Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[yonexfreak]

Killing_Calu schreef op donderdag 23 november 2017 @ 11:18:
Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Ik heb een Intergas HRE 36/30A ketel hangen. Naar aanleiding van dit topic had ik het idee om mijn instellingen eens te bekijken.

Echter ik kom niet in het service menu.
Volgens de handleiding, moet ik de ketel uitschakelen, vervolgens de reset knop en service knop indrukken, totdat er 0 staat in de temperatuur venster. Tot hier lukt mij het nog.
Vervolgens zou ik met de + en - knop door de instellingen moeten gaan. Ik selecteer dan bijvoorbeeld waarde 3. Dan zou ik op de service knop moeten drukken om mijn keuze te bevestigen en vervolgens nogmaals op service drukken om de waarde aan te passen.
Echter als ik op service druk , zie ik alleen een - verschijnen en verder niks. En dit geld voor alle parameters.

Via internet nog een handleiding gedownload, met het verschil dat de ketel aan moet blijven, en dat je maar 1x op service hoeft te drukken en dat je meteen de ingestelde waarde zou moeten zien.
Ook dit werkt niet, want ik zie vervolgens de huidige temperatuur en dat is het.

Iemand een idee wat ik fout doe? of waar dit aan kan liggen?

Volgens de handleiding van mijn Intergas HRE 28/24 A:



Succes

[Carlito]

Dank je! Nu werkt het. Jouw handleiding is iets duidelijker! ik moest eerst naar service menu 15 en dat selecteren.

[yonexfreak]

Graag gedaan.
Hier kun je overigens de PDF vinden waar ik bovenstaande schermafdruk van gehaald heb ->

http://www.intergas-verwa...n-Kombi-Kompakt-HRE-A.pdf

[bert pit]

[quote]ThinkPadd schreef op donderdag 23 november 2017 @ 08:43:
@bert pit Aan/uit thermostaat eraan knopen gaat waarschijnlijk nog meer gas verbruiken, been there, done that. Was ook met een Agpo (Econpact 225c uit 2003).
Ik heb daar overigens ook een iSense aan gehad en werkte uitstekend (en zuinig).

Heb jij dan ook dezelfde vloerverwarmingscomponenten als Luc gebruikt? Vergis je niet, Opentherm werkt prima in het geval dat de radiatoren open staan. Maar als er gestuurde kleppen in zitten, dan kan het tegen je gaan werken.

Ik wil nog wel even toelichten hoe dat misloopt: De thermostaat berekent dat er 40 minuten gestookt moet worden op 70c om de ruimte een graad extra te verwarmen. Opentherm verandert dit in een lagere temperatuur en een langere duur om efficiënter te stoken. Bijvoorbeeld 60 minuten op 55c. Als er op de vloerverwarming kleppen zitten om te segmenteren worden deze vaak toch na de eerder genoemde 40 minuten dichtgezet. De ketel blijft gewoon doorstoken. Dit wordt nogal eens over het hoofd gezien.

[bert pit]

Luc S schreef op donderdag 23 november 2017 @ 11:25:
@ThinkPad Ah dat klopt ja, de gas meter die er hangt stuurt maar eens per 30 of zelfs 60 min tijd zijn stand naar de kwh box waar ik hem uitlees. Volgens mij staan alle radiatoren redelijk ver open boven omdat we warmte boven altijd wel lekker vinden, zeker ook op de badkamer. Op onze slaapkamer heb ik er een thermostaatknop opgezet.

Goed plan van dat IR metertje, volgens mij verdient die zich binnen no time terug met dit stookgedrag Er hangen overigens wel nog maar 5 radiatoren in huis; 3 slaapkamers, badkamer en 1 in de garage.

@Ray Wat ik raar vond is dat de vloerverwarming verdeler gisteren bij een aanvoer van 60 graden en pomp op stand 2, nog steeds maar 30 graden aangaf terwijl hij gewoon 36 graden mag worden. Het lijkt erop dat de ketel wel flink gas geeft (ghehe ) maar de verdeler zegt, nee dankje... Ga vandaag de aanvoertemperatuur nog maar eens verder verhogen om te kijken of de verdeler inderdaad moeite heeft met genoeg warmte te mengen.

Wat voor verdeler heb je? en welke componenten zitten daar nog meer aan vast?

[HereIsTom]

Archimond schreef op woensdag 22 november 2017 @ 23:37:
Energiewacht en andere cv installateur zeggen dat ik beter deze ketel kan houden. De besparing is volgens hun niet zo groot en pas terugverdiend na 6/7jaar. Tevens is het moeilijk op het dak te komen met 3 hoog. Misschien moet een grotere gat of andere schacht in zeiden ze. De VVE en de buren zijn niet zo blij als er iets aan de buitenkant moet gebeuren.

Echt onzin, wij hadden ook zo’n VR ketel uit 2006, deze hebben we in 2015 laten vervangen door een Remeha Tzerra Plus HR ketel, (wonen ook in VVE) het verbruik was het jaar erop bijna gehalveerd en het comfort alleen maar toegenomen omdat de ketel niet meer naar de hoogste temperatuur rende en het dan weer flink liet afkoelen!
Als je het doet, bij minstens 4 bedrijven een offerte laten opmaken en je niet wat op laten dringen, want ze verkopen graag iets waar ze zelf veel op verdienen.
Bij ons was het verschil ruim 1500 euro met de goedkoopste die de ketel netjes heeft geïnstalleerd met iSense en nieuwe pijp naar het dak voor €1500,-

[Microkid]

Qosmic schreef op donderdag 23 november 2017 @ 09:40:
Op mijn vloerverwarming zit een heimeier retourventiel.

[afbeelding]

Deze is gelocked met die zwarte instelring op 30, maar ik wil hem graag op 30 of 40 zetten. Hoe kan ik hem aanpassen?

dit staat in de productlink erover: verborgen begrenzing of blokkering door instelclips, maar ik krijg hem dus niet hoger dan die 30 waar die standaard op staat

Volgens de Heimeir site zou er naast de begrenzing een soort palletje moeten zitten dat je kan verstellen, zodat de begrenzing kan verstellen.
Of je moet de begrenzer er uit trekken, zie https://imisharepointstor...ier/Low/WK-head_instr.pdf

[ Voor 8% gewijzigd door Microkid op 23-11-2017 17:55 ]

[Luc S]

bert pit schreef op donderdag 23 november 2017 @ 17:13:
[...]


Wat voor verdeler heb je? en welke componenten zitten daar nog meer aan vast?

Wat bedoel je precies met welke componenten er nog meer zijn? Ik denk niets, 5 radiatoren en de vloerverwarming, that's it Of nouja, er zit nog een OpenTherm Gateway tussen de iSense en CV.

Deze verdeler heb ik, waarbij die aftakkingen die je ziet naar de radiator in de garage gaan. De 4 radiatoren boven worden al eerder afgetakt van die hoofdbuizen zeg maar.



@Ray Vandaag was niet zo representatief omdat hij er vanavond maar 0.3 graden bij hoefde te stoken om op temperatuur te komen, heeft hij overigens wel 3.05 m3 voor nodig gehad! Hij piekt er wel aardig overheen maar daar doe je niets aan volgens mij bij zo'n trage verwarming, zit nu op 21.3 graden terwijl we maar 21.0 vragen. Ik heb zojuist in de iSense de opwarmsnelheid nog verandert naar normaal, die stond op 'extra langzaam'. Zo lang de vloerverwarming niet echt lekker mee doet kan ik denk ik beter niet gaan knijpen of anderszins remmen.

[Ray]

@Luc S hoeveel m2 zit er op de verdeler ? zo'n 7 groeps lust wel wat. ga je uit van het maximaal 100 meter per groep en netjes afgesteld kan hij 7kw aan de vloer geven. Dat zal er dus ook in moeten wil het werken

snap eigenlijk niet dat dit model nog steeds geleverd wordt met moderne ketels. De ltv variant is iets van 30 euro duurder en is dus wel fatsoenlijk in te stellen

[Daannn1987]

Ray schreef op donderdag 23 november 2017 @ 20:54:
@Luc S hoeveel m2 zit er op de verdeler ? zo'n 7 groeps lust wel wat. ga je uit van het maximaal 100 meter per groep en netjes afgesteld kan hij 7kw aan de vloer geven. Dat zal er dus ook in moeten wil het werken

snap eigenlijk niet dat dit model nog steeds geleverd wordt met moderne ketels. De ltv variant is iets van 30 euro duurder en is dus wel fatsoenlijk in te stellen

Eens.. de meeste isntallateurs zijn niet echt op de hoogte van de hedendaagse ontwikkelingen en denken nog in hoge temperaturen m.i.

[whoami]

Ik vind dat wel allemaal fancy collectors.
In België is het volgens mij meer gebruikelijk om een 'domme' collector te plaatsen.
Zo iets:


Niets van meters of sturing of whatever.

Bij mij is dat dus ook zo. Momenteel bezig aan een projectje met de Raspberry pi waarbij ik de aanvoer & retour van ieder circuit wil meten, en met die informatie hopelijk de boel wat beter kan inregelen.

[ Voor 28% gewijzigd door whoami op 23-11-2017 21:12 ]

[Luc S]

Ray schreef op donderdag 23 november 2017 @ 20:54:
@Luc S hoeveel m2 zit er op de verdeler ? zo'n 7 groeps lust wel wat. ga je uit van het maximaal 100 meter per groep en netjes afgesteld kan hij 7kw aan de vloer geven. Dat zal er dus ook in moeten wil het werken

snap eigenlijk niet dat dit model nog steeds geleverd wordt met moderne ketels. De ltv variant is iets van 30 euro duurder en is dus wel fatsoenlijk in te stellen

Zo'n 72 m2. Als een ltv variant echt maar ietsje duurder is dan ga ik even overleggen met degene die dit hier nog geen jaar geleden heeft aangesloten, ik stook sowieso liever langer op lage temperatuur dan eventjes 1 keer explosief. De tegelvloer was vandaag 1 uur nadat de CV stopte met verwarmen alweer 7 graden afgekoeld, voel je meteen aan de voetjes

[Daannn1987]

whoami schreef op donderdag 23 november 2017 @ 21:11:
Ik vind dat wel allemaal fancy collectors.
In België is het volgens mij meer gebruikelijk om een 'domme' collector te plaatsen.
Zo iets:
[afbeelding]

Niets van meters of sturing of whatever.

Bij mij is dat dus ook zo. Momenteel bezig aan een projectje met de Raspberry pi waarbij ik de aanvoer & retour van ieder circuit wil meten, en met die informatie hopelijk de boel wat beter kan inregelen.

Prima zo'n verdeler als je primair LTV hebt.
Log hier alle retour temperaturen, aanvoer is in theorie allemaal gelijk.
Doe dit met een ESP8266 geflashed met ESPEASY en 5 DS18B20's welke alle data doorstuurd naar mn Pi icm domoticz / influxdb / Grafana

[whoami]

Daannn1987 schreef op donderdag 23 november 2017 @ 21:48:
[...]

Prima zo'n verdeler als je primair LTV hebt.
Log hier alle retour temperaturen, aanvoer is in theorie allemaal gelijk.

Ik heb enkel vloerverwarming; niks anders, dus alles is lage temperatuur (max aanvoertemp == 40°C)
Dat vraag ik me eigenlijk af, vandaar dat ik het wil meten
Ik vermoed nl. dat de eerste kring (deze het dichtst bij de aanvoer op de collector) warmer water krijgt dan de 13de (en laatste) kring op die collector. Naja, meten is weten. Van 't weekend misschien nog even verder prutsen.

[ Voor 8% gewijzigd door whoami op 24-11-2017 15:43 ]

[bert pit]

[quote]Luc S schreef op donderdag 23 november 2017 @ 19:59:
[...]


Wat bedoel je precies met welke componenten er nog meer zijn? Ik denk niets, 5 radiatoren en de vloerverwarming, that's it Of nouja, er zit nog een OpenTherm Gateway tussen de iSense en CV.

Deze verdeler heb ik, waarbij die aftakkingen die je ziet naar de radiator in de garage gaan. De 4 radiatoren boven worden al eerder afgetakt van die hoofdbuizen zeg maar.


OK, een vrij basic verdeler waarbij de hoogstens een segment handmatig dicht kunt zetten of kunt knijpen. Dat is prima geschikt voor jouw CV installatie met Opentherm. Het wat hogere gasverbruik hoort daar bij.

In november stook ik gemiddeld 4m2 gas per dag in mij 2/1 kapper jaren 30 woning met redelijk isolatie. Maar ik denk dat het gemiddeld over de dag bij jou wat warmer zal zijn.

[jopie282]

Hallo,

Ik heb zojuist op de site van Spirotech gekeken en ze zeggen dat ze uit onafhankelijk onderzoek van kiwa en TNO een verbeterd rendement voor de vuilafscheider van 7.4% en voor de luchtafscheider 6%.

