Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[H143]

Sinds enige tijd hebben we een nieuwe woning ui 1987 en wil graag de cv waterzijdig inregelen.
De delta t lag op ongeveer 8 graden bij een aanvoer temperatuur van 60 graden.
Ik heb nu de radiatoren wat verder geknepen n zit op ongeveer 12 graden.

Nu heb ik een remeha avanta 28c met een honeywell modulation toutch thermostaat en kan dit uitlezen met domoticz en een openthermgateway
Vandaag heeft de ketel de hele dag zonbeetje gedraaid en om de 10 min springt hij aan en de aanvoer temperatuur blijft 60 graden.
Moet het niet zo zijn dat als mijn huis op temperatuur is dat de watertemperatuur moet verlagen?

[jsaturnus]

alexswart schreef op zondag 12 november 2017 @ 22:31:

[...]

Vandaag heeft de ketel de hele dag zonbeetje gedraaid en om de 10 min springt hij aan en de aanvoer temperatuur blijft 60 graden.
Moet het niet zo zijn dat als mijn huis op temperatuur is dat de watertemperatuur moet verlagen?

Momenteel is het pas 5 graden boven nul, als de ketel nu al 10 min aan / 10 min uit doet, hoe zal het dan gaan als het buiten -15 is? Waarschijnlijk krijg je het dan niet meer warm.

Tenzij je een buitentemperatuurregeling hebt? (ketelwatertemperatuur wordt hoger naarmate het buiten kouder wordt)

[Joindry]

Even een vraagje in de groep gooien.
Een jaartje geleden heb ik alles (met behulp van aanwezigen hier) ingeregeld. Als ook zitten aanpassingen maken aan de "stooklijn" van de ketel. De stooklijn bepaalt adhv buitentemperatuur en temperatuurverschil tussen gemeten en gevraagd in de woonkamer, de temperatuur van het water. Nu heb ik geleerd dat lager vaak beter is. (condensatiewerking)
Maar nu ben ik op een punt gekomen waar de ketel bijna continu water rondpompt van 40-45° en niet meer uitvalt. Is dat de " sweet spot"? of ben ik beter dat hij toch regelmatiger aan en afslaat? Ik bedoel de pomp zelf gebruikt ook energie toch?

Sowieso ben ik niet echt tevree van de thermostaat, slechts regelbaar op een volle graad en de hysteresis is veel te groot. (momenteel gevraagd =20°, thermostaat geeft 20,8 en de ketel draait nog) én der zit een vervelende coilwhine in.(viesmann vitotroll 300) Kan je een ander merk thermostaat zomaar combineren? Momenteel zijn brander als thermostaat gewoon van Viesmann.

[jsaturnus]

@Joindry Het idee achter een buitentemperatuurregeling is dat je elke ruimte apart kunt regelen. Ik heb ook buitentemperatuurregeling en dus in elke ruimte een thermostaat. Waar er vloerverwarming is schakelt deze de flow door de vloer door de afvoer te knijpen. Waar nog geen vloerverwarming is zit op de radiatoren een elektronische thermostaatkraan.

Als je een buitentemperatuur regeling hebt, wat regelt deze thermostaat dan? (als we weten wat ie regelt, kunnen we ook iets zeggen over een eventuele vervanger). Als de thermostaat op de ketel is aangesloten heb je of geen buitentemperatuurregeling of een buitentemperatuurregeling met binnentemperatuur compensatie.

n.b. in mijn geval is de keteltemperatuur nu ook 40-45 graden, de retourtemperatuur is ongeveer 35. Alleen brand bij mij de ketel nauwelijks. De pomp loopt echter 24/24 (met nachtverlaging), hetgeen natuurlijk ook de bedoeling is. Je weet immers nooit wanneer er in een bepaalde ruimte weer wat gevraagd wordt, je moet dat dan wel kunnen leveren.

[ Voor 10% gewijzigd door jsaturnus op 13-11-2017 09:41 ]

[Joindry]

@jsaturnus de thermostaat regelt de temperatuur van de woonkamer. Alle andere kamers zijn voorzien van thermostatische kranen. De buitenvoeler regelt de stooktemperatuur van het water. Stel dat het -10° is, stookt hij met 65°. Is het 10°, met 45°
De thermostaat regelt de aan uit, maar ook als gevraagd versus gemeten te groot is, wijzigt de stooktemperatuur tijdelijk wat hoger. (om sneller op te warmen)

De verwarming betreft conventionele cv, geen vloerverwarming.

[jsaturnus]

@Joindry Wat (en hoe) wordt er dan in de woonkamer geregeld?
Of anders gevraagd, als het in de woonkamer kouder wordt en de thermostaat slaat aan, wat gebeurt er dan?

edit: nu ik je bericht nog eens teruglees denk ik dat je een weersafhankelijke regeling met ruimtecompensatie hebt?

zie http://www.cvtuning.nl/woning-verwarming-compensatieruimte

edit 2: zit het verhaal op cvtuning nog eens te lezen, en kom er nu achter dat daar toch wel een hoop onzin staat. Wat bijvoorbeeld te denken van dit stukje proza:

Daarnaast past men de zogenaamde naregeling toe. Bijvoorbeeld thermostaatkranen (zie Kranen. Die lopen dicht als de gewenste binnentemperatuur bereikt is. Het blijft dan mooi op temperatuur. Maar dt was niet de bedoeling. Thermostaatkranen moeten dicht gaan als de zon schijnt, om die gratis warmte te benutten. Niet om het teveel aan warmte van de ketel weg te smoren. Dat is niet zuinig.

Het is dus niet de bedoeling om de ruimte "mooi" op temperatuur te houden?
En thermostaatkranen gaan niet dicht als het warmer in de ruimte wordt doordat de zon schijnt?
En als de zon schijnt wordt het teveel aan warmte "weggesmoord"?

De auteur heeft zichzelf hier toch wel enigszins verloren, om het maar eens voorzichtig te zeggen

[ Voor 91% gewijzigd door jsaturnus op 13-11-2017 10:16 ]

[Joindry]

jsaturnus schreef op maandag 13 november 2017 @ 09:46:
@Joindry Wat (en hoe) wordt er dan in de woonkamer geregeld?
Of anders gevraagd, als het in de woonkamer kouder wordt en de thermostaat slaat aan, wat gebeurt er dan?

edit: nu ik je bericht nog eens teruglees denk ik dat je een weersafhankelijke regeling met ruimtecompensatie hebt?

zie http://www.cvtuning.nl/woning-verwarming-compensatieruimte

edit 2: geitewollensokkenverhaal

De auteur heeft zichzelf hier toch wel enigszins verloren, om het maar eens voorzichtig te zeggen

Ja, dat zal het zijn, alleen is de mate waarin niet regelbaar denk ik. En vind ik het best een agressieve regeling.
Maar in ieder geval beter dan de vorige instellingen waar we last hadden van pendelgedrag.

[jsaturnus]

@Joindry De thermostaat beïnvloed dan de stooklijn, en dat is eigenlijk een soort grof instelling. Dat gaat idd vrij aggressief.

Een oplossing is misschien om de kamerthermostaat te laten voor wat ie is, en een thermostaatkraan op de verwarming te zetten.

Ik heb deze. Goed en niet duur. Voor de echte tweaker .. (het aantal instellingen en programmeeropties zeer uitgebreid, maar ook simpel te gebruiken door gewoon aan het knopje te draaien)

https://www.ebay.de/itm/E...ksid=p2057872.m2749.l2649

[Wolfram55]

Systeem lijkt prima te werken maar zag op de otgw een "OEM fault code 255" ......

Is dat ketel of otgw gerelateerd ?

[Gecko123]

bert pit schreef op zondag 12 november 2017 @ 16:10:
[...]


Op zich een goed advies, maar waarom gaat een oversized ketel ten koste van het rendement? Kun je dat uitleggen? Dezelfde CV een maatje kleiner of groter is toch even efficient? Vaak wordt het geadviseerd wegens de WW capaciteit.

Ik bedoel het rendement van je centrale verwarming in zn geheel. Een grotere ketel heeft een modulerend CV vermogenbereik wat gemiddeld een slag hoger ligt. Oftewel op een laag pitje is bij een grotere ketel meestal te veel waardoor hij meer moet pendelen als een kleinere ketel. Hangt natuurlijk helemaal af van je woning vandaar zorg voor goed advies.

Maar je WW capaciteit moet natuurlijk voldoende zijn.

[dunklefaser]

@jsaturnus - cvtuning heeft in zekere zin wel een punt: Bij een grijze dag met 5°C buitentemperatuur
en de correcte waterzijdige balans en de juiste flow per radiator/convector/voerverwarmingsgroep
gaat je correct ingestelde WAR de passende temperatuur kiezen en voilá overal is het precies de gewenste temperatuur.
EN PAS DAN!! komen de externe invloeden zoals zon en additionele personen of extra harde wind etc.. aan bod.

Als je in beginsel met te hoge!! temperatuur (vlgs de correcte WAR) stookt om vervolgens via de thermostaatkranen weer te knijpen dan ben je werkelijk onzuinig bezig en het regelgedrag van je installatie komt ook in het gedrang.

Just my 2 cts

Maar met de voor cv bedrijf veel te grote ketels valt het met de regeling (low-load, 6x per uur aan en weer uit etc.) sowieso wat tegen.

[ Voor 9% gewijzigd door dunklefaser op 13-11-2017 14:52 ]

[jsaturnus]

dunklefaser schreef op maandag 13 november 2017 @ 14:46:

[...]

Als je in beginsel met te hoge!! temperatuur (vlgs de correcte WAR) stookt om vervolgens via de thermostaatkranen weer te knijpen dan ben je werkelijk onzuinig bezig en het regelgedrag van je installatie komt ook in het gedrang.

Mijn ketel doet zijn best om de temperatuur volgens de ingestelde stooklijn te handhaven. De opgewekte warmte wordt vervolgens naar de diverse vraag locaties getransporteerd. Is er weinig vraag (doordat het niet waait en de zon schijnt) hoeft de ketel weinig bij te stoken om de gewenste water temperatuur te handhaven. Is er veel vraag stookt de ketel die vraag bij. De ketel stopt precies zoveel energie in het systeem als nodig is om in ELKE ruimte de ingestelde temperatuur te handhaven, waarbij de omgevingscondities van ELKE ruimte separaat in de vergelijking worden betrokken.

Ik zie dan niet hoe het regelgedrag in het gedrang komt, en waardoor het minder zuinig zou zijn?

Ik neem toch precies de hoeveelheid energie af die ik nodig heb om op elke locatie de juiste temperatuur te handhaven?

Vergelijk dat eens met een "normale" regeling. Daar wordt in de referentieruimte de gewenste temperatuur gehandhaafd. Draai ik vervolgens in een andere ruimte een radiator open dan kan daar ongebreideld energie instromen. Zon in de ruimte of niet, het maakt niet uit. Is de radiator te klein wordt het er niet warm, is hij te groot wordt te warm. Het is minder comfortabel en gebruikt meer energie omdat er geen rekening wordt gehouden met de omstandigheden buiten de referentieruimte.

[dunklefaser]

@jsaturnus - Je laat een aantal misconcepties betreffende WAR in jouw verhaal zien.

Een scenario waar de WAR in de war gaat (tenminste voor sommige vertrekken)

Weinig vraag in een ruimte: schuifpui op zuid - 3 m² glas - en heel veel zon
tegelijkertijd
veel vraag in je atelierruimte (ook veel glas) op noord door een stevige wind uit NO.
En dan doet je WAR (met de sensor op noord in de luwte) wat?

