Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[DJKroon]

!null schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 20:17:
[...]


Hier zal ik inderdaad even naar kijken.


[...]


Is dat zo?
Volgens mij is dat hoe een Intergas HRE Solo ketel wordt ingezet, daarom heet hij ook Solo. Alleen CV toepassing, eventueel indirect warmwater boiler stoken.

Maar ik zie niet in waarom mijn Intergas ketel dat niet zou kunnen? Hij kan toch gewoon de boiler indirect stoken, eigenlijk vergelijkbaar met een zoneregeling setup vanwege de drieweg klep, en daarnaast ook verwarming doen. Dit is op hetzelfde circuit met dezelfde cv pomp.
Ik zie niet in hoe dat de mogelijkheid raakt om nog gewoon tapwater te leveren? Dat is een apart circuit wat gewoon nog blijft. Die zou ik dan wel uitrusten met de "zonneboiler set", dat is een thermostaat die zorgt dat hij niet onnodig aanslaat als de boiler al op temperatuur is.

Heb je de ketel nu dan niet als naverwarmer? (daar ging ik wel vanuit althans ivm je zonneboiler)
Je kan namelijk niet naverwarmen als je er een externe boiler op aansluit als zijnde een solo ketel met externe boiler.
Nadeel daarvan is dat als je boiler koud is, je warm water op is.
Ook moet je de bovenkant van je boiler opwarmen en opgewarmt laten wil je warm water blijven gebruiken.
Doordat je boiler warmer is, benut je minder van je collectoren.

Als je de intergas namelijk insteld op externe boiler, dan werkt je tapwatergedeelte van de combi namelijk niet meer!
Dus dan kan je hem niet meer als naverwarmer gebruiken!!!

Door water uit je boiler via het tapgedeelte van de ketel laat lopen/verwarmen en terug de boiler in met een pomp, kan je de boiler verwarmen maar ook altijd nog naverwarmen!

Dan kan je 1x per week de drinkwaterpomp laten draaien voor je legionella programma en voor de rest je boiler laten verwarmen door je collectoren en naverwarmen als je boiler niet warm genoeg is.

Ik zie net dat het in de prestige handleiding niet heel erg duidelijk omschreven is.
Ik had gehoopt dat daar een schema in stond zoals ik dat bedoelde om te verduidelijken.
Dan heb je naar mijn idee het beste van 2 werelden.
Legionella programma d.m.v. gas en het behoud van je interne tapwatergedeelte van je combi ketel.
Doordat je niet 24/7 je boiler hoeft warm te houden, bespaar je daar veel gas mee.
Ook je collectorrendement zal optimaal blijven.

Edit:
Ik heb even een tekening gemaakt zoals ik dat bedoel.
Waarschijnlijk is je huidige installatie zonder de stippellijn en pomp.
Door deze "kortsluiting" te maken kan je als je de pomp aan zet, je boiler via het tapgedeelte van je ketel opwarmen.
Maar daarbij behoud je ook je naverwarmfunctie.

Link: https://drive.google.com/...RGJoNFE/view?usp=drivesdk

Volgens mij was dit je eerste opzet dat je sprak over een drinkwaterpomp.
Of zit ik er totaal naast met wat je bedoelt?

[ Voor 9% gewijzigd door DJKroon op 09-03-2017 22:05 ]

[!null]

Ja dit is wat ik bedoel. Voordeel is inderdaad dat ik het kan inzetten wanneer ik wil met behoudt van normale combi functie.

Nadeel is dat ik verwacht dat hij toch minder efficiënt zal werken dan de indirect gestookte manier. Omdat je dan het CV circuit gebruikt met een instelbaar vermogen. En voor zover ik weet is dat altijd efficiënter dan tapwater.

Het klopt dat hij dan altijd het vat op temperatuur houdt. Maar wanneer er warmtenin overvloed is zal dat niet gebruikt worden.
En in de winter is het geen ramp, want we houden alleen de bovenste helft van het vat warm. Onderin het vat kan dan juist heel mooi voorwerk gedaan worden. Daar kan het namelijk enog hartstikke koud zijn door de tapwater aanvoer, en kunnen de collectoren nog genoeg toevoegen. Dat is volgens mij het idee ook van de Qsolar.

Ik begrijp alleen nog niet helemaal waarom het tapwater circuit niet meer gebruikt kan worden dan. Maar dat zou dan ook niet meer hoeven.

Voornaamste doel zou zijn om alles efficiënter te laten verlopen maar ik ben er dus nog niet uit.

[DJKroon]

!null schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 22:44:
Ja dit is wat ik bedoel. Voordeel is inderdaad dat ik het kan inzetten wanneer ik wil met behoudt van normale combi functie.

Nadeel is dat ik verwacht dat hij toch minder efficiënt zal werken dan de indirect gestookte manier. Omdat je dan het CV circuit gebruikt met een instelbaar vermogen. En voor zover ik weet is dat altijd efficiënter dan tapwater.

Het klopt dat hij dan altijd het vat op temperatuur houdt. Maar wanneer er warmtenin overvloed is zal dat niet gebruikt worden.
En in de winter is het geen ramp, want we houden alleen de bovenste helft van het vat warm. Onderin het vat kan dan juist heel mooi voorwerk gedaan worden. Daar kan het namelijk enog hartstikke koud zijn door de tapwater aanvoer, en kunnen de collectoren nog genoeg toevoegen. Dat is volgens mij het idee ook van de Qsolar.

Ik begrijp alleen nog niet helemaal waarom het tapwater circuit niet meer gebruikt kan worden dan. Maar dat zou dan ook niet meer hoeven.

Voornaamste doel zou zijn om alles efficiënter te laten verlopen maar ik ben er dus nog niet uit.

Oke gelukkig, begon even te twijfelen of ik de juiste richting op ging qua gedachte.
Zelf geef ik de voorkeur door het drinkwater direct door de ketel te verwarmen. Immers kan je met een lagere pompsnelheid/flow je vermogen regelen.
Zolang je water koud is, gebeurt dat in hr gebied.

Als je hem als indirecte boiler verwarmt hou je een delta-T van 10 over waardoor je 70/60 moet stoken om het water 60 graden te maken.
Dan zit je net buiten je hr gebied + dat je nog een extra warmtewisselaar hebt.

Als je de indirecte boiler wil verwarmen dmv een driewegklep moet je parameter 1 wijzigen naar 1 (Solo+boiler).
Doordat je parameter 1 niet meer op 0 staat, denkt de print dat je een Solo ketel hebt en schakelt hij de interne warmwaterfunctie uit.

Probeer het is voor de gein, als het goed is blijft je ketel uit.

[!null]

DJKroon schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 23:44:
[...]


Oke gelukkig, begon even te twijfelen of ik de juiste richting op ging qua gedachte.
Zelf geef ik de voorkeur door het drinkwater direct door de ketel te verwarmen. Immers kan je met een lagere pompsnelheid/flow je vermogen regelen.
Zolang je water koud is, gebeurt dat in hr gebied.

Als je hem als indirecte boiler verwarmt hou je een delta-T van 10 over waardoor je 70/60 moet stoken om het water 60 graden te maken.
Dan zit je net buiten je hr gebied + dat je nog een extra warmtewisselaar hebt.

Dat is waar ja, het 10 graden hoger stoken had ik over het hoeft gezien.
Ik dacht meer, als hij op vol vermogen tapwater gaat verwarmen, dan gaat hij niet op z'n efficientst werken. Dan kan ik beter met iets van 5 of 10kW indirect stoken.

Maar jij zegt eigenlijk dat hij tussen de 40 en de 60 blijft werken dat je dan in het optimale gebied zit? Maar dan zou ik de pomp niet zo hard moeten zetten dat die ervoor zorgt dat de ketel op 24kw gaat branden. Want dan zit hij alsnog buiten z'n efficientste punt.
Volgens mij zou ik dit vermogen kunnen maximalizeren, ik weet alleen niet meer of dat voor cv of tapwater kon.
Externe platenwisselaar zou voor de indirect gestookte manier nodig zijn, maar dat is ook weer geen ramp, met goede isolatie.

Nu vraag ik me af, als ik constant de bovenkant van de boiler op temperatuur hou (rondom de tweede warmtewisselaar voor cv werking), zou ik dan rechtstreeks vanuit het vat kunnen verwarmen? (met mengventiel erop zoals ik nu ook al heb)
Als het rondom de warmtewisselaar 60 graden is (of ik moet hoger instellen) dan kan ik volgens mij prima een paar kW afnemen voor de verwarming.

Ik stook namelijk nu alsof ik een warmtepomp heb, heel langdurig met lage temperatuur. Liever zet ik de CV ketel dan helemaal buiten spel wat betreft mijn CV systeem, en doe ik dit via de boiler.

In principe zijn er nu al dagen dat de CV langdurig draait maar soms geen gas wordt afgenomen door de zonnewarmte. En dan is het vat nauwelijks boven de 40 graden.

Bijkomen voordeel zou zijn is dat ik dan alsnog een mini verwarming systeem kan maken voor de zolder met gewone thermostaat erop.

Als je de indirecte boiler wil verwarmen dmv een driewegklep moet je parameter 1 wijzigen naar 1 (Solo+boiler).
Doordat je parameter 1 niet meer op 0 staat, denkt de print dat je een Solo ketel hebt en schakelt hij de interne warmwaterfunctie uit.

Probeer het is voor de gein, als het goed is blijft je ketel uit.

Die parameter heb ik inderdaad gezien, "installatietype".
Dit kan ik inderdaad wel even proberen.
Maar gezien dat type Solo+boiler heet zul je wel gelijk hebben, vanwege de Solo naam.

[MdO82]

Het heeft niet zozeer met het gas besparen te maken, maar wellicht dat iemand een idee heeft.

