[OTGW] OpenTherm gateway

[maomanna]

Had de 71v met wissel gemeten. Met dc zit ie op 28-30. Dat zou binnen de tolerantie moeten zitten.

Kan het kloppen dat de connector naar de ketel niet goed sluit? En dat hij daarom de connectiefout (f203) geeft?

[Verwijderd]

maomanna schreef op woensdag 14 december 2016 @ 16:02:
Had de 71v met wissel gemeten. Met dc zit ie op 28-30. Dat zou binnen de tolerantie moeten zitten.

Kan het kloppen dat de connector naar de ketel niet goed sluit? En dat hij daarom de connectiefout (f203) geeft?

Intussen 3 OTGW's gesoldeerd, altijd voordat ik ze aan durf te sluiten doe ik de volgende stappen doorlopen:
http://otgw.tclcode.com/debugging.html#power
En dan met name de 'power' en 'Opentherm interfaces' goed controleren.

Controleer de polariteit van de diode's, elco's en check transistor q4!

[maomanna]

ben alles aan het nameten.
hierbij de resultaten:
D1: 2,34
D2: 2,34
D3: 2,34
D4: 2,34
D5: 2,64
D6: 2,64
D7: 2,64
D8: 2,64
D9: 0,31
D10:3,01
D11: 3,45
R1: 0,31
R2: 0,09
R3: 0,21
R4: 0,31
R5: 32,3k (Ω op 200k)
R6: 4,4
R7: 7,78
R8: 1,17
R9: 4,62
R10:14,64
R11: 0,09
R12: 0,38 (2k)
met het Ω-teken op de multimeter (20k)
Q4 = pootje 1-3 = 19,7v
pootje 2-3 is 28v

IC1: poort 5-14 = 5v
IC2: poort 15-16 = 5v

X1: 32,4v
X1: met 100ohm ertussen geeft 0,65volt = 6mA

connect pin 3 of the IC1 socket to ground (e.g. pin 5), the current between the two terminals of X1 should be between 17mA and 23mA (1.7V and 2.3V across a 100Ω resistor).

de waarde daalt dan van X1 naar 0,64v (met 100ohm), het lijkt er dus op dat R12 te hoog is?

If opto-coupler OK1 was not yet installed, remove the mains power and plug OK1 into its socket. Make sure it is placed the right way around. Now use two pieces of wire to connect X1 to X2 and plug the mains power back in. You should now find a voltage between 15V and 18V on X2 (and X1). If you connect pin 2 of the IC1 socket to VDD (e.g. pin 14), the voltage on X2 should drop to between 5V and 7V.

als ik een lus tussen X1 en X2, is het voltage 17v. maak ik tussen pin 2 en pin 14 een brug, gaat het voltage NIET omlaag.

Edit
In het programma OTmonitor, zit een diagnose tooltje. Als ik die open, komt er bovenaan te staan dat de onjuiste firmware erin zit. Dus ik de diagnose firmware erop geflashed. Diagnose tool werkt daarna. Daarna gateway geflashed, waardoor het programma wel aanpast. Kan de firmware het zijn? Straks even aansluiten.

[ Voor 11% gewijzigd door maomanna op 15-12-2016 07:00 ]

[FutureCow]

Weet iemand of de Etwist van remeha ook ondersteund wordt? Voor normale opentherm ketels is namelijk een extra gateway nodig dus ik weet niet of de etwist zelf opentherm gebruikt...

[maomanna]

het flashen van andere firmware heeft er niet toe geleid dat de thermostaat geen melding (f203) geeft.

what else?

[Verwijderd]

maomanna schreef op woensdag 14 december 2016 @ 22:23:
ben alles aan het nameten.
hierbij de resultaten:
D1: 2,34
D2: 2,34
D3: 2,34
D4: 2,34
D5: 2,64
D6: 2,64
D7: 2,64
D8: 2,64
D9: 0,31
D10:3,01
D11: 3,45
R1: 0,31 = 310 ohm
R2: 0,09 = 90 ohm
R3: 0,21 = 210 ohm
R4: 0,31 = 310 ohm
R5: 32,3k (Ω op 200k)
R6: 4,4 = 4k4?
R7: 7,78 = 7k8?
R8: 1,17 = 1k17
R9: 4,62 = 4k62
R10:14,64 = 14k64
R11: 0,09 = 90 ohm
R12: 0,38 (2k) 380 ohm
met het Ω-teken op de multimeter (20k)
Q4 = pootje 1-3 = 19,7v
pootje 2-3 is 28v

IC1: poort 5-14 = 5v
IC2: poort 15-16 = 5v

X1: 32,4v
X1: met 100ohm ertussen geeft 0,65volt = 6mA


[...]

de waarde daalt dan van X1 naar 0,64v (met 100ohm), het lijkt er dus op dat R12 te hoog is?


[...]

als ik een lus tussen X1 en X2, is het voltage 17v. maak ik tussen pin 2 en pin 14 een brug, gaat het voltage NIET omlaag.

Edit
In het programma OTmonitor, zit een diagnose tooltje. Als ik die open, komt er bovenaan te staan dat de onjuiste firmware erin zit. Dus ik de diagnose firmware erop geflashed. Diagnose tool werkt daarna. Daarna gateway geflashed, waardoor het programma wel aanpast. Kan de firmware het zijn? Straks even aansluiten.

Je gemeten waarden staan een beetje raar.
Ik heb er zelf even wat bijgezet, hoop dat het klopt.

Check even R7 of dit de juiste is, dit moet 33k zijn (33000 ohm).
en ook R12, dit moet rond de 39 ohm zijn

Controleer het type transistor van Q4, dus echt wat op de behuizing staat.
F203 is storing communicatie met de ketel, dat kan dus kloppen want hij doet t niet.

Post anders eens een hele scherpe foto van boven- en onderzijde?

[maomanna]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 20:32:
[...]

Post anders eens een hele scherpe foto van boven- en onderzijde?

even nagemeten.
R7 is 31,0 (moest op 200k staan) anders miste je het eerste cijfer
oranje oranje oranje goud is de kleurcode.

R12 is 0,038 op 2k, dus dat komt ook goed overeen.

op Q4 staat: BC 548-B-633

zal zo even foto maken.





edit:

als mijn goede camera weer is opgeladen kan ik daar betere foto's mee maken.

[ Voor 50% gewijzigd door maomanna op 16-12-2016 22:46 ]

[_JGC_]

Je soldeerwerk is niet heel super, je tin is niet fatsoenlijk uitgevloeid overal. Ik gok dat je een aantal slechte solderingen hebt.

[maomanna]

Opnieuw verwarmen en tin bij zetten. Zou dat helpen? En dan alle punten of een paar specifieke punten?

Zijn ook nog veel pootjes die uitsteken, lastig af te knippen.

[ Voor 24% gewijzigd door maomanna op 17-12-2016 08:36 ]

[_JGC_]

Weet niet wat voor bout je hebt gebruikt, maar ziet eruit alsof je alleen wat tin hebt laten smelten zonder de pootjes van de componenten goed te verwarmen.

[maomanna]

het is een 30w bout met een platte punt.

[ThinkPad]

Dat is voor dit doeleinde niet handig. Die bout die je nu hebt is meer om dikke draden te vertinnen e.d.
Voor solderen aan elektronica wil je een bout met een smalle punt (potloodvormig) hebben. 10-15W is dan al voldoende zelfs. Een boutje zoals deze bijv: https://www.conrad.nl/nl/...5-potloodvorm-588539.html

Je stookt het pootje en de pad rondom het gat warm (2-3 seconden) en voegt dan wat tin toe. Uiteindelijk wil je 'vulkaan'-achtige solderingen krijgen zoals in het plaatje hieronder.

[maomanna]

zag de puntvorm al ergens anders voorkomen. dit had ik nog liggen, vandaar deze keus.

Wel heb ik de pads verwarmt met een van de twee punten.

als ik de pads en pootjes opnieuw verwarm, dan moet het herstellen?!

[Rolandow]

Ik heb de onderdelen ook besteld om een poging te wagen. Soldeerspullen had ik al in huis voor mijn (nog te starten) Arduino hobby. Echter ontbreekt het bij mij aan electronica kennis.

Bij Conrad was niet alles op voorraad. Voor de weerstandjes kon ik andere vinden; de voltage regulator ging ik toch al vervangen ivm zwaardere transformator. Maar de BC548A transistor kon ik niet vinden. Die heb ik nu in china besteld maar mijn vraag is; kan ik op 1 of andere manier nameten of hij goed is?

En nu ik toch aan het vragen ben; die Recom voltage regulator, sluit ik die op dezelfde manier aan als de originele 7805?

@Thinkpad handig plaatje. Op hoeveel graden zou jij de soldeerbout zetten voor dit project?

[ Voor 7% gewijzigd door Rolandow op 17-12-2016 14:11 ]

[cville]

Rolandow schreef op zaterdag 17 december 2016 @ 14:02:


En nu ik toch aan het vragen ben; die Recom voltage regulator, sluit ik die op dezelfde manier aan als de originele 7805?

Ja, precies hetzelfde.

[maomanna]

ik snap er op dit moment vrij weinig meer van.
ik heb de soldeerpunten opnieuw gedaan. nog steeds geen verschil.

nu zit ik de pcb nog eens te kijken en bij IC1 zit een openingetje aan de linkerkant.
ik heb die aan de rechterkant zitten.
zou dat het verschil zijn?

[maomanna]

ThinkPadd schreef op zaterdag 17 december 2016 @ 09:56:
Dat is voor dit doeleinde niet handig. Die bout die je nu hebt is meer om dikke draden te vertinnen e.d.
Voor solderen aan elektronica wil je een bout met een smalle punt (potloodvormig) hebben. 10-15W is dan al voldoende zelfs. Een boutje zoals deze bijv: https://www.conrad.nl/nl/...5-potloodvorm-588539.html

Je stookt het pootje en de pad rondom het gat warm (2-3 seconden) en voegt dan wat tin toe. Uiteindelijk wil je 'vulkaan'-achtige solderingen krijgen zoals in het plaatje hieronder.

[afbeelding]

ik snap er op dit moment vrij weinig meer van.
ik heb de soldeerpunten opnieuw gedaan. nog steeds geen verschil.

nu zit ik de pcb nog eens te kijken en bij IC1 zit een openingetje aan de linkerkant.
ik heb die aan de rechterkant zitten.
zou dat het verschil zijn?

[ThinkPad]

Heb ook nooit gezegd dat de soldeerpunten dé oplossing zouden zijn. Het zag er op je foto's alleen vrij beroerd uit, dus dan is dat het eerste om aan te pakken

Check de weerstanden/diodes/transistors nog eens. Het lijkt allemaal sterk op elkaar, een component per ongeluk omwisselen is dan snel gebeurd.