Let op! Je hebt in dit scenario geen thermstaatkranen, maar verder is je installatie uitgebalanceerd.

[ Voor 3% gewijzigd door dunklefaser op 13-11-2017 16:27 ]

[FreezingPixels]

Een vraag waar ik niet helemaal uitkom. Ik ben bezig om alles hier ook een beetje te finetunnen en het viel mij op dat de badkamer verwarming niet heel goed warm wordt. Nu ben ik gaan kijken op de website van de leverancier en die vertelt mij dat de thermostaat knop op de retour van de verwarming moet... Ook navraag bij de klantenservice van VASCO verteld het zelfde alleen op de vraag waarom kon ze mij geen antwoord geven.

Wat kan er mis gaan als de thermostaat knop op de aanvoer aangesloten is ipv de retour? Werkt deze dan precies andersom, knijpt deze het warme water om de retour temp te verlagen? De leiding voor de thermostaat knop voelt ook veel warmer dan na de thermostaat knop terwijl deze vol open staat.

Het gaat om dit setje:
LINK
Die bij deze radiator hoort:
LINK
Pagina 190 voor details.

[jsaturnus]

@dunklefaser Als er geen thermostaatkranen zijn wil ik wel meegaan in je verhaal. Dan kom je in een "God zegene de greep" scenario. Een WAR zal dan altijd minder presteren dan wanneer er een referentieruimte geregeld wordt.

Maar dat is een scenario waar je anno 2017 toch niet meer voor gaat? De thermostaatkranen die ik gebruik kosten geen drol en hebben bijzonder veel programmeer mogelijkheden (kunnen zelfs detecteren als een raam openstaat). Ik heb net bij de buurman 5 mechanische thermostaten vervangen door 5 elektronische. 20 minuten werk en 43 euro inclusief verzending.
Hier in Duitsland zijn vrijwel alle verwarmingen zo afgeleverd, de thermostaat in de referentieruimte is een typisch Nederlands (en Belgisch ?) ding.

Als je de stooklijn zo instelt dat je royaal boven de gemiddelde vraag zit, heb je een bijzonder comfortable en energiezuinige oplossing.

n.b. hier in Duitsland is er voor de vloerverwarming de "stellantrieb", een elektronisch ventiel wat op de verdeler geschroeft wordt en zo de temperatuur in elke ruimte kan regelen. Kost ook geen drol.

[ Voor 19% gewijzigd door jsaturnus op 13-11-2017 18:07 ]

[jsaturnus]

robin222 schreef op maandag 13 november 2017 @ 16:32:

Wat kan er mis gaan als de thermostaat knop op de aanvoer aangesloten is ipv de retour? Werkt deze dan precies andersom, knijpt deze het warme water om de retour temp te verlagen? De leiding voor de thermostaat knop voelt ook veel warmer dan na de thermostaat knop terwijl deze vol open staat.

Volgens mij maakt het geen ene moer uit. Of je nu de aanvoer afknijpt of de afvoer, het is lood om oud ijzer.

Hier in Dutsland zitten alle thermostaatkranen bij radiatoren in de aanvoerleiding, terwijl in de afvoerleiding een ventiel zit voor de dynamische afregeling.

Bij de vloerverwarming is het weer net andersom, daar zit in de aanvoerleiding een ventiel met meetglas zodat je de hoeveelheid water per minuut kunt trimmen. Aan de afvoerkant zit dan een elektrisch ventiel dat gestuurd wordt door de thermostaat in de desbetreffende ruimte.

[hesselbeertje]

Let wel op de stroomrichting, als het water verkeerd door de afsluiter loopt gaat deze klapperen als ie dicht loopt! (er staat altijd een pijl op)

[naftebakje]

jsaturnus schreef op maandag 13 november 2017 @ 18:04:
....Als je de stooklijn zo instelt dat je royaal boven de gemiddelde vraag zit, heb je een bijzonder comfortable en energiezuinige oplossing...

Een royaal te hoge aanvoertemperatuur is zeker niet energiezuinig, en vaak ook niet confortabel.

[jsaturnus]

@naftebakje er staat "royaal boven de gemiddelde vraag"
Het gaat om gemiddelde vraag. Je stelt de stooklijn zo in dat je bij maximale vraag snel alle ruimtes op de gewenste temperatuur krijgt.

Ik ga er overigens steeds van uit dat elke ruimte is voorzien van zijn eigen thermostaat. Geeft super conformt en is ook zeer energiezuinig omdat het gevraagde vermogen precies geregeld wordt.

[_JGC_]

Dat kan soms vies tegenvallen is mijn ervaring. Sinds wij kunststof kozijnen in de woonkamer hebben koelt het veel minder snel af. Met een te hoge aanvoertemperatuur zit er soms ruim een halfuur tussen uit en inschakelen van CV. Ondertussen koelt de warme radiator in de woonkamer af, wordt het koud, dus zet je van ellende de thermostaat maar een graad hoger.

Nu de minimale aanvoertemperatuur verlaagd, ketel stookt nu met enige regelmaat kort even bij op laag vermogen. Temperatuur schommelt veel minder en thermostaat hoeft ook niet hoger gezet te worden om het aangenaam te laten voelen in de woonkamer.

Win-Win:
- meer comfort vanwege minder temperatuurschommelingen
- hoger rendement ivm lagere retourtemperatuur
- minder verlies omdat temperatuur lager is

[naftebakje]

jsaturnus schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 10:37:
@naftebakje er staat "royaal boven de gemiddelde vraag"
Het gaat om gemiddelde vraag. Je stelt de stooklijn zo in dat je bij maximale vraag snel alle ruimtes op de gewenste temperatuur krijgt.

Ik ga er overigens steeds van uit dat elke ruimte is voorzien van zijn eigen thermostaat. Geeft super conformt en is ook zeer energiezuinig omdat het gevraagde vermogen precies geregeld wordt.

Ik begrijp dat je zeer tevreden bent met jou installatie, dat is je goed recht, maar het is niet energiezuinig.
Voor mij is het veel confortabeler dat de radiatoren op 45° aanvoer zachtjes de kamer warm houden (dankzij modulerende thermostaat in woonruimte), dan er steeds een half uur te warm afgewisseld wordt met een half uur te koud.

[RvL]

Recentelijk zijn we verhuisd. Ons 'nieuwe' huis is goed te verwarmen met de huidige inrichting, maar ik ben wel op zoek naar wat verbeteringen.

Wat specs van de installatie:
Ketel: Bosch HR
Thermostaat: Chronotherm, modulerend
Bouwjaar huis: 1977 hoekhuis
Isolatie: spouw (waarmee onbekend), beneden dubbelglas (serre HR++), boven enkelglas. Dakisolatie onder EPDM
Ingestelde temp niet thuis/slapen: 16,5
Ingestelde temp thuis: 19,5

Aanvoer temp ketel: +/- 80 graden. Dit i.v.m. de plintverwarming, waarvan de ventilator past aanslaat bij +40 graden. Door de aanvoertemperatuur wat hoger te maken, gaan ze eerder draaien en blijven ze ook langer draaien.

Hierbij eerst een schematisch overzicht van huidige installatie (paint ftw!)


Retourleidingen heb ik voor het gemak niet getekend

Grofweg zijn er dus twee vertakkingen vanaf het CV, maar die vertakkingen zijn niet echt in balans. Aan de rechtse tak zit veel meer dan aan de linkse.

Buizen onder schuin dak (+/- 2 meter) zijn vanuit de bouw in 1977 geisoleerd. Dit zijn de buizen van de ketel naar de Type 10 op de 2e verdieping en de Type 11 op de eerste verdieping.

De buizen die onder de Type 22 en de Kickspaces zijn getekend lopen door de kruipruimte. Deze buizen zijn bij de meest recente verbouwing (begin deze eeuw) geisoleerd. De rest van de buizen lopen in het zicht. Ministerie van Mooie Zaken bij ons thuis staat het niet toe om grijze isolatie om die pijpen te doen

Op dit moment is het zo ingesteld dat de Type 10 op de 2e verdieping en de linkse Type 11 eigenlijk nooit aan staan. De type 10 wil nog wel eens aan gaan bij extreme kou. Dit zijn ook de enige 2 radiators die niet zijn voorzien van een thermostaatkraan.

Direct naar de Type 10 op de 2e verdieping loopt een vertakking naar de badkamer. Dit is een designradiator met voldoende vermogen om de badkamer goed warm te krijgen. De rechtse Type 11 staat relatief koud ingesteld: < stand 2. We zijn nu eenmaal fan van een frisse slaapkamer.

De woonkamer beneden is een open ruimte met een open trap. Om te voorkomen dat kostbare warmte van beneden naar boven gaat (en de kou van boven naar beneden komt), is de trap boven afgesloten met een schuifdeur. In de hal bevind zich, direct naast de voordeur, een Type 22. Dit is de radiator die doorgaans het snelst warm is. In de keuken bevind zich een Kickspace 600 plintverwarming en onder de (open) trap een Kickspace 800.

Aan de andere kant van het huis, in de serre, hangt een Type 33 van zo'n 2,5m lang en (ik schat) een 40cm hoog.

Vooropgesteld, met beide Kickspaces op de hoge stand is het goed en relatief snel aangenaam te krijgen. Op de lage stand ook nog wel, maar dan duurt het wat langer . Qua warmte blijft de Type 33 echter achter. Hiervan staat de thermostaatkraan op stand 5, maar hij wordt als laatste warm en haal bij lange na niet de warmte van de Type 22 in de hal. De retourtemperatuur van deze radiator is ook niet warmer dan lauw.

De leidingen naar deze tak lopen voor een groot gedeelte (halve lengte + hele breedte huis) over de zolder. Ongeisoleerd, dus dat is het eerste wat ik aan wil pakken.

Alleen de Type 22 lijkt iets van een voetventiel te hebben, maar of dat ook ingesteld kan worden weet ik niet. Het enige wat ik er aan zie is een grote inbus maar ik ben een beetje huiverig om daar aan te draaien. Ik zie het niet zo zitten om de inhoud van m'n CV installatie over m'n houten vloer te laten lopen...

De Kickspaces zijn wel voorzien van kogelkraantjes, zowel op aanvoer als retour. Deze staan nu helemaal open. Ik kan deze iets knijpen, maar die kraantje gaan erg snel van helemaal open naar helemaal dicht.

Thermostaatkranen hebben, hoewel ze van Danfoss zijn, geen mogelijkheid tot voorinstelling.

Wat wil ik nu bereiken? Ik zou graag zien dat de Type 33 wat meer warmte af gaat geven en vooral dat hij eerder warm wordt.

De buizen isoleren is een eerste stap. Ik zit er aan te denken om dit in 2 lagen te doen: eerst buisisolatie in de maat van de buis en daar dan een extra laag omheen. Volgens mij zijn de pijpen 22mm, dus dat zou dan 22mm isolatie van 9mm dik worden, met daar omheen 35mm. Of zou 1 laag voldoende zijn? Het zijn de kosten niet om het dubbel te doen.

Zou het iets of wat knijpen van de retour van de Kickspaces nut hebben? Zijn er nog andere zaken die we (op dit moment het liefst zo budgetvriendelijk) aan kunnen pakken?

