Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[Fornax445]

Als je nu een Nefit termostaat hebt zul je bij een ander merk ketel ook een andere termostaat nodig hebben. Die zal iets anders regelen wat qua temperaturen anders/vreemd aan kan voelen wat comfort betreft.
Daarmee zeg ik niet dat dat verkeerd is hoor, maar dus wel 'anders'.

Jouw vraag 'Welke ketel zouden jullie aanraden' zou ik beantwoorden met: Als jullie tussenwoning redelijk geïsoleerd is en je die regendouche toch weinig gebruikt dan zou -ik- kiezen voor een ketel die zo ver mogelijk terug kan moduleren, en dat is waarschijnlijk de CW3.
Ik heb zelf ook een Nefit uit 2003 met oorspronkelijk een Moduline-100 maar sinds een jaar of 5 een Moduline-300 termostaat. Mijn volgende warmtebron wordt weer een Nefit zodat ik deze termostaat kan houden en anders een warmtepomp. (Ook een tussenwoning hier, gasverbruik is sinds 2010 door isolatie en waterzijdig inregelen van 1800 naar 850m3 gedaald)

[MrJames]

Ik heb sinds kort een nieuwe CV van Intergas model 28/24. Met mijn vorige CV agpo econpact 3-225c heb ik behoorlijk wat gestookt, behoorlijk? idioot veel. Eengezinswoning, 3 woonlagen met vw, met 2 volwassenen. 1600 euro aan gas en elektra. Oude CV stond op comfort stand, kwam ik later achter.. helaas.

125 m2

Nu heb ik de CV water op 55 graden gezet. Maar de aanvoertemp staat default op 90. Hoe zit dit nou in elkaar? De CV gaat eerst 90 graden stoken om de retour temp op 55 te krijgen?

[ Voor 6% gewijzigd door MrJames op 02-07-2020 11:30 ]

[Dapdodo]

MrJames schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 11:29:
Nu heb ik de CV water op 55 graden gezet. Maar de aanvoertemp staat default op 90. Hoe zit dit nou in elkaar? De CV gaat eerst 90 graden stoken om de retour temp op 55 te krijgen?

Is dat niet verschil tussen SWW en CV temperatuur? Gewoon verwarming op 25C en je weet het binnen de minuut.

[vanDaal]

Ik ben mij een beetje aan het inlezen in het waterzijdig inregelen van mijn ketel.

Situatie:
- Ketel: Vaillant ecoTEC plus VHR NL 35-38_5-5 HR Combiketel uit 2010
- Aangestuurd via Nest thermostaat v3
- Vrijstaand huis uit 1919, gasverbruik 2200m3
- 16 radiatoren, waarvan 10 op de begane grond

Volgens mij is de eerste stap dat ik mijn radiatorkranen (zie foto hieronder) moet vervangen door thermostaatkranen. Ik kijk nu naar een dynamische thermostaatkraan, de Danfoss Dynamic Valve.

Nu vraag ik mij het volgende af:

• Moet ik per se alle radiatorkranen vervangen?
• Hoeveel zin heeft het om hierin te investeren als ik in de toekomst (+/- 5 jaar) de ketel vervang door een warmtepomp?
• Zijn er hier ervaringen met bedrijven die het waterzijdig inregelen kunnen uitvoeren (regio Utrecht)? Of is dat heel simpel met die Danfoss kranen?

[bert pit]

@vandaal In principe heb je geen thermostaatkranen nodig, maar voetventielen. Heb je die niet, dan kan een instelbare kraan een oplossing zijn. Vaak is dat een thermostatische kraan.

Een warmtepomp kan alleen werken in combinatie met een uitstekende isolatie. Heb je dat niet, dan is een hybride WP wellicht een oplossing.

[Heronimo]

bert pit schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 22:57:
@vandaal In principe heb je geen thermostaatkranen nodig, maar voetventielen. Heb je die niet, dan kan een instelbare kraan een oplossing zijn. Vaak is dat een thermostatische kraan.

Een warmtepomp kan alleen werken in combinatie met een uitstekende isolatie. Heb je dat niet, dan is een hybride WP wellicht een oplossing.

Hoewel isolatie altijd de eerste stap in de verduurzaming van je warmte zou moeten zijn is het niet waar dat een warmtepomp alleen werkt in combinatie met uitstekende isolatie. Jammer dat dit nog te vaak abusievelijk wel zo gesteld word.

Een warmtepomp haalt hogere rendementen bij lagere aanvoertemperaturen en heeft vaak een maximum bij aanvoer van 55 of 60 graden. En de benodigde aanvoertemperatuur is simpelweg het gevolg van de verhouding tussen afgifte vermogen en het warmteverlies.

Als @vanDaal de 2200m3 gas op stookt met aanvoertemperaturen die nooit boven de 50 graden komen zou hij zonder veel moeite al prima over kunnen op een warmtepomp. Als dat niet zo is kan hij waar mogelijk isoleren of anders de afgifte verhogen door grotere radiatoren of bijvoorbeeld ventilatorconvectoren.