[maomanna]

ThinkPadd schreef op zondag 18 december 2016 @ 21:41:
Heb ook nooit gezegd dat de soldeerpunten dé oplossing zouden zijn. Het zag er op je foto's alleen vrij beroerd uit, dus dan is dat het eerste om aan te pakken

Check de weerstanden/diodes/transistors nog eens. Het lijkt allemaal sterk op elkaar, een component per ongeluk omwisselen is dan snel gebeurd.

Net nog eens doorgemeten en toen ging het niet goed. knalde de stop eruit
de punten van de 230v zijn nu wat zwart

alles lijkt her wel gewoon te doen.

welke waarde moet er bij de diodes en transistors uitkomen?

[ Voor 8% gewijzigd door maomanna op 18-12-2016 21:54 ]

[Shaggie_NB]

maomanna schreef op zondag 18 december 2016 @ 21:32:

nu zit ik de pcb nog eens te kijken en bij IC1 zit een openingetje aan de linkerkant.
ik heb die aan de rechterkant zitten.
zou dat het verschil zijn?

Volgens mij zit het kleine IC'tje verkeerd om...

[maomanna]

maar die zet toch puur de pinnen door zodat de pic niet gesoldeerd hoeft te worden?

De transistors geven wel andere waarden door.

Van voren/platte kant bekeken

Transistor	Links-mid	Links-rechts	mid-rechts
Q2	24	44.3	24
Q3	21.6	21.7	0
Q4	24.3	0	24.7
Q5	24.7	0	24.8

lijkt erop dat ze allemaal stuk zijn?
wellicht door de klap.

[Shaggie_NB]

maomanna schreef op zondag 18 december 2016 @ 22:16:
maar die zet toch puur de pinnen door zodat de pic niet gesoldeerd hoeft te worden?

De transistors geven wel andere waarden door.

Van voren/platte kant bekeken

Transistor	Links-mid	Links-rechts	mid-rechts
Q2	24	44.3	24
Q3	21.6	21.7	0
Q4	24.3	0	24.7
Q5	24.7	0	24.8

lijkt erop dat ze allemaal stuk zijn?
wellicht door de klap.

Puntje van het kleine ic zit aan de verkeerde kant.

[Verwijderd]

Ik heb bij Kiwi het pakketje besteld en in elkaar gesoldeerd maar helaas werkt het niet. Alles tig keer nagelopen en gemeten en aansluiting X1 geeft 3V nog iets. De stappen hierboven doorlopen en op aangeven van Kiwi spanningsregulator ook gemeten en die geeft 2,77V waarbij de conclusie was dat deze defect is en er zou een nieuwe opgestuurd worden... Dat is inmiddels alweer ruim 2 weken geleden en nog steeds niks ontvangen. Ga er morgen weer achteraan bellen maar eigenlijk ben ik het vele bellen en mailen een beetje zat.

Is er iemand die wellicht een werkende OTGW weg wil doen?

[maomanna]

Shaggie_NB schreef op zondag 18 december 2016 @ 22:31:
[...]


Puntje van het kleine ic zit aan de verkeerde kant.

Je bedoelt de inham van de socket?

Het geprinte stipje op de ic. Zal hem morgen eens omdraaien. Benieuwd of het dan beter is.

Alleen ben ik bang dat de transistors zijn opgeblazen.

[ Voor 26% gewijzigd door maomanna op 18-12-2016 22:48 ]

[amarkest]

net mn OTGW aangesloten op de Laptop om 'm uit testen met mn werkloze HCTM.
start goed op, maar na een paar seconden komt er een foutmelding op de HCTM : AANSLUITFOUT.
wellicht logisch, want er hangt geen CV of WP aan.
Is er een truc om de HCTM te laten denken dat er wel een CV of WP aan de OTGW hangt?

[maomanna]

amarkest schreef op maandag 19 december 2016 @ 00:20:
net mn OTGW aangesloten op de Laptop om 'm uit testen met mn werkloze HCTM.
start goed op, maar na een paar seconden komt er een foutmelding op de HCTM : AANSLUITFOUT.
wellicht logisch, want er hangt geen CV of WP aan.
Is er een truc om de HCTM te laten denken dat er wel een CV of WP aan de OTGW hangt?

Doorlus maken tussen de poorten? Zoals in de debug staat genoemd?

[amarkest]

maomanna schreef op maandag 19 december 2016 @ 06:16:
[...]

Doorlus maken tussen de poorten? Zoals in de debug staat genoemd?

je bedoelt gewoon doorlusdraadje op X2-poorten vd OTGW?

[maomanna]

amarkest schreef op maandag 19 december 2016 @ 09:34:
[...]


je bedoelt gewoon doorlusdraadje op X2-poorten vd OTGW?

op X1 en X2 idd

[ Voor 86% gewijzigd door maomanna op 19-12-2016 09:36 ]

[amarkest]

maomanna schreef op maandag 19 december 2016 @ 09:36:
[...]


op X1 en X2 idd

HCTM blijft roepen AANSLUITFOUT, dus ik denk dat ie een ACK oid verwacht. Waar heb je de debug-info gevonden?

[maomanna]

Verwijderd in "[OTGW] OpenTherm gateway"

[Templar]

amarkest schreef op maandag 19 december 2016 @ 09:43:
HCTM blijft roepen AANSLUITFOUT, dus ik denk dat ie een ACK oid verwacht.

Dat doorlussen bij het debuggen doe je alleen als je het circuit doormeet met een multimeter op elektrisch functioneren. Als de OTGW in gebruik genomen wordt, niet doorlussen! Je moet inderdaad een ketel aansluiten die een OT respons geeft.

[ Voor 5% gewijzigd door Templar op 19-12-2016 13:24 ]

[Rolandow]

Verwijderd schreef op woensdag 14 december 2016 @ 19:25:
[...]


Intussen 3 OTGW's gesoldeerd, altijd voordat ik ze aan durf te sluiten doe ik de volgende stappen doorlopen:
http://otgw.tclcode.com/debugging.html#power
En dan met name de 'power' en 'Opentherm interfaces' goed controleren.

Controleer de polariteit van de diode's, elco's en check transistor q4!

Gekke vraag misschien, maar gaat deze controle ook op als je een zwaardere voeding hebt genomen zoals ThinkPad had voorgesteld?

[maomanna]

Voltages blijven gelijk, als het goed is. De stroomsterkte stijgt.

[ Voor 14% gewijzigd door maomanna op 19-12-2016 17:35 ]

[Verwijderd]

Ja alles blijft gewoon gelijk

[mukky]

naftebakje schreef op vrijdag 2 december 2016 @ 12:23:
[...]
Zoek het niet te moeilijk: je kan in de iSense de minimale vraagtemperatuur instellen, zet die eens op 30°; wellicht lost dat alles op. Dacht dat ik in Gas besparen door middel van CV tuning deel II ook anderen heb gezien met issues tussen intergas en iSense, kon je ook met ketelsettings beter krijgen dacht ik.

Wat ik ook doe, ik blijf zitten met het probleem tussen de Intergas HR 36/30 en de iSense. Standaard dagprogramma van 20°. We hebben alleen maar vloerverwarming thuis, met 45° krijg ik het prima op temperatuur in een paar uur stoken. Ketel en thermostaat staan dus begrensd op 45°.

Als de iSense wil gaan stoken stelt deze het control setpoint in op iets tussen de 21 en 26°. Dit verhoogt hij in ongeveer 4 stappen en ziet er in OTGW als volgt uit:

20:59:03.951547 T10011800 Write-Data Control setpoint: 24.00
20:59:04.953497 T10011800 Write-Data Control setpoint: 24.00
20:59:05.078450 BD0011800 Write-Ack Control setpoint: 24.00
20:59:11.987761 T90011C00 Write-Data Control setpoint: 28.00
20:59:12.132698 B50011C00 Write-Ack Control setpoint: 28.00
20:59:17.013493 T10011E00 Write-Data Control setpoint: 30.00
20:59:17.172646 BD0011E00 Write-Ack Control setpoint: 30.00
20:59:21.033764 T10012D00 Write-Data Control setpoint: 45.00
20:59:21.203651 BD0012D00 Write-Ack Control setpoint: 45.00

In deze tijd heeft de Intergas al besloten dat er voor 24° niet gestookt hoeft te worden en deze valt dus naar code 1. Daar blijft hij dan 5 minuten rusten (antipendeltijd) en dan begint het feestje weer opnieuw.



In de iSense heb ik aangegeven dat ik wil dat de minimale CV temperatuur 30° bedraagt. Dat negeert de iSense dus. Als ik de Honeywell Round Modulation aansluit dan vraagt deze eerst een control setpoint van 90° voor een paar seconden en dat werkt wel, zie onder.



Heeft iemand een idee hoe ik dit oplos? Vriendin is tot nu toe niet onder de indruk van mijn CV tuning skills Workaround is trouwens warm water vragen, dan valt het control setpoint niet zover terug en slaat de ketel aan.

@_JGC_ Je hebt eerder meegedacht en vroeg toen naar de instellingen van de Intergas. Deze staan allemaal op de standaardinstellingen.

Noot: Ik had deze willen posten in het CT tuning topic, alsnog gedaan maar geen idee hoe ik deze post hier verwijder.

[ Voor 4% gewijzigd door mukky op 20-12-2016 07:56 . Reden: Crosspost ]

[maomanna]

Verwijderd schreef op vrijdag 16 december 2016 @ 20:32:
[...]


Je gemeten waarden staan een beetje raar.
Ik heb er zelf even wat bijgezet, hoop dat het klopt.

Check even R7 of dit de juiste is, dit moet 33k zijn (33000 ohm).
en ook R12, dit moet rond de 39 ohm zijn

Controleer het type transistor van Q4, dus echt wat op de behuizing staat.
F203 is storing communicatie met de ketel, dat kan dus kloppen want hij doet t niet.

Post anders eens een hele scherpe foto van boven- en onderzijde?

R7 en R12 hebben de juiste waarde.

Kloppen deze waarden?

Van voren/platte kant bekeken

Transistor	Links-mid	Links-rechts	mid-rechts
Q2	24	44.3	24
Q3	21.6	21.7	0
Q4	24.3	0	24.7
Q5	24.7	0	24.8

Moet ik al nieuwe transistors bestellen?

[Rolandow]

Hoe warm moet ik de soldeerbout zetten. 300 graden?

[Verwijderd]

maomanna schreef op maandag 19 december 2016 @ 22:50:
[...]

R7 en R12 hebben de juiste waarde.

Kloppen deze waarden?

Van voren/platte kant bekeken

Transistor	Links-mid	Links-rechts	mid-rechts
Q2	24	44.3	24
Q3	21.6	21.7	0
Q4	24.3	0	24.7
Q5	24.7	0	24.8

Moet ik al nieuwe transistors bestellen?

