PB gestuurd!Monstarr076 schreef op maandag 18 januari 2021 @ 08:49:
Mocht hier een liefhebber aanwezig zijn voor een casco Novox C10 met snor kenteken. (mist wel de achterbrug, motor, controller en een accu)
Ik heb er 1 staan, gratis. Heeft wat aandacht nodig maar frame is roestvrij dus als project een goede basis. Altijd overdekt gestaan.
/u/42648/crop635863345e4c0.png?f=community)
nee, dat is het niet. mercedes gebruikt nog steeds modules van tesla vor de oude modellen en hybrides en hun nieuwe leverancier voor de EQC en andere nieuwe modellen is exclusief en alleen CATL. en fun fact: CATL maakt ook de cellen voor de chinese teslas die nu van de band af rollen daar.
en welke "exclusieve technoligie" bedoel je? actieve ventilatie ipv waterkoeling? dat is geen exclusieve technologie, dat word door wel meer fabrikanten gebruikt met het nodige gezeik bij koud en warm weer en is verre van speciaal.
https://www.amazon.com/XF...echargeable/dp/B07171G832
koop dat ding en dan heb je dezelfde "unieke technieken" maar dan op je huidige telefoon.
[ Voor 15% gewijzigd door flippy op 19-01-2021 17:01 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Exclusief in de zin dat alleen Daimler ze voorlopig mag gebruiken, niet dat Daimler geen andere technieken gebruikt 
Ik heb het ook niet over koeling tijdens het laden (dat is idd triviaal), maar hun alternatief voor grafiet op de anode (blijkbaar een tin/silicon compound) waardoor je "plating" voorkomt.
Maar goed, het klinkt allemaal leuk die ultra-fast charging met die nieuwe anode coating, maar geen woord over wat het doet met de levensduur.
Ik heb het ook niet over koeling tijdens het laden (dat is idd triviaal), maar hun alternatief voor grafiet op de anode (blijkbaar een tin/silicon compound) waardoor je "plating" voorkomt.Maar goed, het klinkt allemaal leuk die ultra-fast charging met die nieuwe anode coating, maar geen woord over wat het doet met de levensduur.
[ Voor 24% gewijzigd door Dreamvoid op 19-01-2021 17:30 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/280243/crop5fc7990200093_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/967859/crop647748f372472_cropped.jpg?f=community)
Ik heb wat instellingen van jou overgenomen.:
Mijn Novox is omgebouwd van 6 fasen naar 3 fasen motor en nieuwe Kelly controller.
Voor de kerst is @flippy langsgekomen om de nieuwe Kelly KLS 7245N te installeren en heeft daarnaast gelijk een zwaardere 12V omvormer meegenomen zodat ik er ook verwarmde handschoenen op kan aansluiten.
Omdat ik nog het afwerken van de kabels en vastzetten van de omvormer moest doen heb ik er pas afgelopen weekend voor het eerst op gereden.
Daaruit bleek dat ik nog wel de controller anders moet instellen want echt goed rijdt het nog niet.
Hieronder wat foto’s van het opbouw proces
Gaten dichten
Gaten gedicht in de accubak waar de oude controllers op vast zaten:
[Afbeelding]
Mantelbuis motorkabel
Mantelbuis om kabel vanaf de motor en geleiding richting de plek van de controller:
[Afbeelding]
In de foto’s is het nog niet vastgezet maar dat is later gedaan met tiewraps om de oogjes en het frame.
12V omvormer
Testplaatsing van de 12V omvormer:
(omdat deze een stuk groter is dan de oude paste hij niet in het vakje in het midden van de treeplank waar de oude zat)
[Afbeelding]
Het aluminium hoekprofieltje aan de bovenkant heb ik ook extra toegevoegd om het witte plastic schot wat de accu’s tegenhoud die erachter zitten wat beter vast te zetten.
Hiervoor zat het met enkel een hoekprofiel aan de onderkant vast.
Omdat de plek waar de omvormer komt aan de onderkant links en recht een opening heeft waar mogelijk wat water doorheen zou kunnen komen heb ik de omvormer extra beschermd door er een afscherming links en recht op te zetten van plastic hoekprofiel:
[Afbeelding]
Op de foto linksboven zaten er nog geen kabelschoenen op de draden, was voor de test er even snel onder geklemd.
Op de foto is ook het sterke 3m dual lock klittenband te zien waar de omvormer mee aan de scooter is bevestigd.
Na het op zijn plek zetten van de omvormer realiseerde ik me dat deze recht onder de twee voorste bevestigingspunten van de buddybak zit.
Daarin zitten twee kleine gaatjes om vocht uit de buddybak te laten lopen.
Niet echt handig als dat direct in de omvormer druppelt
Daarom een plastic afdakje gemaakt
Dat voorkomt ook dat er stof en gruis in de omvormer valt wanneer je de buddybak losmaakt want dan valt het door de schroefgaten heen.
Geïnstalleerd ziet de omvormer er nu zo uit:
[Afbeelding]
Kelly controller
Omdat onderkant van de controller van aluminium is en ik de controller met RVS bouten wilde bevestigen moest ik ze van elkaar isoleren. Anders vreet het RVS het aluminium op, zeker met vocht erbij.
Gelukkig had ik nog een oude pen waar precies een m6 bout doorheen kon en welke ook precies klemvast in de bevestigingsgaten van de controller paste
[Afbeelding]
Met nylon ringen de RVS ringen voor het vastzetten afgeschermd van het aluminium van de controller.
Daarna de controller geplaatst:
[Afbeelding]
Van rechts komt de kabel vanaf de motor in de mantelbuis omhoog, op dat punt is er bijna geen beweging in de achtervork en kan de kabel ook niet klem komen te zitten.
Met de kap erop ziet het er zo uit:
[Afbeelding]
Eigenlijk steekt de bout waar de plus pool van de accu op vast zit net te veel uit en klemt tegen de kap aan maar het kan net.
Zou er nog een keer een klein hapje uit moeten vijlen.