[vanDaal]

Heronimo schreef op donderdag 2 juli 2020 @ 23:32:
[...]

Als @vanDaal de 2200m3 gas op stookt met aanvoertemperaturen die nooit boven de 50 graden komen zou hij zonder veel moeite al prima over kunnen op een warmtepomp. Als dat niet zo is kan hij waar mogelijk isoleren of anders de afgifte verhogen door grotere radiatoren of bijvoorbeeld ventilatorconvectoren.

Isolatie staat uiteraard op de 1e plaats hier. Vorig jaar op de 2e verdieping het schuine dak en de gevel geïsoleerd. De komende twee maanden gaat op benedenverdieping het dubbel glas (uit de jaren 90) vervangen worden en de vloer wordt (beter) geïsoleerd. Zonnepanelen (6400WP) komen vandaag

Mijn vraag mbt de warmtepomp is dat je, dacht ik, bij je gebruik van een warmtepomp ook over moet naar ltv radiatoren. Dus in dat geval vervang je zowel je CV ketel als al je radiatoren. En dan is het effect van het waterzijdig inregelen natuurlijk afgelopen. Daarom even mijn aanname dat waterzijdig inregelen alleen effect heeft tot het moment dat je een warmtepomp aanschaft.
Ik weet niet of mijn aanvoertemperatuur nooit boven de 50 graden uit komt. Hoe kun je dat in de gaten houden? Ik heb wel laatst de max aanvoertemperatuur op de ketel teruggezet van, ik dacht 70 graden, naar 60. Heeft het dan zin om hem op 50 graden te zetten (in de winter natuurlijk) en dan in de gaten houden of het huis warm genoeg blijft? En zo ja, hoef je dan je radiatoren niet te vervangen?

[Heronimo]

vanDaal schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 07:22:
[...]

Isolatie staat uiteraard op de 1e plaats hier. Vorig jaar op de 2e verdieping het schuine dak en de gevel geïsoleerd. De komende twee maanden gaat op benedenverdieping het dubbel glas (uit de jaren 90) vervangen worden en de vloer wordt (beter) geïsoleerd. Zonnepanelen (6400WP) komen vandaag

Mijn vraag mbt de warmtepomp is dat je, dacht ik, bij je gebruik van een warmtepomp ook over moet naar ltv radiatoren. Dus in dat geval vervang je zowel je CV ketel als al je radiatoren. En dan is het effect van het waterzijdig inregelen natuurlijk afgelopen. Daarom even mijn aanname dat waterzijdig inregelen alleen effect heeft tot het moment dat je een warmtepomp aanschaft.
Ik weet niet of mijn aanvoertemperatuur nooit boven de 50 graden uit komt. Hoe kun je dat in de gaten houden? Ik heb wel laatst de max aanvoertemperatuur op de ketel teruggezet van, ik dacht 70 graden, naar 60. Heeft het dan zin om hem op 50 graden te zetten (in de winter natuurlijk) en dan in de gaten houden of het huis warm genoeg blijft? En zo ja, hoef je dan je radiatoren niet te vervangen?

LTV radiatoren zijn simpelweg radiatoren die meer afgifte hebben bij dezelfde temperatuur en afmetingen.

Je kan inderdaad testen of je al klaar bent voor een warmtepomp door de aanvoer te verlagen in de winter en dan te kijken of je de boel goed warm krijgt. In de ruimtes waar dit niet het geval is zou je dan de radiatoren kunnen vervangen door varianten met meer vermogen.

Moderne warmtepompen gaan tot maximaal 55 of 60 graden. Dus ik zou de aanvoer verlagen tot 55 graden. Daarnaast verwacht ik dat je gasverbruik van de 2200m3 nu nog wel verder zal zakken. Dus het is wellicht verstandig om te kijken wat je verbruik wordt komende winter.

Op basis van je gasverbruik en de wetenschap of je het met max 55 graden red kan je dan aan de slag met de warmtepomp.

Verder zou ik zeggen, ga eens neuzen in het warmtepomp topic. Daar zijn meerdere mensen met een warmtepomp icm radiatoren.

[ Voor 3% gewijzigd door Heronimo op 03-07-2020 07:48 ]

[Grolsch]

Als je een Ta van 55 nodig hebt zou ik een WP vergeten.
Als je een beetje rendabel (fatsoenlijke COP) wil stoken met een WP heb je een Ta nodig van <40 graden.

Als je met lagere temperaturen gaat werken dan moet je flow omhoog, en dat is vaak een groter probleem in oudere woningen, vaak hele dunne leidingen wat met een hoge Ta van 90 graden wel goed gaat, maar met een Ta van 40 problemen geeft.

Aangezien je Ta zak, zakt je dT, en als de dT halveert moet je de flow verdubbelen om dezelfde afgifte te houden.

[Heronimo]

Grolsch schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 08:17:
Als je een Ta van 55 nodig hebt zou ik een WP vergeten.
Als je een beetje rendabel (fatsoenlijke COP) wil stoken met een WP heb je een Ta nodig van <40 graden.