Zo goed ben ik helaas niet met het meten van transistoren

[sjorsjuhmaniac]

cville schreef op zondag 23 oktober 2016 @ 15:41:
Ik ben vandaag verder gegaan met het debuggen van mijn OTGW [zie post van gisteren]

Ik heb de trafo losgesoldeerd en apart doorgemeten.
Het is absoluut een trafo met 15VAC markings die 24VAC levert:[afbeelding]
[afbeelding]

Ik heb de printtrafo tijdelijk vervangen door een extern exemplaar met stekker dat 17VAC levert. Vcc is nu 13VDC i.p.v. 5VDC. Het zou kunnen dat door de overspanning van de trafo, de Recom kapot is gegaan.

Ik heb hem daarom losgesoldeerd en alleen pin 1 en 2 aangesloten op de ongereguleerde DC spanning van de OTGW [22.5VDC]. De Recom meet nu 5VDC op pin 3, zoals het hoort. Hij is dus niet kapot [lijkt mij].

[afbeelding]

Ik heb toen de Recom [nog steeds extern] aangesloten op de OTGW [aan pin 14 van de het PIC IC voetje]. Vcc gaat nu onmiddellijk weer naar 13VDC. Ik heb hier geen verklaring voor.

[afbeelding]

Kunnen er door de oorspronkelijke overspanning nog meer onderdelen overleden zijn die dit effect veroorzaken?

Ik heb hetzelfde probleem, 24Vac aan uitgang van de trafo, heb je dit nog kunnen oplossen/achterhalen?
Ik kom aan ong 33Vdc op de 7805 en 8,8Vdc op ic1 Gelukkig getest voor de ic geplaatst zijn.

Ik heb ook nog een 1,5/1/15 liggen en wil die proberen maar ik krijg de trafo niet van de print, hebben jullie tips? Ik heb de pootjes/eilandjes al schoongemaakt met een de-soldeerlint.

[cville]

sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 13:24:
[...]


Ik heb hetzelfde probleem, 24Vac aan uitgang van de trafo, heb je dit nog kunnen oplossen/achterhalen?
Ik kom aan ong 33Vdc op de 7805 en 8,8Vdc op ic1 Gelukkig getest voor de ic geplaatst zijn.

Ik heb ook nog een 1,5/1/15 liggen en wil die proberen maar ik krijg de trafo niet van de print, hebben jullie tips? Ik heb de pootjes/eilandjes al schoongemaakt met een de-soldeerlint.

Ik heb uiteindelijk een externe trafo toegepast die 17VAC levert. De 8.8VDC ligt mogelijk aan iets anders, zoals het verwisselen van Q4 en Q5.

De trafo van de print krijgen is me gelukt met hulp van mijn vrouw die de trafo voorzichtig los wrikte terwijl ik de pinnen met de soldeerbout verwarmde.

[maomanna]

de trafo kan je ook alleen doen.
met duim+middelvinger trafo vasthouden en met je wijsvinger tegen het PCB duwen. pootje voor pootje verwarmen (2 per 2, niet alle 4 tegelijk)

[sjorsjuhmaniac]

cville schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 14:26:
[...]


Ik heb uiteindelijk een externe trafo toegepast die 17VAC levert. De 8.8VDC ligt mogelijk aan iets anders, zoals het verwisselen van Q4 en Q5.

Externe trafo... dat is helaas geen optie voor mij. Ik heb het pcb al een aantal keer overlopen maar kan mezelf nog niet op en fout betrappen. aan de hand van je eerder posts heb ik ook specifiek nog eens naar Q4 en Q5 gekeken maar die zitten volgens tekening.
Nu ben ik geen electro man maar ik begrijp ook niet waarom Q4 of Q5 van invloed zouden zijn op de output van de trafo.

Ik meet de 8,8Vdc 'al vanaf' de 8705, deze wordt namelijk gevoed met iets van 33Vdc. De 33Vdc komt direct uit de gelijkrichter opstelling met de 1n4004's. De input van de 1n4004's is 24Vac.

Volgens mij is mijn probleem nu dat de trafo een te hoog voltage levert waardoor de 8705 dus ook een te hoge uitgangsspanning heeft.

cville schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 14:26:
[...]
De trafo van de print krijgen is me gelukt met hulp van mijn vrouw die de trafo voorzichtig los wrikte terwijl ik de pinnen met de soldeerbout verwarmde.

Ok extra paar handen dus

maomanna schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 14:28:
de trafo kan je ook alleen doen.
met duim+middelvinger trafo vasthouden en met je wijsvinger tegen het PCB duwen. pootje voor pootje verwarmen (2 per 2, niet alle 4 tegelijk)

Ik heb het zo geprobeerd. Het lukt me echter niet. Ik heb de trafo ook echt strak tegen de print aan zitten zodat bv wat wrikken niet echt wil lukken, misschien ben ik wel te voorzichtig (bang om het te beschadigen).

[Ice T]

De print op zn kop houden, dan zou het gewicht van de trafo genoeg moeten zijn om hem er uit te laten vallen.

[cville]

sjorsjuhmaniac schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 15:09:
[...]


Externe trafo... dat is helaas geen optie voor mij. Ik heb het pcb al een aantal keer overlopen maar kan mezelf nog niet op en fout betrappen. aan de hand van je eerder posts heb ik ook specifiek nog eens naar Q4 en Q5 gekeken maar die zitten volgens tekening.
Nu ben ik geen electro man maar ik begrijp ook niet waarom Q4 of Q5 van invloed zouden zijn op de output van de trafo.

Ik meet de 8,8Vdc 'al vanaf' de 8705, deze wordt namelijk gevoed met iets van 33Vdc. De 33Vdc komt direct uit de gelijkrichter opstelling met de 1n4004's. De input van de 1n4004's is 24Vac.

Volgens mij is mijn probleem nu dat de trafo een te hoog voltage levert waardoor de 8705 dus ook een te hoge uitgangsspanning heeft.

Voor de zekerheid: ik bedoel geen externe printtrafo maar een met een stekker. Ik heb gewoon gekeken in mijn rommeldoos en een trafo van een niet meer gebruikt apparaat genomen. Dit heeft verder als voordeel dat er geen netspanning meer op de print staat.

Volgens mij kan kan de 8705 niet een te hoge uitgangspanning leveren. Hij gaat of kapot, of er komt exact 5VDC uit. Q4 en Q5 hebben geen enkele invloed op de uitgangspanning van de trafo maar wel op de spanning die op de Vcc punten staat als ze verwisseld zijn.

[sjorsjuhmaniac]

Ice T schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 16:07:
De print op zn kop houden, dan zou het gewicht van de trafo genoeg moeten zijn om hem er uit te laten vallen.

tnx, het is gelukt!

cville schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 16:16:
[...]


Voor de zekerheid: ik bedoel geen externe printtrafo maar een met een stekker. Ik heb gewoon gekeken in mijn rommeldoos en een trafo van een niet meer gebruikt apparaat genomen. Dit heeft verder als voordeel dat er geen netspanning meer op de print staat.

Ja ik had zoiets begrepen te zien aan je foto's maar ik had me niet gerealiseerd dat ik daar natuurlijk een afgedankte adapter van het een of ander voor zou kunnen gebruiken. Maakt mij ook idd een stuk geruster als er geen 230V meer op dat bordje staat. Ik ga even zoeken wat ik nog heb liggen

cville schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 16:16:
[...]


Volgens mij kan kan de 8705 niet een te hoge uitgangspanning leveren. Hij gaat of kapot, of er komt exact 5VDC uit.

Ik meet toch echt 8,8Vdc daar ik heb niet heel lang spanning op de print gehad maar ik heb wel eea gemeten voor ik hem uitgezet heb. Misschien is dan nu de 7805 wel overleden

cville schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 16:16:
[...]


Q4 en Q5 hebben geen enkele invloed op de uitgangspanning van de trafo maar wel op de spanning die op de Vcc punten staat als ze verwisseld zijn.

Ok tnx, weer wat geleerd.

[19roland70]

Als je een onbelaste spanning gelijkricht zal deze ongeveer 15 x 1.41 =21,15 V zijn.
Deze spanning moet de 7805 kunnen verdragen .
Als de spanning op ic 1 meer is als 5 V dan zal deze hoogstwaarschijnlijk kapot zijn.
Het beste is om de ic's in voetjes te zetten , je kunt dan eerst de voedingsspanningen meten en daarna de ic's plaatsen (na eerst spanningsloos maken)

[maomanna]

Kan iemand nog kijken of mijn transistorwaarden goed zijn? Een aantal posts terug staan de waarden

[Verwijderd]

Net is even mijn multimeter tegen de OTGW gehouden, deze OTGW werkt al 2 jaar probleemloos, hierbij mijn gemeten waarden, doe je voordeel ermee

Dit is een standaard helemaal originele OTGW met seriele aansluiting en de normale trafo, geen extra's als leds of efficiente converters e.d.

De volgorde is gelijk aan het troubleshooting gedeelte van de site van de maker hiervan, uitgebreid met wat eigen checks.

Ik begin zonder IC1, IC2 en IC3, en zonder netspanning

• 1) meet de weerstand van X3 (netspanningaansluiting): 2k9 ohm, dit moet ook in de kilo ohms liggen!
• 2) Zet de netspanning erop en meet de netspanning op X3: 228,5 vac
• 3) Meet de spanning op de doorlaatkant van diodes D3 en D4: 20,9 vac, dit is dus de onbelaste trafo uitgangsspanning.
• 4) Meet de spanning tussen pin 5 en 14 van IC1: 4,994 vdc, dit is op pin 15/16 van IC2 hetzelfde, dit is de onbelaste uitgangsspanning van de 7805.
• 5) Meet de spanning op X1 (thermostaat aansluiting): 26,5 vdc
• 6) Meet de stroom op X1 (thermostaat aansluiting): 6,37mA In de troubleshootlijst staat dat je R11 kunt aanpassen als dit te hoog/laag is. Een grotere weerstand is een lagere stroom, en andersom
• 7) Verbind van IC1 pin 3 met 5 door, en meet dan de stroom op X1 (thermostat): 21mA , R12 kan aangepast worden als dit niet klopt
• 8 ) Doe de optocoupler erin
• 9) Verbind X1 met X2 d.m.v. twee draden door en meet op X1 (of X2) de spanning: 17,27vdc
• 10) Verbind van IC1 pin 2 met 14 door, meet op X1 (thermostat): 5,84vdc
• 11) Meet van IC1 tussen pin 5 en 18: 0 vdc, meet van IC1 tussen pin 5 en 18 als pin 3 naar de GND ligt: 2,21 vdc
• 12) Indien aanwezig, doe IC2 erin (MAX232)
• 13) Meet tussen de GND en Pin 2 van IC2: 8,85vdc voor GND kan ook de buitenste aansluiting van X1 genomen worden, zie print layout.
• 14) Meet tussen GND en Pin 6 van IC2: -8,45vdc
• 15) Plaats IC1 op de juiste manier en probeer verbinding te maken met de software

[sjorsjuhmaniac]

19roland70 schreef op vrijdag 23 december 2016 @ 19:28:
Als je een onbelaste spanning gelijkricht zal deze ongeveer 15 x 1.41 =21,15 V zijn.
Deze spanning moet de 7805 kunnen verdragen .
Als de spanning op ic 1 meer is als 5 V dan zal deze hoogstwaarschijnlijk kapot zijn.
Het beste is om de ic's in voetjes te zetten , je kunt dan eerst de voedingsspanningen meten en daarna de ic's plaatsen (na eerst spanningsloos maken)

Bedankt voor de uitleg. De 1,41 komt van 2^0,5 ivm de Vrms toch?