[jsaturnus]

naftebakje schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 12:10:
[...]
Ik begrijp dat je zeer tevreden bent met jou installatie, dat is je goed recht, maar het is niet energiezuinig.
Voor mij is het veel confortabeler dat de radiatoren op 45° aanvoer zachtjes de kamer warm houden (dankzij modulerende thermostaat in woonruimte), dan er steeds een half uur te warm afgewisseld wordt met een half uur te koud.

Ik denk dat we ergens langs elkaar heen praten. Mijn watertemperatuur is constant 45 graden (op dit moment) en veranderd alleen als de buitentemperatuur veranderd. Op een dag als vandaag zie ik de watertemperatuur variëren tussen de 42 en 46 graden.

[dunklefaser]

jsaturnus schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 19:52:
[...]


Ik denk dat we ergens langs elkaar heen praten. Mijn watertemperatuur is constant 45 graden (op dit moment) en veranderd alleen als de buitentemperatuur veranderd. Op een dag als vandaag zie ik de watertemperatuur variëren tussen de 42 en 46 graden.

Ik heb een brandende vraag i.v.m. de constante aanvoertemperatuur van 45 °C:
Wat is het bijbehorende constante? vermogen van je ketel (merk/type) bij deze buitentemperaturen (ca. 7-8 °C) voor jouw woning?
Achtergrond: De ca. 2,1 kW die mijn huis bij ca. 4 °C nodig heeft kan mijn ketel namelijk niet konstant leveren .
Ik moet het doen met ca. 8 kW ondere modulatiegrens, dus 6 starts per uur à 2-4 minuten (zgn. low-load modus) => "aanvoertemperatuur": ca. 24 - 36 °C / "retourtemperatuur": ca. 23 - 27 °C.

[Bigg Balls]

Darkfreak schreef op vrijdag 6 oktober 2017 @ 16:09:
[...]

Dus simpel gezegd:
Alle voetventielen helemaal open stellen.
Alle kranen aan de toevoer vervangen met Danfoss Dynamic Valve + Thermostatische kraan.

En ik ben al een heel eind verder?

Die thermostatische kraan kan ik dan tzt vervangen door EvoHome kranen bijvoorbeeld?

Ben me gelijk even wat verder gaan verdiepen in die Dynamic Valves.
Snap ik het nou goed dat het waterzijdig inregelen van deze Valves dus gebeurt met de groene draaiknop die de maximale doorstroom bepaald?

Ik snap even niet hoe je dan waterzijdig moet inregelen, als je bijvoorbeeld EvoHome hebt icm deze valves?
Gezien het ene moment de verwarming op de werkkamer een warmtevraag geeft, en het andere moment de woonkamer. Dit zijn verschillende maten verwarming, met verschillende kamertemperaturen, op verschillende afstanden van de ketel, die modulerend is.

Hoe wil je dat waterzijdig inregelen (wat toch een constante is)?

Wij krijgen een evohome systeem in onze nieuwbouwwoning. Moeten we voor de radiatoren Dynamische debietregelkranen of zit dat bij de evohome radiatorknoppen in?

Probeer het te begrijpen maar doe het niet helemaal

[iMars]

Ik heb dit topic al een paar keer goed doorgespit en het een en ander doorgelezen. Graag wil ik in mijn nieuwe woning kijken of ik het een en ander kan optimaliseren.

Mijn situatie is als volgt:
Zolder
AWB ThermoMaster 3HR 28T

Zolderkamer/toekomstige werkkamer
Radiator > niet zo belangrijk (warmte gaat toch omhoog )

1e verdieping
Radiator badkamer, niet belangrijk, staat meestal uit
Radiator slaaplamer, staat meestal uit
Radiator kamer x wordt nog niet gebruikt, staat op laagste stand
Radiator kamer x wordt nog niet gebruikt, staat op laagste stand

BGG
Woonkamer - Convectorput (300x30cm)
Hal - Radiator (staat
Keuken - Plintradiator, staat meestal uit (ventilator)
Honeywell Chronotherm Vision Modulation Thermostaat

Ik heb een OTGW ertussen hangen en heb nu van een paar dagen al wat loggings (woon pas 3 weken in m'n nieuwe huis).

Ik zat te denken om sowieso iets van ventilatoren op mijn convector te plaatsen (DBE).

[naftebakje]

Bigg Balls schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 22:26:
[...]Wij krijgen een evohome systeem in onze nieuwbouwwoning. Moeten we voor de radiatoren Dynamische debietregelkranen of zit dat bij de evohome radiatorknoppen in?

Probeer het te begrijpen maar doe het niet helemaal

De Evohome moet je zien als een kaboutertje dat de thermostaatkranen voor jou gaat verdraaien naar de gewenste temperatuur op gewenste moment.

Voor waterzijdig inregelen geen impact dus: start met een koud huis, in de "normale" situatie (open wat normaal open staat), en probeer de deltaT gelijk te krijgen zonder alles te gaan knijpen.
Als je voetventielen hebt kan je daarmee gaan inregelen. Eventueel kan je de ongebruikte radiatoren ook eens mee open zetten, en die ook eventueel wat bijknijpen indien nodig, maar de "normale" situatie is wat je goed wil krijgen.

Dynamische kranen zijn volgens Danfoss overbodig in thuissituatie, maar kan het wel wat makkelijker maken om in te regelen als je weet wat je doet. In mijn ogen meerprijs niet waard.

[Qosmic]

Ik heb wat issues met de aanvoertemperatuur van mijn vloerverwarming.

Ik heb een nieuwbouwwoning met stadswarmte en een warmtewisselaar.
Ook heb ik vloerverwarming als hoofdverwarming.

Wat mij opvalt op de vloerverwarmingsunit zitten 2 thermosten.
Het retourventiel staat op 30 graden, dat lijkt me prima.

Ik moet de aanvoerthermostaat op 50 graden zetten en als ik dan naar de temperatuurmeter kijk van de aanvoer komt deze op 30.
Eerst stond de aanvoer op 30, maar dan was het water maar 22 graden. Vervolgens een beetje mee lopen spelen en uiteindelijk heb ik de thermostaat dus op 50 gezet, maar het water wordt alsnog maar 30.
Is dit normaal?
En kan ik de thermostaat bv ook op 60 zetten zodat het water wat daadwerkelijk in de vloer gaat 35 is?

[Bigg Balls]

naftebakje schreef op woensdag 15 november 2017 @ 08:00:
[...]
De Evohome moet je zien als een kaboutertje dat de thermostaatkranen voor jou gaat verdraaien naar de gewenste temperatuur op gewenste moment.

Voor waterzijdig inregelen geen impact dus: start met een koud huis, in de "normale" situatie (open wat normaal open staat), en probeer de deltaT gelijk te krijgen zonder alles te gaan knijpen.
Als je voetventielen hebt kan je daarmee gaan inregelen. Eventueel kan je de ongebruikte radiatoren ook eens mee open zetten, en die ook eventueel wat bijknijpen indien nodig, maar de "normale" situatie is wat je goed wil krijgen.

Dynamische kranen zijn volgens Danfoss overbodig in thuissituatie, maar kan het wel wat makkelijker maken om in te regelen als je weet wat je doet. In mijn ogen meerprijs niet waard.

Dank je wel voor je reactie, nu kan ik mogelijk nog wat zaken regelen in mijn installatiewerk, over een week wordt het definitief geplaatst.

Wat adviseer jij om te doen qua inregelen, wat kan ik het beste nog vragen aan de installateur om te plaatsen om zo geschikt mogelijk te maken voor de inregeling?

[Wolfram55]

iMars schreef op dinsdag 14 november 2017 @ 23:13:
Ik zat te denken om sowieso iets van ventilatoren op mijn convector te plaatsen (DBE).

Ik heb afgelopen winter met wat ventilatoren getest maar was daar niet van onder de indruk. Waren geen "Jaga DBE Dynamic Boost" maar diy ventilatoren.
Daarvoor had ik pvc-pijpen van rond 12cm er op gezet als schoorsteentjes zeg maar waardoor je de natuur zijn werk laat doen. Had koude plekken op de convector en die waren daardoor verdwenen.

Paar maanden geleden alles mbh Eclipsjes waterzijdig ingeregeld en ik krijg mijn referentieruimte tot nu toe heerlijk warm terwijl dat daarvoor niet het geval was (was echt niet lekker). Hierdoor krijgt de put meer water wat ook voor een extra boost geeft en je toch op lage temperaturen kan stoken.
Tot nu toe uitermate tevreden mee .

[jsaturnus]

@dunklefaser Ik heb een Vaillant VKS 16/4 met VRC-CBW bedieningsunit.

De bedieningsunit heeft een programmeerbare klok, waarmee de nachtstanden per dag geprogrammeerd kunnen worden. Ook de warmwatervoorziening kan zo geprogrammeerd worden.

Deze ketel is nomimaal 17,4 kW en is uitgerust met een 2 traps brander. De 2e trap brand eigenlijk alleen als het heel koud is, of als er 's morgens opgestart moet worden en de keteltemperatuur van nachttemperatuur naar dagtemperatuur moet.
De rest van de dag brand de 2e trap eigenlijk nooit. Overdag zitten we altijd in de keuken en dan houden we daar de temperatuur op 20 graden. In de rest van het huis is het dan 17 graden. 's Avonds gaat de keuken naar 15 graden, en de woonkamer naar 20 graden. In het weekend zijn de tijden iets anders ingesteld. Alles gaat automatisch d.m.v. geprogrammeerde thermostaatkranen op de radiatoren.

Buiten is het nu 7 graden. De ketel is net uit, de afvoertemperatuur is nu 43 graden en de retourtemperatuur 35 graden.
Ongeveer 19 minuten later gaat de ketel weer aan. De afvoertemperatuur is nu gezakt naar 38 graden. Nadat de ketel 8 minuten gebrand heeft gaat hij weer uit, afvoertemperatuur 43 graden.

Ik ben nog in de specs aan het kijken, maar naar mijn idee brand de eerste trap lang niet voluit (de 2e trap is uit). Bij een volgende cyclus zal ik eens opnemen hoeveel gas dan verstookt wordt. Dan weet ik ook het vermogen

[naftebakje]

Bigg Balls schreef op woensdag 15 november 2017 @ 10:55:
[...]Dank je wel voor je reactie, nu kan ik mogelijk nog wat zaken regelen in mijn installatiewerk, over een week wordt het definitief geplaatst.

Wat adviseer jij om te doen qua inregelen, wat kan ik het beste nog vragen aan de installateur om te plaatsen om zo geschikt mogelijk te maken voor de inregeling?

In principe volstaan voetkraantjes, maar voorinstelbare kranen zijn wel handiger. En als de prijs het je waard lijkt, en je er het nut van inziet, kan je dynamische voorinstelbare kranen nemen.

[dunklefaser]

@jsaturnus Oh mein Gott - das ist ja beinah Vorkriegsmaterial!
Een tweetraps atmosferische brander? (=geen modulatie) - kein Brennwerter!?
Je hebt toch wel condensatie - en een sifon of niet?
Ref: http://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/150065/Heizungsoptimierung

"Afvoertemperatuur" = keteltemperatuur?? Of heb je nog een drie/vierwegmischer???

Ik zou zeggen - hier muss ein modulierender "Brennwerter" her.
Gelukkig zijn in DE "Gasbrennwertkessel" met lage ondere modulatiegrens (<3kW) verkrijgbaar.

