Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Maasluip]

Vloerverwarming heeft normaal een mengventiel waardoor warmer ketelwater eerst met koud retourwater wordt gemengd voordat het vloer in gaat. Met 30 graden kan een CV zeer waarschijnlijk zijn warmte niet kwijt en gaat dan pendelen en je krijgt geen vermogen weg.
Ik zou hem wel zo laag mogelijk zetten dat hij kan condenseren, maar het is een beetje uitproberen. Begin eens met 50 graden.

[Troubled]

dunklefaser schreef op donderdag 10 september 2020 @ 13:05:
[...]

Vermoedelijk: Instelling maximale aanvoertemperatuur.
Nieuw/net gekocht huis? Bouwjaar? Type verdeler - open of gesloten? - Merk/type ketel?
Graag wat meer informatie.

Nieuw appartement in dit jaar gebouwd.
Driedubbel glas.
Geen idee wat voor verdeler, waar kan ik dit vinden? Hij zit er als volgt uit:


Gaat om een Nefit ProLine NxT met daarnaast een 18L vat.

Edit: Ik zie dat het om een gesloten verdeler zonder pomp gaat.

[ Voor 5% gewijzigd door Troubled op 10-09-2020 13:51 ]

[dunklefaser]

@Troubled Het 18 l vat is waarschijnlijk een expansievat?
Een gesloten verdeler mengt niet dus de aanvoertemperatuur is gelijk aan de temperatuur welke de vloer ingaat.
De aanvoertemperatuur mag niet hoger dan ca. 40°C! anders krijg je waarschijnlijk op een gegeven moment hete voeten (en de vloer kan er ook problemen mee krijgen)
De kleinere versies van de Nefit ProLine NxT kunnen bij vloerverwarming terugmoduleren tot 6,2 kW
(wat meestal te hoog is voor een moderne goed geïsoleerde woning zelf in hartje winter).
Waarschijnlijk loopt de ketel bij verwarmingsbedrijf nooit continu en brand meestal op de laagste stand.

[ Voor 4% gewijzigd door dunklefaser op 10-09-2020 14:33 ]

[Troubled]

dunklefaser schreef op donderdag 10 september 2020 @ 14:31:
@Troubled Het 18 l vat is waarschijnlijk een expansievat?
Een gesloten verdeler mengt niet dus de aanvoertemperatuur is gelijk aan de temperatuur welke de vloer ingaat.
De aanvoertemperatuur mag niet hoger dan ca. 40°C! anders krijg je waarschijnlijk op een gegeven moment hete voeten (en de vloer kan er ook problemen mee krijgen)
De kleinere versies van de Nefit ProLine NxT kunnen bij vloerverwarming terugmoduleren tot 6,2 kW
(wat meestal te hoog is voor een moderne goed geïsoleerde woning zelf in hartje winter).
Waarschijnlijk loopt de ketel bij verwarmingsbedrijf nooit continu en brand meestal op de laagste stand.

Volgens het boekje inderdaad een expansievat.

Maar 30 graden is dus gewoon een prima temperatuur in mijn geval? Of zou ik met 40 graden iets efficienter zijn?

[dunklefaser]

Troubled schreef op donderdag 10 september 2020 @ 14:58:
[...]

Volgens het boekje inderdaad een expansievat.

Maar 30 graden is dus gewoon een prima temperatuur in mijn geval? Of zou ik met 40 graden iets efficienter zijn?

In principe niet - hoe lager de aanvoer- en eigenlijk de retourtemperatuur des te meer rendement bij een cv-ketel op aardgas door meer condensatie van waterdamp. Ik zou kijken met welke aanvoertemperatuur je het in de woning makkelijk warm kan houden en ook na een langere afwezigheidsperiode (verwarming op vorststand) weer snel genoeg kan opwarmen. Just my 2cts

[Slaveofthewave]

Als het straks kouder wordt ga ik ook eindelijk eens waterzijdig inregelen. Jammer zeg hoe weinig dit bekend is!

Ik twijfel alleen over enkele zaken.

1. Gaat dit ook op bij met lagere temperaturen verwarmen, bv 45'C en dan met normale radiatoren en convectorput?
Ik vraag me dat af of ze de warmte voldoende kwijt kunnen om met minder warmte verschil met de ruimte temperatuur 15'C lagere terugvoer kunnen realiseren.

2. Het waterzijdig inregelen moet ook bij de convector put neem ik aan?

Verder kom ik het volgende tegen; de aanvoerleidingen van de radiatoren in de woonkamer komen vanaf boven. Ze gaan hier de grond in, maar in de kruipruimte kom ik ze niet tegen. Ook geen plek te vinden waar ze dan uit zouden komen als ze door vloer of muren zouden lopen. Is dut gewoon een eindpunt, waarbij ze een lusje gemaakt hebben net onder de vloer? Wat denken jullie?

[ Voor 17% gewijzigd door Slaveofthewave op 13-09-2020 09:47 ]

[Verwijderd]

Slaveofthewave schreef op zondag 13 september 2020 @ 09:46:
Als het straks kouder wordt ga ik ook eindelijk eens waterzijdig inregelen. Jammer zeg hoe weinig dit bekend is!

Ik twijfel alleen over enkele zaken.

1. Gaat dit ook op bij met lagere temperaturen verwarmen, bv 45'C en dan met normale radiatoren en convectorput?
Ik vraag me dat af of ze de warmte voldoende kwijt kunnen om met minder warmte verschil met de ruimte temperatuur 15'C lagere terugvoer kunnen realiseren.

2. Het waterzijdig inregelen moet ook bij de convector put neem ik aan?

Verder kom ik het volgende tegen; de aanvoerleidingen van de radiatoren in de woonkamer komen vanaf boven. Ze gaan hier de grond in, maar in de kruipruimte kom ik ze niet tegen. Ook geen plek te vinden waar ze dan uit zouden komen als ze door vloer of muren zouden lopen. Is dut gewoon een eindpunt, waarbij ze een lusje gemaakt hebben net onder de vloer? Wat denken jullie?
[Afbeelding]

Je zou een FLIR cameratje / warmtecamera kunnen gebruiken om te zien of ze door de vloer lopen, en waar dan.

[Slaveofthewave]

Dat kan altijd. Sowieso een goed idee eens te doen in de winter, ook voor de buitenkant van het huis.

Als de leiding naar een punt gaat waar geen andere radiator op aangesloten zit wordt deze ook niet echt warm toch gezien er geen doorstroom is. Of wel een beetje wat je met een warmtecamera toch wel ziet?

Ik dacht dat het misschien wel iemand bekend voor zou komen.

[mister_muller]

Maasluip schreef op donderdag 10 september 2020 @ 13:23:
Vloerverwarming heeft normaal een mengventiel waardoor warmer ketelwater eerst met koud retourwater wordt gemengd voordat het vloer in gaat. Met 30 graden kan een CV zeer waarschijnlijk zijn warmte niet kwijt en gaat dan pendelen en je krijgt geen vermogen weg.
Ik zou hem wel zo laag mogelijk zetten dat hij kan condenseren, maar het is een beetje uitproberen. Begin eens met 50 graden.

Kun je het pendelen dan niet voorkomen door het vermogen van de CV te begrenzen? Of is het minimale vermogen in dit geval het probleem? Wat waarschijnlijk niet aan te passen is?

[dunklefaser]

"Pendelen" of niet "pendelen" that's the question - voor okkultisten.
Voor cv-installaties eigenlijk niet - het minimum vermogen van de meeste cv-ketels
is te hoog voor het gemiddeld benodigde verwarmingsvermogen.
Met een beetje geluk kan je het minimum vermogen kwijt als het 2 dagen buiten -5°C is.
Standaard rijtjeshuis, enigszins geïsoleerd.
Kleine, moderne HR-ketels hebben een minimum vermogen van ca. 3-4 kW (b.w.)
oudere ketels vaak iets van 6-8 kW.
YMMV

[Bartagnan]

Beetje late reactie, maar is het je ooit gelukt om de easy te vervangen door de uponor i-167? Ik heb een gelijksoortige constructie, maar de combinatie uponor / nefit moet veel beter kunnen dan nu het geval is lijkt me.

[Seafarer]

dunklefaser schreef op zondag 13 september 2020 @ 17:04:
"Pendelen" of niet "pendelen" that's the question - voor okkultisten.
Voor cv-installaties eigenlijk niet - het minimum vermogen van de meeste cv-ketels
is te hoog voor het gemiddeld benodigde verwarmingsvermogen.
Met een beetje geluk kan je het minimum vermogen kwijt als het 2 dagen buiten -5°C is.
Standaard rijtjeshuis, enigszins geïsoleerd.
Kleine, moderne HR-ketels hebben een minimum vermogen van ca. 3-4 kW (b.w.)
oudere ketels vaak iets van 6-8 kW.
YMMV

@dunklefaser Ik zou de tekst bewaren.
Dan kun je hem deze winter er nog een paar keer tussendoor gooien.

[dunklefaser]

@Seafarer Ik denk dat ik jouw quote ga quoten - geeft meer impact.

[Maasluip]

mister_muller schreef op zondag 13 september 2020 @ 16:31:
[...]


Kun je het pendelen dan niet voorkomen door het vermogen van de CV te begrenzen? Of is het minimale vermogen in dit geval het probleem? Wat waarschijnlijk niet aan te passen is?

Ik denk niet dat je het vermogen zo ver kunt begrenzen dat de ketel met 30 graden zijn warmte kwijt kan. Maar dat ligt natuurlijk aan je ketel en de inhoud van je verwarmingssysteem.

@dunklefaser pendelen is als de ketel uitgaat vanwege te hoge watertemperatuur voordat de ruimtetemperatuur is behaald. Als mijn huis warm is gaat de ketel ook 3-6x per uur even aan en weer uit, maar dat is omdat de thermostaat zegt dat hij aan en uit moet gaan.
Dat is wat anders dan dat de thermostaat zegt "aan" en de ketel zegt "sorry, de watertemperatuur is te hoog dus ik ga uit".
Dat laatste is het pendelen waar het over gaat. Ja, het komt allebei doordat de ketel minder vermogen hoeft te leveren dan zijn minimale vermogen, maar in de tweede situatie kan de ketel niet zijn vermogen leveren dat gevraagd wordt.

[ Voor 39% gewijzigd door Maasluip op 14-09-2020 08:20 ]

[dunklefaser]

@Maasluip Mooi en begrijpelijk uitgelegd, nu dit onderdeel over "pendelen" en vooral wat het niet is in de OP opnemen. Gelet op de steeds weer terugkerende begripsverwarring (vandaar "okkultisme") snap ik niet dat @ThinkPad dit nog niet heeft gedaan.

[mk1992]

Slaveofthewave schreef op zondag 13 september 2020 @ 12:26:
Dat kan altijd. Sowieso een goed idee eens te doen in de winter, ook voor de buitenkant van het huis.

Als de leiding naar een punt gaat waar geen andere radiator op aangesloten zit wordt deze ook niet echt warm toch gezien er geen doorstroom is. Of wel een beetje wat je met een warmtecamera toch wel ziet?

Ik dacht dat het misschien wel iemand bekend voor zou komen.

Heb een twijfel: is inregelen nuttig bij vloerverwarming op benedenverdieping + verwarminkje badkamer?

Ik gebruik de 3 conventionele verwarmingen boven nooit en die in de woonkamer slechts sporadisch.

[Gramser]

De boel inregelen is altijd verstandig - want je kunt al aardig wat besparen door de Ta lager te zetten, en dat nog een beetje af te stemmen op de verwarming in de badkamer, zodat je het daar nog wel een beetje warm krijgt.

[mk1992]

Gramser schreef op maandag 14 september 2020 @ 09:47:
De boel inregelen is altijd verstandig - want je kunt al aardig wat besparen door de Ta lager te zetten, en dat nog een beetje af te stemmen op de verwarming in de badkamer, zodat je het daar nog wel een beetje warm krijgt.

Staat nu op of rond 50, die aanvoertemp. Weet niet in hoeverre nog lager efficiënt is?
Inderdaad heeft de vloerverwarming 50 nooit nodig..

[Gramser]

Nou, dan zou die dus in principe een stuk lager kunnen - waarop staat de thermostaat van de vloerverwarming? Op zich zou je kunnen verlagen met de Ta, tot die waarde - maar dan is het de vraag of je de badkamer nog warm krijgt.

Denk ook na over de instellingen van het stookschema: verwarm je continu, werk je in blokken, werk je met nachtverlaging...?