Wij hebben in onze huurwoning een Ferroli/Agpo Bluesense 4 hangen.

Nu heb ik toen deze er geplaatst is de maximale temperatuur van de CV installatie gelijk verlaagd en het warm houden van het water uitgezet.

Nu is het echter wel zo als je bijvoorbeeld de douch aanzet dat hij eerst warm wordt en dat je denk even wat koud water erbij dan wordt de straal weer koud en daarna weer warm op temperatuur.

Aangezien het een doorstroomketel is zou dit wellicht een normale reactie van de ketel kunnen zijn ?
Nu weten we dat hij zo reageert dus zetten iets eerder de douche aan voordat we erin stappen.
Maar wellicht dat mensen dit herkennen ?

[DeltaT]

Afstand tussen ketel en douche? Niet echte afstand maar pijp lengte.

[MdO82]

DeltaT schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 18:08:
Afstand tussen ketel en douche? Niet echte afstand maar pijp lengte.

Zal morgen eens proberen te meten hoeveel lengte het ongeveer is

[dunklefaser]

MdO82 schreef op vrijdag 10 maart 2017 @ 13:42:
Het heeft niet zozeer met het gas besparen te maken, maar wellicht dat iemand een idee heeft.

Wij hebben in onze huurwoning een Ferroli/Agpo Bluesense 4 hangen.

Nu heb ik toen deze er geplaatst is de maximale temperatuur van de CV installatie gelijk verlaagd en het warm houden van het water uitgezet.

Nu is het echter wel zo als je bijvoorbeeld de douch aanzet dat hij eerst warm wordt en dat je denk even wat koud water erbij dan wordt de straal weer koud en daarna weer warm op temperatuur.

Aangezien het een doorstroomketel is zou dit wellicht een normale reactie van de ketel kunnen zijn ?
Nu weten we dat hij zo reageert dus zetten iets eerder de douche aan voordat we erin stappen.
Maar wellicht dat mensen dit herkennen ?

Als je het warmwatercomfort verlaagd c.q. het warmhouden van het tapwater uitzet
is de korte dip in temperatuur bij het douchen absoluut normaal.
Maar het "warmhouden" is alleen van toepassing op een combitoestel met een klein boilervaatje
van 10 - 30 l..
Met een echte moderne doorstromer (plaatwarmtewisselaar) zou dit niet mogen optreden.
YMMV

[HereIsTom]

Heb je in je douche een thermostaatkraan, dan kan het ook nog daaraan liggen?
Anders kan het ook aan de druk in je waterleiding liggen, in bijv. flats hebben ze een hydrofoor, als die net aanslaat komt er vaak een extra stoot (koud)water.

[MdO82]

Ik heb nog een douche met een oudewetse kraan dus gewoon zelf warm en koud mengen.
Het probleem heb ik overigens niet alleen in de douche gemerkt, maar ook in de keuken.
Zal morgen eens kijken wat er gebeurd als ik alleen de warme kraan opendraai zonder koud te mengen

[Skipper-93]

Hier hangt een Calenta 28c. Vanmiddag vloog de aardlek eruit. Waarschijnlijk door de ketel, omdat die nu niet op wil starten en blijft hangen op storing E01.
Volgens internet kan dit met de voeding te maken hebben. Klopt het dat print SU-01 met de voeding te maken heeft? Alles is kurkdroog.

Het lampje op die SU-01 knippert.

[ Voor 5% gewijzigd door Skipper-93 op 12-03-2017 15:47 ]

[DJKroon]

Skipper-93 schreef op zondag 12 maart 2017 @ 15:46:
Hier hangt een Calenta 28c. Vanmiddag vloog de aardlek eruit. Waarschijnlijk door de ketel, omdat die nu niet op wil starten en blijft hangen op storing E01.
Volgens internet kan dit met de voeding te maken hebben. Klopt het dat print SU-01 met de voeding te maken heeft? Alles is kurkdroog.

Het lampje op die SU-01 knippert.

Meet als het kan even je spanning na.
Mocht die goed zijn dan is je psu mogelijk defect.
Dit is een zwart printsleutelhangertje met de ID van je calanta erin.
Dat zou in dat geval een belletje naar Remeha worden.

[ Voor 20% gewijzigd door DJKroon op 12-03-2017 21:59 ]

[Skipper-93]

@DJKroon
Ik kan nog niet echt een plek vinden waar ik het voltage kan meten.
De voeding is natuurlijk geïntegreerd in de hele print, dus ik ben bang dat de print vervangen moet worden..

[DJKroon]

Skipper-93 schreef op maandag 13 maart 2017 @ 09:40:
@DJKroon
Ik kan nog niet echt een plek vinden waar ik het voltage kan meten.
De voeding is natuurlijk geïntegreerd in de hele print, dus ik ben bang dat de print vervangen moet worden..

Je kan hem inkomend meten (waar je kabel op aangesloten is) en er zit nog een externe voedinguitgang op, hiervoor kan je eventueel op een elektrisch schema kijken.
Maar je moet wel weten waar je inderdaad moet meten (en dat kan bij printen zeer lastig zijn).
Het is dan verstandig er een (goede) monteur bij te halen.
Ben wel heel benieuwd naar de uitkonst daarvan, maar ik vermoed een defecte PSU (Parameter Storage Unit / IDkey).

[Skipper-93]

DJKroon schreef op maandag 13 maart 2017 @ 22:18:
[...]


Je kan hem inkomend meten (waar je kabel op aangesloten is) en er zit nog een externe voedinguitgang op, hiervoor kan je eventueel op een elektrisch schema kijken.
Maar je moet wel weten waar je inderdaad moet meten (en dat kan bij printen zeer lastig zijn).
Het is dan verstandig er een (goede) monteur bij te halen.
Ben wel heel benieuwd naar de uitkonst daarvan, maar ik vermoed een defecte PSU (Parameter Storage Unit / IDkey).

Ik mailde vandaag een bedrijf dat gereviseerde PCU-03's verkoopt. Daar gaven ze aan dat het bij deze error waarschijnlijk aan de SU-01 ligt (Het kleine insteekprintje op de PCU-02 of 03). Die sturen ze nu op. Morgen krijgen we hopelijk een positief antwoord Bedankt voor je tips!

[Darky03]

siepeltjuh schreef op donderdag 9 maart 2017 @ 18:50:
Zijn Danfoss LC13 (z-wave) thermostaatknoppen ook geschikt voor deze afsluiters?
Ik lees dat je deze Heimeiers eenvoudig kan instellen zonder ingewikkelde berkeningen, maar hoe weet ik op welke instelling de afsluiter dan wel moet, ik begrijp dat dat in liter per uur gaat?

Heb sinds 2weken ook oude open\dicht kranen vervangen door Heimeier Eclipse afsluiters, was makkelijk 1 op 1 uitwisseling. In de verpakking zit een papiertje met een tabel waar 3 verschillende temperatuur trajecten staan(Delta-T 10\15\20 °C) Op de andere reeks staan vermogens van je radiatoren. Hieruit valt dan af te lezen op welke stand je de afsluiter moet zetten. Op deze manier beperk je de flow door je radiator, of er nu 1 actief is of al je radiatoren, de flow blijft dan gelijk.

Of de Danfoss knop er op past weet ik niet... deze afsluiters hebben standaard M30x1,5 draad.

[SRB12]

Danfoss knoppen klik je erop, dus die passen niet.

Edit: er blijken wel adapters te zijn voor Heimeier knoppen op Danfoss kranen. dus misschien bestaat het de andere kant op ook wel.

[ Voor 57% gewijzigd door SRB12 op 14-03-2017 14:58 ]

[Skipper-93]

@DJKroon
Jij hebt gelijk gekregen! Het lag niet aan die SU-01. Toen is er meteen een PSU-01 opgestuurd. Nu draait hij weer als een zonnetje
In de handleiding staat dus een vertaal fout. Er staat in het Nederlands: "Controleer de voeding". PSU in het engels, maar ze bedoelen dus de PSU-01

[Seafarer]

SRB12 schreef op dinsdag 14 maart 2017 @ 14:54:
Danfoss knoppen klik je erop, dus die passen niet.

Edit: er blijken wel adapters te zijn voor Heimeier knoppen op Danfoss kranen. dus misschien bestaat het de andere kant op ook wel.

Neem liever nieuwe Heimeier knoppen.
Adapters kosten ook geld.

Ik heb het achteraf ook nieuwe koppen erop gezet. Echt geweldig. Een aanrader.

[sympa]

Een beetje offtopic: in ons appartementengebuw hebben we allemaal een CV ketel met een afvoer aan de gevel (om precies te zijn horizontale afvoer voorbij de balkons).

Nu wil een van de bewoners een nieuwe ketel. Ze beweert dat elk installatiebedrijf eist dat er een complete afvoer tot 2 m boven het dak wordt aangelegd. Maar volgens mij is dat alleen voor nieuwbouw, maar proberen de installatiebedrijven hier (gezamenlijk) een slaatje uit te slaan.

Iemand die hier het fijne van weet?

[_JGC_]

Enige wat ik kan vinden in het bouwbesluit is dat een rookgasafvoer ten minste 2 meter van de perceelsgrens moet liggen als het niet om een dak gaat.
Stel ik heb een steegje van een meter breed tussen mijn huis en die van de buren, dan mag ik daar geen rookgasafvoer plaatsen.

Nu terug naar je situatie, als die rookgasafvoer niet minstens 2 meter van het balkon van je buurman zit voldoe je niet aan het bouwbesluit. Als je gaat renoveren moet je daaraan voldoen.

Nu zal het in jouw geval meevallen omdat bij elk appartement de situatie zo is, een beunhaas of klusjesman die schijt heeft aan de regels zal het zo ophangen aan de bestaande muurdoorvoer, maar als je een azijnpisser tegen je krijgt mag je het alsnog weghalen.