Nu heb ik gezocht naar de rapporten maar kan deze nergens vinden.

Hebben jullie enig idee waar deze kunnen staan?

Of hebben jullie ervaring met vuil- en/of luchtafscheiders?

Alvast bedankt

[Banjy]

Ben inmiddels helemaal de weg kwijt in de werking tussen modulerende (Honeywell Round Modulation) en de Intergas Kompakt Kombi HR 20kW. Reden is dat ik merk dat de ketel ook tijdens aanwarmen (meerdere graden) meerdere keren uitgaat om dan weer aan te gaan.

Pompstand is inmiddels drie. Wat gebeurd er ongeveer:

1) Thermostaat vraagt altijd eerst de maximale temperatuur (ketel begint dus eerst met vol opstoken)
2) Hierna komt de 'echte' warmtevraag; begint zo ergens in de 40-50 graden.
3) Loopt daarna vrij rap op (binnen een minuut zie je in verschillende stappen oplopen) op en blijft bijvoorbeeld steken op ergens rond 70 graden.
4) Als ik de aanvoertemperatuur meet dan zie ik ook dat ketel netjes 70 graden water het circuit in stuurt, bijna ongeacht hoe koud het retourwater is (zeker bijv. vanuit een koude nacht beginnen met stoken); daarbij geeft hij dus denk ik indien nodig vol gas..
5) Korte tijd later (paar minuten) geeft de ketel aan: gevraagde temperatuur bereikt en stopt (terwijl de retourtemperatuur nog ergens 20-30 graden lager naar binnen stroomt). En de woonkamer nog zeker 1,5-2 graden gewoon moet overbruggen.
6) Weer paar minuten verder begint de hele cyclus weer van voor af aan.

Toevallig had ik vandaag ook even de kap eraf om de pompstand weer op 3 te zetten en kon zien (soort van spiegeltje) dat hij initieel vol brand, dan afzwakt maar daarna ook gewoon weer harder gaat branden

Lijkt mij logischer dat een thermostaat A: juist heel langzaam warmer water vraagt en B: de ketel langzaam gaat branden en probeert de 'retour' temperatuur in temperatuur te verhogen. Kijk je naar 'aanvoer' alleen dan heb je de gevraagde temperatuur voor dat passerende stukje water natuurlijk zo bereikt...

Oftewel: iemand een idee waarom hij ook bij opwarmen dit in meerdere etappen doet i.p.v. langere tijd consequent branden? Misschien probeert de thermostaat een overshoot te voorkomen?

[ Voor 6% gewijzigd door Banjy op 24-11-2017 21:12 ]

[nokiaan958GB]

Dat heet moduleren. Je kunt de aanvoertemperatuur van deze ketel in het menu verlagen. Hierdoor beperk je het moduleren.
Bij een geleidelijke opwarming en een beter rendement zet je de pomp zo laag mogelijk. Met de verlaging van de pompsnelheid beperk je wel het vermogen dus dat kan comfortproblemen opleveren als je een grote installatie hebt en/of het buiten erg koud is.

[Microkid]

Kijk ook of je het vermogen kan verlagen. Blijkbaar gaat je ketel op vol vermogen branden en bereikt binnen no time de 70 graden. Als je hem kan limiteren op ergens tussen 5 en 10kW zal je zien dat hij er langer over doet om die temperatuur te halen.

[Verwijderd]

@Banjy Waarom pompstand op 3? Als ik met mijn AWB en Honeywell Touch Modulation hem op 3 zet vliegt bij mij ook de aanvoer ook naar boven. Staat bij mij op 1 en de hele installatie gedraagt zich nu bijna als vloerverwarming. Zeer gestage aanwarming, geen warmtegolf door het huis en lage aanvoer. Heb je wel voldoende afgiftevermogen hangen in relatie tot de referentieruimte?

[Banjy]

Dank voor alle reacties, weer wat oplossingsrichtingen

nokiaan958GB schreef op vrijdag 24 november 2017 @ 23:28:
Dat heet moduleren. Je kunt de aanvoertemperatuur van deze ketel in het menu verlagen. Hierdoor beperk je het moduleren.
Bij een geleidelijke opwarming en een beter rendement zet je de pomp zo laag mogelijk. Met de verlaging van de pompsnelheid beperk je wel het vermogen dus dat kan comfortproblemen opleveren als je een grote installatie hebt en/of het buiten erg koud is.

Ik heb alleen het idee dat de ketel alsnog gewoon de (hogere) OpenTherm temperatuur volgt. Ondanks beperkingen zie ik vaak veel hogere temperaturen in de aanvoerleiding.

Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 10:55:
@Banjy Waarom pompstand op 3? Als ik met mijn AWB en Honeywell Touch Modulation hem op 3 zet vliegt bij mij ook de aanvoer ook naar boven. Staat bij mij op 1 en de hele installatie gedraagt zich nu bijna als vloerverwarming. Zeer gestage aanwarming, geen warmtegolf door het huis en lage aanvoer. Heb je wel voldoende afgiftevermogen hangen in relatie tot de referentieruimte?

Ik dacht als ik de pompstand verhoog doet de ketel er langer over het water te verwarmen (immers minder lang aanwezig in de ketel). Realiseer mij dat de ketel dat waarschijnlijk oplost door nog harder te gaan branden, om altijd maar de gevraagde aanvoertemperatuur te kunnen leveren? Daarnaast heb ik een vrij hoge Delta T, die zou dan ook wat kleiner kunnen worden..

Afgifte vermogen in de (kleine) woonkamer is voldoende om comfortabel op te warmen maar hangt niet helemaal vrij + radiatorfolie aan de muurzijde. Minimaal vermogen van de ketel is rond de 6-7kW (zie verschillende specificaties) dacht ik. Misschien moet ik dat gewoon eens instellen + lagere pompstand (heb ik ook liever ivm ruizen en stroomverbruik). Aanvoertemperatuur wordt immers niet begrensd, ongeacht wat ik instel. Lastige is dat de handleiding niet aangeeft wat het minimaal % CV vermogen mag/moet zijn... (standaard is 50% van 22kW),misschien die gewoon eens op 32% zetten (zo een 7kW). Appartement verliest als ik het een keer goed heb berekend maximaal (echt ruim) 5kW bij ergens met -8 buitentemperatuur..

[Verwijderd]

@Banjy Als je de pompstand verhoogt is het water sneller terug bij je ketel. Je ketel reageert op vraag van je thermostaat maar moduleert ook op de retour. Dus sneller koud water retour is sneller naar hogere aanvoer. Ik heb op een gegeven moment eerst alle rads volledig opengedraaid en ben met de pomp gaan "spelen", lees verlagen. Dit resulteerde al bijna in een goede delta T, langzame aanwarming en heb daarna alleen om de balans in systeem een paar radiatoren minimaal geknepen. Heb je wellicht ook niet je radiatoren veel te veel geknepen?

Vermogen knijpen op je ketel zou in principe niet nodig hoeven zijn en mijn ketel negeert dat ook want die volgt gewoon de thermostaat en nogmaals moduleert op de retour. Vandaar bij mij ook het effect op stand 2 en 3 dat de aanvoer naar boven vliegt.

[dunklefaser]

@Musicmasters

Elke NL-ketel heeft weer andere instelmogelijkheden en beperkingen,

maar bij mijn op ca. 11 kW @max. 45 °C aanvoer begrensde
AWB Thermomaster 2HR 28.02 WT bj. 2000
gaat met een hogere pompsnelheid hooguit de spreiding minder worden,
bijvoorbeeld van 40/28 -> 37/33
en de gemiddelde radiatortemperatuur iets omhoog
en het afgegeven vermogen ook .

[El Reino]

Ik heb lang allerlei zaken op internet nagezocht, maar kom er toch nog niet helemaal uit.

Situatie:
ATAG ALEC 325 systeem met zonneboiler.
Hoofdverwarming is vloerverwarming op beganegrond (7 groepen)
Op verdieping 3 slaapkamers met radiatoren (staan alleen enkele keer open als het hartje winter is), badkamer met vloerverwarming+designradiator (staan wel altijd open)..

Heb i.h.k.v. besparing recent de installatie waterzijdig laten inregelen, incl. de groepen van de vloerverwarming.
Zelf de warmwatertemperatuur van de ATAG ingesteld op 60 graden.
Zelf de aanvoertemperatuur van de ATAG CV ingesteld op 45 graden (lijkt mij hoog genoeg gezien m.n. vloerverwarming en nagenoeg geen radiatoren in gebruik).

Nu heb ik de volgende vragen:
- Zijn bovenstaande temperatuuraanpassingen voor de ATAG verstandig?
- Op welke stand zal ik de circulatiepomp van de vloerverwarming moeten zetten? Stand 1,2,3? Denk zelf dat stand 3 overbodig is en stand 1 is denk ik te weinig voor het vloeroppervlak met 7 groepen, of zou dit prima kunnen?
- Daarnaast vraag ik me af of het verstandig is om een pompschakelaar op de (continue) circulatiepomp van de vloerverwarming te zetten, of dit nog weer besparing op kan leveren zonder in te leveren op comfort?
- Verder, heb de temperatuur van de vloerverwarming rond de 35 graden gezet, maar dat is volgens mij een kwestie van smaak? Of is het slimmer om de temperatuur van de vloerverwarming meer richting de 45 graden (aanvoertemp CV) te zetten zodat de door de CV geproduceerde warmte ook echt mijn vloer in gaat (en niet alleen maar naar de badkamer) en de vloer dan sneller warmer wordt waardoor de CV weer eerder uitschakelt? Of krijg je met hoge temperatuur vloerverwarming juist weer veel meer schommeling in kamertemperatuur waardoor veel meer in- en uitschakelen van CV?

(Misschien voor jullie allemaal voordehandliggende antwoorden, maar ik kom op internet nog niet zo goed door de materie heen....)

[sjnelle]

In mijn nefit ketel staat in menu ionisatiestroom. Wat betekent dit? Kan op internet geen duidelijke uitleg vinden

[Rainesh]

Ik had een tijdje terug mijn radiatoren waterzijdig ingeregeld...maar kennelijk helemaal niet goed. Dus morgen opnieuw inregelen.

Nu een paar vragen:
1) mijn cv ketel (Nefit Trendline CW5) die houdt zelf steeds een delta tussen de 15 en 20 aan. Of doet mijn nefit easy dat...nee toch?

2) ik heb ventielen op de radiatoren die ik in kan stellen met een Heimeier sleutel. Deze heb ik ook. Stand 1 tot 6 waarvan 6 vol open is. Op welke beginstand moet ik de ventielen instellen als ik wil beginnen met afstellen? 6 of 3...ik denk 3 omdat ik dan wat beter kan knijpen of open gooien.

3) badkamer wel of niet inregelen? Ik kan daar alleen met een inbus mijn retour knijpen. Het is behoorlijk fris in de badkamer.

Mijn dank is zeer groot

[martenjw]

@Rainesh
1) heb zelf ook een nefit ketel met easy, heb niet het idee dat de ketel de delta T bepaalt maar dat dat toch van inregelen komt.

2) je moet de evntielen op de stand zetten die bij het vermogen van je radiatoren past, bij een bepaald vermogen hoort ook een bepaalde doorstroming, heimeier heeft hier een tooltje voor die je kan downloaden in de play store.

3) je moet het systeem inregelen zoals je het in 90% van de gevallen gebruikt dus ook je badkamer.

[dunklefaser]

@El Reino - Circulatiepomp vloerverwarming: Welke type, met 3 standen schakelaar?
Op het typeplaatje staat het opgenomen vermogen.
Oude pompen gebruiken vaak enkele tientallen W (tot ca. 90 W in de hoogste stand)
Misschien kan je dat zelf meten?

Een moderne A-labelpomp gebruikt vaak niet meer dan 5 - 7 W en past zich bovendien aan
de weerstand in het circuit aan.

Indien je nachtverlaging toepast is het zeker verstandig om een temperatuurgestuurde pompschakelaar
te gebruiken. Ik ga er van uit dat je buiten het stookseizoen sowieso de stekker trekt ?

En voor de rest zijn jouw gekozen instellingen qua systeemtemperaturen voor een normale cv-installatie
met radiatoren+ vloerverwarming waarschijnlijk optimaal. Maar om dat de beoordelen ontbreken
de nodige praktijk(meet)gegevens . . .

[ Voor 17% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2017 12:20 ]

[dunklefaser]

@sjnelle Heb je gezocht op ionisatiestroom + cv-ketel? Volop informatie en uitleg te vinden!
Ook in begrijpelijke taal, maar dat hangt er van af.

[Verwijderd]

Rainesh schreef op zondag 26 november 2017 @ 08:12:
Ik had een tijdje terug mijn radiatoren waterzijdig ingeregeld...maar kennelijk helemaal niet goed. Dus morgen opnieuw inregelen.

