Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[opuntia1]

Notna schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 07:55:
[...]


Ik houd de IR meter ongeveer 2 mm van de buis af en er direct op idd. Ik schuif voor de zekerheid ook altijd wat heen en weer om de hoogste temp te krijgen op het display.

De eerste radiator meet ongeveer 0.2 graad lager dan wat ik meet aan de ketel, de afstand is in buislengte 8 tot 10 meter en staat op dezelfde verdieping (Jaga Strada). De radiator die het verste zit (T22 ), zit op 51.3 graden aanvoer. Alle radiatoren zitten met een retour met ongeveer een verschil van 10 tot 14 graden (op de Strada na)

Je hebt een Jaga Strada.
Ik ben benieuwd wat je meet bij de aanvoer en de retour van de Strada.
En als je erbij kunt komen aan het andere eind van de Strada.

[woekele]

Sorry, met blazen bedoel ik dat hij daadwerkelijk gaat stoken. De aanvoer-temp vliegt ongeveer 20-25 graden omhoog in die 15 seconden.

[Notna]

opuntia1 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 09:29:
[...]


Je hebt een Jaga Strada.
Ik ben benieuwd wat je meet bij de aanvoer en de retour van de Strada.
En als je erbij kunt komen aan het andere eind van de Strada.

Ketel aanvoer: 50 graden (display), gemeten 48.3 *
Aanvoer Strada: 47.9
Retour Strada: 39.5
'andere eind Strada': 44.3

Ik neem aan dat je bij het andere eind van de Strada bedoelt dat als de aanvoer/retour rechts zitten, je de 'bochten' aan de linkerkant bedoelt. Ik kan daar prima bij aldaar de Strada een kleine 35 CM boven de grond hangt

* n.a.v mijn eerdere post: Het lijkt dat als de ketel een lagere temeperatuur aangeeft, de IR meer overeenkomt. Ik denk dus dat de ketel wel XX aangeeft maar stiekem gewoon niet haalt om wat voor reden dan ook. Ik vraag mij af of dat heel erg is. Voorbeeld: vanochtend was het 15.8 in de huiskamer, -5.5 buiten. De ketel is sinds 6 uur aan en staat nu nog aan en het is hier nu 18 graden (dat is ook mijn setpoint overigens). Prima kwa gevoel wat mij betreft want ik vind die warmte stoten echt verschrikkelijk; langzaam opwarmen is prima. Gas consumptie tot nu toe is 3.6 m³. Toch gaat de ketel niet hoger dan 63 graden ondanks dat 65 de max is

[ Voor 33% gewijzigd door Notna op 23-01-2015 09:39 ]

[opuntia1]

woekele schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 09:29:
Sorry, met blazen bedoel ik dat hij daadwerkelijk gaat stoken. De aanvoer-temp vliegt ongeveer 20-25 graden omhoog in die 15 seconden.

Dat had ik niet begrepen.
Maar je hebt dan wel een super zware ketel.
In 15 seconden de aanvoer met 20-25 graden opstoken.
Heb je dan wel doorstroming?

[ThinkPad]

Ik meet met mijn IR-thermometer ook verschillen. Maar ik denk ook dat het in de ketel zit. Heb ook wel eens andere dingen gemeten met de thermometer en dat klopte juist wel weer behoorlijk (meen dat kokend water 99 graden aangaf bijv.).

Met 2x DS18B20 temperatuursensor op de leidingen meet ik ook een 4 a 5 graden verschil t.o.v. wat de ketel aangeeft. Maar dat is wel logisch, die sensoren hebben maar een klein contactoppervlak met de leiding.

Uiteindelijk is het ook niet heel erg, het gaat erom dat je een idee hebt, ik hoef het niet op 0,1 graad precisie te weten

[Notna]

ThinkPadd schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 09:52:
Ik meet met mijn IR-thermometer ook verschillen. Maar ik denk ook dat het in de ketel zit. Heb ook wel eens andere dingen gemeten met de thermometer en dat klopte juist wel weer behoorlijk (meen dat kokend water 99 graden aangaf bijv.).

Met 2x DS18B20 temperatuursensor op de leidingen meet ik ook een 4 a 5 graden verschil t.o.v. wat de ketel aangeeft. Maar dat is wel logisch, die sensoren hebben maar een klein contactoppervlak met de leiding.

Uiteindelijk is het ook niet heel erg, het gaat erom dat je een idee hebt, ik hoef het niet op 0,1 graad precisie te weten

Dat snap ik, maar het is wel handig om te weten of ik die ~50 graden retour haal of niet. Als ik namelijk 10 graden erbij moet tellen is mijn retour 55 graden ipv 45 graden

Also; Steamboat Willy is hier overal waar ik kijk hoor. Ik zie hier bij mijzelf een heel bescheiden dun tufje eruit komen . MAar aan de overkant zou je denken dat er een hoogoven staat te branden

[ Voor 10% gewijzigd door Notna op 23-01-2015 10:01 ]

[opuntia1]

Notna schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 09:35:
[...]


Ketel aanvoer: 50 graden (display), gemeten 48.3 *
Aanvoer Strada: 47.9
Retour Strada: 39.5
'andere eind Strada': 44.3

Ik neem aan dat je bij het andere eind van de Strada bedoelt dat als de aanvoer/retour rechts zitten, je de 'bochten' aan de linkerkant bedoelt. Ik kan daar prima bij aldaar de Strada een kleine 35 CM boven de grond hangt

Bedankt.
Heb je met IR gemeten op de interne warmtewisselaar?
Als het goed is dan is de interne warmtewisselaar al zwart, dus pvc tape is niet nodig.

[ Voor 33% gewijzigd door opuntia1 op 23-01-2015 10:16 ]

[Notna]

opuntia1 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 10:14:
[...]


Bedankt.
Heb je met IR gemeten op de interne warmtewisselaar?
Als het goed is dan is de interne warmtewisselaar al zwart, dus pvc tape is niet nodig.

Yup, met de IR direct op de grote zwarte buizen waar de vinnen opzitten zeg maar



Op die bochten dus

[ Voor 15% gewijzigd door Notna op 23-01-2015 10:23 ]

[opuntia1]

Notna schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 10:20:
[...]


Yup, met de IR direct op de grote zwarte buizen waar de vinnen opzitten zeg maar

[afbeelding]

Op die bochten dus

Ik heb het gezien, maar je hebt een twin!
Jammer, ik ben juist benieuwd naar een enkele.

[woekele]

opuntia1 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 09:35:
[...]


Dat had ik niet begrepen.
Maar je hebt dan wel een super zware ketel.
In 15 seconden de aanvoer met 20-25 graden opstoken.
Heb je dan wel doorstroming?

Ja, het vliegt er doorheen (pomp is continu 95W) Maar dat is temperatuur direct bij de ketel gemeten. Na die 15 seconden koelt het heel snel weer af omdat het weggepompt wordt.

[opuntia1]

woekele schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 12:29:
[...]


Ja, het vliegt er doorheen (pomp is continu 95W) Maar dat is temperatuur direct bij de ketel gemeten. Na die 15 seconden koelt het heel snel weer af omdat het weggepompt wordt.

Wat voor ketel heb je dan?
Het moet wel een heel bijzondere zijn om eerst het water op te warmen en dan pas te gaan pompen.
Het lijkt mij geen veilig concept.

[htca]

Ik ga het ook doen! Zojuist een IR meter besteld. Wel een vraag voor dit forum:
situatie:
- woonhuis 3 laags bouwjaar 1989
- ketel Valliant VHR 24-28c; installatie 2001 (aanvoertemp; default 60 graden)
- thermostaat; chronoterm III
- benedenverdieping 58m^2 alleen vloerverwarming (6 groepen - aangelegd in 2012)
- 1e verdieping: drie slaapkamers met ieder een radiator
- 1e verdieping: badkamer met designradiator
- 2e verdieping: slaapkamer met radiator
Onze ketel hangt op de eerste verdieping.

Ik heb de startpost gelezen en gespeld, maar vroeg me toch af. Onze vloerverwarming heeft een pompregelaar en ik kan op de pomp ook de aanvoer temperatuur instellen; staat nu op 40 graden. Ik heb nog niet gemeten, maar dienen de groepen onafhankelijk van elkaar ook ongeveer dezelfde dT te hebben (lijkt me wel) en is de gemiddelde dT dan de dT die je moet hanteren in de sheet om vervolgens in zijn geheel de vloerverwarming te knijpen of verder open te draaien?

[woekele]

opuntia1 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 12:35:
[...]


Wat voor ketel heb je dan?
Het moet wel een heel bijzondere zijn om eerst het water op te warmen en dan pas te gaan pompen.
Het lijkt mij geen veilig concept.

Hij pompt direct al wel, maar niet snel genoeg om temperatuurstijging direct bij de ketel volledig te voorkomen..

[opuntia1]

woekele schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 12:41:
[...]


Hij pompt direct al wel, maar niet snel genoeg om temperatuurstijging direct bij de ketel volledig te voorkomen..

Het vliegt er doorheen (pomp is continu 95W)
Zei je eerder.
Een vreemde zaak, wat is het merk en type ketel?

[nokiaan958GB]

Notna schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 07:47:
In hoeverre moet ik een IR themometer vertrouwen over het display van de ketel? De ketel (HR22) staat hier met een max van 65 op 63 te stoken (aldus het display). Daar is niets mis mee, de iSense vraagt dit ook. Echter als ik de buizen direct na de ketel meet (zwarte PVC tape op een koperen buis) meet ik aanvoer op 53 graden en niet 63. De retour zou in deze 42.7 zijn.