Ik meet nu met een 1,5/1/15 geïnstalleerd, rond de 26Vdc na de gelijkrichter. De 26Vdc staat dus op de 7805 die er vervolgens weer 6,6V uitgooit.
Gelukkig heb ik de IC's er nog niet ingehad maar ben ik eerst gaan meten na solderen.

Verwijderd schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 13:11:
...
Ik begin zonder IC1, IC2 en IC3, en zonder netspanning

• 1) meet de weerstand van X3 (netspanningaansluiting): 2k9 ohm, dit moet ook in de kilo ohms liggen!
• 2) Zet de netspanning erop en meet de netspanning op X3: 228,5 vac
• 3) Meet de spanning op de doorlaatkant van diodes D3 en D4: 20,9 vac, dit is dus de onbelaste trafo uitgangsspanning.
• 4) Meet de spanning tussen pin 5 en 14 van IC1: 4,994 vdc, dit is op pin 15/16 van IC2 hetzelfde, dit is de onbelaste uitgangsspanning van de 7805.
• 5) Meet de spanning op X1 (thermostaat aansluiting): 26,5 vdc
• 6) Meet de stroom op X1 (thermostaat aansluiting): 6,37mA In de troubleshootlijst staat dat je R11 kunt aanpassen als dit te hoog/laag is. Een grotere weerstand is een lagere stroom, en andersom
• 7) Verbind van IC1 pin 3 met 5 door, en meet dan de stroom op X1 (thermostat): 21mA , R12 kan aangepast worden als dit niet klopt
• 8 ) Doe de optocoupler erin
• 9) Verbind X1 met X2 d.m.v. twee draden door en meet op X1 (of X2) de spanning: 17,27vdc
• 10) Verbind van IC1 pin 2 met 14 door, meet op X1 (thermostat): 5,84vdc
• 11) Meet van IC1 tussen pin 5 en 18: 0 vdc, meet van IC1 tussen pin 5 en 18 als pin 3 naar de GND ligt: 2,21 vdc
• 12) Indien aanwezig, doe IC2 erin (MAX232)
• 13) Meet tussen de GND en Pin 2 van IC2: 8,85vdc voor GND kan ook de buitenste aansluiting van X1 genomen worden, zie print layout.
• 14) Meet tussen GND en Pin 6 van IC2: -8,45vdc
• 15) Plaats IC1 op de juiste manier en probeer verbinding te maken met de software

Tnx Edrelais!


Ik heb inmiddels een 1,5/1/15 gemonteerd gehad. Dit zijn mijn waardes nu, zonder IC's geïnstalleerd:

• 1) X3 geeft bij mij 2,6k
• 2) ~229Vac
• 3) ik pak hier de output poten van de trafo, 19,4Vac
• 3b) gemeten tussen de input en ground pin van de 7805: ~26Vdc
• 3c) gemeten tussen de ground en output pin van de 7805: 6,6Vdc
• 4) ping 5 en 14 van IC1, 6,6 Vdc

verder ben ik niet gegaan.... ik begrijp niet waarom het voltage na de gelijkrichter zo hoog is bij mij.

[19roland70]

kijk eens naar die spanningsstabilisator , daar moet echt 5V uitkomen

[Verwijderd]

sjorsjuhmaniac schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 17:16:
[...]
Ik heb inmiddels een 1,5/1/15 gemonteerd gehad. Dit zijn mijn waardes nu, zonder IC's geïnstalleerd:

• 1) X3 geeft bij mij 2,6k
• 2) ~229Vac
• 3) ik pak hier de output poten van de trafo, 19,4Vac
• 3b) gemeten tussen de input en ground pin van de 7805: ~26Vdc
• 3c) gemeten tussen de ground en output pin van de 7805: 6,6Vdc
• 4) ping 5 en 14 van IC1, 6,6 Vdc

verder ben ik niet gegaan.... ik begrijp niet waarom het voltage na de gelijkrichter zo hoog is bij mij.

19,4 * √2 = 27,35. Jouw 26 volt kan dan wel aardig kloppen.
1,41 komt van de √2

Dan zou ik idd ook eens je 5v regulator eens controleren. (zit ie goed om op de print)
Volgens de datasheet zou ie 35 volt moeten kunnen hebben aan zijn ingang.

Ik heb het zelf nog niet gemeten, maar het zou zomaar stap 3b van het lijstje kunnen zijn:
3b) meet aan de sper-zijde van diode D3 of D4 ten opzichte van de GND, dit is je gelijkgerichte spanning wat naar de 7805 gaat. Dit zal gelijk moeten zijn aan de gemeten spanning van stap 3 x 1,41.

[sjorsjuhmaniac]

19roland70 schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 19:31:
kijk eens naar die spanningsstabilisator , daar moet echt 5V uitkomen

Spanningsstabilisator, dat is toch de 7805? Daar komt 6,6Vdc uit. Hij krijg 26Vdc voor zijn kiezen vanuit de gelijkrichter diodes.

Verwijderd schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 19:49:
[...]


19,4 * √2 = 27,35. Jouw 26 volt kan dan wel aardig kloppen.
1,41 komt van de √2

Dan zou ik idd ook eens je 5v regulator eens controleren. (zit ie goed om op de print)
Volgens de datasheet zou ie 35 volt moeten kunnen hebben aan zijn ingang.

De 7805 (is dat de regulator?) zit met de heatsink aan de zijde waar de 'dikke' streep op de print staat. Heb ik dat goed geïnterpreteerd? Dat wil zeggen dat de heatsink het dichtste bij de trafo zit, of te wel aan de 'kant' van de gelijkrichter.
Is ook wel een beetje te zien deze foto van Schelte: http://otgw.tclcode.com/otgw.png

Verwijderd schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 19:49:

Ik heb het zelf nog niet gemeten, maar het zou zomaar stap 3b van het lijstje kunnen zijn:
3b) meet aan de sper-zijde van diode D3 of D4 ten opzichte van de GND, dit is je gelijkgerichte spanning wat naar de 7805 gaat. Dit zal gelijk moeten zijn aan de gemeten spanning van stap 3 x 1,41.

De 3b) is direct op de poten van de 7805 gemeten, de 26Vdc is het verschil tussen de middelste poot (GND) en de poot die aan de gelijkrichter zit.

3c) is gemeten tussen de middelste poot (GND) en de de poot die naar de IC's en RS232 connector loopt.

ik heb twee 7805's geprobeerd; beide geven 6,6Vdc out met een ingangsspanning van 26Vdc

[19roland70]

Zitten de elco's er goed in , gelet op de polariteit ?
IC 's had je nog niet geplaatst begreep ik, als het wel zo is zitten ze er goed in .
Dus pootje 1 waar ook 1 moet zitten .(let op de markering).
Soldeer anders de 7805 er uit en sluit die eens aan zonder dat er iets aan de uitgang zit .
Uit een 7805 komt nooit meer uit als 5V anders is hij kapot.

[sjorsjuhmaniac]

19roland70 schreef op zaterdag 24 december 2016 @ 22:09:
Zitten de elco's er goed in , gelet op de polariteit ?
IC 's had je nog niet geplaatst begreep ik, als het wel zo is zitten ze er goed in .
Dus pootje 1 waar ook 1 moet zitten .(let op de markering).
Soldeer anders de 7805 er uit en sluit die eens aan zonder dat er iets aan de uitgang zit .
Uit een 7805 komt nooit meer uit als 5V anders is hij kapot.

Elco's zitten met de 'grijze' streep aan de '-' zijde op het bordje (op het bordje staat een + geprint)

• De grote elco zit met de - naar IC2 en de + naar de trafo gericht.
• De kleine elco zit met de - naar de grote elco gericht en met de + naar de weerstandjes

Ik heb net de 7805 los aangesloten:

• op een (instelbare auto)-accu lader 7,94Vdc en hij geeft dan 4,10Vdc out
• op een 9V batterij (9,46Vdc) en hij geeft dan 5,05Vdc out.
• op een (instelbare auto)-accu lader 12,9Vdc en hij geeft dan 4,46Vdc out

Kan zo snel ff geen hogere spanning in huis vinden de laptop voeding bv is te slim en geeft geen spanning. De lader van de accu boor doet het wel maar schakelt af zodra ik de 7805 aansluit.

Ik heb wel hierna per ongelijk de + en - van een 12v accu verkeerd om aangesloten op de 7805 nu geeft hij niets meer tussen gnd en de output (ook niet met de 9v batterij). Ik meet nu wel potentiaal verschil tussen in en out, klink als kort sluiting

[Verwijderd]

Een 7805 kan idd niet meer (veel) leveren dan 5V. Afwijking van 0,2V kan nog net maar anders is hij idd stuk. Dat is wat een regulator doet, stop er over een bepaald bereik een bepaalde (wisselende) spanning in en krijg er een vaste spanning uit. Ze hebben ook beveiliging voor verkeerd om aansluiten en zouden daar niet van stuk mogen gaan.

Waar komen de setjes met de 'verkeerde' trafo eigenlijk vandaan? Als deze idd 24Vac leveren aan de gelijkrichter gaat eea niet goedkomen...

[sjorsjuhmaniac]

Tnx voor de toelichting; ik snap je uitleg maar ik begrijp nu nog minder waarom ik deze waardes meet De trafo geeft nu een 'normale' spanning dus moet het of in de 7805 of in de rest van de print zitten.

Ik heb de 2,0/1/15 van conrad. De 1,5/1/15 geeft wel een 'normale' waarde als ik die vergelijk met de meetingen van de werkende print van @Edrelais.

