Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Tylen]

Ik heb een vraagje.

Sinds een weekje werk ik veel thuis en ik merk dat het boven niet echt warm word. Normaal is dit niet erg want we komen allen boven om te slapen

Na het huis rond gelopen te hebben met mijn IR Thermometer ben ik ervan overtuigd dat mijn installatie waterzijig ingeregeld moet worden. Nu kan dit ook ultrasoon voor het beste rendement.

Ik wil het eigenlijk eerst zelf gaan doen. Maar nu lees ik van de Fibaro en Danfoss radiatorkranen. Als ik het hele huis voorzie van deze kranen klopt het dan dat het systeem zichzelf automatisch waterzijdig inregeld?

[Seafarer]

Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen, supervloeistof.

http://appell.nl/2016/03/...middels-nano-technologie/

Super zinvol of super onzin.

iemand ervaring hiermee of weet hier meer van?

[Aghanim]

Wat voor temperatuur is het bij jullie op de boven verdieping op kamers waar de verwarming nooit aan is? Hier is het tussen de 14.5C en 16C en dat begint toch wel koud te worden. Vind het alleen zonde van het verbruik maar je merkt dat de hal ook koud wordt nu. Gaat om een vrijstaand huis met energielabel C-D.

[ThinkPad]

Ik wil een radiator gaan verplaatsen en moet dan ook nieuwe buizen gaan buigen. Ik zit te kijken naar een buigijzer/pijpenbuiger op Marktplaats. Nu heb je ze met rol en met slede. Welke variant moet je hebben voor 15mm CV-buis (verzinkt staal)?

Misschien dat @Oxellaar of @DJKroon dit weet?

[Microkid]

Ik heb er een met slede en die is niet fijn. Denk dat een rol makkelijker is omdat deze mooi over de bocht kan rollen met minder weerstand dan een slede.

[Microkid]

Seafarer schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 16:47:
Wat heb ik nu aan mijn fiets hangen, supervloeistof.

http://appell.nl/2016/03/...middels-nano-technologie/

Super zinvol of super onzin.

iemand ervaring hiermee of weet hier meer van?

Doe maar eens een sluitend bewijs zou ik zo zeggen

[HereIsTom]

Aghanim schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 16:56:
Wat voor temperatuur is het bij jullie op de boven verdieping op kamers waar de verwarming nooit aan is? Hier is het tussen de 14.5C en 16C en dat begint toch wel koud te worden. Vind het alleen zonde van het verbruik maar je merkt dat de hal ook koud wordt nu. Gaat om een vrijstaand huis met energielabel C-D.

Hier is het op de slaapkamers 14° en daar zitten de radiatoren dicht, is ook zonde om ze open te zetten, en in een koude kamer slaap het beter!

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 17:15:
Ik wil een radiator gaan verplaatsen en moet dan ook nieuwe buizen gaan buigen. Ik zit te kijken naar een buigijzer/pijpenbuiger op Marktplaats. Nu heb je ze met rol en met slede. Welke variant moet je hebben voor 15mm CV-buis (verzinkt staal)?

Misschien dat @Oxellaar of @DJKroon dit weet?

Met slede is voor koper, om knikken te voorkomen. Met rol is voor staal, slede buigt dan veel zwaarder.

[Seafarer]

Heeft @Oxellaar misschien iets met Nano vloeistof?

[Verwijderd]

HereIsTom schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 17:40:
[...]


Hier is het op de slaapkamers 14° en daar zitten de radiatoren dicht, is ook zonde om ze open te zetten, en in een koude kamer slaap het beter!

@Aghanim
Hier hou ik het op de hele bovenverdieping op 19 graden. Resultaat minder verbruik omdat warmte van de begane vloer anders teveel naar boven trekt. Ondanks een tussendeur, betonnen vloeren en forse dakisolatie. Hele huis warm stoken is dus iig voor mij voordeliger. Meten is weten.

Tylen schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 11:08:
Ik heb een vraagje.

Sinds een weekje werk ik veel thuis en ik merk dat het boven niet echt warm word. Normaal is dit niet erg want we komen allen boven om te slapen

Na het huis rond gelopen te hebben met mijn IR Thermometer ben ik ervan overtuigd dat mijn installatie waterzijig ingeregeld moet worden. Nu kan dit ook ultrasoon voor het beste rendement.

Ik wil het eigenlijk eerst zelf gaan doen. Maar nu lees ik van de Fibaro en Danfoss radiatorkranen. Als ik het hele huis voorzie van deze kranen klopt het dan dat het systeem zichzelf automatisch waterzijdig inregeld?

Hele stukken over geschreven hier. Ook over de valkuilen van dynamische afsluiters. Als het alleen voor inregelen is zou ik die kosten niet maken.

[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 08-12-2017 19:30 ]

[Aghanim]

Verwijderd schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 19:26:
[...]
@Aghanim
Hier hou ik het op de hele bovenverdieping op 19 graden. Resultaat minder verbruik omdat warmte van de begane vloer anders teveel naar boven trekt. Ondanks een tussendeur, betonnen vloeren en forse dakisolatie. Hele huis warm stoken is dus iig voor mij voordeliger. Meten is weten.

Ik vraag me soms ook wel eens af hoeveel ik daadwerkelijk bespaar door de bovenverdieping niet te verwarmen. Dat ik bespaar snap ik, maar als het bijvoorbeeld maar 20% is dan heb ik misschien wel liever een bovenverdieping waar het 19C is in plaats van 15C. Of we nou 250m3 in de wintermaand verbruiken of 275 maakt ook niet meer uit

[Verwijderd]

Aghanim schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 19:42:
[...]

Ik vraag me soms ook wel eens af hoeveel ik daadwerkelijk bespaar door de bovenverdieping niet te verwarmen. Dat ik bespaar snap ik, maar als het bijvoorbeeld maar 20% is dan heb ik misschien wel liever een bovenverdieping waar het 19C is in plaats van 15C. Of we nou 250m3 in de wintermaand verbruiken of 275 maakt ook niet meer uit

Probeer het een weekje zeg ik en noteer je standen op mindergas.nl . En laten we wel zijn, comfort mag wel iets kosten. Ik moet er niet aan denken 15 graden boven. Dan stap ik niet meer uit mijn warme bed.

[Aghanim]

Verwijderd schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 19:51:
[...]


Probeer het een weekje zeg ik en noteer je standen op mindergas.nl . En laten we wel zijn, comfort mag wel iets kosten. Ik moet er niet aan denken 15 graden boven. Dan stap ik niet meer uit mijn warme bed.

Om het geld gaat het me sowieso niet maar ik vind het wel zonde om onnodig energie te verbruiken. Ik denk alleen dat onze Calenta mogelijk zuiniger zal stoken met meer radiatoren open. Momenteel is de delta T maar 6C als alleen de radiatoren in de woonkamer open staan.

[dunklefaser]

Verwijderd schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 19:51:
[...]


Probeer het een weekje zeg ik en noteer je standen op mindergas.nl . En laten we wel zijn, comfort mag wel iets kosten. Ik moet er niet aan denken 15 graden boven. Dan stap ik niet meer uit mijn warme bed.

Ik verwarm in de slaapkamers in de ochtend tussen 06:00 en 8:30 tot 19°C dan gaat de verwarming daar uit
(radiografisch gestuurde thermostaatkranen + gebooste JAGA's).
Avonds tegen 20 uur wordt hier weer verwarmd tot 19 °C, om 23 uur gaat de verwarming in het hele huis quasi uit (nachtverlaging tot 17,5 °C in de referentieruimte).
=> Comfort èn besparing

Atm. 3,7 kW effectief voor ca. 250 m³ verwarmde ruimte (0,40 m³/h);
(ca.19 °C kamertemp. - buitentemp. 0,4°C)

[ Voor 7% gewijzigd door dunklefaser op 08-12-2017 22:43 . Reden: effectief verwarmingsvermogen ]

[HereIsTom]

Verwijderd schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 19:51:
[...]


Probeer het een weekje zeg ik en noteer je standen op mindergas.nl . En laten we wel zijn, comfort mag wel iets kosten. Ik moet er niet aan denken 15 graden boven. Dan stap ik niet meer uit mijn warme bed.

Wij moeten er niet aan denken dat het 19° graden is in de slaapkamer, slaap echt niet lekker.
En jullie hebben dan zeker ook geen raam/rooster open ook lekker voor frisse lucht
En hier zit het goed dicht tussen de warme en koude ruimtes, dus trekt er ook geen warmte naartoe en verbruiken we juist minder dan met de radiatoren daar open!

[Aghanim]

Toch nog wat vragen over onze Calenta 28C icm een iSense. We hebben in huis radiatoren en convectorputten, de woonkamer wordt als enige ruimte echt verwarmd en daar zitten 4 convectorputten en 1 kleine radiator.