Als je met lagere temperaturen gaat werken dan moet je flow omhoog, en dat is vaak een groter probleem in oudere woningen, vaak hele dunne leidingen wat met een hoge Ta van 90 graden wel goed gaat, maar met ene Ta van 40 problemen geeft.

Aangezien je Ta zak, zakt je dT, en als de dT halveert moet je de flow verdubbelen om dezelfde afgifte te houden.

Volgens mij komt dat ongeveer op hetzelfde neer als ik zeg toch? Als je maximale aanvoer 55 is bij zeg -10 buiten zal je bij temperaturen rond het vriespunt op iets van 40 graden zitten.

Uiteraard zal het rendement nooit zo mooi worden als bij vloerverwarming. Maar een COP van meer dan 3.5 lijkt me prima haalbaar.

[vanDaal]

Grolsch schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 08:17:
Als je een Ta van 55 nodig hebt zou ik een WP vergeten.
Als je een beetje rendabel (fatsoenlijke COP) wil stoken met een WP heb je een Ta nodig van <40 graden.

Als je met lagere temperaturen gaat werken dan moet je flow omhoog, en dat is vaak een groter probleem in oudere woningen, vaak hele dunne leidingen wat met een hoge Ta van 90 graden wel goed gaat, maar met een Ta van 40 problemen geeft.

Aangezien je Ta zak, zakt je dT, en als de dT halveert moet je de flow verdubbelen om dezelfde afgifte te houden.

Help me even. Ta = Temperatuur aanvoer? dT?

[dunklefaser]

vanDaal schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 09:10:
[...]

Help me even. Ta = Temperatuur aanvoer? dT?

Misschien is het handig om de diverse wp (warmtepomp) topics te raadplegen?
De TS (topic start) bevat meestal voldoende informatie om te beginnen.

[Grolsch]

vanDaal schreef op vrijdag 3 juli 2020 @ 09:10:
[...]

Help me even. Ta = Temperatuur aanvoer? dT?

Ta = inderdaad aanvoertemperatuur
dT = delta T, dus het verschil tussen aanvoertemperatuur en retour temperatuur

Vermogen wordt bepaald door de formule: l/s * dT * 4,2 = vermogen (l/s = flow in liters per seconde).

Als je een lagere Ta gaat hanteren (zoals met een WP) zal de dT zakken dus zal de flow verhoogd moeten worden om hetzelfde afgegeven vermogen te houden.

[SindaPaus]

Zie onderstaand aanbod. Als ik hier in dit topic wat lees, dan is 90 euro een behoorlijke klap geld voor een handboek, accessoires. Of is het echt een scherpe prijs? Wat is jullie mening?

[Bo0bz]

SindaPaus schreef op donderdag 16 juli 2020 @ 19:24:
Zie onderstaand aanbod. Als ik hier in dit topic wat lees, dan is 90 euro een behoorlijke klap geld voor een handboek, accessoires. Of is het echt een scherpe prijs? Wat is jullie mening?

[Afbeelding]

Die laser temperatuur meter bestel je op Ali voor een paar euro. Met hulp van dit topic lukt inregelen je ook!

[ Voor 3% gewijzigd door Bo0bz op 16-07-2020 20:11 ]

[Cap]

Action heeft (had?) ook een infraroodthermometer van Ferm, doet hetzelfde, heeft zelfs een uitgebreider beeldscherm. Ook Ali prijsniveau.

[fdkuyper]

Ik heb zelf ook zo'n laser thermometer. Maar ik twijfel erg over de bruikbaarheid van het ding: het maakt nogal uit op wat voor materiaal je richt. Glimmend (of wit als een radiator) weerkaatst anders (meer?) dan andere oppervlaktes, met andere resultaten als gevolg. Kan iemand iets zeggen over de bruikbaarheid van zo'n ding voor het waterzijdig inregelen?

[jvanderneut]

fdkuyper schreef op donderdag 16 juli 2020 @ 22:47:
Ik heb zelf ook zo'n laser thermometer. Maar ik twijfel erg over de bruikbaarheid van het ding: het maakt nogal uit op wat voor materiaal je richt. Glimmend (of wit als een radiator) weerkaatst anders (meer?) dan andere oppervlaktes, met andere resultaten als gevolg. Kan iemand iets zeggen over de bruikbaarheid van zo'n ding voor het waterzijdig inregelen?

TL;DR: Voor DIY is het prima bruikbaar.

Het gaat bij waterzijdig inregelen om het temperatuurverschil, dus als per radiator op hetzelfde soort oppervlak meet, zal het grootste gedeelte van de afwijking wegvallen. Verder kan je op glimmende oppervlakken wat tape plakken, zodat het mat wordt. Ook als je verschillende soorten materialen hebt, kan het handig zijn overal wat overheen te plakken.