Ik ga het nog eens proberen met een nieuwe 7805. Ik zal hem eerst testen met losse voedingen voor ik hem op de print installeer. Even kijken wanneer ik een 7805 kan krijgen

[Matis]

Bij Conrad is het helaas een aantal keren voorgekomen dat de geleverde en gelabelde componenten niet overeenkwamen met de daadwerkelijke inhoud.
Verkeerde weerstandswaardes, capaciteiten en vermogens... Misschien ben jij ook de dupe geweest van zo'n vergissing, waardoor een aantal componenten kapot zijn gegaan. Met alle artifacten van dien.

[cville]

Matis schreef op maandag 26 december 2016 @ 08:02:
Bij Conrad is het helaas een aantal keren voorgekomen dat de geleverde en gelabelde componenten niet overeenkwamen met de daadwerkelijke inhoud.
Verkeerde weerstandswaardes, capaciteiten en vermogens... Misschien ben jij ook de dupe geweest van zo'n vergissing, waardoor een aantal componenten kapot zijn gegaan. Met alle artifacten van dien.

En verkeerde spanningen: mijn 15VAC Conrad trafo gaf 24VAC, belast en onbelast.

[endness]

M'n otmonitor accepteert sinds kort geen mqtt-commando's meer.. Ik zie de commando's voorbij komen als ik mosquitto_sub -v -t '#' draai, maar de setpoint wordt niet overschreven terwijl dit wel gewerkt heeft. M'n instellingen zijn als volgt:

code:

mqtt {
  enable true
  broker 127.0.0.1
  port 1883
  devicetype heating
  deviceid otmonitor
  format unformatted
}

Ik verstuur het volgende mqtt-commando:

code:

actions/heating/otmonitor/setpoint 21

Wat trouwens sowieso raar is, volgens mij ondersteund de Modulation Round alleen het TC commando, en niet de TT-versie. Volgens mij wordt echter met MQTT het TT-commando verstuurd.. Hoe kan het dan dat dit wel gewerkt heeft? Voor zover ik weet heb ik geen andere instellingen veranderd.

[ Voor 23% gewijzigd door endness op 30-12-2016 12:56 ]

[Luc S]

Is er ergens een nieuwe onderdelenlijst te vinden om er zelf 1 in elkaar te zetten? Verschillende onderdelen uit de lijst in de OP zijn helaas bij Conrad niet meer leverbaar (ook een snelle search op het net bracht me niet bij alternatieve winkels).

Ik zat er aan te denken om de zelfbouw set op Kiwi te kopen maar ik lees dat sommige mensen kapotte onderdelen geleverd hebben gekregen. Ik heb te weinig verstand van elektronica om er achter te gaan komen waar het aan kan liggen als het resultaat niet werkt. Solderen kan ik dan wel weer redelijk vandaar

[cville]

Luc S schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:30:
Is er ergens een nieuwe onderdelenlijst te vinden om er zelf 1 in elkaar te zetten? Verschillende onderdelen uit de lijst in de OP zijn helaas bij Conrad niet meer leverbaar (ook een snelle search op het net bracht me niet bij alternatieve winkels).

Ik zat er aan te denken om de zelfbouw set op Kiwi te kopen maar ik lees dat sommige mensen kapotte onderdelen geleverd hebben gekregen. Ik heb te weinig verstand van elektronica om er achter te gaan komen waar het aan kan liggen als het resultaat niet werkt. Solderen kan ik dan wel weer redelijk vandaar

Ik ken geen nieuwe, up-to-date lijst. Conrad laat echter altijd [bij mij althans] alternatieven zien. Deze heb ik probleemloos gebruikt.

[Maverick]

Luc S schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:30:
Is er ergens een nieuwe onderdelenlijst te vinden om er zelf 1 in elkaar te zetten? Verschillende onderdelen uit de lijst in de OP zijn helaas bij Conrad niet meer leverbaar (ook een snelle search op het net bracht me niet bij alternatieve winkels).

Ik zat er aan te denken om de zelfbouw set op Kiwi te kopen maar ik lees dat sommige mensen kapotte onderdelen geleverd hebben gekregen. Ik heb te weinig verstand van elektronica om er achter te gaan komen waar het aan kan liggen als het resultaat niet werkt. Solderen kan ik dan wel weer redelijk vandaar

Heb zelf die van kiwi besteld. Geen enkel probleem mee gehad.

[mymind*]

sjorsjuhmaniac schreef op zondag 25 december 2016 @ 15:54:
[...]


Elco's zitten met de 'grijze' streep aan de '-' zijde op het bordje (op het bordje staat een + geprint)

• De grote elco zit met de - naar IC2 en de + naar de trafo gericht.
• De kleine elco zit met de - naar de grote elco gericht en met de + naar de weerstandjes

Ik heb net de 7805 los aangesloten:

• op een (instelbare auto)-accu lader 7,94Vdc en hij geeft dan 4,10Vdc out
• op een 9V batterij (9,46Vdc) en hij geeft dan 5,05Vdc out.
• op een (instelbare auto)-accu lader 12,9Vdc en hij geeft dan 4,46Vdc out

Kan zo snel ff geen hogere spanning in huis vinden de laptop voeding bv is te slim en geeft geen spanning. De lader van de accu boor doet het wel maar schakelt af zodra ik de 7805 aansluit.

Ik heb wel hierna per ongelijk de + en - van een 12v accu verkeerd om aangesloten op de 7805 nu geeft hij niets meer tussen gnd en de output (ook niet met de 9v batterij). Ik meet nu wel potentiaal verschil tussen in en out, klink als kort sluiting

Misschien is het al voorbij gekomen, ik heb niet alles teruggelezen.

Ik weet niet wat voor een meter je gebruikt om de spanningen te meten maar misschien is je batterij wel bijna leeg.

Met een (bijna) lege batterij wil een meter wel eens hele vreemd waarden laten zien. Even controleren dus met een verse batterij.

[Luc S]

cville schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 10:52:
[...]


Ik ken geen nieuwe, up-to-date lijst. Conrad laat echter altijd [bij mij althans] alternatieven zien. Deze heb ik probleemloos gebruikt.

Hmm zo gemakkelijk ging het bij mij helaas niet.

Maverick schreef op dinsdag 3 januari 2017 @ 18:24:
[...]


Heb zelf die van kiwi besteld. Geen enkel probleem mee gehad.

Ja ik zit er aan te denken om dat toch ook maar te doen.

Ik heb wel een aantal vragen waar ik niet helemaal uit kom. Ik heb een Econpact 127c met de Agpotherm Plus thermostaat (beide kolom 1 van de matrix, handig!). Het lijkt er echter op dat ik maar beperkt ben in de OpenTherm mogelijkheden, dit terwijl de huidige thermostaat ook al via OpenTherm modulerend de CV aan kan sturen.

De bedoeling is dat ik de OpenTherm gateway aan mijn homesysteem hang. Dit is een RPi waarop ik zelf een PyQT/Python applicatie heb geschreven waarmee ik o.a. de binnen- en buitentemperatuur weergeef (AM2302 sensors). Vanuit die PyQT applicatie zou ik graag de CV hoog en laag willen kunnen zetten gebruikmakend van de beschikbare temperaturen in de RPi.

Het lijkt er op dat dit helemaal niet kan met mijn huidige apparatuur. Ik mis verschillende 'bolletjes' in de matrix. Heb ik nu gewoon pech? Of begrijp ik nog te weinig van? (beide kan natuurlijk ook )

[Maverick]

Luc S schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 15:15:
[...]


Hmm zo gemakkelijk ging het bij mij helaas niet.


[...]


Ja ik zit er aan te denken om dat toch ook maar te doen.

Ik heb wel een aantal vragen waar ik niet helemaal uit kom. Ik heb een Econpact 127c met de Agpotherm Plus thermostaat (beide kolom 1 van de matrix, handig!). Het lijkt er echter op dat ik maar beperkt ben in de OpenTherm mogelijkheden, dit terwijl de huidige thermostaat ook al via OpenTherm modulerend de CV aan kan sturen.

De bedoeling is dat ik de OpenTherm gateway aan mijn homesysteem hang. Dit is een RPi waarop ik zelf een PyQT/Python applicatie heb geschreven waarmee ik o.a. de binnen- en buitentemperatuur weergeef (AM2302 sensors). Vanuit die PyQT applicatie zou ik graag de CV hoog en laag willen kunnen zetten gebruikmakend van de beschikbare temperaturen in de RPi.

Het lijkt er op dat dit helemaal niet kan met mijn huidige apparatuur. Ik mis verschillende 'bolletjes' in de matrix. Heb ik nu gewoon pech? Of begrijp ik nog te weinig van? (beide kan natuurlijk ook )

For home automation it is important to buy a thermostat that supports MsgID 9 (Remote override room setpoint) and possibly MsgID 100 (Remote override function). It may also be nice to get a boiler that supports MsgID 18 (CH water pressure).

Andere IDs zijn voor wat meer geavanceerde instellingen. Als je enkel je temperatuur wilt regelen vanaf je pi hoeft hij dus lang niet alle "bolletjes" te ondersteunen

[ThinkPad]

Je kunt er ook een Remeha iSense thermostaat aan knuppen, dat werkt prima op mijn Agpo Econpact 225c.
Als je de temperatuur wilt kunnen overriden vanuit de OTGW moet je wel een iSense met firmwareversie 19 of hoger halen.

Op Marktplaats kun je een iSense scoren voor 40-50 euro, nieuw in doos.

[Blackouts]

Als ik via Kiwi een kit koop die ik zelf moet solderen is dus de PIC al geprogrammeerd. Die firmware upgrade gaat vervolgens via de ot monitor software met de usb-ttl kabel? Hier heb ik dus geen programmer voor nodig?

PIC programmeren
Dit product wordt geleverd met een voorgeprogrammeerde PIC met diagnostische firmware. Om dit product als een OpenTherm gateway the kunnen gebruiken moet je de juiste firmware uploaden welke je wenst te gebruiken. De firmware en benodigde tools zijn hier te downloaden: http://tclcode.com/opentherm/download.html

[ Voor 48% gewijzigd door Blackouts op 04-01-2017 16:27 ]

[ThinkPad]

Klopt.

Een PIC-programmer is alleen nodig als je een lege PIC hebt ontvangen van bijv. Conrad.

[Luc S]

Maverick schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 15:24:
[...]


[...]

Andere IDs zijn voor wat meer geavanceerde instellingen. Als je enkel je temperatuur wilt regelen vanaf je pi hoeft hij dus lang niet alle "bolletjes" te ondersteunen

Ja maar hij heeft dus al geen bolletje bij MsgID 9

ThinkPadd schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 15:40:
Je kunt er ook een Remeha iSense thermostaat aan knuppen, dat werkt prima op mijn Agpo Econpact 225c.
Als je de temperatuur wilt kunnen overriden vanuit de OTGW moet je wel een iSense met firmwareversie 19 of hoger halen.

Op Marktplaats kun je een iSense scoren voor 40-50 euro, nieuw in doos.