De delta T is met de standaard instellingen maar 6C bij een aanvoer van rond de 75C.

Gisteren de aanvoertemperatuur op 70C gezet (P1) op de ketel. Als ik nu op de iSwnse kijk dan zie ik bij 'Informatie' : gewenste cv temperatuur van de regeling = 73.4C . Niet gelukt dus.

Kan dit komen omdat P23 (max aanvoertemperatuur systeem) nog op 90C staat? Deze wijzigen via de iSense geeft 'niet gelukt'. Moet dit via de ketel?

Verder zie ik P28 (minimale pompsnelheid CV bedrijf) op 60% staan. Dat lijkt me nogal hoog, zeker omdat de standaardwaarde volgens de handleiding 20% is. Betekent dit dat de pomp nooit op minder dan 60% snelheid draait? Lijkt mij nogal overdreven, de modulatie stand op de iSense geeft altijd 1 (deellast) aan.

Moet ik dus P23 op de ketel wijzigen en P28 op 20% (2) zetten?

[Microkid]

Gewenste temperatuur van de iSense is niet hetzelfde als de maximale temp van je Calenta. Kijk eens op je ketel wat de aanvoer en retour zijn (T1 en T2). P23 moet je afblijven, alleen met P1 spelen. P28 hoort inderdaad op 2 te staan, zet die maar eens terug, en P1 op 70, Mogelijk dat je delta dan groter wordt (langzamer rondpompen = meer warmte afgifte)

[Verwijderd]

HereIsTom schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 22:50:
[...]


Wij moeten er niet aan denken dat het 19° graden is in de slaapkamer, slaap echt niet lekker.
En jullie hebben dan zeker ook geen raam/rooster open ook lekker voor frisse lucht
En hier zit het goed dicht tussen de warme en koude ruimtes, dus trekt er ook geen warmte naartoe en verbruiken we juist minder dan met de radiatoren daar open!

Ik slaap zalig hoor. En roosters staan open. Ventileren doe ik door het hele huis 24 uur per dag. Overigens wordt er bij ons boven ook nog gewoon geleefd. Studerende kinderen, game hoek op zolder etc. Volgens mij als je het boven maar 15 graden hebt trekt er altijd warmte naar toe. Je vloer eerste verdieping/plafond begane vloer koelt ook af dan. En verder gaat bij mij de tussendeur naar boven toch wel gemiddeld 2x per uur open/dicht.

En ......... ik heb gewoon een pest hekel aan kou. Nog een paar dagen en dan is gelukkig de zonnewende er weer. Op naar april.

[ASracing]

@Protax Je moet inderdaad de Toon van vloerverwarming afhalen en op handmatig zetten.

De Toon vloerverwarming stand begrenst de watertemperatuur op 55 graden. Dit is meer bedoelt voor het geval als er geen bijmenging in je verdeler zit. Maar niet lage temperatuur verdelers hebben een hogere temperatuur nodig. Zo te lezen je radiatoren ook. Ook kun je het aantal graden per uur nog verhogen.

Ik zou beginnen met een watertemperatuur van rond de 70 graden en dan kijken of je omhoog moet of omlaag kunt.

Nils N schreef op woensdag 6 december 2017 @ 12:10:
Meet de aanvoer temperatuur eens van de cv, is hij door de instelling van Toon (vloerverwarming) niet met een lage temperatuur aan het verwarmen?

Ik heb daarom ook mijn VSmart thermostaat (Vaillant) van de stand vloerverwarming afgezet en op onbekend gezet.


[...]

[Skipper-93]

Ik heb het idee dat onze iSense een beetje dom is. Hij begint altijd op exact hetzelfde tijdstip aan te warmen. (nog geen minuut variatie) Met veel wind en kou is hij soms pas een uur na het ingestelde tijdstip op temperatuur. Hij moduleert de rest van de dag wel prima. De maximale aanwarmtijd staat op 240 minuten. Hij begint altijd 100 minuten van tevoren.

Het is een v17, kan het zijn dat dat een nieuwere versie dit beter doet?

[19roland70]

Op welke stand(1.2.3) kan ik de pomp het beste zetten van mijn vloerverwarming?

[Aghanim]

Skipper-93 schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 11:46:
Ik heb het idee dat onze iSense een beetje dom is. Hij begint altijd op exact hetzelfde tijdstip aan te warmen. (nog geen minuut variatie) Met veel wind en kou is hij soms pas een uur na het ingestelde tijdstip op temperatuur. Hij moduleert de rest van de dag wel prima. De maximale aanwarmtijd staat op 240 minuten. Hij begint altijd 100 minuten van tevoren.

Het is een v17, kan het zijn dat dat een nieuwere versie dit beter doet?

Hier hetzelfde verhaal. Ook meer dan regelmatig is de temperatuur te laat op het gewenste niveau. Heb V27.

Overigens net de aanvoertemperatuur op 70C gezet en nu een retour van 58C. Lijkt me beter dan 68-62. Heb wel het gevoel dat het minder comfortabel is in de woonkamer maar beide aanvoer temperaturen zouden voldoende moeten zijn voor de ouderwetse convectorputten.

[ Voor 16% gewijzigd door Aghanim op 09-12-2017 13:55 ]

[whoami]

HereIsTom schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 22:50:
[...]


Wij moeten er niet aan denken dat het 19° graden is in de slaapkamer, slaap echt niet lekker.
En jullie hebben dan zeker ook geen raam/rooster open ook lekker voor frisse lucht
En hier zit het goed dicht tussen de warme en koude ruimtes, dus trekt er ook geen warmte naartoe en verbruiken we juist minder dan met de radiatoren daar open!

Nou, dan zou je bij mij actief moeten beginnen koelen. Op de slaapkamers is het bij ons momenteel 19,5°; de vloerverwarming daar staat momenteel niet op.

[Oxellaar]

Seafarer schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 18:47:
Heeft @Oxellaar misschien iets met Nano vloeistof?

Nano vloeistof....? Leuke marketing term. Maar nog nooit iets mee gedaan.

[Seafarer]

Oxellaar schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 15:14:
[...]

Nano vloeistof....? Leuke marketing term. Maar nog nooit iets mee gedaan.

Hier http://www.hydromx.com/our-technology/ beweert men 35% energie besparing.????

Of toch marketing..............

Maar de combinatie betere warmte overdracht en bevriest bijna niet leek me wel handig voor monoblock warmtepompen.

[dunklefaser]

Seafarer schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 15:23:
[...]


Hier http://www.hydromx.com/our-technology/ beweert men 35% energie besparing.????

Of toch marketing..............

Maar de combinatie betere warmte overdracht en bevriest bijna niet leek me wel handig voor monoblock warmtepompen.

Ik kan jullie verzekeren - het is echt en onvervalst "snakeoil".
Of eigenlijk bedrog. - Als je het gebruikt - op eigen risico!
Je cv-ketel leverancier wijst alle aansprakelijkheid resoluut af.

[dunklefaser]

Microkid schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 08:21:
Gewenste temperatuur van de iSense is niet hetzelfde als de maximale temp van je Calenta. Kijk eens op je ketel wat de aanvoer en retour zijn (T1 en T2). P23 moet je afblijven, alleen met P1 spelen. P28 hoort inderdaad op 2 te staan, zet die maar eens terug, en P1 op 70, Mogelijk dat je delta dan groter wordt (langzamer rondpompen = meer warmte afgifte)

Langzamer rondpompen = grotere delta T => meer warmte afgifte?
Waar heb je dat gelezen met "meer warmte afgifte" - graag met bijbehorende link!
Het klopt namelijk niet.

[RP6conrad]

Met een condenserende ketel wil je de retour temperatuur zo laag mogelijk, omdat je dan maximaal kan con denseren. Maar het vermogen dat je radiator zal afgeven, is natuurlijk functie van de "gemiddelde temperatuur" van heel de radiator ! Bij een klein debiet heb je inderdaad een grote delta t, maar een lagere gemiddelde radiatortemperatuur, en bijgevolg minder warmte afgifte. Moderne circulatiepompen verbruiken ook minder stroom als ze minder moeten pompen, dus daar zit ook weer een voordeel. Moraal van het verhaal : als je radiatoren ruim zijn bemeten (of vloerverwarming) tov het warmteverlies kan het nuttig zijn om met een laag debiet te werken.

[Microkid]

dunklefaser schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 17:48:
[...]


Langzamer rondpompen = grotere delta T => meer warmte afgifte?
Waar heb je dat gelezen met "meer warmte afgifte" - graag met bijbehorende link!
Het klopt namelijk niet.

Zie de openingpost

Door de pompsnelheid te verlagen stroomt het water trager door je CV-systeem en zal het meer warmte af kunnen geven in de radiatoren.