Ik heb een soortgelijke situatie als jij. Alleen nog een badkamerradiator, en beneden alleen vvw. Ik ga er nu de tweede winter mee in. Deze winter pak ik het wat anders aan dan de vorige, ook omdat ik meer thuiswerk. Vorige winter verwarmde ik met twee blokken van een paar uur in de ochtend en einde middag, en stelde een nachtverlaging in van twee graden. Nu ga ik 'm overdag continu actief laten, en pas ik 's nachts een nachtverlaging toe van één graad. Ik heb de Ta teruggebracht naar iets van 42 ofzo, en de vvw-thermostaat staat op ongeveer 32. Ben erg benieuwd of dat uiteindelijk zuiniger gaat zijn omdat de vloer de warmte langer zal vasthouden.

Moet het alleen geen 28-30 graden gaan worden in september, dan weet ik het nooit!

[mk1992]

Gramser schreef op maandag 14 september 2020 @ 09:59:
Nou, dan zou die dus in principe een stuk lager kunnen - waarop staat de thermostaat van de vloerverwarming? Op zich zou je kunnen verlagen met de Ta, tot die waarde - maar dan is het de vraag of je de badkamer nog warm krijgt.

Denk ook na over de instellingen van het stookschema: verwarm je continu, werk je in blokken, werk je met nachtverlaging...?

Vloerverwarming staat denk ik sinds april ofzo alweer uit (buiten noodzakelijk draaien voor de pomp). Temperatuur een graad of 35, wil voorzichtig doen met de vloer en het is niet koud ofzo.

Stookschema is als volgt uit m'n hoofd:
21:30 terug naar 17,5, we gaan doordeweeks toch op tijd naar bed
5:30 19.5, vloerverwarming neemt zijn tijd
7:30 weer terug naar 17.5 gezien we vroegah naar werk waren
16:00 19,5 voor thuiskomen en avond.

Wat ik meestal met thuiswerken deed was overdag continu op 19, en dan in de avond weer over op bovenstaand ritme. Afkoeling in de nacht is nu (andere omstandigheden) een graad of 2, 2.5. Van 23,5-24 naar 21-21,5. Lang leve een raam op het oosten.

[Gramser]

En is/was de ruimte met vvw op temperatuur in die twee uurtjes? En hoe zat het met de badkamer?

Als dat comfortabel genoeg was, kun je nu eens de Ta verlagen, zonder voor de rest dingen te wijzigen.

[mk1992]

Gramser schreef op maandag 14 september 2020 @ 10:11:
En is/was de ruimte met vvw op temperatuur in die twee uurtjes? En hoe zat het met de badkamer?

Als dat comfortabel genoeg was, kun je nu eens de Ta verlagen, zonder voor de rest dingen te wijzigen.

Heb niet echt vergelijkingsmateriaal. Conventionele verwarming deed ook mee maar spouwmuurisolatie was er nog niet. Thermostaat gaf eerder 19 aan maar met de warme vloer aan je voeten was dat verschil te overzien.

[Gramser]

Niks staat je in de weg het gewoon eens te gaan proberen! Als het niet werkt, schroef je de temp gewoon weer wat omhoog.

Maar die twee uurtjes lijkt mij erg kort om de vvw de ruimte op temperatuur te laten brengen. Ik snap het als voorheen radiatoren meededen.

Dus: testen maar!

[Toekejoeke]

Het koude weer komt er weer aan en ga dus straks voor het eerst mijn installatie waterzijdig inregelen. Ik heb hier al meerdere vragen over gesteld, bedankt voor de diverse adviezen. Uit de startpost haal ik niet helemaal hoe dit nu het beste kan gebeuren. Mijn situatie: 2^1 kap woning uit 2002, helaas niet met vloerverwarming maar op zowel de begane grond als op de 1e en 2e verdieping radiatoren. Deze zijn niet voorzien van een thermostatische kraan maar met een simpele +/- draaiknop. Rc waarde vloer/gevel en dak is 3,5 en huis is overal voorzien van Hr++ glas. Huidig verbruik is jaarlijks ongeveer 1600 KwH en 1600m3 gas. Hier valt dus voor mijn gevoel wat te halen.

De situatie hoe ik in de stookperiode mijn woning verwarm: begane grond, woonkamer met open keuken een viertal radiatoren welke allemaal volledig open staan. Bijkeuken/hal en toilet staan allemaal half open en op de 1e verdieping staat alleen de handdoekradiator in de badkamer half open. Op de viertal slaapkamers staan de radiatoren allemaal dicht en ook in de garage staat deze dicht.

Ik heb voorinstelbare inserts deze staan momenteel allemaal op stand 6 op een schaal van 1 tot 6, ik heb een IR thermometer en een Heimeier sleutel klaarliggen waarmee ik deze wil aanpassen. Ik begrijp dat je deze het beste kunt afstellen zoals ze "normaal" gebruikt worden. De radiatoren die uit staan laat ik dus mooi op stand 6 staan. De radiatoren die volledig open staan kan ik de radiatorknop eraf halen en dan meten en bijregelen. Maar de radiatoren die half open staan moet je meten met de radiatorknop op half open en daarna bijstellen of moeten deze ook volledig open staan waarna je meet en afstelt en vervolgens de radiatorknop er weer opzet en half open?

[Henno Keers]

@Toekejoeke IMHO moet je alle radiatoren in je systeem inregelen als ze allemaal VOL openstaan. Daarna pas gaan dichtdraaien. Dit staat ook in de FAQ helemaal voor in het topic.
Als er namelijk later iemand een radiator toch opendraait, je gaat bijvoorbeeld klussen in de garage, dan blijft de doorstroming in balans en blijf je een delta-t houden naar de ketel die gelijk blijft en trekt de radiator in de garage het systeem niet in onbalans.

[leonbong]

@Toekejoeke
Je moet alle radiatoren meenemen.
Omdat als je dat niet goed is elke keer dat iemand een radiator bediend die niet ingeregeld is het systeem het systeem potentieel niet efficiënt.

Ik sluit mij aan bij @Henno Keers

[Toekejoeke]

Heren, dank voor jullie antwoord. Is mijn geval dus alle +/- radiatorkranen eraf. Dan staat alles op volledig open. Kamerthermostaat op stand crematorium en daarna alle radiatoren meten en de inserts inregelen. Als alles naar wens is de radiatorkranen er weer op en terug naar originele positie?

Mijn gevoel en dat is ook weer deze vraag is op gebaseerd zegt dan dat je doordat je radiatorkranen (half) dicht draait je weer onbalans in het systeem krijgt doordat je de flow weer beïnvloed. Of klopt mijn stelling niet dat als je een radiatorkraan dichter draait dat je daarmee de flow verminderd?

[leonbong]

Mijn gevoel en dat is ook weer deze vraag is op gebaseerd zegt dan dat je doordat je radiatorkranen (half) dicht draait je weer onbalans in het systeem krijgt doordat je de flow weer beïnvloed. Of klopt mijn stelling niet dat als je een radiatorkraan dichter draait dat je daarmee de flow verminderd?
Ja

Dat ligt een beetje aan je CV-installatie.
Een klassieke installatie heeft een CV-pomp die een vast toerental draait gevolg. Het dicht draaien van kraan veroorzaakt meer persdruk bij andere thermostatische kraan en dus meer doorstroming.
Maar een klassiek installatie heeft voor inregelen ook een instelbare overstort/bypass nodig en dan hou je die druk redelijk constant.

Dynamische kranen
Tegenwoordig heb je ook dynamische kranen (heimeier eclipse of autosar enz enz) die ondanks de een toename van de persdruk tgv het dichtdraaien van andere kraan toch de flow constant houden.

Moderne pompen
Daarnaast heb je ook "Autoadapt" pompen bijvoorbeeld een grundfos of Wilo die persdruk automatisch constant houden. Dat heeft als gevolg dat je bij het dichtdraaien van één kraan het toerental van pomp afneemt waardoor de persdruk constant blijft en de flow dus niet toeneemt bij andere kranen.
In installatie met constante persdruk (tgv pomp of regelventiel) voegt een dynamische kraan dus niet zoveel toe.


Nu is het beste om altijd een instelbare bypass/overstort te hebben om de minimale flow over de CV-ketel te waarborgen.

Ik persoonlijk zou voor een autoadapt pomp gaan met normale voorinstelbare thermostaatkranen dus geen dynamische kranen. Is goedkoper in aanschaf en resultaat vrijwel gelijk daarnaast is zo'n autoadapt pomp heel energie zuinig.
Dynamische kranen veroorzaken meer drukval dus pompenergieverlies.

[ Voor 16% gewijzigd door leonbong op 18-09-2020 14:55 ]

[Toekejoeke]

Ik heb hier een Intergas xtreme 36 hangen, verder geen fancy toeters en bellen. Ik heb in totaal 13 radiatoren, waarvan 4 helemaal open staan, 4 half open en de rest altijd uit. Wij wonen nu zo'n 4 jaar in onze woning en hebben verder nog nooit aan een radiatorknop gezeten.

Het lijkt mij dus wel handig om het zo in te regelen zoals ze in normale toestand gebruikt worden. Mocht er ooit weer iets veranderen, zou niet weten waarom dan kan ik altijd nogmaals de installatie waterzijdig inregelen.

[medu80]

Wat houd laaglast in? Mijn Atag I28ec zou 4,8kw zijn maar lager als 8Kw nog niet gezien. Is het iets wat ik nog kan instellen of regelen. Aanvoer 36 retour 27 en volledig vloerverwarming.

[Seafarer]

mduran schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 18:17:
Wat houd laaglast in? Mijn Atag I28ec zou 4,8kw zijn maar lager als 8Kw nog niet gezien. Is het iets wat ik nog kan instellen of regelen. Aanvoer 36 retour 27 en volledig vloerverwarming.

Je huis is groter dan gemiddeld? Boven de 150 m²? En niet de allerhoogste isolatie standaard.

Laaglast, het laagste vermogen dat de ketel kan maken. Vandaar dat ik gok dat je huis wat groter is. Laaglast is bij jouw onvoldoende om het op temperatuur te krijgen.

[medu80]

@Seafarer met dit weer, lijkt me sterk. Het is nog 13 graden buiten. Ik zal eens kijken straks in de winter hoe het dan gaat. Ketel is sinds deze week voor het eerst aan.

[leonbong]

@mduran
Waar blijft die hitte dan? (Die 8kW)
Of zijn al leidingen bloedheet zodat het apparaat helemaal niet condenseert.
Als temperaturen kloppen condenseert hij wel.

Dus die hitte verdwijnt echt je vloer in. Nu moet de vloermassa wel weer helemaal op temperatuur worden gebracht dus dat kost wel wat energie.

[ Voor 43% gewijzigd door leonbong op 26-09-2020 21:21 ]

[bert pit]

Toekejoeke schreef op vrijdag 18 september 2020 @ 14:54:
Ik heb hier een Intergas xtreme 36 hangen, verder geen fancy toeters en bellen. Ik heb in totaal 13 radiatoren, waarvan 4 helemaal open staan, 4 half open en de rest altijd uit. Wij wonen nu zo'n 4 jaar in onze woning en hebben verder nog nooit aan een radiatorknop gezeten.

Het lijkt mij dus wel handig om het zo in te regelen zoals ze in normale toestand gebruikt worden. Mocht er ooit weer iets veranderen, zou niet weten waarom dan kan ik altijd nogmaals de installatie waterzijdig inregelen.

Als je het zo laat staan, wat kun je dan nog regelen?

[bert pit]

mduran schreef op zaterdag 26 september 2020 @ 18:17:
Wat houd laaglast in? Mijn Atag I28ec zou 4,8kw zijn maar lager als 8Kw nog niet gezien. Is het iets wat ik nog kan instellen of regelen. Aanvoer 36 retour 27 en volledig vloerverwarming.

Ik ken het specifieke type niet, maar laaglast (lowload) houdt in dat waneer cv ketel zijn laagst mogelijke vermogen niet kwijt kan, de ketel uit gaat. Dat lijkt logisch, maar er zijn veel systemen die dat niet doen en dan gaan pendelen.

Doorgaans wordt laaglast gecombineerd met systemen die op Opentherm draaien. Opentherm wordt dan eigelijk weer aan/uit.

In de huidige tijd met veel aandacht voor isolatie komt het veel voor dat het minimaal vermogen van een ketel te groot is. Vooral in het voor en na jaar.

[Toekejoeke]

De inserts afstellen, de radiatorknop is een simpele +/- draaiknop. Waar ik praktisch nooit aan zit.. Hoe bedoel je wat stel je dan af?