Moet ik er vanuit gaan dat de IR 10 graden te laag meet of is mijn ketel in de war? Of nog erger: wil de ketel wel op 63 steken maar haalt hij dit niet. Ik kan wel de max aanvoer verhogen maar dan zal je nog steeds met die 10 graden verschil zitten denk ik zo maar?

Hier ook een bijzonderheid met mijn IR thermometer.

Ik heb ontdekt dat ik 2cm hoger moet richten dan waar ik het stipje van de laser zie om de juiste temperatuur te meten

[Notna]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 12:53:
[...]

Hier ook een bijzonderheid met mijn IR thermometer.

Ik heb ontdekt dat ik 2cm hoger moet richten dan waar ik het stipje van de laser zie om de juiste temperatuur te meten

Daar was ik zelf ook al achter gekomen idd. Die laser schijnt namelijk recht naar voren en de IR meter zit er een 1 cm onder die conisch meet. Dat betekend dus dat je op een langere afstand wel met die laser overweg kan maar als je er direct op zit is het nutteloos

Daarom heb ik ook even met een stift aan de zijkant het midden van de IR sensor aangegeven zidat ik zo kan zien wanneer ik er recht bovenop zit

[opuntia1]

nokiaan958GB schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 12:53:
[...]

Hier ook een bijzonderheid met mijn IR thermometer.

Ik heb ontdekt dat ik 2cm hoger moet richten dan waar ik het stipje van de laser zie om de juiste temperatuur te meten

Die laser zit aan de bovenkant?
Met die laser meet je niet.
Maar wel met de IR- meting die achter dat grote gat zit onder die laser!

Ik moet er wel bij zeggen dat je er voor moet zorgen dat de oppervlakte van dat gat een egale IR-straling moet krijgen van het object.
Anders meetfouten.
Een 15 mm leiding heeft een veel kleinere zichtbare oppervlakte dan een 28 mm leiding waarop je de IR meter richt.
Met de meting op de 28 mm leiding heb je daardoor een kleinere meetfout dan met de meting op de 15 mm leiding.

[ Voor 31% gewijzigd door opuntia1 op 23-01-2015 13:20 ]

[ThinkPad]

Dat laserlampje kun je ook uitzetten he Ik gebruik dat nooit Bij een leiding houd ik de IR-meter er gewoon tegenaan.

[alaintje]

opuntia1 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 09:35:
[...]


Dat had ik niet begrepen.
Maar je hebt dan wel een super zware ketel.
In 15 seconden de aanvoer met 20-25 graden opstoken.
Heb je dan wel doorstroming?

Misschien zeg ik nu iets stoms hier. Onze aanvoer is 's morgens meestal 15 en de ketel kan na een aantal seconden al water van 50+ graden er uit pompen als deze aan springt (32Kw). Onze pomp is geloof ik 80Watt en die heeft ook geen stand (veel te zwaar iig). De CV is een beetje een oud beest .
Ik denk dat als je de thermostaat aan zet binnen een paar minuten alle verwarmingen in het huis 70 graden zijn (mits je de ketel op 70 hebt staan).

Dat 'modulerend' is dat trouwens dat als je de thermostaat bijvoorbeeld maar 0,5 graden boven de huidige temp zet dat die dan zacht gaat branden? Ik zie dat als ik de temperatuur maar een klein beetje hoger zet de ketel niet warmer wordt als 55-60 en als ik hem 3 graden hoger zet wordt de ketel op zijn ingestelde max (70) belast. Klopt dit?

[MarFan]

Hoe vaak mag op het ogenblik een modulerende ketel aanslaan ? De ruimte is op temp (20gr) maar de ketel slaat aan, brand 5 min. en gaat daarna 5 min uit. en dat blijft zo door gaan. Dus 6x per uur 5 min branden. Temp is wel constant.

Mijn gevoel zegt dat hij beter langer door kan branden (lekker moduleren) tot bv naar 20.5, dan uit en laten zaken tot 19.9 en dan pas weer gaan. Maar dat is mijn gevoel.

[ThinkPad]

Dat kun je vaak instellen op de ketel, 'wachttijd na CV-bedrijf' heet het op mijn Agpo. Ik heb die wachttijd op 10 minuten gezet, waardoor hij maar 6x per uur aan kan slaan. Elke 5 min vind ik vrij veel, en ook wel een beetje onnodig, of je moet in een tochtige keet wonen. Zou kijken of je dat ook naar 10min ofzo kan zetten, zo snel koelt het toch niet af?

En jouw gevoel is wel een vermindering in comfort. Dan koelt het af: jij denkt *brrrr* en dan gaat de ketel er ineens weer bijna een graad bij op waardoor je weer een warmtemuur krijgt.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 23-01-2015 14:08 ]

[MarFan]

ThinkPadd schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 14:07:
Dat kun je vaak instellen op de ketel, 'wachttijd na CV-bedrijf' heet het op mijn Agpo. Ik heb die wachttijd op 10 minuten gezet, waardoor hij maar 6x per uur aan kan slaan. Elke 5 min vind ik vrij veel, en ook wel een beetje onnodig, of je moet in een tochtige keet wonen. Zou kijken of je dat ook naar 10min ofzo kan zetten, zo snel koelt het toch niet af?

En jouw gevoel is wel een vermindering in comfort. Dan koelt het af: jij denkt *brrrr* en dan gaat de ketel er ineens weer bijna een graad bij op waardoor je weer een warmtemuur krijgt.

Volgens mij heb ik zo'n setting niet (Daalderop Combipact 24/33)
Ik heb

• nadraai tijd pomp (maar dat is het niet)(1min)
• nadraai tijd pomp voor boiler (die snap ik niet, kan ik op 60min zetten) (1 min)
• Acceleratie woningopwarming (uit)
• Anti-pendel timer (uit)

Moet ik die laatste misschien nemen ?

Qua comfort heb je denk ik wel gelijk... WAF

[ThinkPad]

Het zou die laatste kunnen zijn ja. Even in de handleiding kijken wat ze voor uitleg bij die parameter hebben.

[MarFan]

ThinkPadd schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 14:27:
Het zou die laatste kunnen zijn ja. Even in de handleiding kijken wat ze voor uitleg bij die parameter hebben.

In mijn eigen handleiding niet, maar heb een andere gevonden (van een andere Daalderop Combifort)

Het toestel is uitgevoerd met een anti-pendeltijd voorziening als de cv-watertemperatuur boven
de maximale ingestelde cv-watertemperatuur komt (60, 75 of 90 °C bij woningverwarming [3.4]
of 90 °C bij boileropwarming). Deze zorgt ervoor dat de brander niet telkens aan- en uitschakelt,
maar slechts eens in de 'anti-pendeltijd'.

Niet helemaal dus....

[ThinkPad]

Mmmm die valt wel te gebruiken lijkt mij? Waar staat die nu op?
Dan kun je dat zenuwachtige aan/uit/aan/uit iig verminderen.

[ Voor 32% gewijzigd door ThinkPad op 23-01-2015 14:33 ]

[MarFan]

ThinkPadd schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 14:33:
Mmmm die valt wel te gebruiken lijkt mij? Waar staat die nu op?
Dan kun je dat zenuwachtige aan/uit/aan/uit iig verminderen.

Uit, dus het proberen waard.
Nu slecht moment om te testen, zon schijnt lekker naar binnen

Morgenochtend eens erin gooien. Keep you posted.

[Hansoverdiep]

@MarFan

zoals jij het omschrijft is de thermostaat in de zogenaamde low load terecht gekomen. er is geconstateerd dat het minimum vermogen van de ketel hoger is dan het benodigde vermogen om het huis op temperatuur te houden. en dan is het logisch dat de ketel aan/uit gaat in een cyclus van 10 minuten. zou de ketel continu op het laagste vermogen blijven branden dan zou de temperatuur in de woning blijven stijgen. mvg Hans

[ThinkPad]

Maar 5 min. uit en dan weer aan is wel een beetje kort toch? Volgens mij moet je dat sowieso wel naar 10 minuten kunnen zetten. Scheelt je een heel aantal branderstarts.

[MarFan]

Hansoverdiep schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 14:43:
@MarFan

zoals jij het omschrijft is de thermostaat in de zogenaamde low load terecht gekomen. er is geconstateerd dat het minimum vermogen van de ketel hoger is dan het benodigde vermogen om het huis op temperatuur te houden. en dan is het logisch dat de ketel aan/uit gaat in een cyclus van 10 minuten. zou de ketel continu op het laagste vermogen blijven branden dan zou de temperatuur in de woning blijven stijgen. mvg Hans

Dat klinkt als een 'logische' verklaring, maar hoe moet ik dat zien qua 'zuinig'. Jammer, maar dit is het laagste wat hij kan ?

ThinkPadd schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 14:44:
Maar 5 min. uit en dan weer aan is wel een beetje kort toch? Volgens mij moet je dat sowieso wel naar 10 minuten kunnen zetten. Scheelt je een heel aantal branderstarts.

Jep, mee eens.

[ Voor 18% gewijzigd door MarFan op 23-01-2015 14:47 ]

[Hansoverdiep]

6x ketel per uur laten branden voor 5 minuten geeft stabiele ruimtetemperatuur bij gebruik van radiatoren. Wellicht is op je kamerthermostaat het aantal schakelingen per uur instelbaar, probeer eens 3x en meet dan de hystherese in de buurt van de thermostaat. Mvg Hans

[Verwijderd]

Mijn ketel doet dit ook. Intergas icm honeywell thermostaat. Beneden vloerverwarming..