Nu een paar vragen:
1) mijn cv ketel (Nefit Trendline CW5) die houdt zelf steeds een delta tussen de 15 en 20 aan. Of doet mijn nefit easy dat...nee toch?

2) ik heb ventielen op de radiatoren die ik in kan stellen met een Heimeier sleutel. Deze heb ik ook. Stand 1 tot 6 waarvan 6 vol open is. Op welke beginstand moet ik de ventielen instellen als ik wil beginnen met afstellen? 6 of 3...ik denk 3 omdat ik dan wat beter kan knijpen of open gooien.

3) badkamer wel of niet inregelen? Ik kan daar alleen met een inbus mijn retour knijpen. Het is behoorlijk fris in de badkamer.

Mijn dank is zeer groot

Alles inregelen. Oftewel, eerst alles vol opengooien, meten, instellen, weer meten, eventueel bijstellen, net zolang totdat alles de juiste delta T heeft. Ben je waarschijnlijk wel een uurtje of drie zoet mee.

[Workaholic]

Even een paar vragen voor de kenners hier:

Ik heb vorige jaar een nieuwe CV ketel laten plaatsen. Remehe Calenta 40c.

1) Is het verstandig om deze na een jaar al van een onderhoudsbeurt te voorzien?
2) Hoe beoordeel ik of de ketel voldoende rendement haalt (moduleren)? Is dit als leek ergens terug te vinden in de statistieken?
3) Met de huidige wintermaanden vinden we onze watertemperatuur in de douche niet hoog genoeg. Ik heb een functie in het menu gevonden voor de watertemperatuur en deze staat op de max van 65c. Nu weet ik dat een regendouche meer vermogen vereist en door de hoogte het water sneller zal afkoelen, maar met een CW5 ketel zou dit toch warmer moeten zijn? Is er een hidden menu oid om de temp te verhogen boven de max - of is de ketel gewoon aan onderhoud toe? Staat 1,5Bar op zag ik.

[El Reino]

dunklefaser schreef op zondag 26 november 2017 @ 10:39:
@El Reino - Circulatiepomp vloerverwarming: Welke type, met 3 standen schakelaar?
Op het typeplaatje staat het opgenomen vermogen.
Oude pompen gebruiken vaak enkele tientallen W (tot ca. 90 W in de hoogste stand)
Misschien kan je dat zelf meten?

Een moderne A-labelpomp gebruikt vaak niet meer dan 5 - 7 W en past zich bovendien aan
de weerstand in het circuit aan.

Indien je nachtverlaging toepast is het zeker verstandig om een temperatuurgestuurde pompschakelaar
te gebruiken. Ik ga er van uit dat je buiten het stookseizoen sowieso de stekker trekt ?

En voor de rest zijn jouw gekozen instellingen qua systeemtemperaturen voor een normale cv-installatie
met radiatoren+ vloerverwarming waarschijnlijk optimaal. Maar om dat de beoordelen ontbreken
de nodige praktijk(meet)gegevens . . .

Dank voor antwoord.
Heb een (denk ik ouderwetse) pomp met 3 standen die uiteraard op stand 3 stond, heb m op 2 gezet en denk zelf dat gezien de grootte van de vloerverwarming (7 groepen) standje 1 wat te krap gaat worden. Nachtverlaging heb ik tijdje gedaan, maar dan is het toch echt wel fris in de ochtend en wat ik zo op diverse plekken lees is het bij vloerverwarming niet echt veel zuiniger (gezien dan in ochtend 'hard werken' om vloer en daarmee kamer weer op hogere temperatuur te krijgen). Dus zet m nu in de nacht een half graadje kouder (20.5 ipv 21), maar vraag me af of dat nu echt nog zoden aan de dijk zet, of dat ik dan beter gewoon 24/7 op 21 kan laten staan.
Maar een (temp gestuurde) pompschakelaar kan dan dus wel nog wat stroom besparen in mijn situatie (ahum, in zomer pompt ie ook vrolijk door....oeps).

Een zo groot mogelijke deltaT is natuurlijk het beste, maar waar zou ik naar moeten streven? Met lage aanvoertemp beinvloed je de deltaT natuurlijk ook (nadelig?)

[dunklefaser]

@El Reino Het beste is niet een zo groot mogelijke deltaT, maar een zo groot mogelijke (voldoende!) warmteafgifte bij een zo laag mogelijke retourtemperatuur

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2017 13:25 ]

[Verwijderd]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 12:56:
Even een paar vragen voor de kenners hier:

Ik heb vorige jaar een nieuwe CV ketel laten plaatsen. Remehe Calenta 40c.

1) Is het verstandig om deze na een jaar al van een onderhoudsbeurt te voorzien?
2) Hoe beoordeel ik of de ketel voldoende rendement haalt (moduleren)? Is dit als leek ergens terug te vinden in de statistieken?
3) Met de huidige wintermaanden vinden we onze watertemperatuur in de douche niet hoog genoeg. Ik heb een functie in het menu gevonden voor de watertemperatuur en deze staat op de max van 65c. Nu weet ik dat een regendouche meer vermogen vereist en door de hoogte het water sneller zal afkoelen, maar met een CW5 ketel zou dit toch warmer moeten zijn? Is er een hidden menu oid om de temp te verhogen boven de max - of is de ketel gewoon aan onderhoud toe? Staat 1,5Bar op zag ik.

1) Ligt eraan hoeveel je stookt. Ik verbruik 900 m3 per jaar en vind 1x per vier jaar meer dan genoeg. Nooit problemen mee gehad.
2) Meten wat de aanvoer en retour is. Sommige thermostaten kan je dat ook aflezen. Mijn Honeywell kan dat laten zien of display ketel laat het zien.
3) 65 graden zou meer dan voldoende moeten zijn. Normaal gesproken ook de max van een cv ketel voor warm water. Je gaat mij niet vertellen als jij daar geen koud water bijmengt dat je er nog onder kan blijven staan? Zowel, dan is je water echt geen 65 graden.

[Workaholic]

Verwijderd schreef op zondag 26 november 2017 @ 13:30:
[...]


1) Ligt eraan hoeveel je stookt. Ik verbruik 900 m3 per jaar en vind 1x per vier jaar meer dan genoeg. Nooit problemen mee gehad.
2) Meten wat de aanvoer en retour is. Sommige thermostaten kan je dat ook aflezen. Mijn Honeywell kan dat laten zien of display ketel laat het zien.
3) 65 graden zou meer dan voldoende moeten zijn. Normaal gesproken ook de max van een cv ketel voor warm water. Je gaat mij niet vertellen als jij daar geen koud water bijmengt dat je er nog onder kan blijven staan? Zowel, dan is je water echt geen 65 graden.

Dank voor je feedback.

Voor wat betreft punt 3: Ik heb er geen koud water bij gemengd en kan er gewoon prima onderstaan. Kortom de temperatuur haalt de 65c dan niet. Enige idee wat er dan mis zou kunnen zijn?

[Verwijderd]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 13:31:
[...]


Dank voor je feedback.

Voor wat betreft punt 3: Ik heb er geen koud water bij gemengd en kan er gewoon prima onderstaan. Kortom de temperatuur haalt de 65c dan niet. Enige idee wat er dan mis zou kunnen zijn?

Ik ben geen keteltechnicus. Maar dan zou ik toch even een monteur laten komen. Garantie??? Zal wel iets met de driewegklep zijn.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2017 13:34 ]

[HereIsTom]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 13:31:
[...]


Dank voor je feedback.

Voor wat betreft punt 3: Ik heb er geen koud water bij gemengd en kan er gewoon prima onderstaan. Kortom de temperatuur haalt de 65c dan niet. Enige idee wat er dan mis zou kunnen zijn?

Waar komt het warmwater vandaan, loopt de leiding door koude muren/vloeren, is de warmwaterleiding bij de ketel wel heet (65°)?
Zo niet dan is misschien de thermostaat van je ketel niet goed,

[Klaver 4]

Of een niet goed werkende thermostaatkraan...
Kan verkalkt zijn. Regelmatig verdraaien helpt. Deden wij ook onvoldoende, dus enige tijd geleden een nieuwe gemonteerd. Probleem van te koud water opgelost.

[Workaholic]

Klaver 4 schreef op zondag 26 november 2017 @ 14:00:
Of een niet goed werkende thermostaatkraan...
Kan verkalkt zijn. Regelmatig verdraaien helpt. Deden wij ook onvoldoende, dus enige tijd geleden een nieuwe gemonteerd. Probleem van te koud water opgelost.

Dank voor de tip! Had hier eerder aan moeten denken (iets met logisch nadenken enzo). Kraan in de keuken is wel heet. Dus hier moet het in zitten.



Los halen is lastig want dit lijkt inbouw te zijn en nergens zit een schroefje.. maar even googlen of werkspot gebruiken voor een nieuwe set / thermostaat.

Scheelt me wel een ketelmonteur though! Dank!

[ Voor 19% gewijzigd door Workaholic op 26-11-2017 14:43 ]

[Banjy]

Verwijderd schreef op zaterdag 25 november 2017 @ 13:43:
@Banjy Als je de pompstand verhoogt is het water sneller terug bij je ketel. Je ketel reageert op vraag van je thermostaat maar moduleert ook op de retour. Dus sneller koud water retour is sneller naar hogere aanvoer. Ik heb op een gegeven moment eerst alle rads volledig opengedraaid en ben met de pomp gaan "spelen", lees verlagen. Dit resulteerde al bijna in een goede delta T, langzame aanwarming en heb daarna alleen om de balans in systeem een paar radiatoren minimaal geknepen. Heb je wellicht ook niet je radiatoren veel te veel geknepen?

Vermogen knijpen op je ketel zou in principe niet nodig hoeven zijn en mijn ketel negeert dat ook want die volgt gewoon de thermostaat en nogmaals moduleert op de retour. Vandaar bij mij ook het effect op stand 2 en 3 dat de aanvoer naar boven vliegt.

Heb 3 radiatoren met Danfoss Thermostaat knoppen welke zijn geknepen volgens 'quick setup'. Na korte opwarming zullen die echter inderdaad zelf bijna helemaal verder knijpen om de ruimte op temperatuur te houden. Tegelijkertijd is de (grootste) radiator in de woonkamer gewoon helemaal open.

Vandaag heb ik via het menu de ketel begrensd op ongeveer 7kW en weer pompstand 1 gekozen. Thermostaat een flinke slinger gegeven en i.p.v. aan/uit/aan/uit opwarmen bleef hij een stuk langer (stiller!) branden en zag ik heel geleidelijk de aanvoertemperatuur omhoog gaan (terwijl de thermostaat zelf een veel hogere temperatuur vroeg).Of anders: ik had het idee dat de CV gewoon niet sneller de temperatuur kon verhogen en er dan maar gewoon langer over zou gaan doen (precies wat ik wilde). Nu de ruimten op temperatuur zijn is volgens mij het 6x per uur schema actief. Het vreemd is dat de ketel nu opeens (na een tijdje dus uit te zijn geweest) op de warmte vraag (thermostaat vraagt dan alsnog rond de 80 graden) in luttele seconden het aanvoertemperatuur water gewoon weet op te stoken tot 80+ graden..

Zou het water dan toch te langzaam stromen en een soort van bijna in stilstand worden gekookt binnen de ketel? Kan het mij bijna niet voorstellen want zelfs met de meest voorzichtige berekening kom ik op 1400 l/h in stand 1.. Tenzij er misschien ergens toch een blokkade in de leidingen zit... (maar hoe test je dat?) Delta T wisselt een beetje maar is rond de 20-30 graden..

Of heeft ook een simpele Honeywell Round Modulation nog een soort van 'leertijd' nodig? Sta bijna op het punt om gewoon een aan/uit thermostaat te kopen en lekker zelf de maximale aanvoertemperatuur te gaan bepalen !

[Skipper-93]

@Workaholic
Heb je een iSense thermostaat? Wanneer daarop de tapwatertemperatuur lager is ingesteld dan op de ketel, is dat de geldende waarde.

[Darkduckie]

Ik volg dit topic al een tijdje en ik hoop van jullie expertise gebruik te mogen maken.
Sinds kort log ik de aanvoer en retour temperatuur van mijn CV ketel een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24.In combinatie met een Honeywell Round Modulation.

De hoofdverwarming in huis is vloer verwarming nieuwbouw woning uit 2015. Verder staat alleen de radiator op de badkamer een paar slagen open. Minimale aanvoer temp is 30 graden, maximaal staat op 50.
Nu zie ik alleen het volgende beeld.



Om 12:30 de thermostaat van 19 naar 20 graden gezet. Voor mijn gevoel een nette opwarming. Op het moment dat de temperatuur in de ruimte bereikt is gaat de ketel iedere keer voor ±5 minuten aan. Waarna hij weer vrolijk uitgaat.
De ketel stookt in die 5 minuten netjes met code 5, hierna laat hij snel code 1 zien en gaat naar 3 toe.