[HyperTrophy]

SindaPaus schreef op donderdag 16 juli 2020 @ 19:24:
Zie onderstaand aanbod. Als ik hier in dit topic wat lees, dan is 90 euro een behoorlijke klap geld voor een handboek, accessoires. Of is het echt een scherpe prijs? Wat is jullie mening?

[Afbeelding]

Je moet ook maar ventielen hebben op iedere radiator...

[ThinkPad]

@SindaPaus Veel te duur, de thermometer kun je uit China halen voor €10. De rest van de instructies staat gratis in de topicstart
@fdkuyper Zie topicstart, daar wordt dit ook uitgelegd.

[ Voor 54% gewijzigd door ThinkPad op 17-07-2020 08:51 ]

[Seafarer]

fdkuyper schreef op donderdag 16 juli 2020 @ 22:47:
Ik heb zelf ook zo'n laser thermometer. Maar ik twijfel erg over de bruikbaarheid van het ding: het maakt nogal uit op wat voor materiaal je richt. Glimmend (of wit als een radiator) weerkaatst anders (meer?) dan andere oppervlaktes, met andere resultaten als gevolg. Kan iemand iets zeggen over de bruikbaarheid van zo'n ding voor het waterzijdig inregelen?

Bij die goedkope laser thermometers gewoon de kop tegen het te meten oppervlak aanhouden, liefst een mooi plat vlak. De nauwkeurigheid knalt omhoog is mijn ervaring.

[Mr.Viper]

Even een vraagje aan de experts hier:

Voordat we de muur van een nieuwe laag verf wilden voorzien heb ik 's ochtends onze thermostaat (Honeywell Vision Modulation) van de muur gehaald en aan het einde van de dag hem er weer op gedrukt.

Toen zag ik, zoals op de foto's hieronder dat de gemeten temperatuur ongeveer het dubbele was dan dat het echt zou moeten zijn. Ik dacht dat misschien een meetfout was en dat hij zichzelf wel ging corrigeren. De volgende dag stond er echter "THERMOST DEFECT" in beeld en had ik dus helemaal niks meer .

Toen las ik dat ik eigenlijk eerst de cv-ketel van het stroom had moeten halen voordat ik de thermostaat er af trok... nu dus te laat . Dit laatste nogmaals wel gedaan zelfs met een paar uur ertussen in navolging van de Honeywell Infolijn maar ook dit helpt niet.



Na demontage van de thermostaat en het controleren van contacten e.d. niks vreemds kunnen vinden. Heeft hier iemand nog tips?

Of anders een tip voor de beste thermostaat die werkt met een Intergas Kombi Kompact HRE 36/30 i.c.m. vloerverwarming beneden? Een slimmere thermostaat i.v.m. domotica of gewoon weer een standaard klokthermostaat zoals een Honeywell Chronotherm Touch Modulation? Of een Remeha iSense, zijn die altijd modulerend?

[bert pit]

Mr.Viper schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 16:23:
Even een vraagje aan de experts hier:

Voordat we de muur van een nieuwe laag verf wilden voorzien heb ik 's ochtends onze thermostaat (Honeywell Vision Modulation) van de muur gehaald en aan het einde van de dag hem er weer op gedrukt.

Toen zag ik, zoals op de foto's hieronder dat de gemeten temperatuur ongeveer het dubbele was dan dat het echt zou moeten zijn. Ik dacht dat misschien een meetfout was en dat hij zichzelf wel ging corrigeren. De volgende dag stond er echter "THERMOST DEFECT" in beeld en had ik dus helemaal niks meer .

Toen las ik dat ik eigenlijk eerst de cv-ketel van het stroom had moeten halen voordat ik de thermostaat er af trok... nu dus te laat . Dit laatste nogmaals wel gedaan zelfs met een paar uur ertussen in navolging van de Honeywell Infolijn maar ook dit helpt niet.

[Afbeelding]

[Afbeelding]

Na demontage van de thermostaat en het controleren van contacten e.d. niks vreemds kunnen vinden. Heeft hier iemand nog tips?

Of anders een tip voor de beste thermostaat die werkt met een Intergas Kombi Kompact HRE 36/30 i.c.m. vloerverwarming beneden? Een slimmere thermostaat i.v.m. domotica of gewoon weer een standaard klokthermostaat zoals een Honeywell Chronotherm Touch Modulation? Of een Remeha iSense, zijn die altijd modulerend?

De vraag is wat er defect is, de thermostaat of de print in de ketel.

[Mr.Viper]

bert pit schreef op woensdag 22 juli 2020 @ 18:38:
[...]


De vraag is wat er defect is, de thermostaat of de print in de ketel.

Inderdaad, gezien ik nog geen andere thermostaat heb kan ik dat nog niet testen...
Daarom ook de vraag of een Remeha iSense ook modulerend is zodat ik die hopelijk 2e hands kan vinden en dan goede vervanger heb en een defecte ketel kan uitsluiten.

[bert pit]

Mr.Viper schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:31:
[...]


Inderdaad, gezien ik nog geen andere thermostaat heb kan ik dat nog niet testen...
Daarom ook de vraag of een Remeha iSense ook modulerend is zodat ik die hopelijk 2e hands kan vinden en dan goede vervanger heb en een defecte ketel kan uitsluiten.

