Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[sjnelle]

Is er ergens terug te vinden hoeveel gas men gemiddeld per dag verstookt zodat je een live vergelijking kunt doen per dag.

Stook afgelopen dagen 10 kuub per dag huis 2 onder 1 kap 150m2 woonoppervlak

Vind het veel maar heb geen vergelijk. Huis is
Verbouwd. Vloerverwarming beneden en badkamer

[whoami]

Het heeft m.i. ook geen zin om dat te vergelijken met andere mensen.
isolatie, orientatie van de woning, gedrag van bewoners, .... allemaal variablen die daarop invloed hebben.

[revolution-nl]

sjnelle schreef op donderdag 30 november 2017 @ 22:01:
Is er ergens terug te vinden hoeveel gas men gemiddeld per dag verstookt zodat je een live vergelijking kunt doen per dag.

Stook afgelopen dagen 10 kuub per dag huis 2 onder 1 kap 150m2 woonoppervlak

Vind het veel maar heb geen vergelijk. Huis is
Verbouwd. Vloerverwarming beneden en badkamer

Dat ligt natuurlijk aan je verwarmingsschema, als je 24/7 23c stookt is het weinig. Als je 8x7 20c stookt is het veel.

[dunklefaser]

@sjnelle mindergas.nl en googlen op gewogen graaddagen helpt je waarschijnlijk al een eind op weg.
Daarnaast je verbruikshistorie een maand of zo bijhouden - dan heb je belastbare en vergelijkbare verbruikscijfers.

[sjnelle]

revolution-nl schreef op donderdag 30 november 2017 @ 22:07:
[...]


Dat ligt natuurlijk aan je verwarmingsschema, als je 24/7 23c stookt is het weinig. Als je 8x7 20c stookt is het veel.

Hele dag 21 beneden 20 boven. Nacht verlaagd naar 19.5 lagere verlaging duurt lang om dan weer op 21 te komen.

[Qosmic]

Vraagje mbt flowmeters.
Mijn vloerverwarming heeft minimaal 1.8L per min nodig volgens de specs.
Ik vind alleen dat het dan langzaam opwarmt. Is het zo dat als ik ze op 3L per min zet er dan meer warmte afgegeven wordt?
Snap de werking van de flowmeters niet echt.. Anders dan dat je meer of minder flow kan creëren, maar wat doet dat?

[naftebakje]

Hoe meer flow je hebt, hoe kleiner de deltaT zal worden. Daardoor heb je een (iets) egalere warmte, en (wat) meer afgiftevermogen. Je kan er wat mee spelen om kortere lussen wat minder flow te geven, en zo het systeem te balanceren.
Je moet wel geen vreemde verwachtingen hebben, vloerverwarming is een traag systeem, de hele vloer wordt opgewarmd en dat zijn wat kilo's beton.

Als het te koud is als je 's morgens opstaat, maak dan niet de fout om nachterlaging de schuld te geven; het is wellicht je thermostaat die niet genoeg aanwarmvervroeging doet (een slimme thermostaat leert hoeveel vroeger hij moet starten met warmen om op gewenste tijd op tempertatuur te zijn, maar met vloerverwarming kan dat een paar uur zijn op koude dagen).
Helpt het als je het thermostaatprogramma een uur verschuift (vroeger starten met opwarmen, maar ook vroeger stoppen, want de vloer zal nog een tijd warmte blijven afgeven als verwarming is gestopt)?

[Qosmic]

Dank voor de info.

Navhtverlaging pas ik toe en geef ik zeker niet de schuld. Mijn huis verliest in de nacht maar 1 a 1.5 graad met deze temperaturen.

Ik heb een slimme theremostaat (nest) maar die begint naar mijn idee veel te vroeg met voorverwarmen om het op een bepaald tijdstip warm te hebben.

Dus ik heb hem zelf geprogrammeerd en moduleer meer in tijd. Precies wat jij zegt. Uur eerder beginnen en 2 uur voordat ik naar bed ga laten stoppen. Zo staat de verwarming effectief maar 4 uur aan per dag.

Ik zal eens een beetje spelen met de flowmeters dan waar de lussen het grootst zijn. Kijken of dat wat doet.

[Verwijderd]

Qosmic schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 10:25:


Ik heb een slimme theremostaat (nest) maar die begint naar mijn idee veel te vroeg met voorverwarmen om het op een bepaald tijdstip warm te hebben.

Lees dit topic eens door: Het algemene Nest Topic Niet om je te jennen, maar als ik hier de problemen lees is Nest nu niet de beste thermostaat. Het staat vol met problemen wat absurd is voor het geld wat je ervoor betaald. Het is voor mij reden geweest vrolijk door te stoken met mijn "domme" Honeywell klokthermostaat.

[Qosmic]

Dat topic ben ik bekend mee. Maar ging me nu puur om de flowmeters.
Mn nest werkt verder prima.

[mrkleze]

MdO82 schreef op donderdag 30 november 2017 @ 18:22:
Even een vraag of ik in de juiste richting zit te denken.

Ik heb mijn radiatoren enig sinds bijgesteld.
Maar ik keek net even op de cv-ketel toen deze in bedrijf was voor de verwarming van de kachel daarop zag ik dat de temperatuur wat weg gaat (max 60) op 42 graden stond en uiteraard nog wat opliep omdat de kachel aan het verwarmen was.

Maar hij kwam terug met 36 graden.

Normaliter zou de delta T 15 moeten zijn dus heb ik het dan goed dat hij weg zou moeten gaan als 42 en terug zou moeten komen met 27 graden ?

Dit betekend dus kortweg dat ik mijn radiatoren nog wat moet nakijken bijstellen ?

Betreft overigens een Ferroli Agpo Bluesense ketel

kun je niet beter het minimum ook op 60 graden zetten? Anders wordt het water van 42 graden maar wat rondgepompt met amper warmteafgifte(mits je geen LTV radiatoren hebt). Nadeel is dat er niks wordt gemoduleerd en eigenlijk weer net als vroeger een aan/uit schakeling van wordt gemaakt met 1 temperatuur van 60 graden.

[Verwijderd]

sjnelle schreef op donderdag 30 november 2017 @ 22:19:
[...]


Hele dag 21 beneden 20 boven. Nacht verlaagd naar 19.5 lagere verlaging duurt lang om dan weer op 21 te komen.

Hoog verbruik met dit soort hoge verwarming vind ik niet gek. Ik moet er niet aan denken dat ik in de ochtend in 21 graden beneden zit. Veel te warm (wordt je niet eens wakker, ik dan). En slapen in 20 graden is natuurlijk helemaal onzin. Je ligt toch onder een deken/dekbed? Ik zou bij 20 graden onder een laken liggen.

Beter schema. Ochtend 19 graden en tot 1700 uur (warm genoeg als je bezig bent, hier altijd iemand thuis en nooit boven 19 graden), daarna 20 graden en eventueel 20.00 uur 21 graden, daarna nachtverlaging. En boven niet hoger dan 19 graden exclusief de badkamer wellicht wat hoger.

mrkleze schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 12:16:
[...]


kun je niet beter het minimum ook op 60 graden zetten? Anders wordt het water van 42 graden maar wat rondgepompt met amper warmteafgifte(mits je geen LTV radiatoren hebt). Nadeel is dat er niks wordt gemoduleerd en eigenlijk weer net als vroeger een aan/uit schakeling van wordt gemaakt met 1 temperatuur van 60 graden.

Wat is dat nu voor een ongefundeerde opmerking? Mijn huis wordt hier op dit moment warm gehouden in lowload modus met een max van 45 graden, met gewone radiatoren en buiten is het hier nu 0,9 graad. Weliswaar heb ik wel gezorgd dat er in afgiftevermogen voldoende hangt.
@MdO82 Een delta T van 15 graden je niet halen. Bij warm houden is 5 gewoon normaal bij dit soort lage aanvoer. Mocht je bedoelen dat het echt gaat om het huis aan te warmen dan is 42 wel veel te laag om bijvoorbeeld 2 graden te overbruggen bijvoorbeeld van 18 naar 20 graden.

[ Voor 36% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2017 13:15 ]

[saeJ7Oxo]

Ik heb onlangs een 0-10v interface gekocht voor mijn remeha Quinta 35c. De stappen in de documentatie gevolgd en parameter 9 op 1 gezet (externe regeling).

Echter bij een voltage van bijvoorbeeld 3,4V (34C) gaat de pomp niet draaien. Moet dit met een apart signaal gevraagd worden aan de ketel?

Als ik vervolgens ook het aan/uit contact (klemmenstrook 3,4) schakel dan gaat hij stoken op de interne max aanvoer temperatuur en lijkt hij de waarde van de 0-10v interface te negeren.

Met OT via een chronotherm draait de ketel wel mooi op lage temperaturen.

Maar de wens is dus om de zaak met mijn Loxone installatie te integreren dus vandaar een 0-10v interface.

[bert pit]

_JGC_ schreef op donderdag 30 november 2017 @ 01:40:
Wat gaat 80 graden veranderen aan het gebrek aan doorstroming?

Dit is een van de redenen waarom in dit topic al vaker is aangehaald dat dynamische ventielen eigenlijk niet geschikt zijn voor kleine huisinstallaties: de doorstroming is te beperkt en dat veroorzaakt geluid.

Niets, alleen neemt het vervelende stroomgeluid waar hij het over heeft aanzienlijk af als je op een hoge temperatuur stookt. Vraag me niet waarom, maar het is zo.

[bert pit]

_JGC_ schreef op donderdag 30 november 2017 @ 01:40:
Wat gaat 80 graden veranderen aan het gebrek aan doorstroming?

Dit is een van de redenen waarom in dit topic al vaker is aangehaald dat dynamische ventielen eigenlijk niet geschikt zijn voor kleine huisinstallaties: de doorstroming is te beperkt en dat veroorzaakt geluid.

Hi JGC, zelf heb ik ook Danfoss thermostatische kranen (rode knop) niet dynamisch, maar deze geven ook een vervelend doorstromingsgeluid. Weet jij thermostaatkranen die minder herrie maken?

[MdO82]

Verwijderd schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 12:44:
[...]


Hoog verbruik met dit soort hoge verwarming vind ik niet gek. Ik moet er niet aan denken dat ik in de ochtend in 21 graden beneden zit. Veel te warm (wordt je niet eens wakker, ik dan). En slapen in 20 graden is natuurlijk helemaal onzin. Je ligt toch onder een deken/dekbed? Ik zou bij 20 graden onder een laken liggen.

Beter schema. Ochtend 19 graden en tot 1700 uur (warm genoeg als je bezig bent, hier altijd iemand thuis en nooit boven 19 graden), daarna 20 graden en eventueel 20.00 uur 21 graden, daarna nachtverlaging. En boven niet hoger dan 19 graden exclusief de badkamer wellicht wat hoger.


[...]


Wat is dat nu voor een ongefundeerde opmerking? Mijn huis wordt hier op dit moment warm gehouden in lowload modus met een max van 45 graden, met gewone radiatoren en buiten is het hier nu 0,9 graad. Weliswaar heb ik wel gezorgd dat er in afgiftevermogen voldoende hangt.
@MdO82 Een delta T van 15 graden je niet halen. Bij warm houden is 5 gewoon normaal bij dit soort lage aanvoer. Mocht je bedoelen dat het echt gaat om het huis aan te warmen dan is 42 wel veel te laag om bijvoorbeeld 2 graden te overbruggen bijvoorbeeld van 18 naar 20 graden.

@Musicmasters Ik denk dat de ketel op laag load draaide om rustig de boel op temp te houden.
Was even benieuwd wat de ketel deed had daarom gekeken

Ik zal eens een keer kijken als hij echt aan het stoken is

[dunklefaser]

@MdO82 Wat voor een model van de Blue Sense heb je? 3, 4 of 5?
Volgens de handleiding is bij een temperatuurregime van 50/30
het laagste vermogen van de 3 en 4 ca. 6,2 kW.