[Blihi]

Enkele maanden geleden is onze nieuwbouwwoning opgeleverd, met vloerverwarming. De installateur had de voor hem simpelste installatie aangelegd: Een HR ketel (Intergas HR Xtreme) op weersafhankelijke regeling. Beneden een vloerverwarmingsverdeler met eigen pomp en thermostaatgestuurde klep in de aanvoerleiding en boven een verdeler met zoneregeling (HCE20) per kamer. Beide verdelers hadden de pomp 24/7 maximaal draaien (op de bovenverdieping dus terwijl alle zonekleppen dicht stonden).

Inmiddels heb ik het een en ander aangepast:

1) De verdeler beneden heeft een pompschakelaar gekregen. Alleen als de aanvoertemperatuur hoog genoeg is draait de pomp.
2) De verdeler boven heb ik zo aangepast dat de pomp via de zoneregelaar geschakeld is. Die draait dus alleen bij warmtevraag.
3) De weersafhankelijke regeling is afgekoppeld (de ketel stond in de zomer gewoon vrolijk te stoken).
4) De ketel kan twee thermostaten aan. De zoneregelaar boven heeft een OT uitgang naar de ketel, die heb ik aangesloten.
5) De thermostaat beneden is een aan/uit versie. Die is aangesloten op de zoneklep en de zoneklep is doorgelust naar de ketel als aan/uit thermostaat. Als er beneden warmtevraag is, schakelt de thermostaat de klep om en zodra de klep open staat krijgt de ketel het AAN-signaal.

Er zitten verder geen radiatoren in het systeem, dus ik heb de aanvoertemperatuur van de ketel op 40 graden ingesteld.

Wat zou ik kunnen/moeten doen om te bekijken of het zo zuinig mogelijk werkt.

[BertV]

Straks maar die radiatorfolie WEL plakken.
Dat staat al sinds vorige winter ongebruikt op zolder.

In de praktijk is het bevestigen zo'n ramp, oude steuntjes, nieuwe steuntjes, gaten, afgezaagde muurankers, cementverdikkingen.

Ik zit er aan te denken om het dan toch maar achterop de radiator te plakken.
De bekende discussie, minder effectieve radiatoren.

edit: Ik kreeg van mijn collega de tip om de verwarming uit de bovenste steunen te tillen.

[ Voor 11% gewijzigd door BertV op 28-09-2020 10:54 ]

[mk1992]

BertV schreef op maandag 28 september 2020 @ 09:20:
Straks maar die radiatorfolie WEL plakken.
Dat staat al sinds vorige winter ongebruikt op zolder.

In de praktijk is het bevestigen zo'n ramp, oude steuntjes, nieuwe steuntjes, gaten, afgezaagde muurankers, cementverdikkingen.

Ik zit er aan te denken om het dan toch maar achterop de radiator te plakken.
De bekende discussie, minder effectieve radiatoren.

Wasknijpers onder aan de folie en het glijdt prima naar beneden. Doe het goed of doe het niet

[Tommie12]

Blihi schreef op maandag 28 september 2020 @ 09:03:
Enkele maanden geleden is onze nieuwbouwwoning opgeleverd, met vloerverwarming. De installateur had de voor hem simpelste installatie aangelegd: Een HR ketel (Intergas HR Xtreme) op weersafhankelijke regeling. Beneden een vloerverwarmingsverdeler met eigen pomp en thermostaatgestuurde klep in de aanvoerleiding en boven een verdeler met zoneregeling (HCE20) per kamer. Beide verdelers hadden de pomp 24/7 maximaal draaien (op de bovenverdieping dus terwijl alle zonekleppen dicht stonden).

Inmiddels heb ik het een en ander aangepast:

1) De verdeler beneden heeft een pompschakelaar gekregen. Alleen als de aanvoertemperatuur hoog genoeg is draait de pomp.
2) De verdeler boven heb ik zo aangepast dat de pomp via de zoneregelaar geschakeld is. Die draait dus alleen bij warmtevraag.
3) De weersafhankelijke regeling is afgekoppeld (de ketel stond in de zomer gewoon vrolijk te stoken).
4) De ketel kan twee thermostaten aan. De zoneregelaar boven heeft een OT uitgang naar de ketel, die heb ik aangesloten.
5) De thermostaat beneden is een aan/uit versie. Die is aangesloten op de zoneklep en de zoneklep is doorgelust naar de ketel als aan/uit thermostaat. Als er beneden warmtevraag is, schakelt de thermostaat de klep om en zodra de klep open staat krijgt de ketel het AAN-signaal.

Er zitten verder geen radiatoren in het systeem, dus ik heb de aanvoertemperatuur van de ketel op 40 graden ingesteld.

Wat zou ik kunnen/moeten doen om te bekijken of het zo zuinig mogelijk werkt.

Je pompen aanpassen en uit zetten op overbodige momenten is zeker een goede ingreep, maar dat de verwarming ook in de zomer draait is een fout in de instellingen van de WAR.
Als het buiten 25°C is, dan hoort elke verwarming gewoon stil te liggen.
De WAR gewoon uit zetten lijkt me nogal drastisch, nu krijg je een vloerverwarming die op 40 graden draait (te warm), en waarschijnlijk te laat uit valt. Als je vloer 40 graden gestookt wordt, en de kamerthermostaat schakelt uit, dan denk ik dat je alsnog in een sauna gaat terecht komen.
Bij deze temperaturen 12-15 graden stookt mijn verwarming de radiatoren maar tot 32-38°, en het is dan binnen lekker 21°.

[Blihi]

Tommie12 schreef op maandag 28 september 2020 @ 09:52:
[...]


Je pompen aanpassen en uit zetten op overbodige momenten is zeker een goede ingreep, maar dat de verwarming ook in de zomer draait is een fout in de instellingen van de WAR.
Als het buiten 25°C is, dan hoort elke verwarming gewoon stil te liggen.
De WAR gewoon uit zetten lijkt me nogal drastisch, nu krijg je een vloerverwarming die op 40 graden draait (te warm), en waarschijnlijk te laat uit valt. Als je vloer 40 graden gestookt wordt, en de kamerthermostaat schakelt uit, dan denk ik dat je alsnog in een sauna gaat terecht komen.
Bij deze temperaturen 12-15 graden stookt mijn verwarming de radiatoren maar tot 32-38°, en het is dan binnen lekker 21°.

De verdelers van de vloerverwarming hebben beide ook nog een eigen thermostaatkraan. Die staat op 30 graden (bij oplevering). Het water wat de vloer in gaat wordt dus door de verdeler op maximaal 30 graden gehouden. De ketel pompt alleen water door de verdelers heen die het zelf aftappen.

Een WAR zorgt ervoor dat de ketel continu warm water door de verdelers stuurt (als het buiten niet te warm is). De installateur had duidelijk geen idee hoe het een en ander ingesteld moest worden (ter illustratie: Naast de ketel hing een programmeerbare aan/uit klokthermostaat die op "continu 25 graden" ingesteld was, zodat de ketel steeds warmtevraag had)

De Intergas Xtreme 36 ketel is wat dat betreft niet heel duidelijk in de handleiding. Je kunt twee zones aansluiten en iedere combinatie van Opentherm/Aan-uit en WAR is mogelijk. Als ik de handleiding goed interpreteer is het zo dat een eventuele Opentherm thermostaat voorrang heeft op de WAR, maar bij een aan-/uit thermostaat wordt de WAR gebruikt om de moduleerstand te bepalen.

Alleen had de installateur dat dus helemaal niet zo aangesloten. Hij had de thermostaat simpelweg kortgesloten, waardoor er dus continu warmtevraag gegenereerd werd en de ketel dus steeds in pendelstand draaide. Als er nergens warmtevraag was, ging de ketel dus aan en werden de leidingen naar de verdeler boven verwarmd (beneden niet, want die klep staat dicht). De ketel sloeg dus vrijwel meteen weer uit omdat de retourtemperatuur gelijk was aan de aanvoer.

Wat ik kan doen is de WAR weer aansluiten, zodat bij warmtevraag beneden de ketel niet maximaal gaat stoken, maar op basis van de WAR. Dit levert dan weer problemen op met de zelflerende thermostaat in de woonkamer, want die gaat uit van een constante ketel...

[Tommie12]

Blihi schreef op maandag 28 september 2020 @ 10:34:
[...]


De verdelers van de vloerverwarming hebben beide ook nog een eigen thermostaatkraan. Die staat op 30 graden (bij oplevering). Het water wat de vloer in gaat wordt dus door de verdeler op maximaal 30 graden gehouden. De ketel pompt alleen water door de verdelers heen die het zelf aftappen.

Een WAR zorgt ervoor dat de ketel continu warm water door de verdelers stuurt (als het buiten niet te warm is). De installateur had duidelijk geen idee hoe het een en ander ingesteld moest worden (ter illustratie: Naast de ketel hing een programmeerbare aan/uit klokthermostaat die op "continu 25 graden" ingesteld was, zodat de ketel steeds warmtevraag had)

De Intergas Xtreme 36 ketel is wat dat betreft niet heel duidelijk in de handleiding. Je kunt twee zones aansluiten en iedere combinatie van Opentherm/Aan-uit en WAR is mogelijk. Als ik de handleiding goed interpreteer is het zo dat een eventuele Opentherm thermostaat voorrang heeft op de WAR, maar bij een aan-/uit thermostaat wordt de WAR gebruikt om de moduleerstand te bepalen.

Alleen had de installateur dat dus helemaal niet zo aangesloten. Hij had de thermostaat simpelweg kortgesloten, waardoor er dus continu warmtevraag gegenereerd werd en de ketel dus steeds in pendelstand draaide. Als er nergens warmtevraag was, ging de ketel dus aan en werden de leidingen naar de verdeler boven verwarmd (beneden niet, want die klep staat dicht). De ketel sloeg dus vrijwel meteen weer uit omdat de retourtemperatuur gelijk was aan de aanvoer.

Wat ik kan doen is de WAR weer aansluiten, zodat bij warmtevraag beneden de ketel niet maximaal gaat stoken, maar op basis van de WAR. Dit levert dan weer problemen op met de zelflerende thermostaat in de woonkamer, want die gaat uit van een constante ketel...

Wat een drama....
Ketels hebben tegenwoordig zo'n goed doordacht regelsysteem, en deze amateur gaat er gewoon zelf iets tegen aan gooien.
Je ketel continu op 40° laten draaien, en dan terugregelen naar 30° is al een bron van verlies...

Met een moderne ketel gebruik je toch best de thermostaat die er bij hoort...
Dan stel je de WAR zo in dat die gebruik maakt van de kamertemperatuur zodat die de watertemperatuur aanpast afhankelijk van het verschil tussen werkelijke en gewenste temperatuur. Op die manier is de kamerthermostaat geen thermostaat meer, maar een sensor en een bedieningspaneel (waar je zo weinig mogelijk aan gaat prutsen).

[Blihi]

Tommie12 schreef op maandag 28 september 2020 @ 10:50:
[...]


Wat een drama....
Ketels hebben tegenwoordig zo'n goed doordacht regelsysteem, en deze amateur gaat er gewoon zelf iets tegen aan gooien.
Je ketel continu op 40° laten draaien, en dan terugregelen naar 30° is al een bron van verlies...

Met een moderne ketel gebruik je toch best de thermostaat die er bij hoort...
Dan stel je de WAR zo in dat die gebruik maakt van de kamertemperatuur zodat die de watertemperatuur aanpast afhankelijk van het verschil tussen werkelijke en gewenste temperatuur. Op die manier is de kamerthermostaat geen thermostaat meer, maar een sensor en een bedieningspaneel (waar je zo weinig mogelijk aan gaat prutsen).

Ik weet niet of je mij nu een amateur noemt, of de installateur. In het eerste geval heb je gelijk, daarom probeer ik er zoveel mogelijk over op te steken. De installatie zoals de installateur hem had achter gelaten sloeg in ieder geval nergens op. Voor de duidelijkheid hieronder een plaatje van de installatie bij oplevering.

Wat bedoel je met de WAR gebruik laten maken van de kamertemperatuur? De sensor hangt buiten op de muur en er is geen installatieoptie om een andere sensor als input te gebruiken.

De ketel kan twee groepen bedienen. Als je beide groepen met Opentherm bedient, heeft de WAR geen functie meer (staat zo in de handleiding, WAR werkt alleen met aan/uit).

De ketel kan op de tweede groep ook een zoneklep schakelen. Dus als er warmtevraag is op groep 1 staat de klep dicht, is er warmtevraag op groep 2, staat de klep open. Alleen heeft de installateur besloten niet de bij de ketel horende klep (230V) te gebruiken, maar een Honeywell systeem (24V) dat via de thermostaat gaat.

