel erg handig aangelegd:

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Mooi spul! Welke tools heb je gebruikt & het afwerken van de wanden voor het tegelen, heb je daarvoor zelf even gestuct?

* GoldenSample Moet ook flink aan de gang (eind) van de zomer

[ Voor 68% gewijzigd door GoldenSample op 19-02-2017 18:10 ]

[Aapie]

Voor het snijden van de tegels een Rubi snijplank(geleend). De muren inderdaad zelf glad gestreken met een spackmes en een stukadoorsspaan. Voor het lijmen van de tegels een lijmkam/lijmspaan en voor het voegen een inwasspons en een voegrubber.

En een verticaal/horizontaal laser voor het zetten van de eerst laag tegels. Ik heb dit gedaan door de eerste rij tegels over te slaan en met behulp van de laser, latjes op hoogte vast te zetten op de muur zodat je niet vanaf de vloer hoeft te werken en dus een goed begin hebt(waterpas).

[ Voor 7% gewijzigd door Aapie op 19-02-2017 18:37 ]

[peligro2k]

Orion84 schreef op zondag 19 februari 2017 @ 18:02:
Harder slaan, of even met een verzinkboor langs je gaten voor je de pluggen er in steekt

Dan ga ik maar met een verzinkboor aan de slag. Zoiets moet werken neem ik aan? https://www.hornbach.nl/s...2-mm/8210391/artikel.html

[Orion84]

Denk het wel ja, als die maten aansluiten bij de gaten die hebt. Ik heb zelf een simpeler modelletje zonder zo'n dunnere 'neus'.

[nokiaan958GB]

Handig zo'n laser voor als je geen goede waterpas in huis hebt. Een waterpas werkt alleen stukken sneller.

[Aapie]

Sneller waterpas zetten zeker! Maar alle 3 de muren precies even hoog, werk zo'n laser toch wel makkelijk, ik hoef dan alleen maar 1 keer de hoogte in te stellen(waterpas stellen doet hij zelf) en plaats 3x een latje op precies de zelfde hoogte. dit kost bijna geen moeite.

[Teijgetje]

peligro2k schreef op zondag 19 februari 2017 @ 21:13:
[...]


Dan ga ik maar met een verzinkboor aan de slag. Zoiets moet werken neem ik aan? https://www.hornbach.nl/s...2-mm/8210391/artikel.html

Je hebt imo meer aan een verzinkboor die niet eerst zelf boort. Bij schroeven ed wil je geen groot gat waar je schroeft.
Ik gebruik zulk soort verzinkboren alleen als de schroef diep moet en er gaat een prop achteraan.
Doe je alleen hout dan heb je hier meer aan.
Wil je wat meer ermee kunnen, bv ook alu of staal kunnen verzinken (trapprofieltje ed), dan kom je in iets duurdere uit. Met een beter verzinkboor maak je in de regel mooiere verzonken gaten, die goedkope willen nog wel eens eivormige of hakkerige gaten maken.
Ze zijn natuurlijk ook los te krijgen. Toch zou ik niet voor een verzinkboor gaan met een 1/4"aansluiting, ondanks dat die er ook in HSS zijn.
Imo zijn ze altijd instabieler dan een met een vaste schacht, die doordat ze stabieler zijn beter resultaat geven wat mede ook komt door een scherper blijvende snijkant met een groter steunvlak. ( Dit soort is ramsj, het werkt maar mooie gladde verzonken gaten krijg je er niet mee omdat de steunvlakken te klein zijn)

Ik zou persoonlijk voor HSS gaan, welke je ook kiest.
Een iets betere kwaliteit verslijt je haast niet meer bij normaal DHZ gebruik.
Het zal je verbazen hoeveel toepassingen je er voor kunt vinden als je eenmaal een knappe verzinkboor hebt. Ook een boorgat afbramen gaat bv heel fijn ermee.

nokiaan958GB schreef op zondag 19 februari 2017 @ 23:27:
Handig zo'n laser voor als je geen goede waterpas in huis hebt. Een waterpas werkt alleen stukken sneller.

Dat ligt er aan.
Een laser is zo neergezet, altijd waterpas en zo afgesteld op hoogte, en geeft je een lijn om mee te werken, zonder eerst plakband op de muur te plakken om de verf niet te beschadigen bij aftekenen. In een hoop gevallen is de laser sneller, makkelijker en nauwkeuriger, (Zeker bij tegelwerk. )
Bovendien heb je twee handen vrij.....om gelijk iets langs het geprojecterde lijntje te bevestigen/uitzetten.
Hebben we het inderdaad nog niet eens over loodlijnen en hele ruimtes / wanden in één keer uitpassen.

Niet dat een waterpas niet werkt overigens, soms is dat inderdaad sneller als je maar een klein dingetje hoeft te doen.
Een waterpas heeft vaak meer afwijking en dan creëer je zelf ook vaak nog een beetje extra afwijking.
Zelfs met elektronische waterpassen, continu-piep indien waterpas, kregen ingehuurde krachten het voor elkaar om dingen uit het lood op te hangen of te plaatsen. (dus zelfs een "debielen"-waterpas waarbij je niet na hoeft te denken werkt niet altijd)
Een laser is echt fool-proof, altijd waterpas met een duidelijke zichtbare lijn.

In de meeste gevallen scheelt de laser me een hoop tijd.

[ Voor 65% gewijzigd door Teijgetje op 20-02-2017 01:52 ]

[Denniz0229]

peligro2k schreef op zondag 19 februari 2017 @ 21:13:
[...]


Dan ga ik maar met een verzinkboor aan de slag. Zoiets moet werken neem ik aan? https://www.hornbach.nl/s...2-mm/8210391/artikel.html

https://m.schroeven-online.nl/nl/boren/verzinkboren/
Ik gebruik meestal gewoon dit, dan hoef je niet 2x te boren en heb je meteen de goeie diepte.