Rijden en instellen
Nu moet ik nog de instellingen van de controller aanpassen want het rijden zelf is nog niet optimaal.
Ook weet ik nog niet hoe hard de scooter nu maximaal gaat maar dat zoek ik later wel uit.
Het rijden zelf gaan nog niet zo smooth als met de oude 6 fasen motor, voelt een beetje ‘hakerig’ aan, alsof er steeds een klein beetje weerstand overwonnen moet worden en dan weer een stukje soepel, enz.
Optrekken gaat ook minder snel maar dat komt denk ik doordat er nu een lichtere motor in zit.
Ook werkt regeneratie nog niet zoals zou moeten en dat is wel vervelend.
Met de oude motor en controllers was er nauwelijks regeneratie ingesteld en gebruikte ik primair de achterrem om te remmen.
De nieuwe motor die ik van marktplaats heb is alleen minder breed waardoor de schijfrem niet de remklauw haalt, daarom heb ik de schijf eraf gehaald en is regeneratie belangrijk voor het afremmen.
Het idee is dat regeneratie bij loslaten van de gashendel al flink afremt maar dat je nog wel kan uitrollen.
Pas wanneer je de remhandel aanraakt en het remlicht geactiveerd wordt zou regeneratie echt hard moeten aangrijpen om te zorgen dat je echt stevig remt.
Dat laatste is nu helaas nog niet het geval.
De scooter remt nu wel redelijk soepel af op regeneratie wanneer je enkel het gas los laat, zou nog wel wat steviger mogen zelfs.
Maar met de rem erbij rolt hij juist langer uit en dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Dit zijn de huidige instellingen:
Vehicle
[Afbeelding]
Control
[Afbeelding]
Motor
[Afbeelding]
Ik weet er helaas nog te weinig vanaf om te kunnen zeggen waar het regeneratie probleem ‘m in zit en of de boel nog smoother te krijgen is.
Heb de handleiding wel uitgeprint en 1 keer doorgelezen maar het is me nog niet echt duidelijk.
Dus als iemand wat suggesties heeft graag.
Alleen heb ik nu een 75 volt, 35 ah 18s lithium er in zitten.
Remmen had ik op 30%
Prima. Maar nu ook even iets lager gezet.
Nou ja, dat ding reed nog maar 30 geloof ik.
Heb jij een snor?
Hard gelachen en alles weer terug gezet.
Nu spurt mijn Novox in luttele seconden naar 60, met zo'n lekker weeig gevoel in je buik, om vervolgens terug te zakken naar 50 km p/u.
IVA NCE PROlaf
:strip_exif()/u/48651/e-3_rotor_spins.gif?f=community)
Bij mij zit er een 16S18P panasonic PF 18650cellen accu in die uit drie delen bestaat. 60V is dat dacht ik.
Nee, is een geel kenteken. ik weet niet precies hoe hard die voorheen ging met de oude motor en controllers maar voor mijn gevoel nog net wel binnen de marge. Ik gok ~53 km/u
Met de nieuwe controller en motor tikte ik met vers vol geladen accu dit weekend kortstondig de 55Km/u aan maar zakte daarna wel snel terug tot ongeveer 53 a 54.
Was verder geen lang ritje dus weet nog niet of dat nog verder gaat afnemen bij langere ritten.
Mijn instellingen waren dus geen succes begrijp ik
Daar ging je dan maar 30 mee?
Maakt de controller en motor blijkbaar toch veel uit en zijn die settings niet 1-op-1 uit te wisselen tussen scooters.
Met de oude controllers en motor was het optrekken ook een stuk sneller dan met de huidige setup.
Ik wil dat wel weer sneller hebben als de motor het aankan.
Kan jij jouw instellingen hier posten?
Hoop dat ik daar uit kan opmaken hoe die van mij instel om sneller op te trekken .
Hahaha. 50 a 53 km.p/u rijden is okay, maar mijn accu is al 30% leeg na 12 kilometer rijden. Ik had de bms gefilmd en ik haal dik 4200 watt op sommige punten. Kost veel te energie.
:strip_exif()/f/image/xIRBqVLLk1boGQ7LkEoF3FU0.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/yRr4QaBVXzxUUYyKWRuR9I1P.jpg?f=fotoalbum_large)
:strip_exif()/f/image/poUMwJ05DCU6gI3gVIS7GoRK.jpg?f=fotoalbum_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/xIRBqVLLk1boGQ7LkEoF3FU0.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yRr4QaBVXzxUUYyKWRuR9I1P.jpg?f=user_large)
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/poUMwJ05DCU6gI3gVIS7GoRK.jpg?f=user_large)
[ Voor 56% gewijzigd door OlafBso op 22-01-2021 21:15 ]
IVA NCE PROlaf
snap ik, maar dit is simpele natuurkunde, het kost x aantal watts om 50 te rijden, hoe SNEL je naar die 50 komt kan je wel wat winst halen maar vlot optrekken verklaart niet jouw hoge verbruik. en 4kW is wat elke electrinsche scooter fabriek af op begrenst is. dat is namelijk de EU wetgeving limiet van een scooter.:
[...]
hard optrekken met een auto op de oprit en daarna braaf 100 rijden voor 100km doet niet veel op je totale verbruik op 1 tank.
en optrekken harder of zachter is gewoon een kwestie van het hoger of lager zetten van de "current percent". dat reguleert het vermogen wat de motor ingaat, met name bij lage snelheden.
[ Voor 8% gewijzigd door flippy op 22-01-2021 21:23 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Oei dat gaat best snel dan en vast niet liniear.
Want anders zou je toch nog 40Km moeten kunnen halen, zou niet al te slecht zijn.
Niet bij stil gestaan dat ik op de bms dit soort dingen kan bijhouden.
Maar in hoeverre is dat relevant?
De BMS is er toch enkel voor om de accu te beschermen dus als je meer trekt dan veilig is zal hij toch de accu afschakelen?
Dank voor de instellingen!
ik zal eens gaan kijken of ik er wat mee kan.