Ik hoopte eigenlijk helemaal geen thermostaat meer nodig te hebben, of hem in de meterkast te kunnen hangen en dat ik de CV de kamertemperatuur uit de RPi kon geven (want hij moet niet aan de slag gaan o.b.v. de temperatuur in de meterkast). Er hangt nu een mooi 7" touchscreen aan de muur naast een vergeelde kamerthermostaat die ik het liefst weghaal.

[naftebakje]

Zonder thermostaat is moeilijk, al kan je opentherm signalen nabootsen met de OTGW dan nog kan je niet zomaar een kamertemperatuur vragen aan de ketel. Je moet een PI(D) regelaar maken, die op basis van verschil gewenste en gemeten kamertemperatuur een bepaalde watertemperatuur vraagt aan de ketel (met dan nog lieftst een zelf-bijsturend algoritme, aanwarmvervroeging, ....).

Tenzij je natuurlijk met een WAR wil werken (meer verbruik!), overal thermostaatknoppen die de temperatuur regelen en dan een stooklijn gaan vragen aan je ketel (op basis van buitentemperatuur en/of kamertemperatuur), dat is een tikje eenvoudiger maar blijft imho een flinke klus (maar als je zegt "leuk project, en de vrouw zal niet klagen als het even niet werkt", hou ons dan vooral op de hoogte )

[ Voor 8% gewijzigd door naftebakje op 05-01-2017 10:08 ]

[Rolandow]

Luc S schreef op maandag 2 januari 2017 @ 22:30:
Is er ergens een nieuwe onderdelenlijst te vinden om er zelf 1 in elkaar te zetten? Verschillende onderdelen uit de lijst in de OP zijn helaas bij Conrad niet meer leverbaar (ook een snelle search op het net bracht me niet bij alternatieve winkels).

Ik zat er aan te denken om de zelfbouw set op Kiwi te kopen maar ik lees dat sommige mensen kapotte onderdelen geleverd hebben gekregen. Ik heb te weinig verstand van elektronica om er achter te gaan komen waar het aan kan liggen als het resultaat niet werkt. Solderen kan ik dan wel weer redelijk vandaar

Ik had hier bij Conrad ook last van, dat een aantal onderdelen niet leverbaar waren. Maar als je de andere voeding gebruikt zoals Thinkpad adviseert, dan moet je toevallig ook een ander onderdeel vervangen (de 7805?) dat bij Conrad toch al niet meer leverbaar was. Dan zit je alleen nog met een wat weerstandjes en diodes dacht ik.

Voor een aantal van die dingen komt Conrad zelf met een alternatief. Vergeet niet zelf het juiste aantal over te nemen, want hij laat het alternatief zien met het aantal altijd op 1. Als je al deze alternatieven accepteert houd je volgens mij nog een paar weerstandjes en transistors over die op rood staan.

Als je de search van conrad gebruikt, kun je diezelfde weestanden evengoed vinden van een ander merk. Vreemd dus dat conrad zelf niet met dit alternatief kwam. Ik heb de getallen heel goed vergeleken, aantal ohms en afwijking, maar dat was volgens mij exact hetzelfde. Die website werkt wat dat betreft toch niet helemaal lekker... (winkelmandje LEEG maken zou ook een geniale optie zijn bijvoorbeeld).

Vervolgens hou je alleen die BC548A over. Die heb ik maar bij Ali besteld. Enige nadeel is dan dus dat je wel een tijdje moet wachten voor je alles binnen hebt. Weet iemand hoe kan ik nameten met de multi meter of dit onderdeel goed functioneert? Ik heb er immers 10 dus er moet toch wel een goede tussen zitten? :-)

Het nadeel van kiwi was volgens mij dat daar alleen de USB versie te krijgen is. Volgens mij gaat dat dus niet goed als je hem met die ESP12 draadloos wilt maken, want dat is immers een serieel -> wifi ding.

Nu ben ik verder een groentje qua electronica dus misschien gaat het helemaal mis, maar ik had zelf wel de indruk dat ik alles straks compleet heb :-)

[Rolandow]

cville schreef op maandag 26 december 2016 @ 13:05:
[...]


En verkeerde spanningen: mijn 15VAC Conrad trafo gaf 24VAC, belast en onbelast.

Kun je aan een leek -mij dus- vertellen hoe ik zoiets door meet? Waar moet ik precies de multimeter sprietjes tegenaan houden? Tegen de puntjes van de trafo zelf, of ergens op het printplaatje?

Kan ik dit al meten voordat ik andere componenten opblaas?

Mijn soldeerwerk is nog niet klaar, maar daarna wil ik graag zoveel mogelijk checks doen voor ik hem aansluit op de ketel.

[cville]

Rolandow schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 10:18:
[...]


Vervolgens hou je alleen die BC548A over. Die heb ik maar bij Ali besteld. Enige nadeel is dan dus dat je wel een tijdje moet wachten voor je alles binnen hebt. Weet iemand hoe kan ik nameten met de multi meter of dit onderdeel goed functioneert? Ik heb er immers 10 dus er moet toch wel een goede tussen zitten? :-)

Ik heb de BC548A vervangen door de BC548U die wel bij Conrad te krijgen was. Werkt perfect.

[cville]

Rolandow schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 10:22:
[...]


Kun je aan een leek -mij dus- vertellen hoe ik zoiets door meet? Waar moet ik precies de multimeter sprietjes tegenaan houden? Tegen de puntjes van de trafo zelf, of ergens op het printplaatje?

Kan ik dit al meten voordat ik andere componenten opblaas?

Mijn soldeerwerk is nog niet klaar, maar daarna wil ik graag zoveel mogelijk checks doen voor ik hem aansluit op de ketel.

Toen ik ging twijfelen aan de trafo, heb ik hem los gesoldeerd. Je kunt hier zien dat ik de trafo los aangesloten heb, gewoon op de pinnen. Je kunt op een andere foto van mij zien hoe ik de trafo vervangen heb door een extern exemplaar [geen 230V meer op de print].

[Verwijderd]

Rolandow schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 10:18:
[...]


Ik had hier bij Conrad ook last van, dat een aantal onderdelen niet leverbaar waren. Maar als je de andere voeding gebruikt zoals Thinkpad adviseert, dan moet je toevallig ook een ander onderdeel vervangen (de 7805?) dat bij Conrad toch al niet meer leverbaar was. Dan zit je alleen nog met een wat weerstandjes en diodes dacht ik.

Voor een aantal van die dingen komt Conrad zelf met een alternatief. Vergeet niet zelf het juiste aantal over te nemen, want hij laat het alternatief zien met het aantal altijd op 1. Als je al deze alternatieven accepteert houd je volgens mij nog een paar weerstandjes en transistors over die op rood staan.

Als je de search van conrad gebruikt, kun je diezelfde weestanden evengoed vinden van een ander merk. Vreemd dus dat conrad zelf niet met dit alternatief kwam. Ik heb de getallen heel goed vergeleken, aantal ohms en afwijking, maar dat was volgens mij exact hetzelfde. Die website werkt wat dat betreft toch niet helemaal lekker... (winkelmandje LEEG maken zou ook een geniale optie zijn bijvoorbeeld).

Vervolgens hou je alleen die BC548A over. Die heb ik maar bij Ali besteld. Enige nadeel is dan dus dat je wel een tijdje moet wachten voor je alles binnen hebt. Weet iemand hoe kan ik nameten met de multi meter of dit onderdeel goed functioneert? Ik heb er immers 10 dus er moet toch wel een goede tussen zitten? :-)

Het nadeel van kiwi was volgens mij dat daar alleen de USB versie te krijgen is. Volgens mij gaat dat dus niet goed als je hem met die ESP12 draadloos wilt maken, want dat is immers een serieel -> wifi ding.

Nu ben ik verder een groentje qua electronica dus misschien gaat het helemaal mis, maar ik had zelf wel de indruk dat ik alles straks compleet heb :-)

Dat is inderdaad een serieel -> wifi ding, maar de USB uitvoering is gewoon een serieel -> USB ding Beide werken met TTL signalen, dat moet gewoon kunnen.
De rs-232 uitvoering heeft alleen een max232 en wat condensatoren om de juiste spanningen voor rs232 te maken.

Rolandow schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 10:22:
[...]


Kun je aan een leek -mij dus- vertellen hoe ik zoiets door meet? Waar moet ik precies de multimeter sprietjes tegenaan houden? Tegen de puntjes van de trafo zelf, of ergens op het printplaatje?

Kan ik dit al meten voordat ik andere componenten opblaas?

Mijn soldeerwerk is nog niet klaar, maar daarna wil ik graag zoveel mogelijk checks doen voor ik hem aansluit op de ketel.

Voor je eerste vraag zie mijn eerdere post en dan puntje 3, de rest kun je ook uitvoeren, suc6

[Luc S]

Ik heb nog een kritisch vraagstuk over de compatibiliteit van de OTGW met mijn boiler. Als ik naar de matrix kijk in de eerste kolom (AGPO Econpact 127c), maakt het niet uit welke thermostaat ik eraan koppel want de boiler ondersteund al niet de zogenaamde 'mandatory' MsgID's 3 en 14. Ook geen MsgID 9 waardoor ik de indruk heb dat de boiler ook helemaal niet aan te sturen valt vanaf de RPi waar ik de OTGW aan wil hangen.