Misschien kan jouw afgiftesysteem die 6,2 kW bij 42/36? en een
kamertemperatuur van ca. 20 °C gewoon niet kwijt?

Het warmteverlies van jouw woning is op dit moment
waarschijnlijk sowieso een stuk lager dan 6,2 kW, of niet ?

Zo of zo is rustig doorstoken met een constante warmteafgifte
nodig voor het bepalen van de temperatuurspreiding.

Just my 2 cts

[MdO82]

dunklefaser schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 15:53:
@MdO82 Wat voor een model van de Blue Sense heb je? 3, 4 of 5?
Volgens de handleiding is bij een temperatuurregime van 50/30
het laagste vermogen van de 3 en 4 ca. 6,2 kW.

Misschien kan jouw afgiftesysteem die 6,2 kW bij 42/36? en een
kamertemperatuur van ca. 20 °C gewoon niet kwijt?

Het warmteverlies van jouw woning is op dit moment
waarschijnlijk sowieso een stuk lager dan 6,2 kW, of niet ?

Zo of zo is rustig doorstoken met een constante warmteafgifte
nodig voor het bepalen van de temperatuurspreiding.

Just my 2 cts

Betreft een 4 variant

[Verwijderd]

bert pit schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 15:01:
[...]


Hi JGC, zelf heb ik ook Danfoss thermostatische kranen (rode knop) niet dynamisch, maar deze geven ook een vervelend doorstromingsgeluid. Weet jij thermostaatkranen die minder herrie maken?

Hier nergens last van maar mijn pomp staat dan ook maar op standje 1.

[Geronimoos]

Nu het weer kouder wordt ben ik mn stookgedrag mee in de gaten gaan houden, willen jullie is meekijken met onderstaande situatie & stookgedrag?

Situatie:
Oud huis 1930, beperkte isolatie. (suprafil parels in spouw, standaard dubbelglas, maar ook glas in lood bovenramen)
Vailliant VHR 24-28, Isense thermostaat, max aanvoer 65graden, jaarverbruik gas 1500m3
Benedenverdieping 50m2, 1x 1.80m Jaga, 1x grote type 22 radiator , ca 20m2 vloerverwarming (uitbouw). De vloerverwarmingspomp draait op stand 2 en is voorzien van een pompschakelaar.
Boven wordt eigenlijk alleen verwarmd in de badkamer middels grote design radiator.

Met wat sensoren op de aan- en afvoerbuis geplakt krijg ik dan onderstaand stookgedrag op een koude dag als vandaag. Ketel slaat ca 3-4x per uur aan, deltaT (net) 10graden.

Is dit nu normaal gedrag of valt dit onder pendelen?

(deze meetmethode zegt niks over de absolute waarden, meer het gedrag en verschilmeting.

[blissard]

Volgens mij is hier niet veel aan de hand. Je krijgt je huis warm met een aanvoer van ca. 50 graden. Dan is dit volgens mij wel netjes. Elk kwartier even stoken is iig geen pendelen.

[ Voor 34% gewijzigd door blissard op 01-12-2017 22:18 ]

[bert pit]

[massage=53444707,noline]Musicmasters schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 16:41[/message]:
[...]


Hier nergens last van maar mijn pomp staat dan ook maar op standje 1.

De mijne staat op de laagste stand 20%. Maar ik heb zone verwarming (Evohome). Het kan dus zijn dat er slechts een zone aanspringt. Dit is wel heel erg comfortabel en efficiënt, alleen staat mijn toch al iets forse CV dan te stampen voor twee radiatortjes.

Mijn volgende CV moet een kleinere pomp hebben.

[Microkid]

bert pit schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 23:31:
[...]
Mijn volgende CV moet een kleinere pomp hebben.

Nee, je volgende CV moet een veel lager minimum-vermogen hebben

[_JGC_]

bert pit schreef op vrijdag 1 december 2017 @ 23:31:
[...]


De mijne staat op de laagste stand 20%. Maar ik heb zone verwarming (Evohome). Het kan dus zijn dat er slechts een zone aanspringt. Dit is wel heel erg comfortabel en efficiënt, alleen staat mijn toch al iets forse CV dan te stampen voor twee radiatortjes.

Mijn volgende CV moet een kleinere pomp hebben.

Je volgende CV wordt een warmtepomp.

Een gasketel heeft teveel vermogen om 1-2 radiatoren aan te sturen. Zo'n warmtepomp heeft er helemaal geen probleem mee als er maar 500-1000W wordt afgenomen, die is ontworpen om een beperkte hoeveelheid warmte te leveren.

Verder, als alle radiatoren op 1 na dicht staan en daar zit een geknepen ventiel op, ja dan snap ik dat het gaat fluiten. Dan probeert je ketel de flow voor het hele systeem door 1 radiator te duwen, welke vervolgens is geknepen.

Ik heb hier ook gefluit bij de radiatoren op de bovenverdieping. Zijn hele oude thermostaatkranen, die dingen gaan op de ingestelde temperatuur een heel klein beetje open en gaan dan fluiten. Als je dan de kraan iets verder opendraait ga je dood, want ze zijn verder niet geknepen, gaat gewoon de volle flow doorheen en het zijn geen kleine radiatoren (T20 200x50cm, ooit berekend op slaapkamers met enkelglas zonder dakisolatie, nu HR+ glas en 6cm PIR of 12cm glaswol).

[dunklefaser]

@bert pit , @Microkid Een volgende ketel zou als ondere modulatiegrens 3 kW (of lager)
en als pomp een zelflerende/adapterende A-label pomp moeten hebben.

Of als je afgiftesysteem met een aanvoertemperatuur van ca. 35 °C (het liefst lager)
bij ca. -10 °C zou kunnen werken => warmtepomp .

Just my 2 cts

[ Voor 29% gewijzigd door dunklefaser op 02-12-2017 12:48 ]

[bert pit]

_JGC_ schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 00:06:
[...]

Je volgende CV wordt een warmtepomp.

Een gasketel heeft teveel vermogen om 1-2 radiatoren aan te sturen. Zo'n warmtepomp heeft er helemaal geen probleem mee als er maar 500-1000W wordt afgenomen, die is ontworpen om een beperkte hoeveelheid warmte te leveren.

Verder, als alle radiatoren op 1 na dicht staan en daar zit een geknepen ventiel op, ja dan snap ik dat het gaat fluiten. Dan probeert je ketel de flow voor het hele systeem door 1 radiator te duwen, welke vervolgens is geknepen.

Ik heb hier ook gefluit bij de radiatoren op de bovenverdieping. Zijn hele oude thermostaatkranen, die dingen gaan op de ingestelde temperatuur een heel klein beetje open en gaan dan fluiten. Als je dan de kraan iets verder opendraait ga je dood, want ze zijn verder niet geknepen, gaat gewoon de volle flow doorheen en het zijn geen kleine radiatoren (T20 200x50cm, ooit berekend op slaapkamers met enkelglas zonder dakisolatie, nu HR+ glas en 6cm PIR of 12cm glaswol).

Warmtepomp, dat hoop ik wel, hoewel ik nu niet kan beoordelen of het realistisch is in een jaren 30 woning met houten vloeren, spouwmuur isolatie en dubbel glas. Ik heb altijd het idee dat een warmtepomp met name geschikt is voor lage temperatuur verwarming. I kijk op koude dagen mijn huis niet confortabel warm als de watertemperatuur rond 50gr C staat.

Iedereen die me van dat idee af kan brengen is welkom om te reageren.

We gebruiken overigens beneden gemiddeld gas voor een 2/1 kap, dus we doen iets goed.

[_JGC_]

Vooral veel isoleren. Een jaren 30 huis kan je ook comfortabel krijgen, het gaat alleen wel veel tijd en geld kosten denk ik.

[HereIsTom]

sjnelle schreef op donderdag 30 november 2017 @ 22:19:
[...]


Hele dag 21 beneden 20 boven. Nacht verlaagd naar 19.5 lagere verlaging duurt lang om dan weer op 21 te komen.

Tja dan is 10m3 niet gek als je s'nachts of als je weg bent op 19,5° houdt.
Ik zou eens gaan meten met snachts en afwezigheid naar 15°
Hoeveel koelt je huis eigenlijk af als je ‘m s'nachts op 10° zou zetten?
Continue op temperatuur houden kost meer gas, dan smorgens opwarmen!

[tweakG5]

Er hangt hier een Daalderop comfort classic 32/80+ ketel. Vrij overbemeten voor het huis. 150m2 jaren 30 hoekhuis. Bij warm waterverbruik zal de ketel op vol vermogen de boiler vullen, dus het maximale vermogen is al terug gezet naar 24KW.

Sinds een paar dagen is het wat kouden en slaat de ketel vaker aan. Er hangt in de woonkamer een Nest thermostaat die eigenlijk de helft van de dag warmte van de ketel vraag. De ketel brand dan op een heel laag pitje en brengt het cv aanvoerwater naar 65graden.

Nu vraag ik me af wat meer gewenst is. Koste periode meer vermogen vragen of continu op een heel laag pitje branden?

Hier is het temperatuur verloop en warmtevraag, helaas niet in een percentage helaas. De temperatuur 's nachts is 14 graden, en 19 overdag.

[ Voor 16% gewijzigd door tweakG5 op 02-12-2017 16:47 ]

[Verwijderd]

@tweakG5 65 graden bij warmhouden is geen heel laag pitje en zeker niet bij 19 graden. Of je hebt te weinig aan afgiftevermogen hangen of je isolatie is niet op orde of een combi van beide. Kort op hoog vermogen is kostbaarder want dat zit je niet meer in je HR gebied (zie topicstart).

[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 02-12-2017 17:01 ]

[tweakG5]

Verwijderd schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 16:59:
@tweakG5 65 graden bij warmhouden is geen heel laag pitje en zeker niet bij 19 graden. Of je hebt te weinig aan afgiftevermogen hangen of je isolatie is niet op orde of een combi van beide. Kort op hoog vermogen is kostbaarder want dat zit je niet meer in je HR gebied (zie topicstart).

Klein foutje, temperatuur is 60 graden. Oud huis, 4 m2 enkelglas, 20m2 dubbel glas, spouwisolatie, vloer isolatie. Wel wat warmtelekkage door ontbreken vloerisolatie keuken (uitbouw staat op zand), en bij de enkelglas ramen.

Afgifte is enkel in de woonkamer door 2 oude dubbele radiatoren, dus weinig vermogen, en 2 dubbele recente radiatoren. Ik kan helaas het vermogen niet direct uitlezen, maar de ketel draait bijna fluisterstil.

De aanvoer is dus ~60 graden, schommelt tussen 57-62 en de retour is ~47 graden. Pomp op stand 2. Overige radiatoren in huis staan uit, warmte stijgt door trapgat naar overige ruimtes.

[Raolte]

Hierbij enkele plaatjes van mijn verwarming en buiten temperatuur, zou hier nog een verbetering te behalen zijn ?











het is hier vandaag de gehele dag onder nul geweest, geen vloerverwarming alleen jaga s en radiatoren met diverse type booster (DBE) erop.En zoals je kunt zien nachtverlaging toegepast.

[ Voor 30% gewijzigd door Raolte op 02-12-2017 19:09 ]

[dunklefaser]

@Raolte - Zoals je misschien weet is je minimale ketelvermogen op dit moment te groot
en waarschijnlijk ook als het nog een stuk kouder is.

Helaas kan je daar niet veel aan doen, behalve een andere ketel kopen.