Booster staat uit, maximaal cv vermogen beperkt naar 50 (=13,7kW zou niet uit mogen maken ivm modulatie toch?), minimaal cv toerental van 30 naar 20 gezet, pompstand 1.

Mijn gevoel zegt dat de thermostaat er voor zorgt dat de ketel afslaat, of is dit een klassiek voorbeeld van pendelen. En is er iets wat ik hieraan kan doen?

[Ray]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 14:36:
[...]


Dank voor de tip! Had hier eerder aan moeten denken (iets met logisch nadenken enzo). Kraan in de keuken is wel heet. Dus hier moet het in zitten.

[afbeelding][afbeelding]

Los halen is lastig want dit lijkt inbouw te zijn en nergens zit een schroefje.. maar even googlen of werkspot gebruiken voor een nieuwe set / thermostaat.

Scheelt me wel een ketelmonteur though! Dank!

de pinnen / handels waarmee je de kranen bedient kan je eruit draaien. Dan kan je daarna met een inbusje in dat gat een schroefje losdraaien en kan de hele knop eraf ek kan je bij het binnenwerk

[dunklefaser]

@Darkduckie - Je gevoel bedriegt je, dit is geen pendelen.
Dit is de zgn. low-load modus van je thermostaat.
Je ketel start hierbij 6 x per uur op en, afhankelijk van de warmtevraag, loopt hij een aantal minuten met laag vermogen, meestal tussen de 2 - 5 minuten.
(Ook bij mij op dit moment het geval)
Voorbeeld (ketel draait met 7,8 kW - ondere modulatiegrens!):

- In de overgangsperiode is het minimale vermogen van de NL-plofketels met vaak >6 kW ca. 2 - 3 keer te groot voor de cv-installaties in de meeste Nederlandse huizen (rijtjeshuizen, 2-onder-1-kap)
Hoe beter je huis geïsoleerd is des te groter de kans dat je dit stookgedrag langere tijd meemaakt.
Helaas neemt hierdoor de efficiency van de ketel af (door vaak opstarten: spoelverliezen brander, stabilisatietijd verbranding, deels uitkoelverliezen ketel in de pauzes - afhankelijk van nadraaitijd cv-pomp).

Voor ketels met duidelijk lagere modulatiegrens moet je de grens over.

[ Voor 12% gewijzigd door dunklefaser op 26-11-2017 19:22 ]

[Workaholic]

Skipper-93 schreef op zondag 26 november 2017 @ 16:09:
@Workaholic
Heb je een iSense thermostaat? Wanneer daarop de tapwatertemperatuur lager is ingesteld dan op de ketel, is dat de geldende waarde.

Tapwater temp op de isense is toch puur voor het warm houden van het water? Comfort / uit / aan?

Ray schreef op zondag 26 november 2017 @ 16:46:
[...]


de pinnen / handels waarmee je de kranen bedient kan je eruit draaien. Dan kan je daarna met een inbusje in dat gat een schroefje losdraaien en kan de hele knop eraf ek kan je bij het binnenwerk

Dank! Heb je enige idee ook welk merk dit betreft?

[ Voor 33% gewijzigd door Workaholic op 26-11-2017 17:37 ]

[Ray]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 17:36:
[...]


Tapwater temp op de isense is toch puur voor het warm houden van het water? Comfort / uit / aan?


[...]


Dank! Heb je enige idee ook welk merk dit betreft?

het zou zo maar eens HotBath (of een clone) kunnen zijn

https://www.badkamerwinke...bouwdeel-chroom-b007extcr

als het HB is dan kan je alle onderdelen prima los krijgen. is geen goedkoop spul....

[Skipper-93]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 17:36:
[...]


Tapwater temp op de isense is toch puur voor het warm houden van het water? Comfort / uit / aan?

Bij degene die hier hangt kan in hetzelfde menu de tapwatertemperatuur ingesteld worden. (Continu of via een klokprogramma)

[Verwijderd]

Banjy schreef op zondag 26 november 2017 @ 15:01:
[...]


Heb 3 radiatoren met Danfoss Thermostaat knoppen welke zijn geknepen volgens 'quick setup'. Na korte opwarming zullen die echter inderdaad zelf bijna helemaal verder knijpen om de ruimte op temperatuur te houden. Tegelijkertijd is de (grootste) radiator in de woonkamer gewoon helemaal open.

Vandaag heb ik via het menu de ketel begrensd op ongeveer 7kW en weer pompstand 1 gekozen. Thermostaat een flinke slinger gegeven en i.p.v. aan/uit/aan/uit opwarmen bleef hij een stuk langer (stiller!) branden en zag ik heel geleidelijk de aanvoertemperatuur omhoog gaan (terwijl de thermostaat zelf een veel hogere temperatuur vroeg).Of anders: ik had het idee dat de CV gewoon niet sneller de temperatuur kon verhogen en er dan maar gewoon langer over zou gaan doen (precies wat ik wilde). Nu de ruimten op temperatuur zijn is volgens mij het 6x per uur schema actief. Het vreemd is dat de ketel nu opeens (na een tijdje dus uit te zijn geweest) op de warmte vraag (thermostaat vraagt dan alsnog rond de 80 graden) in luttele seconden het aanvoertemperatuur water gewoon weet op te stoken tot 80+ graden..

Zou het water dan toch te langzaam stromen en een soort van bijna in stilstand worden gekookt binnen de ketel? Kan het mij bijna niet voorstellen want zelfs met de meest voorzichtige berekening kom ik op 1400 l/h in stand 1.. Tenzij er misschien ergens toch een blokkade in de leidingen zit... (maar hoe test je dat?) Delta T wisselt een beetje maar is rond de 20-30 graden..

Of heeft ook een simpele Honeywell Round Modulation nog een soort van 'leertijd' nodig? Sta bijna op het punt om gewoon een aan/uit thermostaat te kopen en lekker zelf de maximale aanvoertemperatuur te gaan bepalen !

Mag toch hopen dat die Danfoss knoppen niet in je referentieruimte hangen? Zo ja open draaien. En die quick set up zou ik met een IR thermometer even nameten. Heb hier na meten toch de standen iets verandert op de Danfoss voorinstelling.

80 graden om alleen warm te houden is wel gruwelijk hoog. Hoeveel vermogen aan rads hangt er bij je thermostaat in relatie tot de ruimte? Waarschijnlijk te weinig of die Danfoss zitten in dezelfde ruimte? Ik kom toch echt niet hoger bij warm houden dan 45 graden en die 6 keer per uur is normaal. Low load modus heet dat. En ja, je thermostaat moet nu weer leren want de configuratie is veranderd.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 26-11-2017 19:11 ]

[Rainesh]

martenjw schreef op zondag 26 november 2017 @ 09:28:
@Rainesh
1) heb zelf ook een nefit ketel met easy, heb niet het idee dat de ketel de delta T bepaalt maar dat dat toch van inregelen komt.

2) je moet de evntielen op de stand zetten die bij het vermogen van je radiatoren past, bij een bepaald vermogen hoort ook een bepaalde doorstroming, heimeier heeft hier een tooltje voor die je kan downloaden in de play store.

3) je moet het systeem inregelen zoals je het in 90% van de gevallen gebruikt dus ook je badkamer.

Thnx voor de tip. Heb net even het rekentooltje gebruikt en alle radiatoren nu ingesteld. Heb ook gelijk de technische gegevens erbij gepakt van mijn radiator fabrikant (korado). Daar stond ook veel data op en hopelijk is het nu goed. Ik kwam uit op een delta T15.

[Oxellaar]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 12:56:
Even een paar vragen voor de kenners hier:

Ik heb vorige jaar een nieuwe CV ketel laten plaatsen. Remehe Calenta 40c.

1) Is het verstandig om deze na een jaar al van een onderhoudsbeurt te voorzien?

Jouw Calenta geeft zelf aan wanneer hij onderhoud nodig heeft (zie handleiding)
De display op de ketel licht dan geel op af en toe en geeft aan welke beurt hij wenst, A, B of C.
Persoonlijk vind ik A en eigenlijk ook B wat overdreven. Veel onderdelen, voor redelijk wat geld, die veel te snel vervangen worden. Dat is de tactiek van Remeha, ketel vrij schappelijk aanbieden en daarna geld verdienen aan spareparts. Op zich niet vreemd, maar soms wel onnodig duur.
Als je service A en B reset volgens handleiding, dan komt na verloop van tijd "service C" in de display, dan laat je onderhoud uitvoeren. En laat dan set C vervangen, set C

2) Hoe beoordeel ik of de ketel voldoende rendement haalt (moduleren)? Is dit als leek ergens terug te vinden in de statistieken?

Zorg voor een retourT flink lager dan 50 graden. De rest staat hier uitvoerig beschreven in het topic.

3) Met de huidige wintermaanden vinden we onze watertemperatuur in de douche niet hoog genoeg. Ik heb een functie in het menu gevonden voor de watertemperatuur en deze staat op de max van 65c. Nu weet ik dat een regendouche meer vermogen vereist en door de hoogte het water sneller zal afkoelen, maar met een CW5 ketel zou dit toch warmer moeten zijn? Is er een hidden menu oid om de temp te verhogen boven de max - of is de ketel gewoon aan onderhoud toe? Staat 1,5Bar op zag ik.

Dat moet haast aan de kraan zelf liggen, die moet haast teveel koud bijmengen.
Als je in bijvoorbeeld de keuken alleen de warme kraan helemaal open draait, hoe warm is dan het water?
Zet nog een tappunt alleen volledig warm open, blijft hij nog steeds gloeiend?
Zo ja, dan is je thermostaatkraan in de douche niet in orde.

En een CW5 ketel geeft geen warmer water, alleen meer L/minuut dan een CW4.
Al had een CW4 ketel al ruim voldoende geweest voor je regendouche.

[Verwijderd]

Rainesh schreef op zondag 26 november 2017 @ 19:33:
[...]


Thnx voor de tip. Heb net even het rekentooltje gebruikt en alle radiatoren nu ingesteld. Heb ook gelijk de technische gegevens erbij gepakt van mijn radiator fabrikant (korado). Daar stond ook veel data op en hopelijk is het nu goed. Ik kwam uit op een delta T15.

Zou de rads toch maar nameten met een IR Thermometer. Tooltje Danfoss had iig toch wat afwijkingen van de door mij gewenste waarden.

[Rainesh]

Verwijderd schreef op zondag 26 november 2017 @ 23:04:
[...]


Zou de rads toch maar nameten met een IR Thermometer. Tooltje Danfoss had iig toch wat afwijkingen van de door mij gewenste waarden.

Zal ik doen. Ben benieuwd in hoeverre mijn instelling klopt.

[Banjy]

Verwijderd schreef op zondag 26 november 2017 @ 19:04:
[...]
Mag toch hopen dat die Danfoss knoppen niet in je referentieruimte hangen? Zo ja open draaien. En die quick set up zou ik met een IR thermometer even nameten. Heb hier na meten toch de standen iets verandert op de Danfoss voorinstelling.

80 graden om alleen warm te houden is wel gruwelijk hoog. Hoeveel vermogen aan rads hangt er bij je thermostaat in relatie tot de ruimte? Waarschijnlijk te weinig of die Danfoss zitten in dezelfde ruimte? Ik kom toch echt niet hoger bij warm houden dan 45 graden en die 6 keer per uur is normaal. Low load modus heet dat. En ja, je thermostaat moet nu weer leren want de configuratie is veranderd.

Goede maar de woonkamer heeft een gewone draaiknop en staat vol open.
Vandaag een nieuwe test gedaan en vraag mij echt af of er niet iets mis is qua doorstroming.

Context: appartement (55m2), cv ketel een Intergas Kombi Kompakt HR 22 kW (minimum vermogen rond de 7kW).

De radiator in de woonkamer (type 33 / +- 3600W) staat niet geheel vrij (en radiatorfolie aan muurzijde). Daadwerkelijke vermogen dus lager. Deze woonkamer radiator is de laatste in het circuit (let op elke radiator zit apart op de aan- en afvoer aangesloten en er staat dus geen 1 in serie), totale buislengte is ongeveer 16 meter, start met volgens mij 22mm en dan groot gedeelte tot de radiator met 15mm.

Ik heb alle radiatoren dichtgezet behalve die in de woonkamer (dan zou alle pompdruk volgens mij ten goede moeten komen aan de woonkamerradiator). Hierna via testprogramma de cv laten branden met minimum cv vermogen en pompstand drie. Volgens verwachting zie je dan langzaam maar gestaag de aanvoertemperatuur oplopen (minimum vermogen ligt immers ook aanzienlijk hoger dan de radiator afgifte). Echter neemt de retour niet zo snel toe. Zelfs na een ruim halfuur stoken heb ik nog een Delta T van rond de 30-40 graden (80 graden aanvoer en zo rond de 40-50 retour)... Het lijkt dus wel alsof met pompstand 3 het water alsnog maar door de leidingen kruipt terwijl ik wel overal stromingsgeluiden hoor...