Trouwens bij veel NL plofketels:
Veel starts per uur - veel opstartverliezen door hoog opstarttoerental - en elke keer "Spülverluste".

[remmuz]

Qosmic schreef op woensdag 15 november 2017 @ 09:27:
Ik heb wat issues met de aanvoertemperatuur van mijn vloerverwarming.

Ik heb een nieuwbouwwoning met stadswarmte en een warmtewisselaar.
Ook heb ik vloerverwarming als hoofdverwarming.

Wat mij opvalt op de vloerverwarmingsunit zitten 2 thermosten.
Het retourventiel staat op 30 graden, dat lijkt me prima.

Ik moet de aanvoerthermostaat op 50 graden zetten en als ik dan naar de temperatuurmeter kijk van de aanvoer komt deze op 30.
Eerst stond de aanvoer op 30, maar dan was het water maar 22 graden. Vervolgens een beetje mee lopen spelen en uiteindelijk heb ik de thermostaat dus op 50 gezet, maar het water wordt alsnog maar 30.
Is dit normaal?
En kan ik de thermostaat bv ook op 60 zetten zodat het water wat daadwerkelijk in de vloer gaat 35 is?

Meestal zit er maar 1 thermostaat op de verdeler om de temperatuur te regelen. De andere dient om te voorkomen dat er te heet water in het systeem komt. Die zal op een graad of 50 ingesteld staan.
Misschien even een foto van de verdeler plaatsen?

[Qosmic]

Je hebt gelijk. Ik heb het verkeerd verwoord.
Ik heb 1 thermostaat welke op 50 staat, maar als ik op de temperatuurmeter kijk gaat er daadwerkelijk 30 graden in. Is zo'n grote afwijking normaal?

En ik heb een retourventiel welke op 30 staat, temperatuur van het retourwater is rond de 25

[jsaturnus]

@dunklefaser dit is het gas bespaar forum, dus even rekenen:

Eenmaal per jaar komt hier de "schoornsteenveger" (die helemaal geen schoorstenen veegt) om de installatie te keuren. Is hier wettelijk verplicht. Deze heeft in oktober gemeten en naast CO2 CO en wat andere metingen het rendement bepaald. Dat kwam uit op 98%
Voor een kwartiertje werk mocht ik 60 euro aftikken.

Stel ik hang een Brenwertkessel van 2400 euro (1800 ketel en materiaal) en doe alles zelf, dan zou ik ongeveer 10% gas kunnen besparen. Mijn huidig verbruik is 1500 m3, dus besparing 150 m3. Bij 60 cent per kuub is dat dus 90 euro per jaar besparing.
Verder mag de schoornsteenveger dan om de 2 jaar komen (wettelijk geregeld voor Brenwertkessel) dus dat geeft nog eens een besparing van 30 euro.

Totale besparing dus 120 euro per jaar op een investering van 2400 euro. Terugverdientijd 20 jaar.

Conclusies
1. zolang de huidige ketel nog goed werkt, vooral niets aan doen.
2. Door betere isolatie (huis is uit 1954) is veel meer te verdienen dan de 150 kuub uit een nieuwe ketel.

En over de modulatie, ik heb het nog niet precies bekeken (ik heb het huis pas 1 jaar, en constant verbouwd) maar naar mijn idee kan de ketel de hoeveelheid gas die hij verbrand heel goed regelen.

[dunklefaser]

@jsaturnus Rendement 98% klinkt goed, maar "weet wat je (hij) meet" en dat is zeker niet het zgn. waterzijdige rendement. Den Schornsteinfeger interessiert alleen het rookgaszijdige rendement zonder condensatie.

Maar nochmals: wat is je ketelwatertemperatuur nu - niet de "Vorlauftemperatuur"?
En vooral wat is je retourtemperatuur?

Met een nieuwe HR-ketel (en een ketelretourtemperatuur <35 °C) bespaar waarschijnlijk minimaal het verschil tussen "Brennwert" en "niet-Brennwert". Ik durf te stellen dat je tussen de 15% en 20% op je gasverbruik kan besparen.
En € 2400,- hoeft een kleinere Brennwerter ook niet te kosten.

Passende isolatiemaatregelen, bijvoorbeeld door HR++ glas (Ug1,0 i.p.v. 2,8 voorheen bij mij) - én een zuinigere verwarmingsbron, dat is een goede combinatie - mijn gestandaardiseerd verbruik is van 1250 m³ naar 850 m³ gegaan (cv+sww) - YMMV

[jsaturnus]

@dunklefaser De Schornsteinfeger heeft idd het rendement via het rookgaskanaal gemeten (dmv een speciale opening in de afvoer)

De keteltemperatuur kan ik niet meten, maar ik heb meters meteen bij de ingang/uitgang van de ketel. Ik kan me niet voorstellen dat er tussen die temperatuur en de keteltemperatuur veel verschil zit. Dus keteltemperatuur zal 45 graden (de meter geeft dan iets minder aan) zijn, bij 5 graden buitentemperatuur. Retourtemperatuur is 35 graden.

Ook al zou de besparing wat meer dan 10% zijn, en zou ik de ketel wat goedkoper kunnen krijgen (ik heb wel wat ketels bekeken) dan blijft de terugverdientijd ruim meer dan 10 jaar. Dat vind ik veel te lang, temeer omdat ik uiteindelijk van het gas af wil.

[Bigg Balls]

naftebakje schreef op woensdag 15 november 2017 @ 12:17:
[...]
In principe volstaan voetkraantjes, maar voorinstelbare kranen zijn wel handiger. En als de prijs het je waard lijkt, en je er het nut van inziet, kan je dynamische voorinstelbare kranen nemen.

Dank je wel, zal het met de instalateur doornemen.

[Verwijderd]

Bigg Balls schreef op donderdag 16 november 2017 @ 12:55:
[...]


Dank je wel, zal het met de instalateur doornemen.

Ik stook hier nu een week met boven de niet-dynamische van Danfoss nav de "hevige" discussie tussen de http://products.danfoss.n...rinstelbare-afsluiters/#/ en dynamische http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ hier en ben helemaal content met de RA-N's. Ik heb ze ingesteld met de installer app Google Play: Installer App van Danfoss en het werkt als een trein. Bespreek met je installateur ook de nadelen van dynamische want daar let hier niemand op want die zijn er zeker en staan ook nog steeds niet in de topicstart. Ben bang dat je installateur je ook aankijkt alsof hij water ziet branden want inregelen en afsluiters hebben de meeste nog nooit van gehoord. Diegene die hier mijn kranen plaatste vond het ook rocketscience.

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2017 10:03 ]

[ThinkPad]

Gert Klijnstra schreef op vrijdag 10 november 2017 @ 20:08:
Kennen jullie deze? Heel fijn voor je delta-T In heel veel woningen zijn ze nog gewoon in gebruik.
https://d1b6tx2agdphz5.cl...851-b59f-3dde449e56fb.jpg

HereIsTom schreef op zaterdag 11 november 2017 @ 01:03:
[...]
Ja die zitten hier ook!

Ik heb deze ook in m'n woning. Waarom zouden deze het waterzijdig inregelen belemmeren? Ze sluiten alleen de aanvoer af toch? Ik ben wel benieuwd wat @Oxellaar er van kan zeggen.

Ik heb gewone blokken, geen 1/2 of 0,5 versie. Inregelen doe ik met de RA-N kranen die ik in de aanvoer geplaatst heb. De onderblokken heb ik vol open gezet (schroef zo ver mogelijk naar buiten gedraaid).

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 16-11-2017 22:27 ]

[Oxellaar]

@ThinkPad ik denk dat @Gert Klijnstra bedoeld dat de aanvoer de retour heel even kruist in het onderblok?

Het heeft bijzonder weinig invloed op de dT.
Ik heb ze hier thuis ook overal en heb de boel prima in kunnen regelen met een mooie dT.

Nu met de warmtepomp is het wat veranderd, maar met de ketel draaide ik op 50/38 ongeveer. Zegt genoeg lijkt mij.
Inregelen deed ik eerst op de onderblokken, maar later op de Heimeier Eclipse kranen.
Werkt helemaal perfect, ook voor woningen kan ik het zeker aanraden.

Even inhaken op een eerder bericht over het nut van dynamische afsluiters in woningen...
Danfoss geeft een ander advies als Heimeier wat betreft dynamische afsluiters voor woningen.
Volgens Heimeier zijn hun Eclipse kranen zeker ook voor woningen geschikt.
En als 1 fabrikant er verstand van heeft, dan is het Heimeier wel.
IMI Heimeier is marktleider op het gebied van inregelventielen.

[Exigence]

De pest met die dynamische afsluiters is dat hun doorlaat te beperkt is om op lage aanvoertemperaturen nog met een goed vermogen te stoken. Dan heb je echt al snel meer dan 135 l/h (Danfoss) of 150 l/h (Heimeier) nodig.

Met mijn huidige CV stook ik op 55/37 met mijn radiatoren (Danfoss kranen op stand N, ~135 l/h). Zou ik op 45/40 willen stoken met hetzelfde afgiftevermogen (bijvoorbeeld met een warmtepomp) dan heb ik al grofweg 250 l/h nodig. Gaat je dus nooit lukken.

Wil je echt lage temperaturen, dan heb je gewoon een hoog debiet nodig om genoeg vermogen af te geven en heb je niks aan de dynamische afsluiters. Veel beter is dan om met normale voorinstelbare kranen en een vast drukverschil (dmv een drukverschil geregelde circulatiepomp) de flow (en dus het afgiftevermogen) te regelen. De druk en flowcurves staan keurig in de datasheets van de afsluiters.

[Bigg Balls]

Verwijderd schreef op donderdag 16 november 2017 @ 20:14:
[...]


Ik stook hier nu een week met boven de niet-dynamische van Danfoss nav de "hevige" discussie tussen de http://products.danfoss.n...rinstelbare-afsluiters/#/ en dynamische http://products.danfoss.n...sluiters/dynamic-valve/#/ hier en ben helemaal content met de RA-N's. Ik heb ze ingesteld met de installer app Google Play: Installer App van Danfoss en het werkt als een trein. Bespreek met je installateur ook de nadelen van dynamische want daar let hier niemand op want die zijn er zeker en staan ook nog steeds niet in de topicstart. Ben bang dat je installateur je ook aankijkt alsof hij water ziet branden want inregelen en afsluiters hebben de meeste nog nooit van gehoord. Diegene die hier mijn kranen plaatste vond het ook rocketscience.

Dank je wel, als ik de RA-N's laat monteren (als dat niet standaard er op zit) kan ik dan nog wel mijn honeywell evohome thermostaten op de radiator zetten?

[Verwijderd]

Bigg Balls schreef op vrijdag 17 november 2017 @ 12:57:
[...]


Dank je wel, als ik de RA-N's laat monteren (als dat niet standaard er op zit) kan ik dan nog wel mijn honeywell evohome thermostaten op de radiator zetten?

Ja, geen probleem. Maar heb je dat nodig? Behoorlijke investering die je niet snel terugverdiend. Ik heb het overwogen, maar doe het niet. Denk er ook aan dat 1 kamer warm stoken met je cv problemen gaat geven ivm minimale vermogen van je ketel. Dan moet je weer een bypass aan laten leggen.

[ Voor 31% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2017 13:00 ]

[Bigg Balls]

@Musicmasters Bedoel je de RA-N's als investering of de honeywell hr92? Die laatste zou ik willen om de slaapkamers te kunnen verwarmen terwijl het beneden als warm is (daar hebben we LTV vloerverwarming). De instalateur had dit als oplossing aangebracht ipv twee thermostaten.