Voor de rest zien de aanvoer- en retourtemperaturen in de low-load modus? (maar twee keer per uur?)
prima uit - retour tussen de ca. 30 °C en ca 37 °C - goede condensatie.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 03-12-2017 10:09 . Reden: afwijkende low-load modus? ]

[clements]

Na het lezen van dit topic ben ik me ook wat gaan verdiepen in het inregelen van mijn cv. Vanmorgen zag ik dat de cv aanvoer op 65gr stond en de retour op 62gr. Dat lijkt me erg weinig verschil. Ik ben van plan om overal heimeier eclipse regelaars te plaatsen. In de woonkamer (met houtkachel) hebben we 2 radiatoren hangen met hele simpele, haakse onderblokken. Heeft het zin om in deze radiatoren van die inserts te plaatsen?

Situatie;
Ketel op zolder met 2 takken naar beneden. 1 aan de voorzijde en 1 achter. De splitsing is net onder de ketel. Aan het einde van elke tak hangt een radiator in de woonkamer.
Remeha avanta 28c met etwist thermostaat in de woonkamer.
Slaapetage enkelglas, kleine 10-radiatoren met eenvoudige knop. Wmb verwarmen tot ong 17gr.

Gasverbruik van 5 tot 8 uur sochtends = 2 a 3 m3. Dit is dus het verwarmen van hoofdzakelijk de woonetage tot 19 graden. Dit verbruik lijkt me best veel.

[sjnelle]

HereIsTom schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 15:10:
[...]

Tja dan is 10m3 niet gek als je s'nachts of als je weg bent op 19,5° houdt.
Ik zou eens gaan meten met snachts en afwezigheid naar 15°
Hoeveel koelt je huis eigenlijk af als je ‘m s'nachts op 10° zou zetten?
Continue op temperatuur houden kost meer gas, dan smorgens opwarmen!

Dacht dat met vloerverwarming opwarmen juist duurder was.
Ik zal eens gaan verlagen maar zit hier met een koukleum van een vriendin.

[ocaj]

Vloerwarming is niet direct duurder. Het is vooral veel trager, maar met een zelflerende thermostaat en een programma dat zorgt dat het warm is voor jij/je vriendin thuis/wakker is, is er niks aan de hand.

Wat niet goed werkt met vloerverwarming is als je lang weggaat uitzetten en dan pas weer aanzetten als je thuis komt. Dan kan je zomaar een uurtje het wat koud hebben.

Als je het overdag 21 hebt, dan zou ik voor 's nachts niet veel verder dan 18-19 graden verlagen.
Wat voor veel mensen prima werkt is in de ochtend/overdag iets lager dan in de avond.

Maar de vraag van @HereIsTom is ook belangrijk: Hoe hard koelt je huis 's nachts af als je hem helemaal uit zet?

[HereIsTom]

sjnelle schreef op zondag 3 december 2017 @ 08:23:
[...]


Dacht dat met vloerverwarming opwarmen juist duurder was.
Ik zal eens gaan verlagen maar zit hier met een koukleum van een vriendin.

Meten is weten
Zoals @ocaj al schrijft is het wel handig om zelf lerende klokthermostaat te hebben.
Wij hebben bijv. de iSense, als je die op bijv. 08:00 zet als je opstaat gaat hij leren wanneer hij moet gaan opwarmen om het om 08:00 uur op de gewenste temperatuur te krijgen dit kan enkele dagen duren, maar je zal merken dat het na verloop van tijd om 08:00 uur warm is.
Zo kun je ‘m dus ook instellen voor als je savonds weer thuis komt, bij onregelmatige tijden weg is het wat lastiger.
Maar dan moet je gaan kijken of je na verloop van tijd meer of minder gas verbruikt.
Wij hebben geen vloerverwarming dus kan ik niks over zeggen, maar denk dat het niet heel veel uitmaakt, bij ons was het in ieder geval een stuk zuiniger als hij s'nachts of bij afwezighied niet meer aan ging.

[bert pit]

dunklefaser schreef op zaterdag 2 december 2017 @ 12:28:
@bert pit , @Microkid Een volgende ketel zou als ondere modulatiegrens 3 kW (of lager)
en als pomp een zelflerende/adapterende A-label pomp moeten hebben.

Of als je afgiftesysteem met een aanvoertemperatuur van ca. 35 °C (het liefst lager)
bij ca. -10 °C zou kunnen werken => warmtepomp .

Just my 2 cts

Mijn systeem heeft wel een zelflerende energiezuinige pomp, alleen is het destijds een maatje te groot gekocht om snel het bad te laten vollopen. De CV heeft een relatief lage ondergrens qua vermogen, alleen zou dat wellicht nog beter zijn bij een kleinere versie. Waar ik destijds aangaf " doe maar een maatje groter". zou ik dat na al het tweaken nu niet meer doen.

We hebben de afgelopen jaren dubbel glas aangebracht, de ketel vervangen, zone verwarming aangebracht en spouwmuur isolatie. Het gasverbruik is van gemiddeld 2500m3 naar circa 1150 m3 gegaan. Dus geen wonder dat de CV te groot is

[dunklefaser]

bert pit schreef op zondag 3 december 2017 @ 15:08:
[...]


Mijn systeem heeft wel een zelflerende energiezuinige pomp, alleen is het destijds een maatje te groot gekocht om snel het bad te laten vollopen. De CV heeft een relatief lage ondergrens qua vermogen, alleen zou dat wellicht nog beter zijn bij een kleinere versie. Waar ik destijds aangaf " doe maar een maatje groter". zou ik dat na al het tweaken nu niet meer doen.

We hebben de afgelopen jaren dubbel glas aangebracht, de ketel vervangen, zone verwarming aangebracht en spouwmuur isolatie. Het gasverbruik is van gemiddeld 2500m3 naar circa 1150 m3 gegaan. Dus geen wonder dat de CV te groot is

Goed besparingsresultaat waarschijnlijk hoofdzakelijk door isolatie!

Als je een VR-ketel door een HR-ketel vervangt en tegelijkertijd je retourtemperatuur
onder de 30 °C weet te brengen past dit zeker bij cv-tuning.

Het gewenste/benodigde vermogen voor sww heeft a priori weinig met het benodigde vermogen voor cv te maken. Een combiketel wordt wel meestal op het grotere sww-vermogen gedimensioneerd en is dus
vaak te groot voor cv. Daarom hebben de meest gangbare combiketels een vermogen van >18 kW voor sww terwijl voor cv een vermogen van < 10 kW bij een enigszins geïsoleerd huis ook in hartje winter voldoende is.
Helaas kunnen deze ketels niet voldoende laag moduleren, d.w.z. 3 kW of minder

[bert pit]

dunklefaser schreef op zondag 3 december 2017 @ 15:49:
[...]


Goed besparingsresultaat waarschijnlijk hoofdzakelijk door isolatie!

Als je een VR-ketel door een HR-ketel vervangt en tegelijkertijd je retourtemperatuur
onder de 30 °C weet te brengen past dit zeker bij cv-tuning.

Het gewenste/benodigde vermogen voor sww heeft a priori weinig met het benodigde vermogen voor cv te maken. Een combiketel wordt wel meestal op het grotere sww-vermogen gedimensioneerd en is dus
vaak te groot voor cv. Daarom hebben de meest gangbare combiketels een vermogen van >18 kW voor sww terwijl voor cv een vermogen van < 10 kW bij een enigszins geïsoleerd huis ook in hartje winter voldoende is.
Helaas kunnen deze ketels niet voldoende laag moduleren, d.w.z. 3 kW of minder

De grootste klap wat betreft gasbesparing was toen ik de ER ketel met boiler verving door een HR combiketel. Het was altijd lekker warm in de buurt van de ketel en een wasdroger had je niet nodig.

Voor de toekomst oriënteer ik me wel op wat er mogelijk is, om verder te besparen en om eventueel van het gas af te komen. Lage temperatuur verwarming is in een jaren 30 huis zonder verdere maatregelen geen optie. Ik zal dan eerst mijn kamer moeten verkleinen (dikkere isolatie aan de binnenkant en plafond) en vloerisolatie moeten aanbrengen.

[dunklefaser]

@bert pit Wat in installateursnaam is/was een ER ketel? Iets uit de prehistorie vermoedelijk.

[sjnelle]

HereIsTom schreef op zondag 3 december 2017 @ 13:32:
[...]

Meten is weten
Zoals @ocaj al schrijft is het wel handig om zelf lerende klokthermostaat te hebben.
Wij hebben bijv. de iSense, als je die op bijv. 08:00 zet als je opstaat gaat hij leren wanneer hij moet gaan opwarmen om het om 08:00 uur op de gewenste temperatuur te krijgen dit kan enkele dagen duren, maar je zal merken dat het na verloop van tijd om 08:00 uur warm is.
Zo kun je ‘m dus ook instellen voor als je savonds weer thuis komt, bij onregelmatige tijden weg is het wat lastiger.
Maar dan moet je gaan kijken of je na verloop van tijd meer of minder gas verbruikt.
Wij hebben geen vloerverwarming dus kan ik niks over zeggen, maar denk dat het niet heel veel uitmaakt, bij ons was het in ieder geval een stuk zuiniger als hij s'nachts of bij afwezighied niet meer aan ging.

Zal vannacht eens kijken wat gebeurd als ik de thermostaat laag laat staan.
Komende tijd kan hij ook weer lager aangezien mijn vriendin na zwangerschapsverlof weer aan werk gaat.

Op dit moment draait ketel middels aan/uit omdat ik verschillende zones aanstuur via mijn domotica home assistant. Heb een nefit proline ketel. Heb alleen het idee dat verlagen van vermogen in de aan/uit regeling niet veel doet.

Heb er vandaag via converter wel opentherm gateway aangehangen voor logging via een converter. Misschien moet ik daar ook een thermostaat aan gaan hangen, maar Nefit is eigenlijk geen opentherm.

[bert pit]

dunklefaser schreef op zondag 3 december 2017 @ 17:23:
@bert pit Wat in installateursnaam is/was een ER ketel? Iets uit de prehistorie vermoedelijk.

Volgens mij was het een Radson type ER 240 Electronic. De E stond voor Electronic, dus geen waakvlam meer. De ketel was overigens niet kapot te krijgen. Ik denk dat het een Verbeterd Rendement ketel was: VR.

Hij stond op zolder een paar meter van mijn werkkamer vandaan. Als de ketel aansloeg voelde je een klein drukgolfje door de lucht heengaan. De restwarmte werd gebruikt om de boiler op te warmen.

De boiler werd later toegevoegd op aanraden van de installateur toen de geiser defect ging. Alleen toen ik later hoorde hoeveel verlies er in zo'n boiler zat, hadden we toen beter de ketel kunnen vervangen. Maar goed, gas kostte toen ook nog niet zoveel.

[bert pit]

sjnelle schreef op zondag 3 december 2017 @ 17:42:
[...]


Op dit moment draait ketel middels aan/uit omdat ik verschillende zones aanstuur via mijn domotica home assistant. Heb een nefit proline ketel. Heb alleen het idee dat verlagen van vermogen in de aan/uit regeling niet veel doet.

Het is een HR ketel die moduleert op basis van de warmte van het retourwater. Dat werkt prima, ook met aan/uit. De kunst is om de temperatuur van de retourwater zo laag mogelijk te hebben, uiteraard wel bij het gewenste comfort level.

Opentherm regelt dat voor een deel zelf, en kan communiceren met de kamerthermostaat, maar wordt vaak overschat. Overschat in de zin dat mensen die totaal niet weten wat het is, blind voor Opentherm kiezen. Wat Opentherm in essentie doet, is info ontvangen van de kamerthermostaat, bijvoorbeeld: geef 40 minuten water van 70 graden om de kamer twee graden te verwarmen. In werkelijkheid gaat het apparaat de temperatuur omlaag brengen en de duur verlengen. Dus bijvoorbeeld 50 graden gedurende een uur. Dat is namelijk efficiënter.