Doe ik dit met een radiator die dichterbij de cv ligt (voorinstelling N en zonder de danfoss kop erop) (en waarvoor de leidingen ergens in een t splitsing de andere kant op gaan, maar ook ongeveer 12-14m leidinglengte) dan kom ik wel op een Delta T van rond de 15 graden (80 graden aanvoer en zo een 65 graden retour).

In de meeste situaties staat eigenlijk alleen de woonkamer vol open en de rest slechts gedeeltelijk tegen bevriezing/lage temperaturen maar dat is het. Dus dit is verre van ideaal.. Enig idee wat handige volgende stappen zijn of een test om te zien of de doorstroming wel afdoende is?

[Verwijderd]

@Banjy Wordt je radiator in de woonkamer wel egaal warm? Wat is de delta T bij die radiator? Systeem al eens goed ontlucht? Stromingsgeluid is ook niet normaal. Ik hoor hier helemaal niets.

Een aanvoer van 80 graden nu met een modulerende thermostaat is niet normaal. Als je nu al met 80 graden aanvoer moet stoken, wat moet dan dan worden als het buiten -5 graden is? Dan krijg je het niet meer warm volgens mij.

[Meauses]

Verwijderd schreef op maandag 27 november 2017 @ 15:45:
@Banjy Wordt je radiator in de woonkamer wel egaal warm? Wat is de delta T bij die radiator? Systeem al eens goed ontlucht? Stromingsgeluid is ook niet normaal. Ik hoor hier helemaal niets.

Een aanvoer van 80 graden nu met een modulerende thermostaat is niet normaal. Als je nu al met 80 graden aanvoer moet stoken, wat moet dan dan worden als het buiten -5 graden is? Dan krijg je het niet meer warm volgens mij.

Ik bemerk bij mij ook stromingsgeluiden bij een aantal radiatoren. Heeft dat te maken met ontluchten? Of zijn er andere oorzaken?

[dunklefaser]

Meauses schreef op maandag 27 november 2017 @ 15:50:
[...]


Ik bemerk bij mij ook stromingsgeluiden bij een aantal radiatoren. Heeft dat te maken met ontluchten? Of zijn er andere oorzaken?

Heb je stromingsgeluiden of hoor je het "borrelen" van lucht?
Even zoeken met "stromingsgeluiden radiator" en je was al wijzer.

[Banjy]

Verwijderd schreef op maandag 27 november 2017 @ 15:45:
@Banjy Wordt je radiator in de woonkamer wel egaal warm? Wat is de delta T bij die radiator? Systeem al eens goed ontlucht? Stromingsgeluid is ook niet normaal. Ik hoor hier helemaal niets.

Een aanvoer van 80 graden nu met een modulerende thermostaat is niet normaal. Als je nu al met 80 graden aanvoer moet stoken, wat moet dan dan worden als het buiten -5 graden is? Dan krijg je het niet meer warm volgens mij.

Dank voor al het meedenken Tot nu toe elke winter gewoon goed warm gekregen. Eenmaal op temperatuur vraagt de thermostaat wel iets lagere temperaturen, echter is de ketel daar binnen luttele seconden en slaat dan af (denk dat hij het door mij ingestelde maximale cv vermogen toch ook gewoon beetje negeert en op basis van modulatie dat doet) en pompt dan gewoon even zijn 'warme' voorraadje door de woning.

NB gisteren nog ontlucht en slechts op 1 plek een heel klein beetje lucht te pakken gehad. Hoor het niet zozeer suizen maar gewoon een ruis van water door de leiding (vroeg voor ontluchten had ik nog wel dat je dacht dat het water soms 'viel'). Zal voor de zekerheid nog wel eens gaan googlen.

Even gemeten (na weer 15/20 minuten op testprogramma minimaal vermogen):
Aanvoer vlak achter CV ketel: 81
Aanvoer bij radiator: 74

Retour vlak voor CV ketel: 51
Retour bij radiator: 53

(met simpele IR thermometer dus zal wel nog iets van afwijking inzitten, maar geeft wel beeld.

[Verwijderd]

Meauses schreef op maandag 27 november 2017 @ 15:50:
[...]


Ik bemerk bij mij ook stromingsgeluiden bij een aantal radiatoren. Heeft dat te maken met ontluchten? Of zijn er andere oorzaken?

Kan door de afsluiters komen, bochten in systeem, nauwe leidingen en een (te) hoge pompstand.

Soms hoor je door lucht in je systeem ook helemaal niets, maar meestal borrelt het dan. Ik heb toevallig mijn systeem door plaatsen afsluiters helemaal opnieuw moeten vullen. Hoorde helemaal niets maar 2 rads op zolder heb ik 2 maal moeten ontluchten. Ze werden maar 1/2 warm.

[Verwijderd]

Banjy schreef op maandag 27 november 2017 @ 16:07:
[...]


Dank voor al het meedenken Tot nu toe elke winter gewoon goed warm gekregen. Eenmaal op temperatuur vraagt de thermostaat wel iets lagere temperaturen, echter is de ketel daar binnen luttele seconden en slaat dan af (denk dat hij het door mij ingestelde maximale cv vermogen toch ook gewoon beetje negeert en op basis van modulatie dat doet) en pompt dan gewoon even zijn 'warme' voorraadje door de woning.

NB gisteren nog ontlucht en slechts op 1 plek een heel klein beetje lucht te pakken gehad. Hoor het niet zozeer suizen maar gewoon een ruis van water door de leiding (vroeg voor ontluchten had ik nog wel dat je dacht dat het water soms 'viel'). Zal voor de zekerheid nog wel eens gaan googlen.

Even gemeten (na weer 15/20 minuten op testprogramma minimaal vermogen):
Aanvoer vlak achter CV ketel: 81
Aanvoer bij radiator: 74

Retour vlak voor CV ketel: 51
Retour bij radiator: 53

(met simpele IR thermometer dus zal wel nog iets van afwijking inzitten, maar geeft wel beeld.

80 graden aanvoer nu is bij een beetje fatsoenlijk afgiftevermogen niet normaal bij een modulerende thermostaat. Vraag van je thermostaat is veel te hoog. Daarom gaat je ketel ook pendelen. Knalt er 80 uit en kan het dan niet kwijt en slaat dan af. Bij het aanwarmen van je woning moet hij gewoon lekker door pruttelen en daarna bij warm houden wel aan/uit schakelen en ook dan niet op 80 graden. Wellicht is je thermostaat niet meer ok.

[Verwijderd]

dunklefaser schreef op zondag 26 november 2017 @ 17:22:
@Darkduckie - Je gevoel bedriegt je, dit is geen pendelen.
Dit is de zgn. low-load modus van je thermostaat.
Je ketel start hierbij 6 x per uur op en, afhankelijk van de warmtevraag, loopt hij een aantal minuten met laag vermogen, meestal tussen de 2 - 5 minuten.
(Ook bij mij op dit moment het geval)
Voorbeeld (ketel draait met 7,8 kW - ondere modulatiegrens!):
[afbeelding]
- In de overgangsperiode is het minimale vermogen van de NL-plofketels met vaak >6 kW ca. 2 - 3 keer te groot voor de cv-installaties in de meeste Nederlandse huizen (rijtjeshuizen, 2-onder-1-kap)
Hoe beter je huis geïsoleerd is des te groter de kans dat je dit stookgedrag langere tijd meemaakt.
Helaas neemt hierdoor de efficiency van de ketel af (door vaak opstarten: spoelverliezen brander, stabilisatietijd verbranding, deels uitkoelverliezen ketel in de pauzes - afhankelijk van nadraaitijd cv-pomp).

Voor ketels met duidelijk lagere modulatiegrens moet je de grens over.

Hoeft niet hoor,
Als je een Remeha Calenta 28C hebt hangen, kan die prima op 3KW draaien, en zelfs lager.
Is namelijk (bijna) dezelfde uitvoering als de Calenta15S met ingebouwde platenwisselaar.
En die uitvoering wordt inderdaad in België en Duitsland verkocht.

Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat dit voor veel meer ketels geld.
Kwestie van de onderdelenlijsten naast elkaar leggen.

[ Voor 4% gewijzigd door Verwijderd op 27-11-2017 16:34 ]

[Banjy]

Verwijderd schreef op maandag 27 november 2017 @ 16:19:
[...]
80 graden aanvoer nu is bij een beetje fatsoenlijk afgiftevermogen niet normaal bij een modulerende thermostaat. Vraag van je thermostaat is veel te hoog. Daarom gaat je ketel ook pendelen. Knalt er 80 uit en kan het dan niet kwijt en slaat dan af. Bij het aanwarmen van je woning moet hij gewoon lekker door pruttelen en daarna bij warm houden wel aan/uit schakelen en ook dan niet op 80 graden. Wellicht is je thermostaat niet meer ok.

Zocht het dus ook vooral in de hoek van de thermostaat. Echter als ik dus het testprogramma minimum vermogen aanzet (zonder warmte vraag van de thermostaat) loopt de temperatuur dus ook snel op richting de 80 graden Dacht nog bijna dat de thermostaat het maar even accepteert door telkens de hogere temperatuur te accepteren of de CV toch de daadwerkelijke aanvoertemperatuur weergeeft op het display.

Heeft iemand tips qua kiezen van de thermostaat? Lees veel mooie functies maar zou bijv. zelf graag de maximale aanvoertemperatuur willen kunnen instellen, dit omdat de CV ketel de eigen begrenzing gewoon negeert bij een OT warmtevraag die hoger ligt. Ook denk ik eraan om volgend jaar de ketel uberhaupt te vervangen... (gaat inmiddels volgens mij 15 jaar mee..)

[Verwijderd]

Banjy schreef op maandag 27 november 2017 @ 16:42:
[...]


Heeft iemand tips qua kiezen van de thermostaat? Lees veel mooie functies maar zou bijv. zelf graag de maximale aanvoertemperatuur willen kunnen instellen, dit omdat de CV ketel de eigen begrenzing gewoon negeert bij een OT warmtevraag die hoger ligt. Ook denk ik eraan om volgend jaar de ketel uberhaupt te vervangen... (gaat inmiddels volgens mij 15 jaar mee..)

Een goede modulerende gaat geen te hoge aanvoer vragen dus je hoeft niets te begrenzen. Ik heb hier een Honeywell Touch Modulation en dat ding werkt al plus 10 jaar perfect. Ik zou iig ver wegblijven van een Nest. Lees dat topic maar eens. Als je op afstand wil aansturen lees ik over de Lyric T6 wel goede verhalen. Hier lopen ze weg met een iSense. Koop anders gewoon een goede tweedehands.

[dunklefaser]

Verwijderd schreef op maandag 27 november 2017 @ 16:25:
[...]


Hoeft niet hoor,
Als je een Remeha Calenta 28C hebt hangen, kan die prima op 3KW draaien, en zelfs lager.
Is namelijk (bijna) dezelfde uitvoering als de Calenta15S met ingebouwde platenwisselaar.
En die uitvoering wordt inderdaad in België en Duitsland verkocht.

Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat dit voor veel meer ketels geld.
Kwestie van de onderdelenlijsten naast elkaar leggen.

Het lijkt me niet verstandig om onderdelen van gasketels uit te wisselen, ook al ben je tweaker.
Het probleem als zodanig blijft natuurlijk bestaan voor een consument in NL die zeker in de toekomst
meer behoefte heeft aan kleinere cv-ketels voor verwarming (betere huisisolatie, LTV, etc.).
Maar hiervoor komt de NL-installatiebranche nu en in toekomst met een hybride oplossing:
L/W-warmtepomp voor verwarming, gasketel voor sww.

[DevaZ]

Darkduckie schreef op zondag 26 november 2017 @ 16:28:
Ik volg dit topic al een tijdje en ik hoop van jullie expertise gebruik te mogen maken.
Sinds kort log ik de aanvoer en retour temperatuur van mijn CV ketel een Intergas Kombi Kompakt HRE 28/24.In combinatie met een Honeywell Round Modulation.

De hoofdverwarming in huis is vloer verwarming nieuwbouw woning uit 2015. Verder staat alleen de radiator op de badkamer een paar slagen open. Minimale aanvoer temp is 30 graden, maximaal staat op 50.
Nu zie ik alleen het volgende beeld.

[afbeelding]

Om 12:30 de thermostaat van 19 naar 20 graden gezet. Voor mijn gevoel een nette opwarming. Op het moment dat de temperatuur in de ruimte bereikt is gaat de ketel iedere keer voor ±5 minuten aan. Waarna hij weer vrolijk uitgaat.
De ketel stookt in die 5 minuten netjes met code 5, hierna laat hij snel code 1 zien en gaat naar 3 toe.