[dunklefaser]

Microkid schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 19:17:
[...]

Zie de openingpost


[...]

Oh - vandaar - in de openingspost, dan zal het wel kloppen .

[sympa]

Nou ja, minder warmteafgifte per minuut, maar meer warmteafgifte per rondgepompte liter. Dus die liters koelen meer af -> lagere temperatuur van de retour.

[dunklefaser]

@ThinkPad - Gezien de makkelijk mis te verstaan formulering in de OP zou ik graag een duidelijkere (eenduidige?) uiteenzetting willen zien wat de effecten van een lagere flow (grotere spreiding?) op het totaal (afgegeven) vermogen kunnen zijn.

[HereIsTom]

whoami schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 13:46:
[...]

Nou, dan zou je bij mij actief moeten beginnen koelen. Op de slaapkamers is het bij ons momenteel 19,5°; de vloerverwarming daar staat momenteel niet op.

Misschien eens een raam open zetten?

[Aghanim]

Gisteren reageerde ik op @Skipper-93 over de iSense die te laat begint met opwarmen. Vanochtend nog eens goed gekeken en hier gaat dat ook mis.

Om 6.55 was het hier 16.5C. de iSense stond ingesteld op 20C om 9:00 en deed om 7:00 nog helemaal niks. Dus handmatig de thermostaat op 20C gezet. Nu, 45 min later is het 17.5C, oftewel opwarmen van 3.5C in 2 uur tijd is niet haalbaar in dit huis.

Bleek de max tijd voor aanwarmen op 120 min te staan. Als het goed is moet dat verlengen het probleem oplossen.

[ThinkPad]

dunklefaser schreef op zaterdag 9 december 2017 @ 22:26:
@ThinkPad - Gezien de makkelijk mis te verstaan formulering in de OP zou ik graag een duidelijkere (eenduidige?) uiteenzetting willen zien wat de effecten van een lagere flow (grotere spreiding?) op het totaal (afgegeven) vermogen kunnen zijn.

Heb je een voorstel hoe je het zou willen zien? Liefst onderbouwd door bronvermelding.

[Skipper-93]

@Aghanim Hier geeft die max. tijd veranderen helaas geen effect. Misschien is mijn versie buggy.

Ik heb trouwens P1 in de ketel op de standaard 80 graden staan. In de iSense begrens ik de temperatuur op 60-70 graden. Hier hangt voor het mooie tekort radiatorvermogen, daarom is het alleen irritanter dat hij niet wat eerder begint aan te warmen.

[Tylen]

Verwijderd schreef op vrijdag 8 december 2017 @ 19:26:
[...]

Hele stukken over geschreven hier. Ook over de valkuilen van dynamische afsluiters. Als het alleen voor inregelen is zou ik die kosten niet maken.

Ah toch even zoeken dan hier. Die kosten vind ik niet erg. Maar vroeg mij af of het zo dan kan inregelen.

[Aghanim]

Na 5 uur is onze woonkamer van 85m2 3C opgewarmd. Ondanks de grootte van de ruimte schiet dit niet echt op. In de woonkamer zitten 4 convectorputten van 2.5m lang en 1 radiator van 1m2. Ik vermoed dat deze convectorputten uit 1979 zijn.

Wat opvalt is dat de stralingswarmte van de convectorputten niet gelijkmatig is verdeeld. Over het algemeen is de helft van de convector warm (bijvoorbeeld links), daar voel je echt warmte omhoogkomen, aan de andere kant zeer weinig tot geen. De 3 'aanvoerbuizen' van de convectoren voelen allemaal goed warm dus daar lijkt het niet aan te liggen. Ontluchten helpt ook niet. Nu vraag ik me af of het vuil tussen de vinnen, dus eigenlijk op de aanvoerbuizen, ervoor zorgt dat er echt veel minder warmte opstijgt. Met stofzuigen of een borstel krijg ik ze niet schoon. Op deze manier is zo'n 50% van de 10m aan convectoren niet echt aan het verwarmen.

[url][/url]

Zou het volledig schoonmaken het probleem op kunnen lossen en hoe doe ik dit? Eventueel met perslucht ofzo?

Verder vraag ik me af of het niet verstandig is de aanvoer toch weer op 80C terug te zetten (70 nu) zodat de convectoren toch wat sneller warmen?

Het andere wat ik nog kan proberen is de pomp harder te laten draaien om meer flow in de convectoren te krijgen maar omdat alle buizen gloe
iend heeft worden lijkt me dat niet nodig.

[MieJuul]

Een convector "zuigt" koude lucht van onderen aan.
Hoe erg is de onderkant van de lamellen verstopt met vuil/stof?

Ik heb hier 1 convector van ruim 3 meter.
Die maak ik jaarlijks schoon, juist ook aan de onderkant.
Dit doe ik met een draaibaar hulpstuk van/op de stofzuiger.
Is wel even een gehannes, maar goed.

Ook heb ik van dat kippengaas op maat gemaakt en onder het rooster gelegd.
Zodoende blijft het meeste vuil in het gaas hangen.
(haar en dergelijke, en niet te vergeten allerhande speelprullaria van de kids)

Wat betreft je koude plekken; dat effect heb ik ook ondervonden.
Ik heb dat hier redelijk kunnen ondervangen door extra tussenschotten te plaatsen.
Een beetje zoals in dit draadje uitgelicht wordt:
https://www.klusidee.nl/F...in-het-midden-t62085.html
Zo creëer je als het ware een soort schoorstenen.

Ik kan op je foto niet duidelijk zien hoe je convector is opgebouwd.

[Verwijderd]

@Aghanim Waarom laat je het dan zoveel afkoelen? Ik laat het hier altijd op minimaal 18 graden staan. Sowieso duurt het hier wel lang voordat het daaronder komt, maar daaronder wil ik het niet hebben. Al je massa in je huis koelt dat ook teveel af en eer je het dan weer comfortabel warm hebt ben je sowieso uren verder. 20 graden lucht temperatuur met koude straling van je spullen vind ik nog niet lekker.

[Seafarer]

Is je hele huis waterzijdig ingeregeld?

Met koud weer gaan ook thermostaat ventielen in koude ruimtes open, en als het goeie zijn gaan ze bij een klein verschil tussen (gewenst en ingesteld) al gauw te ver open waardoor je in convectors flow te kort komt.

Liggen de convectors waterpas? bij het ontluchtings kraantje moet het hoogste punt zitten anders krijg je lucht er nooit uit. Ze moeten eigenlijk iets scheef liggen.

Een open ventilatie rooster in de glas partij boven de put kan de luchtstroom ernstig verstoren. Koude lucht klapt naar beneden en is relatief zwaar en valt eigenlijk als een baksteen in je put.

@Miejuul opperde schotjes te plaatsen om schoorstenen te bouwen. Dat had ik ook. En werkt goed.
Ik heb nu zelfbouw DBE. Ik maak ze 3 keer per jaar schoon. (type 16) en vooral de onderzijde.

[Seafarer]

Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 13:18:
@Aghanim Waarom laat je het dan zoveel afkoelen? Ik laat het hier altijd op minimaal 18 graden staan. Sowieso duurt het hier wel lang voordat het daaronder komt, maar daaronder wil ik het niet hebben. Al je massa in je huis koelt dat ook teveel af en eer je het dan weer comfortabel warm hebt ben je sowieso uren verder. 20 graden lucht temperatuur met koude straling van je spullen vind ik nog niet lekker.

Had jij vloerverwarming?

[Wolfram55]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 11:53:

Wat opvalt is dat de stralingswarmte van de convectorputten niet gelijkmatig is verdeeld. Over het algemeen is de helft van de convector warm (bijvoorbeeld links), daar voel je echt warmte omhoogkomen, aan de andere kant zeer weinig tot geen.

Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"





Op onderste plaatje zie je een 5-tal sensoren die net onder het rooster de temperaturen meten ......

[ Voor 21% gewijzigd door Wolfram55 op 10-12-2017 14:01 . Reden: Plaatje toegevoegd ]

[Verwijderd]

Seafarer schreef op zondag 10 december 2017 @ 13:22:
[...]

Had jij vloerverwarming?

Nee. Ik heb het bij massa, over je muren en meubels.

[stuffer]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 11:53:
Na 5 uur is onze woonkamer van 85m2 3C opgewarmd. Ondanks de grootte van de ruimte schiet dit niet echt op. In de woonkamer zitten 4 convectorputten van 2.5m lang en 1 radiator van 1m2. Ik vermoed dat deze convectorputten uit 1979 zijn.