Als jij je keteltemperatuur op 50 graden zet, heeft een aan/uit systeem ook een uur nodig om twee graden te verwarmen. Het grote verschil is dat wanneer de buitentemperatuur plotseling hard daalt, jouw ketel te laag stookt, waardoor het niet snel genoeg opwarmt. Opentherm merkt dat (want communiceert) en gaat op een hogere temperatuur stoken.

In een aantal gevallen is aan/uit comfortabeler. Bijvoorbeeld bij klepsturing van een vloerverwarming, of bij mensen die genieten van stralingswarmte.

[dunklefaser]

@bert pit Toen het gas niet zoveel kostte? Dit is dan wel 20 jaar geleden.

Trouwens: Het drukgolfje heb je ook als een HR-ketel opstart.

Het opstarttoerental (=vermogen) is namelijk altijd relatief hoog om een
stabile ontsteking te waarborgen. Pas later toert de ketelventilator terug.

Een (opentherm) thermostaat vraagt daarom ook eerst iets van 90 °C keteltemperatuur
en pas 10 - 30 sec later een lagere (berekende) temperatuur. De ketel brand vervolgens met
een bijbehorend lager vermogen.
Dit zijn uiteraard mijn eigen waarnemingen.

YMMV

[bert pit]

dunklefaser schreef op zondag 3 december 2017 @ 18:30:
@bert pit Toen het gas niet zoveel kostte? Dit is dan wel 20 jaar geleden.

Trouwens: Het drukgolfje heb je ook als een HR-ketel opstart.

Het opstarttoerental (=vermogen) is namelijk altijd relatief hoog om een
stabile ontsteking te waarborgen. Pas later toert de ketelventilator terug.

Een (opentherm) thermostaat vraagt daarom ook eerst iets van 90 °C keteltemperatuur
en pas 10 - 30 sec later een lagere (berekende) temperatuur. De ketel brand vervolgens met
een bijbehorend lager vermogen.
Dit zijn uiteraard mijn eigen waarnemingen.

YMMV

Mijn huidige ketel is een gesloten systeem Remeha Calenta. Daarbij merk je niet dat hij wordt opgestart. Die oude kachel was inderdaad oud ik denk dat die er al 5 jaar stond toen wij het huis in 1991 kochten.

[sjnelle]

ocaj schreef op zondag 3 december 2017 @ 08:41:


Maar de vraag van @HereIsTom is ook belangrijk: Hoe hard koelt je huis 's nachts af als je hem helemaal uit zet?

Vannacht de test gedaan. Gisteravond was het beneden 21 graden om 20:00 om 8:00 vanochtend om 7:30 zaten we op 19 graden. Ingestelde temperatuur heeft op 15 gestaan.

Gisteren de opentherm gateway aan de nefit ketel met converter gehangen zodat we wat gegevens krijgen. Ketel staat ingesteld op max 50 graden retour zit nu op 31,8 en de ketel moduleert op 11.69 %
zie ook plaatje. Het opwarmen duurt nu zijn tijd, is het slim om ketel temp iets hoger te zetten voor snellere opwarming of heeft dat icm met de vloerverwarming dit op 40/45 graden invoer staat geen effect?

[verbanon]

2 vraagjes:

- is het beter als een ketel op laag vermogen lang brand dan op hoog vermogen kort?

- iemand ervaring met een Vaillant Ecotec plus VCW346 van dit jaar? Zo ja staat je deellast (D.001 in diagnose menu op Auto of heb je zelf een waarde ingegeven?

Bedankt!

[henk99]

Ik ben afgelopen week ook aan de slag gegaan met CV tuning. Ik ben twee jaar geleden in dit huis komen wonen. Een deel is oud (met oude radiatoren) en een aanbouw van ongeveer 3 jaar oud met nieuwe radiatoren (met voetventielen). De ketel is een Remeha Avanta 28c, die bij de start stond ingesteld op 75 graden aanvoer temp. Ik gebruik een Tado thermostaat.

In eerste instantie ging het afregelen best goed, maar ik liep ook tegen een paar problemen aan waarbij ik jullie hulp wil vragen.

[1] Mijn CV installatie bestaat uit twee 'takken'. Aan de ene tak zitten slechts 3 radiatoren (Zolderwerkkamer, Hoofdslaapkamer, Badkamer), waarvan er één altijd uit staat (Hoofdslaapkamer). De andere tak bevat de rest van het huis .....twee slaapkamers (altijd uit), keuken, hal, wc en de nieuwe uitbouw (4 radiatoren). Ik kan duidelijk merken dat de radiatoren aan het einde van de grote tak veel koeler zijn dan de eersten in die tak.
Wat kan ik hiermee? Ik knijp nu al heel veel radiatoren die vooraan in de keten zitten, maar nog steeds blijft het achteraan tamelijk koel. Of moet ik de aanvoer temperatuur hoog houden? Ik heb geëxperimenteerd met 60, 65 graden. Moet ik de pompsnelheid hoog zetten? Standaard staat deze laag, maar misschien moet dit vanwege de toevoeging van die uitbouw wel hoog staan?

[2] Ik ontdekte door de IR meter dat er een heel aantal radiatoren verkeerd zijn aangesloten. Bij de oude types zonder voetventiel kan ik dit met de aanwezige lengte van leidingen misschien nog wel aanpassen. Maar bij de nieuwe types zie ik die mogelijkheid niet zomaar. Daar komt misschien 10cm flex leiding uit de vloer die meteen het voetventiel in gaat. Daar kan ik toch niets meer mee? Ik heb ook geen goed beeld bij hoeveel het uitmaakt dat ze verkeerd om aangesloten zijn. Scheelt dat echt veel qua efficentie of valt het mee.

Kortom, heel wat vragen! Ik hoop dat jullie er wat van kunnen beantwoorden

[ocaj]

sjnelle schreef op maandag 4 december 2017 @ 09:05:
Vannacht de test gedaan. Gisteravond was het beneden 21 graden om 20:00 om 8:00 vanochtend om 7:30 zaten we op 19 graden. Ingestelde temperatuur heeft op 15 gestaan.

Dat stemt hoopvol. Je huis koelt niet heel hard af en dus is er geen echte noodzaak om het 's nachts warm te houden. Daar valt dus te besparen.

Gisteren de opentherm gateway aan de nefit ketel met converter gehangen zodat we wat gegevens krijgen. Ketel staat ingesteld op max 50 graden retour zit nu op 31,8 en de ketel moduleert op 11.69 %
zie ook plaatje. Het opwarmen duurt nu zijn tijd, is het slim om ketel temp iets hoger te zetten voor snellere opwarming of heeft dat icm met de vloerverwarming dit op 40/45 graden invoer staat geen effect?

Wat voor thermostaat had je ook al weer? Bij wijzigingen in je CV-systeem of aansturing met een zelflerende thermostaat is het vooral heel slim om hem te laten leren. D.w.z. Na elke wijziging het systeem een dag of 3-4 de kans geven om te leren voordat je de volgende wijziging doet. Als buitentemperartuur, bewolking en windrichting sterk anders zijn dan de vorige dag dan zit een thermostaat er ook altijd wat naast, dus kijk ook niet alleen naar verschil tussen 2 dagen.
Het aanwarmen duurt nu langer, dus de thermostaat moet even uitvogelen wanneer hij moet beginnen. Laat maar even mooi zo staan, volgens mij stookt het al aardig zuinig als je de CV op max 50 graden hebt staan..

(Je plaatje snap ik trouwens niet helemaal zonder legenda: welk kleurtje is wat? )

[sjnelle]

ocaj schreef op maandag 4 december 2017 @ 12:39:
[...]

Dat stemt hoopvol. Je huis koelt niet heel hard af en dus is er geen echte noodzaak om het 's nachts warm te houden. Daar valt dus te besparen.

Dat afkoelen valt idd mee, ga 's nachts ook verlagen eens kijken wat dat op langere termijn doet

[...]


Wat voor thermostaat had je ook al weer? Bij wijzigingen in je CV-systeem of aansturing met een zelflerende thermostaat is het vooral heel slim om hem te laten leren. D.w.z. Na elke wijziging het systeem een dag of 3-4 de kans geven om te leren voordat je de volgende wijziging doet. Als buitentemperartuur, bewolking en windrichting sterk anders zijn dan de vorige dag dan zit een thermostaat er ook altijd wat naast, dus kijk ook niet alleen naar verschil tussen 2 dagen.
Het aanwarmen duurt nu langer, dus de thermostaat moet even uitvogelen wanneer hij moet beginnen. Laat maar even mooi zo staan, volgens mij stookt het al aardig zuinig als je de CV op max 50 graden hebt staan..

(Je plaatje snap ik trouwens niet helemaal zonder legenda: welk kleurtje is wat? )

Ik stook middels aan/uit aangezien ik de verwarming via domotica aanstuur met 3 zones, vloerverwarming badkamer, vloerverwarming onderhuis en bovenverdieping. Misschien dat ik toch maar een thermostaat achter de otgw moet hangen om zo te gaan sturen.

Het plaatje hierboven was van het verwarmen van onderhuis dan blijft de ketel gelijkmatig sturen met een gelijkmatige retour.

Als ik alleen de badkamer stook ziet het plaatje er anders uit. Nu met legenda. Hier gaat de ketel regelmatig uit terwijl de retour temperatuur niet veel oploopt, dat snapt ik niet helemaal en heb ook het idee dat ik hiermee het meeste gas weg stookt want daardoor komt de badkamer slecht op temperatuur.

[bert pit]

verbanon schreef op maandag 4 december 2017 @ 10:22:
2 vraagjes:

- is het beter als een ketel op laag vermogen lang brand dan op hoog vermogen kort?

- iemand ervaring met een Vaillant Ecotec plus VCW346 van dit jaar? Zo ja staat je deellast (D.001 in diagnose menu op Auto of heb je zelf een waarde ingegeven?

Bedankt!

Op laag vermogen langer stoken is doorgaans efficienter. Beter is wat jij prettig vindt. Sommigen prefereren een gloeiend hete radiator. Niet efficiënt, wel lekker in een slecht geïsoleerd oud huis.

[Possible]

Heeft er iemand hier toevallig een AWB Thermomaster 2HR ? Ketel komt uit 2004. Er zit een mode op om de aanvoer minimaal op 55 te zetten. Daaronder kan ik nergens iets over lezen. Is er misschien een speciale modus dat ik het toch handmatig kan doen? Ik heb met AWB gebeld en die geven aan dat het niet mogelijk is. Wel heb ik gelezen van een tweaker dat je een bepaalde instalalteursmodus kan invoeren (4-cijferige display)?, maar bij AWB gaven ze aan dat dit niet kon..

[_JGC_]

bert pit schreef op maandag 4 december 2017 @ 14:42:
[...]


Op laag vermogen langer stoken is doorgaans efficienter. Beter is wat jij prettig vindt. Sommigen prefereren een gloeiend hete radiator. Niet efficiënt, wel lekker in een slecht geïsoleerd oud huis.

Er is niks zo comfortabel als continu stoken. Temperatuur blijft het meest constant daarbij en het comfort is over de hele periode hetzelfde. Als je op hoge temperatuur kort gaat verwarmen steeds krijg je pieken en dalen. De pieken zijn misschien comfortabeler, maar de dalen niet.

Bij zo'n slecht geisoleerd huis is het vooral continu hoge temperatuur stoken. Is wel prettig voor het comfort, niet voor de gasrekening.

[Verwijderd]

Possible schreef op maandag 4 december 2017 @ 14:49:
Heeft er iemand hier toevallig een AWB Thermomaster 2HR ? Ketel komt uit 2004. Er zit een mode op om de aanvoer minimaal op 55 te zetten. Daaronder kan ik nergens iets over lezen. Is er misschien een speciale modus dat ik het toch handmatig kan doen? Ik heb met AWB gebeld en die geven aan dat het niet mogelijk is. Wel heb ik gelezen van een tweaker dat je een bepaalde instalalteursmodus kan invoeren (4-cijferige display)?, maar bij AWB gaven ze aan dat dit niet kon..