Kan iemand mij vertellen of ik überhaupt iets interessants kan met de AGPO Econpact 127c in combinatie met een OTGW? Want volgens mij moet ik ff een nieuwe CV ophangen eerst

[Ierlandfan]

Nee, de AGPO Econpact 127C heeft ook de DMF04 print, net als de 225 en nog wat types (Ik heb een AGPO geloof de 225) Hier is een lijstje van ID's die die uitspuugt (Niet met OTGW maar via Toon, moet niet uitmaken)

code:

info = [ 
{'dataId':'0', 'value0':'02', 'value1':'00', 'updated':'1483659054', 'description':'[ID 0: 02 00, SlaveState burn=NoFlame, fault=0]'},
{'dataId':'1', 'value0':'06', 'value1':'00', 'updated':'1483659054', 'description':'[ID 1: 06 00]'},
{'dataId':'2', 'value0':'00', 'value1':'46', 'updated':'1483659054', 'description':'[ID 2: 00 46]'},
{'dataId':'3', 'value0':'01', 'value1':'00', 'updated':'1483659054', 'description':'[ID 3: 01 00]'},
{'dataId':'15', 'value0':'1F', 'value1':'26', 'updated':'1483659054', 'description':'[ID 15: 1F 26]'},
{'dataId':'17', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659054', 'description':'[ID 17: 00 00, RelModLvl=0.00]'},
{'dataId':'25', 'value0':'38', 'value1':'00', 'updated':'1483659055', 'description':'[ID 25: 38 00, TempBoiler=56.00]'},
{'dataId':'5', 'value0':'02', 'value1':'00', 'updated':'1483659055', 'description':'[ID 5: 02 00]'},
{'dataId':'6', 'value0':'03', 'value1':'03', 'updated':'1483659055', 'description':'[ID 6: 03 03]'},
{'dataId':'9', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659055', 'description':'[ID 9: 00 00]'},
{'dataId':'16', 'value0':'11', 'value1':'80', 'updated':'1483659055', 'description':'[ID 16: 11 80, RoomSetpoint=17.50]'},
{'dataId':'18', 'value0':'01', 'value1':'66', 'updated':'1483659055', 'description':'[ID 18: 01 66]'},
{'dataId':'24', 'value0':'15', 'value1':'68', 'updated':'1483659055', 'description':'[ID 24: 15 68, RoomTemperature=21.41]'},
{'dataId':'26', 'value0':'32', 'value1':'00', 'updated':'1483659056', 'description':'[ID 26: 32 00]'},
{'dataId':'27', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659056', 'description':'[ID 27: 00 00]'},
{'dataId':'28', 'value0':'2D', 'value1':'00', 'updated':'1483659056', 'description':'[ID 28: 2D 00, TempReturn=45.00]'},
{'dataId':'35', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659056', 'description':'[ID 35: 00 00]'},
{'dataId':'48', 'value0':'46', 'value1':'28', 'updated':'1483659056', 'description':'[ID 48: 46 28]'},
{'dataId':'56', 'value0':'3C', 'value1':'00', 'updated':'1483659046', 'description':'[ID 56: 3C 00, DHW Setpoint=60.00]'},
{'dataId':'57', 'value0':'50', 'value1':'00', 'updated':'1483659046', 'description':'[ID 57: 50 00]'},
{'dataId':'73', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659046', 'description':'[ID 73: 00 00]'},
{'dataId':'113', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659047', 'description':'[ID 113: 00 00]'},
{'dataId':'114', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659047', 'description':'[ID 114: 00 00]'},
{'dataId':'115', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659047', 'description':'[ID 115: 00 00]'},
{'dataId':'116', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659047', 'description':'[ID 116: 00 00, BurnerStarts=0]'},
{'dataId':'117', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659047', 'description':'[ID 117: 00 00]'},
{'dataId':'118', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659047', 'description':'[ID 118: 00 00]'},
{'dataId':'119', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659047', 'description':'[ID 119: 00 00]'},
{'dataId':'120', 'value0':'2D', 'value1':'36', 'updated':'1483659048', 'description':'[ID 120: 2D 36, BurnerHours=11574]'},
{'dataId':'121', 'value0':'88', 'value1':'4C', 'updated':'1483659048', 'description':'[ID 121: 88 4C]'},
{'dataId':'122', 'value0':'16', 'value1':'84', 'updated':'1483659048', 'description':'[ID 122: 16 84]'},
{'dataId':'123', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659048', 'description':'[ID 123: 00 00]'},
{'dataId':'127', 'value0':'00', 'value1':'00', 'updated':'1483659048', 'description':'[ID 127: 00 00]'}

Id 18 (Waterdruk) is overigens altijd 1.4. Ik heb nog niet uitgevonden hoe dat pokkeding electronisch de druk bijhoudt. Waarschijnlijk gewoon niet en zit er iets van een analoog circuit in die vervelend gaat doen als de druk onder de 1.5 (....) komt. En dat is altijd als je wil douchen. Agpo...heel hard wegrennen, dat idee van een nieuwe kachel is nog niet zo'n slecht idee. Inmiddels is alleen de behuizing nog origineel....

[ Voor 5% gewijzigd door Ierlandfan op 06-01-2017 00:36 ]

[Luc S]

Ierlandfan schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 00:31:
Nee, de AGPO Econpact 127C heeft ook de DMF04 print, net als de 225 en nog wat types (Ik heb een AGPO geloof de 225) Hier is een lijstje van ID's die die uitspuugt (Niet met OTGW maar via Toon, moet niet uitmaken)

code:

...

Id 18 (Waterdruk) is overigens altijd 1.4. Ik heb nog niet uitgevonden hoe dat pokkeding electronisch de druk bijhoudt. Waarschijnlijk gewoon niet en zit er iets van een analoog circuit in die vervelend gaat doen als de druk onder de 1.5 (....) komt. En dat is altijd als je wil douchen. Agpo...heel hard wegrennen, dat idee van een nieuwe kachel is nog niet zo'n slecht idee. Inmiddels is alleen de behuizing nog origineel....

Ok bedankt, hier kan ik wel wat mee. Je gaat er vlug vanuit dat een dergelijke matrix gewoon klopt Ik was overigens nog niet echt van plan om een nieuwe ketel aan te schaffen maar ik zal je tip onthouden

[ThinkPad]

De Agpo valt best mee hoor. Zou het zelf ook niet kiezen, maar in m'n huurwoning hangt er ook eentje (Econpact 225c uit 2003). Heb hem goed kunnen tunen.

Het is nu bijv. 16°C in de woonkamer en met de iSense thermostaat eraan stookt hij nu rustig naar het setpoint van het klokprogramma toe. Dat gaat met 53°C aanvoer en 36°C retour. Ruim binnen het HR-efficientie gebied, dus hij condenseert als een malle

Onderhoud (branderkamer schoonmaken + pakkingen vervangen) doen ze hier om de 2 jaar en heb in de 3,5 jaar dat ik hier woon nog geen storingen gehad met de ketel. Appartementje van 56m² uit 1988. Gasverbruik ~650m³ per jaar.

Enige wat ik wel schandalig vind, is het standby verbruik van de ketel (12W als hij niks staat te doen!!!) maar verder doet hij het hier prima.

[ Voor 24% gewijzigd door ThinkPad op 06-01-2017 08:05 ]

[Rolandow]

Verwijderd schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 17:39:
[...]


Dat is inderdaad een serieel -> wifi ding, maar de USB uitvoering is gewoon een serieel -> USB ding Beide werken met TTL signalen, dat moet gewoon kunnen.
De rs-232 uitvoering heeft alleen een max232 en wat condensatoren om de juiste spanningen voor rs232 te maken.

Mijn beredenering was dat de ESP12 niet zonder de rs-232 kon, dus vandaar dat ik die max232 en extra condensatoren toch wilde hebben. Dan kom je bij Kiwi dus ook nog steeds niet uit met een kant en klaar pakket. Door nu alle onderdelen bij conrad te halen, had ik in elk geval gratis verzendkosten. Alleen de max232 en die paar condensatoren bij conrad bestellen is ook een dure grap anders. Alleen het printje bij kiwi bestellen was niet zo duur, omdat het in een enveloppe ging.

Verwijderd schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 17:39:
[...]

Voor je eerste vraag zie mijn eerdere post en dan puntje 3, de rest kun je ook uitvoeren, suc6

Het is mijn eerste echte 'grotere' soldeerwerkje, dus voor mij is je post nog best technisch. Maar ik denk dat ik er eens rustig voor moet gaan zitten als alle onderdelen erop zitten. Deze checklist is dus voor de iets zwaardere trafo?

cville schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 11:02:
[...]


Toen ik ging twijfelen aan de trafo, heb ik hem los gesoldeerd. Je kunt hier zien dat ik de trafo los aangesloten heb, gewoon op de pinnen. Je kunt op een andere foto van mij zien hoe ik de trafo vervangen heb door een extern exemplaar [geen 230V meer op de print].

Wat een schitterende multi meter, om jaloers op te worden :-). Maar ik zie in het eerste plaatje die trafo met twee rode en twee zwarte draadjes; maar waar gaan die heen? Ik denk dat ik hem beter kan doormeten voordat ik hem vast soldeer namelijk. Kortom die foto's zijn voor mij nog niet helemaal helder; maar dat komt ongetwijfeld door mijn gebrek aan elektronica kennis.

Nu dacht ik dat een trafo de gewone netspanning omzet naar lage spanning. Moet ik dan dus 220 aan de ene kant aansluiten, en aan de andere kant met de multi meter? Dat lijkt me nog best spannend, als ik de verkeerde aanraak krijg ik een klap dus? :-) Tips hoe ik dit het veiligst aanpak zijn welkom! :-)

[Luc S]

ThinkPadd schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 07:54:
De Agpo valt best mee hoor. Zou het zelf ook niet kiezen, maar in m'n huurwoning hangt er ook eentje (Econpact 225c uit 2003). Heb hem goed kunnen tunen.

Het is nu bijv. 16°C in de woonkamer en met de iSense thermostaat eraan stookt hij nu rustig naar het setpoint van het klokprogramma toe. Dat gaat met 53°C aanvoer en 36°C retour. Ruim binnen het HR-efficientie gebied, dus hij condenseert als een malle

Onderhoud (branderkamer schoonmaken + pakkingen vervangen) doen ze hier om de 2 jaar en heb in de 3,5 jaar dat ik hier woon nog geen storingen gehad met de ketel. Appartementje van 56m² uit 1988. Gasverbruik ~650m³ per jaar.

Enige wat ik wel schandalig vind, is het standby verbruik van de ketel (12W als hij niks staat te doen!!!) maar verder doet hij het hier prima.

Ik heb je artikel eens vluchtig bekeken en ik ga er dit weekend direct mee aan de slag. Deze week is onze nieuwe vloerverwarming ingeschakeld als hoofdverwarming in de woonkamer. Boven is het nu een sauna en verbrand ik bijna m'n vingers aan de radiatoren (zitten geen thermostaatknoppen op).

Nu staat de CV wel dag en nacht aan omdat de vloer rustig moet uitharden op constante temperatuur maar zo te lezen valt er een hoop winst te halen nu.

[cville]

Rolandow schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 10:01:


Nu dacht ik dat een trafo de gewone netspanning omzet naar lage spanning. Moet ik dan dus 220 aan de ene kant aansluiten, en aan de andere kant met de multi meter? Dat lijkt me nog best spannend, als ik de verkeerde aanraak krijg ik een klap dus? :-) Tips hoe ik dit het veiligst aanpak zijn welkom! :-)

Het is precies zo als je zegt. De 230V gaat op de set pootjes die het verst uit elkaar staan. Je kunt dat ook op de print zien. De andere 2 gaan naar de multimeter. Het is wel handig/nodig om testpennen te hebben die de pootjes goed kunnen vastpakken. Anders moet je het even met 2 personen doen; 1 die de 230V doet en de andere die de meetpennen er tegenaan houdt. Succes!

[Verwijderd]

Rolandow schreef op vrijdag 6 januari 2017 @ 10:01:
[...]