Wat opvalt is dat de stralingswarmte van de convectorputten niet gelijkmatig is verdeeld. Over het algemeen is de helft van de convector warm (bijvoorbeeld links), daar voel je echt warmte omhoogkomen, aan de andere kant zeer weinig tot geen. De 3 'aanvoerbuizen' van de convectoren voelen allemaal goed warm dus daar lijkt het niet aan te liggen. Ontluchten helpt ook niet. Nu vraag ik me af of het vuil tussen de vinnen, dus eigenlijk op de aanvoerbuizen, ervoor zorgt dat er echt veel minder warmte opstijgt. Met stofzuigen of een borstel krijg ik ze niet schoon. Op deze manier is zo'n 50% van de 10m aan convectoren niet echt aan het verwarmen.

[url][afbeelding][/url]

Zou het volledig schoonmaken het probleem op kunnen lossen en hoe doe ik dit? Eventueel met perslucht ofzo?

Verder vraag ik me af of het niet verstandig is de aanvoer toch weer op 80C terug te zetten (70 nu) zodat de convectoren toch wat sneller warmen?

Het andere wat ik nog kan proberen is de pomp harder te laten draaien om meer flow in de convectoren te krijgen maar omdat alle buizen gloe
iend heeft worden lijkt me dat niet nodig.

Zoals hierboven staat aangegeven werken extra schotten echt heel goed.

Wij hebben een convectorput tegen de achterpui aan staan en die deed eigenlijk nooit mee.
Oorzaak was terugmodulerende ketel (aanvoer was te laag) met gevolg een koude kamer.

Schoonhouden van je convector is ook zeker belangrijk!

Samen met de extra schotten heb ik ook nog 10x 120mm noctua fans aan de onderkant gebonden die temperatuur afhankelijk draaien middels een https://nl.aliexpress.com...c-897d-6339dc93e29e&tpp=1 fancontroller. Echt een wereld van verschil en met de buitentemperatuur van nu (-2) draait de ketel nog op een rustige 50-55 graden met een warme woonkamer.

Voor meer ideeën check eens: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1490061

[dunklefaser]

ThinkPadd schreef op zondag 10 december 2017 @ 07:59:
[...]

Heb je een voorstel hoe je het zou willen zien? Liefst onderbouwd door bronvermelding.

Je hebt een pm.

[Aghanim]

Bedankt voor de reacties allemaal! Bij ons ziet het er als volgt uit:



Het is eigenlijk 1 groot schot om de totale convector heen. 1 convector werkt echt minder goed en daar mist dat zilveren schot. Die zal ik morgen eens kopen, hopelijk hebben ze die in de bouwmarkt.

De lamellen zijn niet extreem vies, net geprobeerd de onderkant schoon te maken en op het stof na viel het mee. Wellicht een keer met een compressor doorblazen maar denk niet dat het extra effect zal hebben.

Als ik het goed begrijp kan ik dus nog tussenschotten plaatsen of voor de pvc pijpen van @Wolfram55 gaan. Misschien dat die pvc pijpen het gemakkelijkst is. Moet ik dan pijpen van een cm of 25 afzagen en bovenop de lamellen zetten?

@Musicmasters ik pas bewust nachtverlaging toe maar na de ervaring van vandaag is het misschien slimmer dat niet tot 16.5C te doen inderdaad.

[Seafarer]

Ik ben al een tijdje bezig om de delta t te vergroten. Ik heb nu meestal 20 graden continue, Bij opwarmen kan dit oplopen tot 30 graden delta t en dan 20 minuten lang voordat langzaam de retour oploopt.

Resultaat ketel draait op de laagste modulatie stand (ecomline 21kw) en opwarmen gaat zeer snel vind ik.

Nu merk ik pas echt dat de uitlaat ook lauw blijft. Inplaats van warm tot "kan ik net niet meer vasthouden"

Benieuwd wat mindergas hiervan vind. Ik ga deze instelling eens een paar weken zo laten.


Ik krijg het idee dat de ketel beter zijn warmte in het water kan stoppen.

[Seafarer]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:40:
Bedankt voor de reacties allemaal! Bij ons ziet het er als volgt uit:

[afbeelding]

Het is eigenlijk 1 groot schot om de totale convector heen. 1 convector werkt echt minder goed en daar mist dat zilveren schot. Die zal ik morgen eens kopen, hopelijk hebben ze die in de bouwmarkt.

De lamellen zijn niet extreem vies, net geprobeerd de onderkant schoon te maken en op het stof na viel het mee. Wellicht een keer met een compressor doorblazen maar denk niet dat het extra effect zal hebben.

Als ik het goed begrijp kan ik dus nog tussenschotten plaatsen of voor de pvc pijpen van @Wolfram55 gaan. Misschien dat die pvc pijpen het gemakkelijkst is. Moet ik dan pijpen van een cm of 25 afzagen en bovenop de lamellen zetten?

@Musicmasters ik pas bewust nachtverlaging toe maar na de ervaring van vandaag is het misschien slimmer dat niet tot 16.5C te doen inderdaad.

tussen de lamellen stijgt verwarmde lucht omhoog. Dus koude lucht komt onder de lamellen.

Hoe komt die koude lucht in de convectorput?????????????

[Wolfram55]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:40:
[afbeelding]

Het is eigenlijk 1 groot schot om de totale convector heen. 1 convector werkt echt minder goed en daar mist dat zilveren schot. Die zal ik morgen eens kopen, hopelijk hebben ze die in de bouwmarkt.

Dat ziet er zo op 1e grzicht niet zo goed uit ......

Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Het pdf-je is oud maar is wel prima uitleg hoe de put eruit moet zien.

Seafarer schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:45:
[...]
Hoe komt die koude lucht in de convectorput?????????????

idd

[ Voor 13% gewijzigd door Wolfram55 op 10-12-2017 14:47 ]

[Aghanim]

Seafarer schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:45:
[...]

tussen de lamellen stijgt verwarmde lucht omhoog. Dus koude lucht komt onder de lamellen.

Hoe komt die koude lucht in de convectorput?????????????

Het klinkt als een eenvoudig antwoord op je vraag maar ik heb geen idee. Zou aangezogen moeten worden lijkt me. De schotten lopen overigens niet tot aan de grond, er zit dus nog wel ruimte onder de schotten om aan te zuigen.

Wolfram55 schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:46:
[...]


Dat ziet er zo op 1e grzicht niet zo goed uit ......

Wolfram55 in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Het pdf-je is oud maar is wel prima uitleg hoe de put eruit moet zien.


[...]


idd

Interessant artikel. Ik concludeer dat wij een Midden opstelling hebben aangezien aan beide zijden vandaag de put nog ruimte zit. Nu is het wel zo dat bij 3 van de 4 putten een vensterbank op 30cm hoogte zit, waardoor (als dat invloed zou hebben) een Midden opstelling misschien logischer is in ons geval dan een raamzijde opstelling.

Verder concludeer ik in elk geval dat ik overal voor een schot moet zorgen om de convector heen en ga ik pvc pijpen inzetten die als tussenschot fungeren.

Zet ik dan de juiste stappen of mis ik dan nog iets? En van wat voor materiaal kan ik het eenvoudigst een schot maken?

[ Voor 49% gewijzigd door Aghanim op 10-12-2017 15:03 ]

[MieJuul]

Seafarer schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:45:
[...]

tussen de lamellen stijgt verwarmde lucht omhoog. Dus koude lucht komt onder de lamellen.

Hoe komt die koude lucht in de convectorput?????????????

Op de foto zie ik dat de "aanzuigruimte" bijna volledig dichtgepropt zit met piepschuim.
Ik zou eens beginnen met die te verwijderen aan de kamerkant van de put.

Op deze manier help je het hele principe van de convector om zeep

[HereIsTom]

Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 13:18:
@Aghanim Waarom laat je het dan zoveel afkoelen? Ik laat het hier altijd op minimaal 18 graden staan. Sowieso duurt het hier wel lang voordat het daaronder komt, maar daaronder wil ik het niet hebben. Al je massa in je huis koelt dat ook teveel af en eer je het dan weer comfortabel warm hebt ben je sowieso uren verder. 20 graden lucht temperatuur met koude straling van je spullen vind ik nog niet lekker.

Als je huis echt goed geïsoleerd is kan dat wel, maar als hij steeds moet aanslaan om het op 18° te houden kost dat veel meer gas dan het in één keer opwarmen.

[Aghanim]

MieJuul schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:00:
[...]


Op je foto zie ik dat de "aanzuigruimte" bijna volledig dichtgepropt zit met piepschuim.
Ik zou eens beginnen met die te verwijderen aan de kamerkant van de put.

Op deze manier help je het hele principe van de convector om zeep

Ga ik gelijk doen! Dus het piepschuim aan de raamzijde wel laten zitten?

[Wolfram55]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 14:50:
[...]

Interessant artikel. Ik concludeer dat wij een Midden opstelling hebben aangezien aan beide zijden vandaag de put nog ruimte zit. Nu is het wel zo dat bij 3 van de 4 putten een vensterbank op 30cm hoogte zit, waardoor (als dat invloed zou hebben) een Midden opstelling misschien logischer is in ons geval dan een raamzijde opstelling.