Nu zijn er vier oplossingen:
- Beide verdelers met aan/uit thermostaten aansluiten en de WAR aankoppelen. Zodra er dan warmtevraag is op zone 1 of zone 2, wordt via de stooklijn gestookt. De vloerverwarmingsverdelers hebben allebei een thermostaatknop die de ingaande temperatuur van het water regelt (naar 30 graden neem ik aan, dat is verder nergens gespecificeerd, maar op die stand stonden die kranen).

- De verdeler boven met Opentherm aansluiten en de verdeler beneden met aan/uit en WAR. Als er dan warmtevraag is in zone 1 regelt Opentherm de aanvoertemperatuur. Als er warmtevraag is in zone 2 wordt de stooklijn gevolgd (waarbij de vraag is wat dan de maximale aanvoertemperatuur naar de verdeler moet zijn. Die staat af fabriek op 80 graden, maar dat lijkt me wat onzinnig).

- De verdeler boven met Opentherm aansluiten en de verdeler beneden met aan/uit zonder WAR. De ketel gaat dan zelf moduleren op het verschil tussen aanvoer en retour met een constante Tmax.

- Beide verdelers met Opentherm aansluiten en de WAR dan afkoppelen (want die heeft geen functie meer). Dit vereist meer werk, want dan moet ook de zoneklep voor beneden aangepast worden. Die moet nu immers door de ketel gestuurd worden en de ketel stuurt 230V, terwijl de gebruikte klep 24 V is. In dit geval zou de kamerthermostaat de aanvoertemperatuur regelen.

Links de situatie zoals deze bij oplevering aanwezig was. Ketel, beide verdelers en de zoneklep waren volledig gescheiden systemen. De ketel stookte continu, op basis van de weersafhankelijke regeling op fabrieksinstellingen. Omdat er geen warmtevraag is schoot de ketel steeds in zijn anti-pendelstand. Rechts de huidige situatie. De ketel stookt alleen als er ook echt warmtevraag is.



Nog ter info: In de eerste week na oplevering verbruikte de installatie 18 m3 gas. Na de aanpassing werd dat 6 m3 gas. Dit waren de eerste weken van juni, dus het was buiten nog geen 25 graden. De verwarming is niet aan geweest. Die 6 m3 zal voor douchen geweest zijn, want ik woonde er al wel, maar toen nog alleen.

In augustus en september was het gasverbruik zo'n 17 m3 per maand. Dit is alleen warm water voor 4 personen. Dat geeft dus een mooie baseline om te kijken hoe het gasverbruik voor verwarming gaat zijn.

[ Voor 18% gewijzigd door Blihi op 28-09-2020 11:58 ]

[victoryo]

Goedemiddag,

Allereerst wil ik zeggen dat dit een redelijk nieuw onderwerp voor mij is, maar ik het wel interessant vind en mij er al wat op ingelezen heb!

Sinds een maandje heb ik mijn huidige CV ketel laten vervangen voor een nieuwe Remeha Avanta CW4 omdat de oude ketel na 20 jaar wel zijn beste tijd gehad had!
Om het beste uit de ketel te halen heb ik er meteen een Nest (3e generatie) d.m.v. opentherm op aangesloten wat perfect werkt.

Nu heb ik mij dus wat zitten verdiepen in het besparen en fine-tunen van de ketel settings en zag dat de standaard instellingen voor bijv. de aanvoertemperatuur nog gebruikt werden (75 graden).

Deze temperatuur heb ik inmiddels verlaagd naar 60 graden om te kijken of de verwarming voldoende capaciteit heeft om hier het huis mee warm te krijgen.
Naast de radiatoren heb ik ook nog vloerverwarming beneden, waarvan ik ook geen flauw idee heb of deze correct afgesteld staat.

Gister toen het wat kouder was heb ik de thermostaat dus even flink opgestookt (25 graden) zodat het goed warm werd om te kijken wat de temperaturen zijn die de ketel aangeeft.
In de ketel zag ik een aanvoertemperatuur van 60 graden en een retourtemperatuur van 48 graden. Hier zit een verschil van 12 graden in, wat volgens mij heel keurig is.

Uiteindelijk heb ik ook nog wat zitten spelen met de vloerverwarming om te kijken of ik deze op 40 graden kon krijgen, uiteindelijk bereikte deze een temperatuur van 39 graden. Her en der had ik gelezen dat 40 graden zo'n beetje ideaal is namelijk.

Nu mijn vraag, staat mijn ketel met deze waardes icm mijn vloerverwarming een beetje goed afgesteld?

[vandermark]

Blihi schreef op maandag 28 september 2020 @ 11:50:
[...]


Ik weet niet of je mij nu een amateur noemt, of de installateur. In het eerste geval heb je gelijk, daarom probeer ik er zoveel mogelijk over op te steken. De installatie zoals de installateur hem had achter gelaten sloeg in ieder geval nergens op. Voor de duidelijkheid hieronder een plaatje van de installatie bij oplevering.

Wat bedoel je met de WAR gebruik laten maken van de kamertemperatuur? De sensor hangt buiten op de muur en er is geen installatieoptie om een andere sensor als input te gebruiken.

De ketel kan twee groepen bedienen. Als je beide groepen met Opentherm bedient, heeft de WAR geen functie meer (staat zo in de handleiding, WAR werkt alleen met aan/uit).

De ketel kan op de tweede groep ook een zoneklep schakelen. Dus als er warmtevraag is op groep 1 staat de klep dicht, is er warmtevraag op groep 2, staat de klep open. Alleen heeft de installateur besloten niet de bij de ketel horende klep (230V) te gebruiken, maar een Honeywell systeem (24V) dat via de thermostaat gaat.

Nu zijn er vier oplossingen:
- Beide verdelers met aan/uit thermostaten aansluiten en de WAR aankoppelen. Zodra er dan warmtevraag is op zone 1 of zone 2, wordt via de stooklijn gestookt. De vloerverwarmingsverdelers hebben allebei een thermostaatknop die de ingaande temperatuur van het water regelt (naar 30 graden neem ik aan, dat is verder nergens gespecificeerd, maar op die stand stonden die kranen).

- De verdeler boven met Opentherm aansluiten en de verdeler beneden met aan/uit en WAR. Als er dan warmtevraag is in zone 1 regelt Opentherm de aanvoertemperatuur. Als er warmtevraag is in zone 2 wordt de stooklijn gevolgd (waarbij de vraag is wat dan de maximale aanvoertemperatuur naar de verdeler moet zijn. Die staat af fabriek op 80 graden, maar dat lijkt me wat onzinnig).

- De verdeler boven met Opentherm aansluiten en de verdeler beneden met aan/uit zonder WAR. De ketel gaat dan zelf moduleren op het verschil tussen aanvoer en retour met een constante Tmax.

- Beide verdelers met Opentherm aansluiten en de WAR dan afkoppelen (want die heeft geen functie meer). Dit vereist meer werk, want dan moet ook de zoneklep voor beneden aangepast worden. Die moet nu immers door de ketel gestuurd worden en de ketel stuurt 230V, terwijl de gebruikte klep 24 V is. In dit geval zou de kamerthermostaat de aanvoertemperatuur regelen.

Links de situatie zoals deze bij oplevering aanwezig was. Ketel, beide verdelers en de zoneklep waren volledig gescheiden systemen. De ketel stookte continu, op basis van de weersafhankelijke regeling op fabrieksinstellingen. Omdat er geen warmtevraag is schoot de ketel steeds in zijn anti-pendelstand. Rechts de huidige situatie. De ketel stookt alleen als er ook echt warmtevraag is.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Nog ter info: In de eerste week na oplevering verbruikte de installatie 18 m3 gas. Na de aanpassing werd dat 6 m3 gas. Dit waren de eerste weken van juni, dus het was buiten nog geen 25 graden. De verwarming is niet aan geweest. Die 6 m3 zal voor douchen geweest zijn, want ik woonde er al wel, maar toen nog alleen.

In augustus en september was het gasverbruik zo'n 17 m3 per maand. Dit is alleen warm water voor 4 personen. Dat geeft dus een mooie baseline om te kijken hoe het gasverbruik voor verwarming gaat zijn.

Denk bij de Intergas ook aan de instellingen van de ketel zelf. Je kan in installateur menu komen om een aantal parameters aan te passen zodat de ketel verder naar beneden kan moduleren. Ik heb ook nieuwbouw, maar wel simpeler: Enkel vloerverwarming met twee gesloten verdelers zonder pompen. Ik heb het minimum vermogen van de ketel kunnen verlagen in het menu met minder pendel gedrag als gevolg.

[dunklefaser]

vandermark schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:26:
[...]


Denk bij de Intergas ook aan de instellingen van de ketel zelf. Je kan in installateur menu komen om een aantal parameters aan te passen zodat de ketel verder naar beneden kan moduleren. Ik heb ook nieuwbouw, maar wel simpeler: Enkel vloerverwarming met twee gesloten verdelers zonder pompen. Ik heb het minimum vermogen van de ketel kunnen verlagen in het menu met minder pendel gedrag als gevolg.

Het minimum verwarmingsvermogen van de Intergas Xtreme serie ligt bij 4,00 kW (b.w.) = ca. 0,42 m³/h bij continu branden. Het lijkt me onmogelijk om het minimum vermogen te verlagen.
Je bedoelt waarschijnlijk het maximum vermogen bij maximale warmtevraag, dit kan je idd. verlagen.

[Tommie12]

victoryo schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:21:
Goedemiddag,

Allereerst wil ik zeggen dat dit een redelijk nieuw onderwerp voor mij is, maar ik het wel interessant vind en mij er al wat op ingelezen heb!

Sinds een maandje heb ik mijn huidige CV ketel laten vervangen voor een nieuwe Remeha Avanta CW4 omdat de oude ketel na 20 jaar wel zijn beste tijd gehad had!
Om het beste uit de ketel te halen heb ik er meteen een Nest (3e generatie) d.m.v. opentherm op aangesloten wat perfect werkt.

Nu heb ik mij dus wat zitten verdiepen in het besparen en fine-tunen van de ketel settings en zag dat de standaard instellingen voor bijv. de aanvoertemperatuur nog gebruikt werden (75 graden).

Deze temperatuur heb ik inmiddels verlaagd naar 60 graden om te kijken of de verwarming voldoende capaciteit heeft om hier het huis mee warm te krijgen.
Naast de radiatoren heb ik ook nog vloerverwarming beneden, waarvan ik ook geen flauw idee heb of deze correct afgesteld staat.

Gister toen het wat kouder was heb ik de thermostaat dus even flink opgestookt (25 graden) zodat het goed warm werd om te kijken wat de temperaturen zijn die de ketel aangeeft.
In de ketel zag ik een aanvoertemperatuur van 60 graden en een retourtemperatuur van 48 graden. Hier zit een verschil van 12 graden in, wat volgens mij heel keurig is.

Uiteindelijk heb ik ook nog wat zitten spelen met de vloerverwarming om te kijken of ik deze op 40 graden kon krijgen, uiteindelijk bereikte deze een temperatuur van 39 graden. Her en der had ik gelezen dat 40 graden zo'n beetje ideaal is namelijk.

Nu mijn vraag, staat mijn ketel met deze waardes icm mijn vloerverwarming een beetje goed afgesteld?

Ik vind 40 graden voor de vloer toch echt wel hoog.

[Blihi]

Het vermogen is mij bekend. Dit is een van de redenen waarom deze installatie er wat vreemd uit ziet.

De bouwer had beloofd de Xtreme 36 toe te passen. Op een gegeven moment kwam de installateur met een alternatief (de HREco 36) omdat de Xtreme 36 niet leverbaar was volgens hem.

Ik heb toen een uitgebreid technisch vergelijk gemaakt van beide ketels, vooral op de ondergrens van de modulatie. De HREco 36 is simpelweg niet geschikt om zo ver terug te moduleren en ik heb dus andere alternatieven voorgesteld die dat wel kunnen (maar veel duurder zijn dan de Xtreme 36).

Toen bleek de Xtreme 36 ineens wel leverbaar

Als je deze ketel goed zou aansluiten in de huidige installatie zou de zoneklep voor beneden bediend moeten worden door de ketel zelf (daar is een aansluiting voor). Dan zou beneden een Opentherm thermostaat gehangen kunnen worden en de verdeler boven ook via Opentherm aangesloten. Zo staat het in de handleiding van de ketel, maar dat is dus niet uitgevoerd.

De WAR zorgt ervoor dat de zone beneden niet extreem gaat verwarmen, maar je merkt wel degelijk pendelgedrag. Ik kan in Domoticz het gasverbruik per 5 minuten lezen en daar zie je een heel duidelijk patroon in. Een soort hartslag zeg maar.