Probeer code 96 eens. Ik heb een 3HR. En zoek de installatiehandleiding er eens bij.

@henk99 Die laatste in de keten die koeler zijn verkeerd om aangesloten toevallig? En ja, verkeerd om kost rendement. Warmte stijgt op en nu komt het warme water onder in je radiator en moet zijn warmte afgeven langs een koudere plaat aan de bovenkant. Dat gaat niet werken. Gewoon een loodgieter bellen en zsm verbeteren. Ik heb wel een mannetje maar weet niet waar je woont natuurlijk. En zet je pomp gewoon eens een standje hoger en kijkt wat het doet. Niet de aanvoertemp verhogen.

[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2017 20:51 ]

[henk99]

@henk99 Die laatste in de keten die koeler zijn verkeerd om aangesloten toevallig? En ja, verkeerd om kost rendement. Warmte stijgt op en nu komt het warme water onder in je radiator en moet zijn warmte afgeven langs een koudere plaat aan de bovenkant. Dat gaat niet werken. Gewoon een loodgieter bellen en zsm verbeteren. Ik heb wel een mannetje maar weet niet waar je woont natuurlijk. En zet je pomp gewoon eens een standje hoger en kijkt wat het doet. Niet de aanvoertemp verhogen.

Het is nog veel erger, heb ik net ontdekt. Ik ben er nu achter dat alle radiatoren verkeerd om aangaan. Er is een fout gemaakt bij de ketel zelf en dus gaat het bij iedere radiator verkeerd. Aanstaande zaterdag gaat mijn vader het fixen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen met gasverbruik en comfort!

[bert pit]

henk99 schreef op maandag 4 december 2017 @ 11:07:
Ik
\[1] Mijn CV installatie bestaat uit twee 'takken'. Aan de ene tak zitten slechts 3 radiatoren (Zolderwerkkamer, Hoofdslaapkamer, Badkamer), waarvan er één altijd uit staat (Hoofdslaapkamer). De andere tak bevat de rest van het huis .....twee slaapkamers (altijd uit), keuken, hal, wc en de nieuwe uitbouw (4 radiatoren). Ik kan duidelijk merken dat de radiatoren aan het einde van de grote tak veel koeler zijn dan de eersten in die tak.
Wat kan ik hiermee? Ik knijp nu al heel veel radiatoren die vooraan in de keten zitten, maar nog steeds blijft het achteraan tamelijk koel. Of moet ik de aanvoer temperatuur hoog houden? Ik heb geëxperimenteerd met 60, 65 graden. Moet ik de pompsnelheid hoog zetten? Standaard staat deze laag, maar misschien moet dit vanwege de toevoeging van die uitbouw wel hoog staan?

\[2] Ik ontdekte door de IR meter dat er een heel aantal radiatoren verkeerd zijn aangesloten. Bij de oude types zonder voetventiel kan ik dit met de aanwezige lengte van leidingen misschien nog wel aanpassen. Maar bij de nieuwe types zie ik die mogelijkheid niet zomaar. Daar komt misschien 10cm flex leiding uit de vloer die meteen het voetventiel in gaat. Daar kan ik toch niets meer mee? Ik heb ook geen goed beeld bij hoeveel het uitmaakt dat ze verkeerd om aangesloten zijn. Scheelt dat echt veel qua efficentie of valt het mee.

Kortom, heel wat vragen! Ik hoop dat jullie er wat van kunnen beantwoorden

Nu de aansluiting nog verkeerd om zit, is het effect van het trage opwarmen groter dan wanneer het goed aangesloten is. De pompsnelheid hoger zetten kan geen kwaad als zometeen blijkt dat het niet snel genoeg gaat.
Wat je bij oudere woningen wel ziet is dat de radiatoren berekend zijn op een hoge stooktemperatuur. Zeker als het wat kouder is kun je dat goed merken. Simpel gesteld: vroeger had je een aan/uit thermostaat en een stooktemperatuur van 80 graden of meer. Nu willen we een lagere temperatuur stoken wegens een beter rendement. Als het gaat vriezen ontkom je er niet aan om de temperatuur te verhogen en pompsnelheid ook. Of... met een dekentje op de bank

[Verwijderd]

henk99 schreef op maandag 4 december 2017 @ 21:25:
[...]


Het is nog veel erger, heb ik net ontdekt. Ik ben er nu achter dat alle radiatoren verkeerd om aangaan. Er is een fout gemaakt bij de ketel zelf en dus gaat het bij iedere radiator verkeerd. Aanstaande zaterdag gaat mijn vader het fixen. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat doen met gasverbruik en comfort!

Geluk bij een ongeluk. Dan kan je bij de ketel de boel omgooien en is het opgelost. Jij gaat het warm krijgen deze winter jongen.

NB: ff niks aan die pomp doen. Eerst dit afwachten.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 04-12-2017 23:58 ]

[henk99]

Verwijderd schreef op maandag 4 december 2017 @ 23:57:
[...]


Geluk bij een ongeluk. Dan kan je bij de ketel de boel omgooien en is het opgelost. Jij gaat het warm krijgen deze winter jongen.

NB: ff niks aan die pomp doen. Eerst dit afwachten.

Haha, ik hoop het. Ik hoop en verwacht dat dit een heleboel vreemde zaken oplost in mijn huis. Ik had bijvoorbeeld ook altijd zo'n brommende/krijsende thermostaatkraan in mijn badkamer. Wellicht komt dit ook door de verkeerde stroomingsrichting. Ik zet na dit weekend alles weer even vol open en ga weer opnieuw inregelen. Eigenlijk begin ik dan weer bij nul.

[MdO82]

Verwijderd schreef op maandag 4 december 2017 @ 23:57:
[...]


Geluk bij een ongeluk. Dan kan je bij de ketel de boel omgooien en is het opgelost. Jij gaat het warm krijgen deze winter jongen.

NB: ff niks aan die pomp doen. Eerst dit afwachten.

Dat is toch een kwestie van de ketel omdraaien

[Qosmic]

Kunnen jullie me uit de brand helpen en is deze installatie goed aangesloten? (ik maak gebruik van stadsverwarming)

Wat mij opvalt is dat de onderste balk met de flowmeters de aanvoerbalk is, deze wordt amper warm, hoe hoog ik de thermostaat knop (rechtsboven) ook zet.
Zoals je ziet op de foto staat de temperatuurmeter ook op iets boven de 20, terwijl de thermostaat knop op 35 staat.

De bovenste balk is de retourbalk en hier is de temperatuur 25.

De installatie draaide op dit moment al 2 uur. Dat water in de installatie moet toch veel sneller warm worden?

[whoami]

Het stookseizoen is begonnen, en ik ben ook eens aan het meten geslagen.
Situatie:
- Vrijstaand huis uit 2010; overal vloerverwarming (bewoonbare/verwarmbare oppervlakte is iets van een 230m2)
- Op het gelijkvloers heb ik 11 circuits
- Op de verdieping heb ik 10 circuits, waarvan er momenteel 3 'open' staan; de andere staan toe of gesmoord
- Gemiddeld jaarverbruik: 1100m3 gas

Ik ben begonnen met op ieder circuit op het gelijkvloers de aan- en retourtemperatuur te meten en te loggen.

Tot gisteren waren er een aantal circuits waarbij de aanvoer wat gesmoord stond. Dat gaf dit als resultaat:




Gisterenavond heb ik dan op het gelijkvloers alle toevoerkranen van vrijwel alle circuits op het gelijkvloers open gezet (behalve circuit 10 & 11 (wasplaats & inkom)).



Zoals je kan zien wordt er nu langer gestookt. De theromstaat staat zo ingesteld dat er vanaf 15u30 warmtevraag is. Er was vandaag een lange stooksessie van 15u30 tot 18u00 met een dip tussen 17u30 en 17u42 (Net geverifieerd en het SWW programma staat ingesteld om op 17u30 het water in de boiler te verwarmen).
Vanaf 19u15 nog eens stooksessie tot 19u50.

Dit zijn dus langere sessies tov gisteren, waar er meerdere stooksessies waren van 20 minuten met tussenpozen van ongeveer een half uur.

Uit de startpost lees ik dat het de bedoeling is om de retour temp zo laag mogelijk te krijgen, en dat het ook belangrijk is om op ieder circuit (ongeveer) een zelfde retourtemp te verkrijgen.
Ik zit momenteel met een maximale delta T van een 6-tal graden volgens bovenstaande grafieken.


Behalve op circuit 11, daar is de delta T 13 graden. Ook op circuit 10 is de delta T hoger dan op de andere circuits (8°). Dit zijn de 2 circuits die hete dichtst bij de aanvoer van de collector zitten, en dit zijn ook de 2 circuits die wat gesmoord zijn (op de aanvoerleiding).
(Omdat ik hier bij circuit 11 een meetfout vermoedde heb ik daar nog een extra sensor geplaatst. Die meet echter nagenoeg hetzelfde)

Nu is mijn vraag: hoe moet ik verder ?
- Zet ik beter circuit 10 & 11 ook volledig open ?
- Moet ik de circuits inregelen door de aanvoer te smoren, of te smoren op de retour ? (Mij lijk het logischer om op de retour te smoren, zodanig dat het water trager door het circuit gaat en dus meer tijd heeft om zijn warmte af te geven).

[Verwijderd]

@whoami Uit de startpost lees ik dat het de bedoeling is om de retour temp zo laag mogelijk te krijgen, en dat het ook belangrijk is om op ieder circuit (ongeveer) een zelfde retourtemp te verkrijgen.
Ik zit momenteel met een maximale delta T van een 6-tal graden volgens bovenstaande grafieken.

Het is de bedoeling dat bij opwarmen van je installatie zo continue mogelijk met een zo laag mogelijke aanvoer brandt waarbij de Delta t in die mate optimaal is dat je een zo groot mogelijk afgifte blijft houden. Bij warmhouden moet de ketel vanzelfsprekend periodiek branden. Dat is dus wat anders dan wat jij schrijft. Een delta T van 13 graden lijkt mij veel te laag met zulke mooie lage aanvoertemperaturen of je moet het daar minder warm willen krijgen, dan is het wat anders. (Edit: moet zijn delta T van 13 graden lijkt mij veel te hoog. Te snel getypt en te weinig nagedacht. ).

NB: je hebt overigens al een geweldig laag verbruik met zo'n oppervlakte aan woonruimte, wat verwarmt wordt en dan ook nog vrijstaand (wind vrij spel). Ik zou er niet teveel aan gaan rommelen.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 06-12-2017 11:22 ]

[Seafarer]

whoami schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 20:30:

Nu is mijn vraag: hoe moet ik verder ?
- Zet ik beter circuit 10 & 11 ook volledig open ?
- Moet ik de circuits inregelen door de aanvoer te smoren, of te smoren op de retour ? (Mij lijk het logischer om op de retour te smoren, zodanig dat het water trager door het circuit gaat en dus meer tijd heeft om zijn warmte af te geven).

Hele mooie grafieken en je laat ook heel duidelijk een verschil zien. Prachtig.

Als je zo makkelijk sensoren kunt plaatsen en meten dan zou ik er eentje aan de uilaatgas zijde van de ketel hangen om eens te kijken wat daar gebeurt. Je wilt natuurlijk zo min mogenlijk warmte door de schoorsteen laten gaan. (heeft nog nooit iemand hier gedaan geloof ik)

Regelen op aanvoer of retour maakt niets uit.


Moeten alle temperaturen gelijk zijn? Heeft iemand misschien doelbewust iets ingesteld om te voorkomen dat het ergens te warm wordt. Of liever kouder wil hebben.