Verder concludeer ik in elk geval dat ik overal voor een schot moet zorgen om de convector heen en ga ik pvc pijpen inzetten die als tussenschot fungeren.

Zet ik dan de juiste stappen of mis ik dan nog iets? En van wat voor materiaal kan ik het eenvoudigst een schot maken?

Daar lijkt het idd op ja ....

Dus piepschuim weghalen zodat er lucht naar onder kan. Dat zal al heel veel schelen denk ik.

Schot kan van bv "gewoon" dun mdf.

Met die 3 (+ de pijpen) ben je een heel eind op weg iig lijkt mij.

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:05:
[...]

Ga ik gelijk doen! Dus het piepschuim aan de raamzijde wel laten zitten?

Nope

[ Voor 9% gewijzigd door Wolfram55 op 10-12-2017 15:10 ]

[MieJuul]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:05:
[...]

Ga ik gelijk doen! Dus het piepschuim aan de raamzijde wel laten zitten?

Je moet het zo zien:

-Warme lucht stijgt op van je convector
-Bij je plafond stroomt deze vervolgens je kamer in
-Onderweg koelt deze weer af en zakt naar beneden
-Op vloerniveau gaat de luchtstroom weer richting de convector
-Bij de convector aangekomen "valt" de koude lucht als het ware in de put om vervolgens via de onderzijde weer door de lamellen te gaan en het cirkeltje is rond

[Aghanim]

WTF ik haal dat piepschuim weg en meteen is het gedeelte dat net koud bleef ook warme lucht aan het op laten stijgen

[Wolfram55]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:10:
WTF ik haal dat piepschuim weg en meteen is het gedeelte dat net koud bleef ook warme lucht aan het op laten stijgen

Tja .... men heeft de put geisoleerd maar de werking om zeep geholpen

[Cyberpope]

Wolfram55 schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:12:
[...]


Tja .... men heeft de put geisoleerd maar de werking om zeep geholpen

Yep... put moet je isoleren aan de buitenzijde.

[Wolfram55]

Cyberpope schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:13:
[...]

Yep... put moet je isoleren aan de buitenzijde.

Ja .... niet in de put maar in de kruipruimte

[MieJuul]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:10:
WTF ik haal dat piepschuim weg en meteen is het gedeelte dat net koud bleef ook warme lucht aan het op laten stijgen

Wat zal jij het vanaf nu snel op temperatuur hebben

[Aghanim]

MieJuul schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:19:
[...]


Wat zal jij het vanaf nu snel op temperatuur hebben

Haha ik hoop het. Overigens was die put van de foto de meest slechte. 1 andere pur heeft helemaal geen schotten dus die ga ik maken. De andere 2 convectorputten hebben ook isolatie aan de kamerzijde maar daar zit tussen de isolatie en het schot nog 5cm ruimte waar de koude lucht wel ingezogen kan worden. Is dat dan voldoende of moet ik daar ook het piepschuim eruit halen? In dat geval zit er 12cm tussen de vloer en het schot.

En is het maken van een schot met dik karton (verhuisdozen) een optie of toch beter MDF nemen?

Morgen nog overal schoorstenen op maken en dan komt het hopelijk goed

Bedankt allemaal tot zo ver!

[Verwijderd]

HereIsTom schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:01:
[...]

Als je huis echt goed geïsoleerd is kan dat wel, maar als hij steeds moet aanslaan om het op 18° te houden kost dat veel meer gas dan het in één keer opwarmen.

Niet als dat 3 uur moet/gaat duren denk ik. En ik vind 20 graden luchttemperatuur met om me heen alleen maar koude massa niet comfortabel. Eer dat dan op temperatuur is ben je nog een paar uur verder. Ik vraag me af of het laten afkoelen van een huis naar 15 graden en dan weer opstoken naar 20 graden zuiniger is dan een nachtverlaging naar 18 graden. En nogmaals (vind ik), comfort mag wel iets kosten. Anders kan ik het nog zuiniger, alleen mijn houtkachel aan, nooit cv en boven steenkoud. Kan ook in een grot gaan wonen.

[Verwijderd]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:10:
WTF ik haal dat piepschuim weg en meteen is het gedeelte dat net koud bleef ook warme lucht aan het op laten stijgen

Wat is Tweakers toch mooi. Samen komen we er altijd.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 10-12-2017 15:55 ]

[Seafarer]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:48:
[...]

Haha ik hoop het. Overigens was die put van de foto de meest slechte. 1 andere pur heeft helemaal geen schotten dus die ga ik maken. De andere 2 convectorputten hebben ook isolatie aan de kamerzijde maar daar zit tussen de isolatie en het schot nog 5cm ruimte waar de koude lucht wel ingezogen kan worden. Is dat dan voldoende of moet ik daar ook het piepschuim eruit halen? In dat geval zit er 12cm tussen de vloer en het schot.

En is het maken van een schot met dik karton (verhuisdozen) een optie of toch beter MDF nemen?

Morgen nog overal schoorstenen op maken en dan komt het hopelijk goed

Bedankt allemaal tot zo ver!

De uitgaande oppervlakte (lengte maal breedte tussen de schotten) moet netzoveel oppervlakte hebben als de ingaande kant. Of groter. Hoe minder luchtweerstand hoe beter het werkt.

Ik ben wel verbaasd over die stukken piepschuim.

[Wolfram55]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:48:
[...]

En is het maken van een schot met dik karton (verhuisdozen) een optie ?

Morgen nog overal schoorstenen op maken en dan komt het hopelijk goed

Bedankt allemaal tot zo ver!

Zal best wat brengen denk ik ......
Moet wel goed aansluiten dus beter is iets hards wat goed kan aansluiten.
Moet ook tot de onderkant van de lamellen komen he ...... belangrijk !

Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:52:
[...]
Wat is Tweakers toch mooi. Samen komen we er altijd.

idd

[ Voor 16% gewijzigd door Wolfram55 op 10-12-2017 16:03 ]

[Aghanim]

Seafarer schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:02:
[...]

De uitgaande oppervlakte (lengte maal breedte tussen de schotten) moet netzoveel oppervlakte hebben als de ingaande kant. Of groter. Hoe minder luchtweerstand hoe beter het werkt.

Ik ben wel verbaasd over die stukken piepschuim.

Thx. Dan ga ik dat nog even nameten. Even voor de zekerheid, met 'of groter' bedoel je dan dat de oppervlakte tussen het schot groter is dan heb gedeelte waar de lucht in gaat of juist andersom?

Piepschuim tja, dat hier een hobbyist destijds de boel heeft aangelegd wordt mij steeds duidelijker. Je zou de 'vloerverwarming' eens moeten zien Op basis van een warmte camera bleek dat de slangen in cirkels gelegd zijn met al snel 80cm tussen de slangen in.

[Banjy]

Verwijderd schreef op maandag 27 november 2017 @ 18:30:
[...]
Een goede modulerende gaat geen te hoge aanvoer vragen dus je hoeft niets te begrenzen. Ik heb hier een Honeywell Touch Modulation en dat ding werkt al plus 10 jaar perfect. Ik zou iig ver wegblijven van een Nest. Lees dat topic maar eens. Als je op afstand wil aansturen lees ik over de Lyric T6 wel goede verhalen. Hier lopen ze weg met een iSense. Koop anders gewoon een goede tweedehands.

Zo de iSense hangt inmiddels provisorisch. Lijkt al een stuk handiger te regelen dan de honeywell (round). Ketel start nog wel eerst op hoger toerental op (maar dat hoort bij Intergas volgens mij). Daarna lijkt de thermostaat bij opwarmen de maximale temperatuur aan te vragen maar zet de ketel bij bereiken van de gewenste temperatuur uiteindelijk toch uit (met de gevraagde temperatuur op display). Zo krijgt deze volgens mij meer ruimte om te moduleren op de retour. Daarnaast merk je dat na bijv. warmwater tappen of als het water nog wat warmer is de thermostaat eerst enkel alleen de pomp aanzet alvorens de ketel weer te laten branden. Binnenkort eens goed bevestigen en met de instellingen verder te kijken

[sympa]

Ik dacht het is een dag met een mooi constante temperatuur en heb besloten de CV-pomp maar weer op stand 1 te zetten (Remeha Selecta Plus). De ruis uit de voetventielen is nu weg, dat is fijn. Ook is de retour ietsje lager geworden. Nou meet ik dat niet continu, maar het lijkt van 36 naar 34 te zijn gegaan.

De dT is nu 12 graden over de ketel. Ik neem aan dat dat maximaal teruggemoduleerd is. Dat betekent dat hij zijn maximaal vermogen niet zal halen (16 kW zou een dT van 38 graden zijn) maar 10 kW haalt ie wel (24 graden dT).