Die is modulerend. Stuur anders even een PB, ik heb er nog een liggen.

[Flappie]

Ik wil ook eens beginnen om mijn CV te gaan tunen. We hebben in de woonkamer voldoende radiatoren waaraan het systeem de warmte kwijt kan. Tevens is onze spouwmuur (6 tot 8 cm) geïsoleerd met Supafil.
Warm water gebruiken we alleen voor dagelijks douchen met een waterbesparende douchekop en 1 keer per week vullen we het bad voor de kids. Warm water in de keuken komt uit een kokend water boiler van 10 liter.

Mijn CV is een Nefit Ecomline HRC30 en alles staat op de hoogste stand.
Ik zal beginnen met het terugdraaien van de tapwater temperatuur naar stand 7.
Maar wat doe ik net de CV instellingen? Er zit namelijk ook een jumper in waarmee ik in 1 keer de capaciteit kan terugdringen tot 11 kw. Er is ook een draaiknopje om de deellast terug te brengen.

Wat is jullie ervaring hiermee?

[Seafarer]

Flappie schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 21:38:
Ik wil ook eens beginnen om mijn CV te gaan tunen. We hebben in de woonkamer voldoende radiatoren waaraan het systeem de warmte kwijt kan. Tevens is onze spouwmuur (6 tot 8 cm) geïsoleerd met Supafil.
Warm water gebruiken we alleen voor dagelijks douchen met een waterbesparende douchekop en 1 keer per week vullen we het bad voor de kids. Warm water in de keuken komt uit een kokend water boiler van 10 liter.

Mijn CV is een Nefit Ecomline HRC30 en alles staat op de hoogste stand.
Ik zal beginnen met het terugdraaien van de tapwater temperatuur naar stand 7.
Maar wat doe ik net de CV instellingen? Er zit namelijk ook een jumper in waarmee ik in 1 keer de capaciteit kan terugdringen tot 11 kw. Er is ook een draaiknopje om de deellast terug te brengen.

Wat is jullie ervaring hiermee?

De temperatuur regeling voor tapwater werkt niet op alle units. Dus het kan zijn dat hij software matig vaststaat op 65 graden. Geen probleem.

De jumper is een tijdelijk test programma, dus afblijven.

Cv water op 60 graden begrenzen is denk ik een goed begin. Vermogen mag op 100 blijven staan de modulerende thermostaat zoekt dit verder zelf uit. Je moet haast wel een modulerende thermostaat hebben want iets anders werkt niet op deze ketel. (nefit protocol)

Dus daar ben je klaar mee. Kun je gelijk door naar waterzijdig inregelen.

Ik heb nagenoeg dezelfde ketel maar dan 24 kw. En pas 23 jaar jong.

[Flappie]

Seafarer schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 22:03:
[...]

De temperatuur regeling voor tapwater werkt niet op alle units. Dus het kan zijn dat hij software matig vaststaat op 65 graden. Geen probleem.

De jumper is een tijdelijk test programma, dus afblijven.

Cv water op 60 graden begrenzen is denk ik een goed begin. Vermogen mag op 100 blijven staan de modulerende thermostaat zoekt dit verder zelf uit. Je moet haast wel een modulerende thermostaat hebben want iets anders werkt niet op deze ketel. (nefit protocol)

Dus daar ben je klaar mee. Kun je gelijk door naar waterzijdig inregelen.

Ik heb nagenoeg dezelfde ketel maar dan 24 kw. En pas 23 jaar jong.

Dank voor je reactie. Ik zal de tapwater temperatuur aanpassen. Kan ik ergens zien of die softwarematig is vastgesteld?

Bij de jumper staat trouwens specifiek dat deze voor een 11kw instelling is. Er is ook een test knopje. Die is volgens de service handleiding voor service doeleinden.

Thermostaat is een Moduline Easy met een speciale converter ertussen zodat deze met deze ketel werkt.

[Seafarer]

Flappie schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 22:20:
[...]


Dank voor je reactie. Ik zal de tapwater temperatuur aanpassen. Kan ik ergens zien of die softwarematig is vastgesteld?

Bij de jumper staat trouwens specifiek dat deze voor een 11kw instelling is. Er is ook een test knopje. Die is volgens de service handleiding voor service doeleinden.

Thermostaat is een Moduline Easy met een speciale converter ertussen zodat deze met deze ketel werkt.

Die 11kw is om de ketel te blokkeren op 11kw. Na een week brand hij nog op 11 kw. Kijk maar in de handleiding.
Ik ga ervanuit dat deze thermostaat hetzelfde met de ketel kan als de gewone Moduline. Hij moet dan heel netjes moduleren.

Wel zonde van het geld als de vorige thermostaat inderdaad een moduline was. Want wat kan deze beter?

Edit: sorry de tapwater vraag. Nee dat zie je nergens. Het kan ook niet aangepast worden.