[MarFan]

Hansoverdiep schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 15:01:
6x ketel per uur laten branden voor 5 minuten geeft stabiele ruimtetemperatuur bij gebruik van radiatoren. Wellicht is op je kamerthermostaat het aantal schakelingen per uur instelbaar, probeer eens 3x en meet dan de hystherese in de buurt van de thermostaat. Mvg Hans

Ik heb een Chronotherm Vision (TH8110M1003), kan geen aantal schakelingen vinden, maar wel een optie Type regelgedrag, heb die nu van standaard naar traag gezet. Kijken wat dat doet, anders naar snel

Bedankt voor het verwijzen naar de thermostaat, was alleen naar de ketel aan het kijken,

[ Voor 4% gewijzigd door MarFan op 23-01-2015 15:16 ]

[Verwijderd]

Ik kan geen regelgedrag kiezen ed. Helaas

[MarFan]

Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 15:26:
Ik kan geen regelgedrag kiezen ed. Helaas

Welk type thermostaat heb je ? Kan je wel in het install menu ?

[woekele]

opuntia1 schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 12:53:
[...]


Het vliegt er doorheen (pomp is continu 95W)
Zei je eerder.
Een vreemde zaak, wat is het merk en type ketel?

Het vliegt door de leidingen ja. Het is geen vreemde zaak. Zo is het gewoon. Vaillant 24-28C. Zit wel wat vermogen in.

Alaintje heeft hetzelfde verhaal

[ Voor 5% gewijzigd door woekele op 23-01-2015 16:36 ]

[Oxellaar]

MarFan schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 14:46:
[...]

Dat klinkt als een 'logische' verklaring, maar hoe moet ik dat zien qua 'zuinig'. Jammer, maar dit is het laagste wat hij kan ?


[...]

Jep, mee eens.

Je gaf net zelf aan dat de ruimtetemperatuur constant is, waarom wil je het aantal starts dan gaan beperken?
Laat je thermostaat en ketel het uitzoeken, het aantal starts dat jij opgeeft zijn prima en absoluut niet schadelijk voor ketel of verbruik.
Het enige wat je bereikt met een beperking is dat je ruimtetemperatuur gaat schommelen.

Je kunt ook teveel willen nadenken en bepalen voor je ketel. Maak je niet druk om dat aantal starts, maar maak je pas druk als je ruimtetemperatuur gaat schommelen.

[MarFan]

Oxellaar schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 18:47:
[...]

Je gaf net zelf aan dat de ruimtetemperatuur constant is, waarom wil je het aantal starts dan gaan beperken?
Laat je thermostaat en ketel het uitzoeken, het aantal starts dat jij opgeeft zijn prima en absoluut niet schadelijk voor ketel of verbruik.
Het enige wat je bereikt met een beperking is dat je ruimtetemperatuur gaat schommelen.

Je kunt ook teveel willen nadenken en bepalen voor je ketel. Maak je niet druk om dat aantal starts, maar maak je pas druk als je ruimtetemperatuur gaat schommelen.

Misschien heb je wel gelijk, maar we zitten hier ook om het onderste uit de kan te halen...
En soms gaan we dan

[woekele]

Oxellaar, dat je 3-weg-klep, pomp, brander etc zo vaak in actie moeten komen en de ketel telkens opwarmt/afkoelt verkort de levensduur van de ketel niet zeg jij dus?

[Oxellaar]

Slijt een auto van het rijden? Jazeker, maar je zult toch van A naar B moeten.
De regelstrategie van 6x 5 minuten branden per uur is al zo oud als dat er cv ketels bestaan.
Ze zijn er dus voor ontworpen.

En over het afkoelen en opwarmen.... Bij minder starts zal er meer temperatuurverschil zijn, de brandtijd wordt immers verlengd en de rust ook. Er zal evenveel warmte toegevoegd moeten worden, want de afkoeling is groter door een langere rust.

Als er geen problemen zijn moet je van zulke instellingen afblijven

[woekele]

Helder, bedankt wederom voor je uitleg.

[Verwijderd]

MarFan schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 15:15:
[...]

Ik heb een Chronotherm Vision (TH8110M1003), kan geen aantal schakelingen vinden, maar wel een optie Type regelgedrag, heb die nu van standaard naar traag gezet. Kijken wat dat doet, anders naar snel

Bedankt voor het verwijzen naar de thermostaat, was alleen naar de ketel aan het kijken,

Kan je nu al vertellen wat dat gaat doen....Langzaam geeft enorme temperatuurschommelingen, snel ga je nog meer schakelingen krijgen, dus meer gas verbruik. Gewoon op normaal zetten en afblijven.

[Ids]

ThinkPadd schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 13:22:
Dat laserlampje kun je ook uitzetten he Ik gebruik dat nooit Bij een leiding houd ik de IR-meter er gewoon tegenaan.

Doe ik ook, en dan de bovenkant er tegenaan houden in het midden en met de onderkant wat heen en weer schuiven tot ik de hoogste waarde heb.

[Verwijderd]

MarFan schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 15:31:
[...]

Welk type thermostaat heb je ? Kan je wel in het install menu ?

Ik heb deze en kan in het install menu. Of ik kijk over een bepaalde functie heen


https://m.warmteservice.n...-met-RF-module/p/37252999

[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2015 09:43 ]

[Ray]

is er eigenlijk een soort van WAR mogelijk met ketel icm warmtepomp ? nu het kouder is merk ik dat met name boven. Luxe probleem maar het zou best lekker zijn dat het daar wat warmer is. De woonkamer is gewoon op temp en daar hangt de thermostaat.
Als ik echter op dit systeem met WAR ga draaien zit ik op de max 7 kw van de ketel. Dat is veel te veel om alleen de boven zone op bv 40 graden aanvoer temp te houden

werkt dit systeem ook met bv een elga erbij ?

[MarFan]

Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 21:42:
[...]


Ik heb deze en kan in het install menu. Of ik kijk over een bepaalde functie heen


https://m.warmteservice.n...-met-RF-module/p/37252999

Heeft inderdaad (volgens de handleiding) weinig extra functies (geen tweakers versie )
Op deze site van Honeywell staat veel informatie. Waaronder een telefoonnummer van de support, bellen kan altijd.

[Verwijderd]

Sinds kort signaleer ik iets vreemds, wellicht door het koudere weer. Thermostaat laat vlam tekentje zien, vraagt bijvoorbeeld 50 graden en op dat moment is aanvoer 55 graden en vermogen 0. Waarom blijft mijn thermostaat dan wel vragen? Eigenlijk zie ik bijna continu dat vlamtekentje nu op Honeywell Vision Modulation.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 07:59:
Je hebt daar een normaal onderblok, de doorlaat van de aansluitingen is hetzelfde als bij de oude.
Het is een gewoon onderblok van Comap, alleen is het huis wat grover dan bij de oude.
Dus geen voor of nadeel tov de oude.

Dank Oxellaar, geen verschil dus. Vind het wel raar dat ik het voetventiel helemaal dicht moet draaien voor een redelijke dT.

[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 24-01-2015 12:39 ]

[Nilvo]

htca schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 12:39:
Ik ga het ook doen! Zojuist een IR meter besteld. Wel een vraag voor dit forum:
situatie:
- woonhuis 3 laags bouwjaar 1989
- ketel Valliant VHR 24-28c; installatie 2001 (aanvoertemp; default 60 graden)
- thermostaat; chronoterm III
- benedenverdieping 58m^2 alleen vloerverwarming (6 groepen - aangelegd in 2012)
- 1e verdieping: drie slaapkamers met ieder een radiator
- 1e verdieping: badkamer met designradiator
- 2e verdieping: slaapkamer met radiator
Onze ketel hangt op de eerste verdieping.

Ik heb de startpost gelezen en gespeld, maar vroeg me toch af. Onze vloerverwarming heeft een pompregelaar en ik kan op de pomp ook de aanvoer temperatuur instellen; staat nu op 40 graden. Ik heb nog niet gemeten, maar dienen de groepen onafhankelijk van elkaar ook ongeveer dezelfde dT te hebben (lijkt me wel) en is de gemiddelde dT dan de dT die je moet hanteren in de sheet om vervolgens in zijn geheel de vloerverwarming te knijpen of verder open te draaien?

Zo ver ik weet is dit volledig afhankelijk van de situatie. Groepen bij een koude deur, wc en dergelijke willen meestal iets meer warmte hebben. Als ik het vergelijk met onze radiatoren in huis: Alle radiatoren zijn door isolatie ongeveer 2x over gedimensioneerd, behalve de design radiator in de badkamer. Om het daar toch behaaglijk te krijgen heeft deze maar de halve dT van de rest. Hogere flow = hogere temperatuur = meer warmte overdracht.

Beste advies: Speel ermee:) Succes

Wat me nog wel opvalt, de VHR ketel, geeft die nog een limiet aan de retour temperatuur ivm condensatie? Een HR ketel wil juist condenseren, maar mag een VHR dit ook?

[opuntia1]

Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 12:18:
[...]

Dank Oxellaar, geen verschil dus. Vind het wel raar dat ik het voetventiel helemaal dicht moet draaien voor een redelijke dT.

Wat noem je redelijk?
En als die dan helemaal dicht staat wordt je delta T vanzelf na verloop van tijd weer 0.

[ Voor 3% gewijzigd door opuntia1 op 24-01-2015 14:11 ]

[Ids]

ThinkPadd schreef op zondag 04 januari 2015 @ 21:58:
[...]

Goed idee!

Op eBay (uiteraard ) nog goedkoper te verkrijgen: http://www.ebay.com/itm/T..._Automotive_Tools&vxp=mtr (valve core wrench).

En vandaag binnen gekomen hier. Past precies zonder enige aanpassing.



99 dollarcent. Een stuk goedkoper dan de orginele.