Ben benieuwd hoe snel mijn huis morgen op termperatuur is...

[dunklefaser]

Banjy schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:36:
[...]


Zo de iSense hangt inmiddels provisorisch. Lijkt al een stuk handiger te regelen dan de honeywell (round). Ketel start nog wel eerst op hoger toerental op (maar dat hoort bij Intergas volgens mij). Daarna lijkt de thermostaat bij opwarmen de maximale temperatuur aan te vragen maar zet de ketel bij bereiken van de gewenste temperatuur uiteindelijk toch uit (met de gevraagde temperatuur op display). Zo krijgt deze volgens mij meer ruimte om te moduleren op de retour. Daarnaast merk je dat na bijv. warmwater tappen of als het water nog wat warmer is de thermostaat eerst enkel alleen de pomp aanzet alvorens de ketel weer te laten branden. Binnenkort eens goed bevestigen en met de instellingen verder te kijken

Volgens de verhalen hier (en mijn eigen ervaring met een Chronotherm Modulation) gaan alle OT thermostaten eerst het volle vermogen vragen (90°C set point). Reden: Misschien omdat de ketels voor een stabile start met een hoger vermogen moeten starten? Vervolgens wordt na enkele seconden de echte setpoint gezet (bij mij 38°C @1°C buitentemp ) en moduleert de ketel afhankelijk van de retourtemperatuur terug. - Just my 2 cts

[Verwijderd]

sympa schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:46:
Ik dacht het is een dag met een mooi constante temperatuur en heb besloten de CV-pomp maar weer op stand 1 te zetten (Remeha Selecta Plus). De ruis uit de voetventielen is nu weg, dat is fijn. Ook is de retour ietsje lager geworden. Nou meet ik dat niet continu, maar het lijkt van 36 naar 34 te zijn gegaan.

De dT is nu 12 graden over de ketel. Ik neem aan dat dat maximaal teruggemoduleerd is. Dat betekent dat hij zijn maximaal vermogen niet zal halen (16 kW zou een dT van 38 graden zijn) maar 10 kW haalt ie wel (24 graden dT).

Ben benieuwd hoe snel mijn huis morgen op termperatuur is...

Langzamer, maar dat hoort erbij, maar wel zuiniger. Je moet dus niet zoals hierboven ergens vermeld van 15 graden naar 20 willen, want dan wordt je niet blij.

[dunklefaser]

sympa schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:46:
Ik dacht het is een dag met een mooi constante temperatuur en heb besloten de CV-pomp maar weer op stand 1 te zetten (Remeha Selecta Plus). De ruis uit de voetventielen is nu weg, dat is fijn. Ook is de retour ietsje lager geworden. Nou meet ik dat niet continu, maar het lijkt van 36 naar 34 te zijn gegaan.

De dT is nu 12 graden over de ketel. Ik neem aan dat dat maximaal teruggemoduleerd is. Dat betekent dat hij zijn maximaal vermogen niet zal halen (16 kW zou een dT van 38 graden zijn) maar 10 kW haalt ie wel (24 graden dT).

Ben benieuwd hoe snel mijn huis morgen op termperatuur is...

Als je bij de dT van 12 °C wil weten wat het bijbehorende ketelvermogen in kW is:
Meet de tijd voor 10 (of 20 l) gas, voorbeeld bij mij 42,0 sec
=> 857 l/uur
= 7,95 kW @95% rendement (b.w.)

[Banjy]

dunklefaser schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:48:
[...]

Volgens de verhalen hier (en mijn eigen ervaring met een Chronotherm Modulation) gaan alle OT thermostaten eerst het volle vermogen vragen (90°C set point). Reden: Misschien omdat de ketels voor een stabile start met een hoger vermogen moeten starten? Vervolgens wordt na enkele seconden de echte setpoint gezet (bij mij 38°C @1°C buitentemp ) en moduleert de ketel afhankelijk van de retourtemperatuur terug. - Just my 2 cts

Idee heb ik ook maar bij de iSense lijkt het daarna toch een stuk rustiger aan te gaan. De Round ging de ketel dan ook echt tot 70-90 graden laten stoken. Hier zie je hem nu op 60-70 al weer afslaan en het is momenteel stukken kouder dan vorige week

[Verwijderd]

Banjy schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:58:
[...]


Idee heb ik ook maar bij de iSense lijkt het daarna toch een stuk rustiger aan te gaan. De Round ging de ketel dan ook echt tot 70-90 graden laten stoken. Hier zie je hem nu op 60-70 al weer afslaan en het is momenteel stukken kouder dan vorige week

Modulerend of aan/uit?

[Banjy]

Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:59:
[...]
Modulerend of aan/uit?

De iSense is volgens mij alleen modulerend via OT te gebruiken? Maar dat dus in ieder geval. Gewoon de draadjes van de oude thermostaat aangesloten. Echter is de kamer vrij snel op temperatuur en daarna is het volgens mij gewoon low load a 6x per uur.. Zijn er eigenlijk nog verborgen (installateurs) instellingen in de iSense dat iemand weet ?

[sympa]

67.3 seconden voor 10 liter gas, dat is 535 liter per uur. Precies de 5 kW (okee, 1% minder) die in de specificaties staat.

Ik heb totaal 10 kW aan radiatoren hangen (80/60) en ook die 10 kW zullen ze niet halen (sommige zitten wel heel dicht op de vensterbank).

Dus met de dT nu op een graad of 10 wordt dat 20 als het 20 graden vriest en die radiatoren 10 kW afgeven. Prima! En heerlijk stil nu.

[HereIsTom]

Verwijderd schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:51:
[...]


Niet als dat 3 uur moet/gaat duren denk ik. En ik vind 20 graden luchttemperatuur met om me heen alleen maar koude massa niet comfortabel. Eer dat dan op temperatuur is ben je nog een paar uur verder. Ik vraag me af of het laten afkoelen van een huis naar 15 graden en dan weer opstoken naar 20 graden zuiniger is dan een nachtverlaging naar 18 graden. En nogmaals (vind ik), comfort mag wel iets kosten. Anders kan ik het nog zuiniger, alleen mijn houtkachel aan, nooit cv en boven steenkoud. Kan ook in een grot gaan wonen.

Tja als je geld teveel hebt is dat zo! Maar dat het lang duurt komt omdat de ketel rendeert, dat bespaart gas i.p.v. dat het in een half uur op temperatuur moet zijn.

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 15:48:
[...]

Haha ik hoop het. Overigens was die put van de foto de meest slechte. 1 andere pur heeft helemaal geen schotten dus die ga ik maken. De andere 2 convectorputten hebben ook isolatie aan de kamerzijde maar daar zit tussen de isolatie en het schot nog 5cm ruimte waar de koude lucht wel ingezogen kan worden. Is dat dan voldoende of moet ik daar ook het piepschuim eruit halen? In dat geval zit er 12cm tussen de vloer en het schot.

En is het maken van een schot met dik karton (verhuisdozen) een optie of toch beter MDF nemen?

Morgen nog overal schoorstenen op maken en dan komt het hopelijk goed

Bedankt allemaal tot zo ver!

Of radiatorfolie aan de binnenkant van de put plakken.

[ Voor 33% gewijzigd door HereIsTom op 10-12-2017 19:14 ]

[Verwijderd]

HereIsTom schreef op zondag 10 december 2017 @ 19:10:
[...]


Tja als je geld teveel hebt is dat zo! Maar dat het lang duurt komt omdat de ketel rendeert, dat bespaart gas i.p.v. dat het in een half uur op temperatuur moet zijn.

Het zal wel meevallen. 900m3 gas per jaar en zo'n 2,5 m3 hout. Altijd bijna iemand thuis, dus overdag staat hij gewoon aan en koken/badderen op gas. Ik houd het hier gewoon op 18 graden in de nacht en boven stookt gematigd mee.

[Seafarer]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:22:
[...]

Thx. Dan ga ik dat nog even nameten. Even voor de zekerheid, met 'of groter' bedoel je dan dat de oppervlakte tussen het schot groter is dan heb gedeelte waar de lucht in gaat of juist andersom?

Piepschuim tja, dat hier een hobbyist destijds de boel heeft aangelegd wordt mij steeds duidelijker. Je zou de 'vloerverwarming' eens moeten zien Op basis van een warmte camera bleek dat de slangen in cirkels gelegd zijn met al snel 80cm tussen de slangen in.

De convector heeft bepaalde afmetingen. Daarom heen bouw je (strak) schotten.(je maakt een schoorsteen) En die oppervlakte bedoel ik, moet minimaal in de toevoer aanwezig zijn. En de toevoer mag best groter zijn.


Die vloerverwarming is geen hoofdverwarming. Maar net de kou uit de vloer is ook prettig.