De pieken van die hartslag liggen op 0.022 m3 per 5 min (op minimaal vermogen verbruikt de ketel 7 liter per minuut, dus dat is ongeveer 3 minuten draaien op laag vermogen).

[ Voor 6% gewijzigd door Blihi op 29-09-2020 14:23 ]

[mk1992]

Tommie12 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 14:11:
[...]


Ik vind 40 graden voor de vloer toch echt wel hoog.

Onder de 35 krijg ik geen warmte voeten van de vloer hoor,

[Blihi]

Ik merk niets van "warme" vloer, maar de temperatuur van de tegels is momenteel 22 graden, terwijl de ingestelde ruimtetemperatuur 21 is. De vloerverwarming houdt dus met minimaal verschil de ruimte op temperatuur.

Daar krijg je geen warme voeten van, maar dat hoeft ook niet. Een nieuwbouwwoning heeft gewoon weinig verlies. De warmteverliesberekening voor de hele woning is bij ons nog geen 10 kW, dus bij -10 buiten zou ik met 10 kW het huis op temperatuur moeten kunnen houden.

De benedenverdieping heeft zo'n 90 m2 vloerverwarming op 10 cm hoh, dat alleen zou meer dan genoeg moeten zijn om met lage temperatuur de boel goed te houden.

[ Voor 32% gewijzigd door Blihi op 29-09-2020 16:00 ]

[Toekejoeke]

Vandaag begonnen met het waterzijdig inregelen. Viel me nog niet mee om eerlijk te zijn. Alle ramen en deuren opengezet. kamerthermostaat een slinger gegeven naar standje crematorium en even gewacht totdat de ketel op volle toeren was. Heb de aanvoertemperatuur op mijn intergas xtreme 36 gemaximaliseerd op 60 graden wat hij ook keurig na een tijdje aangaf op het display. Alle inserts stonden op 6 alle kranen op vol gas dus het meten en afstellen kon beginnen. Ik heb de excel-sheet erbij gepakt en de afgelezen waardes van de IR-thermometer overgenomen voor een eerste meting. Dit heb ik vervolgens geïnterpreteerd en de behorende radiatoren geknepen etc. uiteindelijk ben ik tot de volgende situatie gekomen:



Ik zou naar een dT willen van 15. Wat ik dan niet helemaal aan deze excel begrijp is waarom ik bijv. de bovenste radiator "woonkamer voor links" verder open moet zetten want dat zou betekenen meer flow dus minder tijd om warmte af te geven en dus een lagere dT. Of mis ik hier iets.

Verder heb ik een aantal grote en een aantal kleine radiatoren, in het toilet heb ik bijvoorbeeld een hele kleine, deze heb ik nadat ik die op stand 1 heb gezet nog steeds maar een dT van 6.8 en zie hier geen mogelijkheid om dit te verbeteren. Kan het zijn dat de stand net voorbij de 1 staat waardoor die weer volledig open staat? Heeft iemand nog nuttige tips voor mij?

Wat ik mij verder nog afvraag: de inserts kan ik meerdere slagen draaien, wat gebeurd er dan?

[ Voor 5% gewijzigd door Toekejoeke op 29-09-2020 17:37 ]

[naftebakje]

Je wil de dT zo gelijk mogelijk maken tussen de radiatoren, dus:
- die kleine toiletradiator krijg je niet perfect, gewoon laag genoeg zetten zonder dat je aan de bril vastvriest. Ook een veel te grote radiator kan je niet perfect krijgen.
- een bepaalde waarde (jou 15), vergeet die. Ook geen tijd genoeg om warmte af te geven mag je tijdens inregelen vergeten. Probeer de dT's dichtbij elkaar te krijgen, de rest komt vanzelf.
- als er geen flow is werkt je verwarming niet meer. Je wil alles zo open mogelijk laten.

Na het ongeveer gelijk zetten van de dT's, kan je eventueel slecht gedimentioneerde radiatoren bijsturen (te groot voor de ruimte, zeker snel genoeg warm: wat meer dicht / niet snel genoeg warm: wat meer open zetten).

Bedenk je dan dat je cv voor het inregelen op maximum stond (dus ook pomp mee op maximum), dus de dT zal in normaal bedrijf vanzelf hoger zijn. Je kan de pompsnelheid wat verlagen, zolang het warm genoeg blijft.

Het is gemakkelijk je te vergalloperen, de hoogste dT krijg je als je radiatoren nagenoeg geen warmte meer afgeven, dan schakel je beter de verwarming helemaal uit ;-)

[Tommie12]

naftebakje schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 20:52:


Het is gemakkelijk je te vergalloperen, de hoogste dT krijg je als je radiatoren nagenoeg geen warmte meer afgeven, dan schakel je beter de verwarming helemaal uit ;-)

Het is net omgekeerd.
Als je CV water van bv 40 graden rond pompt, en de radiatoren geven geen warmte af, dan is je dT=0, maar je ruimte is dan ook 40 graden....

Als het binnen zowat vriest, dan kan je een heel hoge dT krijgen door heel heet water op lage snelheid rond te pompen.

[Toekejoeke]

Maar als ik de dT zo gelijk mogelijk krijg wat in mijn situatie op ongeveer 8 zal zitten. Haal je toch helemaal geen goed rendement? Het waterzijdig inregelen zorgt toch juist voor balans in het systeem.

Ik ga van de week nog eens proberen om het beter te krijgen.. dacht dat een dT van 15 wel haalbaar zou zijn maar in de praktijk moet ik dan de grootste radiator al zover knijpen dat ik de kleinere radiatoren bijna dicht moet zetten, het verlagen van de pompsnelheid ( is dit eigenlijk mogelijk bij modulerende intergas xtreme 36?) kan nog bijdragen in een lagere flow

[naftebakje]

@Toekejoeke Als je je huis kan verwarmen met toevoer 35°, retour 34°, dan heb je een lage dT van 1. Maar je CV ketel zal wel optimaal condenseren, minimale rookgasverliezen hebben, dus hoog rendement hebben. Ga niet voor maximum dT ten koste van alles, ga voor gelijke dT en hoge flow (dan kan je ketel lange stooksessies op lage temperatuur maken, die wil je voor optimaal rendement).
De ketel zal (zeker met goeie modulerende thermostaat) nagenoeg nooit op maximaal vermogen moeten draaien, de ketel vermindert doorgaans zelf de pompsnelheid mee met het vermogen, dus zal nagenoeg nooit op de dT draaien die je nu hebt gemeten (lagere flow = hogere dT).

@Tommie12 Als je de flow van een radiator zo ver toe draait dat de aanvoer net warm wordt, maar er eigenlijk nagenoeg niets door de radiator stroomt, dan is er ook nauwelijks warmteafgifte. De doorstroming zorgt dat de warmte uit je ketel en in je radiator geraakt, die moet ten allen tijde blijven.

[leonbong]

@Toekejoeke
Je maakt het jezelf te moeilijk. De deltaT is geen doel opzich bij het inregelen.
Het doel is waterflow correct verdelen en dat alle radiatoren een gelijkmatige warmteverdeling hebben.
Daarnaast doe je het inregelen door werkwijze bij maximaal (max instelling ketel) vermogen, dan is het normaal ook heel koud buiten en binnen en zal de deltaT ook groter zijn dan je nu meet.

Bij het inregelen:
Zet je pomp om max toerental.
Daarna het aanvoerwater op 60 ofzo.
Alle radiatoren open
Thermostaat hoog wacht een min of 30
Veronderstel overal de aanvoertemperaturen gelijk, want dat zal ook echt zo zijn als lang genoeg aan staat.
Meet overal retourtemperaturen
Regel dmv insterts verdraaien dat retourentemperaturen overal gelijk zijn +/-2 graden is prima.
Dan heb je misschien een deltaT van 6 of 10 graden maar dat geeft niet.

Nu stel je CV-pomp op stand middel of laag en klaar.
CV-aanvoer afhankelijk van isolatie op 60 graden of lager
Je zal nu zien dat deltaT groter wordt maar de retourtemperaturen zullen we gelijk blijven tov elkaar.

Je CV-installatie is nu perfect in balans.

Of kan ook gebruik de Heimeier app en calculeer per radiator de stand van de insert werkt ook erg goed. Moet je wel alleen heimeier inserts hebben. Nu heeft danfoss een gelijksoortige app.

[ Voor 25% gewijzigd door leonbong op 30-09-2020 08:46 ]

[victoryo]

Tommie12 schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 14:11:
[...]


Ik vind 40 graden voor de vloer toch echt wel hoog.

Waar adviseer je dan de vloerverwarming op te zetten?
Ik heb altijd begrepen dat deze rond de 40 graden moet zijn, wil je het een beetje voelen.
Het gaat overigens om een tegelvloer.

[SjorsC]

Ik had begrepen dat de aangeraden temperatuur rond de 30 graden zou zijn, ook aangezien dit de kans op scheuren zou verkleinen. Of dit voldoende is moet komende winter nog gaan blijken.

Mij lijkt dat het één en ander ook afhankelijk is van de mate van isolatie in woning (hoe snel koelt de woning af). immers hoe kleiner het temperatuurverschil hoe langer de ketel op laag vermogen zou kunnen draaien, toch?

[mk1992]

Ik kom er op internet ook niet wijs uit, van zeker onder 30 naar 35 is een must tot 40 is wel de max.
En dan nog het verschil tussen tegel of laminaat.

Heb de armoe van jaren 60 en dus een lager maximum isolatieniveau, van de andere kant liggen hier geen tegels en zal het mij niet zo deren wat met de dekvloer gebeurt.

[Gramser]

Nou, om jullie een idee te geven: in mijn deels nageïsoleerde woning uit 1938 hebben we sinds een jaar vvw. Ik heb er nu één winter mee gestookt. vvw stond vorige winter op 38 graden, en de thermostaat verwarmde in blokken van een paar uur 's ochtends en een paar uur 's middags/'s avonds. Ta stond op iets van 45-48, dat weet ik niet meer.

Ik kreeg het daar comfortabel warm mee, in de woonkamer. In de rest van het huis is bijna geen radiator meer te vinden, die ruimtes verwarmen we met simpele elektrische radiatoren als de omstandigheden daarom vragen. In de badkamer hangt nog wel een (onderbemeten) radiator, we hadden daar even geen rekening gehouden met de lagere Ta. Oepsie.

Deze winter wil ik verder besparen. Na tips hier heb ik nu het volgende ingesteld: Ta op 40 (want die badkamerradiator moet wel íets van warme afgeven). VVW-thermostaat op iets van 32, beetje lastig nauwkeurig af te lezen. Overdag de thermostaat aan, 's nachts een nachtverlaging van iet van 1-1,5 graden.

We gaan kijken of dat effect heeft. Het stookseizoen is net begonnen. Overigens: met comfortabel warm doelen wij hier thuis op 19 graden in de woonkamer/keuken. En ja, in de winter trek ik een trui aan.

[ Voor 3% gewijzigd door Gramser op 30-09-2020 10:05 ]

[Tommie12]

victoryo schreef op woensdag 30 september 2020 @ 09:30:
[...]


Waar adviseer je dan de vloerverwarming op te zetten?
Ik heb altijd begrepen dat deze rond de 40 graden moet zijn, wil je het een beetje voelen.
Het gaat overigens om een tegelvloer.

Het hangt natuurlijk af van de isolatie van je huis.
Vermits een vloerverwarming een heel trage verwarming is (je moet nogal wat beton en tegels opwarmen) wordt een vloerverwarming heel vaak via een weersafhankelijke regeling (al dan niet met ruimtecorrectie) gestuurd.

Mijn zoon en dochter wonen in een nieuwe woning, en daar draait de vloerverwarming rond de 30 graden en het is er zeker niet koud. Je voelt ook niet dat de vloer echt "warm" is, maar dat hoeft ook niet.

Je moet waarschijnlijk gewoon eens proberen om de watertemperatuur elke dag een graad of 2 te laten zakken tot je het koud krijgt (of klachten van een vrouwelijke huisbewoner, die zijn dikwijls wat kouwelijker).

Mijn verwarming met radiatoren draait bij een buitentemp van 10-12 graden op 35°, maar wel zowat continu.
De ketel moet daarvoor ca 2-3kW leveren aan vermogen.

[theonlymarco83]

Iemand van jullie verstand van radiatorfolie icm radiatormetertjes?

Heb zelf blokverwarming en radiatoren met thermostatische knoppen en dan van die techem radiatormetertjes. Heeft het gebruik van radiatorfolie achter de verwarming invloed op de werking van deze metertjes? Ofwel, registreren ze door de warmere temperatuur van de verwarming dan een hoger verbruik en ben ik dientengevolge dief van eigen beurs? Of heeft het juist een positief effect?