[ Voor 11% gewijzigd door Ids op 24-01-2015 16:09 ]

[ThinkPad]

Nice! Welk merk radiatorkranen heb je?

[Ids]

ThinkPadd schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 16:08:
Nice! Welk merk radiatorkranen heb je?

Staat verder geen merk op, maar het lijkt precies op zo'n SAR ding.





En al was dat ding ervoor gemaakt.

[ Voor 23% gewijzigd door Ids op 24-01-2015 19:07 ]

[DappereDodo]

Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 12:13:
Sinds kort signaleer ik iets vreemds, wellicht door het koudere weer. Thermostaat laat vlam tekentje zien, vraagt bijvoorbeeld 50 graden en op dat moment is aanvoer 55 graden en vermogen 0. Waarom blijft mijn thermostaat dan wel vragen? Eigenlijk zie ik bijna continu dat vlamtekentje nu op Honeywell Vision Modulation.

Wat je eerder zei, een vlamsymbool op de ketel, maar geen streepje, das de laaglast stand. Zet de ketel daar maar eens op (param 8 iirc), dan zie je dat ook. Dat probeer ik dus al weken te bereiken, maar 't kreng blijft regelmatig pendelen.
Ik denk dat ik maar eens een andere thermostaat ga regelen. Ik vertrouw deze (Honeywell Chronoterm Modulation T8851M1000) helemaal niet meer, trekt zich niks aan van instellingen op de ketel.

[pribo]

Ook maar even zo`n schroevendraaier besteld... € 0,91 en dat incl. verzenden, daar kan ik zelfs niet eens voor naar de Doe Het Zelf winkel.
Ergens tussen 5 februari en 3 maart heb ik hem in huis.

[Verwijderd]

DappereDodo schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 18:31:
[...]

Wat je eerder zei, een vlamsymbool op de ketel, maar geen streepje, das de laaglast stand. Zet de ketel daar maar eens op (param 8 iirc), dan zie je dat ook. Dat probeer ik dus al weken te bereiken, maar 't kreng blijft regelmatig pendelen.
Ik denk dat ik maar eens een andere thermostaat ga regelen. Ik vertrouw deze (Honeywell Chronoterm Modulation T8851M1000) helemaal niet meer, trekt zich niks aan van instellingen op de ketel.

Eeeeuh ik heb het nu over een vlammetje op thermostaat niet op ketel. Vraag 50, ketel levert 55 graden en toch nog steeds vlammetje op thermostaat, snap ik niet

Gisteren bij een bekende op een Bosch HRC en Isense gehangen. Stookte weersafhankelijk met een aanvoer van 35 graden in een oud huis, slecht geisoleerd. Thermostaat eraan en gaan. Gelijk zonder enige instelling een mooie aanvoer en retour. Denk dat ik ook maar zo'n ding ga hangen. Mensen zaten al dagen in 17 graden in huis, brrrrrrrrr en verbruikte 300 m3 afgelopen maand.

[Cyberpope]

Oke, hier even een paar vragen voorleggen om mijn cv opnieuw te tunen met de vloerverwarming.

Situatie
- Ketel: Remeha 28c op een Isense therimostaat
- Boven 3 (straks 4, 1 niet aangesloten) radiatoren met voetventiel, waarvan alleen die in de douche altijd openstaat (design radiator).
- Beneden, alleen vloerverwarming, 5 groepen
- Verdeler, standaard Robot verdeler, 5 groepen en alpha pomp.

Mijn problemen op dit moment

1) de vloer wordt niet echt egaal warm. Als hij warm is geen probleem, maar tijdens opwarmen merk ik verschillen. b.v. 18,4 graden t.o.v. 20.6 graden. Als je met blote voeten over de vloer loopt merk je dat verschil
2) erg veel stromingsgeruis op de verdeler. Op te lossen door de thermostaat volledig open te zetten, maar is dat de juist oplossing?
3) De keuken blijft structureel 1 a 2 graden kouder als de rest.

De alpha-pomp heb ik structureel staan op auto-adapt. Dan verbruikt hij 9 watt. Niet veel. Maar dan is de delta-T van de vloer erg hoog (rond de 15 graden). Dat lijkt me veel en geloof dat een vloerverwarming een lagere delta-T nodig heeft. Ik kan hem handmatig op een hogere stand zetten en neemt de delta-T over de vloer af tot ongeveer 5 tot 8 graden.

Het comfort van de vloer valt me nu erg tegen. Advies?

[twixx]

Cyberpope schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 20:29:
1) de vloer wordt niet echt egaal warm. Als hij warm is geen probleem, maar tijdens opwarmen merk ik verschillen. b.v. 18,4 graden t.o.v. 20.6 graden. Als je met blote voeten over de vloer loopt merk je dat verschil
2) erg veel stromingsgeruis op de verdeler. Op te lossen door de thermostaat volledig open te zetten, maar is dat de juist oplossing?
3) De keuken blijft structureel 1 a 2 graden kouder als de rest.

De alpha-pomp heb ik structureel staan op auto-adapt. Dan verbruikt hij 9 watt. Niet veel. Maar dan is de delta-T van de vloer erg hoog (rond de 15 graden). Dat lijkt me veel en geloof dat een vloerverwarming een lagere delta-T nodig heeft. Ik kan hem handmatig op een hogere stand zetten en neemt de delta-T over de vloer af tot ongeveer 5 tot 8 graden.

Ik gebruik dezelfde pomp maar Auto was niet genoeg voor een redelijke delta-T. In de winter draait hij op blokje 2 (links naast auto), ongeveer 15 watt. Dan is de delta T zo'n 6-9 graden.

Voor wat betreft de koude keuken. De juiste lus opzoeken en het meer flow doorheen sturen door de andere groepen te knijpen. Gaat het makkelijkst als er flowmeters op de groepen zitten.

[Verwijderd]

Ik vraag het nogmaals even of iemand weet of een isense thermostaat goed werkt met een intergas ketel?

[ThinkPad]

Cyberpope schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 20:29:
[..]
Het comfort van de vloer valt me nu erg tegen. Advies?

Ik zou de andere groepen een klein beetje knijpen zodat de keuken meer flow krijgt.

Verder lijkt auto adapt mij niet de juiste stand omdat, zoals je al zegt, de deltaT dan veel te groot wordt. Zou hem gewoon op een vaste stand instellen.

Bij dit soort problemen lijkt een warmtebeeldcamera mij ideaal trouwens, je kunt dan letterlijk ZIEN waar de leidingen minder warm worden.

Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 21:53:
Ik vraag het nogmaals even of iemand weet of een isense thermostaat goed werkt met een intergas ketel?

Als je ketel OpenTherm kan praten (even in de handleiding kijken) dan moet dat vast wel lukken. Zijn nog wel meer mensen in dit topic die een iSense met hun Intergas ketel gebruiken. JGC bijvoorbeeld: _JGC_ in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Wel even opletten dat je de iSense op de modulerende aansluiting van de ketel aansluit en niet op de aan/uit aansluiting. Dat overleeft de thermostaat waarschijnlijk niet.

P.S. Niet teveel voor een iSense betalen op MP, 50 euro is een nette prijs.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 24-01-2015 22:26 ]

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 22:24:
[...]

Ik zou de andere groepen een klein beetje knijpen zodat de keuken meer flow krijgt.

Verder lijkt auto adapt mij niet de juiste stand omdat, zoals je al zegt, de deltaT dan veel te groot wordt. Zou hem gewoon op een vaste stand instellen.

Bij dit soort problemen lijkt een warmtebeeldcamera mij ideaal trouwens, je kunt dan letterlijk ZIEN waar de leidingen minder warm worden.

[...]

Als je ketel OpenTherm kan praten (even in de handleiding kijken) dan moet dat vast wel lukken. Zijn nog wel meer mensen in dit topic die een iSense met hun Intergas ketel gebruiken. JGC bijvoorbeeld: _JGC_ in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Wel even opletten dat je de iSense op de modulerende aansluiting van de ketel aansluit en niet op de aan/uit aansluiting. Dat overleeft de thermostaat waarschijnlijk niet.

P.S. Niet teveel voor een iSense betalen op MP, 50 euro is een nette prijs.

Ik heb er nu een modulerende thermostaat op van honeywel. Dus dan moet het wel lukken denk ik. Bedankt

[Noxa]

Heren, dames ook. Mijn CV, een Remeha, is inmiddels 13 jaar oud en werkt op zich nog prima. Echter vrees ik toch dat we eerdaags aan een nieuwe moeten. Om ellende voor te zijn ben ik mij nu al aan het verdiepen in de diverse ketels die er op de markt zijn.

Mijn vraag aan jullie is 2 ledig;
1. Is er een ketel & thermostaat combinatie die bij uitstek geschikt is voor CV tuning?
2. Wij hebben beneden een een houtkachel, met recht daar tegenover (hoe handig) de thermostaat. Met als gevolg dat we beneden behaaglijk zitten maar boven op de kamers van de kinderen is het koud. Nu weet ik dat er thermostaat kranen bestaan voor radiatoren. Maar is er ook een bepaald type/merk CV ketel die hier goed mee om kan gaan?

Ik zou het liefst hebben dat ik per kamer de temperatuur kan reguleren. Dus als de kachel beneden brand mag daar de CV dicht/uit maar als de kids badderen is het wel lekker als de badkamer lekker warm is.

[woekele]

Dan moet je een systeem nemen met zones: Evohome bijvoorbeeld. Had je met even zoeken ook wel kunnen vinden. Een ketel die geschikt is voor tunen: eentje die zover mogelijk kan terugmoduleren zou ik doen. Rema Calenta CW4 kan tot 5kW. Veel beter terugmodulerend is er niet te vinden geloof ik (behalve van Itho, maar dat staat niet zo goed bekend).