Ter vergelijking nog de instellingen van mijn oude setup met 2x Kelly KLS7212S en de originele 6-fasen Novox 2,5 Kw motor:
Vehicle
:fill(white):strip_exif()/f/image/jRqr2xPiGQjcafV9UF32J1eY.png?f=user_large)
Motor
:fill(white):strip_exif()/f/image/8QhIDSXKREWiObvMRwqAAnrt.png?f=user_large)
Control
:fill(white):strip_exif()/f/image/1VmgwpvYLNzxNHJxVqgMUAwY.png?f=user_large)
Was enkel een motor in het achterwiel hoor
Maar dan een die op 6 fasen werkte ipv 3, vandaar dat er twee 3 fase controllers nodig waren om hem aan te drijven.
De motor is om onduidelijke redenen stuk gegaan, weet nog steeds niet waardoor en krijg ‘m ook niet open om het te kunnen zien.
Dus vandaar de marktplaats motor en nieuwe controller omdat een enkele van de oude controllers te licht was om een 3 fase motor lekker aan te sturen.
Zeker de zwaardere die ik er nog in wil gaan zetten. Maar ik hik nog tegen de hoge verzendkosten en import toeslagen aan.
Dus je hebt al een betere bms, accu én controller aangeschaft?
Dan is het wel zuur dat het nog niet goed werkt ja.
Kan me trouwens haast niet voorstellen dat die 2,5Kw motor van jou niet goed zou zijn.
Mijn oude 2,5Kw deed het prima. Dat was natuurlijk wel een 6 fase variant en ik weet er te weinig vanaf om te kunnen inschatten hoeveel dat uitmaakt qua efficiëntie maar je zal er nog steeds grofweg evenveel energie in moeten stoppen lijkt me aangezien ze hetzelfde wattage hebben.
[ Voor 11% gewijzigd door Vliegvlug op 22-01-2021 21:51 ]
kan je je rem er niet tijdelijk afhalen, één per keer uiteraard , en dan kijken of je wel verder komt?
Als dat de verdenking is van het probleem.
, en dan kijken of je wel verder komt?Als dat de verdenking is van het probleem.
veel motoren die door emco en consorten worden gebruikt zijn "effcient" op een bapaald toerental gebied. en om goedkoop winst eruit te halen word dat afgestemd op 40km/u en lager. immers rijden die scooters als ze vol zijn met moeite 45 en als de accu leeg is rond de 35. zo komen zoe ook verder, ze rijden gewoon geen 50. dus ga je ineens 50 echte kms rijden lever je wel effcinetie in. combineer dat met een "export kwaliteit" magneten en ditto kwaliteit ijzeren stator en je effcientie is helemaal het raam uit als je dus te langzaam of te snel rijd. voor deze reden heeft tesla ook 2 verschillende motoren in de sportmodellen, 1 voor flink vermogen om van de lijn te komen (achterwiel) en een effcientie voor hogere snelheden en swicht continu tussen beide motoren om zo effcient mogelijk te rijden.
een motor die dus gemaakt is voor dat specifieke toerental en gemaakt met betere magneten en stator kan dus makkelijk tot wel 20~30% winnen op dit gebied.
voorbeeld:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/YTbY9jLsM8zScfcGhf2u10BV.jpg?f=user_large)
de V1 is wat je ziet bij emco en vrienden en als je gewoon een reguliere chinese motor opentrekt. de QS motoren in het wat hogere segment (ze verkopen ook wel V1 als je wilt) zijn V2 of V3. het effcienctieverschil tussen de V1 en V3 is rond de 15% als alles verder hetzelfde is.
de 6 fase motoren zijn vaak de V2 of 3, ik heb nog nooit een V1 6 fase gezien. die zijn ook inherent effcienter en kunnen makkelijker hun vermogen afgeven door de lagere weerstand.
een motor die dus gemaakt is voor dat specifieke toerental en gemaakt met betere magneten en stator kan dus makkelijk tot wel 20~30% winnen op dit gebied.
voorbeeld:
de V1 is wat je ziet bij emco en vrienden en als je gewoon een reguliere chinese motor opentrekt. de QS motoren in het wat hogere segment (ze verkopen ook wel V1 als je wilt) zijn V2 of V3. het effcienctieverschil tussen de V1 en V3 is rond de 15% als alles verder hetzelfde is.
de 6 fase motoren zijn vaak de V2 of 3, ik heb nog nooit een V1 6 fase gezien. die zijn ook inherent effcienter en kunnen makkelijker hun vermogen afgeven door de lagere weerstand.
[ Voor 6% gewijzigd door flippy op 22-01-2021 22:19 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Top!
Dan ga ik daar eens mee spelen.
Zie dat die bij mij nu op 40% staat en bij mijn twee oude controllers op 60% stond en bij @OlafBso op 65%.
Tegelijkertijd lees ik in de handleiding dat dit een percentage is van “peak current of the controller“.
Als ik dan het sommetje maak kom ik voor de verschillende controllers op dit uit:
KLS7245N = 350A x 40% = 140A
2x KLS7212S = 2x 120A x 60% = 144A
KLS7230S = 300A x 65% = 195A
Dan snap ik ook wel dat die van @OlafBso pittig hard optrekt ja.
Maar waarom die huidige setup van mij zoveel trager is dan de oude setup snap ik dan weer niet, dat scheelt nauwelijks iets.
Misschien dat ‘m dat zit in de “Battery limit” die daar onder genoemd staat.
Die staat nu op 40A ingesteld waar dat mij de oude controllers 55A was en bij @OlafBso 50A.
In de handleiding staat namelijk dat een te lage waarde invloed heeft op de acceleratie snelheid.