Booster staat uit, maximaal cv vermogen beperkt naar 50 (=13,7kW zou niet uit mogen maken ivm modulatie toch?), minimaal cv toerental van 30 naar 20 gezet, pompstand 1.

Mijn gevoel zegt dat de thermostaat er voor zorgt dat de ketel afslaat, of is dit een klassiek voorbeeld van pendelen. En is er iets wat ik hieraan kan doen?

Minimale aanvoer op 30 graden, doe je dit om het opwarmen te versnellen? Persoonlijk zou ik 20 gebruiken met minder opwarm momenten. Verder is de grafiek redelijk gelijk aan die van mij waarbij ik wil opmerken dat mijn stooklijn van 20 naar 60 loop in combinatie met een buitentemperatuur sensor.

[stuffer]

Hebben jullie ervaring om de pompsnelheid van een Vaillant VHR NL 24-28/3 c hrSOLIDE met een (volgens het type nr) vpcr sl 12/6-2 pomp.

Nu wil ik de snelheid verlagen maar kan in geen enkele aanwijzing vinden (gebruikershandleiding/installatiehandleiding) hoe dit aan te passen.

Nu zie ik: https://www.vaillant.nl/p...-3-vhr-3c-inst-144396.pdf

op pagina 24 de setting: d1, d2, d18 en d19 (alleen voor hrSOLIDE) die ik heb. Maar d19 staat niet in het menu.

Verdere aanwijzingen kan ik niet vinden in de handleidingen.

Het gaat om de volgende pomp:

[Darkduckie]

DevaZ schreef op maandag 27 november 2017 @ 20:14:
[...]


Minimale aanvoer op 30 graden, doe je dit om het opwarmen te versnellen? Persoonlijk zou ik 20 gebruiken met minder opwarm momenten. Verder is de grafiek redelijk gelijk aan die van mij waarbij ik wil opmerken dat mijn stooklijn van 20 naar 60 loop in combinatie met een buitentemperatuur sensor.

Ik ben van 40 naar 30 gegaan om te kijken of het beneden dan nog goed warm wordt, verder naar beneden gaan kan ik nog proberen. Zover ben ik nog niet gekomen. Ook vanwege het feit dat er nog een vriendin op de bank zit en deze het graag warm heeft als ik er niet ben
Met de thermostaat kraan op de VVW verdeler zie ik het voordeel er niet van om de ketel veel warmer te laten stoken mbh een buitensensor, dan is de max. 50 die ik nu hanteer eigenlijk al teveel toch?

[GoldenSample]

Iemand hier nog tips om een warmtecamera te gebruiken om isolatie te checken (en vervolgens de CV af te stellen)?

Is z'n Flir one voor Android/iOS wat? Heb ook rapportje nodig/spot meting. Overweeg nu toch maar z'n one of one Pro te kopen.
Huren is vaak ook nogal duur en dan moet je t op 1 dag doen, iemand misschien een adresje in omgeving Utrecht..

[Verwijderd]

@stuffer Deze pomp is niet verstelbaar volgens mij. Wat je zou kunnen doen is even zoeken naar posts (ook oude topics kijken) naar mensen die er een weerstand volgens mij tussen hebben gezet waarmee ze het toerental naar beneden konden krijgen.

[O085105116N]

Laat ik mijn situatie/probleem ook maar eens even droppen hier.

Situatieschets:
Woning uit 1965, nog niet geisoleerd. Het oude verbruik met de radiatoren was 2600m3/jaar voor een vrijstaande niet geisoleerde woning met een oppervlak van ongeveer 140m2.

Nieuwe aanbouw, wel goed geïsoleerd met RC4,5. In de woning is de vloerverwarming ingefreesd. In de aanbouw ligt deze onder 8CM dekvloer. Er zijn in totaal 7 groepen, waarbij alle groepen 5 groepen tussen de 70 en 90 meter zijn. 1 groep is van ongeveer 30 meter en ligt voor de schuifpui van 4 meter breed. 1 kleinere groep in de bijkeuken. Inmiddels is er wel al overal HR++ of minstens dubbelglas aanwezig. De vliering is ook geïsoleerd.

Wandverwarming op de 1e verdieping. 3 groepen tussen de 60 en 80 meter.

Remeha Calenta met Isense thermostaat. Verdelers van het merk topflow met UPM3 pomp.
Aanvoerbuizen van 20mm (ALU-Pex). VV buizen zijn 16mm.

De vloerverwarming en wand verwarming heb ik helemaal zelf aangelegd.
Temp staat op 20graden. De vloerverwarming stookt het prima warm, maar zodra het dan op temperatuur is, lijkt het eigenlijk weer "flink" af te koelen. Dat is puur gevoelsmatig, want de thermostaat blijft onveranderd 20gr aangeven. Op het moment dat het lijkt af te koelen is de cv gestopt of staat in een lage stand. De vloer is dan ook nog maar nauwelijks warm. Dat geeft dus een onbehaaglijk gevoel.

Ik heb al wat lopen klooien aan wat instellingen, zoals de pompsnelheid van de cv en de cv water temp.
pompsnelheid staat op 7-7, de temp op 50gr.

De gemeten aanvoer temp bij de verdeler is echter 40gr, de retour is lauw. De temp meters aan de verdeler geven aanvoer 33 en retour 30 gr. Het maakt niet uit wat ik verander, dit verschil blijft even groot. De pompsnelheid naar 8 of 9 zetten verhoogd de aanvoer temp met max 5gr.

De leidingen van de CV zijn allen geïsoleerd overigens.
Uiteraard wordt de woning nog nageisoleerd en ik ga er vanuit dat dit ook e.e.a. verbeterd, maar ik had verwacht dat de vloer een constante warmte afgifte heeft, maar dat is niet zo. De vloer zelf is op zijn warmst rond de 27 gr.

[naftebakje]

Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 12:24:
@stuffer Deze pomp is niet verstelbaar volgens mij. Wat je zou kunnen doen is even zoeken naar posts (ook oude topics kijken) naar mensen die er een weerstand volgens mij tussen hebben gezet waarmee ze het toerental naar beneden konden krijgen.

Zoek maar op condensator, dat zal beter lukken

[dunklefaser]

@stuffer Deze pomp is volgens het typeplaatje wel verstelbaar: stand II = 53 W, stand III = 83 W, I zelf staat er niet op, waarschijnlijk iets van 35 W. (Vaillant is vermoedelijk niet de producent). Misschien is in het aansluitdoosje de mogelijkheid via bruggen de diverse condensatoren te schakelen?

[stuffer]

Verwijderd schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 12:24:
@stuffer Deze pomp is niet verstelbaar volgens mij. Wat je zou kunnen doen is even zoeken naar posts (ook oude topics kijken) naar mensen die er een weerstand volgens mij tussen hebben gezet waarmee ze het toerental naar beneden konden krijgen.

naftebakje schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 12:33:
[...]
Zoek maar op condensator, dat zal beter lukken

Die heb ik idd ook al voorbij zien komen. Maar juist vanwege het typeplaatje zoals hieronder aangegeven begon ik te twijfelen of dit niet via de pomp zelf kon.

dunklefaser schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 12:58:
@stuffer Deze pomp is volgens het typeplaatje wel verstelbaar: stand II = 53 W, stand III = 83 W, I zelf staat er niet op, waarschijnlijk iets van 35 W. (Vaillant is vermoedelijk niet de producent). Misschien is in het aansluitdoosje de mogelijkheid via bruggen de diverse condensatoren te schakelen?

Ok, ga ik vanavond eens checken.

[art]

GoldenSample schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 12:18:
iemand misschien een adresje in omgeving Utrecht..

Verschillende duurzame clubjes in Utrecht hebben zo'n ding. Ik geloof dat je een gratis bezoek van iemand met een deftige warmtebeeldcamera krijgt als je lid wordt van Energie-U.

[dunklefaser]

Heeft iemand een idee hoe groot de daling van de kamertemperatuur (referentieruimte)
kan zijn als iemand [uitgebreid] gaat douchen? (dus geen cv in de betreffende periode)

[ocaj]

stuffer schreef op maandag 27 november 2017 @ 21:10:
Hebben jullie ervaring om de pompsnelheid van een Vaillant VHR NL 24-28/3 c hrSOLIDE met een (volgens het type nr) vpcr sl 12/6-2 pomp.

Nu wil ik de snelheid verlagen maar kan in geen enkele aanwijzing vinden (gebruikershandleiding/installatiehandleiding) hoe dit aan te passen.

Nu zie ik: https://www.vaillant.nl/p...-3-vhr-3c-inst-144396.pdf

op pagina 24 de setting: d1, d2, d18 en d19 (alleen voor hrSOLIDE) die ik heb. Maar d19 staat niet in het menu.

Verdere aanwijzingen kan ik niet vinden in de handleidingen.

Dit is een digitaal aangestuurde pomp.
Lees die handleiding nou eerst een goed voordat je met condensatoren aan de slag gaat.
d.19 zit op het tweede diagnoseniveau (hoe je daar komt staat ook in de handleiding). Daarna staat d.19 er wel gewoon tussen. Dat tweede niveau is om te voorkomen dat je instellingen verandert waar je beter van af kunt blijven, maar d.19 is niet zo'n heel spannende vind ik zelf.

En middels d.19 kun je aparte instellingen voor CV en warm water hanteren voor de pomp.
Hij kan op 2 niveaus draaien (het verbruik daarvan zie je ook op het plaatje staan).

[bert pit]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 12:56:
Even een paar vragen voor de kenners hier:

Ik heb vorige jaar een nieuwe CV ketel laten plaatsen. Remehe Calenta 40c.

1) Is het verstandig om deze na een jaar al van een onderhoudsbeurt te voorzien?
2) Hoe beoordeel ik of de ketel voldoende rendement haalt (moduleren)? Is dit als leek ergens terug te vinden in de statistieken?
3) Met de huidige wintermaanden vinden we onze watertemperatuur in de douche niet hoog genoeg. Ik heb een functie in het menu gevonden voor de watertemperatuur en deze staat op de max van 65c. Nu weet ik dat een regendouche meer vermogen vereist en door de hoogte het water sneller zal afkoelen, maar met een CW5 ketel zou dit toch warmer moeten zijn? Is er een hidden menu oid om de temp te verhogen boven de max - of is de ketel gewoon aan onderhoud toe? Staat 1,5Bar op zag ik.

1) Het enige belangrijke punt mijns inziens is de gasmeting rondom de aan/afvoer. CV installaties worden soms niet correct aangelegd, een meting sluit uit dat je ongewenste gassen in de CV ruimte produceert.

2) Je kunt de instellingen controleren, of deze met software en een kabeltje uitlezen. De Calenta is een zeer efficiënte en intelligente ketel die moduleert op het retourwater en via opentherm kan worden aangestuurd. Dit geeft een bijzonder hoog rendement.

3) de Calenta zou voldoende warm water moeten produceren voor een stort douche. Soms is de diameter van de koperen waterbuis niet voldoende om die hoeveelheid water door te laten, zeker als het over een grotere afstand moet. Als de warmwater buis richting je douche langs koude muren loopt zou je deze kunnen isoleren. Scheelt zo weer een paar graden.

[Cyberpope]

dunklefaser schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 18:54:
Heeft iemand een idee hoe groot de daling van de kamertemperatuur (referentieruimte)
kan zijn als iemand [uitgebreid] gaat douchen? (dus geen cv in de betreffende periode)

Hoe groot is de ruimte
Staan de ramen open?
Staat de deur open?
Hoe warm is het buiten?
Is het in Marokko of nederland?
Is er een airco aanwezig die aanstaat?
Brand er een houtkachel?
Hoe dik is de isolatie?

Of te wel, hoe moeten wij dit weten op basis van dit zinnetje.
Een goed geïsoleerde referentieruimte zakt in een heel nacht maar een graad of 2.
Dus een douche zou je niet moeten merken, tenzij het 2 uur is en een slecht geïsoleerde ruimte.

[Ray]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 12:56:
Even een paar vragen voor de kenners hier:

Ik heb vorige jaar een nieuwe CV ketel laten plaatsen. Remehe Calenta 40c.

1) Is het verstandig om deze na een jaar al van een onderhoudsbeurt te voorzien?
2) Hoe beoordeel ik of de ketel voldoende rendement haalt (moduleren)? Is dit als leek ergens terug te vinden in de statistieken?
3) Met de huidige wintermaanden vinden we onze watertemperatuur in de douche niet hoog genoeg. Ik heb een functie in het menu gevonden voor de watertemperatuur en deze staat op de max van 65c. Nu weet ik dat een regendouche meer vermogen vereist en door de hoogte het water sneller zal afkoelen, maar met een CW5 ketel zou dit toch warmer moeten zijn? Is er een hidden menu oid om de temp te verhogen boven de max - of is de ketel gewoon aan onderhoud toe? Staat 1,5Bar op zag ik.