[ Voor 11% gewijzigd door woekele op 25-01-2015 11:55 ]

[ThinkPad]

Ik zou gewoon weer een Remeha ketel nemen. Een Calenta bijv. is van zichzelf al behoorlijk efficient, dwz dat hij aanstuurt op een bepaalde deltaT door het vermogen van de brander en de pompsnelheid te moduleren.

Koop er een Remeha iSense thermostaat bij en je hebt een prima combinatie hangen volgens mij. De iSense heeft volgens mij ook een openhaardfunctie, zodat hij de andere ruimtes warm blijft houden, ondanks dat het in de referentieruimte al warm genoeg is. Kijk maar eens in de handleiding: http://www.remeha.nl/prof...icehandleiding_iSense.pdf (paragraaf 6.3 openhaardfunctie).

Als je echt ruimtes apart wil kunnen verwarmen kom je uit bij het HoneyWell EvoHome systeem, wat helaas wel behoorlijk prijzig is.

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 25-01-2015 11:58 ]

[BenEco]

Noxa schreef op zondag 25 januari 2015 @ 11:18:
Heren, dames ook. Mijn CV, een Remeha, is inmiddels 13 jaar oud en werkt op zich nog prima. Echter vrees ik toch dat we eerdaags aan een nieuwe moeten. Om ellende voor te zijn ben ik mij nu al aan het verdiepen in de diverse ketels die er op de markt zijn.

Mijn vraag aan jullie is 2 ledig;
1. Is er een ketel & thermostaat combinatie die bij uitstek geschikt is voor CV tuning?
2. Wij hebben beneden een een houtkachel, met recht daar tegenover (hoe handig) de thermostaat. Met als gevolg dat we beneden behaaglijk zitten maar boven op de kamers van de kinderen is het koud. Nu weet ik dat er thermostaat kranen bestaan voor radiatoren. Maar is er ook een bepaald type/merk CV ketel die hier goed mee om kan gaan?

Ik zou het liefst hebben dat ik per kamer de temperatuur kan reguleren. Dus als de kachel beneden brand mag daar de CV dicht/uit maar als de kids badderen is het wel lekker als de badkamer lekker warm is.

Is dit misschien iets?
http://www.heatnet-vloerv...raadloze-thermostaat.html

[DappereDodo]

Verwijderd schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 19:12:
[...]
Eeeeuh ik heb het nu over een vlammetje op thermostaat niet op ketel. Vraag 50, ketel levert 55 graden en toch nog steeds vlammetje op thermostaat, snap ik niet

[message=43622082,noline]
Musicmasters schreef op donderdag 22 januari 2015 @ 23:05[/message]:
Wel vreemd bij de opstart ketel begint laag te branden, na enige tijd zie ik wel op paneel ketel het vlamteken maar geen streepjes meer (pendelen????) en als systeem enigszins warm wordt 2 a 3 streepjes (AWB Thermomaster HR). Gaat nooit volle bak stoken naar 65 graden maar rustig verwarmen, max 58 graden en dat vind ik dan wel mooi.

Ik had 't over deze post

Dat ene vlammetje op de thermostaat is waarschijnlijk ook de laaglast modus:



rtfm

[Verwijderd]

Hallo tweakers, na een hele tijd gelezen te hebben ben ik ook maar een voorzichtig gaan tunen.
Ik heb gedaan:
Aanvoertemperatuur verlaagd van 80 naar 65
modulerende cv pomp min en max 10 % lager gezet
de nadraaitijd op 4 min gezet van de cv pomp
ben ook bezig met de radiatoren goed te krijgen een delta t van 17,5 graden ongeveer.
maar nu heb ik een vraag:
Ons huis is van 1956 en onze aanbouw van 2013.
de aanbouw is 80m3 groot en voorzien van vloerverwarming als hoofdverwarming.
in de huiskamer ligt ook vloerverwarming ook als hoofdverwarming.
samen zijn dit 10 groepen van 100 meter.
in de huiskamer hangen ook nog 2 radiatoren en in de aanbouw een kleine designradiator.
nu is mijn vraag, moet je bij vloerverwarming wel of niet een nacht en afwezigheidsverlaging toepassen, en wat is een goede delta t voor het vloerverwarmingswater?
als ik klaar ben met inregelen zal ik mijn bevindingen posten, alle tips en commentaar welkom!
groetjes stefan

[htca]

Nilvo schreef op zaterdag 24 januari 2015 @ 12:43:
[...]


Zo ver ik weet is dit volledig afhankelijk van de situatie. Groepen bij een koude deur, wc en dergelijke willen meestal iets meer warmte hebben. Als ik het vergelijk met onze radiatoren in huis: Alle radiatoren zijn door isolatie ongeveer 2x over gedimensioneerd, behalve de design radiator in de badkamer. Om het daar toch behaaglijk te krijgen heeft deze maar de halve dT van de rest. Hogere flow = hogere temperatuur = meer warmte overdracht.

Beste advies: Speel ermee:) Succes

Wat me nog wel opvalt, de VHR ketel, geeft die nog een limiet aan de retour temperatuur ivm condensatie? Een HR ketel wil juist condenseren, maar mag een VHR dit ook?

Zodra ik de thermometer binnen heb ga ik spelen. Misschien een spraak verwarring, je wilt toch veel warmte uitwisseling tussen je radiator en je kamer (warmteflow) daarvoor moet je vloeistof stroming mogelijk lager zijn , dan gaat je dT omhoog.
Ik heb mijn vhr doc eens opgezocht, er is volgens mij geen limiet beschreven. Wel de debielen bij dT =20K: 1020 L/uur en 475 L/uur (resp max en min)

[Verwijderd]

Noxa schreef op zondag 25 januari 2015 @ 11:18:
Heren, dames ook. Mijn CV, een Remeha, is inmiddels 13 jaar oud en werkt op zich nog prima. Echter vrees ik toch dat we eerdaags aan een nieuwe moeten. Om ellende voor te zijn ben ik mij nu al aan het verdiepen in de diverse ketels die er op de markt zijn.

Mijn vraag aan jullie is 2 ledig;
1. Is er een ketel & thermostaat combinatie die bij uitstek geschikt is voor CV tuning?
2. Wij hebben beneden een een houtkachel, met recht daar tegenover (hoe handig) de thermostaat. Met als gevolg dat we beneden behaaglijk zitten maar boven op de kamers van de kinderen is het koud. Nu weet ik dat er thermostaat kranen bestaan voor radiatoren. Maar is er ook een bepaald type/merk CV ketel die hier goed mee om kan gaan?

Ik zou het liefst hebben dat ik per kamer de temperatuur kan reguleren. Dus als de kachel beneden brand mag daar de CV dicht/uit maar als de kids badderen is het wel lekker als de badkamer lekker warm is.

Als het alleen voor even wat warmte is op de badkamer voor korte periode hang je toch een electrische kachel. Niet heel efficient maar alleen stoken voor een badkamer ook niet.

[Oxellaar]

ThinkPadd schreef op zondag 25 januari 2015 @ 11:57:
Ik zou gewoon weer een Remeha ketel nemen. Een Calenta bijv. is van zichzelf al behoorlijk efficient, dwz dat hij aanstuurt op een bepaalde deltaT door het vermogen van de brander en de pompsnelheid te moduleren.

Deze wijze van regelen doet nagenoeg iedere ketel met modulerende pomp hetzelfde.

Koop er een Remeha iSense thermostaat bij en je hebt een prima combinatie hangen volgens mij. De iSense heeft volgens mij ook een openhaardfunctie, zodat hij de andere ruimtes warm blijft houden, ondanks dat het in de referentieruimte al warm genoeg is. Kijk maar eens in de handleiding: http://www.remeha.nl/prof...icehandleiding_iSense.pdf (paragraaf 6.3 openhaardfunctie).

Ik zeg Nefit Easy thermostaat, heeft ook een openhaard stand.
Sowieso word het tijd dat remeha de iSense eens gaat vervangen, gaan ze ook zeker doen binnenkort. En om eerlijk te zijn vind ik de iSense een gammel ding om te bedienen, de knoppen voelen aan of ze zo afbreken.
Ze lopen behoorlijk achter op andere fabrikanten, bijna ieder merk heeft een thermostaat die op afstand te bedienen is. Zelfs Intergas en die lopen vaak niet voorop met zulke dingen.

Noxa schreef op zondag 25 januari 2015 @ 11:18:
Heren, dames ook. Mijn CV, een Remeha, is inmiddels 13 jaar oud en werkt op zich nog prima. Echter vrees ik toch dat we eerdaags aan een nieuwe moeten. Om ellende voor te zijn ben ik mij nu al aan het verdiepen in de diverse ketels die er op de markt zijn.

Mijn vraag aan jullie is 2 ledig;
1. Is er een ketel & thermostaat combinatie die bij uitstek geschikt is voor CV tuning?
2. Wij hebben beneden een een houtkachel, met recht daar tegenover (hoe handig) de thermostaat. Met als gevolg dat we beneden behaaglijk zitten maar boven op de kamers van de kinderen is het koud.

Vanwaar de verwachting om een Remeha ketel van 13 jaar eerdaags te vervangen? Welk type heb je, want bijvoorbeeld een Quinta gaat makkelijk richting de 20 jaar mee, die dingen zijn onverwoestbaar. Een avanta is wat minder degelijk, maar een ruime 15 jaar moet normaal gesproken lukken.

Het antwoord op je vragen :
1 Hoe minder je in kan stellen, hoe beter. Het enige wat je moet tunen is het waterzijdige inregelen en de temperatuur van je ketel begrenzen. Daarna ga je lekker op de bank zitten en van het comfort genieten, meer niet.
Geen geprul met een berg parameters in ketel of thermostaat, nagenoeg allemaal nutteloos.