Kan ik de waarde van Battery limit veilig naar bijv. 50A zetten? @flippy
je moet in beide waardes een balans vinden. dus valt de acceleratie een beetje plat als je optrekt boven de 20~25km/u zet je de battery current hoger. die word namelijk belangrijker naarmate je harder gaat.
de berekende waardes zijn een richtlijn. die zijn ook afhankelijk van de weerstand van de motor zelf (de fysieke koperen windingen) en de Kv van de motor (hoe snel die draait voor het gegeven voltage).
je kan wel een baksteen op dat pedaal leggen en een emmer benzine in de inlaat gieten maar als je in de 5e versnelling zit doet ie niet zoveel van de lijn af.
dat je een amperage instelt wil niet zeggen dat je die ook haalt....
gewoon proberen met beide waardes te emmeren tot je gewenste "effect" behaald is.
de berekende waardes zijn een richtlijn. die zijn ook afhankelijk van de weerstand van de motor zelf (de fysieke koperen windingen) en de Kv van de motor (hoe snel die draait voor het gegeven voltage).
je kan wel een baksteen op dat pedaal leggen en een emmer benzine in de inlaat gieten maar als je in de 5e versnelling zit doet ie niet zoveel van de lijn af.
dat je een amperage instelt wil niet zeggen dat je die ook haalt....
gewoon proberen met beide waardes te emmeren tot je gewenste "effect" behaald is.
[ Voor 28% gewijzigd door flippy op 22-01-2021 22:17 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Tussen jou en mij zit er ook veel verschil in IQ KP en IVT BRK MAX..:
[...]
Top!
Dan ga ik daar eens mee spelen.
Zie dat die bij mij nu op 40% staat en bij mijn twee oude controllers op 60% stond en bij @OlafBso op 65%.
Tegelijkertijd lees ik in de handleiding dat dit een percentage is van “peak current of the controller“.
Als ik dan het sommetje maak kom ik voor de verschillende controllers op dit uit:
KLS7245N = 350A x 40% = 140A
2x KLS7212S = 2x 120A x 60% = 144A
KLS7230S = 300A x 65% = 195A
Dan snap ik ook wel dat die van @OlafBso pittig hard optrekt ja.
Maar waarom die huidige setup van mij zoveel trager is dan de oude setup snap ik dan weer niet, dat scheelt nauwelijks iets.
Misschien dat ‘m dat zit in de “Battery limit” die daar onder genoemd staat.
Die staat nu op 40A ingesteld waar dat mij de oude controllers 55A was en bij @OlafBso 50A.
In de handleiding staat namelijk dat een te lage waarde invloed heeft op de acceleratie snelheid.
Kan ik de waarde van Battery limit veilig naar bijv. 50A zetten? @flippy
Ik ga die 65 naar 55 zetten en de 50 naar 45 en dan testen.
IVA NCE PROlaf
Ik heb de voorrem vernieuwd.:
kan je je rem er niet tijdelijk afhalen, één per keer uiteraard
Als dat de verdenking is van het probleem.
De achterrem doet het echt niet meer.
Ik gebruik hem nog wel zodat mijn remlicht ook aangaat als ik rem, want ik sta zo stil.
Niet zo fijn voor de speed pedelecs achter me.
IVA NCE PROlaf
Dan ga ik daar eens mee spelen en kijken wat het doet.
Ben echt blij dat ik die Kelly bluetooth module heb gekocht, zou echt geen doen zijn geweest om dat met een console kabel en een laptop ‘on the road’ steeds te moeten aanpassen.
Dan zal het grote verschil in dit geval wel de motor zijn.
De marktplaats MPI motor is een stuk dunner dan de originele motor dus ik ga er vanuit ook een stuk lichter.
Dat is natuurlijk zo maar zal dat in mijn geval ook de beperkende factor zijn?dat je een amperage instelt wil niet zeggen dat je die ook haalt....
En dit kan ik toch uit de instellingen van de BMS halen?
De “Discharge Over-current Cutoff” staat ingesteld op 150A dus dat zit inderdaad al dicht bij de 140A die ik eerder berekende.
Maar goed dat merk ik natuurlijk wel aan het feit of de BMS de boel uitzet
Ik zag dat in de statistics er ook een “Max Discharge Current” wordt bijgehouden dus dat kan ik ook eens in de gaten gaan houden om te zien of die waarde überhaupt in de buurt komt.
Is die 150A trouwens al de max van de BMS of zou dat nog wat hoger kunnen?
Zo had ik er nog niet naar gekeken maar dat klinkt inderdaad wat veel
Toch kom ik op een van de plaatjes die ik gemaakt heb van de bms een max current waarde tegen van 83A, dat is nog steeds flink veel voor die motor verwacht ik.
En is die 16S18P accu die ik heb nu 72 of 60V?
Of is dat zo’n marketing dingetje zoals bij elektrische gereedschap waar het eerst 10,8V was wat later is omgedoopt tot 12V omdat dat beter klinkt?
waarbij de 12v alleen gehaald wordt als de accu net opgeladen is en niet belast wordt?
Toch kom ik op een van de plaatjes die ik gemaakt heb van de bms een max current waarde tegen van 83A, dat is nog steeds flink veel voor die motor verwacht ik.
En is die 16S18P accu die ik heb nu 72 of 60V?
Of is dat zo’n marketing dingetje zoals bij elektrische gereedschap waar het eerst 10,8V was wat later is omgedoopt tot 12V omdat dat beter klinkt?
waarbij de 12v alleen gehaald wordt als de accu net opgeladen is en niet belast wordt?
Dat is ook wat ik ongeveer meet dus we ronden het dan af naar 60V
En 180A is dus de piek van deze accu maar dat kan de TinyBMS niet aan want daarvan is de max 150A.
En die 1000A die je noemt bij sluiting is niet meer dan een geinig weetje want ik ga er vanuit dat dat eenmalig is
Maar hoeveel Ampere moet die accu nu continue leveren om steady 50Km/h te rijden? Of is dat sowieso geen issue
[edit]
Ik heb zelf een poging gedaan het uit te rekenen.
Heb hier eerder gelezen dat een scooter iets van 32Wh/Km uit de accu trekt wat overeenkomt met ~40Wh/Km uit het stopcontact, maar omdat ik wil weten wat de accu moet leveren en niet het stopcontact pak ik die eerste waarde.
Om 50Km te rijden moet die accu 32Wh/Km * 50Km = 1600Wh leveren en met 50Km/h is dat dan precies 1 uur rijden en dus 1600W.