[Tommie12]

theonlymarco83 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 13:12:
Iemand van jullie verstand van radiatorfolie icm radiatormetertjes?

Heb zelf blokverwarming en radiatoren met thermostatische knoppen en dan van die techem radiatormetertjes. Heeft het gebruik van radiatorfolie achter de verwarming invloed op de werking van deze metertjes? Ofwel, registreren ze door de warmere temperatuur van de verwarming dan een hoger verbruik en ben ik dientengevolge dief van eigen beurs? Of heeft het juist een positief effect?

Nee, je gaat daar enkel extra warmteverlies mee vermijden. De muur wordt op die plaats iets minder warm, dus minder verlies naar buiten, en normaal ga je wat minder warmte vragen.

Je kan wel wat extra warmte uit je radiator halen met die ventilatoren van "speedcomfort".
Die verhogen de deltaT, en halen meer warmte uit je radiatoren.
Je thermostaatkraan zal wat sneller sluiten, en zo betaal je iets minder.

[henkjansmits123]

Ik wil graag mijn vloerverwarming in gaan regelen/afstellen. Als ik het goed begrijp, dien ik hier een Delta T van +/- 10 per groep te behalen, klopt dat?
De thermostaatknop heb ik op 35 graden staan, dus de aanvoertemperatuur staat op 35 graden.
Nu kan ik dus gewoon met de draainknoppen de aanvoer instellen en zorgen dat de afvoertemperatuur ongeveer 10 graden lager ligt dan de aanvoertemperatuur?

Ik heb hier zitten zoeken, maar heb voor de vloerverwarming geen stappenplan/handleiding kunnen vinden. Beginnen door alle groepen volledig open te draaien?

[Tommie12]

henkjansmits123 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 16:29:
Ik wil graag mijn vloerverwarming in gaan regelen/afstellen. Als ik het goed begrijp, dien ik hier een Delta T van +/- 10 per groep te behalen, klopt dat?
De thermostaatknop heb ik op 35 graden staan, dus de aanvoertemperatuur staat op 35 graden.
Nu kan ik dus gewoon met de draainknoppen de aanvoer instellen en zorgen dat de afvoertemperatuur ongeveer 10 graden lager ligt dan de aanvoertemperatuur?

Ik heb hier zitten zoeken, maar heb voor de vloerverwarming geen stappenplan/handleiding kunnen vinden. Beginnen door alle groepen volledig open te draaien?

Ja, maar besef dat het na het draaien aan de knoppen iedere keer héél lang duurt voor je de deltaT op een betrouwbare manier kan bepalen.
Als je de vloer tot 35 graden stookt, dan duurt het echt een dag eer die terug wat afkoelt.

[Blihi]

vandermark schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:26:
[...]


Denk bij de Intergas ook aan de instellingen van de ketel zelf. Je kan in installateur menu komen om een aantal parameters aan te passen zodat de ketel verder naar beneden kan moduleren. Ik heb ook nieuwbouw, maar wel simpeler: Enkel vloerverwarming met twee gesloten verdelers zonder pompen. Ik heb het minimum vermogen van de ketel kunnen verlagen in het menu met minder pendel gedrag als gevolg.

dunklefaser schreef op dinsdag 29 september 2020 @ 13:52:
[...]

Het minimum verwarmingsvermogen van de Intergas Xtreme serie ligt bij 4,00 kW (b.w.) = ca. 0,42 m³/h bij continu branden. Het lijkt me onmogelijk om het minimum vermogen te verlagen.
Je bedoelt waarschijnlijk het maximum vermogen bij maximale warmtevraag, dit kan je idd. verlagen.

Er is wel iets aan in te stellen. Met name de minimale pompsnelheid kan omlaag, maar de standaard instellingen lijken al zodanig te zijn dan de ondergrens 4 kW is.

[darklord007]

Blihi schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:03:
[...]


[...]


Er is wel iets aan in te stellen. Met name de minimale pompsnelheid kan omlaag, maar de standaard instellingen lijken al zodanig te zijn dan de ondergrens 4 kW is.

kun je bij de huidige moderne ketels de pompsnelheid nog aanpassen?
Ik kom van een econpact 225c van agpo waar een pomp in zat met 3 standen.

Heb nu een itnergas xtreme36, maar deze heeft nu een automatisch modulerende pomp, of is dit een instelling ergens?

[Verwijderd]

BertV schreef op maandag 28 september 2020 @ 09:20:
Straks maar die radiatorfolie WEL plakken.
Dat staat al sinds vorige winter ongebruikt op zolder.

In de praktijk is het bevestigen zo'n ramp, oude steuntjes, nieuwe steuntjes, gaten, afgezaagde muurankers, cementverdikkingen.

Ik zit er aan te denken om het dan toch maar achterop de radiator te plakken.
De bekende discussie, minder effectieve radiatoren.

edit: Ik kreeg van mijn collega de tip om de verwarming uit de bovenste steunen te tillen.

Vorige week nog gedaan bij een radiator in een slaapkamer.

Ik heb voetkranen en aftappers op elke radiator, dus ik kon de radiator gewoon er even af halen. Folie plakken is dan een eitje. Radiator weer terug en via de aftapkraan vullen. Kranen weer open, en systeem op druk brengen. Alles bij elkaar uurtje werk. Maar ik wil wel bekennen dat ik mn cv systeem zelf heb aangelegd

[Blihi]

darklord007 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:37:
[...]


kun je bij de huidige moderne ketels de pompsnelheid nog aanpassen?
Ik kom van een econpact 225c van agpo waar een pomp in zat met 3 standen.

Heb nu een itnergas xtreme36, maar deze heeft nu een automatisch modulerende pomp, of is dit een instelling ergens?

Dat is inderdaad instelbaar. Je kunt zowel de ondergrens als de bovengrens van het pomptoerental instellen.

[vandermark]

Blihi schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:03:
[...]


[...]


Er is wel iets aan in te stellen. Met name de minimale pompsnelheid kan omlaag, maar de standaard instellingen lijken al zodanig te zijn dan de ondergrens 4 kW is.

darklord007 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:37:
[...]
kun je bij de huidige moderne ketels de pompsnelheid nog aanpassen?
Ik kom van een econpact 225c van agpo waar een pomp in zat met 3 standen.

Heb nu een itnergas xtreme36, maar deze heeft nu een automatisch modulerende pomp, of is dit een instelling ergens?

Ik heb in mijn Intergas HRE 36/30 de volgende parameters aangepast naar het minimum wat als opties is aangegeven. Behalve CV temp (die ik mimimum en laag maximum geef) zet ik dus niks vast, maar geef de CV wel meer ruimte om naar beneden te kunnen moduleren door bij bepaalde parameters het minimum te verlagen:

5.: 45 --> 35 graden (max temp CV water)
8: 1 --> 3 minuten (standaard nadraaien na CV bedrijf, met vloerverwarming en de massa wel goed idee denk ik, is langer zinvol? Ben ik nog niet uit... Idee is dat door nadraaien en daarmee afkoelen CV water pendelen meer wordt voorkomen)
c: 30 --> 20 (minimum toerental CV)
c.: 40 --> 15 (minimum capaciteit modulerende pomp)
E: 40 --> 30 (minimum temp CV water)

[ Voor 24% gewijzigd door vandermark op 01-10-2020 08:21 ]

[Blihi]

De HRE is niet dezelfde ketel. De XTreme 36 kan sowieso al veel meer terugmoduleren, maar het idee blijft gelijk.

De nadraaitijd heeft bij mijn installatie geen enkele zin. Als er geen warmtevraag meer is vanuit de thermostaat zal de zoneklep dicht gaan, zowel beneden (mechanische klep) als boven (zonekleppen op de verdeler). Dat betekent dat de ketel dus gaat circuleren over de overdrukbeveiliging, dat wil je juist niet.

Bij de XTreme kun je het toerental verder niet instellen, de rest wel. Minimum en maximum capaciteit van de pomp staat standaard tussen 35 en 65 procent. Dat kan naar 15-100%.

[henkjansmits123]

Tommie12 schreef op woensdag 30 september 2020 @ 16:49:
[...]


Ja, maar besef dat het na het draaien aan de knoppen iedere keer héél lang duurt voor je de deltaT op een betrouwbare manier kan bepalen.
Als je de vloer tot 35 graden stookt, dan duurt het echt een dag eer die terug wat afkoelt.

Bedankt voor je reactie! Ja dat is het lastige inderdaad, maar er is geen andere manier lijkt mij? Gewoon een kwestie van veel geduld hebben en niets overhaasten dus?

[Gramser]

Blihi schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 08:37:
De HRE is niet dezelfde ketel. De XTreme 36 kan sowieso al veel meer terugmoduleren, maar het idee blijft gelijk.

De nadraaitijd heeft bij mijn installatie geen enkele zin. Als er geen warmtevraag meer is vanuit de thermostaat zal de zoneklep dicht gaan, zowel beneden (mechanische klep) als boven (zonekleppen op de verdeler). Dat betekent dat de ketel dus gaat circuleren over de overdrukbeveiliging, dat wil je juist niet.

Bij de XTreme kun je het toerental verder niet instellen, de rest wel. Minimum en maximum capaciteit van de pomp staat standaard tussen 35 en 65 procent. Dat kan naar 15-100%.

Maar, voor mij als leek: een langere nalooptijd van de pomp betekent, betekent eigenlijk dat het verwarmde water langer door de verwarmingsinstallatie (vvw en/of radiatoren) wordt gepompt teneinde het warme water beter te verspreiden? Het water wordt dan echter niet meer verwarmd door de ketel?

[SjorsC]

@Gramser Volgens mij werkt het idd zo, natuurlijk afhankelijk van je thermostaatknoppen etc.

[Gramser]

SjorsC schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 09:52:
@Gramser Volgens mij werkt het idd zo, natuurlijk afhankelijk van je thermostaatknoppen etc.

Mooi, bij mij stond de naloop op 1 minuut, maar die heb ik naar 3 minuten gezet. Eens kijken wat dat doet voor de warmteafgifte van de vloerverwarming. Ik heb overigens de pompschakelaar van de vloerverwarming ook met een graadje verlaagd, zodat deze wat eerder gaat rondpompen.

Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe deze twee zich tot elkaar verhouden maar ik vermoed dat de pompschakelaar door het langer rondgepompte water ook langer actief zal blijven.

[Blihi]

Gramser schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 09:48:
[...]


Maar, voor mij als leek: een langere nalooptijd van de pomp betekent, betekent eigenlijk dat het verwarmde water langer door de verwarmingsinstallatie (vvw en/of radiatoren) wordt gepompt teneinde het warme water beter te verspreiden? Het water wordt dan echter niet meer verwarmd door de ketel?

Ja, maar niet als alle kleppen dicht staan. Bij zoneregeling staan alle kleppen dicht als er geen warmtevraag is en dan kan het water dus nergens naartoe. Circuleren heeft dan geen enkele meerwaarde (behalve dat de buizen naar de bybass warm blijven)

[Gramser]

Blihi schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 09:58:
[...]


Ja, maar niet als alle kleppen dicht staan. Bij zoneregeling staan alle kleppen dicht als er geen warmtevraag is en dan kan het water dus nergens naartoe. Circuleren heeft dan geen enkele meerwaarde (behalve dat de buizen naar de bybass warm blijven)

Hm, hoe weet ik of ik zoneregeling heb? Of is dat inherent aan vvw? De boel gaat toch draaien en doorstromen als de pomp in werking treedt?

Vragen, vragen...

[Blihi]

Kun je per kamer (of in meer dan 1 kamer) de temperatuur instellen? Zo ja, dan heb je meerdere zones.

[Gramser]

Ah! Nee, ik heb slechts één thermostaat, en een thermostaatknop op de badkamer. De rest is allemaal vvw. Ik was in verwarring met de verschillende zones van de vloerverwarmingsunit (de buizen).

Dank!

[dunklefaser]

Blihi schreef op woensdag 30 september 2020 @ 21:03:
[...]


[...]


Er is wel iets aan in te stellen. Met name de minimale pompsnelheid kan omlaag, maar de standaard instellingen lijken al zodanig te zijn dan de ondergrens 4 kW is.

Als je de pompsnelheid verlaagd gaat je warmteafgifte natuurlijk omlaag, dus die 4 kW raak je misschien niet meer kwijt. Alleen bij een ruim overbemeten afgiftecapaciteit bij de huidige systeemtemperaturen mogelijk, maar ook zinvol?

[Tommie12]

Gramser schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 09:48:
[...]