[ Voor 5% gewijzigd door Seafarer op 23-07-2020 22:32 ]

[Flappie]

Seafarer schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 22:30:
[...]

Die 11kw is om de ketel te blokkeren op 11kw. Na een week brand hij nog op 11 kw. Kijk maar in de handleiding.
Ik ga ervanuit dat deze thermostaat hetzelfde met de ketel kan als de gewone Moduline. Hij moet dan heel netjes moduleren.

Wel zonde van het geld als de vorige thermostaat inderdaad een moduline was. Want wat kan deze beter?

Edit: sorry de tapwater vraag. Nee dat zie je nergens. Het kan ook niet aangepast worden.

Nou, toen we het huis kochten zat er een oude moduline 30 op, helemaal verkleurt en onder de verf. Vorig bewoners waren te beroerd om hem er even af te halen bij het sauzen van de muren. Wij hebben die muur grijs gemaakt en daar past de Nefit Easy met zijn grijs/zwarte uiterlijk prima bij.

Hij moduleert trouwen wel hoorz geen aan/uit

Ik ga eens beginnen met het terugzetten van de temperatuur naar 60 graden. Thnx voor de info voor zo ver.

[SjorsC]

leonbong schreef op dinsdag 2 juni 2020 @ 21:22:
Ja mijn pomp draait al 11 jaar en gaat nog zeker 10 jaar mee.
De moderne a label pompen kunnen niet eens goed tegen het schakelen van een pompschakelaar.
Daar ken ik wel de voorbeelden van dure a label pompen waarvan vroegtijdig de elektronica is overleden.

Mogelijk een erg late reactie...

Maar dit is inderdaad ook de reden dat ik aan het twijfelen ben om een pompschakelaar aan te schaffen.
Je hoort/leest toch geregeld dat de "moderne" pompen niet goed tegen het schakelen met een pompschakelaar kunnen.

Toevallig iemand ervaring met een pompschakelaar i.c.m. een WILO PARA?

[Gramser]

Ikke. Ik heb sinds vorig jaar vloerverwarming. Ik heb een Albrand vloerverwarmingsunit icm Wilo Para.

En aangezien Albrand zelf een pompschakelaar onder eigen naam levert, voor (ook) hun units met Wilo pomp, leek het mij geen enkel probleem om een (goedkopere en instelbare) ECO Pump switch aan te sluiten. En dat is de hele winter prima bevallen.

Maar: slechts één stookseizoentje ervaring dus.

[mdvdl]

Voor zover ik weet zit er een zelfde soort pomp in mijn CV (Intergas HReco36). Alleen dan zonder instelbare toeren van buitenaf middels een knop.
Deze wordt ook continue aan- en uitgeschakeld. Lijkt mij dat het geen probleem moet zijn.

[SjorsC]

Bedankt voor de input.

Denk dat ik het toch maar ga aanschaffen.
In het ergste geval moet ik over enkele jaren de pomp al vervangen.
In het andere geval is de schakelaar over 2-3 jaar terug verdiend en heeft de pomp minder uren gedraaid

[PentaClover]

Gisteren had de CV een onderhouds beurt. De monteur was erg verbaasd over de aanpassingen die ik vorig jaar heb gedaan om met een t_a van ~35^oC en een t_r van ~25^oC te kunnen verwarmen. Toen ik een en ander had uitgelegd vond hij het leuk om weer eens iets nieuws te leren

Bij het schoonmaken was wel duidelijk te zien dat de brander en ook de condens sifon een stuk viezer was dan de vorige keren, helemaal vol met witte korreltjes. Het lijkt een beetje op alluminium oxide.

Volgens de monteur kan dat geen kwaad zolang je maar regelmatig schoonmaakt, wat ook gebeurd met een jaarlijkse onderhoudsbeurt. Maar ik vraag me wel af of dit maximaal condenseren, hoewel erg goed voor het rendement, misschien wel minder goed is voor de levensduur van de brander ... heeft iemand daar een idee over ?

[_JGC_]

Wisselaar zal misschien iets sneller wegvreten door het zure condenswater. Verder is het zaak om tijdig onderhoud te doen, en niet dat halfgare onderhoud waarbij eens in de 3 jaar de kap eraf gaat (dat doet energiewacht hier, komen ze een volgende keer niet mee weg).

Overigens ga ik binnenkort ook nog even aan de slag: T22 80x60 in de hal tussen keuken en berging erbij (open verbinding met keuken), retour van dat ding wordt deels vloerverwarming van de berging. Dan de 330x50 T21 vervangen door 290x50 T33. De T21 gaat dan naar de woonkamer om een 280x50 T20 te vervangen.

Paar duizend Watt aan vermogen erbij, enige wat het mij kost is het leidingwerk en de koppelingen. Beide radiatoren zijn afdankertjes uit jaren 50/60 huizen die nu vloerverwarming hebben.

[Mr.Viper]

bert pit schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 17:57:
[...]


Die is modulerend. Stuur anders even een PB, ik heb er nog een liggen.