Dat weer delen door 60V komt dan uit op 26,7A dat de accu continue moet leveren.
Of maak ik ergens een denkfout?
En 180A is dus de piek van deze accu maar dat kan de TinyBMS niet aan want daarvan is de max 150A.
En die 1000A die je noemt bij sluiting is niet meer dan een geinig weetje want ik ga er vanuit dat dat eenmalig is
Maar hoeveel Ampere moet die accu nu continue leveren om steady 50Km/h te rijden? Of is dat sowieso geen issue
[edit]
Ik heb zelf een poging gedaan het uit te rekenen.
Heb hier eerder gelezen dat een scooter iets van 32Wh/Km uit de accu trekt wat overeenkomt met ~40Wh/Km uit het stopcontact, maar omdat ik wil weten wat de accu moet leveren en niet het stopcontact pak ik die eerste waarde.
Om 50Km te rijden moet die accu 32Wh/Km * 50Km = 1600Wh leveren en met 50Km/h is dat dan precies 1 uur rijden en dus 1600W.
Dat weer delen door 60V komt dan uit op 26,7A dat de accu continue moet leveren.
Of maak ik ergens een denkfout?
[ Voor 39% gewijzigd door Vliegvlug op 23-01-2021 10:03 ]
:strip_icc():strip_exif()/u/164803/crop5fb7f32e08290_cropped.jpeg?f=community)
Ik heb de waarde van “current percent” in de Kelly controller wat opgehoogd van 40 naar 45% en dat trekt wel wat lekkerder op.
En ook voor een tussensprint rond de 25 a 30 Km/u merk ik nu meer pit terwijl ik de waarde voor “battery current” niet verhoogt heb, die staat nog steeds op 40A.
Dat is wel iets wat ik bij de oude controllers en motor niet had, die trok vanuit stilstand lekker vlot op maar als je gas terug had genomen en dan weer wilde versnellen was dat heel geleidelijk.
Dat is nu wel een verbetering met de nieuwe motor en controller.
Ik wil sowieso nog wel naar een andere motor gaan kijken want deze is gewoon niet smooth.
De hele scooter resoneert als het ware als je er mee rijdt. Komt een irritante trilling uit, dat had ik met de oude motor absoluut niet.
Ik weet niet of dat nu iets mechanisch is zoals lagers of iets met de motor(aansturing).
Je hoort bij langzaam rijden ook iets kraken, is ook hoorbaar in het begin van onderstaande filmpje.
Mijn vermoeden is dat dit ook iets te maken heeft met de trillingen.
Een groter probleem is dat de wielmoer aan de rechterkant zichzelf losdraait.
Hierdoor draait de as in de uitsparing van de achtervork:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/1Qnd4S753bi1Zb4EUIqUwrsD.jpg?f=user_large)
De oude motor had dit probleem ook al maar wel minder omdat die as een stukje dikker was waardoor hij niet zoveel kon draaien.
Verder vastzetten van de moeren hielp daarbij ook geen moer
Zal hierbij niet andere zijn verwacht ik, de zijwaartse kracht die je kan uitoefenen met de moer is gewoonweg niet genoeg om het draaien van de as tegen te houden.
Ik vraag me wel af hoe ze dat bij motoren doen want die hebben ook flink wat koppel. Waarschijnlijk passen de assen daarbij wel precies in de uitsparingen van de achtervork vermoed ik.
Zal op de een of andere manier de vrije ruimte dus moeten opvullen maar ik zie nog niet hoe.
Er gewoon links of recht wat tussen klemmen zal eruit vallen maar een speciaal op maat gemaakte ring met uitsteeksels om de ruimte te vullen zal vast gaan werken. Helaas heb ik geen metaalwerkplaats dus dat zal ik dan moeten laten doen, en is vast niet goedkoop
En ook voor een tussensprint rond de 25 a 30 Km/u merk ik nu meer pit terwijl ik de waarde voor “battery current” niet verhoogt heb, die staat nog steeds op 40A.
Dat is wel iets wat ik bij de oude controllers en motor niet had, die trok vanuit stilstand lekker vlot op maar als je gas terug had genomen en dan weer wilde versnellen was dat heel geleidelijk.
Dat is nu wel een verbetering met de nieuwe motor en controller.
Ik wil sowieso nog wel naar een andere motor gaan kijken want deze is gewoon niet smooth.
De hele scooter resoneert als het ware als je er mee rijdt. Komt een irritante trilling uit, dat had ik met de oude motor absoluut niet.
Ik weet niet of dat nu iets mechanisch is zoals lagers of iets met de motor(aansturing).
Je hoort bij langzaam rijden ook iets kraken, is ook hoorbaar in het begin van onderstaande filmpje.
Mijn vermoeden is dat dit ook iets te maken heeft met de trillingen.
Een groter probleem is dat de wielmoer aan de rechterkant zichzelf losdraait.
Hierdoor draait de as in de uitsparing van de achtervork:
De oude motor had dit probleem ook al maar wel minder omdat die as een stukje dikker was waardoor hij niet zoveel kon draaien.
Verder vastzetten van de moeren hielp daarbij ook geen moer
Zal hierbij niet andere zijn verwacht ik, de zijwaartse kracht die je kan uitoefenen met de moer is gewoonweg niet genoeg om het draaien van de as tegen te houden.
Ik vraag me wel af hoe ze dat bij motoren doen want die hebben ook flink wat koppel. Waarschijnlijk passen de assen daarbij wel precies in de uitsparingen van de achtervork vermoed ik.
Zal op de een of andere manier de vrije ruimte dus moeten opvullen maar ik zie nog niet hoe.