Maar, voor mij als leek: een langere nalooptijd van de pomp betekent, betekent eigenlijk dat het verwarmde water langer door de verwarmingsinstallatie (vvw en/of radiatoren) wordt gepompt teneinde het warme water beter te verspreiden? Het water wordt dan echter niet meer verwarmd door de ketel?

Klopt, het is vooral handig als er veel water in de ketel zelf zit, of de CV temperatuur hoog is, dan pomp je de laatste warmte van de ketel nog in de vloer of radiatoren.

[Blihi]

dunklefaser schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 10:05:
[...]

Als je de pompsnelheid verlaagd gaat je warmteafgifte natuurlijk omlaag, dus die 4 kW raak je misschien niet meer kwijt. Alleen bij een ruim overbemeten afgiftecapaciteit bij de huidige systeemtemperaturen mogelijk, maar ook zinvol?

Precies. Voorlopig blijf ik daar maar af. De enige ketelinstelling die veranderd is, is de aanvoertemperatuur van het water. Die is nu op 40 graden gezet. Dat zou mijns inziens genoeg moeten zijn, maar dat zullen we moeten afwachten.

Het vervelende is dat het enorm lastig is om zelf een goede flowberekening te maken voor de verwarming. De installateur heeft alles gewoon op de fabrieksinstelling laten staan en de boel ontzettend stom aangesloten. Aangezien we geen papieren hebben met flowberekeningen is het een beetje puzzelen hoe het zou moeten staan.

[ Voor 24% gewijzigd door Blihi op 01-10-2020 10:19 ]

[Tommie12]

henkjansmits123 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 09:46:
[...]

Bedankt voor je reactie! Ja dat is het lastige inderdaad, maar er is geen andere manier lijkt mij? Gewoon een kwestie van veel geduld hebben en niets overhaasten dus?

Met een vloerverwarming zou ik niet een halve dag de ketel op vol vermogen gaan stoken, dat kost een pak energie, en daarna zit je 2 dagen in een sauna.

Ik zou stap per stap werken.
Laat de verwarming werken, en als je merkt dat je kamers of zones hebt die merkelijk warmer worden dan andere dan draai je die zone een beetje toe, en de koudere wat open. Daarna moet je telkens een dag of zo de zaak aankijken en bijregelen. (in sommige huizen heb je debietmetertjes, als je dan bijregelt kan je kijken of die bewegen)
Meet temperaturen, en zet ze in een tabelletje.

[Gramser]

Tommie12 schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 10:18:
[...]

Klopt, het is vooral handig als er veel water in de ketel zelf zit, of de CV temperatuur hoog is, dan pomp je de laatste warmte van de ketel nog in de vloer of radiatoren.

Tsja, dat is dan ook weer even een gokje. Mijn Ta staat op 40-42 ongeveer, en hoeveel water er in zo'n ketel zit, geen idee

[Blihi]

Ik kreeg net bericht van de aannemer van ons nieuwbouwhuis. Ik had gevraagd om de berekeningen van de vloerverwarming. Welke flow hoort er in iedere groep te gaan enzovoorts. Hun antwoord:

Deze berekeningen hebben wij niet. De aanvoertemperatuur de vloer in moet op 45 graden staan en de pomp op standje 1, dat is genoeg.

De pomp heeft 3 mogelijke instellingen en per instelling ook 3 sterktes, dus "standje 1" bestaat niet. De aanvoertemperatuur van 45 graden lijkt mij wat hoog voor een vloer met 10 cm hoh buizen, maar we zullen het van de winter wel zien.

Er is dus geen flowberekening gemaakt, geen instelling per groep op basis van leidinglengte, niets...

[Gramser]

Verbaast het je echt?

Wn wat bedoelt de aannemer? Moet je vvw-thermostaat op 45 staan, of de Ta naar de vvw-thermostaat? 45 is nogal hoog voor een vvw-thermostaat, en al helemaal in een nieuwbouwhuis, lijkt me.

[Blihi]

Wt hij bedoelt is de "witte knop op de verdelers"... Dat zou dus betekenen dat er 45 graden water de vloer in gaat. Dat is veel te hoog, aangezien er 10cm hoh slangen liggen.

Maar goed, de ketel stond ook op 80 graden en de pompen van de verdelers op "altijd aan", zelfs als alle afsluiters dicht stonden...

Dus nee, het zou me niet moeten verbazen. Ik moet al blij zijn dat ik flow heb over alle groepen. Dat is niet zo bij alle huizen. Die hebben dus een groter probleem.

[Gramser]

Er is nog zóveel te winnen hè. Succes, dat wordt een mooie puzzel deze winter!

[Stinger_Ventura]

Eerst het huis droog stokken, vermoed ik zo...

Al dat bouwvocht.

[ Voor 18% gewijzigd door Stinger_Ventura op 01-10-2020 18:53 ]

[Blihi]

Even voor mijn begrip.

De benedenverdieping is een enkele verdeler met daarop 9 groepen. De eerste twee groepen verwarmen de hal en toilet zijn ieder ongeveer 6 a 7 m2 vloeroppervlak. Groepen 3 t/m 8 bedienen de woonkamer/keuken en iedere groep is volgens tekening zo'n 13 m2, totaal 78 m2.

Alle groepen beneden zijn hoh 100mm gelegd volgens de tekeningen (HMM op de foto's die ik heb gemaakt tijdens de bouw zie je duidelijk dat het hoh 150mm is)

Om in de hal dezelfde warmteafgifte te krijgen als in de woonkamer zou de flow over die twee groepen toch ongeveer de helft moeten zijn van de flow over de andere groepen, correct?

Overigens heel leerzaam is deze site: http://mgcal.montage-gara...=professionele-calculatie

Hier kun je flowberekeningen doen (weliswaar alleen in de demo versie) en dan krijg je een idee van de afstelling.

[ Voor 25% gewijzigd door Blihi op 01-10-2020 19:17 ]

[Blihi]

Stinger_Ventura schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 18:53:
Eerst het huis droog stokken, vermoed ik zo...

Al dat bouwvocht.

Gelukkig valt dat mee. De woning is in het voorjaar neergezet zonder kozijnen/ramen. Deze zijn er pas heel laat in gekomen. De woning heeft dus het hele voorjaar in de zon met volop openingen staan drogen. Het heeft in die periode nauwelijks geregend dus al het bouwvocht is er uit geventileerd.

Daarnaast hebben we tijdens de hittegolf een week lang de airco vol aan gehad en die haalt er ook een hoop vocht uit, dus vochtig is de woning eigenlijk niet.

[Tommie12]

Blihi schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 18:54:
Even voor mijn begrip.

De benedenverdieping is een enkele verdeler met daarop 9 groepen. De eerste twee groepen verwarmen de hal en toilet zijn ieder ongeveer 6 a 7 m2 vloeroppervlak. Groepen 3 t/m 8 bedienen de woonkamer/keuken en iedere groep is volgens tekening zo'n 13 m2, totaal 78 m2.

Alle groepen beneden zijn hoh 100mm gelegd volgens de tekeningen (HMM op de foto's die ik heb gemaakt tijdens de bouw zie je duidelijk dat het hoh 150mm is)

Om in de hal dezelfde warmteafgifte te krijgen als in de woonkamer zou de flow over die twee groepen toch ongeveer de helft moeten zijn van de flow over de andere groepen, correct?

Overigens heel leerzaam is deze site: http://mgcal.montage-gara...=professionele-calculatie

Hier kun je flowberekeningen doen (weliswaar alleen in de demo versie) en dan krijg je een idee van de afstelling.

Ik denk dat je gelijk hebt met je inschattingen, overigens, in een goed geïsoleerd huis zou ik gewoon de hal en toilet dicht draaien denk ik....
In mijn matig geïsoleerd huis heb ik gewoon geen radiator in het toilet en de hal. Nooit gemist.
In de slaapkamer is de verwarming nog nooit open geweest denk ik, natuurlijk wel in de kamers van onze studerende kinderen.


Zit daar nu echt geen weersafhankelijke regeling op?
Ik kan me voorstellen dat je bij -10 buiten een temperatuur nodig hebt van 35-40 graden, maar bij temperaturen van +10-15 graden zal een CV temperatuur van 25 graden al voldoende moeten zijn.

[Blihi]

Dank voor de bevestiging. Misschien is het goed om nog even duidelijkere plaatjes toe te voegen.

De situatie bij oplevering was als volgt (plaatje links):

• Ketel op fabrieksinstelling met weersafhankelijke regeling. Aanvoer was dus max 80 graden.
• Zoneverdeler (met thermostaat per ruimte) op de bovenverdieping was niet verbonden met de pomp of met de ketel.
• De pomp van de verdeler boven draaide dus continu, ook al stonden alle zonekleppen dicht.
• Beneden hangt een enkele aan/uit klokthermostaat die de zoneklep naar de verdeler beneden in- en uitschakelde[\li]
• Er was geen verbinding tussen de zoneklep beneden en de ketel.
• De pomp van de verdeler beneden draaide ook continu en circuleerde dus water door de vloer.

Deze opstelling resulteerde in een ketel die ging stoken, zelfs als er in het hele huis geen warmtevraag was. De ketel slaat immers aan zodra het buiten onder de 25 graden wordt (in juni bijvoorbeeld 's nachts) en gaat vervolgens over de bypass en de bovenste balk van de verdeler boven het water in de leidingen verwarmen. Ook draaiden beide circulatiepompen op de verdelers op maximaal vermogen (lees veel te hard). In juni en juli was het gasverbruik 30 m3 per maand, in augstus, na aanpassing van de installatie nog maar 13, terwijl we er toen met meer mensen woonden.


Ik heb het een en ander aangepast en nu is het als volgt (plaatje rechts):

• Ketel op 40 graden (tijdelijk zonder weersafhankelijke regeling, maar die kan ik zo weer aansluiten).
• Zoneverdeler (met thermostaat per ruimte) op de bovenverdieping is via Opentherm verbonden met de ingang voor thermostaat 1 op de ketel.
• De pomp van de verdeler boven is aangesloten op de verdeler en draait alleen als de verdeler ook warmte vraagt.
• Beneden hangt een enkele aan/uit klokthermostaat die de zoneklep naar de verdeler beneden in- en uitschakelt[\li]
• De zoneklep heeft een relais, dus als deze open is wordt dat doorgegeven als aan/uit regeling naar de CV ketel op de ingang voor thermostaat 2.
• De pomp van de verdeler beneden zit achter een pompschakelaar en draait dus alleen als de leiding achter de klep warmer is dan 25 graden.

De thermostaat in de woonkamer is een Honeywell Chronotherm touch (zonder programma, maar die thermostaat is nu eenmaal geplaatst). Die 'leert' dus zelf om op intervallen warmte te vragen d.m.v. aan/uit. Hij staat ingesteld op trage regeling voor vloerverwarming, met een minimale inschakeltijd van 5 minuten (meer kun je niet instellen).

De beide verdelers zijn mengverdelers van het type "SST LTV Supertherm Pro plus". Daarop is alles in te stellen. Temperatuur van de aanvoer, flow per groep, terugmengverhouding (hydraulisch actief vs. passief), en uitgaande flow. Deze stonden allemaal op fabrieksinstelling.

Mijn lijkt het vreemd dat er geen verbinding is tussen de thermostaten en de ketel. Waarom zou je de ketel immers laten stoken op de buitentemperatuur, terwijl er geen warmtevraag is? Dat zou op te lossen zijn door beide thermostaten, zowel boven als beneden via aan/uit aan te sluiten. Dan regelt de ketel weersafhankelijk, maar alleen als er warmtevraag is in tenminste 1 van de zones.

Zoals het nu aangesloten is, regelt de verwarming boven zelf welke aanvoertemperatuur nodig is voor verwarming. We verwarmen onze slaapkamers op dit moment niet, alleen de badkamer, maar ik kan me voorstellen dat de kinderen straks wel verwarming willen bij het maken van huiswerk en met al het thuiswerken is dat ook nodig in de kantoorruimte boven.

In de woonkamer regelt de thermostaat de warmtevraag. Als deze inschakelt, gaat er 40 graden water richting de verdeler. Die mengt dit met retourwater en stuurt dat de vloer in. De thermostaat schakelt steedt korte intervallen in (dat kun je ook mooi zien in de grafieken van gasverbruik die ik in Domoticz zie). Tussen 5 en 6:30 vanmorgen is er iedere 25 minuten zo'n 30 liter gas verbruikt voor de verwarming (warm water wordt 's nachts niet op temperatuur gehouden, dat heeft de ketel inmiddels geleerd). De thermostaat heeft dus per half uur vijf minuten geschakeld.