[AOC]

De maand nadert dat (voor mn ouders) weer een volledig stookjaar erop zit. De verwachting is dat het uitkomt op 1900m3 gas. Drie jaar terug was dat 2800m3

Ik blijf het bijzonder vinden dat de grootste besparing is gemaakt door enkel door waterzijdig inregelen, spelen met de instellingen van de cv en de thermosstaat aanpassen. Het comfort is er zelfs op vooruit gegaan. Normaliter werd de thermosstaat omhoog gedrukt omdat het koud aanvoelde in huis.

Afgelopen jaar nog vloerisolatie bijgekomen en een quooker maar dat heeft een kleinere besparing teweeg gebracht.

-periode 2014/2015 dit topic ontdekt met gasverbruik 2800m3
- periode 2015/2016 cv straat waterzijdig ingeregeld, cv instellingen en thermostaat iets aangepast. Gasverbruik gedaalt naar 2100m3
- periode 2016/2017 quooker erbij gekomen, vloerisolatie + grotere radiator in woonkamer. Gasverbruik komt uit op 1900m3

Dit terwijl het stookseizoen van 2016/2017 meer graaddagen heeft dan de vorige 2 Mooi om te zien dat er bijna 40% gasverbruik af is gegaan voor een alleenstaand huis met oud thermopeen en open spouw.

Next steps - spouwmuur vullen. Wellicht nog de cv monitoren. Want ik ben er nog niet achter wat efficienter is qua instellingen in vermogen en aanvoertemperatuur.

[ Voor 15% gewijzigd door AOC op 17-03-2017 10:54 ]

[ThinkPad]

Mooi om te zien inderdaad. Ben blij dat mijn duidelijke topicstart veel mensen heeft kunnen helpen.
Ik zal je m'n rekeningnummer even sturen zodat je de besparing kunt overmaken

[iRbn]

Bij warme dagen zoals deze verlaag ik de aanvoertemp tot zo'n 55 graden. Vandaag wou ik proberen of 50 graden te doen was maar de ketel begon te pendelen (raakt z'n warmte niet meer kwijt aan 50 graden). Heeft het in deze situatie nut om de pompsnelheid te verhogen zodat er meer flow door de ketel loopt?

[_JGC_]

Je zit al goed in het HR gebied. De besparing die je haalt met die laatste 5 graden ben je kwijt aan extra stroomverbruik van de pomp.

[dunklefaser]

_JGC_ schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 16:43:
Je zit al goed in het HR gebied. De besparing die je haalt met die laatste 5 graden ben je kwijt aan extra stroomverbruik van de pomp.

Klopt niet - het extra stroomverbruik bij een A-labelpomp is nihil in vergelijking met de thermische winst.

Maximaal vermogen pomp geschat 25 W - nu misschien 10 W = 15 W verschil
Looptijd pomp: 10 uur/dag?? = 0.15 kWh/d aan elektrische energie

De winst aan latente warmte (=condensatiewarmte) bij een verlaging van
de retourtemperatuur met ca. 3 °C (geschat) is vele malen groter (=minder gasverbruik).
YMMV

P.S.: De branderlooptijd per start zal door de hogere gemiddelde afgiftetemperatuur
waarschijnlijk iets langer zijn, wel minder starts.

[Verwijderd]

iRbn schreef op vrijdag 17 maart 2017 @ 16:40:
Bij warme dagen zoals deze verlaag ik de aanvoertemp tot zo'n 55 graden. Vandaag wou ik proberen of 50 graden te doen was maar de ketel begon te pendelen (raakt z'n warmte niet meer kwijt aan 50 graden). Heeft het in deze situatie nut om de pompsnelheid te verhogen zodat er meer flow door de ketel loopt?

Onzinnige actie. Iedere fatsoenlijke modulerende thermostaat bepaalt zelf de optimale aanvoer. Ik kom hier niet meer hoger met dit weer dan 45/50 graden met pomp op laagste stand. Iedereen die maximale aanvoer moet forceren heeft gewoonweg te weinig afgiftevermogen hangen of teveel geknepen. Je ketel pendelt volgens mij omdat je thermostaat een hogere aanvoer vraagt en jij de boel hebt begrenst in de ketel. Als je de pompsnelheid gaat verhogen komt er alleen sneller warm water retour en zal de afgifte van je rads lager worden omdat die minder tijd hebben de warmte af te geven. Ik zou juist eens proberen de pomp naar beneden te zetten en zet je max aanvoer gewoon op 60/65 graden.

[dunklefaser]

Verwijderd schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 11:08:
[...]

....
Als je de pompsnelheid gaat verhogen komt er alleen sneller warm water retour en zal de afgifte van je rads lager worden omdat die minder tijd hebben de warmte af te geven. Ik zou juist eens proberen de pomp naar beneden te zetten en zet je max aanvoer gewoon op 60/65 graden.

Als je bij gelijkblijvend! ketelvermogen de pompsnelheid verhoogd (hogere flow)
gaat in eerste instantie je spreiding kleiner worden, d.w.z. aanvoer omlaag
maar in elk geval de retour omhoog.
De gemiddelde radiatortemperatuur is hierdoor hoger => meer warmteafgifte.

Als de aanvoer door meer warmteafgifte zakt gaat het ketelvermogen natuurlijk uiteindelijk omhoog (modulatie).
YMMV

[ Voor 6% gewijzigd door dunklefaser op 18-03-2017 14:33 ]

[Voogel]

Ik ben inmiddels alweer een tijdje bezig om het stookgedrag van mij Intergas in kaart te brengen met behulp van een paar DS18B20 sensoren. Sinds deze week doe ik dat ook bij individuele radiatoren met dank aan een RaspberryPi Zero W en een USB accu (24h draaien en accu is nog op vrijwel 100% ).

Slaap- en badkamer radiatoren hadden een mooie delta T van 10 a 15 graden maar de huiskamer geeft een beetje een vreemd beeld.



Met de warmtecamera krijg ik nog een veel raarder verhaal....



Iemand enig idee wat hier misgaat?

[_JGC_]

Lijkt erop dat je radiator een buis heeft die het water naar de andere kant brengt.

[Voogel]

_JGC_ schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 17:03:
Lijkt erop dat je radiator een buis heeft die het water naar de andere kant brengt.

De buizen zitten goed om maar wel aan dezelfde kant.

[_JGC_]

Optimale aansluiting is kruislings. Bij jouw radiator is om te voorkomen dat aanvoer direct naarbeneden de retour in stroomt een buis aanwezig die het water eerst naar de andere kant brengt.

[Voogel]

Ik denk dat die buis juist ontbreekt, aanvoer en retour zijn vrijwel gelijk qua temperatuur.

[Verwijderd]

dunklefaser schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 14:30:
[...]

Als je bij gelijkblijvend! ketelvermogen de pompsnelheid verhoogd (hogere flow)
gaat in eerste instantie je spreiding kleiner worden, d.w.z. aanvoer omlaag
maar in elk geval de retour omhoog.
De gemiddelde radiatortemperatuur is hierdoor hoger => meer warmteafgifte.

Als de aanvoer door meer warmteafgifte zakt gaat het ketelvermogen natuurlijk uiteindelijk omhoog (modulatie).
YMMV

Als ik hier mijn pomp naar stand 2 zet vliegt de aanvoertemperatuur naar boven. Niet uiteindelijk, onmiddellijk. Klopt dat de rads dan bloed heet worden, maar dat is dus precies wat ik niet wil. De warmteafgifte is dan vanzelfsprekend hoger maar niet in verhouding tot wat ik weg stook aan gas/ efficiency. Ik wil stoken met de laagst mogelijk aanvoer en het toch behaaglijk hebben en gloeiend hete rads bij aanwarmen en daarna warm houden op een laag pitje is ook niet behaaglijk.

[dunklefaser]

Verwijderd schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 18:46:
[...]


Als ik hier mijn pomp naar stand 2 zet vliegt de aanvoertemperatuur naar boven. Niet uiteindelijk, onmiddellijk. Klopt dat de rads dan bloed heet worden, maar dat is dus precies wat ik niet wil. De warmteafgifte is dan vanzelfsprekend hoger maar niet in verhouding tot wat ik weg stook aan gas/ efficiency. Ik wil stoken met de laagst mogelijk aanvoer en het toch behaaglijk hebben en gloeiend hete rads bij aanwarmen en daarna warm houden op een laag pitje is ook niet behaaglijk.

Ik heb bij mijn cv-ketel zowel het maximale vermogen als ook de maximale aanvoertemperatuur beperkt.
(installateursmenu)
Hierdoor kan het door jouw geschetste gedrag sinds 10 jaar bij mij niet meer optreden.

Temperatuurregime radiatoren/jaga's max. 45/33 - vloerverwarming max. 35/30
=> kamertemperatuur 19,5 - 20 °C
Geen klachten over het comfort van de drie vrouwen hier in huis.

Max. vermogen is nu ca. 11 kW in de opwarmfase, bij 40 °C moduleert de ketel automatisch naar
het laagst mogelijke vermogen terug. Bij een aanvoertemperatuur van 45 °C slaat de ketel uiteindelijk af
om na een ingestelde antipendeltijd van ca. 6 minuten weer te starten.
De ketel loopt ook bij een buitentemperatuur van -12 °C niet continu!
Alleen de circulatiepomp met een nadraaitijd van 9 minuten loopt overdag meestal door.

Bij de huidige temperaturen is het minimale vermogen natuurlijk veel te hoog, dus de ketel gaat via de thermostaat in de zgn. low-load modus werken - 6 x per uur kort aan (1 - 3 minuten).

Met 8 kW als ondere modulatiegrens kan dit niet anders.