[whoami]

Verwijderd schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 21:19:
Het is de bedoeling dat bij opwarmen van je installatie zo continue mogelijk met een zo laag mogelijke aanvoer brandt waarbij de Delta t in die mate optimaal is dat je een zo groot mogelijk afgifte blijft houden. Bij warmhouden moet de ketel vanzelfsprekend periodiek branden. Dat is dus wat anders dan wat jij schrijft. Een delta T van 13 graden lijkt mij veel te laag met zulke mooie lage aanvoertemperaturen of je moet het daar minder warm willen krijgen, dan is het wat anders.

De aanvoertemperaturen zullen in werkelijkheid een 4-tal graden hoger liggen. Max. aanvoertemperatuur staat ingesteld op 40°; de sensoren heb ik op de (alpex) buizen van de VV circuits bevestigd.
Wat bedoel je met de delta T van 13 die te laag is ? Bedoel je dit omgekeerd, dat 13 te veel is, en het verschil kleiner moet zijn ? Of moet het verschil groter zijn dan 13 ?
Ik lees in de startpost dat het moeilijker is om een hoge delta T te bereiken met lage aanvoertemperaturen.

Seafarer schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 21:29:
[...]

Hele mooie grafieken en je laat ook heel duidelijk een verschil zien. Prachtig.

Als je zo makkelijk sensoren kunt plaatsen en meten dan zou ik er eentje aan de uilaatgas zijde van de ketel hangen om eens te kijken wat daar gebeurt. Je wilt natuurlijk zo min mogenlijk warmte door de schoorsteen laten gaan. (heeft nog nooit iemand hier gedaan geloof ik)

Zou ik wel willen, maar dat gaat zomaar niet denk ik. De rookgasafvoerbuis is een concentrische buis, waarbij de afvoer door de middelste buis gaat. Daar kan ik dus niet bij. En om ergens in de ketel te gaan prutsen,dat zie ik niet zo zitten.

Het is echter wel een gegeven waar ik benieuwd naar ben; ik heb al eens gezocht naar een instelling in mijn ketel waarbij ik dat zou kunnen tevoorschijn toveren, maar denk niet dat het mogelijk is. (Junkers ketel).

Ik kan ook niet zomaar makkelijk sensoren bijplaatsen. Die sensoren heb ik aangesloten op een Pi. De ketel bevindt zich in een andere ruimte dan de collector, dus dan heb ik nog een extra Pi (of iets anders) nodig.

Regelen op aanvoer of retour maakt niets uit.

Niet ? Ik zou denken dat als je regelt op aanvoer het warme water trager het circuit in kan gaan, en je dus met meer verlies zit. Regelen op afvoer zou mij doen vermoeden dat het water trager door het circuit gaat, met meer mogelijkheid tot warmte-afgifte aan de vloer tot gevolg.

Moeten alle temperaturen gelijk zijn? Heeft iemand misschien doelbewust iets ingesteld om te voorkomen dat het ergens te warm wordt. Of liever kouder wil hebben.

Moeten; tja, het is bijna gewoon zo. We hebben vrijwel geen binnendeuren in het huis (behalve aan het toilet en tussen garage & wasplaats & wasplaats & keuken. Op de bovenverdieping moeten er nog deuren komen. Dan is het logisch dat de temperatuur binnenshuis ongeveer overal gelijk is.

Wat ik wel zou willen , is dat circuit 1 meer warmte afgeeft. Dat circuit zit in de keuken waar er een vide is met een groot raam, en daar heb je op koude dagen wel last van een koudeval.

[ Voor 50% gewijzigd door whoami op 05-12-2017 21:56 ]

[whoami]

Qosmic schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 15:23:
Kunnen jullie me uit de brand helpen en is deze installatie goed aangesloten? (ik maak gebruik van stadsverwarming)

Wat mij opvalt is dat de onderste balk met de flowmeters de aanvoerbalk is, deze wordt amper warm, hoe hoog ik de thermostaat knop (rechtsboven) ook zet.
Zoals je ziet op de foto staat de temperatuurmeter ook op iets boven de 20, terwijl de thermostaat knop op 35 staat.

De bovenste balk is de retourbalk en hier is de temperatuur 25.

De installatie draaide op dit moment al 2 uur. Dat water in de installatie moet toch veel sneller warm worden?

[afbeelding]

[afbeelding]

Ben je zeker dat de collector met de flowmeters de aanvoer is ? (Bij mij staan de flowmeters op de retour nl ).
Ook het feit dat je wat jij beschouwt als je retour warmer is dan je aanvoer, doen mij vermoeden dat die flow-meter collector dus de retour is

[Wokschotel]

Wat voor sensoren gebruiken jullie eigenlijk om de aan- en retourtemperatuur te meten? Ik heb nog een zwik 1-Wire sensoren liggen, kan ik die gewoon met een tie-wrapje op de buis vastzetten?

[whoami]

Wokschotel schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 22:05:
Wat voor sensoren gebruiken jullie eigenlijk om de aan- en retourtemperatuur te meten? Ik heb nog een zwik 1-Wire sensoren liggen, kan ik die gewoon met een tie-wrapje op de buis vastzetten?

Ik heb dat met 1 wire sensoren gedaan (DS18B2). En die heb ik met alu tape aan de buis getaped.

[Seafarer]

Max. ketel temperatuur is de maximum instelling. dat wil nog niet zeggen dat deze temperatuur ook daadwerkelijk behaalt wordt. De thermostaat bepaald dit.


Inregelen is alleen maar het aantal liters per minuut regelen. Het water heeft nog steeds dezelfde temperatuur bij instroming en koelt gaandeweg af.
Dus of je dat bij het begin of einde doet maakt niet uit.


Vide, oei. Dat kan zelfs resulteren in het bij plaatsen van een flinke Lagetemperatuur radiator.

[whoami]

Seafarer schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 22:13:
Max. ketel temperatuur is de maximum instelling. dat wil nog niet zeggen dat deze temperatuur ook daadwerkelijk behaalt wordt. De thermostaat bepaald dit.

Ik zie op de thermostaat dat die 40° gehaald wordt tijdens het stoken

Inregelen is alleen maar het aantal liters per minuut regelen. Het water heeft nog steeds dezelfde temperatuur bij instroming en koelt gaandeweg af.
Dus of je dat bij het begin of einde doet maakt niet uit.

Mij lijkt het toch dat het water beter kan afkoelen als het in de vloer zit waar het moet zitten, en niet dat het afkoelt voor het het circuit in kan (omdat het er trager in kan omdat de aanvoer gesmoord is ? ).

Vide, oei. Dat kan zelfs resulteren in het bij plaatsen van een flinke Lagetemperatuur radiator.

Hopelijk niet, want daar heb ik geen zin in. (ook geen voorzieningen voor getroffen).

[Seafarer]

[quote]whoami schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 22:16:

[...]

Mij lijkt het toch dat het water beter kan afkoelen als het in de vloer zit waar het moet zitten, en niet dat het afkoelt voor het het circuit in kan (omdat het er trager in kan omdat de aanvoer gesmoord is ? ).


/quote]
Ah, je bent beter thuis in gassen die kun je smoren. Water niet.
De water snelheid neemt af maar de temperatuur blijft gelijk.

Maar je hebt een mooi meet systeem. Je kunt het resultaat direct testen. Want je hebt volgens mij aan het begin en aan het einde van een slang een afsluiter zitten. En een flow metertje. Knijp een keer met de toevoer en een keer met de retour maar houd de flow hetzelfde. Je zult zien dat de retour hetzelfde blijft.

[Jos-P]

Ik heb ook nog een vraag: Wij hebben overal vloerverwarming.
In de woonkamer heb ik 3 lussen liggen, die allemaal ingesteld zijn op 1 l/min.
Als ik de lus bij het raam meer warmte af wil laten geven ,moet de flow van die lus dan omhoog?
Een lagere snelheid (dus lagere flow) ,heb ik altijd begrepen, geeft meer warmte aan de vloer af. Dat zou dan niet kloppen met mijn idee om de flow in de lus te verhogen. Wie kan mij dat uitleggen?
Alvast bedankt.

[vso]

Wij hebben een relatief nieuwe (2015) hr nefit cv ketel, in ons nieuwe koophuis laten zetten alleen het hele huis bevat afgezien van de directe koppeling met CV dikwandige oude draai-fitting pijpen met bij behorende radiatoren + 1 convector (woonkamer) ..

nu willen we(lees moeder de vrouw) tzt in de woonkamer de convectorput vervangen door een vloerverwarming . Zelf zit ik nu te zoeken naar LTV op MP zodat ik de oude radiators kan vervangen.

Maar wat is nu handig flexibele leiding door het hele huis, of stalen/koperen buizen ? hoe moeilijk is dit (lees de buis uit de betonnen vloer rammen en vervangen door andere leiding) .. moet ik met vloer verwarming andere maten aanhouden ?? ,,

En wat is wijsheid om naast buizen, radiatoren en klemmen nog meer rekening te houden ? ik wil nu een budget berekening gaan maken .. daarnaast wil ik dit in 2 gedeeltes doen eerst een CV verdeler er tussen voor de links en rechts (voor en achter) en mogelijkheid van cv ondersteuning door houtkachel / zonneboiler. dit gaat niet in 1x maar gefaseerd

[naftebakje]

Om afgegeven vermogen van vloerverwarming (maar ook van radiatoren) te verhogen, moet je de flow verhogen ==> de deltaT zakt, het geheel is gemiddeld warmer en kan dus meer warmte afgeven.
Truuk voor Jos-P en voor whoami is dus de lus die warmer moet een hogere flow geven. De "slechtere" (hogere) deltaT van de ene lus zal door het mengen met de andere lussen een beperkt effect hebben.

Zelfde kan je doen met plaatsen waar het te snel warm wordt (te hoog vermogen is voorzien), daar kan je extra knijpen (grotere deltaT). Ik heb bijvoorbeeld een radiator hangen in het oude washok wat niet geïsoleerd en tochtig is, die staat maximaal geknepen, voorlopig wil ik enkel dat ie niet kapotvriest (tot het washok weg gaat).

@whoami: knijpen in aanvoer of retour is hetzelfde.
De grotere deltaT van 10 & 11 kan je bijregelen, maar het lijken me ruimtes te zijn waar het gerust wat frisser mag zijn, dus mogen die gerust wat geknepen zijn naar wat lagere flow. Hou het gewoon in de gaten, als het te koud is kan je wat meer open zetten.

[Protax]

Ik heb een vraag aan jullie kenners, sinds twee weken wonen wij in onze nieuwe woning uit 2013 (140 m2).
De woning is voorzien van vloerverwarming op de begane grond, in de hal / eerste etage en zolder hangen radiatoren.

Onlangs heb ik een onderhoudsbeurt laten uitvoeren aan de CV ketel (Intergas), en wat de monteur opviel was dat er nog nooit onderhoud was uitgevoerd, de druk was slecht 0,7 bar. Een Intergas ketel schijnt hier niet zoveel moeite mee te hebben. Daarnaast zijn wij een nieuw energie contract aangegaan, waardoor we een gratis Toon hebben gekregen.

Nu we er wonen valt mij op, dat in de woonkamer het onwijs lang duurt voordat de kamer op temperatuur komt. Als test hebben we de thermostaat onlangs een nacht op 23,5 graden laten staan en toen was het net een broeikas, daarnaast duurde het ook lang voordat de warmte weer uit de woonkamer was.

Op de eerste etage blijft koud, terwijl de radiatoren wel warm zijn. In de slaapkamer staat de radiator volledig uit, in mijn kantoor / badkamer / en de 2e slaapkamer staan ze open.

- Toon staat ingesteld op vloerverwarming
- Ik heb al gespeeld met de vloerverwarmingpomp, deze staat nu op 45

Iemand enig idee hoe ik wat behaaglijker kan krijgen? Daarnaast ben ik benieuwd naar de mogelijkheden van CV tuning (Intergas uit 2013).