2 Hier ook een houtkachel en ik gebruik, wanneer nodig, de openhaard functie op de thermostaat. Het is eigenlijk niet meer dan een tijdelijke weersafhankelijke regeling. Het werkt prima.

[Verwijderd]

Ik had alle radiatoren dacht ik in de woonkamer allemaal mooi afgeregeld. Als test nu allemaal weer open met pomp op 1. Ik haal nu nog steeds mooie delta T van 10 graden bij aanvoer 50/55 graden. En volgens mij is gasverbruik nu zelfs lager als tijdens geknepen radiatoren. Denk toch dat de combi van modulerende thermostaat/ketel zelf gewoon efficient is in combinatie met lage pompstand zodat radiatoren lekker lang warmte kan afgeven. Erg vreemd dat de delta T gelijk blijft bijna met oude situatie.

Kan ik met zo'n Isense nog wat winnen omdat je daarmee de stooklijn kan instellen?

[naftebakje]

alaintje schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 13:41:
[...]Misschien zeg ik nu iets stoms hier. Onze aanvoer is 's morgens meestal 15 en de ketel kan na een aantal seconden al water van 50+ graden er uit pompen als deze aan springt (32Kw). Onze pomp is geloof ik 80Watt en die heeft ook geen stand (veel te zwaar iig). De CV is een beetje een oud beest .
Ik denk dat als je de thermostaat aan zet binnen een paar minuten alle verwarmingen in het huis 70 graden zijn (mits je de ketel op 70 hebt staan)...

Het oud bakbeest wat ik had hangen hield constant de ketel op de ingestelde temperatuur, de thermostaat stuurde enkel de pomp aan/uit (dus brander slaat maar aan als er een tijdje gepompt wordt, maar ook random 's nachts begon hij te brullen).
Als het idd zo'n ketel is, zou ik die snel vervangen want dat slurpt mazout (of gas), vooral als de ketel op een koude zolder ofzo hangt, en heeft een belabberd rendement.

[Nilvo]

htca schreef op zondag 25 januari 2015 @ 13:26:
[...]

Zodra ik de thermometer binnen heb ga ik spelen. Misschien een spraak verwarring, je wilt toch veel warmte uitwisseling tussen je radiator en je kamer (warmteflow) daarvoor moet je vloeistof stroming mogelijk lager zijn , dan gaat je dT omhoog.
Ik heb mijn vhr doc eens opgezocht, er is volgens mij geen limiet beschreven. Wel de debielen bij dT =20K: 1020 L/uur en 475 L/uur (resp max en min)

De warmte uitwisseling is grofweg van 2 dingen afhankelijk. De temp van de radiator en de temperatuur van de kamer. Een hogere flow zorgt voor een hogere gemiddelde temperatuur in de radiator (en een kleinere dT). Het helpt alleen wel je retour en dus efficiëntie om zeep. Maar als je geen keus hebt moet je iets.

[alaintje]

naftebakje schreef op zondag 25 januari 2015 @ 14:17:
[...]
Het oud bakbeest wat ik had hangen hield constant de ketel op de ingestelde temperatuur, de thermostaat stuurde enkel de pomp aan/uit (dus brander slaat maar aan als er een tijdje gepompt wordt, maar ook random 's nachts begon hij te brullen).
Als het idd zo'n ketel is, zou ik die snel vervangen want dat slurpt mazout (of gas), vooral als de ketel op een koude zolder ofzo hangt, en heeft een belabberd rendement.

De vorige eigenaar was een cv monteur. Die had een aantal dingen veranderd aan de ketel zei die. Maar goed. Dat hij 's nachts de boiler op ging warmen weten we. Een keer of 20. Dus er zit gewoon een tijdklok in en hij staat uit tussen 11-7.
Het water is warm zat in de boiler.
Nu geeft die alleen steeds aan storingscode 6. Verstopte brander. Uit de chiffon kwam ook een hoop kalk/gruis. Hij moet vaak gereset worden tot die aan springt. En dan zodra die een keer stopt met branden moet je weer resetten.
Die nieuwe ketel kan er dus snel in...

[opuntia1]

Nilvo schreef op zondag 25 januari 2015 @ 14:28:
[...]


De warmte uitwisseling is grofweg van 2 dingen afhankelijk. De temp van de radiator en de temperatuur van de kamer. Een hogere flow zorgt voor een hogere gemiddelde temperatuur in de radiator (en een kleinere dT). Het helpt alleen wel je retour en dus efficiëntie om zeep. Maar als je geen keus hebt moet je iets.

Je wilt je woning zo efficiënt mogelijk verwarmen.
Soms moet je als het echt koud gaat worden op een hogere temperatuur stoken.
Het alleen maar focussen op delta T heeft geen enkele zin.
Wel op zo'n laag mogelijke temperatuur stoken om maximaal gebruik te maken van de condenserende ketel.
Maar soms zal dat niet lukken als de capaciteit van je verwarmingselementen te klein is bij lage water temperaturen.

[Oxellaar]

alaintje schreef op zondag 25 januari 2015 @ 14:39:
[...]


Nu geeft die alleen steeds aan storingscode 6. Verstopte brander. Uit de chiffon kwam ook een hoop kalk/gruis. Hij moet vaak gereset worden tot die aan springt. En dan zodra die een keer stopt met branden moet je weer resetten.
Die nieuwe ketel kan er dus snel in...

Wanneer is er voor het laatst onderhoud gedaan?
Vuil in de sifon komt van de warmtewisselaar en is geen kalk, maar aluminiumoxide.
Bij de verbranding van gas komt geen kalk vrij

Weet niet welke ketel je hebt, maar het lijkt op een storing door achterstallig onderhoud.

[alaintje]

Oxellaar schreef op zondag 25 januari 2015 @ 17:05:
[...]

Wanneer is er voor het laatst onderhoud gedaan?
Vuil in de sifon komt van de warmtewisselaar en is geen kalk, maar aluminiumoxide.
Bij de verbranding van gas komt geen kalk vrij

Weet niet welke ketel je hebt, maar het lijkt op een storing door achterstallig onderhoud.

Ohne, is ook logisch ja. In principe komt er geen water bij te pas .
Jup is ook al een jaar geleden denk ik zo, dat oude ding moet natuurlijk veel vaker schoon gemaakt worden dan een keer per jaar.
Samen met die code 6 klopt dat ook hoor. Hij zit waarschijnlijk aan alle kanten verstopt. Ik snap ook niet waarom mijn vader dat ding niet vervangt. We verbruiken ruim 3000m³ per jaar, een 10%(ik denk dat het veel meer zal schelen?) winst scheelt al bijna 200 euro. Dus je hebt hem redelijk snel terug verdient. Besides, het comfort gaat er wss van omhoog.
Maarja, hij kan er natuurlijk zijn eigen redenen voor hebben. Inbouwen zou een klote werk worden denk ik.

Lijkt het jullie verstandig de boiler te behouden in het circuit? We hebben het idee dat de boiler goed geisoleerd is aangezien deze aan de buitenkant echt koud is, terwijl er altijd water van 60 graden in zit.
Een boiler heeft alleen voordelen als je op meerdere plaatsen tegelijk warm water wilt hebben toch? Ik denk niet dat dit in de toekomst voor gaat komen eerlijk gezegd...

[Noxa]

Oxellaar schreef op zondag 25 januari 2015 @ 13:49:
[...]
Deze wijze van regelen doet nagenoeg iedere ketel met modulerende pomp hetzelfde.

[...]

Ik zeg Nefit Easy thermostaat, heeft ook een openhaard stand.
Sowieso word het tijd dat remeha de iSense eens gaat vervangen, gaan ze ook zeker doen binnenkort. En om eerlijk te zijn vind ik de iSense een gammel ding om te bedienen, de knoppen voelen aan of ze zo afbreken.
Ze lopen behoorlijk achter op andere fabrikanten, bijna ieder merk heeft een thermostaat die op afstand te bedienen is. Zelfs Intergas en die lopen vaak niet voorop met zulke dingen.


[...]

Vanwaar de verwachting om een Remeha ketel van 13 jaar eerdaags te vervangen? Welk type heb je, want bijvoorbeeld een Quinta gaat makkelijk richting de 20 jaar mee, die dingen zijn onverwoestbaar. Een avanta is wat minder degelijk, maar een ruime 15 jaar moet normaal gesproken lukken.

Het antwoord op je vragen :
1 Hoe minder je in kan stellen, hoe beter. Het enige wat je moet tunen is het waterzijdige inregelen en de temperatuur van je ketel begrenzen. Daarna ga je lekker op de bank zitten en van het comfort genieten, meer niet.
Geen geprul met een berg parameters in ketel of thermostaat, nagenoeg allemaal nutteloos.

2 Hier ook een houtkachel en ik gebruik, wanneer nodig, de openhaard functie op de thermostaat. Het is eigenlijk niet meer dan een tijdelijke weersafhankelijke regeling. Het werkt prima.

Ik verwacht niet dat hij er mee ophoud, liever niet natuurlijk. Maar mocht de dag komen dat het wel gebeurd dan is het prettig dat ik het zoek werk al gedaan heb. Het gaat om een Remeha W28 Eco trouwens.

Anyway thnx voor de tips allemaal.

[Oxellaar]

@Alaintje:

één keer per jaar onderhoud zou ook voor een oude ketel voldoende moeten zijn, de vraag is alleen gebeurt het wel goed?