Leek mij een mooie oplossing maar krijg in eerste instantie alleen in de badkamer de HR92 van de installateur, de rest wordt "standaard" van Vasco Flatline radiatoren

[Verwijderd]

@Bigg Balls Ik neem toch aan dat je niet alleen de HR92 hangt? Die werken volgens mij niet zonder het centrale regelstation die je ketel weer aanstuurt https://wifithermostaten....ohome-wifi-single-ot.html. Alleen de HR92 gaat je ketel niet activeren bij warmtevraag. De Ra-N's zijn niet zo duur, rond €25 a 30. Het is alleen de vraag wat je erop plaatst. Evohome of gewone thermostatische knoppen. Ik laat gewoon een kamer op 19 graden staan en zodra de kamer beneden wordt warm gestookt en de temperatuur in een slaapkamer onder de 19 dropt stookt hij gewoon mee. Zal niet vaak zijn want het is hier behoorlijk geisoleerd. Indien de kids op hun kamer zitten te leren draaien ze hem naar 20 graden en wij hebben hier de discipline om hem dan later weer handmatig op 19 te zetten.

Ik zou al je rads laten uitvoeren met RA-N's met thermostatische knoppen. Kan je later altijd nog uitbreiden met Evohome, mocht je daar behoefte aan hebben. De RA-X knoppen van Danfoss zijn mooi en niet duur. Tevens zijn dan al je rads in te regelen op flow wat met normale knoppen niet of lastig kan. Je kan deze instellen maar zodra iemand eraan draait klopt het weer niet.

[ Voor 24% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2017 13:33 ]

[Bigg Balls]

@Musicmasters Het kopt, het hele evohome systeem wordt geleverd en staat als volgt in de lijst:

Honeywell Evotouch hoofdbediening
Honeywell wandmodule 230V t.b.v. de Evotouch
Honeywell BDR ontvanger t.b.v. de zoneklep bij de vloerverwarmingsverdeler Honeywell Zoneklep met eindcontact t.b.v. de vloerverwarmingsverdeler Honeywell ketelmodule Opentherm
Honeywell HR92WE radiatorregelaar t.b.v. de badkamer
Programmeren van bovenstaande onderdelen
genoemde onderdelen is een eerste opzet van een zoneregeling te realiseren.
In plaats van standaard boven-benedenregeling.

Probleem is alleen dat de temperatuur beneden volgens mij leidend is voor de activiteit van de CV ketel. Aangezien wij beneden LTV vloerverwarming krijgen die volgens mij altijd aan moet staan ben ik bang dat boven lastig bij te verwarmen zonder beneden ook te verwarmen.

Maar als ik het goed begrijp, de radiatoren waar geen evohome op komt moet ik laten monteren met een danfos thermostatische knop om alles goed werkende te houden qua inregelen.

Leer veel van je, dank :-)

[Verwijderd]

@Bigg Balls Vloerverwarming heb ik geen kaas van gegeten. Er zijn er hier die je daar meer mee kunnen helpen. Maar als je vloerverwarming altijd aan staat (logisch traag systeem) dan lijkt me dat je als je boven een kamer wil verwarmen je gewoon toch naar boven kunt lopen en een simpele thermostatische kraan kan open draaien? Waarom daar zo'n duur Evohome systeem voor? Of het moet te maken met LTV. Is het dan niet slimmer boven bijvoorbeeld Jaga's te installeren als radiatoren? Die zijn ook ontworpen om op lage aanvoer te functioneren? Nogal een duur geintje nu om alleen een badkamer aan te sturen. Maar het zijn jouw centen natuurlijk....

Volgens mij kan het slimmer maar dan zou je de echte experts hier eens moeten benaderen.

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 17-11-2017 15:10 ]

[bl33d]

Een issue met de vloerverwarming! Ik probeer de CV aanvoertemperatuur te verlagen naar 60graden. Default stond het nog afgesteld op 85. Ik merk nu dat de vloerverwarming het wel doet (langzamer dan voorheen) maar totaal niet behaaglijk aanvoelt. Het voelt meer aan als lauw/warm ipv. warm. Ik vraag mij nu af of de verdeler van de vloerverwarming wel zo'n lage aanvoertemperatuur aan kan. Of zie ik wellicht nog iets anders over het hoofd?

Ter info:
Pomp stand staat op 3
Thermokraan staat op 5 (7 = max).
Vloerverwarming = hoofdverwarming

[ Voor 8% gewijzigd door bl33d op 18-11-2017 01:14 ]

[jorisjan]

Probeer eens met de pomp op stand 2 of zelfs stand 1, zo te zien heb je niet veel lussen??

[Verwijderd]

@bl33d Logisch dat het minder warm aanvoelt bij lagere aanvoer. De afgifte van je vloer gaat naarmate je aanvoer naar beneden gaat veel gematigder en dat voel je. Ik stook hier met rads en zo laag mogelijk en dan voel je ook niet echt meer warmte, maar het is en wordt wel 20/21 graden in de kamer. Is sowieso een aanvoer van 60 graden nog steeds niet veel te hoog met vloerverwarming? Dacht dat je met vloerverwarming niet hoger moet zitten dan 45 graden.

[bl33d]

Dank voor de response. Ik zal de pomp op een ander stand zetten en de komende tijd uitproberen.

@Musicmasters Geen idee of 60graden aan de hoge kant is. Ik heb meerdere radiatoren verspreid over 2 verdiepingen. Alleen de begane grond heeft alleen vloerverwarming. Als ik de aanvoer nog verder verlaag, dan wordt het boven niet warm. Bovendien, omdat de vloer op zo'n aparte manier omgaat met de aanvoer temperatuur (60graden wordt dus niet behaaglijk). Had ik het vermoeden dat wellicht de verdeler niet overweg kan met een lage aanvoer temp. en dat dit wellicht een standaard verdeler is die geschikt is voor temp van 60 - 80 graden.

[jorisjan]

Verwijderd schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 13:30:
@bl33d Logisch dat het minder warm aanvoelt bij lagere aanvoer. De afgifte van je vloer gaat naarmate je aanvoer naar beneden gaat veel gematigder en dat voel je. Ik stook hier met rads en zo laag mogelijk en dan voel je ook niet echt meer warmte, maar het is en wordt wel 20/21 graden in de kamer. Is sowieso een aanvoer van 60 graden nog steeds niet veel te hoog met vloerverwarming? Dacht dat je met vloerverwarming niet hoger moet zitten dan 45 graden.

hangt van je verdeler af toch? sommige verdelers kunnen niet goed omgaan met zulke lage aanvoer temperaturen, anderen wel.

[jorisjan]

bl33d schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 14:17:
Dank voor de response. Ik zal de pomp op een ander stand zetten en de komende tijd uitproberen.

@Musicmasters Geen idee of 60graden aan de hoge kant is. Ik heb meerdere radiatoren verspreid over 2 verdiepingen. Alleen de begane grond heeft alleen vloerverwarming. Als ik de aanvoer nog verder verlaag, dan wordt het boven niet warm. Bovendien, omdat de vloer op zo'n aparte manier omgaat met de aanvoer temperatuur (60graden wordt dus niet behaaglijk). Had ik het vermoeden dat wellicht de verdeler niet overweg kan met een lage aanvoer temp. en dat dit wellicht een standaard verdeler is die geschikt is voor temp van 60 - 80 graden.

met 60 graden aanvoer moet iedere verdeler goed om kunnen gaan, tenzij de verdeler speciaal voor LTV is. gezien jij ook met gewone radiatoren stookt kan ik me haast niet voorstellen dat ze een speciale LTV verdeler geinstalleerd hebben. wat jij zegt klopt ook, want als de CV temp omlaag gaat worden de radiatoren niet meer warm (genoeg) om het huis warm te krijgen.

heb je een (infrarood) thermometer en kun je daarmee wat metingen doen aan je vloerverwarming?? temperatuur aanvoer, temperatuur wat de vloer ingaat, temperatuur retour, etc?

[Verwijderd]

jorisjan schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 15:07:
[...]

met 60 graden aanvoer moet iedere verdeler goed om kunnen gaan, tenzij de verdeler speciaal voor LTV is. gezien jij ook met gewone radiatoren stookt kan ik me haast niet voorstellen dat ze een speciale LTV verdeler geinstalleerd hebben. wat jij zegt klopt ook, want als de CV temp omlaag gaat worden de radiatoren niet meer warm (genoeg) om het huis warm te krijgen.

heb je een (infrarood) thermometer en kun je daarmee wat metingen doen aan je vloerverwarming?? temperatuur aanvoer, temperatuur wat de vloer ingaat, temperatuur retour, etc?

Want? Ik stook hier zelden met rads boven de 50 graden. Ligt helemaal aan je afgiftevermogen en isolatie.

@bl33d https://www.vloerenverwar...ming-instellen-inregelen/ 60 is dus te hoog. Wacht nog even wat reacties hier af. Er zijn er hier die echt kennis hebben van deze materie.

@bl33d Iemand met soortgelijke vraag: Vloerverwarming temperatuur

[ Voor 11% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2017 18:32 ]

[nokiaan958GB]

Als de foto is van een situatie waarin de ketel aan het verwarmen is dan lijkt dit een beetje raar.
Ik veronderstel dat de ene temperatuurmeter de aanvoer is en de andere die van de retour.
Dan heb je een delta T van 1 graad bij een retourtemperatuur van net geen dertig graden.

Op internet circuleert trouwens ook een pdf "Warmte-afgifte vloerverwarming".

Wat was je aanvoertemperatuur van je vedeler voordat je de bedrijfstemperatuur van de ketel verlaagde?
Wat is de hoh afstand van de je vloerverwarmingsleidingen?

Je mag in ieder geval je aanvoertemperatuur wel verhogen mocht dat effect hebben want die is best wel laag.

[bl33d]

@nokiaan958GB Ketel stond op dat moment uit. De tellers op de foto zijn dus niet representatief.

Vanavond had ik alles teruggezet naar de oude waarde (85graden aanvoer vanuit ketel, pomp stand 3) en ja..de vloerverwarming deed het goed. Ik ga van hieruit stap voor stap de checklist na en dan noteer ik ook meteen de temps op de verdeler. De hoh afstand kan ik helaas niet achterhalen. Vloerverwarming lag er al in voordat we dit huis kochten. De history is ook niet meer bekend (oude bewoners zijn gevlogen).

[gws24]

Afgelopen dagen lopen spelen met de instellingen van mijn cv/thermostaat omdat het niet echt comfortabel in huis is. De thermostaat (isense) geeft wel aan dat het 21 graden is maar er lijkt wel een kou te hangen in de lucht. Hoofdverwarming is een vloerverwarming voor de begane grond en radiatoren op de bovenverdiepingen.

Nu kwam ik er vandaag achter dat de aan en afvoer verkeerd om zijn aangesloten op de cv ketel door de installateur . Betekent natuurlijk dat de radiatoren verkeerd gevoed worden en ook de aansluiting van de vloerverwarming niet klopt. Voor dat ik de installateur ga bellen even voor de zekerheid de vraag of hierdoor mijn comfort probleem kan onstaan (in zijn algemeenheid)?

Edit: het betreft een nieuwe installatie na een grondige renovering van mijn huis dus ik kan geen vergelijking maken met prestaties in het verleden.