[Verwijderd]

whoami schreef op dinsdag 5 december 2017 @ 21:47:
[...]
De aanvoertemperaturen zullen in werkelijkheid een 4-tal graden hoger liggen. Max. aanvoertemperatuur staat ingesteld op 40°; de sensoren heb ik op de (alpex) buizen van de VV circuits bevestigd.
Wat bedoel je met de delta T van 13 die te laag is ? Bedoel je dit omgekeerd, dat 13 te veel is, en het verschil kleiner moet zijn ? Of moet het verschil groter zijn dan 13 ?
Ik lees in de startpost dat het moeilijker is om een hoge delta T te bereiken met lage aanvoertemperaturen.

Sorry, je hebt gelijk delta T van 13 is te hoog bij dit soort lage aanvoer. Te snel getypt en te weinig nagedacht. Maar nogmaals, als je het daar koeler wil hebben, geen probleem, maar ga dit niet met je hele installatie doen.

[ThinkPad]

@Protax Kom op, begin eens met de topicstart te lezen. Ik weet dat hij lang, erg lang is, maar het is een schat aan informatie. Met wat onderzoek kun je prima zelf wat stappen nemen, niet alles wordt op een presenteerblaadje aangereikt.

[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 06-12-2017 11:52 ]

[MdO82]

Ik kan niet heel makkelijk uit de handleiding een afdruk maken, maar wellicht dat iemand mij wat meer kan vertellen.
De ketel staat nu ingesteld op 60 graden.

Als ik de handleiding van de ketel lees (Hfd. 6. Het toestel afstemmen op de installatie (installateursmenu) blz. S8)

Dan zie ik het volgende staan bij instelling i+12 "Modulerende Pompregeling delta T (°C) voor CV.
Delta T = temperatuurverschil tussen aanvoer- en retour CV bij ontwerpcondities.
Installatie 90/70 -> delta T = 20 (ook 18 is ok) en bij 60/50 -> delta T = 10."

Even met mijn gezonde verstand dit gelezen te hebben en standaard stond de kachel op 80 dus een delta T van 20 (18) is dan OK.

Maar hij staat nu op 60 dan kan ik deze dus (als ik de regel goed interpreteer) dus verlagen naar 10 ?
Wat ik mij echter dan afvraag ze gaan uit van een aanvoer van 50/60 of 70/90 dus dan pak je of Delta T van 10 of 18 wat standaard was,
Maar stel nu dat ik de aanvoer op 65 zet dan zit je hier precies tussen in (60 - 70) denk ik dan logisch van dan kan ik hem op 15 zetten ?

Denk ik zo een beetje logisch ?

[Nils N]

Meet de aanvoer temperatuur eens van de cv, is hij door de instelling van Toon (vloerverwarming) niet met een lage temperatuur aan het verwarmen?

Ik heb daarom ook mijn VSmart thermostaat (Vaillant) van de stand vloerverwarming afgezet en op onbekend gezet.

Protax schreef op woensdag 6 december 2017 @ 10:51:
Ik heb een vraag aan jullie kenners, sinds twee weken wonen wij in onze nieuwe woning uit 2013 (140 m2).
De woning is voorzien van vloerverwarming op de begane grond, in de hal / eerste etage en zolder hangen radiatoren.

Onlangs heb ik een onderhoudsbeurt laten uitvoeren aan de CV ketel (Intergas), en wat de monteur opviel was dat er nog nooit onderhoud was uitgevoerd, de druk was slecht 0,7 bar. Een Intergas ketel schijnt hier niet zoveel moeite mee te hebben. Daarnaast zijn wij een nieuw energie contract aangegaan, waardoor we een gratis Toon hebben gekregen.

Nu we er wonen valt mij op, dat in de woonkamer het onwijs lang duurt voordat de kamer op temperatuur komt. Als test hebben we de thermostaat onlangs een nacht op 23,5 graden laten staan en toen was het net een broeikas, daarnaast duurde het ook lang voordat de warmte weer uit de woonkamer was.

Op de eerste etage blijft koud, terwijl de radiatoren wel warm zijn. In de slaapkamer staat de radiator volledig uit, in mijn kantoor / badkamer / en de 2e slaapkamer staan ze open.

- Toon staat ingesteld op vloerverwarming
- Ik heb al gespeeld met de vloerverwarmingpomp, deze staat nu op 45

Iemand enig idee hoe ik wat behaaglijker kan krijgen? Daarnaast ben ik benieuwd naar de mogelijkheden van CV tuning (Intergas uit 2013).

[ Voor 3% gewijzigd door Nils N op 06-12-2017 12:12 ]

[Seafarer]

MdO82 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 12:09:
Ik kan niet heel makkelijk uit de handleiding een afdruk maken, maar wellicht dat iemand mij wat meer kan vertellen.
De ketel staat nu ingesteld op 60 graden.

Als ik de handleiding van de ketel lees (Hfd. 6. Het toestel afstemmen op de installatie (installateursmenu) blz. S8)

Dan zie ik het volgende staan bij instelling i+12 "Modulerende Pompregeling delta T (°C) voor CV.
Delta T = temperatuurverschil tussen aanvoer- en retour CV bij ontwerpcondities.
Installatie 90/70 -> delta T = 20 (ook 18 is ok) en bij 60/50 -> delta T = 10."

Even met mijn gezonde verstand dit gelezen te hebben en standaard stond de kachel op 80 dus een delta T van 20 (18) is dan OK.

Maar hij staat nu op 60 dan kan ik deze dus (als ik de regel goed interpreteer) dus verlagen naar 10 ?
Wat ik mij echter dan afvraag ze gaan uit van een aanvoer van 50/60 of 70/90 dus dan pak je of Delta T van 10 of 18 wat standaard was,
Maar stel nu dat ik de aanvoer op 65 zet dan zit je hier precies tussen in (60 - 70) denk ik dan logisch van dan kan ik hem op 15 zetten ?

Denk ik zo een beetje logisch ?

Aanvoer temperatuur vermenigvuldigen met 0,8 is je retour temperatuur.

Nooit geweten dat je dit op een ketel kunt aangeven? Maar je afgifte systeem moet hier wel in de buurt liggen.

gewoon even een opmerking: als jij de retour meet is dit dan de gemeenschappelijke retour vlak voor de ketel?
Of meet je de retour aan beide zijden van het T-stuk. (ene kant is voorzijde huis, andere kant is achterzijde huis) Kun je soms mega grootte verschillen zien.

[ Voor 0% gewijzigd door Seafarer op 06-12-2017 12:44 . Reden: Vooral als er flink aangebouwd is. ]

[MdO82]

Seafarer schreef op woensdag 6 december 2017 @ 12:43:

[...]

Aanvoer temperatuur vermenigvuldigen met 0,8 is je retour temperatuur.

Nooit geweten dat je dit op een ketel kunt aangeven? Maar je afgifte systeem moet hier wel in de buurt liggen.

gewoon even een opmerking: als jij de retour meet is dit dan de gemeenschappelijke retour vlak voor de ketel?
Of meet je de retour aan beide zijden van het T-stuk. (ene kant is voorzijde huis, andere kant is achterzijde huis) Kun je soms mega grootte verschillen zien.

Ik had het op dit moment bekeken via de ketel. Zie de volgende bladzijde van de handleiding (S9) t+01, t+02 en t+03. Dit zal niet helemaal de methode zijn, maar had het nu zo bekeken

[ Voor 7% gewijzigd door MdO82 op 06-12-2017 13:03 ]

[Protax]

Nils N schreef op woensdag 6 december 2017 @ 12:10:
Meet de aanvoer temperatuur eens van de cv, is hij door de instelling van Toon (vloerverwarming) niet met een lage temperatuur aan het verwarmen?

Ik heb daarom ook mijn VSmart thermostaat (Vaillant) van de stand vloerverwarming afgezet en op onbekend gezet.


[...]

Stomme vraag, maar hoe kan ik dit meten?
Ik heb geen documentatie van de ketel / en geen idee welk type het is, maakt het ook wat lastiger...

[Nils N]

Dit kun je meten met een infrarood of warmtebeeld camera
Je kan ook gewoon eens proberen om in Toon de stand vloerverwarming op een andere stand te zette en proefondervindelijk te ervaren of de radiatoren in de andere vertrekken dan wel warmer worden.

Protax schreef op woensdag 6 december 2017 @ 13:14:
[...]


Stomme vraag, maar hoe kan ik dit meten?
Ik heb geen documentatie van de ketel / en geen idee welk type het is, maakt het ook wat lastiger...

[Seafarer]

MdO82 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 13:00:
[...]


Ik had het op dit moment bekeken via de ketel. Zie de volgende bladzijde van de handleiding (S9) t+01, t+02 en t+03. Dit zal niet helemaal de methode zijn, maar had het nu zo bekeken

Dat zijn ,als ik het goed begrijp, waardes van sensors die je uit kan lezen.
Aanpassen gaat volgens mij niet.

[MdO82]

Seafarer schreef op woensdag 6 december 2017 @ 14:01:
[...]

Dat zijn ,als ik het goed begrijp, waardes van sensors die je uit kan lezen.
Aanpassen gaat volgens mij niet.

Dat klopt inderdaad die kan je alleen uitlezen

[whoami]

Verwijderd schreef op woensdag 6 december 2017 @ 11:18:
[...]


Sorry, je hebt gelijk delta T van 13 is te hoog bij dit soort lage aanvoer. Te snel getypt en te weinig nagedacht. Maar nogmaals, als je het daar koeler wil hebben, geen probleem, maar ga dit niet met je hele installatie doen.

Die ruimte is het washok. Daar staan gewoon de wasmachine, droger, en er is ook een opbergrumte voor voedingswaren. Verder is er aangesloten ook een kleine douchecel (die niet veel gebruikt wordt).

naftebakje schreef op woensdag 6 december 2017 @ 10:18:
Om afgegeven vermogen van vloerverwarming (maar ook van radiatoren) te verhogen, moet je de flow verhogen ==> de deltaT zakt, het geheel is gemiddeld warmer en kan dus meer warmte afgeven.
Truuk voor Jos-P en voor whoami is dus de lus die warmer moet een hogere flow geven. De "slechtere" (hogere) deltaT van de ene lus zal door het mengen met de andere lussen een beperkt effect hebben.

Dus, om een ruimte warmer te krijgen moet het water vlugger door dat circuit gaan ?
Probleem is nu dus dat ieder circuit (behalve 10 & 11) bij mij op 100% staat. Ik wil in de keuken (circuit 1 & 2) een wat hogere temperatuur. Ik kan dus de flow niet verhogen.
Wat ik wel kan doen, is om ieder circuit op 80% ofzo zetten, en dan de 2 circuits in de keuken op 100%. Zou dat helpen ? Gaan de overige ruimtes dan niet te koud worden ?

[ Voor 45% gewijzigd door whoami op 06-12-2017 17:23 ]

[Seafarer]

whoami schreef op woensdag 6 december 2017 @ 17:20:
[...]
Die ruimte is het washok. Daar staan gewoon de wasmachine, droger, en er is ook een opbergrumte voor voedingswaren. Verder is er aangesloten ook een kleine douchecel (die niet veel gebruikt wordt).


[...]
Dus, om een ruimte warmer te krijgen moet het water vlugger door dat circuit gaan ?
Probleem is nu dus dat ieder circuit (behalve 10 & 11) bij mij op 100% staat. Ik wil in de keuken (circuit 1 & 2) een wat hogere temperatuur. Ik kan dus de flow niet verhogen.
Wat ik wel kan doen, is om ieder circuit op 80% ofzo zetten, en dan de 2 circuits in de keuken op 100%. Zou dat helpen ? Gaan de overige ruimtes dan niet te koud worden ?

klopt helemaal. jouw oplossing is de juiste.
Als de woonkamer te koud wordt (referentie ruimte) dan zal de thermostaat langer warmte vragen om dit te compenseren. Ketel brand langer. Opgelost.

overigens jij kunt met die sensors exact zien wat er gebeurt.