Als je geen echte behoefte hebt aan een boiler zou ik hem lekker wegdoen, er is altijd stilstandverlies. Tegenwoordig zijn de doorstroom toestellen zo verbeterd dat ze (bijna) hetzelfde comfort leveren als een boiler.

@Noxa:

De W28eco is de voorloper van de Quinta en qua onderdelen ongeveer gelijk.
Gewoon netjes bij laten houden en je kunt nog jaren vooruit.

[Verwijderd]

Vraagje,

Hoe werkt een voetventiel, wat draai ik open of dicht.
Ik begrijp wel wat het effect is maar ik wil het ook graag snappen voordat ik begin met inregelen.

[ Voor 10% gewijzigd door Verwijderd op 25-01-2015 22:47 ]

[woekele]

Je draait de buis waar warm water doorheen loopt open/dicht. Resultaat: meer/minder water wat er doorheen stroomt.

[ Voor 34% gewijzigd door woekele op 26-01-2015 06:47 ]

[opuntia1]

Notna schreef op vrijdag 23 januari 2015 @ 10:20:
[...]


Yup, met de IR direct op de grote zwarte buizen waar de vinnen opzitten zeg maar

[afbeelding]

Op die bochten dus

Gebruik je ook fans?
Zo'n "dubbele Jaga" verdubbeld de capaciteit niet.
Misschien wordt de warmte afgifte hooguit 10% hoger dan met een "enkele".
Met fans op die Jaga kan je de capaciteit van die twin Jaga pas echt benutten.
Dan kan de water temperatuur verder omlaag waardoor je het rendement van je condenserende ketel beter kan benutten.
Een hoge delta T nastreven is onzin en misschien slecht voor de warmtewisselaar in je ketel zoals @ Oxxelaar al eerder aangaf.

Met een zo laag mogelijke watertemperatuur stoken dat is economisch en ook qua comfort het beste.

[Notna]

opuntia1 schreef op maandag 26 januari 2015 @ 07:26:
[...]


Gebruik je ook fans?
Zo'n "dubbele Jaga" verdubbeld de capaciteit niet.
Misschien wordt de warmte afgifte hooguit 10% hoger dan met een "enkele".
Met fans op die Jaga kan je de capaciteit van die twin Jaga pas echt benutten.
Dan kan de water temperatuur verder omlaag waardoor je het rendement van je condenserende ketel beter kan benutten.
Een hoge delta T nastreven is onzin en misschien slecht voor de warmtewisselaar in je ketel zoals @ Oxxelaar al eerder aangaf.

Met een zo laag mogelijke watertemperatuur stoken dat is economisch en ook qua comfort het beste.

Nope nog niet. Maar ik wil er wel een DBE opzetten zodra de kamer actief gebruikt gaat worden als slaapkamer. Op het moment is het met name om de vocht eruit te houden omdat de was op zolder hangt. Wellicht dat het er ook eerder gaat komen maar dat ligt aan de financiën

Uiteraard kan ik ook zelf een DBE maken maar het heeft ook een WAF aspect én het wordt een kamer voor de kinderen dus dan zou ik het graag veilig en makkelijk hebben.

[ThinkPad]

Notna schreef op maandag 26 januari 2015 @ 07:40:
[...]
Uiteraard kan ik ook zelf een DBE maken maar het heeft ook een WAF aspect én het wordt een kamer voor de kinderen dus dan zou ik het graag veilig en makkelijk hebben.

Hoeven ook geen fans op 10.000 rpm in toch? Gewoon een paar 120mm fans op laag toerental aan de onderkant. En dat dan afschermen met een stuk fijn gaas o.i.d. tegen de kleine kindervingertjes

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 26-01-2015 09:58 ]

[naftebakje]

Als je die fans nu eens bovenop de convector legt, dan kunnen die kindervingertjes er toch sowieso niet aan?

[Notna]

ThinkPadd schreef op maandag 26 januari 2015 @ 09:57:
[...]

Hoeven ook geen fans op 10.000 rpm in toch? Gewoon een paar 120mm fans op laag toerental aan de onderkant. En dat dan afschermen met een stuk fijn gaas o.i.d. tegen de kleine kindervingertjes

Ik zat te denken aan minimaal 20k rpm

Nee je hebt gelijk. Ik heb Noctua 120 mm fans in mijn AV meubel zitten die prima werk zouden leveren. Sterker nog, de setup die ik daar gebruik zou ideaal zijn voor DBE:

1 x 12 V Adapter
1 x http://www.autospeed.com/...ller-and-Display&A=112617
4 x pricewatch: Noctua NF-S12A ULN, 120mm (hoewel iets meer lawaai mogen ze wel maken dus dan kan het ook goedkoper/ goedkopere fans met een fan controller er tussen)

Ik heb geen idee hoeveel een officiele DBE kost van Jaga overigens

[ Voor 3% gewijzigd door Notna op 26-01-2015 10:04 ]

[ThinkPad]

Dure thermostaat, ik gebruikte deze: http://www.ebay.com/itm/1..._trksid=p3984.m1497.l2649

Ook instelbaar (via dipswitch schakeltemperatuur en hysterese in te stellen). Display kijk je toch nooit (weer) naar

Maar deze discussie past beter in LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[ Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 26-01-2015 10:13 ]

[opuntia1]

Notna schreef op maandag 26 januari 2015 @ 10:02:
[...]


Ik zat te denken aan minimaal 20k rpm

Nee je hebt gelijk. Ik heb Noctua 120 mm fans in mijn AV meubel zitten die prima werk zouden leveren. Sterker nog, de setup die ik daar gebruik zou ideaal zijn voor DBE:

1 x 12 V Adapter
1 x http://www.autospeed.com/...ller-and-Display&A=112617
4 x pricewatch: Noctua NF-S12A ULN, 120mm (hoewel iets meer lawaai mogen ze wel maken dus dan kan het ook goedkoper/ goedkopere fans met een fan controller er tussen)

Ik heb geen idee hoeveel een officiele DBE kost van Jaga overigens

Een unit kost wel € 200.

[Schallie233]

Met behulp van de Aruino oplossing van Thinkpad (thanks!, veel plezier gehad bij het maken ervan) deze grafiek gekregen;



Instellingen;
06:00: 19.5 graden
17:00: 20.0 graden
21:00: 19:00

Afgaand op de grafiek (branderstarts, delta t enz.) zien jullie nog verbetermogelijkheden?

[ThinkPad]

Schallie233 schreef op maandag 26 januari 2015 @ 10:29:
Met behulp van de Aruino oplossing van Thinkpad (thanks!, veel plezier gehad bij het maken ervan) deze grafiek gekregen;

[afbeelding]

Instellingen;
06:00: 19.5 graden
17:00: 20.0 graden
21:00: 19:00

Afgaand op de grafiek (branderstarts, delta t enz.) zien jullie nog verbetermogelijkheden?

Leuk om te zien dat je er met succes gebruik van kunt maken. Geeft een hoop inzicht in het gedrag van je ketel he?

Je zou de Arduino trouwens nog over wifi kunnen laten verbinden, ipv netwerkkabel. Zelf (met een ander Arduino project) laatst met succes gedaan met een ESP8266 module (4 dollar maar!): ThinkPadd in "Domoticz - Open source domotica systeem"

Ik gebruik bovenstaand Arduino ding zelf niet meer, is inmiddels overbodig geworden omdat ik de CV-temperaturen uitlees met Domoticz op een Raspberry Pi. Die logt de aanvoer/retour, berekent deltaT en een extern script (diegene die dat gemaakt heeft gaat er binnenkort een blogpost over schrijven verwacht ik) maakt er een mooie grafiek van.

[Verwijderd]

woekele schreef op maandag 26 januari 2015 @ 06:46:
Je draait de buis waar warm water doorheen loopt open/dicht. Resultaat: meer/minder water wat er doorheen stroomt.

Dat is een duidelijk verhaal.

Ik kwam op de vraag omdat ik in huis enkele radiatoren heb waarvan de aanvoer en retour dezelfde (hoge) temperatuur hebben terwijl deze radiatoren uit staan.
Ik neem aan dat de warme retour dan naar een volgende radiator gaat of is het leidingsysteem zo aangesloten dat er een lus loopt in de aanvoer?

[Nilvo]

Verwijderd schreef op zondag 25 januari 2015 @ 13:57:
Ik had alle radiatoren dacht ik in de woonkamer allemaal mooi afgeregeld. Als test nu allemaal weer open met pomp op 1. Ik haal nu nog steeds mooie delta T van 10 graden bij aanvoer 50/55 graden. En volgens mij is gasverbruik nu zelfs lager als tijdens geknepen radiatoren. Denk toch dat de combi van modulerende thermostaat/ketel zelf gewoon efficiënt is in combinatie met lage pompstand zodat radiatoren lekker lang warmte kan afgeven. Erg vreemd dat de delta T gelijk blijft bijna met oude situatie.

Kan ik met zo'n Isense nog wat winnen omdat je daarmee de stooklijn kan instellen?

Over het algemeen is de stooklijn duurder in gebruik omdat alles altijd warm wordt gehouden.

Dat de dT gelijk blijft is inderdaad vreemd. Is je pompstand niet no steeds te hoog? Als dat zo is moet je de radiatoren extreem knijpen om een hogere dT te krijgen. Bij ons stond de pompstand al op de laagste stand, maar staat de instelbare thermostaatknop ventiel van de kleinste radiator op stand 1, terwijl de grootste in de woonkamer op 6,5 staat (van de 8 instel stappen). Het pomp bereik is bij ons dus redelijk beperkt.