[ Voor 11% gewijzigd door gws24 op 19-11-2017 11:41 ]

[tijs67]

Ik weet niet of ik hier goed zit, maar ik wil een rookgasanalyse meter aanschaffen. De bekendste merken zijn Testo en Euro-Index. Heeft iemand ervaring met deze apparaten en welke heeft de voorkeur?

[Verwijderd]

gws24 schreef op zondag 19 november 2017 @ 00:25:
Afgelopen dagen lopen spelen met de instellingen van mijn cv/thermostaat omdat het niet echt comfortabel in huis is. De thermostaat (isense) geeft wel aan dat het 21 graden is maar er lijkt wel een kou te hangen in de lucht. Hoofdverwarming is een vloerverwarming voor de begane grond en radiatoren op de bovenverdiepingen.

Nu kwam ik er vandaag achter dat de aan en afvoer verkeerd om zijn aangesloten op de cv ketel door de installateur . Betekent natuurlijk dat de radiatoren verkeerd gevoed worden en ook de aansluiting van de vloerverwarming niet klopt. Voor dat ik de installateur ga bellen even voor de zekerheid de vraag of hierdoor mijn comfort probleem kan onstaan (in zijn algemeenheid)?

Edit: het betreft een nieuwe installatie na een grondige renovering van mijn huis dus ik kan geen vergelijking maken met prestaties in het verleden.

Lijkt me wel. Je rads oppervlakken lopen waarschijnlijk nu van beneden naar boven warm terwijl dat precies omgekeerd moet gebeuren en je verdeler van je vloerverwarming is lijkt me ook niet ingesteld op een omgekeerde procedure. Of dat laatste schadelijk is voor de verdeler zou ik niet weten. Ik zou het snel laten controleren/fixen en gelijk afdwingen dat de eerste 2 onderhoudsbeurten van je ketel nu natuurlijk wel gratis kunnen na zo'n blunder....

@bl33d Je gaat me toch niet vertellen dat je nu 85 graden je vloerverwarming in pompt? Lijkt me niet goed voor je rendement, je systeem in de vloer en je vloer zelf. Veel en veel te hoog.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2017 15:24 ]

[jorisjan]

Verwijderd schreef op zaterdag 18 november 2017 @ 15:25:
[...]


Want? Ik stook hier zelden met rads boven de 50 graden. Ligt helemaal aan je afgiftevermogen en isolatie.

@bl33d https://www.vloerenverwar...ming-instellen-inregelen/ 60 is dus te hoog. Wacht nog even wat reacties hier af. Er zijn er hier die echt kennis hebben van deze materie.

@bl33d Iemand met soortgelijke vraag: Vloerverwarming temperatuur

ik was al bang dat jij zou reageren.... uitzondering die de regel bevestigd

[Klaver 4]

Ik heb een vraag over het onderhoud van mijn cv.

Sinds 3 jaar hebben wij een Remeha Calenta 28c. De ketel functioneert naar volle tevredenheid. Volgens de handleiding dient er na uiterlijk 3 jaar een servicebeurt gegeven te worden en het display geeft dit ook aan.
Nu vraag ik mij af of dit ook echt noodzakelijk is gezien het tamelijk geringe aantal uren (2500 u) in verwarmingsmode en slechts 215 uur in bedrijf voor SWW. Bovendien stoken we op max. 60 tot 65 graden bij een geknepen vermogen van 12 kW (3000 t/min). dT is steeds 20 graden.

De vraag is nu: servicebeurt uit laten voeren of nog een jaartje uitstellen?

[dunklefaser]

@Klaver 4 - Tja - je ketel is VEEL te groot (ook voor sww), maar dat wist je al.
Ik zou in ieder geval de sifon goed doorspoelen en voor de rest nog een jaar afwachten.
[Ik heb bij mij in een vergelijkbare constellatie pas na 6 jaar een onderhoudscontract afgesloten.]

[ Voor 22% gewijzigd door dunklefaser op 20-11-2017 16:37 ]

[bartbh]

Nu het kouder wordt ben ik ook (weer) eens bezig geweest met mijn cv ketel. Ik heb een Nefit Ecomline HR. Toen we begin dit jaar hier kwamen wonen heb ik de maximale stooktemperatuur al teruggeschroefd (alleen vloerverwaming beneden) en heb ik een pompschakelaar op m'n vloerverwarming gezet.

Daarnaast meet ik ook de temperatuur van het cv water en de retourtemperatuur. De ketel levert water van 60-65gr en krijgt water van 35-40gr weer retour. Dus een ΔT van 20-25 en een retour ruim onder het condensatiepunt van (volgens mij) 55 graden.



Echter als ik op dit moment buiten kijk (8gr) zie ik toch onderstaande dampwolk. Is deze hoeveelheid damp normaal, of condenseert mijn ketel niet of niet voldoende? Aan het zachte gebrom hoor ik dat de ketel aan het moduleren is, hij brand op het moment van fotograferen dus niet op volle kracht.

[dunklefaser]

@bartbh

Heb je het overal voldoende warm -
en niet alleen daar waar je vloeverwarming hebt??

Aanvoer/retourtemperatuur vloerverwarming?
Vloertemperatuur?

Hoe ziet de aanvoer/retoutemperatuur bij de radiatoren uit?

ΔT is veel te hoog (als je tenminste goed hebt gemeten),
maar dat wist je waarschijnlijk al.
Ik zou iets van 10 - 15 °C verwachten, indien de ketel continu kan branden.

Waarschijnlijk stookt de ketel op dit moment niet continu door
ik verwacht eerder iets van 6x per uur aan voor ca. 2-4 minuten.
(zgn. low-load modus).

De waternevelpluim is bij de hoge luchtvochtigheid
op dit moment normaal, ook al heb je een lage retourtemperatuur.

Just my 2 cts

[blissard]

@bartbh dit is prima hoor. De luchtvochtigheid is buiten nu bijna 100%.

[Banjy]

dunklefaser schreef op maandag 20 november 2017 @ 17:29:
@bartbh

Waarschijnlijk stookt de ketel op dit moment niet continu door
ik verwacht eerder iets van 6x per uur aan voor ca. 2-4 minuten.
(zgn. low-load modus).

Maar dan is een kleinere ΔT toch bijna niet te halen? Omdat de ketel (en pomp?) een tijdje uitstaat koelt het water immers zeer effectief af.. Zodra deze weer in bedrijf komt zal hij erg koud water terugkrijgen maar door het branden gemakkelijk heel snel weer heel warm water in de aanvoer kunnen brengen..

Zo twijfel ik ook nog sterk over de voorinstelling van thermostaatkranen (zeker als alles eenmaal warm is). Deze zal als ik de werking goed begrijp als knop ook gewoon ontzettend gaan knijpen om vooral niet (te) veel warm water te krijgen; ergo de ruimte blijft op gevraagde temperatuur en wordt dus niet te warm..

[bartbh]

@dunklefaser Temperatuur vloerverwarming is, volgens mij, 35-40 graden. De vloerverwarming zit in de kruipruimte, dus niet eenvoudig te controleren. Andere vertrekken verwarm ik niet (hoogsten incidenteel) dus vloerwarming is de enige warmtebron. De ketel draait op dit moment constant door, dus niet 6x per uur kort zoals jij zegt.

In totaal duurt het ongeveer 2.5/3 uur om de woonkamer (~45m³m²) op te warmen van 16.5/17 naar 19.5 waarbij er ongeveer 4.5 - 5m³ gas wordt verstookt.

[dunklefaser]

@bartbh - De informatie over het continu branden van de ketel ontbrak in eerste instantie.

Bij mij zit de ketel atm. namelijk in de low-load modus ondanks de 8 kW ondere modulatiegrens.
Temperatuurregime radiatoren/convectoren (geboost) ca. 37/27 en ca. 30/26 vloerverwarming b.g..
Alleen morgens maximaal 45/33 bij het opwarmen in het eerste uur voor ca. 20 minuten.

Wat is je gasverbruik per uur op dit moment c.q. bij ca. 5 °C max. als de kamertemperatuur
van 19,5 °C is bereikt?

Wat is de ondere modulatiegrens in kW bovenwaarde van je Nefit Ecomline HR?

P.S.: 45 m³? - Bij een hoogte van 2,3 m => 20 m² oppervlakte. Het verbruik, ook voor het opwarmen, past hier absoluut niet bij.

[ Voor 15% gewijzigd door dunklefaser op 20-11-2017 19:29 ]

[Luc S]

Hey allemaal, aan het einde van de afgelopen winter hebben wij vloerverwarming als hoofdverwarming gelegd en ben ik de ketel eens gaan instellen a.d.h.v. de informatie die ik mede hier heb gevonden. Zo heb ik de aanvoertemperatuur verlaagd naar 55 graden en de CV-pomp (Agpo Econpact 127 uit 2002) op standje 1 gezet van 3.

De vloerverwarming thermostaatknop staat op 35 graden en de iSense huisthermostaat staat ingesteld als 'het huis verwarmt erg traag en koelt traag af'.

Nu vind ik het verbruik eigenlijk best hoog voor een goed geïsoleerde 2-onder-1-kap woning uit 2002 op een dag als vandaag. Hij verbruikt tot 19:00 uur al 8m3 gas om het een beetje aangenaam te stoken. Heeft er iemand een idee als je kijkt naar de grafiek toevallig? We stoken trapsgewijs 1,5 graden warmer zodat het boven ook aangenaam is als we gaan douchen, boven hangen radiatoren. Dat zal toch geen meerdere kuubs gas schelen lijkt me t.o.v. een constante temperatuur?

Met een goedkope medisana IR temperatuur meter meet ik een aanvoer van 49 graden en een retour van 36 graden (er is zo'n 2 a 3 keer over de buizen heen getext met muurverf).

[bartbh]

dunklefaser schreef op maandag 20 november 2017 @ 19:07:
@bartbh - De informatie over het continu branden van de ketel ontbrak in eerste instantie.

Pardon, mijn fout.

Bij mij zit de ketel atm. namelijk in de low-load modus ondanks de 8 kW ondere modulatiegrens.
Temperatuurregime radiatoren/convectoren (geboost) ca. 37/27 en ca. 30/26 vloerverwarming b.g..
Alleen morgens maximaal 45/33 bij het opwarmen in het eerste uur voor ca. 20 minuten.

Wat is je gasverbruik per uur op dit moment c.q. bij ca. 5 °C max. als de kamertemperatuur
van 19,5 °C is bereikt?

Tijdens opwarming 1,2m³/uur.

Wat is de ondere modulatiegrens in kW bovenwaarde van je Nefit Ecomline HR?

Geen idee Ook geen idee wat je precies bedoelt overigens of hoe ik daar achter kom.

P.S.: 45 m³? - Bij een hoogte van 2,3 m => 20 m² oppervlakte. Het verbruik, ook voor het opwarmen, past hier absoluut niet bij.

Nog een fout van mij 45 vierkante meters, dus ongeveer 100m³.

[Verwijderd]

dunklefaser schreef op maandag 20 november 2017 @ 17:29:
@bartbh

De waternevelpluim is bij de hoge luchtvochtigheid
op dit moment normaal, ook al heb je een lage retourtemperatuur.

Just my 2 cts

Normaal? Ik zie bij mij zelden een pluim. En zeker nooit zo'n stoomboot. Bij mij vliegt die warmte mijn systeem in en niet naar buiten.