Er gewoon links of recht wat tussen klemmen zal eruit vallen maar een speciaal op maat gemaakte ring met uitsteeksels om de ruimte te vullen zal vast gaan werken. Helaas heb ik geen metaalwerkplaats dus dat zal ik dan moeten laten doen, en is vast niet goedkoop
[ Voor 3% gewijzigd door Vliegvlug op 24-01-2021 23:27 ]
bij motoren komt er
a: niet zoveel newtonnetjes vrij
b: het vermogen komt uit een motor, niet de velg zelf.
oa j, de as is te klein. je kan dit wel opvullen door een dik stuk ijzer te halen bij de bouwmarkt en die in een U vorm te slijpen (slijpschijf is erg handig hiervoor) en af te werken met een vijl. dan kan je de ruimte goed opvullen en heeft het voldoende vlees.
de 4kW QS motoren hebben al zo'n dikke as....
a: niet zoveel newtonnetjes vrij
b: het vermogen komt uit een motor, niet de velg zelf.
oa j, de as is te klein. je kan dit wel opvullen door een dik stuk ijzer te halen bij de bouwmarkt en die in een U vorm te slijpen (slijpschijf is erg handig hiervoor) en af te werken met een vijl. dan kan je de ruimte goed opvullen en heeft het voldoende vlees.
de 4kW QS motoren hebben al zo'n dikke as....
[ Voor 60% gewijzigd door flippy op 24-01-2021 23:45 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Ik moest even opzoeken wat een “revette” was, maar is dus een sluitring
Als ik een dikke neem en invijl zal dat wel iets helpen maar punt is dat die ringen een rond gat hebben en de as zelf twee vlak gemaakte vlakken dus dan kan de as zelf alsnog draaien in die ring.
Een gat wat precies de vorm van de afgevlakte as heeft zou wel het mooist zijn natuurlijk.
Als quick fix kan ik jouw idee allicht proberen.
Dus een Govecs heeft hier ook veel minder last van aangezien die een riem heeft?
En zet die dan ook minder koppel op de weg dan een naafmotor?
Slijpschijf heb ik wel maar hoe die U vorm dan moet werken zie ik nog niet helemaal.
Bedoel je als een omgekeerde U bovenop de as leggen en die in de uitsparing van de achtervork schuiven?
Ik zal die technische tekening eens goed bekijken, stond me bij dat het alsnog kleiner was dan de originele Novox motor.de 4kW QS motoren hebben al zo'n dikke as....
Ik heb even een tekening gemaakt van een vulring die wel zou moeten werken om het draaien van de as te voorkomen:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/nK6K1unAiRGiqK5P1VrZ8SwI.jpg?f=user_large)
En dan moet het gedeelte van de vulring wat in de opening van de achtervork valt wel net iets dunner zijn dan de dikte van de achtervork zelf anders kan je het wiel niet meer goed vast klemmen.
Bij de kleine as die er nu in de scooter zit is er wel genoeg ruimte tussen as en de zijkanten van de inkeping in de achtervork maar met een dikkere as worden de zijkanten waarschijnlijk wel erg dun, dus vraag me af of dat niet te weinig vlees is.
Maar goed dit is allemaal in theorie want zie niet hoe ik twee van dergelijk ringen zelf kan maken en dan ook nog met de juiste precisie dat het daadwerkelijk functioneel is.
En dan moet het gedeelte van de vulring wat in de opening van de achtervork valt wel net iets dunner zijn dan de dikte van de achtervork zelf anders kan je het wiel niet meer goed vast klemmen.
Bij de kleine as die er nu in de scooter zit is er wel genoeg ruimte tussen as en de zijkanten van de inkeping in de achtervork maar met een dikkere as worden de zijkanten waarschijnlijk wel erg dun, dus vraag me af of dat niet te weinig vlees is.
Maar goed dit is allemaal in theorie want zie niet hoe ik twee van dergelijk ringen zelf kan maken en dan ook nog met de juiste precisie dat het daadwerkelijk functioneel is.
Een bankschroef heb ik gelukkig ook naast een slijpschijf dus dan zou ik enkel nog een stukje gegalvaniseerd staal van de juiste dikte moeten vinden...
Vraag me wel af of zeker met een dikkere as een losse U niet te dun wordt waardoor een poot kan afbreken en eruit vallen.
Als het dan op een ring vast zit gebeurd dat niet maar is inderdaad wel een stuk lastiger te maken.
Ik zal eerst de ‘makkelijke’ methode proberen en eens zien hoe dat gaat.
Vraag me wel af of zeker met een dikkere as een losse U niet te dun wordt waardoor een poot kan afbreken en eruit vallen.
Als het dan op een ring vast zit gebeurd dat niet maar is inderdaad wel een stuk lastiger te maken.
Ik zal eerst de ‘makkelijke’ methode proberen en eens zien hoe dat gaat.
:strip_icc():strip_exif()/u/515744/crop678c291d91580.jpg?f=community)
Gasloos, Panasonic mono 7J; 11 x Jinko 420 Wp op ZZW + 12 x Jinko 420Wp NNO op Solis 8k; E-max lithium 45km/u scooter ; Douche wtw; waterontharder
Eergister in ontvangst mogen nemen en idd het zit prima met m’n 1,95
Pas 1x op gereden en rijd lekkerr. Morgen ga ik hem ff goed testen.
de reguliere "standaard" electrische scooter van "aziatische afkomst" kost niet veel meer. een containertje vol van die dingen kan je al krijgen voor 500~600 euro per stuk zonder accu.:
[...]
wel een prijsverschil dan
deze zijn goedkoper omdat de wielen/motoren kleiner en goedkoper zijn en minder bekapping en spuitwerk.
er is een reden waarom govecs en emax zoveel duurder zijn...
[ Voor 18% gewijzigd door flippy op 30-01-2021 10:39 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Om dit probleem op te lossen:
Vandaag bezig geweest een vulplaatje gemaakt.
Bij de lokale smederij een plaatje staal van 6mm dik mee gekregen
Hier eerst 2 gaten van 12mm in geboord:
:strip_exif()/f/image/NW987uirB3IeRB11CH6W21oV.jpg?f=fotoalbum_medium)
Dat is de dikte van de as die veel te smal is om goed in de uitsparing van 16,5mm in de achtervork te vallen en daardoor dus gaat draaien.