De modulerende thermostaat met bijbehorende ketel is inderdaad al redelijk efficiënt afhankelijk van de CV installatie. De kern van waterzijdig inregelen ligt dan ook niet bij de CV, maar bij de optimalisatie van de warmte overdracht van de radiatoren. Door te zorgen dat de retour temperatuur bij allemaal redelijk gelijk en lager wordt, kan de ketel efficiënter werken (meer condensatie). Daarnaast zorgt waterzijdig inregelen voor een gelijkmatigere warmte en dus meer comfort.

Ter vergelijking: Voor het inregelen, aanvoer 55 °C, retour 44 °C.
Na het regelen aanvoer 55 °C, retour 37 °C. Moet er wel eerlijk bij vermelden dat stijgpijp van de design radiator in de badkamer los was gekomen. Hierdoor ging het warme water direct van aanvoer naar de retour. Retour was daar 52 °C . Ter info, de radiator was aan beide zijdes onder aangesloten. Mocht iemand IR foto's willen zien, ik heb ze liggen.

[woekele]

Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2015 @ 11:22:
[...]

Dat is een duidelijk verhaal.

Ik kwam op de vraag omdat ik in huis enkele radiatoren heb waarvan de aanvoer en retour dezelfde (hoge) temperatuur hebben terwijl deze radiatoren uit staan.
Ik neem aan dat de warme retour dan naar een volgende radiator gaat of is het leidingsysteem zo aangesloten dat er een lus loopt in de aanvoer?

Wellicht heb je 1-pijps of zo.


Even wat anders: in de openingspost staat dat je 'waarschijnlijk op een delta t van 15 uit wil komen'. Waarom staat dat er eigenlijk? Is 60/15 daadwerkelijk efficiënter dan 60/50 of 60/55 ? Of maakt het onder de 56 (condensatie) sowieso al niet meer uit? Ik denk dat velen bij het lezen van de startpost het idee krijgen dat de delta t hoog MOET zijn, terwijl veel mensen hier aangeven dat het helemaal niet zo belangrijk is.

[ Voor 30% gewijzigd door woekele op 26-01-2015 12:22 ]

[naftebakje]

Nilvo schreef op maandag 26 januari 2015 @ 11:30:
[...]Over het algemeen is de stooklijn duurder in gebruik omdat alles altijd warm wordt gehouden.
...

Met een iSense kan je verschillende weer-afhankelijke regelingen doen, hoeft niet perse (merkbaar) duurder te zijn in gebruik.
Ik heb het niet getest (heb geen buitensensor op de ketel, heb nog niet gevonden welke waarde ik nodig heb en wil geen 70€ betalen aan een NTC'tje van 0.5€), maar als je de stooklijn netjes instelt en referentieruimte mee invloed laat hebben, lijkt me dat de iSense niet gaat stoken als de referentieruimte op temperatuur is, en al je stookt zal de buitentemperatuur gewoon meegenomen worden in de bepaling van aanvoertemperatuur.

woekele schreef op maandag 26 januari 2015 @ 12:18:
[...]Even wat anders: in de openingspost staat dat je 'waarschijnlijk op een delta t van 15 uit wil komen'. Waarom staat dat er eigenlijk? Is 60/15 daadwerkelijk efficiënter dan 60/50 of 60/55 ? Of maakt het onder de 56 (condensatie) sowieso al niet meer uit? Ik denk dat velen bij het lezen van de startpost het idee krijgen dat de delta t hoog MOET zijn, terwijl veel mensen hier aangeven dat het helemaal niet zo belangrijk is.

Een hogere delta t zal ervoor zorgen dat je radiatoren minder vemogen hebben, daarom moet je altijd je verstand blijven gebruiken als je afregelt, is er te weinig overcapaciteit van radiatoren en je gaat blind voor 15° delta t dan krijg je het niet meer warmgestookt.
Grotere delta t is dan weer niet goed voor de ketel, dus bij vloerverwarming met retour van 25° wil je geen 70° aanvoer geven (super hoge delta t) maar ga je richting 35° gaan.

Ideale is een zo laag mogelijke retourtemperatuur (liefst flink onder de 50° zodat je goed van het condenseren gebruik maakt), maar in de praktijk wil je wel dat je je huis lekker warm kan krijgen.

[Verwijderd]

woekele schreef op maandag 26 januari 2015 @ 12:18:
[...]


Wellicht heb je 1-pijps of zo.

De onderblokken op de foto geven zowel op de aanvoer als op de retour een hoge temperatuur terwijl de radiatoren UIT staat.
Het blok op foto A heb ik twee keer, beide boven in de slaapkamers, blok op foto B zit op mijn T33 in de woonkamer. Dit blok is overigens kort geleden vervangen omdat de aanvoer retour verkeerd om zat aangesloten.
De volgorde van warm worden van de onderblokken is slaapkamer 1, woonkamer T33, en dan slaapkamer 2.
Getest terwijl alle radiatoren in huis dicht stonden.
Lijkt mij een vreemd verhaal.

[woekele]

Die op blok A heeft een verbinding tussen de 2 buizen. Daar gaat water doorheen als de radiator dicht staat neem ik aan???? Heb vrij beperkte kennis, maar lijkt me 1-pijps systeem.

[ Voor 18% gewijzigd door woekele op 26-01-2015 18:23 ]

[Oxellaar]

naftebakje schreef op maandag 26 januari 2015 @ 12:33:
[...]
Met een iSense kan je verschillende weer-afhankelijke regelingen doen, hoeft niet perse (merkbaar) duurder te zijn in gebruik.
Ik heb het niet getest (heb geen buitensensor op de ketel, heb nog niet gevonden welke waarde ik nodig heb en wil geen 70€ betalen aan een NTC'tje van 0.5€), maar als je de stooklijn netjes instelt en referentieruimte mee invloed laat hebben, lijkt me dat de iSense niet gaat stoken als de referentieruimte op temperatuur is, en al je stookt zal de buitentemperatuur gewoon meegenomen worden in de bepaling van aanvoertemperatuur.
[...]

De WAR regeling op de iSense kun je wel enigszins beperken door de referentieruimte mee te laten wegen in het bepalen van de stooklijn. Maar uiteindelijk gaat hij toch warmtevraag geven naar de ketel, ook al is de referentieruimte ruim op temperatuur.
De gewenste aanvoertemp zal wel verlaagd worden, maar warmtevraag komt er sowieso, het blijft WAR.
Buitenvoeler kost trouwens ongeveer 3 tientjes.

Je kunt op sommige ketels van Remeha (Quinta), Nefit (Trendline) en Intergas (HR) wel een stooklijn instellen in de branderautomaat. Als je dan een aan/uit thermostaat aansluit zal de ketel bij warmtevraag de stooklijn volgen.
Je kan daarvoor geen modulerende thermostaat gebruiken.

Ideale is een zo laag mogelijke retourtemperatuur (liefst flink onder de 50° zodat je goed van het condenseren gebruik maakt), maar in de praktijk wil je wel dat je je huis lekker warm kan krijgen.

Helemaal juist, bij 50 graden retour is de condensatie op de wisselaar nagenoeg niets meer.
Er zal maar op een heel klein gedeelte van de wisselaar nog condensvorming optreden.
Het rendement zal dan rond de 100% zijn,

[Verwijderd]

Hier even met de aanvoer temperaturen gespeeld:
60 graden, het duurt te lang voordat het lekker warm wordt: te weinig radiatorvermogen?
70 graden, lekker snel op temperatuur, echter een retour van 60 graden.
65 graden mooie tussen modus, vlot op temperatuur met een retour van 53 graden.

Nu zit ik met het volgende: als ik een extra radiator op de bovenverdieping openzet, waar nu niet gestookt word, dan kost dit extra energie. Als de dT hierdoor zou zakken onder de 50 graden, dan is het rendement hoger.
Dit zou in evenwicht kunnen zijn.... of denk ik helemaal verkeerd?

(oja, meten is weten)

[htca]

Kleine vraag: hoe werkt deze kraan?

[naftebakje]

htca schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 09:35:
Kleine vraag: hoe werkt deze kraan?

Lijkt me een oude (dus niet-thermostatische) kraan. Die draai je in de ene richting om meer, en de andere richting om minder water door de radiator te laten lopen.
Indien deze niet in je referentieruimte hangt: overweeg om te vervangen door een thermostatische kraan (eventueel met voorinstelling als je geen voetventielen hebt, of A-exact als je debiet wil exact instellen).

Verwijderd schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 08:56:
Hier even met de aanvoer temperaturen gespeeld:
60 graden, het duurt te lang voordat het lekker warm wordt: te weinig radiatorvermogen?
70 graden, lekker snel op temperatuur, echter een retour van 60 graden.
65 graden mooie tussen modus, vlot op temperatuur met een retour van 53 graden.

Nu zit ik met het volgende: als ik een extra radiator op de bovenverdieping openzet, waar nu niet gestookt word, dan kost dit extra energie. Als de dT hierdoor zou zakken onder de 50 graden, dan is het rendement hoger.
Dit zou in evenwicht kunnen zijn.... of denk ik helemaal verkeerd?

(oja, meten is weten)

Lijkt me sterk dat je retour veel zal dalen met een extra radiator; en als je 1% rendement wint met 5% meer verbruik heb je netto 4% verlies (waardes komen uit mijn duim). Ik denk dat dit niet helpt.

[ Voor 43% gewijzigd door naftebakje op 27-01-2015 10:09 ]

[Verwijderd]

Ik snap er even niks van.... t/m december had ik duidelijk een besparing tov vorige jaren. Nu in januari geen besparing meer maar meerverbruik in graaddagen ??? Hebben meer mensen dit door het weer of zo? Ik kan er geen touw aan vastknopen.

Aanvoer is gemiddeld 55 graden wanneer huis op temperatuur is met een mooi delta T van ongeveer 10 graden.

[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2015 12:20 ]