Mijn beredenering was dat de ESP12 niet zonder de rs-232 kon, dus vandaar dat ik die max232 en extra condensatoren toch wilde hebben. Dan kom je bij Kiwi dus ook nog steeds niet uit met een kant en klaar pakket. Door nu alle onderdelen bij conrad te halen, had ik in elk geval gratis verzendkosten. Alleen de max232 en die paar condensatoren bij conrad bestellen is ook een dure grap anders. Alleen het printje bij kiwi bestellen was niet zo duur, omdat het in een enveloppe ging.


[...]


Het is mijn eerste echte 'grotere' soldeerwerkje, dus voor mij is je post nog best technisch. Maar ik denk dat ik er eens rustig voor moet gaan zitten als alle onderdelen erop zitten. Deze checklist is dus voor de iets zwaardere trafo?

Zelf heb ik deze, die is zonder max232 te gebruiken.
En de checklist is met normale standaard componenten, dus de gewone trafo. De metingen zullen uiteindelijk niet veel afwijken bij een zwaardere trafo en andere spanningsregelaar.

Inderdaad gewoon rustig beginnen en proberen te begrijpen wat je doet

[Frakke0]

*knip*, voor dit soort zaken kun je Vraag & Aanbod gebruiken.

[ Voor 86% gewijzigd door ThinkPad op 08-01-2017 10:08 ]

[Luc S]

naftebakje schreef op donderdag 5 januari 2017 @ 10:08:
Zonder thermostaat is moeilijk, al kan je opentherm signalen nabootsen met de OTGW dan nog kan je niet zomaar een kamertemperatuur vragen aan de ketel. Je moet een PI(D) regelaar maken, die op basis van verschil gewenste en gemeten kamertemperatuur een bepaalde watertemperatuur vraagt aan de ketel (met dan nog lieftst een zelf-bijsturend algoritme, aanwarmvervroeging, ....).

Tenzij je natuurlijk met een WAR wil werken (meer verbruik!), overal thermostaatknoppen die de temperatuur regelen en dan een stooklijn gaan vragen aan je ketel (op basis van buitentemperatuur en/of kamertemperatuur), dat is een tikje eenvoudiger maar blijft imho een flinke klus (maar als je zegt "leuk project, en de vrouw zal niet klagen als het even niet werkt", hou ons dan vooral op de hoogte )

Ik begrijp je uitleg en besluit om dan toch maar gewoon een thermostaat te gebruiken. Ik had nog niet door dat er in de thermostaat nog zoveel intelligentie zit.

Is het mogelijk om de kamertemperatuursensor van een iSense thermostaat te verlengen (eventueel met simpel soldeerwerk)? Dan hang ik de thermostaat in de meterkast en verleng ik de temperatuursensor naar de andere kant van de muur zodat hij uitkomt in de woonkamer. Met de RPi lees ik dan alle benodigde info uit en kan ik de thermostaat temp instellen.

Wat is overigens de manier om erachter te komen of je een iSense thermostaat aanschaft met minimaal firmware 19?

[UltraSub]

Luc S schreef op zondag 8 januari 2017 @ 14:40:
[...]


Ik begrijp je uitleg en besluit om dan toch maar gewoon een thermostaat te gebruiken. Ik had nog niet door dat er in de thermostaat nog zoveel intelligentie zit.

Is het mogelijk om de kamertemperatuursensor van een iSense thermostaat te verlengen (eventueel met simpel soldeerwerk)? Dan hang ik de thermostaat in de meterkast en verleng ik de temperatuursensor naar de andere kant van de muur zodat hij uitkomt in de woonkamer. Met de RPi lees ik dan alle benodigde info uit en kan ik de thermostaat temp instellen.

Wat is overigens de manier om erachter te komen of je een iSense thermostaat aanschaft met minimaal firmware 19?

Ja die kamertemperatuursensor van de isense extern voeden. Als dat zou kunnen! Zelfde idee hier, gaat dat ding meteen richting meterkast en kan op de plek van de thermostaat een tablet.
(Over je vraag mbt de versie, staat op de doos als ik me goed herinner)

[Verwijderd]

Is de otgw ook gebouwd verkrijgbaar?

[UltraSub]

Voor het dubbele van dr kit prijs heeft Kiwi ze wel eens. Maar is moeilijk te vinden.

[Luc S]

UltraSub schreef op zondag 8 januari 2017 @ 14:52:
[...]

Ja die kamertemperatuursensor van de isense extern voeden. Als dat zou kunnen! Zelfde idee hier, gaat dat ding meteen richting meterkast en kan op de plek van de thermostaat een tablet.
(Over je vraag mbt de versie, staat op de doos als ik me goed herinner)

Bedankt, ik heb inmiddels een v28 in bezit. Meteen even opengemaakt om te kijken naar de sensor. Helaas kan ik alleen een druppel NTC herkennen op een printplaat en die zit er volgens mij niet op

http://oi63.tinypic.com/abhwf9.jpg

Iemand die mij kan vertellen wat de kamertemperatuursensor is en of ik en UltraSub deze kunnen verlengen?

[Rolandow]

Ik vroeg me af hoe ik de transistor kon doormeten, voor ik hem ga solderen, aangezien hij toch uit China komt ;-). Dus ik google wat, en kwam een meter tegen waarbij je de transistor er gewoon in kon prikken en dan komt hij met een waarde.

Nu blijkt mijn meter (een Vicy v99) ook zoiet te hebben, maar ik snap niet hoe ik die transistor in een rondje moet proppen. Ik zag dat zo'n transistor emitter - base - collector is, en dat de BC548A een PNP is. Moet ik hem dan als volgt in de meter doen?:



En dan de knop op hFE zetten? Anders zou ik de pinnen moet buigen om ze er anders in te krijgen?

[ThinkPad]

Kijk in de datasheet van de transistor, dan vind je de pinlayout

[naftebakje]

Je zegt zelf dat je een PNP transistor hebt, die test je aan de linkerkant, waar "PNP" onder staat

[Rolandow]

naftebakje schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 10:07:
Je zegt zelf dat je een PNP transistor hebt, die test je aan de linkerkant, waar "PNP" onder staat

Grr, domme typo Het is een NPN. Wat ik onduidelijk/onhandig vond is dat die gaatjes in een rondje zitten.

[Rolandow]

Gisteren was ik bezig om de laatste onderdeeltjes erop te solderen. Ik weet alleen niet 100% zeker of ik de recom er goed op heb gedaan. Het leek mij logisch om het stipje op de recom aan dezelfde kant te doen als het stipje op het printplaatje. Anderzijds is het stipje op een IC een teken dat het de eerste pin is (toch?), terwijl het rondje op het printplaatje ook een 0 zou kunnen voorstellen, vandaar mijn twijfel. Heb ik het goed gedaan?

[ThinkPad]

Leer printplaatschema's en datasheets te lezen, dan kun je dit soort dingen gewoon opzoeken i.p.v. afvragen of stipjes overeenkomen

Pinout van de 7805 (als je voorkant naar je toe hebt zodat je de tekst erop kunt lezen) is input, ground, output
Die van de Recom module is hetzelfde. Zoals je hem nu hebt liggen klopt dus, de tekst op de Recom moet naar de RS232 aansluiting wijzen.

[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 11-01-2017 10:44 ]

[Blackouts]

Zojuist de otgw soldeerset van kiwi binnen gekregen. Ik ben een totale beginner op het gebied van elektronica, maar een soldeerbout heb ik wel eens vast gehouden. Dat zou genoeg moeten zijn volgens de topic start.

Zijn er nog zaken waar ik op moet letten tijdens solderen? In ieder geval de polariteit van de condensatoren heb ik al gelezen. Nog iets anders?

[cville]

bramv82 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 12:58:
Zojuist de otgw soldeerset van kiwi binnen gekregen. Ik ben een totale beginner op het gebied van elektronica, maar een soldeerbout heb ik wel eens vast gehouden. Dat zou genoeg moeten zijn volgens de topic start.

Zijn er nog zaken waar ik op moet letten tijdens solderen? In ieder geval de polariteit van de condensatoren heb ik al gelezen. Nog iets anders?

Let er goed op dat Q4 niet de 4e transistor in de rij is en volg het test protocol. Succes!

[Blackouts]

Nog een vraagje. Moet ik de pc827 ook "op de kop" plaatsen, zodat ik de tekst op de kop zie? Aangezien dit zo op het voorbeeld ook zo is...?

En dus de pic rechtop houden?

[malek]

Ik heb een opentherm gateway gesoldeerd, maar het komt niet door de test door van de http://otgw.tclcode.com/debugging.html#power. Dit zijn de resultaten van de testen dat ik heb gekregen. Als ik het aansluit op mij laptop krijg ik wel gewoon R00000000 binnen op de OTmonitor. Ik kan dan ook commando's verzenden via OTmonitor. Alleen als ik het aansluit op mij CV-ketel(Remeha avanta 24C) dan krijg ik thermostat disconnected en thermostat connected heel de tijd. Ik heb wel de trafo en de 7805 veranderd zodat ik gebruik kan maken van esp8266. Ik heb ook de diagnose.hex file uitgevoerd. Ik krijg errors bij test 2, test 3 krijg ik niks en test 5 krijg ik voor boiler 0.00 en de thermostaat en normale waarde en de reference voltage was 1.21V.


Test1 : measure the resistance between the two terminals of X3 : 2500k ohm
Test2: measure the voltage on X1: 30.2V
Test3: measure the current between the two terminals of X1: 0.65V
Test4: connect pin 3 of the IC1 socket to ground (e.g. pin 5), the current between the two terminals of X1 : 2.04V
Test5: use two pieces of wire to connect X1 to X2: 17.02V
Test6:connect pin 2 of the IC1 socket to VDD (e.g. pin 14): 17V Failed
Test7:Measure the voltage on pin 18 of the IC1 socket with pin 3 left open: 0V

Weet iemand hoe ik het kan oplossen, het is een opdracht van school en ik wil het graag op tijd afkrijgen. Alvast bedankt.

[base_]

malek schreef op donderdag 12 januari 2017 @ 23:16:
...Ik heb wel de trafo en de 7805 veranderd zodat ik gebruik kan maken van esp8266...

Hoe veranderd?

Test6:connect pin 2 of the IC1 socket to VDD (e.g. pin 14): 17V Failed

Welke tests zijn dit? Is dat onderstaande:

If you connect pin 2 of the IC1 socket to VDD (e.g. pin 14), the voltage on X2 should drop to between 5V and 7V.

, daarbij wel zorgen dat de microprocessor niet geplaatst is aangezien je anders een uitgang met vdd verbindt.
Mocht dit niet kloppen dan zou ik altijd eerst even checken of de zenerdiodes (D9-11) op de juiste plek en in de juiste richting zitten (verschil is bijna niet te zien en niet te lezen!). Check ook even of Q1 een bc558 is en niet bc548...