De ketel is nu 16 jaar oud, bij vervanging zou ik voor een combiketel met 4 kW (of lager) kiezen
of misschien toch voor een warmtepomp? (cv+sww)

YMMV

[ Voor 1% gewijzigd door dunklefaser op 18-03-2017 20:30 . Reden: nadraaitijd pomp toegevoegd ]

[_JGC_]

Voogel schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 17:39:
Ik denk dat die buis juist ontbreekt, aanvoer en retour zijn vrijwel gelijk qua temperatuur.

Nee, je ziet 1, 2 en 3. 1 zit aan de linkerkant, 2 en 3 zitten waar de aansluitingen zitten.
Je ziet dat het bij 1 warmer is dan bij 2 en 3.

Als die buis er niet zou zitten zou de radiator alleen over het eerste stuk warm worden dn zou er hooguit 1 graad verschil zitten tussen aanvoer en retour.

[Verwijderd]

dunklefaser schreef op zaterdag 18 maart 2017 @ 20:13:
[...]


Ik heb bij mijn cv-ketel zowel het maximale vermogen als ook de maximale aanvoertemperatuur beperkt.
(installateursmenu)
Hierdoor kan het door jouw geschetste gedrag sinds 10 jaar bij mij niet meer optreden.

Temperatuurregime radiatoren/jaga's max. 45/33 - vloerverwarming max. 35/30
=> kamertemperatuur 19,5 - 20 °C
Geen klachten over het comfort van de drie vrouwen hier in huis.

Max. vermogen is nu ca. 11 kW in de opwarmfase, bij 40 °C moduleert de ketel automatisch naar
het laagst mogelijke vermogen terug. Bij een aanvoertemperatuur van 45 °C slaat de ketel uiteindelijk af
om na een ingestelde antipendeltijd van ca. 6 minuten weer te starten.
De ketel loopt ook bij een buitentemperatuur van -12 °C niet continu!
Alleen de circulatiepomp met een nadraaitijd van 9 minuten loopt overdag meestal door.

Bij de huidige temperaturen is het minimale vermogen natuurlijk veel te hoog, dus de ketel gaat via de thermostaat in de zgn. low-load modus werken - 6 x per uur kort aan (1 - 3 minuten).

Met 8 kW als ondere modulatiegrens kan dit niet anders.

De ketel is nu 16 jaar oud, bij vervanging zou ik voor een combiketel met 4 kW (of lager) kiezen
of misschien toch voor een warmtepomp? (cv+sww)

YMMV

Vergelijk gaat niet op. Ik verwarm met traditionele radiatoren. Jij met een systeem wat optimaal is ingericht op lage temperatuur en waarschijnlijk weinig of geen nachtverlaging ivm vloerverwarming. Appels en peren.

[dunklefaser]

Verwijderd schreef op zondag 19 maart 2017 @ 11:22:
[...]


Vergelijk gaat niet op. Ik verwarm met traditionele radiatoren. Jij met een systeem wat optimaal is ingericht op lage temperatuur en waarschijnlijk weinig of geen nachtverlaging ivm vloerverwarming. Appels en peren.

Van oorsprong is het een HT-systeem (uit 1984), ook de vloerverwarming voor ca. 45 m²,
met maar minimale aanpassingen zoals een grotere radiator en recent "DBE" voor twee jaga's.
Verder is de vloerverwarming via een WTW gescheiden van het cv-systeem i.v.m.
niet diffusiedichte tyleenbuizen.
(sinds januari met een zelflerende A-label pomp met 6 W, voorheen conventionele pomp met 35 W)

En de hele cv-installatie (ketel + vloerverw. pomp) is nachts tussen 23 uur en ca. 6 uur
helemaal uit (=0 W) => nachtverlaging tot ca. 17,5 °C bij buitentemperaturen tot ca. 0 °C.
Morgens binnen ca. 1,5 uur weer 19,5 °C in de referentieruimte - deze heeft trouwens behalve de
vloerverwarming ook een grote gebooste jaga .
Geen peren met appels, lijkt mij.

P.S.: hulpenergie voor cv-ketel + A-labelpomp = 138 kWh/a + ca. 20 kWh/a

[Aghanim]

Wat is voor jullie een acceptabele luchtvochtigheid in de ruimtes waar de verwarming niet aan is? Ik krijg het in deze ruimtes met alleen ventileren niet lager dan 62% maar vind het zonde om de verwarming aan te doen op deze lege kamers.

Huis is overigens wel compleet gestuct (was metselwerk) 3 maanden geleden. Dat zal ook wel zorgen voor wat extra vocht denk ik.

[dunklefaser]

Aghanim schreef op zondag 19 maart 2017 @ 12:06:
Wat is voor jullie een acceptabele luchtvochtigheid in de ruimtes waar de verwarming niet aan is? Ik krijg het in deze ruimtes met alleen ventileren niet lager dan 62% maar vind het zonde om de verwarming aan te doen op deze lege kamers.

Huis is overigens wel compleet gestuct (was metselwerk) 3 maanden geleden. Dat zal ook wel zorgen voor wat extra vocht denk ik.

62% r.H. is eigenlijk best laag voor een onverwarmde ruimte,
de relatieve vochtigheid buiten is in NL meestal >90% (atm hier "lage" 86% @ 12 °C)

Wat is zijn dan de temperaturen in de "onverwarmde" ruimtes?
Ook in de buurt van eventuele koudebruggen.

[Verwijderd]

dunklefaser schreef op zondag 19 maart 2017 @ 11:51:
[...]


Van oorsprong is het een HT-systeem (uit 1984), ook de vloerverwarming voor ca. 45 m²,
met maar minimale aanpassingen zoals een grotere radiator en recent "DBE" voor twee jaga's.
Verder is de vloerverwarming via een WTW gescheiden van het cv-systeem i.v.m.
niet diffusiedichte tyleenbuizen.
(sinds januari met een zelflerende A-label pomp met 6 W, voorheen conventionele pomp met 35 W)

En de hele cv-installatie (ketel + vloerverw. pomp) is nachts tussen 23 uur en ca. 6 uur
helemaal uit (=0 W) => nachtverlaging tot ca. 17,5 °C bij buitentemperaturen tot ca. 0 °C.
Morgens binnen ca. 1,5 uur weer 19,5 °C in de referentieruimte - deze heeft trouwens behalve de
vloerverwarming ook een grote gebooste jaga .
Geen peren met appels, lijkt mij.

P.S.: hulpenergie voor cv-ketel + A-labelpomp = 138 kWh/a + ca. 20 kWh/a

Nee hoor geen appels en peren. Echt een standaard installatie heb je.

[Aghanim]

dunklefaser schreef op zondag 19 maart 2017 @ 12:23:
[...]


62% r.H is eigenlijk best laag voor een onverwarmde ruimte,
de relatieve vochtigheid buiten is in NL meestal >90% (atm hier "lage" 86% @ 12 °C)

Wat is zijn dan de temperaturen in de "onverwarmde" ruimtes?
Ook in de buurt van eventuele koudebruggen.

Afhankelijk van de tijd van de dag tussen de 14C en 16.5C.

[alaintje]

Alleen als je pijn aan je ogen wilt op de spoiler klikken .

Eerst maar even de roest van de leiding afschrapen voor de sensor maar dit is iig een eerste indicatie, vreemd programma van de ketel vind ik .

spoiler:

[Daannn1987]

alaintje schreef op vrijdag 24 maart 2017 @ 21:45:
Alleen als je pijn aan je ogen wilt op de spoiler klikken .

Eerst maar even de roest van de leiding afschrapen voor de sensor maar dit is iig een eerste indicatie, vreemd programma van de ketel vind ik .

spoiler:

[afbeelding]

Hmm vreemd gedrag kan je niet gelijk zeggen.. Heb je ook een tijdsindicatie?
Liefst heb je natuurlijk 1 stooksessie. Wat raar is is dat hij hoog begint en steeds lager gaat stoken . Heb je wat meer gegeven over je situatie ? Ketel ? Vloerverwarming ? Al iets aangepast ?

Het is jammer dat ik binnenkort een warmtepomp krijg... Aan de andere kant heb ik dan weer een hobby

[ Voor 45% gewijzigd door Daannn1987 op 25-03-2017 07:47 ]

[ThinkPad]

Daannn1987 schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 07:39:
[...]
[afbeelding]

offtopic:
Tip: In het veld 'ALIAS BY' van de query kun je een eigen naam instellen voor de getoonde waarde. Staat wat netter dan 'device_RetourCV..mean'

[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 25-03-2017 08:43 ]

[alaintje]

Daannn1987 schreef op zaterdag 25 maart 2017 @ 07:39:
[...]

Hmm vreemd gedrag kan je niet gelijk zeggen.. Heb je ook een tijdsindicatie?
Liefst heb je natuurlijk 1 stooksessie. Wat raar is is dat hij hoog begint en steeds lager gaat stoken . Heb je wat meer gegeven over je situatie ? Ketel ? Vloerverwarming ? Al iets aangepast ?

Het is jammer dat ik binnenkort een warmtepomp krijg... Aan de andere kant heb ik dan weer een hobby

[afbeelding]

38Kw hr-nefit ketel uit 87. Huis is uit 1900 en ongeveer 1000m3 met een keuken van 150m3 met alleen vloerverwarming. En deze werkt eigenlijk niet optimaal met de rest van het huis.
Ik heb al wat vaker hier gepost, maar de CV is niet mijn probleem in huis. Ik betaal de rekening niet, alsnog zonde allemaal natuurlijk.
Voor zoover ik weet valt er niks in te stellen in de CV. Behalve de aanvoer temp en de boiler temp (aparte 190L boiler).
Ik heb een net stukje uit de grafiek gepakt.
Het geheel deed echt pijn aan je ogen .