Ik hoor het graag wat volgens jullie de beste instelling zou zijn, want van de aannemer/installateur hoef ik niets te verwachten. Ik moet al blij zijn dat er flow is over alle groepen, want dat is niet in alle huizen het geval, daar zijn leidingen bruin uitgeslagen en stroomt er geen water door enkele groepen, terwijl wel alle kranen open staan.

[Tommie12]

Blihi schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:19:
Dank voor de bevestiging. Misschien is het goed om nog even duidelijkere plaatjes toe te voegen.

De situatie bij oplevering was als volgt (plaatje links):

• Ketel op fabrieksinstelling met weersafhankelijke regeling. Aanvoer was dus max 80 graden.
• Zoneverdeler (met thermostaat per ruimte) op de bovenverdieping was niet verbonden met de pomp of met de ketel.
• De pomp van de verdeler boven draaide dus continu, ook al stonden alle zonekleppen dicht.
• Beneden hangt een enkele aan/uit klokthermostaat die de zoneklep naar de verdeler beneden in- en uitschakelde[\li]
• Er was geen verbinding tussen de zoneklep beneden en de ketel.
• De pomp van de verdeler beneden draaide ook continu en circuleerde dus water door de vloer.

Deze opstelling resulteerde in een ketel die ging stoken, zelfs als er in het hele huis geen warmtevraag was. De ketel slaat immers aan zodra het buiten onder de 25 graden wordt (in juni bijvoorbeeld 's nachts) en gaat vervolgens over de bypass en de bovenste balk van de verdeler boven het water in de leidingen verwarmen. Ook draaiden beide circulatiepompen op de verdelers op maximaal vermogen (lees veel te hard). In juni en juli was het gasverbruik 30 m3 per maand, in augstus, na aanpassing van de installatie nog maar 13, terwijl we er toen met meer mensen woonden.


Ik heb het een en ander aangepast en nu is het als volgt (plaatje rechts):

• Ketel op 40 graden (tijdelijk zonder weersafhankelijke regeling, maar die kan ik zo weer aansluiten).
• Zoneverdeler (met thermostaat per ruimte) op de bovenverdieping is via Opentherm verbonden met de ingang voor thermostaat 1 op de ketel.
• De pomp van de verdeler boven is aangesloten op de verdeler en draait alleen als de verdeler ook warmte vraagt.
• Beneden hangt een enkele aan/uit klokthermostaat die de zoneklep naar de verdeler beneden in- en uitschakelt[\li]
• De zoneklep heeft een relais, dus als deze open is wordt dat doorgegeven als aan/uit regeling naar de CV ketel op de ingang voor thermostaat 2.
• De pomp van de verdeler beneden zit achter een pompschakelaar en draait dus alleen als de leiding achter de klep warmer is dan 25 graden.

De thermostaat in de woonkamer is een Honeywell Chronotherm touch (zonder programma, maar die thermostaat is nu eenmaal geplaatst). Die 'leert' dus zelf om op intervallen warmte te vragen d.m.v. aan/uit. Hij staat ingesteld op trage regeling voor vloerverwarming, met een minimale inschakeltijd van 5 minuten (meer kun je niet instellen).

De beide verdelers zijn mengverdelers van het type "SST LTV Supertherm Pro plus". Daarop is alles in te stellen. Temperatuur van de aanvoer, flow per groep, terugmengverhouding (hydraulisch actief vs. passief), en uitgaande flow. Deze stonden allemaal op fabrieksinstelling.

Mijn lijkt het vreemd dat er geen verbinding is tussen de thermostaten en de ketel. Waarom zou je de ketel immers laten stoken op de buitentemperatuur, terwijl er geen warmtevraag is? Dat zou op te lossen zijn door beide thermostaten, zowel boven als beneden via aan/uit aan te sluiten. Dan regelt de ketel weersafhankelijk, maar alleen als er warmtevraag is in tenminste 1 van de zones.

Zoals het nu aangesloten is, regelt de verwarming boven zelf welke aanvoertemperatuur nodig is voor verwarming. We verwarmen onze slaapkamers op dit moment niet, alleen de badkamer, maar ik kan me voorstellen dat de kinderen straks wel verwarming willen bij het maken van huiswerk en met al het thuiswerken is dat ook nodig in de kantoorruimte boven.

In de woonkamer regelt de thermostaat de warmtevraag. Als deze inschakelt, gaat er 40 graden water richting de verdeler. Die mengt dit met retourwater en stuurt dat de vloer in. De thermostaat schakelt steedt korte intervallen in (dat kun je ook mooi zien in de grafieken van gasverbruik die ik in Domoticz zie). Tussen 5 en 6:30 vanmorgen is er iedere 25 minuten zo'n 30 liter gas verbruikt voor de verwarming (warm water wordt 's nachts niet op temperatuur gehouden, dat heeft de ketel inmiddels geleerd). De thermostaat heeft dus per half uur vijf minuten geschakeld.

Ik hoor het graag wat volgens jullie de beste instelling zou zijn, want van de aannemer/installateur hoef ik niets te verwachten. Ik moet al blij zijn dat er flow is over alle groepen, want dat is niet in alle huizen het geval, daar zijn leidingen bruin uitgeslagen en stroomt er geen water door enkele groepen, terwijl wel alle kranen open staan.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Je ketel pendelt dus de hele tijd.... en dat is niet goed.

Dat je verwarming in Juli toch nog stookt betekent ook dat je WAR niet goed afgeregeld is. Waarom zou je verwarming moeten draaien als het buiten 20 graden is?

Bij een WAR kan je de helling en de "level" aanpassen.
Bij mij staat de helling op 1.3 en het level op -5. Normaal betkent dat dat de verwarming niks doet als het buiten minder dan 5 graden kouder is dan binnen. Met wat zonnewinst en opwarming door koken, TV heb je dan genoeg warmte.
Ik heb gisteren de temperaturen hier wat aangekeken

Gisterenmorgen bij 12 graden was het water van de CV 32°C, en de ketel draait dan vrijwel de hele morgen op 8-10% van zijn vermogen. Tegen de middag steeg de temperatuur buiten naar ca 15-16 graden, en de ketel viel dan uit, om 's avonds nog eens een uurtje aan 32° te gaan draaien.

Deze morgen was het hier maar 9°, en nu geeft de ketel een 36°.
De "thermostaat" werkt niet als thermostaat, maar als binnensensor.
Als het verschil tussen de werkelijke en gewenste temperatuur hoger wordt, dan gaat de stooktemperatuur omhoog.

[leonbong]

Blihi schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:19:
4

Kijk eens goed naar thermostaat in de woonkamer.
Ik vermoed, want dat kan met deze intergas ketel dat deze thermostaat draadloos verbonden is.

En dan moet je alleen de HCE20 herprogrammeren naar een aan/uit signaal naar ketel (hoeft niet perse).
Zodat bij signaalen aan/uit zijn en dan stooklijn aanpassen naar.
-10 graden 65 graden
25 graden 40 graden.

En dan wordt de boel heel zuinig met de buitentemperatuur regelcompensatie.

Pompen.
BG pompschakelaar kopen, niet vereist met deze zuinige pompen.
1e verdieping pomp aansluiten op HCE20, dan draait alleen bij warmtevraag en periodiek (in gebouwde functie van de HCE20) voor het vastzitten.

[ Voor 55% gewijzigd door leonbong op 02-10-2020 08:53 ]

[mdvdl]

Tommie12 schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:36:
[...]

Je ketel pendelt dus de hele tijd.... en dat is niet goed.

Sorry, maar ik denk dat er iets te gauw naar de "ketel pendelt" gesprongen wordt.

Mijn ervaring met intergas ketels in combinatie met Honeywell thermostaten en nieuwbouw is dat dit een niet echt geweldige combi is.
Reden is dat de honeywell thermostaat een aparte regelstrategie heeft wanneer de ruimte bijna op temperatuur is. Hierbij is bijna een afwijking van 0.5 graden.De aan/uit thermostaat en ook een modulerende van Honeywell zal dan in een zogenaamde "low load mode" komen waarbij die elke x minuten een paar minuten stookt en dan weer een tijd uit is.
Ik heb in mijn nieuwbouwhuis met een zelfde soort combi vele meetgegevens die dit aantonen. Aangezien een nieuwbouwhuis zeer weinig afkoelt, zal de thermostaat meestal in die "low load mode" zitten en zul je dit gedrag blijven zien.

[Blihi]

Tommie12 schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:36:
[...]


Je ketel pendelt dus de hele tijd.... en dat is niet goed.

Dat je verwarming in Juli toch nog stookt betekent ook dat je WAR niet goed afgeregeld is. Waarom zou je verwarming moeten draaien als het buiten 20 graden is?

De installatiehandleiding van de ketel zegt over de WAR niet heel veel. Wat er staat is dat alleen de Tmax instelbaar is. Verder is alles vast, bij een buitentemperatuur van -9 wordt op Tmax gestookt, bij een buitentemperatuur van 25 graden op Tmin = 25 graden (niet instelbaar). Dat betekent dus dat bij een buitentemperatuur van 20 graden, de ketel het water op 25 graden houdt.

Bij een WAR kan je de helling en de "level" aanpassen.
Bij mij staat de helling op 1.3 en het level op -5. Normaal betkent dat dat de verwarming niks doet als het buiten minder dan 5 graden kouder is dan binnen. Met wat zonnewinst en opwarming door koken, TV heb je dan genoeg warmte.
Ik heb gisteren de temperaturen hier wat aangekeken

Gisterenmorgen bij 12 graden was het water van de CV 32°C, en de ketel draait dan vrijwel de hele morgen op 8-10% van zijn vermogen. Tegen de middag steeg de temperatuur buiten naar ca 15-16 graden, en de ketel viel dan uit, om 's avonds nog eens een uurtje aan 32° te gaan draaien.

Deze morgen was het hier maar 9°, en nu geeft de ketel een 36°.
De "thermostaat" werkt niet als thermostaat, maar als binnensensor.
Als het verschil tussen de werkelijke en gewenste temperatuur hoger wordt, dan gaat de stooktemperatuur omhoog.

[Tommie12]

Blihi schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 09:35:
[...]

De installatiehandleiding van de ketel zegt over de WAR niet heel veel. Wat er staat is dat alleen de Tmax instelbaar is. Verder is alles vast, bij een buitentemperatuur van -9 wordt op Tmax gestookt, bij een buitentemperatuur van 25 graden op Tmin = 25 graden (niet instelbaar). Dat betekent dus dat bij een buitentemperatuur van 20 graden, de ketel het water op 25 graden houdt.


[...]

Dan kan je beter ergens in Juni je ketel gewoon uit zetten voor CV, en in September terug inschakelen.

[Blihi]

leonbong schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 08:42:
[...]


Kijk eens goed naar thermostaat in de woonkamer.
Ik vermoed, want dat kan met deze intergas ketel dat deze thermostaat draadloos verbonden is.

Nee, er was geen verbinding tussen thermostaat en ketel. Het was zelfs zo erg dat er bij oplevering een Round aan/uit in de woonkamer hing, verbonden met de zoneklep en naast de ketel een Honeywell Chronotherm Touch aan/uit, verbonden met de ketel ingesteld op continu 25graden. Oftewel, de thermostaat ingang van de ketel was gewoon kortgesloten. Volkomen kul natuurlijk.

En dan moet je alleen de HCE20 herprogrammeren naar een aan/uit signaal naar ketel (hoeft niet perse).
Zodat bij signaalen aan/uit zijn en dan stooklijn aanpassen naar.
-10 graden 65 graden
25 graden 40 graden.

Dat kan. Die stooklijn kan ik inderdaad wel aanpassen, maar als ik de stooklijn op de HCE20 aanpas en deze Opentherm aansluit heeft die dus zijn eigen stooklijn, onafhankelijk van de ketel. Als ik hem aan/uit aansluit heeft de stooklijn op de HCE20 geen zin, want dan overschijft de ketel hem.

En dan wordt de boel heel zuinig met de buitentemperatuur regelcompensatie.

Pompen.
BG pompschakelaar kopen, niet vereist met deze zuinige pompen.
1e verdieping pomp aansluiten op HCE20, dan draait alleen bij warmtevraag en periodiek (in gebouwde functie van de HCE20) voor het vastzitten.

Dat heb ik gedaan. Zowel de pompschakelaar beneden, als de pomp boven via HCE20.

[Blihi]

Tommie12 schreef op vrijdag 2 oktober 2020 @ 09:36:
[...]

Dan kan je beter ergens in Juni je ketel gewoon uit zetten voor CV, en in September terug inschakelen.

Ja, dat kan zeker, maar is wel een beetje een beunoplossing.