Ik heb na 2 weken vakantie inmiddels via MP goedkoop een Remeha iSense kunnen bemachtigen en deze werkt prima met mijn Intergas CV-ketel. Verwarming eventjes getest of hij aansloeg verder met dit weer nog niet nodig gehad.

[_JGC_]

Mr.Viper schreef op donderdag 23 juli 2020 @ 11:31:
[...]


Inderdaad, gezien ik nog geen andere thermostaat heb kan ik dat nog niet testen...
Daarom ook de vraag of een Remeha iSense ook modulerend is zodat ik die hopelijk 2e hands kan vinden en dan goede vervanger heb en een defecte ketel kan uitsluiten.

Remeha iSense werkt gewoon met jouw ketel, ik heb 'm hier op een HRE 28/24 hangen uit 2010. Voldoet beter dan een Honeywell, vnml omdat de aanvoertemperatuur ook mee mag stijgen als de ketel z'n warmte niet kwijt kan tijdens aanwarmen.

Houd bij 2dehands wel rekening met 2 problemen die wel eens voorkomen:
- knop kan lam zijn, draai je aan de knop voor half graadje erbij en gaat ie 3 graden naarbeneden
- Klok kan stil gaan staan, kom je 's morgens uit bed en is de woonkamer steenkoud, staat de thermostaat op 3 uur 's nachts

Zoek bij voorkeur naar een "nieuw in doos" model, waarbij je dat ook op de foto's kan zien dat het zo is.

[thespeed]

Heeft iemand hier ook ervaring met een Spirotech, Spirocombi MB3 luchtafscheider en vuilafscheider.
Is zoiets verstandig om te doen?
Zou bijvoorbeeld inplaats van een combi ook gewoon een automatische ontlucher inplaats van de manuele ontluchter op de cv ketel kunnen zetten.
Ik heb gelezen dat een vuilafscheider bij de nieuwe pompen wel verstandig is dus ik zou dan ook een Spirotrap MB3 er op kunnen zetten.

[ Voor 19% gewijzigd door thespeed op 17-08-2020 16:34 ]

[leonbong]

@thespeed
Zo'n magnetische vuilafscheider is fantastisch.
Eigenlijk moet je zo'n microbellen ontluchter op heetste punt zetten en vuilafscheider voor het apparaat wat je wil beschermen.
In praktijk betekent dat luchtafscheider na de CV-ketel vuilafscheider voor de CV-ketel.
Let op deze luchtafscheiders zijn wezenlijk anders dan zo'n automatisch in een ketel die doen geen microbellen.
Zo'n combi is wat betreft eigenlijk niet ideaal.

Wel bijvoorbeeld in de aanvoerleiding van vloerverwarming bijvoorbeeld of de toevoerleiding van stadsverwarming in woning dan is zo'n combi top.

Maar als je plaatsings problemen hebt dan iets beter dan niets en dan zou ik wel zo'n combi plaaten na de CV-ketel. Het heetste punt van de installatie omdat de luchtafscheiding een grotere afhankelijkheid heeft van de temperatuur voor goede werking dan het filter deel.

[ Voor 11% gewijzigd door leonbong op 17-08-2020 17:37 ]

[thespeed]

leonbong schreef op maandag 17 augustus 2020 @ 17:08:
@thespeed
Zo'n magnetische vuilafscheider is fantastisch.
Eigenlijk moet je zo'n microbellen ontluchter op heetste punt zetten en vuilafscheider voor het apparaat wat je wil beschermen.
In praktijk betekent dat luchtafscheider na de CV-ketel vuilafscheider voor de CV-ketel.
Let op deze luchtafscheiders zijn wezenlijk anders dan zo'n automatisch in een ketel die doen geen microbellen.
Zo'n combi is wat betreft eigenlijk niet ideaal.

Wel bijvoorbeeld in de aanvoerleiding van vloerverwarming bijvoorbeeld of de toevoerleiding van stadsverwarming in woning dan is zo'n combi top.

Maar als je plaatsings problemen hebt dan iets beter dan niets en dan zou ik wel zo'n combi plaaten na de CV-ketel. Het heetste punt van de installatie omdat de luchtafscheiding een grotere afhankelijkheid heeft van de temperatuur voor goede werking dan het filter deel.

Bedankt voor je verhelderende antwoord.
Voor een losse vuilafscheider en Spirovent ontluchter zit ik al boven de 200 euro.
Dat wordt me eigenlijk toch wel wat te gek.
Of ik ga voor de combi of ik ga voor een losse vuilafscheider.
De huidige CV ketel heeft eigenlijk ook +-15 jaar de micro bellen overleefd.
Maar even kijken wat verstandig is.
Helaas hebben de Intergas ketels wat ik zo zie geen automatische ontluchter wat mijn oude Atag ketel wel heeft.

[leonbong]

Als je het duur wordt dan maar een combi zou ik zeggen.

Het verwijderen van microbellen maakt het water echt zuurstof vrij uiteindelijk dus minder roest dus minder vuil.