Helaas zaten de gaten niet recht onder elkaar maar dat was op te lossen door het schuin uit te slijpen
:strip_exif()/f/image/PmPTFNYZDmpVW8wbSodcHptD.jpg?f=fotoalbum_medium)
Het linker pootje was na uitslijpen iets te dik dus een beetje bij geslepen, daarna los gemaakt en verder bijgeslepen tot het in de uitsparing van de achtervork paste:
:strip_exif()/f/image/yDofvPJ8Pkpfl6waFm9hDwjI.jpg?f=fotoalbum_medium)
ik was achteraf iets te enthousiast met de binnenkant uitslijpen waardoor de as alsnog een klein beetje kan bewegen, maar ik hoop dat het te weinig is om problemen te geven.
Het maken van deze opvul ‘U’ viel me qua tijd trouwens behoorlijk tegen, ben er de halve dag mee bezig geweest.
Het is dat ik niet weet waar ik het kan uitbesteden anders had ik dat wel gedaan.
Vooral ook omdat ik aan de andere kant eigenlijk ook nog zo’n ding moet hebben want ook daar is er te veel ruimte tussen de as en de uitsparing.
Het is dat daar de asmoer de andere kant op draait en daarom niet zo snel loskomt maar helemaal vertrouwen doe ik het niet.
Vandaag bezig geweest een vulplaatje gemaakt.
Bij de lokale smederij een plaatje staal van 6mm dik mee gekregen
Hier eerst 2 gaten van 12mm in geboord:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/NW987uirB3IeRB11CH6W21oV.jpg?f=user_large)
Dat is de dikte van de as die veel te smal is om goed in de uitsparing van 16,5mm in de achtervork te vallen en daardoor dus gaat draaien.
Helaas zaten de gaten niet recht onder elkaar maar dat was op te lossen door het schuin uit te slijpen
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/PmPTFNYZDmpVW8wbSodcHptD.jpg?f=user_large)
Het linker pootje was na uitslijpen iets te dik dus een beetje bij geslepen, daarna los gemaakt en verder bijgeslepen tot het in de uitsparing van de achtervork paste:
:no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/yDofvPJ8Pkpfl6waFm9hDwjI.jpg?f=user_large)
ik was achteraf iets te enthousiast met de binnenkant uitslijpen waardoor de as alsnog een klein beetje kan bewegen, maar ik hoop dat het te weinig is om problemen te geven.
Het maken van deze opvul ‘U’ viel me qua tijd trouwens behoorlijk tegen, ben er de halve dag mee bezig geweest.
Het is dat ik niet weet waar ik het kan uitbesteden anders had ik dat wel gedaan.
Vooral ook omdat ik aan de andere kant eigenlijk ook nog zo’n ding moet hebben want ook daar is er te veel ruimte tussen de as en de uitsparing.
Het is dat daar de asmoer de andere kant op draait en daarom niet zo snel loskomt maar helemaal vertrouwen doe ik het niet.
Andere manier:Het maken van deze opvul ‘U’ viel me qua tijd trouwens behoorlijk tegen, ben er de halve dag mee bezig geweest.
Het is dat ik niet weet waar ik het kan uitbesteden anders had ik dat wel gedaan.
Vooral ook omdat ik aan de andere kant eigenlijk ook nog zo’n ding moet hebben want ook daar is er te veel ruimte tussen de as en de uitsparing.
Het is dat daar de asmoer de andere kant op draait en daarom niet zo snel loskomt maar helemaal vertrouwen doe ik het niet.
Als je 4mm ruimte hebt, zaag een strook van 2mm x 50mm af en buig die rond. Minder ruimte: vijl de strook dunner.
Te ver geslepen: vul op met voelermaat van de juiste dikte. Is het mooiste als je m op de juiste breedte kunt knippen maar het is erg hard metaal.
Kun je natuurlijk ook direct inzetten als je ruimte < 2mm, 1mm is de max dikte van een standaard set. Heb je minder ruimte neem je een dunner maatje. Kost ~7,50
Om niet te knippen: in de bankschroef en slijpen.
Geen bankschroef: lijmklem t maatje tussen twee stroken platijzer.
Subprutser hier
Nieuwe controller kan je zelf instellen met max snelheid. Dus je hoeft niet persé nat te gaan bij controle. Echter dien je wel rekening te houden met je garantie!
Wat voor controller is dat dan?:
[...]
Nieuwe controller kan je zelf instellen met max snelheid. Dus je hoeft niet persé nat te gaan bij controle. Echter dien je wel rekening te houden met je garantie!
Een controller voor een brom uitvoering is onderweg, dmv een schakelaar wil ik proberen om rijmodus 2 en 3 te kunnen deactiveren in geval van een controle. De schakelaar ga ik uiteraard verbergen, wordt geen grote rode knop.
@Nico95 Welkom bij de club!
Ik heb ook een Novox C50, kan je alleen niet helpen met de snelheidsmeter want die van mij doet het niet.
De originele controller is vervangen door een Kelly en daarom werkt die niet meer.
Nu heb ik wel gehoord dat de roze draad van de cockpit kan worden aangesloten op de kelly zodat het wel weer werkt maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Ik heb ook een Novox C50, kan je alleen niet helpen met de snelheidsmeter want die van mij doet het niet.
De originele controller is vervangen door een Kelly en daarom werkt die niet meer.
Nu heb ik wel gehoord dat de roze draad van de cockpit kan worden aangesloten op de kelly zodat het wel weer werkt maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
bij mij zit 1 van de hall sensor aangesloten op de digitale meter.:
@Nico95 Welkom bij de club!
Ik heb ook een Novox C50, kan je alleen niet helpen met de snelheidsmeter want die van mij doet het niet.
De originele controller is vervangen door een Kelly en daarom werkt die niet meer.
Nu heb ik wel gehoord dat de roze draad van de cockpit kan worden aangesloten op de kelly zodat het wel weer werkt maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
Wat vragen puur voor mijn eigen begrip:
Is dat een typo en bedoel je dat de originele Novox controller enkel op 48V werkt en niet hoger?