[Flash3d]

Sinds begin dit jaar bezig met het tunen van mijn CV installatie en zit momenteel nog met twee dingen en dat is het stromingsgeluid en het te hoge minimale vermogen van de Vaillant.
Het minimale vermogen is niet zo'n groot probleem het zorgt alleen voor een aantal keer pendelen tijdens een lange stooksessie, het stromingsgeluid zit ik meer mee.

Situatie:

• Vaillant HR ketel van zo'n 11 jaar oud.

• Alleen radiatoren (+/- 15KW), geen vloerverwarming.

• Alle afsluiters vervangen voor Heimeier Eclipse.

• 4 radiatoren met automatische Tado thermostaat knoppen.

• Overige radiatoren met Heimeier thermostaat knoppen.

• Aanvoer op 65C (oud huis).

• Ruimtes welke ik zelden ben staan ingesteld op 16c op de thermostaat knop.

Toelichting:
Sinds het plaatsen en instellen van de Eclipse afsluiters heb ik in de woonkamer (2x Tado thermostaatknop) last van stromingsgeluid. Vooral wanneer mijn slaapkamer (2x Tado thermostaatknop) dicht staat.
Door het waterzijdig inregelen/knijpen wat je met deze Eclipse afsluiters doet is het geluid ontstaan, voorheen met mijn open/dicht kranen was het stil. Begrijp ik maar wil het oplossen.

Wat heb ik geprobeerd:

• Pompsnelheid Vaillant verlagen: staat standaard op stand 1 (2 standen mogelijk) en is dus nog te hoog.

• Condensator voor de pomp, dit werkt en reduceert het geluid maar zorgt bij langere stooksessie voor kokende ketel (ketel kan warmte niet kwijt door te lage waterflow en te hoog minimaal vermogen [9KW]). Geluid uit ketel door dit fenomeen is niet fijn .

• Aantal radiatoren weer verder open zetten op de Eclipse (bijvoorbeeld badkamer) maar dit doet te weinig om het geluid te reduceren.

• Gelezen over bypass maar dit gooit eigenlijk je waterzijdige afstelling weer overboord.

Oplossing:
Een nieuwe CV ketel met een modulerende pomp welke een stuk langzamer pompt dan mijn huidige Vaillant. Mijn huidige pomp (stand 1) gebruikt ongeveer 40 watt (wat dus nog te hoog is).

De Vaillant is met zijn 11 jaar nog niet echt aan vervanging toe en heeft ook net nieuwe pakkingen, druksensor en ontluchter. Wel begint de ventilator wat meer geluid te maken op hoger vermogen en neig ik nu naar een andere CV ketel.

De twee belangrijkste eigenschappen van de mogelijk nieuwe ketel zijn een zo laag mogelijke instelbare (modulerende) pomp en een zo'n laag mogelijk vermogen (ivm het pendelen).
Na het vergelijken van zo'n beetje alle merken ketels kom ik uit op een Remeha Calenta 28c CW4, deze heeft een vrij laag minimaal vermogen (5,6 KW) en heeft een volgens handleiding instelbare modulerende pomp. Wat ik uit de handleiding haal is dat deze instelbaar is tussen de 20% en 100% in stappen van 10%.

Mijn vraag: Is dit de beste keuze ketel voor mijn situatie of hebben jullie nog andere tips en/of ideeën?

[hesselbeertje]

Ik krijg meer de indruk dat alles te ver geknepen staat. Is er wel een radiator die helemaal open is? Het gaat erom dat je gelijke retourtemperaturen haalt, deltaT van 20 gr is soms echt teveel!

[Daannn1987]

Eens, ruis krijg je juist meestal door knijpen zeker als de pompsnelheid al op 't laagst mogelijke staat.. En daarbij beperk je ook de vermogensafgifte van je radiatoren / vvw bij het knijpen waardoor je ketel weer gaat pendelen.

[Flash3d]

hesselbeertje schreef op zondag 26 maart 2017 @ 15:22:
Ik krijg meer de indruk dat alles te ver geknepen staat. Is er wel een radiator die helemaal open is? Het gaat erom dat je gelijke retourtemperaturen haalt, deltaT van 20 gr is soms echt teveel!

Heb alles op een deltaT van 15 gr, badkamer en 1 woonkamer radiator staan helemaal open op de Eclipse afsluiter. Ruimtes welke altijd open staan zijn bij elkaar ongeveer 6,5 kw aan radiator vermogen. Probleem zit hem volgens mij in dit lage vermogen.

Ik heb op 1 radiator nog een ouderwetse kraan (studeerkamer) welke altijd dicht staat omdat het hier warm genoeg is door de cv leiding die door de kamer loopt. Zet ik deze open dan is het stromingsgeluid nauwelijks hoorbaar maar creëer ik eigenlijk een bypass en heb ik een bloedhete studeerkamer.

Heimeier heb ik ook gesproken en zij geven aan dat een modulerende pomp waarschijnlijk de oplossing is, volgens hen momenteel te veel pompvermogen.

[Flash3d]

Daannn1987 schreef op zondag 26 maart 2017 @ 16:12:
Eens, ruis krijg je juist meestal door knijpen zeker als de pompsnelheid al op 't laagst mogelijke staat.. En daarbij beperk je ook de vermogensafgifte van je radiatoren / vvw bij het knijpen waardoor je ketel weer gaat pendelen.

Helemaal mee eens, zie bovenstaande reactie.

[hesselbeertje]

Idd, vergeet die DeltaT van 15 graden. Stelregel is, altijd 1 ventiel geheel geopend. Of de DT dan 20, 15 of 8 graden wordt is niet van belang.

Minder pompvermogen is ook een oplossing, maar dat zal met deze ketel niet gaan.

[ Voor 22% gewijzigd door hesselbeertje op 26-03-2017 22:06 ]

[Flash3d]

hesselbeertje schreef op zondag 26 maart 2017 @ 22:05:
Idd, vergeet die DeltaT van 15 graden. Stelregel is, altijd 1 ventiel geheel geopend. Of de DT dan 20, 15 of 8 graden wordt is niet van belang.

Minder pompvermogen is ook een oplossing, maar dat zal met deze ketel niet gaan.

Nope, heb ik geprobeerd en hij ontplofte bijna
Kom ik toch uit bij een andere ketel, vind het alleen zo'n paardenmiddel voor het probleem.

[hesselbeertje]

Ik vermoed dat er toch iets mis gaat. Zet alle ventielen eens 100% open. Zoek de radiator met de laagste retourtemperatuur. Hier blijft je de rest van de dag vanaf. Vervolgens de radiatoren met een hoge retourtemperatuur knijpen, totdat ze allemaal (ongeveer) gelijke retouren hebben. De doorstroming is dan altijd gegarandeerd.

[Flash3d]

hesselbeertje schreef op zondag 26 maart 2017 @ 23:35:
Ik vermoed dat er toch iets mis gaat. Zet alle ventielen eens 100% open. Zoek de radiator met de laagste retourtemperatuur. Hier blijft je de rest van de dag vanaf. Vervolgens de radiatoren met een hoge retourtemperatuur knijpen, totdat ze allemaal (ongeveer) gelijke retouren hebben. De doorstroming is dan altijd gegarandeerd.

Thx, ik ga dat nog wel proberen, niet geschoten... Heb nu de heimeier Eclipse instelwaarde aangehouden en ze daarna wat verder opengezet om de delta 15 te halen. Met de heimeier debiet tabel was mijn delta t ver boven de 20 gr.

Heb minimaal 5 radiatoren die altijd open staan en vermoed nog steeds dat dit te weinig is voor mijn pomp. Omdat de Eclipse afsluiters het ingestelde debiet willen aanhouden gaan ze met de huidige pomp veel knijpen en lijkt het een beetje op water uit een compressor, wat dus het geluid veroorzaakt. Tenminste, dat is mijn theorie.

[DJKroon]

Flash3d schreef op maandag 27 maart 2017 @ 00:07:
[...]


Thx, ik ga dat nog wel proberen, niet geschoten... Heb nu de heimeier Eclipse instelwaarde aangehouden en ze daarna wat verder opengezet om de delta 15 te halen. Met de heimeier debiet tabel was mijn delta t ver boven de 20 gr.

Heb minimaal 5 radiatoren die altijd open staan en vermoed nog steeds dat dit te weinig is voor mijn pomp. Omdat de Eclipse afsluiters het ingestelde debiet willen aanhouden gaan ze met de huidige pomp veel knijpen en lijkt het een beetje op water uit een compressor, wat dus het geluid veroorzaakt. Tenminste, dat is mijn theorie.

Heb je je radiatoren opgemeten en ingesteld met de HyTools app?
Dan zou dat goed moeten zijn.

Als ik jou was zou ik wel kijken naar de by-pass, dit lost namelijk wel je probleem op.
Het teveel aan opgebouwde druk kan via die manier wegvloeien.
Doordat je radiatoren ingeregeld zijn worden die gewoon warm zoals het moet.
De iets hogere retourtemperatuur wordt teruggemengt met je koudere retour van je radiatoren.
Voordeel van een hogere retourtemperatuur is dat je minder gas nodig hebt om je aanvoertemperatuur te behalen.
Uiteindelijk is je huis warm en moduleerd je ketel terug en zit je in het hr-gebied.

Ik zou die 3% rendement lekker laten zitten en je by-pass gebruiken (deze zit standaard in de ketel toch?)

[Flash3d]

DJKroon schreef op maandag 27 maart 2017 @ 07:14:
[...]


Heb je je radiatoren opgemeten en ingesteld met de HyTools app?
Dan zou dat goed moeten zijn.