1- eerste onderhoud heb ik na twee jaar laten doen. vooral even goed bijstellen in hoog en laaglast met de juiste meter is van belang
2. niet. zorg dat je retourtemp onder de 55 graden blijft en je stookt optimaal. zie dit hele topic
3. de 40c kan bijna 19 liter eruit gooien als je leiding dik genoeg is. mijn stort douche kan dat ook aan. ik denk dat je eerder bedoelt dat als je anders bij gaat mengen de temperatuur wel goed is maar de water opbrengst niet ? want als je alleen warm kiest is die 65 echt niet afgekoeld als het bij je douche is.....
Via het isense menu kan je hem trouwens op 75 zetten. geen idee wat er dan gebeurd... lees het graag terug hier.....
mocht je ketel dan niet trekken.. hij is begrensd... je kan het toerental nog hoger zetten om de volle 40 kw te benutten . kijk wel eerst tijdens douchen in welke modulatie hij zit. is dat maar 4 bijvoorbeeld kan hij gewoon zijn water niet kwijt

[dunklefaser]

@Cyberpope Op deze vragen heb ik gewacht!

wk/eetkamer/open keuken: 48m²/ca.130 m³- vloerverwarming + gebooste JAGA,
vloer geïsoleerd (1984), spouwmuur ook, HR++ Ug 1,0 (2015)
- alle ramen en deuren dicht

Vandaag in Wijchen: ca. 17 uur : 5,5°C buitentemperatuur en dalend
Geen airco etc., geen kachel o.i.d., wel MV afhankelijk van CO₂.

Verwarmingsvermogen (ca. 19,2°C/5,5°C) - stookgrens ca. 14,5 - 15,0 °C:
ca. 0,23 m³/h voor ca. 250 m³ verwarmde ruimte in vrijstaand huis.
cv in low-load modus (zie de kleine golfjes in de grafiek!):

De dip van 0,2 °C rond 17 uur (ca. 10 minuten) is door een douchebeurt van ca. 10 minuten veroorzaakt.
(Natuurlijk dubbel gecheckt)

O ja - nachts zakt de temperatuur in de referentieruimte atm van 19,2 °C naar ca. 17,7 °C - met rolluiken naar beneden. (cv 23:00 helemaal uit - 6:45 atm weer aan) - nachtverlaging staat op 17,5 °C

Nog vragen?

[Nils N]

Bedankt voor het mooie stuk op tweakers over waterzijdig inregelen van een cv. Ik stap pas net in en heb sowieso de post van Thinkpad helemaal gelezen

Ook ik moet hier zeker mee aan de slag

recent overgestapt van een VR ketel naar een HR ketel. (Vaillant ecotec plus cw5)
Ik heb vloerverwarming zonder radiatoren in de woonkamer.
mijn radiatoren in douche en WC worden goed warm als de cv aanslaat, maar koelen daarna weer snel af als de vloerverwarming op temperatuur is, omdat de vloerverwarming maar af en toe iets aanslaat in de woonkamer. Daardoor is het vaak niet comfortabel in beide vertrekken.

Hieronder een paar vragen:
* Wat betreft de vloerverwaming, moet ik die meenemen in het stappenplan? voor het berekenen van de Delta T?
* Ook gebruik ik een aantal radiatoren (o.a. onze slaapkamer) niet, is het dan toch verstandig deze mee te nemen in het stappenplan of alleen het stappenplan uitvoeren voor de radiatoren die je gebruikt?
*op geen enkele radiator behalve de douche en wc zit een thermostaat knop (dit zijn namelijk allemaal nog radiatoren die bij de bouw in 1984 geplaatst zijn), moet ik om dit goed te kunnen doen op zijn minst een voetventiel bij de overige radiatoren plaatsen?
*is er een manier om de radiatoren in huis toch warm te houden ondanks dat de vloerverwarming/woonkamer maar af en toe warmte vraagt? Bij mijn VR ketel bleven douche en wc wel comfortabel.

[DevaZ]

Darkduckie schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 08:10:
[...]


Ik ben van 40 naar 30 gegaan om te kijken of het beneden dan nog goed warm wordt, verder naar beneden gaan kan ik nog proberen. Zover ben ik nog niet gekomen. Ook vanwege het feit dat er nog een vriendin op de bank zit en deze het graag warm heeft als ik er niet ben
Met de thermostaat kraan op de VVW verdeler zie ik het voordeel er niet van om de ketel veel warmer te laten stoken mbh een buitensensor, dan is de max. 50 die ik nu hanteer eigenlijk al teveel toch?

De laagste temperatuur is meestal de water temperatuur die nodig is om de woning bij een buitentemperatuur van 20 graden te verwarmen vandaar die 20 bij mij. De 60 is iets hoger maar ben ik nodig voor de radiatoren op de bovenverdieping. Zelf heb ik veel kunnen besparen door een temperatuur sensor per vloer groep te monteren en de retour temperatuur van alle groepen gelijk te stellen. Hier door is mijn totale retour temperatuur aanzienlijk gezakt wat zorgt voor een betere werking van de HR ketel.

[Verwijderd]

naftebakje schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 12:33:
[...]
Zoek maar op condensator, dat zal beter lukken

Die bedoelde ik. Electronica is niet mijn ding..... Maar er is al een echte oplossing las ik. Ik ga niet voor iedereen zijn gebruiksaanwijzing lezen.

[bert pit]

Nils N schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 22:44:
Bedankt voor het mooie stuk op tweakers over waterzijdig inregelen van een cv. Ik stap pas net in en heb sowieso de post van Thinkpad helemaal gelezen

Ook ik moet hier zeker mee aan de slag

recent overgestapt van een VR ketel naar een HR ketel. (Vaillant ecotec plus cw5)
Ik heb vloerverwarming zonder radiatoren in de woonkamer.
mijn radiatoren in douche en WC worden goed warm als de cv aanslaat, maar koelen daarna weer snel af als de vloerverwarming op temperatuur is, omdat de vloerverwarming maar af en toe iets aanslaat in de woonkamer. Daardoor is het vaak niet comfortabel in beide vertrekken.

Hieronder een paar vragen:
* Wat betreft de vloerverwaming, moet ik die meenemen in het stappenplan? voor het berekenen van de Delta T?
* Ook gebruik ik een aantal radiatoren (o.a. onze slaapkamer) niet, is het dan toch verstandig deze mee te nemen in het stappenplan of alleen het stappenplan uitvoeren voor de radiatoren die je gebruikt?
*op geen enkele radiator behalve de douche en wc zit een thermostaat knop (dit zijn namelijk allemaal nog radiatoren die bij de bouw in 1984 geplaatst zijn), moet ik om dit goed te kunnen doen op zijn minst een voetventiel bij de overige radiatoren plaatsen?
*is er een manier om de radiatoren in huis toch warm te houden ondanks dat de vloerverwarming/woonkamer maar af en toe warmte vraagt? Bij mijn VR ketel bleven douche en wc wel comfortabel.

Ik had tot 6 jaar geleden ook een VR ketel, het eerste jaar ontving ik 530 Euro teveel betaald gas terug!
Er zijn verschillende manieren om het comfortabel te krijgen in douche en WC.

Waarschijnlijk stookt de ketel nu op een lagere temperatuur dan de oude ketel. Laten we zeggen op 45 gr. We willen ook graag op een lagere temperatuur stoken voor een hoger rendement. Voor de vloerverwarming geeft dat niets, die heeft aan 37 gr voldoende en daar zit een "mengkraan" op die het terug brengt naar die waarde. Je vorige ketel stookte waarschijnlijk op 70 graden of nog hoger.

Die 45 gr (aanname) is niet voldoende om met het oude radiatortje de wc en badkamer voldoende te verwarmen.
Zou je de ketel temperatuur opvoeren naar 70 gr dan is het opgelost, maar dat wil je niet. En waarschijnlijk stook je nu op opentherm en heb je één thermostaat die alleen reageert op de woonkamer.

Een oplossing kan zijn: grotere radiatoren, of zone verwarming. Zelf heb ik ervaring met Evohome, niet goedkoop maar het werkt prima. Ook zijn er ander systemen voor zone verwarming te koop. Voor dat soort systemen heb je wel thermostartknoppen nodig. Bij zone verwarming geef je aan hoe warm een zone moet worden op welk tijdstip. De intelligente knop kan dan zou de CV aanzetten. Jet zet dus niet je hele huis aan of uit maar een zone.

[P5ycho]

Ik heb een maandje terug alle thermostaatkranen op de begane grond in ons huis vervangen voor Eclipse kranen en afgesteld. Werkt goed, niets te klagen. Ik had ook met de voetventielen aan de slag kunnen gaan, maar dit leek me een mooiere oplossing.

Een week of twee terug de laatste paar kranen op eerste verdieping en zolder gedaan, die waren iets minder kritisch maar kunnen roet in t eten gooien als het wat kouder wordt en de slaapkamers ook warmte vragen.

Toen de klus geklaard was zag ik dat het bypassventiel dat over de aanvoer/retour stijgleidingen zit in de meterkast wat kalk/leksporen had. Toen ik het ding aanraakte met de bahco begon t ding spontaan te lekken. Geen keus behalve het ding maar demonteren, netjes schoonmaken en opnieuw plaatsen. Kon er ook nog wel bij... Practische plek ook, meterkast. Lekker knoeien met water en elektra.

Draai ik het ding dus los aan 1 kant en houd het water tegen met de intentie om tijdelijk af te doppen, loopt de andere stijgleiding compleet leeg door de bypass heen . Die was dus default open. Ik heb het ding niet meer nodig omdat ik in de referentieruimte 2 radiatoren heb met Eclipse en handbediening, dus maar verwijderd en afgedopt.

Nu de bypass uit het plaatje verdwenen is merk ik dat ik best wel last heb van stromingsgeluiden bij de thermostaatkranen. Ik heb bij mijn nefit Smartline HR 24/CW4 echter geen opties kunnen vinden om de pompsnelheid aan te passen. Op zich kan ik er wel een winter mee leven als het moet, in 2018 wil ik er graag bivalent een warmtepomp naast zetten met buffervat als scheiding. Mocht er toch wat aan te doen zijn, dan doe ik dat wel graag. Toch weer een stukje energiebesparing.

Nu mijn vraag:
Heeft de ketel wellicht geleerd om hard te pompen vanwege de openstaande bypass?
Is die pomp wellicht in te stellen via het servicemenu van de ketel, waar ik niet bij kan zonder servicetool?
Andere oplossingen? vervangen door een A-label pomp? externe pomp schakeling?

[stuffer]

ocaj schreef op dinsdag 28 november 2017 @ 19:06:
[...]


Dit is een digitaal aangestuurde pomp.
Lees die handleiding nou eerst een goed voordat je met condensatoren aan de slag gaat.
d.19 zit op het tweede diagnoseniveau (hoe je daar komt staat ook in de handleiding). Daarna staat d.19 er wel gewoon tussen. Dat tweede niveau is om te voorkomen dat je instellingen verandert waar je beter van af kunt blijven, maar d.19 is niet zo'n heel spannende vind ik zelf.

En middels d.19 kun je aparte instellingen voor CV en warm water hanteren voor de pomp.
Hij kan op 2 niveaus draaien (het verbruik daarvan zie je ook op het plaatje staan).

Met condensatoren wilde ik niet zomaar mee aan de slag voordat ik het juist had.

RTFM:

Tweede diagnoseniveau • Stap zoals hierboven beschreven in het eerste diagnoseniveau naar diagnosenummer d.97. • Wijzig de weergegeven waarde op 17 (password) en sla deze waarde op.
U bevindt zich nu op het tweede diagnoseniveau waarin alle informatie van het eerste diagnoseniveau (zie tabel 9.2) en het tweede diagnoseniveau (zie tabel 9.3) worden weergegeven.


Knetterhard overheen gelezen

[Luc S]

Ik heb mijn oude thermostaat maar weer eens aangesloten i.v.m. een wat hoog gasverbruik. Mijn CV was om 10:00 uur nog aan het stoken terwijl het huis om 8:00 uur al op temperatuur was om vervolgens om 12:00 uur te pieken tegen de 20.9 graden terwijl op dat moment maar 20.5 gevraagd wordt.

[dunklefaser]

Luc S schreef op woensdag 29 november 2017 @ 17:53:
Ik heb mijn oude thermostaat maar weer eens aangesloten i.v.m. een wat hoog gasverbruik. Mijn CV was om 10:00 uur nog aan het stoken terwijl het huis om 8:00 uur al op temperatuur was om vervolgens om 12:00 uur te pieken tegen de 20.9 graden terwijl op dat moment maar 20.5 gevraagd wordt.

[afbeelding]

Het lijkt er op dat de oude thermostaat nog wat moet inleren.
Just my 2 cts

[Microkid]

Workaholic schreef op zondag 26 november 2017 @ 12:56:
Even een paar vragen voor de kenners hier:

Ik heb vorige jaar een nieuwe CV ketel laten plaatsen. Remehe Calenta 40c.