Uiteraard gaat de LifePo accu die hij nu heeft niet opeens een hoger voltage leveren.
Mijn Novox had eerst wel twee stuks KLS-S controllers erop zitten, of is dat omdat het toen een 6 fasen motor was?
Of gaat het om de prijs?
zie wel dat een KLS-N met vergelijkbare specs goedkoper is dan de KLS-S versie
wat bedoel je daarmee?
Is dat een typo en bedoel je dat de originele Novox controller enkel op 48V werkt en niet hoger?
Uiteraard gaat de LifePo accu die hij nu heeft niet opeens een hoger voltage leveren.
Oh, waarom is dat?
Mijn Novox had eerst wel twee stuks KLS-S controllers erop zitten, of is dat omdat het toen een 6 fasen motor was?
Of gaat het om de prijs?
zie wel dat een KLS-N met vergelijkbare specs goedkoper is dan de KLS-S versie
@Nico95 Dat zou voor mij de belangrijkste reden zijn om naar een hoger voltage te gaan, maar is natuurlijk wel een stuk duurdere aanpassing want dan wordt wel zo’n beetje alles vervangen muv de motor. Maar rijdt je scooter daarna wel een stuk beter en kan je er van alles zelf aan tweaken!
ik ga eerst maar eens kijken hoe het zich allemaal houdt, controller van 100 EU kan nog een keer, maar accu wordt nogal een duur geintje, het is nou ook niet zo dat ik er dagelijks enorme afstanden mee ga rijden.
het is voornamelijk niet met de auto hoeven en te lui zijn om te fietsen
het is voornamelijk niet met de auto hoeven en te lui zijn om te fietsen
Dank voor de uitleg!
Niet iedereen is een snelheidsduivel
Toegegeven een controller met hogere A is niet super veel duurder maar je BMS moet het ook kunnen leveren dus die moet ook weer wat duurder.
En een accu die dat kan leveren misschien ook (weet ik niet)
Dus het blijft altijd een eigen afweging, ook zonde van de euro’s als je het prima vind om gezapig bij het stoplicht weg te tuffen.
Ik geef toe dat stevig optrekken verslavend
is maar dat geldt misschien niet voor iedereen
acceleratie heeft niks te maken met je topsnelheid. het zegt alleen iets over hoe snel je op die top zit.:
Niet iedereen is een snelheidsduivel
je bms lever niks. je bms is een beveiliging om de accu te beschermen, niet andersom. en het amperage in de motor is niet hetzelfde als het amperage wat uit de accu komt. je kan dus maar 25A uit de accu halen maar 250A in de motor duwen.
het is makkelijker langzamer te gaan dan sneller.Dus het blijft altijd een eigen afweging, ook zonde van de euro’s als je het prima vind om gezapig bij het stoplicht weg te tuffen. Ik geef toe dat stevig optrekken verslavend
en zwaardere controllers met meer amperes zijn ook een stuk effcientier.
[ Voor 3% gewijzigd door flippy op 17-02-2021 12:20 ]
wat een geheim agent toch allemaal niet moet doen om incognito op zijn werk te verschijnen
Ik wist dat deze opmerking zou komen, wilde mijn tekst al verbeteren maar was te laat
Ik bedoelde ‘doorgeven’.
Als je accu het kan leveren maar de bms het niet kan verwerken heb je het alsnog niet beschikbaar
Ja, dat had je me eerder verteld, verschil tussen DC en AC wat in de controller wordt omgezet.en het amperage in de motor is niet hetzelfde als het amperage wat uit de accu komt. je kan dus maar 25A uit de accu halen maar 250A in de motor duwen.
Maar inderdaad goed om dat nog even expliciet te maken.
Is er nog een makkelijke manier om te rekenen dat als je x A in de motor wilt duwen je dan y A uit de accu moet kunnen trekken?
Dan zou je de verhouding tussen controller A en bms A kunnen bepalen voor de shopping list wanneer je je scooter wilt ombouwen.
Dat is waar en geeft je ook de ruimte om later alsnog een zwaardere motor te installeren[...]
het is makkelijker langzamer te gaan dan sneller.
en zwaardere controllers met meer amperes zijn ook een stuk effcientier.
Maar als je dat toch niet van plan bent vraag ik me af of die extra euro’s het waard zijn enkel voor die extra efficiëntie.
Hoeveel procent is dat concreet in extra range bijv?
:strip_icc():strip_exif()/u/58740/crop619cbc05de02a_cropped.jpg?f=community)
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/h2nTVMAjouWlvBPufXUmL-nySvY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/q14M5SZsxJGxSfW7xwgs9yGA.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/DfXh9LfqJBm31R5sLHm88sA7v8A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/aNtM6GpC7iGjeU2OMDUbJCCi.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/O6yWdLthktTpF_jh-QDjjPYZHIY=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Ht6l7mnBeQYajIeeyNrCEsv3.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/dgR7-_GJuAnjm161Rg-HKJF2yPU=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/LEXCR8B4HPDWf8G8v1DC0Axj.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/MN4VxGlfSfbGUCVH42PXi6Xo8s4=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Mmwl80cL7v3QBfj4AhMvesId.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/sBzUbgLVCeHODz8Ufg7aPQyvnbE=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/WCgjPm0nidoqIiEzQgUXpw69.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/BwBD6byd6w5suAkq16M6VrvbDHs=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/Qu8nE8DjHvcCbNOYXboTycYA.jpg?f=user_large){kind=link}
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/MUIRsQDKK5uuqHcSuCKvix8k-Xc=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/BMBGpXehHzC73TWz77CkaE29.jpg?f=user_large){kind=link}
:fill(white):strip_exif()/f/image/GXNYcAq4kyO81nJPGaBjgiOm.png?f=user_large){kind=link}
:fill(white):strip_exif()/f/image/1nLYKJ0P2Ft3o8qqJNIJ7sPu.png?f=user_large){kind=link}
:fill(white):strip_exif()/f/image/snaEUfMEd0eLhrdKvDXIBUDv.png?f=user_large){kind=link}