Als ik jou was zou ik wel kijken naar de by-pass, dit lost namelijk wel je probleem op.
Het teveel aan opgebouwde druk kan via die manier wegvloeien.
Doordat je radiatoren ingeregeld zijn worden die gewoon warm zoals het moet.
De iets hogere retourtemperatuur wordt teruggemengt met je koudere retour van je radiatoren.
Voordeel van een hogere retourtemperatuur is dat je minder gas nodig hebt om je aanvoertemperatuur te behalen.
Uiteindelijk is je huis warm en moduleerd je ketel terug en zit je in het hr-gebied.

Ik zou die 3% rendement lekker laten zitten en je by-pass gebruiken (deze zit standaard in de ketel toch?)

Heb inderdaad de HyTools waardes aangehouden voor de afsluiters, die instelling gaf nog een te hoge delta T en heb ze dus wat verder open gezet tot een delta T van 15 gr.

De by-pass in de ketel doet naar mijn idee niets, heb deze volledig naar recht en links gedraaid en er was geen verschil in stromingsgeluid. Algemeen advies is toch om de externe by-pass ongeveer 6 meter na de aanvoer te plaatsen?

update: Zit toch te denken aan een by-pass, is dit wat: https://www.cvkoopjes.nl/...ch_query=bypass&results=1

Of omdat mijn afsluiters al van Heimeier zijn:https://www.installatieva...x-20-huis-brons-550103000

Heb ik nog de volgende vragen:

• Is het instelbereik van 0,1 - 0,5 bar voldoende?

• Betekent dat de by-pass in mijn situatie dus continue een beetje open moet staan?

• Mag de by-pass bij de ketel (uit het zicht) gemonteerd worden?

[ Voor 26% gewijzigd door Flash3d op 27-03-2017 22:52 ]

[miciel]

ik zit in een huurwoning nu loopt er 1 radiator niet goed mee oorzaak aanvoer zit aan de onderzijde.
standaard radiotor. ik zal kijken of ik van de week een foto kan posten.
nu is dit wel te verhelpen maar de woningbouw wil niet echt meewerken hoe pak ik dit aan ?
ik weet ik heb gelijk. echter de vloer moet open gehakt worden solderen in de vloer ed
een hoop werk voor resultaat echter ik begin het wel zat te worden.
blijven afwijzen ed. vaak over gebeld dan wordt er weer een lul verhaal ophangen.
terwijl op de website van radson staat dat deze manier van aansluiten minder goed is.
inregelen ed is al gedaan echter tot op heden heeft dit nog geen resultaat opgeleverd.
radiator blijft kouder dan de rest. ook met radiator folie erachter.
hiernaast is het systeem erg krap berekend waardoor ik de radiator niet meer water kan geven.
maar eigenlijk heeft i genoeg de retour wordt immers gewoon warm.

hiernaast staat hier ergens een post over dat mijn verbruik was verdubbeld.
oorzaken zijn bovenstaande radiator. winkel waar ik boven woon welke extra geisoleerd heeft.
thermostaat op optimaal comfort stand gezet ja dan loopt de radiator wel mee.
koudere winter. en omdat de woning door de trage radiator slecht op temperatuur komt kan de thermostaat niet te laag. kost te veel gas om de woning weer op te warmen.
ja en zo kom je alles bij elkaar aan een verdubbeling.
klokthermostaat niet zinvol vanwege een onregelmatig dag nacht ritme.

toevoeging
aan het testen geweest zet ik 1 radiator dicht dan loopt de eerder
genoemde radiator wel goed mee.
helemaal strak ingeregeld is het niet om stromingsgeluiden te voorkomen.

[ Voor 20% gewijzigd door miciel op 28-03-2017 01:39 . Reden: toevoeging ]

[Witlof]

Vandaag de Honeywell thermostaat vervangen voor een Anna. Blijkt de ketel toch Opentherm te ondersteunen. Ben benieuwd of dat nog wat extra comfort en eventueel besparing gaat opleveren. In ieder geval nu al tevreden over het gemak en 'remote' te kunnen schakelen.

[ijhas]

Ik ben me al enige tijd aan het verdiepen in dit onderwerp. Ik heb inmiddels een pogin gedaan tot waterzijdig inregelen. Echter, mijn radiatorkranen lijken of aan, of uit te kunnen. Met het draaien van de knop lijkt verder geen regeling mogelijk. Zo te zien zijn het de simpele draaiknoppen die tijdens de bouw (1997) geplaatst zijn.
Heeft iemand een idee waar dit door veroorzaakt kan worden? Tijd voor nieuwe radiatorkranen?

[Icekiller2k6]

Zijn het thermische radiator knoppen of gewoon waar je de stand mee regelt? Kan ook zijn wat ee radiator kraan zelf
Versleten is ( heb ze hier allemaal moeten vervangen ....)

[ijhas]

Het zijn gewoon de simpele radiatorknoppen waar je de stand mee regelt. Zonder nummertjes maar gewoon links + en rechts -. Ik hoef ze maar een milimeter open te zetten en de radiator wordt warm. De snelheid waarmee dat gebeurt is niet anders dan wanneer ik de knop van dicht naar helemaal open zet. Het lijkt gewoon niet mogelijk ook maar een beetje te knijpen.

[naftebakje]

Zou ook nog kunnen dat het stuk op de leiding voorzien is op een thermostatisch ventiel, en er een goedkoop dopje op gezet is (zoals deze: https://www.warmteservice...AAKS-1-2-links/p/44852425 ). Kan je een foto posten, of eens proberen het kraan-stuk er af te halen?

[Verwijderd]

ijhas schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 10:07:
Ik ben me al enige tijd aan het verdiepen in dit onderwerp. Ik heb inmiddels een pogin gedaan tot waterzijdig inregelen. Echter, mijn radiatorkranen lijken of aan, of uit te kunnen. Met het draaien van de knop lijkt verder geen regeling mogelijk. Zo te zien zijn het de simpele draaiknoppen die tijdens de bouw (1997) geplaatst zijn.
Heeft iemand een idee waar dit door veroorzaakt kan worden? Tijd voor nieuwe radiatorkranen?

Kan je beter voetventielen plaatsen als je toch gaat sleutelen. Veel beter in te regelen.

[sympa]

@miciel: omdraaien moet toch ook boven de vloer kunnen? Er zijn "gekruiste" aansluitblokken te koop voor als de buizen midden onder de radiator zitten (H-blok) en ik dacht ook voor als de buiten opzij van de radiator zitten.
Als er geen blok zit is het lastiger; maar je kan wellicht een van de leidingen naar een ander aansluitpunt van de radiator brengen.

[siepeltjuh]

Verwijderd schreef op dinsdag 28 maart 2017 @ 12:29:
[...]


Kan je beter voetventielen plaatsen als je toch gaat sleutelen. Veel beter in te regelen.

Inregelen gaat toch beter met een Heimeier Eclipse dan met een voetventiel? Omdat een voetventiel niet constant is wanneer andere radiatoren open/dicht worden gedraaid? Neemt niet weg dat een voetventiel gewoon handig is voor bijv. onderhoud

[ Voor 8% gewijzigd door siepeltjuh op 30-03-2017 10:09 ]

[Flash3d]

Flash3d schreef op maandag 27 maart 2017 @ 09:12:
[...]


Heb inderdaad de HyTools waardes aangehouden voor de afsluiters, die instelling gaf nog een te hoge delta T en heb ze dus wat verder open gezet tot een delta T van 15 gr.

De by-pass in de ketel doet naar mijn idee niets, heb deze volledig naar recht en links gedraaid en er was geen verschil in stromingsgeluid. Algemeen advies is toch om de externe by-pass ongeveer 6 meter na de aanvoer te plaatsen?

update: Zit toch te denken aan een by-pass, is dit wat: https://www.cvkoopjes.nl/...ch_query=bypass&results=1

Of omdat mijn afsluiters al van Heimeier zijn:https://www.installatieva...x-20-huis-brons-550103000

Heb ik nog de volgende vragen:

• Is het instelbereik van 0,1 - 0,5 bar voldoende?

• Betekent dat de by-pass in mijn situatie dus continue een beetje open moet staan?

• Mag de by-pass bij de ketel (uit het zicht) gemonteerd worden?

Heb de antwoorden op mijn vragen kunnen vinden
Bypass welke ik besteld heb is deze: https://www.installatieva...messing-003l6007-003l6007

Bypass zal dan in mijn situatie bijna altijd een beetje open staan.
Beste plek is ongeveer tussen de 5 (volgens Danfoss) en 8,5 meter (volgens hier http://welke-kiezen-kopen...uit-circuit-cv-ketels.php).

Woensdag wordt het aangepast en hopelijk ben ik dan van mijn stromingsgeluid af.

[Skipper-93]

Ik ben het tapwater klokprogramma van de iSense (v17) aan het testen.
Twee keer een half uur per dag wil ik 65 graden instellen. Op de momenten dat er water voor afwas wordt afgetapt. De rest van de dag wil ik tapwater uitschakelen. Op de Calenta zelf kan dat door de temperatuur lager dan 40 graden te drukken. Dan komt er 'Off' in beeld.
In het schakelprogramma op de iSense kun je minimaal 10 graden instellen. Het probleem is dat de Calenta dan evengoed een setpoint van 40 graden gebruikt. Weet iemand een truc om SWW helemaal uit te krijgen via het klokprogramma?

[CSB]

OK, ik moet serieus iets aan onze CV ketel gaan doen denk ik.

Even een korte achtergrond: we zijn afgelopen augustus verhuisd van een jaren 60 tussenwoning (+/- 90 m2) naar een hoekwoning uit 1975 (+/- 150 m2) waarbij we, toevalligerwijs, in beide woningen een Remeha Quinta ketel hebben van 15 jaar oud. Enig verschil is het type; de oude was een c28 en deze is een c35.