@bartbh Hoe komt het dat je met de huidige buitentemperaturen als zo'n hoge aanvoer hebt? Dit moet toch veel lager kunnen? Hoe hoog staat je pompstand in de ketel? Zodra ik hem naar 2 of 3 zet vliegt deze naar boven. Heb vorige winter ook bij iemand in het menu van een Nefit gezeten en daar is meen ik ook het een en ander af te stellen in relatie tot modulerensnelheid en pomp etc. Heb het niet meer helder voor de bril, maar bij hen is nu die pluim ook weg en ze hebben afgelopen winter gas bespaart.
Als je ketel 60 graden levert en je vloerverwarming is 35/40 graden je enige verwarming, dan kan je wel raden waar de restwarmte blijft. Zie ginds komt de stoomboot. Wellicht een probleem in je thermostaat. Kan ook nog.

[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 20-11-2017 21:21 ]

[bartbh]

@Musicmasters Hoe het komt dat de aanvoer zo hoog is? Ik zou verwachten omdat er blijkbaar genoeg warmte de vloer in gaat. De verdeler van de vloerverwarming heeft een eigen pomp en mengt dus het warme water van de cv ketel bij het (koudere) retourwater van de vloerverwarming.

Het feit dat het water dat retour komt bij de cv ketel is afgekoeld van 65 naar 38, zou ik denken dat de ketel voldoende warmte kwijt kan? Of maak ik dan nu een denkfout?

Wat de pompsnelheid van de ketel/pomp is weet ik niet, weet ook niet of deze van een Nefit Ecomline in te stellen is. Volgens mij is dat niet op de cv ketel zelf te regelen. De pompsnelheid van de vloerverwarmingspomp heb ik ingesteld op stand 1 (laagste stand).

[Verwijderd]

@bartbh Ik kan je niet verder helpen met dat mengen want daarvoor heb ik de kennis van vloerverwarming niet in huis. Ik vind alleen de aanvoer wel gigantisch hoog en zeker met zo'n pluim uit je pijp. Ik heb wel even snel naar de gebruiksaanwijzing gekeken van je ketel en zie wel dat je het vermogen van je ketel kan beperken en de max aanvoer. Die zou je eens naar beneden kunnen draaien zodat je ketel iets minder hard staat te stampen. Die geeft ook aan dat bij vloerverwarming je max aanvoer op 40 graden moet staan (of moeten er ook nog radiatoren worden verwarmt?). Pagina 45 en 46, lees die eens.

[Klaver 4]

dunklefaser schreef op maandag 20 november 2017 @ 16:35:
@Klaver 4 - Tja - je ketel is VEEL te groot (ook voor sww), maar dat wist je al.
Ik zou in ieder geval de sifon goed doorspoelen en voor de rest nog een jaar afwachten.
[Ik heb bij mij in een vergelijkbare constellatie pas na 6 jaar een onderhoudscontract afgesloten.]

Dank je. Ja ik weet het, ketel is te groot, maar met een regendouche en een bad garandeert het wel een hogere WAF
Bovendien vorig jaar alle glas vervangen door HR++ en dat scheelt ook flink.

[Koja78]

Dit waterzijdig afregelen kan enkel met een two pipe systeem .. right?

[Gebanned]

Na afgelopen maanden mijn radiatoren en cv-leidingen te hebben vervangen, zodat alles waterzijdig nu in te regelen is met voetventielen is nu de ketel aan de beurt en als wannabee-tuner wil ik een ketel waar wat op in te stellen is


Puur op basis van gevoel (en de aanwezigheid van opentherm -dag Nefit- en veel instelmogelijkheden) kom ik op Remeha uit. Op basis van mijn huis kom ik op CW4 uit (CW3 heeft hetzelfde terugregelbereik).

Blijven over de Calenta en Tzerra. Ik lees veel goede verhalen over de Tzerra; maar de Calenta heerft een net iets groter regelbereik, en dus ook een lagere minimumlast (6.1 versus 5.6kW) en een display. De Tzerra zou aan de andere kant weer iets stiller moeten zijn. Over de snelheid van tapwaterlevering kan ik alleen niets vinden.

Nu denk ik niet dat ik met één van beide ketels een miskoop doe; maar met welke ketel doe ik nu de slimste koop?

[dunklefaser]

@Gebanned Misschien kan je beter het orakel van je favoriete installateur consulteren?
Ik zelf zou voor een Thision-S kiezen.
Modulatiebereik 1 - 9 kW!
Maar ik heb voor cv ook maximaal 7 kW bij -12°C nodig (voor sww ca. 8 - 9 kW)

[Ray]

Luc S schreef op maandag 20 november 2017 @ 19:38:
Hey allemaal, aan het einde van de afgelopen winter hebben wij vloerverwarming als hoofdverwarming gelegd en ben ik de ketel eens gaan instellen a.d.h.v. de informatie die ik mede hier heb gevonden. Zo heb ik de aanvoertemperatuur verlaagd naar 55 graden en de CV-pomp (Agpo Econpact 127 uit 2002) op standje 1 gezet van 3.

De vloerverwarming thermostaatknop staat op 35 graden en de iSense huisthermostaat staat ingesteld als 'het huis verwarmt erg traag en koelt traag af'.

Nu vind ik het verbruik eigenlijk best hoog voor een goed geïsoleerde 2-onder-1-kap woning uit 2002 op een dag als vandaag. Hij verbruikt tot 19:00 uur al 8m3 gas om het een beetje aangenaam te stoken. Heeft er iemand een idee als je kijkt naar de grafiek toevallig? We stoken trapsgewijs 1,5 graden warmer zodat het boven ook aangenaam is als we gaan douchen, boven hangen radiatoren. Dat zal toch geen meerdere kuubs gas schelen lijkt me t.o.v. een constante temperatuur?

Met een goedkope medisana IR temperatuur meter meet ik een aanvoer van 49 graden en een retour van 36 graden (er is zo'n 2 a 3 keer over de buizen heen getext met muurverf).

[afbeelding]

wat is de gemeten aanvoer en retour op je vv verdeler ?

gokje ? open neutrale verdeler toevallig (dus niet LTV) Isense die terug moduleert naar minder dan 40 graden. water over de vloer veel te koud ? en hoppla 8 m3 per dag is zomaar weg. been there done that..

als dit het is stel dan op de isense je min temp op 50 graden in. zal waarschijnlijk helpen of je komt wellicht aan een LTV verdeler want anders zal je > 60 graden aanvoer moeten zitten of meer dan voldoende flow hebben maar aangezien je juist de pomp lager hebt gezet kan daar het probleem zitten

zie idd 49 graden aanvoer. met te weinig flow op ee neutrale open verdeler kan dat zo maar mis gaan

[Luc S]

@Ray Ik lees nu inderdaad een soortgelijke situatie (ik heb ook zo'n zelfde standaard therminon verdeler) waar je op hebt gereageerd in okt 2015, excuus Ik ga je adviezen even doorvoeren hier, dankjewel!

Ik vond het al vreemd dat er 49 graden uit de CV kwam en de verdeler maar 30 graden aangaf terwijl de CV al uren aan het werken was om het huis te verwarmen...Thermostaatknop van de verdeler staat namelijk op 35 graden.

[Ray]

Luc S schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 20:52:
@Ray Ik lees nu inderdaad een soortgelijke situatie (ik heb ook zo'n zelfde standaard therminon verdeler) waar je op hebt gereageerd in okt 2015, excuus Ik ga je adviezen even doorvoeren hier, dankjewel!

Ik vond het al vreemd dat er 49 graden uit de CV kwam en de verdeler maar 30 graden aangaf terwijl de CV al uren aan het werken was om het huis te verwarmen...Thermostaatknop van de verdeler staat namelijk op 35 graden.

no problemo verder terug vindt je nog wat meer informatie over mijn eigen zoektocht destijds.

maar met die verdeler heb je dus minimaal 60 graden aanvoer nodig en voldoende flow. Heb je echt serieus veel water kan je wellicht iets lager gaan zitten. Je kan dit tijdelijk oplossen door je isense met min temp = 60 en max temp = 60 in te stellen. Maar dan moet de cv pomp waarschijnlijk zeker op stand 2

voorkeur is een ltv verdeler. de verdeler ombouwen naar actief kan wellicht ook helpen

[Cranberry]

dunklefaser schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 18:41:

Ik zelf zou voor een Thision-S kiezen.
Modulatiebereik 1 - 9 kW!
Maar ik heb voor cv ook maximaal 7 kW bij -12°C nodig (voor sww ca. 8 - 9 kW)

Nog nooit van gehoord van dit merk. Klink interessant. "k Ben benieuwd naar prijzen van deze ketel. Hier in NL is er weinig over te vinden.

[Gebanned]

9. kW max is dan wel weer wat weinig tijdens de winter. Het is hier week een jaren 60 huis.

[Archimond]

Kan iemand advies geven wat ik fout doe?
Ik heb een 2007 AWB VR 24 T1 Verbeterd rendementsketel.
Handleiding: https://www.awb.nl/downlo...thermomastervr-187138.pdf

2 laags appartement uit 1988(maisonnette) beneden 45m2, boven 55m2

Momenteel met helios amfra thermostaat met fuzzy logic is mijn ervaring: Te Koud - Te Warm - Te koud - te warm

Op advies heb ik al veranderd:
- Vermogen van 15Kw naar 12kw
- min aanvoertemp van 50c naar 38c
- max aanvoertemp van 87c naar 60c

Retourtemperatuur is altijd maar 4 graden lager dan aanvoer, als ik aan de retourpijp voel is het bijna net zo heet als de aanvoerbuis.

Radiatoren:
- woonkamer 300cm x 60cm T11 vol open
- openkeuken 130cm x 60cm T22 vol open
- slaapkamer 13m2: 150cm x 60cm T11 vol open
- slaapkamer 25m2: 250cm x 60cm T11 dicht
- badkamer 5m2: 110cm x 60 cm design handdoeken, 10% open wordt al heet
- hal 4m2: 130cm x 60cm T11 vol open

Radiatoren koelen 30min helemaal af en dan wordt het gevoelsmatig weer koud.

[ Voor 3% gewijzigd door Archimond op 22-11-2017 13:25 ]

[Grolsch]

Pompsnelheid naar beneden lijkt mij.

[Archimond]

Ik kan alleen de optie vinden om
1: klokthermostaat bepaald het
2:.brander
3: continue

[Verwijderd]

@Archimond Ketel openschroeven en pomp naar beneden. Volgens mij heeft hij 2 standen als ik snel naar de installatiehandleiding kijk.

En verder wellicht eens investeren in een andere thermostaat. Als hij pas aanslaat als het al weer koud wordt zit dat ook niet helemaal lekker. Zelfs bij een aan/uit moet het niet oncomfortabel worden.

Ik snap ook niet als je water niet goed afkoelt waarom je al je radiatoren zover hebt opengedraaid? Het vliegt er waarschijnlijk doorheen? Over het hele oppervlak zeker bloedheet? Topicstart gelezen? Waterzijdig inregelen

[dunklefaser]

@Archimond Als je de systeemtemperaturen van je cv-installatie
(b.v. door waterzijdig te balanceren etc.) kan verlagen tot dat je retour duidelijk onder de 50 °C zit
(het liefst < 40 °C) zou ik de VR-ketel z.s.m. door een HR-ketel laten vervangen.
VR-ketelrendement ca. 89% - HR-ketelrendement ca.. 107% (onderwaarde @Oxellaar )
Je hebt er wel een afvoer voor het condenswater nodig .
Wat was de reden trouwens om nog in 2007 voor een VR-ketel te kiezen?