[Aghanim]

Seafarer schreef op zondag 10 december 2017 @ 21:08:
[...]

De convector heeft bepaalde afmetingen. Daarom heen bouw je (strak) schotten.(je maakt een schoorsteen) En die oppervlakte bedoel ik, moet minimaal in de toevoer aanwezig zijn. En de toevoer mag best groter zijn.


Die vloerverwarming is geen hoofdverwarming. Maar net de kou uit de vloer is ook prettig.

Schotten zojuist toegevoegd, morgen ook de dwars schotten monteren. Moet aan de raamzijde het piepschuim wel blijven zitten of moet het overal uit de put gehaald worden? Heb het nu aan de kamerzijde overal verwijderd. Maar lees tegenstrijdige informatie over de raamzijde.

[ Voor 6% gewijzigd door Aghanim op 10-12-2017 22:30 ]

[Seafarer]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:26:
[...]

Schotten zojuist toegevoegd, morgen ook de dwars schotten monteren. Moet aan de raamzijde het piepschuim wel blijven zitten of moet het overal uit de put gehaald worden? Heb het nu aan de kamerzijde overal verwijderd. Maar lees tegenstrijdige informatie over de raamzijde.

Origineel had jouw put een middenopstelling. Wordt eigenlijk niet meer toegepast.
Convector staat meestal aan de raam zijde.

Maar wat let je om het eruit te halen en te kijken of het werkt cq verbeterd verslechterd?

Er volgt geen ontploffing.
Hoop ik.

[HereIsTom]

Aghanim schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:26:
[...]

Schotten zojuist toegevoegd, morgen ook de dwars schotten monteren. Moet aan de raamzijde het piepschuim wel blijven zitten of moet het overal uit de put gehaald worden? Heb het nu aan de kamerzijde overal verwijderd. Maar lees tegenstrijdige informatie over de raamzijde.

Ik zou het eruit halen en isoleren met radiatorfolie, dan is er meer ruimte voor de doorstroming!

[Aghanim]

Ga het morgen eens er uit halen. Had het idee dat het minder zinvol zou zijn omdat er vensterbanken boven zitten, maar kan het altijd proberen. Thx!

[Seafarer]

HereIsTom schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:37:
[...]


Ik zou het eruit halen en isoleren met radiatorfolie, dan is er meer ruimte voor de doorstroming!

[afbeelding]

Geen schotten om de convector????

[HereIsTom]

Seafarer schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:48:
[...]

Geen schotten om de convector????

Die waren er op de foto uit omdat men bezig was met het aanbrengen van de folie

[MieJuul]

Seafarer schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:48:
[...]

Geen schotten om de convector????

Ja, dat dacht ik ook bij het zien van die foto.
Zo doet een convector vrij weinig vrees ik.......

Ook de radiatorfolie had ik toch iets beter vastgezet.
De bogen onderin raken haast de onderzijde van het element lijkt het; weg luchtstroom

[ Voor 0% gewijzigd door MieJuul op 10-12-2017 22:52 . Reden: te snel conclusie getrokken ]

[Seafarer]

HereIsTom schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:50:
[...]


Die waren er op de foto uit omdat men bezig was met het aanbrengen van de folie

daar had ik even niet aangedacht.

[HereIsTom]

MieJuul schreef op zondag 10 december 2017 @ 22:51:
[...]


Ja, dat dacht ik ook bij het zien van die foto.
Zo doet een convector vrij weinig vrees ik.......

Ook de radiatorfolie had ik toch iets beter vastgezet.
De bogen onderin raken haast de onderzijde van het element lijkt het; weg luchtstroom

Op de foto was men net begonnen om het op maat te maken en moest het meeste nog worden vast gezet.

[_JGC_]

dunklefaser schreef op zondag 10 december 2017 @ 16:48:
[...]

Volgens de verhalen hier (en mijn eigen ervaring met een Chronotherm Modulation) gaan alle OT thermostaten eerst het volle vermogen vragen (90°C set point). Reden: Misschien omdat de ketels voor een stabile start met een hoger vermogen moeten starten? Vervolgens wordt na enkele seconden de echte setpoint gezet (bij mij 38°C @1°C buitentemp ) en moduleert de ketel afhankelijk van de retourtemperatuur terug. - Just my 2 cts

dat is Honeywell specifiek, ik zie het niet bij de iSense.

Waar Honeywell 90 graden vraagt bij inschakelen pakt een iSense gewoon de aanvoertemperatuur op dat moment en stuurt de ketel dan in stapjes naar het gewenste setpoint.

[Aghanim]

Dit is de 1e versie geworden. Nog niet perfect maar vooral om eens te kijken of ik verschil merk qua flow en temperatuur. Heb een houten schot gemaakt en daartussen dwarsschotten geplaatst met karton. Die wil ik vervangen voor hout mocht deze opstelling goed werken. Verder heb ik al het piepschuim aan de raamzijde ook verwijderd.



De eerste indruk is dat zowel met het schot als met het verwijderen van het piepschuim geen noemenswaardig verschil merkbaar is. Nog steeds stijgt bij ruim 2/3e van de convector echt warme lucht omhoog. Het andere deel is merkbaar minder.

Er ligt overigens een vloerkleed voor de convector, niet er op maar er tegenaan. Beperkt dit ook de instroom van koude lucht? Overigens zit ik naast de convector en ik voel een koude trek, dat lijkt er wel op te duiden dat er iets gebeurt.

[ Voor 3% gewijzigd door Aghanim op 11-12-2017 07:36 ]

[Banjy]

_JGC_ schreef op zondag 10 december 2017 @ 23:14:
[...]

dat is Honeywell specifiek, ik zie het niet bij de iSense.

Waar Honeywell 90 graden vraagt bij inschakelen pakt een iSense gewoon de aanvoertemperatuur op dat moment en stuurt de ketel dan in stapjes naar het gewenste setpoint.

Ook mijn ervaring. Nu met de iSense wordt de ketel niet meer opgestart met een warmte vraag van 90 graden.
Echter doet mijn iSense het nu wel na de initiële warmte vraag en de Intergas start altijd gewoon op met 70% toerental dus wat het effect in de praktijk is.. Voorbeeld van het verschil wat ik zie met Intergas Kompakt HR 22kW (getallen op display ketel), dit is bij opwarmen met ongeveer 1 graad verschil.

Fase: Honeywell Round Modulation | iSense
Opstart: 90 | 60
Na start cv bedrijf: 60 | 90
Na enige tijd: 80| 90
Bij afslaan (code 1): 80 | 60

Echter heb ik het idee dat de iSense de ketel met nog minder vermogen laat branden (tenminste OT kan ook de branderintensiteit beïnvloeden begreep ik) en interessanter is dat de iSense slim lijkt om te gaan met de (rest)temperatuur in het systeem.

Bijv. na een warme douchebeurt zou de Honeywell gewoon meteen de ketel aanzetten. De iSense lijkt dan alleen de pomp eerst aan te zetten en dat water het circuit in te pompen. Zou bijna zeggen dat hij in aan/uit hetzelfde doet; 1x tot wat warmer verwarmen, laten afkoelen (ketel helemaal uit) en dan de ketel starten met eerst rondpompen (code 1 op de ketel = gevraagde temperatuur bereikt) alvorens weer rustig op te warmen (iets langere periode dan waarschijnlijk). En ach zolang ik maar het idee heb dat het beter is en nu wat meer schermpjes in de gaten kan houden (gewenste cv watertemperatuur!) is het sowieso een blijver

[Gecko123]

Aghanim schreef op maandag 11 december 2017 @ 07:35:
Dit is de 1e versie geworden. Nog niet perfect maar vooral om eens te kijken of ik verschil merk qua flow en temperatuur. Heb een houten schot gemaakt en daartussen dwarsschotten geplaatst met karton. Die wil ik vervangen voor hout mocht deze opstelling goed werken. Verder heb ik al het piepschuim aan de raamzijde ook verwijderd.

[afbeelding]

De eerste indruk is dat zowel met het schot als met het verwijderen van het piepschuim geen noemenswaardig verschil merkbaar is. Nog steeds stijgt bij ruim 2/3e van de convector echt warme lucht omhoog. Het andere deel is merkbaar minder.

Er ligt overigens een vloerkleed voor de convector, niet er op maar er tegenaan. Beperkt dit ook de instroom van koude lucht? Overigens zit ik naast de convector en ik voel een koude trek, dat lijkt er wel op te duiden dat er iets gebeurt.

Ziet er creatief uit!
Het kan nog gekker met geforceerde luchtstroom! (nog geen eigen ervaringen) Jaga DBE zelfbouw LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Seafarer]

Gecko123 schreef op maandag 11 december 2017 @ 09:15:
[...]