Dankzij (of ondanks misschien) mijn ervaringen met de oude ketel heb ik onze thermostaat (Remeha Celcia 20) hetzelfde geprogrammeerd als in ons oude huis, te weten:
Doordeweeks 's nachts en overdag 16 graden, tot 17:00 uur. Dan 20 graden, tot 23:00 uur.
Weekend 's nachts 16 graden, tot 'sochtends 9:00 uur. Verwarmen tot 20 graden, tot 0:00 uur.

Eerder ben ik bezig geweest met het waterzijdig inregelen van deze installatie omdat ik vond dat het gasverbruik wellicht al wat hoog was. Ik had geen inzage maar merkte dat de ketel vrij vaak aan sloeg.

Zie mijn relaas met de ketel Hier:
CSB in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
en hier:
CSB in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"
en uiteindelijk hier:
CSB in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Na die tijd hebben we zonnepanelen laten plaatsen waarbij we een slimme meter geplaatst kregen. Ik heb daarop Domoticz met een P1 kabel aangesloten en heb nu dus (beter) inzage in mijn verbruik. En dan nu mijn punt:
Ons verbruik van januari en februari is over de 650 m3! December en november heb ik dus niet inzichtelijk maar dat komt er nog eens bij. Ik heb dus een gasrekening van over de 500 euro, nu al!

Tenminste, dat is wat de gasmeter aangeeft. Kan ik er vanuit gaan dat dat klopt en dat mijn ketel dus een gasslurper is, of moet ik achterhalen of die meter misschien raar doet? En indien ik een gasslurper heb, is het dan verstandig weer een "conventionele" c.v. ketel aan te schaffen, of is het wellicht beter om dit te combineren met onze PV installatie?

Sorry voor de lange rant en de vele vragen, maar na het lezen van verschillende situaties ben ik een beetje de weg kwijt.

[_JGC_]

Voordat je meteen een nieuwe ketel gaat bestellen, je komt uit een jaren 60 tussenwoning met mensen links en rechts van je die stoken en gaat naar een hoekwoning van bijna 2x zo groot met alleen links of rechts van je mensen die ook stoken. Van 1960 naar 1975 betekent qua isolatie niet veel, je gaat dan van helemaal niks naar hooguit 2cm piepschuim of uitgezakt of verregend steenwol.

Je hebt nu een HR ketel met modulerende thermostaat, wel een groot bakbeest qua vermogen, maar ik denk dat je vooral serieus naar je isolatie moet kijken voordat je een nieuwe ketel overweegt.

[Waah]

@CSB Ik heb zelf ook een hoekhuis jaren 70, met vrij nieuwe ketel (Remeha Avanta of Calenta) en zit op 580 m3 voor Januari en Februari. Dat is met dakisolatie (glaswol, vorig jaar geplaatst) en overal HR++ glas. Daarvan was ik een week op vakantie en dus de kachel vrij laag. Dus wat dat betreft zit je gelijk aan mij ongeveer.

[ Voor 4% gewijzigd door Waah op 04-04-2017 09:43 ]

[CSB]

Waah schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 09:43:
@CSB Ik heb zelf ook een hoekhuis jaren 70, met vrij nieuwe ketel (Remeha Avanta of Calenta) en zit op 580 m3 voor Januari en Februari. Dat is met dakisolatie (glaswol, vorig jaar geplaatst) en overal HR++ glas. Daarvan was ik een week op vakantie en dus de kachel vrij laag. Dus wat dat betreft zit je gelijk aan mij ongeveer.

Ah, kijk dat is fijn. Nou ja, eigenlijk niet, maar voor mij werkt het wel.

Wij hebben ook dakisolatie maar niet overal HR++ glas. Wel minimaal dubbelglas.

[Waah]

CSB schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 14:41:
[...]

Ah, kijk dat is fijn. Nou ja, eigenlijk niet, maar voor mij werkt het wel.

Wij hebben ook dakisolatie maar niet overal HR++ glas. Wel minimaal dubbelglas.

Ik moet nog alles tunen. Maar ik wil eerst data vergaren voordat ik wijzigingen ga doen. Dus wil volgend jaar alles gaan bijstellen (in de zomer is lastig tunen, en de temperaturen gaan al de goede kant op) om dan te vergelijken wat het nu scheelt.

[MieJuul]

@CSB
Wij zitten ook in een hoekhuis (van 1965), ca 130m2, met een Quinta 28C maar icm een Isense.
Maandag en dinsdag vanaf 17.00 tot 23.00 temp 19,5 graden
De rest van de week is er overdag iemand thuis en wordt de temp vanaf 07.30 in stappen opgevoerd van 18 naar 19,5
7.30 = 18 graden
10.00 = 18,5 graden
13.00 = 19 graden
17.00 tot 23.00 = 19,5 graden
Nachtverlaging staat op 15 graden.

Cv-temp is ingesteld op max 65 graden
Warmhouden boiler is uitgezet via de isense (kan niet in de ketel zelf)

Huis had al overal kunststof met HR++ glas toen we erin kwamen wonen.
We hebben daarna zelf eerst spouwmuurisolatie laten aanbrengen.
En 2 jaar terug met het plaatsen van een dakkapel hebben we gelijk het hele dak voorzien van isolatie.
Het enige wat nog rest is de benedenvloer isoleren (deels steen, deels hout)

Januari en Februari samen was hier goed voor 325m3 (ww + cv)

[sjnelle]

Ben met interesse dit topic aan lezen omdat mijn verwarmingsysteem ook niet klopt.
Heb zojuist een infrarood thermometer besteld om mijn systeem waterzijdig in te regelen.
Maar vraag me af hoe het zit met de vloerverwarming.

Hoe moet ik deze het beste afregelen?

[whoami]

Wordt het niet wat moeilijk om nu nog in te regelen ? Het stookseizoen is bijna (of reeds) voorbij.

[GodDamage]

whoami schreef op donderdag 6 april 2017 @ 11:29:
Wordt het niet wat moeilijk om nu nog in te regelen ? Het stookseizoen is bijna (of reeds) voorbij.

Lijkt me nog prima te doen. 's Ochtends is het nog flink koud en met de ramen open en de thermostaat op z'n hoogst moet het wel lukken.

[Flash3d]

Flash3d schreef op vrijdag 31 maart 2017 @ 18:46:
[...]


Heb de antwoorden op mijn vragen kunnen vinden
Bypass welke ik besteld heb is deze: https://www.installatieva...messing-003l6007-003l6007

Bypass zal dan in mijn situatie bijna altijd een beetje open staan.
Beste plek is ongeveer tussen de 5 (volgens Danfoss) en 8,5 meter (volgens hier http://welke-kiezen-kopen...uit-circuit-cv-ketels.php).

Woensdag wordt het aangepast en hopelijk ben ik dan van mijn stromingsgeluid af.

Sinds woensdag zit de Danfoss bypass ertussen maar het is niet echt een oplossing. Bypass is op zo'n 7 meter van de ketel gemonteerd en als ik hem bijna op zijn laagste waarde zet (0,05 bar) is het stromingsgeluid wel weg maar schiet mijn retour temperatuur (logisch) omhoog.
Zelfs met de bypass op de hoogste stand 0,5 bar laat ie nog door en zorgt het voor een snel oplopende retour temperatuur.

Ben het nu wel beetje zat en heb een Remeha Calenta 28c besteld, deze heeft een laag minimaal vermogen (5,6KW) en een pomp met 8 stappen (20 tot 100%). Hiermee is hopelijk mijn stromingsgeluid verleden tijd.

[Oxellaar]

@Flash3d
Met flinke weerstand in het systeem en een pomp zonder echte toerenregeling, zal er eigenlijk altijd lekkage zijn over de bypass.

[Flash3d]

Oxellaar schreef op maandag 10 april 2017 @ 23:17:
@Flash3d
Met flinke weerstand in het systeem en een pomp zonder echte toerenregeling, zal er eigenlijk altijd lekkage zijn over de bypass.

Thx, ja ik verwacht met de nieuwe ketel met modulerende pomp dat ik de bypass ook weer dicht krijg (lager drukverschil dan 0,5 bar). Wil de bypass namelijk laten zitten, kan geen kwaad en mocht de nieuwe ketel/pomp zijn druk niet kwijt kunnen dan is ie nog nuttig.

[Oxellaar]

Flash3d schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 13:01:
[...]


Thx, ja ik verwacht met de nieuwe ketel met modulerende pomp dat ik de bypass ook weer dicht krijg (lager drukverschil dan 0,5 bar). Wil de bypass namelijk laten zitten, kan geen kwaad en mocht de nieuwe ketel/pomp zijn druk niet kwijt kunnen dan is ie nog nuttig.

Even ter informatie, een bypass is niet om overdruk te voorkomen. Hij zit er om continu doorstroming over de warmtewisselaar te waarborgen. Bijvoorbeeld door dicht lopende thermostaatkranen of vloerverwarming. Als er altijd doorstroming is over radiatoren in de woonkamer, waar de thermostaat hangt, dan is een bypass overbodig.

[Flash3d]

Oxellaar schreef op dinsdag 11 april 2017 @ 22:41:
[...]

Even ter informatie, een bypass is niet om overdruk te voorkomen. Hij zit er om continu doorstroming over de warmtewisselaar te waarborgen. Bijvoorbeeld door dicht lopende thermostaatkranen of vloerverwarming. Als er altijd doorstroming is over radiatoren in de woonkamer, waar de thermostaat hangt, dan is een bypass overbodig.

Met drukverschil bedoelde ik de pers en de zuig van de pomp, was niet helemaal duidelijk.
Ik heb sowieso de badkamer radiator altijd open staan, de bypass kan er wat mij betreft weer uit en had hem origineel bedoelt voor mijn stromingsgeluid. Is alleen weer wat werk en als de druk nu onder 0.5 bar blijft zou ie dicht moeten blijven.