[dunklefaser]

Cranberry schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 22:04:
[...]


Nog nooit van gehoord van dit merk. Klink interessant. "k Ben benieuwd naar prijzen van deze ketel. Hier in NL is er weinig over te vinden.

In NL zal je ook geen installateur vinden, de Belgen en de Duitsers kennen hem wel.
Voor sww heb je wel een indirect gestookte boiler nodig.
(net zoals voor de meeste installatievarianten met een warmtepomp trouwens)

[dunklefaser]

Gebanned schreef op dinsdag 21 november 2017 @ 23:35:
9. kW max is dan wel weer wat weinig tijdens de winter. Het is hier week een jaren 60 huis.

Tja dat is dan pech - of ook niet - je hebt er ook Thision types welke 13,1 en 16 kW max. kunnen leveren
met een vrij groot modulatiebereik. Maar NL installateurs kennen Thision (Elco) niet.
Moderne ketels adapteren trouwens automatisch op de gaskwaliteit (laagcalorisch groningergas of
hoogcalorisch russisch gas) - Dus je kan zonder het gasblok te veranderen een ketel uit Duisland
met het laagcalorisch gas in NL gebruiken.

[Archimond]

@Musicmasters Ok de pomp zit intern.
Ik heb al gedacht aan een iSense of Nest V3, maar de reactie van AWB in deze post belooft niet veel goeds: https://forum.eneco.nl/st...-https-forum-toon-nl-5564

Als ik de radiatoren half opendraai, blijft het rechtsonderin nog koud. Maar ik zal proberen 3/4 te doen. Alle radiatoren worden wel even snel warm en koelen ook in dezelfde tempo af.

@dunklefaser Bedankt voor de tips. Bij -4C buiten krijgt de ketel de woonkamer niet op 20C als ik aanvoer onder de 63C zet.
Energiewacht en andere cv installateur zeggen dat ik beter deze ketel kan houden. De besparing is volgens hun niet zo groot en pas terugverdiend na 6/7jaar. Tevens is het moeilijk op het dak te komen met 3 hoog. Misschien moet een grotere gat of andere schacht in zeiden ze. De VVE en de buren zijn niet zo blij als er iets aan de buitenkant moet gebeuren.

Ik ben kortgeleden erin gaan wonen. De vorige bewoners hadden zelfs nooit onderhoud laten doen. Misschien wel zelf gedaan, want het was volgens energiewacht wel heel schoon van binnen.
De kozijnen en ramen zijn naar HR++ en badkamer is verbouwd, dat was in het begin niet goed. Dat kostte veel tijd om nog te verbeteren en regelen.
Nu is de CV aan de beurt.

[bert pit]

Luc S schreef op maandag 20 november 2017 @ 19:38:
Hey allemaal, aan het einde van de afgelopen winter hebben wij vloerverwarming als hoofdverwarming gelegd en ben ik de ketel eens gaan instellen a.d.h.v. de informatie die ik mede hier heb gevonden. Zo heb ik de aanvoertemperatuur verlaagd naar 55 graden en de CV-pomp (Agpo Econpact 127 uit 2002) op standje 1 gezet van 3.

De vloerverwarming thermostaatknop staat op 35 graden en de iSense huisthermostaat staat ingesteld als 'het huis verwarmt erg traag en koelt traag af'.

Nu vind ik het verbruik eigenlijk best hoog voor een goed geïsoleerde 2-onder-1-kap woning uit 2002 op een dag als vandaag. Hij verbruikt tot 19:00 uur al 8m3 gas om het een beetje aangenaam te stoken. Heeft er iemand een idee als je kijkt naar de grafiek toevallig? We stoken trapsgewijs 1,5 graden warmer zodat het boven ook aangenaam is als we gaan douchen, boven hangen radiatoren. Dat zal toch geen meerdere kuubs gas schelen lijkt me t.o.v. een constante temperatuur?

Met een goedkope medisana IR temperatuur meter meet ik een aanvoer van 49 graden en een retour van 36 graden (er is zo'n 2 a 3 keer over de buizen heen getext met muurverf).

[afbeelding]

8M2 lijkt me behoorlijk hoog bij de huidige temperaturen. Zit er wel isolatie onder je vloerverwarming?

Waar je ook naar kan kijken is of de ketel/iSense wel goed samenwerkt met de rest van de installatie. Er zijn vloerverwarming systemen die werken met elektrisch gestuurde kleppen, om verschillende segmenten separaat te kunnen verwarmen.

Aangezien je een Agpo ketel hebt en een iSense thermostaat, kunnen de verschillende dialecten van Opentherm soms voor verrassingen zorgen. De Opentherm sturing van de ketel stuurt in sommige gevallen nog warm water terwijl de klep al dicht staat. Daar treedt een behoorlijk verlies bij op. Als dat zo is, kun je beter op aan/uit sturen. Hierdoor zul je zuiniger stoken. J

e ketel moduleert op basis van de retourtemperatuur om zuinig te stoken, ook bij aan/uit.

[ThinkPad]

@bert pit Aan/uit thermostaat eraan knopen gaat waarschijnlijk nog meer gas verbruiken, been there, done that. Was ook met een Agpo (Econpact 225c uit 2003).
Ik heb daar overigens ook een iSense aan gehad en werkte uitstekend (en zuinig).

@Luc S Is je installatie wel waterzijdig ingeregeld? Zie topicstart. Daar valt wel flinke besparing te halen.

[Luc S]

@bert pit Weet ik niet, ik ging er eigenlijk vanuit van wel omdat het geen oud huis is. Het is een huis uit 2002 zonder kruipruimte maar beton fundering en cementdekvloer + tegels. Ik heb de oude thermostaat nog wel ergens liggen, ik kan die eens een dagje proberen te wisselen.

@ThinkPad De verwarming het verste weg van de CV is volledig goed warm, dat was mijn slimme check of het nodig was bij mij

@Ray Het verhogen van de CV-pomp naar stand 2 en het verhogen van de minimale aanvoertemperatuur naar 60 heeft nog niet het gewenste resultaat. Gisteren met redelijk zacht weer en zelfs wat zon weer zo'n 8m3 verbruikt.

Ik begin me af te vragen of de slimme meter configuratie met rPi wel klopt. Het viel me gisteren op dat na het huis zowat klaar was met verwarmen er ineens zo'n 2-3m3 bijgezet werd. Ook maar eens ouderwets op de meter 's ochtends en 's avonds de standen noteren en vergelijken met wat het dashboard zegt.

[ Voor 39% gewijzigd door Luc S op 23-11-2017 09:23 ]

[Qosmic]

Op mijn vloerverwarming zit een heimeier retourventiel.



Deze is gelocked met die zwarte instelring op 30, maar ik wil hem graag op 30 of 40 zetten. Hoe kan ik hem aanpassen?

dit staat in de productlink erover: verborgen begrenzing of blokkering door instelclips, maar ik krijg hem dus niet hoger dan die 30 waar die standaard op staat

[ThinkPad]

Luc S schreef op donderdag 23 november 2017 @ 09:09:
[...]

@ThinkPad De verwarming het verste weg van de CV is volledig goed warm, dat was mijn slimme check of het nodig was bij mij
[...]

Ik begin me af te vragen of de slimme meter configuratie met rPi wel klopt. Het viel me gisteren op dat na het huis zowat klaar was met verwarmen er ineens zo'n 2-3m3 bijgezet werd. Ook maar eens ouderwets op de meter 's ochtends en 's avonds de standen noteren en vergelijken met wat het dashboard zegt.

Klinkt opzich oke, maar hoe zit het met radiatoren dichtbij je ketel? Heb je die flink geknepen zodat ze niet te snel doorstromen? Zou toch even een IR-thermometer aanschaffen (tientje via eBay) en de boel eens inregelen op een koude zaterdagochtend.

De meest moderne gasmeters (DSMR5 protocol) updaten de gasmeterstand vrij regelmatig (elke 10s / minuut ofzo), maar de oudere variant (DSMR4 en DSMR2) die nog steeds wordt opgehangen stuurt de gasmeterstand maar 1x per uur uit over de P1. Dat er ineens 1-2m³ bij komt in je logging kan dus perfect normaal zijn.

Qosmic schreef op donderdag 23 november 2017 @ 09:40:
[...]

Bij mijn Danfoss RA2000 radiatorknoppen kan ik de zwarte blokkeringspinnetjes eruit wippen/erin drukken met een schroevendraaier.

[ Voor 83% gewijzigd door ThinkPad op 23-11-2017 10:11 ]

[Carlito]

Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen.
Ik heb een Intergas HRE 36/30A ketel hangen. Naar aanleiding van dit topic had ik het idee om mijn instellingen eens te bekijken.

Echter ik kom niet in het service menu.
Volgens de handleiding, moet ik de ketel uitschakelen, vervolgens de reset knop en service knop indrukken, totdat er 0 staat in de temperatuur venster. Tot hier lukt mij het nog.
Vervolgens zou ik met de + en - knop door de instellingen moeten gaan. Ik selecteer dan bijvoorbeeld waarde 3. Dan zou ik op de service knop moeten drukken om mijn keuze te bevestigen en vervolgens nogmaals op service drukken om de waarde aan te passen.
Echter als ik op service druk , zie ik alleen een - verschijnen en verder niks. En dit geld voor alle parameters.

Via internet nog een handleiding gedownload, met het verschil dat de ketel aan moet blijven, en dat je maar 1x op service hoeft te drukken en dat je meteen de ingestelde waarde zou moeten zien.
Ook dit werkt niet, want ik zie vervolgens de huidige temperatuur en dat is het.

Iemand een idee wat ik fout doe? of waar dit aan kan liggen?

[Luc S]

@ThinkPad Ah dat klopt ja, de gas meter die er hangt stuurt maar eens per 30 of zelfs 60 min tijd zijn stand naar de kwh box waar ik hem uitlees. Volgens mij staan alle radiatoren redelijk ver open boven omdat we warmte boven altijd wel lekker vinden, zeker ook op de badkamer. Op onze slaapkamer heb ik er een thermostaatknop opgezet.

Goed plan van dat IR metertje, volgens mij verdient die zich binnen no time terug met dit stookgedrag Er hangen overigens wel nog maar 5 radiatoren in huis; 3 slaapkamers, badkamer en 1 in de garage.

@Ray Wat ik raar vond is dat de vloerverwarming verdeler gisteren bij een aanvoer van 60 graden en pomp op stand 2, nog steeds maar 30 graden aangaf terwijl hij gewoon 36 graden mag worden. Het lijkt erop dat de ketel wel flink gas geeft (ghehe ) maar de verdeler zegt, nee dankje... Ga vandaag de aanvoertemperatuur nog maar eens verder verhogen om te kijken of de verdeler inderdaad moeite heeft met genoeg warmte te mengen.

[Ray]

@Luc S je kan nog testen de cv pomp op 3 te zetten.

de standaard open verdeler 'hoort bij' een 80/60 warmte aanvoer voor zover ik weet.

ga je dan naar 60 zit je op de ondergrens. Afhankelijk van de flow en afgifte van het systeem kan dat dus nog steeds onvoldoende zijn.

je kan dus ook nog 65 ondergrens proberen. De verdeler vraagt nu wellicht meer vermogen dan hij aangeleverd krijgt