Ziet er creatief uit!
Het kan nog gekker met geforceerde luchtstroom! (nog geen eigen ervaringen) Jaga DBE zelfbouw LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

klopt maar het metaal dient eerst overal even warm te worden.

Dus luchtbel.

[Aghanim]

Seafarer schreef op maandag 11 december 2017 @ 09:20:
[...]

klopt maar het metaal dient eerst overal even warm te worden.

Dus luchtbel.

Als ik de lamellen meet qua temperatuur dan zit er zo'n 8C verschil tussen de lamellen helemaal links en helemaal rechts op een temperatuur van 62C - 54C (aanvoer is 80C). Qua gevoel lijkt het echter dat links zo'n 50% meer warmte laat opstijgen dan rechts. Kan dit relatief kleine temperatuurverschil daar de oorzaak van zijn? Ontluchten ga ik nog eens doen maar dat bracht vorige week ook niks. Zal nog eens kijken of de convector waterpas ligt.

[Wolfram55]

@Aghanim

Had hier hetzelfde probleem en hierdoor was mijn benedenverdieping/keuken in de winter niet prettig vertoeven (understatement) tenzij ik er flink wat gas tegenaan gooide, en zelfs dan .......

De mijne ligt dusdanig dat als er lucht in zou zitten die er uit zou kunnen dus dat was het probleem niet.
Opgelost met die pijpen. Echt .... als er een kleine afstand tussen de pijpen is blijft de temperatuur daar achter. Vraag me niet waarom. Dus heb ik aaneengesloten pijpen/schoorsteentjes geplaatst.

Ook dmv waterzijdig inregelen (linksom of rechtsom ) dus zorgen dat de put voldoende water krijgt !
Nu loopt mijn keuken in temperatuur voor op de rest van de vertrekken terwijl hij het verst van de ketel is.

Lucht lijkt logisch maar ik kan het verder ook niet verklaren

Je zou de afstand kunnen verkleinen ( bv 15 cm van schot naar schot ) met het karton en dan kijken of de 1e helft warm wordt en daarna alle schotjes naar het einde van de put. Kost je dan nog ff niks

Plaats ze ff op die plaatsen die nu niet warm worden .... kijk of het op die manier lukt.

[ Voor 15% gewijzigd door Wolfram55 op 11-12-2017 12:13 . Reden: 15cm ]

[ocaj]

Banjy schreef op maandag 11 december 2017 @ 09:09:
[...]


Ook mijn ervaring. Nu met de iSense wordt de ketel niet meer opgestart met een warmte vraag van 90 graden.
Echter doet mijn iSense het nu wel na de initiële warmte vraag en de Intergas start altijd gewoon op met 70% toerental dus wat het effect in de praktijk is.. Voorbeeld van het verschil wat ik zie met Intergas Kompakt HR 22kW (getallen op display ketel), dit is bij opwarmen met ongeveer 1 graad verschil.

Op mijn Honeywell (Chronoterm IV Modulation) kun je een maximum vraagtemperartuur instellen.
Default uit de fabriek staat die op 90 graden. Mij is opgevallen dat het instelbereik van deze waarde van je ketel afhangt. Mijn ketel heeft (ook met de instelknop op de ketel zelf) een maximum van 75 graden en ik kon de waarde op de Honeywell wel verlagen van 90 naar lager, maar niet meer hoger instellen dan 75.
Zet ik de ketel in de zomerstand, dan kan ik wederom de maximum temperatuur van de honeywell alleen verlagen en niet meer verhogen.

Er lijkt dus wel enige communicatie tussen Honeywell en ketel te zijn bij het instellen van de maximumvraagtemperatuur. Mijn thermostaat staat nu op maximaal 45 graden en dat is ook het hoogste wat ik op de ketel als vraagtemperatuur zie verschijnen (voorheen zag ik daar wel de vraagtemperatuur van 90 verschijnen).
De ketel heb ik nu op maximaal staan, want de ketel volgt toch gewoon de thermostaat.

Wat hier dus regelmatig als Honeywell-specifiek gemeldt wordt, is niet het hele verhaal. Het hangt er van af welke Honeywell je hebt. Ik meen dat de Round dus danig basic is dat er geen installatie-menu zoals de Chronoterm dat weer wel heeft in zit. Met andere Honeywells kun je mogelijk meer instellen.

[Aghanim]

Wolfram55 schreef op maandag 11 december 2017 @ 11:41:
@Aghanim

Had hier hetzelfde probleem en hierdoor was mijn benedenverdieping/keuken in de winter niet prettig vertoeven (understatement) tenzij ik er flink wat gas tegenaan gooide, en zelfs dan .......

De mijne ligt dusdanig dat als er lucht in zou zitten die er uit zou kunnen dus dat was het probleem niet.
Opgelost met die pijpen. Echt .... als er een kleine afstand tussen de pijpen is blijft de temperatuur daar achter. Vraag me niet waarom. Dus heb ik aaneengesloten pijpen/schoorsteentjes geplaatst.

Ook dmv waterzijdig inregelen (linksom of rechtsom ) dus zorgen dat de put voldoende water krijgt !
Nu loopt mijn keuken in temperatuur voor op de rest van de vertrekken terwijl hij het verst van de ketel is.

Lucht lijkt logisch maar ik kan het verder ook niet verklaren

Je zou de afstand kunnen verkleinen ( bv 15 cm van schot naar schot ) met het karton en dan kijken of de 1e helft warm wordt en daarna alle schotjes naar het einde van de put. Kost je dan nog ff niks

Plaats ze ff op die plaatsen die nu niet warm worden .... kijk of het op die manier lukt.

Ik ga nog 1x ontluchten in de hoop dat dit lukt maar ik verwacht er weinig van. Verder nog wat extra schotten plaatsen.

Waterzijdig inregelen zou ik graag willen maar onze totale CV-installatie is oud en er niet bepaald op ingericht op de iSense en Calenta na. Geen thermostaatkranen, geen voetventielen en een gare vloerverwarming uit 1980 (die nu uit staat, wil nog wel kijken of ik ergens een warmte camera kan ) zijn bijvoorbeeld onderdeel hiervan. Het werkt zeker niet slecht, alle radiatoren worden prima en volledig warm maar o.a. de convectoren lijken nog wel tweakbaar. Het lastige hiervan vind ik dat het pas achteraf duidelijk wordt of het de investering echt waard is geweest en daardoor twijfel ik nogal.

Nog een andere vraag, heeft het zin om een schuin dak te isoleren als je het nog niet direct afwerkt? Dus eigenlijk glaswol (of iets dergelijks) plaatsen zonder daarna gelijk dicht te maken met bijvoorbeeld gipsplaten. Of verlies je op die manier alsnog de volledige isolatiewaarde?

[Wolfram55]

Aghanim schreef op maandag 11 december 2017 @ 10:18:
[...]
Als ik de lamellen meet qua temperatuur dan zit er zo'n 8C verschil tussen de lamellen helemaal links en helemaal rechts op een temperatuur van 62C - 54C (aanvoer is 80C).

Blijkbaar wordt hij wel warm gezien de temperaturen ......
Bij mij zijn ze ook niet 100% gelijk overal (zie mijn grafiekje van ff terug).
Wordt het nog niet warm dan in de kamer ? Lijkt me dat het nu al wel moet werken zo hiervandaan gezien

Er is voldoende ruimte onder de lamellen om koude lucht aan te kunnen zuigen (door de werking van de schoorstenen ) ? De warme lucht moet nu de kamer ingeblazen worden.

Als je 62C meet is het waterzijdig inregelen nog niet je grootste "pobleem". Komt genoeg energie in de put blijkbaar.

[Aghanim]

Wolfram55 schreef op maandag 11 december 2017 @ 13:21:
[...]


Blijkbaar wordt hij wel warm gezien de temperaturen ......
Bij mij zijn ze ook niet 100% gelijk overal (zie mijn grafiekje van ff terug).
Wordt het nog niet warm dan in de kamer ? Lijkt me dat het nu al wel moet werken zo hiervandaan gezien

Er is voldoende ruimte onder de lamellen om koude lucht aan te kunnen zuigen (door de werking van de schoorstenen ) ? De warme lucht moet nu de kamer ingeblazen worden.

Als je 62C meet is het waterzijdig inregelen nog niet je grootste "pobleem". Komt genoeg energie in de put blijkbaar.

Op zich werkt het nu prima ja, het zou nog wat beter kunnen wellicht maar ik ben op zich tevreden . Thx!

[Wolfram55]

OK ... mooi.

Als ik het me goed herinner was het effct overigens van schotjes (ook op kleine afstand) en pijpen groot. Weet niet waarom schoorstenen altijd rond zijn ..... wellicht heeft het met dat effect te maken maar dat zou je de natuurkundige onder ons moeten vragen

PVC-pijp heb je voor paar tientjes