[ Voor 6% gewijzigd door Flash3d op 12-04-2017 11:46 ]

[AOC]

Heeft iemand hier toevallig nog een alternatief voor mindergas.nl? In ieder geval iets zodat ik leukere/mooiere grafieken heb vind mindergas een beetje beperkt qua dashboard.

[Grolsch]

Ik gebruik ook www.energiemanageronline.nl

[ Voor 7% gewijzigd door Grolsch op 12-04-2017 13:28 ]

[michielhs]

Ik heb mijn Honeywell Round Wireless on/off vervangen en wil deze nu verkopen. Deze was draadloos verbonden aan een Intergas HRE 18/24. Ik had verwacht dat er een ontvangstmodule voor de Honeywell zou zijn aangesloten op de connector X4 van de Intergas. Deze waren echter allen ongebruikt. Weten jullie hoe de Honeywell dan draadloos communiceert met de Intergas? Is dit zonder extra module?

[Oxellaar]

@michielhs
Je intergas heeft een ingebouwde RF module.

Je hebt dus geen losse ontvanger in/bij de ketel zitten

[ Voor 33% gewijzigd door Oxellaar op 12-04-2017 15:25 ]

[MdO82]

Ik heb volgens mij eens de vraag voorbij zien komen en heb de vraag niet meer terug kunnen vinden alsmede het antwoord.

Aangezien het 's morgens nog best fris wil zijn ga ik kijken of ik mijn cv kan tunen.
De vraag die ik aan het zoeken was ging erover dat iemand zijn installatie wilde inregelen, maar hoe dat aangepakt moest worden met radiatoren die niet of nooit gebruikt worden.

Ik wil dus mijn installatie ook nog even goed inregelen, maar gebruik boven behalve mijn radiator in de badkamer geen verwarming.

Moet ik deze toch mee meten of lekker laten zitten ?

[MieJuul]

Ik zou zeggen, inregelen met de radiatoren die bij normaal bedrijf in gebruik zijn.

Ga je inregelen met de normaal ongebruikte radiatoren en draai je die vervolgens dicht, dan kan het zo maar zijn dat je weer opnieuw kan beginnen omdat je configuratie wijzigt

[MdO82]

MieJuul schreef op woensdag 12 april 2017 @ 22:13:
Ik zou zeggen, inregelen met de radiatoren die bij normaal bedrijf in gebruik zijn.

Ga je inregelen met de normaal ongebruikte radiatoren en draai je die vervolgens dicht, dan kan het zo maar zijn dat je weer opnieuw kan beginnen omdat je configuratie wijzigt

Dat vermoedde ik al een beetje, maar bij deze toch bevestigd, dank

[DeltaT]

Flash3d schreef op woensdag 12 april 2017 @ 11:37:
[...]


Met drukverschil bedoelde ik de pers en de zuig van de pomp, was niet helemaal duidelijk.
Ik heb sowieso de badkamer radiator altijd open staan, de bypass kan er wat mij betreft weer uit en had hem origineel bedoelt voor mijn stromingsgeluid. Is alleen weer wat werk en als de druk nu onder 0.5 bar blijft zou ie dicht moeten blijven.

Dus je wil niet uitzoeken wat het probleem is maar verkies om de ketel te wisselen....
Ooit had ik en gesprek met mijn monteur over het systeem van "als je je elementen een voor een vervangt is op termijn je probleem zeker opgelost"
Verwijs ik hem op het feit dat een voor een vervangen onredelijk duur is...
Het is niet mijn geld zei hij...

[Flash3d]

DeltaT schreef op woensdag 12 april 2017 @ 23:16:
[...]

Dus je wil niet uitzoeken wat het probleem is maar verkies om de ketel te wisselen....
Ooit had ik en gesprek met mijn monteur over het systeem van "als je je elementen een voor een vervangt is op termijn je probleem zeker opgelost"
Verwijs ik hem op het feit dat een voor een vervangen onredelijk duur is...
Het is niet mijn geld zei hij...

Haha, uitzoeken? Lees mijn posts maar terug heb alles wat er mogelijk is geprobeerd.

Condensatoren
Bypass
Open draaien van ruimtes welke dan onnodig worden gestookt.

Enige wat er overblijft is een modulerende pomp...(lees nieuwe ketel).

Is een paardenmiddel maar ik zie geen andere mogelijkheid meer. Op een gegeven moment ben je er ook een keer klaar mee.

[Verwijderd]

PWM aansturing knutselen icm met een SSR? Zomaar een idee wat mogelijk kan werken..

[CSB]

MieJuul schreef op dinsdag 4 april 2017 @ 21:09:
@CSB
Wij zitten ook in een hoekhuis (van 1965), ca 130m2, met een Quinta 28C maar icm een Isense.
Maandag en dinsdag vanaf 17.00 tot 23.00 temp 19,5 graden
De rest van de week is er overdag iemand thuis en wordt de temp vanaf 07.30 in stappen opgevoerd van 18 naar 19,5
7.30 = 18 graden
10.00 = 18,5 graden
13.00 = 19 graden
17.00 tot 23.00 = 19,5 graden
Nachtverlaging staat op 15 graden.

Cv-temp is ingesteld op max 65 graden
Warmhouden boiler is uitgezet via de isense (kan niet in de ketel zelf)

Huis had al overal kunststof met HR++ glas toen we erin kwamen wonen.
We hebben daarna zelf eerst spouwmuurisolatie laten aanbrengen.
En 2 jaar terug met het plaatsen van een dakkapel hebben we gelijk het hele dak voorzien van isolatie.
Het enige wat nog rest is de benedenvloer isoleren (deels steen, deels hout)

Januari en Februari samen was hier goed voor 325m3 (ww + cv)

Wat een verschil! Cv-temp bij ons staat op 80 graden, anders duurt het veel te lang om het huis te verwarmen. Daarbij gaat de nachtverlaging niet verder terug dan 16 graden anders moet de ketel te hard werken om de boel weer op te stoken. (in de winter dan he?)

Overigens: prognose volgens mindergas.nl voor 2017: 1880 m3.

[MieJuul]

CSB schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 10:36:
[...]

Overigens: prognose volgens mindergas.nl voor 2017: 1880 m3.

Prognose volgens mindergas.nl: 930 m3

Wij zaten voor alle isolatie- en cv-tuningmaatregelen ook hoger hoor, we zaten jaarlijks op ca 1400 m3
Zoveel mogelijk isoleren, wat er niet uitgaat hoeft er ook niet in

[MdO82]

CSB schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 10:36:
[...]

Wat een verschil! Cv-temp bij ons staat op 80 graden, anders duurt het veel te lang om het huis te verwarmen. Daarbij gaat de nachtverlaging niet verder terug dan 16 graden anders moet de ketel te hard werken om de boel weer op te stoken. (in de winter dan he?)

Overigens: prognose volgens mindergas.nl voor 2017: 1880 m3.

Zou het wellicht helpen om de temperatuur overdag bij niet thuis niet op 19 te zetten, maar 18 ?
Dan moet de ketel even goed werken om weer op de gewenste temp te komen, maar dat is dan 1 keer en niet constant omdat hij op 19 moet blijven.

[Verwijderd]

CSB schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 10:36:
[...]

Wat een verschil! Cv-temp bij ons staat op 80 graden, anders duurt het veel te lang om het huis te verwarmen. Daarbij gaat de nachtverlaging niet verder terug dan 16 graden anders moet de ketel te hard werken om de boel weer op te stoken. (in de winter dan he?)

Overigens: prognose volgens mindergas.nl voor 2017: 1880 m3.

Als je 80 graden nodig hebt, heb je simpelweg veel te weinig aan afgiftevermogen hangen. Radiatoren bijhangen of de bestaande vervangen voor grotere. Dan is je probleem opgelost en stook je veel zuiniger.

Tevens isoleren. Het moet wel erg koud zijn wil mijn huis uit 78 onder de 18 graden komen.

[Verwijderd]

MieJuul schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 13:37:
[...]


Prognose volgens mindergas.nl: 930 m3

Wij zaten voor alle isolatie- en cv-tuningmaatregelen ook hoger hoor, we zaten jaarlijks op ca 1400 m3
Zoveel mogelijk isoleren, wat er niet uitgaat hoeft er ook niet in

Nu is 19,5 in de avond in mijn ogen ook niet echt comfortabel. Als ik dat zou doen zou ik denk ik ergens rond de 700 m3 uitkomen.

[MdO82]

Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 16:09:
[...]


Nu is 19,5 in de avond in mijn ogen ook niet echt comfortabel. Als ik dat zou doen zou ik denk ik ergens rond de 700 m3 uitkomen.

Extra vest aantrekken
Hij komt hier niet hoger dan 19,5

[Verwijderd]

MdO82 schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 16:10:
[...]


Extra vest aantrekken
Hij komt hier niet hoger dan 19,5

Tja, je kunt de cv ook helemaal uitzetten en 2 truien aantrekken en onder een dekbed gaan zitten. Ik heb hem hier gewoon lekker op 21 graden in de avond met een trui aan. Het moet wel leuk blijven.

[MdO82]

Verwijderd schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 16:12:
[...]


Tja, je kunt de cv helemaal uitzetten en 2 truien aantrekken en onder een dekbed gaan zitten. Ik heb hem hier gewoon lekker op 21 graden in de avond met een trui aan. Het moet wel leuk blijven.

offtopic:
De afrekening ook hoor

Maar inderdaad dat is voor ieder voor zich.
Wij vinden 19,5 genoeg, maar dat kan voor een ander te weinig zijn

[ Voor 13% gewijzigd door MdO82 op 14-04-2017 16:15 ]