You are in control.

[vso]

Niemand een mening over het vervangen van dikwandig cv naar een nieuwe situatie ? is dit het wel / niet waard ?

[dunklefaser]

vso schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:07:
Niemand een mening over het vervangen van dikwandig cv naar een nieuwe situatie ? is dit het wel / niet waard ?

Jouw vraag is absoluut onduidelijk, mijn aanbeveling: lezen, lezen, lezen.

[Seafarer]

vso schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:07:
Niemand een mening over het vervangen van dikwandig cv naar een nieuwe situatie ? is dit het wel / niet waard ?

Dat is moeilijk te zeggen zo vanachter een scherm.

Vind je het zelf estetisch niet verantwoord, dan eruit rammen en opnieuw beginnen.

Flow gebrek zul je niet hebben. Diameters zijn vaak voldoende. Toch zou ik even eens flink tekeer gaan met een hamer om eens te controleren hoe dik de pijpen nog zijn. Of zet de volle leidingwater druk er eens een paardagen op het cv systeem. En kijken of het ergens scheurt. Verwijder wel de onderdelen die deze druk niet kunnen hebben.
Als de vorige bewoner 20 jaar lang vele liters water heeft bijgevuld. Dan zit je nu met dunne plekken ergens.
Volgens de wet van behoud van ellende komen deze zwakke plekken pas aan het licht als je verbouwing klaar is.
Iets met zwart water en witte muren.

[BCC]

Heb het dikwandig CV hier vervangen omdat grote delen onder de ongeisoleerde vloer liepen / onder de grond door. Geen eenvoudige klus - zware rems reciprozagen nodig gehad om alles los te krijgen. Als alles in je huis zit, is er geen energiebespaar reden om het weg te halen. Door de dikke diameter heb je prima doorstroming. Mijn ervaring is dat ze overwoestbaar zijn.

[ Voor 30% gewijzigd door BCC op 06-12-2017 19:41 ]

[Seafarer]

BCC schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:40:
Heb het dikwandig CV hier vervangen omdat grote delen onder de ongeisoleerde vloer liepen / onder de grond door. Geen eenvoudige klus - zware rems reciprozagen nodig gehad om alles los te krijgen. Als alles in je huis zit, is er geen energiebespaar reden om het weg te halen. Door de dikke diameter heb je prima doorstroming.

Dus eigenlijk waren ze nog steeds dikwandig.

[vso]

dunklefaser schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:35:
Jouw vraag is absoluut onduidelijk, mijn aanbeveling: lezen, lezen, lezen.

Wat is er onduidelijk aan.

En lezen hmmm beetje lastig als je niet weet wat je zoekt, hulp naar wat vergelijkings voer /lees materiaal is dan wel prettig

Seafarer schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:35:
[...]

Dat is moeilijk te zeggen zo vanachter een scherm.

Vind je het zelf estetisch niet verantwoord, dan eruit rammen en opnieuw beginnen.

Flow gebrek zul je niet hebben. Diameters zijn vaak voldoende. Toch zou ik even eens flink tekeer gaan met een hamer om eens te controleren hoe dik de pijpen nog zijn. Of zet de volle leidingwater druk er eens een paardagen op het cv systeem. En kijken of het ergens scheurt. Verwijder wel de onderdelen die deze druk niet kunnen hebben.
Als de vorige bewoner 20 jaar lang vele liters water heeft bijgevuld. Dan zit je nu met dunne plekken ergens.
Volgens de wet van behoud van ellende komen deze zwakke plekken pas aan het licht als je verbouwing klaar is.
Iets met zwart water en witte muren.

Hmmm sinds de bouw (1975 - 1980) is bijna 40 jaar later wellicht alleen al een reden om te vervangen .. +1
Het uiterlijk vind ik minder belangrijk .. hoewel vrouwlief er wel anders over denkt.

Nu zit ik te zoeken naar voordelen /nadelen van de buissoorten ..

BCC schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:40:
Heb het dikwandig CV hier vervangen omdat grote delen onder de ongeisoleerde vloer liepen / onder de grond door. Geen eenvoudige klus - zware rems reciprozagen nodig gehad om alles los te krijgen. Als alles in je huis zit, is er geen energiebespaar reden om het weg te halen. Door de dikke diameter heb je prima doorstroming. Mijn ervaring is dat ze overwoestbaar zijn.

Alles zit wel in huis, enige waar ik tegenaan loop is dat het veranderen van de installatie (verleggen bv van expansie vat ) of verplaatsen / vervangen van radiatoren redelijk prijzige acties zullen zijn.
De expansie vat verplaatsen kost nu 600,-

De redenatie om alles te vervangen door andere buizen is ongewenst verlies van warmte tegen te gaan en bv gerichter te verwarmen.

[ Voor 22% gewijzigd door vso op 06-12-2017 19:49 ]

[Seafarer]

vso schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:43:


Nu zit ik te zoeken naar voordelen /nadelen van de buissoorten ..

Koper is te duur.
Pex is niet mooi aan te leggen.
Blijft over dunwandig stalen cv pijp.

Nou nog even lezen welke vloerverwarming je wilt.

[vso]

Seafarer schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:49:
[...]

Koper is te duur.
Pex is niet mooi aan te leggen.
Blijft over dunwandig stalen cv pijp.

Nou nog even lezen welke vloerverwarming je wilt.

pex niet mooi tja .. 80% van de leidingen zijn weg te werken via koofjes enzv dus dat is geen issue . de plekken waar we geen pex neer leggen zal dan staal of koper worden .. Prijs maakt IMHO niet zoveel uit. dit verdien je vanzelf terug door minder onderhoud. Gezien de leeftijd van de installatie (40 jaar) zou compleet vervangen wellicht enorm rendement zijn.. en de 20 jaar a 30 jaar die we hier nog willen wonen zie ik de waarde er wel van.. (de radiatoren gaan 2de hands via MP)

Vloer verwarming: we willen de vloer uitbikken (dus niet uitfrezen) en laten leggen of zelf neerleggen, wel iets verzinnen voor "verkoeling" zodat zomers de vloer lekker koel kan aanvoelen.

[FastFred]

Wellicht kan ik mijn vraag hier kwijt.

's nachts staat de verwarming op 17, kom ik thuis en heb ik het koud dan gaat ie op 19 of 20 graden, hoeft ie maar 3 graden te verwarmen. In de zomer staat ie altijd op 15, lager kan de thermostaat niet.

Huis is een appartement uit 1994 met 2 verdiepingen. Woonverdieping op de 1e verdieping met
gang (1 radiator)
badkamer (1)
woonkamer (1)
keuken (1)
pc kamer (1)

Verdieping erboven is overloop met atag ketel van februari 2015 met daarnaast slaapkamer, hier 1 radiator die veel te klein is voor de ruimte die hij verwarmen moet (3,75mtr x 5mtr, pannendak met 4mtr hoge nok, volgens mij beperkt geïsoleerd want warm is het er nooit echt.

De badkamer zit recht onder de ketel en in de hoek van de badkamer komen 2 verwarmingsbuizen naar beneden die in de gang gesplitst worden in buizen naar de 5 radiatoren op de woonverdieping.

Ik hoor nu dus continue die 2 buizen 'ruisen'. Ik heb het vermoeden dat de cv nu continue aan het stoken is. Thermostaat toch lager zetten of is er wat anders aan de hand?

[_JGC_]

Seafarer schreef op woensdag 6 december 2017 @ 19:35:
[...]

Dat is moeilijk te zeggen zo vanachter een scherm.

Vind je het zelf estetisch niet verantwoord, dan eruit rammen en opnieuw beginnen.

Flow gebrek zul je niet hebben. Diameters zijn vaak voldoende. Toch zou ik even eens flink tekeer gaan met een hamer om eens te controleren hoe dik de pijpen nog zijn. Of zet de volle leidingwater druk er eens een paardagen op het cv systeem. En kijken of het ergens scheurt. Verwijder wel de onderdelen die deze druk niet kunnen hebben.
Als de vorige bewoner 20 jaar lang vele liters water heeft bijgevuld. Dan zit je nu met dunne plekken ergens.
Volgens de wet van behoud van ellende komen deze zwakke plekken pas aan het licht als je verbouwing klaar is.
Iets met zwart water en witte muren.

Ach, het roest vanzelf een keer dicht.

Heb op de bovenverdieping ook nog een paar gesoldeerde koppelingen die vervangen moeten worden, ze zijn op dit moment weer dichtgeroest en druk blijft nu gelijk.
Binnenkort toch de oude thermostaatkranen vervangen door regelbare, neem ik die ook even mee...

[Seafarer]

FastFred schreef op donderdag 7 december 2017 @ 16:18:
Wellicht kan ik mijn vraag hier kwijt.

's nachts staat de verwarming op 17, kom ik thuis en heb ik het koud dan gaat ie op 19 of 20 graden, hoeft ie maar 3 graden te verwarmen. In de zomer staat ie altijd op 15, lager kan de thermostaat niet.

Huis is een appartement uit 1994 met 2 verdiepingen. Woonverdieping op de 1e verdieping met
gang (1 radiator)
badkamer (1)
woonkamer (1)
keuken (1)
pc kamer (1)

Verdieping erboven is overloop met atag ketel van februari 2015 met daarnaast slaapkamer, hier 1 radiator die veel te klein is voor de ruimte die hij verwarmen moet (3,75mtr x 5mtr, pannendak met 4mtr hoge nok, volgens mij beperkt geïsoleerd want warm is het er nooit echt.

De badkamer zit recht onder de ketel en in de hoek van de badkamer komen 2 verwarmingsbuizen naar beneden die in de gang gesplitst worden in buizen naar de 5 radiatoren op de woonverdieping.

Ik hoor nu dus continue die 2 buizen 'ruisen'. Ik heb het vermoeden dat de cv nu continue aan het stoken is. Thermostaat toch lager zetten of is er wat anders aan de hand?

Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuh, ISOLEREN.

Je verliest blijkbaar zoveel warmte dat de ketel blijft stoken. Niks mis mee.

Edit: Als je thermostaat op 15 staat en het blijft ruisen dan blijft je pomp onbedoelt lopen. Waarschijnlijk een foute instelling dan. Dat wordt handleiding doorworstelen.

[ Voor 6% gewijzigd door Seafarer op 07-12-2017 17:17 ]

[Verwijderd]

Ik heb een vraag over de modulerende thermostaat icm vloerverwarming.
Ik lees heel vaak dat dit soort thermostaten in feite de cv ketel de hele tijd op een laag pitje laten branden. Dat zou het zuinigst zijn.
Het is best te begrijpen dat dit qua gasverbruik klopt omdat je bij korte, herhaalde starts relatief veel warmte naar buiten jaagt. Maar het nadeel is het stroomverbruik van de pomp in de ketel. Die blijft maar draaien. En bij een vloerverwarming geldt: extra stroomverbruik van vv pomp op de verdeler. Want laat nu iedereen het advies krijgen juist een pompschakelaar aan te schaffen om die vv pomp uit te zetten. Maar die schakelt de pomp niet uit als de watertemperatuur steeds boven de drempel uitkomt omdat de cv ketel blijft pruttelen.
Dus wat is hier nu wijsheid als je vv hebt? Toch moduleren via de thermostaat? Of gewoon aan/uit want de meeste ketels moduleren zelf al terug na de start van het verwarmen?

[naftebakje]

Als er 24u op 24 warmte wordt bijgepomt door je ketel heb je een probleem wat je niet oplost door een aan-uit thermostaat ipv een modulerende. Bij een aan-uit zal de ketel constant pendelen, wat veel meer verliezen en slijtage aan je ketel kost dan de pomp die wat langer draait.