1) Is het verstandig om deze na een jaar al van een onderhoudsbeurt te voorzien?

Nee, de ketel geeft zelf aan wanneer hij onderhoud nodig heeft.

2) Hoe beoordeel ik of de ketel voldoende rendement haalt (moduleren)? Is dit als leek ergens terug te vinden in de statistieken?

Wat je kan doen is je gasverbruik meten, en het condenswater opvangen. Ergens in dit topic is te vinden hoe je dan kan berekenen wat je rendement is. Elke kuub gas bevat namelijk een bepaalde hoeveelheid water. Hoe meer water je opvangt per kuub, des te hoger je rendement.

3) Met de huidige wintermaanden vinden we onze watertemperatuur in de douche niet hoog genoeg. Ik heb een functie in het menu gevonden voor de watertemperatuur en deze staat op de max van 65c. Nu weet ik dat een regendouche meer vermogen vereist en door de hoogte het water sneller zal afkoelen, maar met een CW5 ketel zou dit toch warmer moeten zijn? Is er een hidden menu oid om de temp te verhogen boven de max - of is de ketel gewoon aan onderhoud toe? Staat 1,5Bar op zag ik.

Voor een douche is 65 echt voldoende. Zelf heb ik hem op 50 staan. Vanaf 40 verbrand je bijna al levend, dus hoger heeft weinig zin.

[Luc S]

@dunklefaser Ik heb n.a.v. het plaatje weer de oude 'domme' thermostaat neergehangen. Ik gebruikte al een tijdje de iSense en die is al de hele maand door aan het vlammen terwijl het al op temperatuur is. Viel me nu pas op nu het kouder wordt en m'n verbruik wat aan de hoge kant lijkt Hij lijkt er dus niet bepaald van te leren.

[Verwijderd]

@P5ycho Stromingsgeluid was ook een van de redenen dat Danfoss mij dynamische kranen afraadde. Ik heb hier gekozen voor de statische en totaal geen geluid. Je was gewaarschuwd.

Snap ook niet dat de nadelen van deze dynamische afsluiters nog steeds niet in de topicstart staan.

[ Voor 22% gewijzigd door Verwijderd op 29-11-2017 18:58 ]

[Nils N]

bert pit schreef op woensdag 29 november 2017 @ 12:08:
[...]


Ik had tot 6 jaar geleden ook een VR ketel, het eerste jaar ontving ik 530 Euro teveel betaald gas terug!
Er zijn verschillende manieren om het comfortabel te krijgen in douche en WC.

Waarschijnlijk stookt de ketel nu op een lagere temperatuur dan de oude ketel. Laten we zeggen op 45 gr. We willen ook graag op een lagere temperatuur stoken voor een hoger rendement. Voor de vloerverwarming geeft dat niets, die heeft aan 37 gr voldoende en daar zit een "mengkraan" op die het terug brengt naar die waarde. Je vorige ketel stookte waarschijnlijk op 70 graden of nog hoger.

Die 45 gr (aanname) is niet voldoende om met het oude radiatortje de wc en badkamer voldoende te verwarmen.
Zou je de ketel temperatuur opvoeren naar 70 gr dan is het opgelost, maar dat wil je niet. En waarschijnlijk stook je nu op opentherm en heb je één thermostaat die alleen reageert op de woonkamer.

Een oplossing kan zijn: grotere radiatoren, of zone verwarming. Zelf heb ik ervaring met Evohome, niet goedkoop maar het werkt prima. Ook zijn er ander systemen voor zone verwarming te koop. Voor dat soort systemen heb je wel thermostartknoppen nodig. Bij zone verwarming geef je aan hoe warm een zone moet worden op welk tijdstip. De intelligente knop kan dan zou de CV aanzetten. Jet zet dus niet je hele huis aan of uit maar een zone.

Ik heb de temperatuur op de hr ketel op 65 graden staan, de vloerverwarming staat op 40 graden. Mogelijk dat de cv nog lager kan (zou voor de vloerverwarming prima kunnen) Echter ben ik dan echt te veel warmte kwijt in douche en wc

[P5ycho]

Verwijderd schreef op woensdag 29 november 2017 @ 18:54:
@P5ycho Stromingsgeluid was ook een van de redenen dat Danfoss mij dynamische kranen afraadde. Ik heb hier gekozen voor de statische en totaal geen geluid. Je was gewaarschuwd.

Snap ook niet dat de nadelen van deze dynamische afsluiters nog steeds niet in de topicstart staan.

Dat is dus alleen een probleem als je een niet instelbare pomp hebt die veel toeren maakt. Ik wil de cv en straks de warmtepomp toch al ontkoppelen van het afgiftesysteem, dus dat is alleen deze winter een probleem voor mijn situatie. Toen ik nog een open bypass had en eclipse kranen alleen op de benedenverdieping was er geen stromingsgeluid, maar wel prima verwarming. De pomp had dus genoeg capaciteit om ondanks de open bypass het huis te verwarmen. Dat betekent zoveel overcapaciteit in de situatie zonder open bypass dat je dat de kranen niet echt kwalijk kunt nemen. Die knijpen natuurlijk heel erg hard in zo'n situatie maar leveren wel nog een vaste dT.

[Banjy]

Verwijderd schreef op maandag 27 november 2017 @ 18:30:
[...]
Een goede modulerende gaat geen te hoge aanvoer vragen dus je hoeft niets te begrenzen. Ik heb hier een Honeywell Touch Modulation en dat ding werkt al plus 10 jaar perfect. Ik zou iig ver wegblijven van een Nest. Lees dat topic maar eens. Als je op afstand wil aansturen lees ik over de Lyric T6 wel goede verhalen. Hier lopen ze weg met een iSense. Koop anders gewoon een goede tweedehands.

Zit ik ook aan te denken. Las alleen dat de iSense met een Intergas nog wel eens ruzie kan krijgen doordat de Intergas als er - geen - buitentemperatuur voeler is aangesloten -33 graden doorgeeft aan de thermostaat?

Trouwens ontdekt dat mijn ketel wel 'luistert' naar de maximaal ingestelde aanvoertemperatuur. Als ik deze namelijk vanuit bijv. 80 graden in bedrijf verlaag naar 70 gaat hij direct naar status 1 (gewenste temperatuur bereikt). Thermostaat blijft dan waarschijnlijk nog wel even doorvragen maar de ketel wacht dus even tot er weer is afgekoeld. Of dat verstandiger is (meer schakelingen) durf ik niet te zeggen maar met zulk heet water door de radiatoren krijg je ook wat meer temperatuurverschillen en verbrand stof ruikt zo 'verwarmingachtig'

Ga eens kijken of zo een iSense een optie is (las dat de ketel dan misschien niet meer zoals nu altijd eerst met 100% opstart, dat zou al een hele winst zijn..) uiteindelijk denk ik dat er gewoon te weinig afgifte vermogen beschikbaar is in normaal bedrijf waardoor wat ik ook kies de ketel binnen no time het water op te hoge temperaturen stookt.. Nieuwe CV ketel met een minimaal vermogen van 4 kW (ipv nu 7kW) geeft dan waarschijnlijk flink verbetering

[HereIsTom]

@Banjy Wij hebben de Remeha Tzerra M 24c PLUS HR Combiketel met iSense, deze werkt perfect op 60° en doet precies wat jij wilt, de ketel start langzaam op, opwarmtijd kun je ook aanpassen op iSense en met de modulerende pomp is het mooi in balans.

[bert pit]

P5ycho schreef op woensdag 29 november 2017 @ 13:12:
Ik heb een maandje terug alle thermostaatkranen op de begane grond in ons huis vervangen voor Eclipse kranen en afgesteld. Werkt goed, niets te klagen. Ik had ook met de voetventielen aan de slag kunnen gaan, maar dit leek me een mooiere oplossing.

Een week of twee terug de laatste paar kranen op eerste verdieping en zolder gedaan, die waren iets minder kritisch maar kunnen roet in t eten gooien als het wat kouder wordt en de slaapkamers ook warmte vragen.

Toen de klus geklaard was zag ik dat het bypassventiel dat over de aanvoer/retour stijgleidingen zit in de meterkast wat kalk/leksporen had. Toen ik het ding aanraakte met de bahco begon t ding spontaan te lekken. Geen keus behalve het ding maar demonteren, netjes schoonmaken en opnieuw plaatsen. Kon er ook nog wel bij... Practische plek ook, meterkast. Lekker knoeien met water en elektra.

Draai ik het ding dus los aan 1 kant en houd het water tegen met de intentie om tijdelijk af te doppen, loopt de andere stijgleiding compleet leeg door de bypass heen . Die was dus default open. Ik heb het ding niet meer nodig omdat ik in de referentieruimte 2 radiatoren heb met Eclipse en handbediening, dus maar verwijderd en afgedopt.

Nu de bypass uit het plaatje verdwenen is merk ik dat ik best wel last heb van stromingsgeluiden bij de thermostaatkranen. Ik heb bij mijn nefit Smartline HR 24/CW4 echter geen opties kunnen vinden om de pompsnelheid aan te passen. Op zich kan ik er wel een winter mee leven als het moet, in 2018 wil ik er graag bivalent een warmtepomp naast zetten met buffervat als scheiding. Mocht er toch wat aan te doen zijn, dan doe ik dat wel graag. Toch weer een stukje energiebesparing.

Nu mijn vraag:
Heeft de ketel wellicht geleerd om hard te pompen vanwege de openstaande bypass?
Is die pomp wellicht in te stellen via het servicemenu van de ketel, waar ik niet bij kan zonder servicetool?
Andere oplossingen? vervangen door een A-label pomp? externe pomp schakeling?

Mijn oplossing #1 past niet in dit topic.... maar werkt we: je watertemperatuur verhogen naar ca 80 graden.

Oplossing #2:
De thermostaatkranen zorgen voor een beperkte verdeling van de doorstroming. Soms staat er een heel segment dicht. Daardoor wordt de stroming in het openstaande segment extra hoog en dat hoor je.

De oplossing is om toch weer een een bypass te plaatsen of een AVDO. Dit is sowieso noodzakelijk als je thermostaatkranen hebt. Slaat je CV namelijk aan terwijl de kranen dicht staan, dan kan de CV zijn warmte niet kwijt en gaat hij in storing.

[ Voor 9% gewijzigd door bert pit op 30-11-2017 00:39 ]

[_JGC_]

Wat gaat 80 graden veranderen aan het gebrek aan doorstroming?

Dit is een van de redenen waarom in dit topic al vaker is aangehaald dat dynamische ventielen eigenlijk niet geschikt zijn voor kleine huisinstallaties: de doorstroming is te beperkt en dat veroorzaakt geluid.

[P5ycho]

Niet geschikt vind ik een groot statement. Samen met een geschikte pomp is het een prima oplossing lijkt me.
Grotere installaties hebben bijna altijd een bypass waardoor de druk niet te hoog op kan lopen. Een goede pomp kan dit ook zelf regelen. Ik heb in mijn nefit smartline blijkbaar de pech dat de pomp niet instelbaar is...
Misschien kan ik de hele pomp wel vervangen, eens uitzoeken.

[Verwijderd]

@Banjy Afgiftevermogen te weinig lijkt me stug. Een modulerende thermostaat zal nooit in 1 keer 80 graden vragen of je moet wel echt absurd te weinig hebben hangen in je referentieruimte (kan je berekenen). Of je moet van 15 graden in de woonkamer naar 20 willen, dan kan ik er me nog iets bij voorstellen.

@P5ycho Niet geschikt dus vind ik. Beetje duur geintje omdat je dynamische kranen wil gebruiken dat je dan maar even een andere pomp moet plaatsen. (En waar staat dit in de topicstart?) Ik heb hier nu denk ik 3 weken de statische met voorinstelling en merk niet of nauwelijks verschil als ik boven een aantal kranen open/dicht draai in de Delta T van de ketel. Die blijft netjes 10 a 20 graden afhankelijk van de aanvoer.

[MdO82]

Even een vraag of ik in de juiste richting zit te denken.

Ik heb mijn radiatoren enig sinds bijgesteld.
Maar ik keek net even op de cv-ketel toen deze in bedrijf was voor de verwarming van de kachel daarop zag ik dat de temperatuur wat weg gaat (max 60) op 42 graden stond en uiteraard nog wat opliep omdat de kachel aan het verwarmen was.

Maar hij kwam terug met 36 graden.

Normaliter zou de delta T 15 moeten zijn dus heb ik het dan goed dat hij weg zou moeten gaan als 42 en terug zou moeten komen met 27 graden ?

Dit betekend dus kortweg dat ik mijn radiatoren nog wat moet nakijken bijstellen ?

Betreft overigens een Ferroli Agpo Bluesense ketel

[_JGC_]

Met 42 graden doen je radiatoren bijna niks. Dan is het logisch dat temperatuurverschil maar een paar graden is.