Een automatische A|ontluchter en een B|microbellen verwijderaar is niet het zelfde.
A kan niet wat B kan.
B kan ook niet volledig wat A kan.

De kracht va B is echt het verwijderen van luchtbelletjes die door meegenomen worden door de waterstroom en zich niet ergens ophopen.

[Seafarer]

@thespeed En als ik me niet vergis zit de microbellen ontluchter achter de ketel dus voordat het water het radiatoren circuit ingaat.

Radiatoren en pijpen hebben de neiging om te oxideren dus die oxide wil je afvangen voordat het vuil je dure ketel ingaat dus de vuil afscheider zit na de radiatoren en voor de ketel.

Een combinatie lijkt me dan niet een goede keus.

[Seafarer]

Nu we toch aan het microbellen zijn, waar zijn er ergens wetenschappelijke tests te vinden?

Hoe weetje zeker of hoe test je zo'n ding?

[leonbong]

Zo’n ding is feitelijk een gaaspakket waardoor de kleine belletjes eraan gaan kleven en samenklonteren tot grotere die dan opstijgen naar de snelontluchter bovenop.

[Seafarer]

leonbong schreef op dinsdag 18 augustus 2020 @ 23:12:
Zo’n ding is feitelijk een gaaspakket waardoor de kleine belletjes eraan gaan kleven en samenklonteren tot grotere die dan opstijgen naar de snelontluchter bovenop.

Ja zover was ik ook. Maar eigenlijk bedoelde ik het ontluchtings klepje kan vast gaan zitten en hoe kom je daar eenvoudig achter.?

[leonbong]

Mijn persoonlijke ervaring met die dingen in industriële installaties.
Die dingen gaan eigenlijk nooit stuk als ze van een knap merk zijn.

Spirotech
Flamco

[ Voor 18% gewijzigd door leonbong op 18-08-2020 23:33 ]

[Joindry]

Kan iemand mij een indicatie geven hoeveel rendement ik kwijtspeel momenteel.
Mijn HR-ketel is niet aangesloten met een dubbelwandige buis. Maw, de verse lucht wordt gewoon aangezogen uit mijn garage, waar een verplicht ventilatiegat zit naar buiten toe.
Ik hoor verschillende cijfers die nogal redicul ver uit elkaar liggen. Mijn CV onderhoudsman zegt dat het geen procent gaat schelen. Een bevriendt CV enthousiast (op rust) zweert me dat dit makkelijk 15 % van het rendement wegsnijdt.

TL;DR, haal ik de aanleg van een dubbelwandige buis er nog uit of niet.

[ThinkPad]

Wat is de motivatie achter het extra rendement dan? Voorverwarmen van de aanzuiglucht ofzo door de rookgassen die er in tegengestelde richting langs stromen?

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 23-08-2020 21:50 ]

[Verwijderd]

@ThinkPad @Joindry Condensatie van de waterdamp uit de rookgassen. Je verliest max 11%. De moeite als de aanleg van een pijp niet te moeilijk is.

Zie ook: Wikipedia: Hoogrendementsketel

Edit: prima Wikipedia artikel trouwens. Legt ook waterzijdig inregelen uit, en lage retour. Zou iemand uit dit topic daar input voor hebben geleverd?

[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 23-08-2020 22:15 ]

[blissard]

@ThinkPad @Joindry volgens mij heeft thinkpad gelijk. Als het alleen om wijziging van de aangevoerde lucht gaat, is de rendementswinst op z’n best nihil. Condenseren doet zo’n ketel intern en niet in de aan/ afvoer.

[leonbong]

Het condenseren van hr ketel gebeurt in de ketel de constructie van de lucht- en rookgasbuis heeft hier weinig mee te maken.

Ofwel twee buizen of concentrische buis maakt nihil uit op het rendement.

[Joindry]

Ik ben al blij dat het geen domme vraag was. Niet uitbreken tenzij het toch moet is het advies dus. Enige echte voordeel is dus dat het risico op CO-vergiftiging kleiner wordt blijkbaar. Miniem hoger rendement vanwege hogere intake temp van de lucht.

[bert pit]

Die dubbele buis is ervoor om te zorgen dat je een zgn. "gesloten systeem" hebt in de ruimte waarin de CV hangt waarbij de zuurstof niet aan de ruimte wordt onttrokken. Zowel de vlam als de rookgassen als de aanvoer van de rookgassen komen dus niet in aanraking met de ruimte waarin de CV hangt.

Hierdoor kan er geen onderdruk, zuurstofgebrek of erger in de ruimte zelf ontstaan. Zolang je niet in je garage leeft, heeft het dus niet veel nut om een dubbele buis te plaatsen.

[ Voor 3% gewijzigd door bert pit op 24-08-2020 13:04 ]

[Seafarer]

bert pit schreef op maandag 24 augustus 2020 @ 10:38:
Die dubbele buis is ervoor om te zorgen dat je een zgn. "gesloten systeem" hebt in de ruimte waarin de CV hangt waarbij de zuurstof niet aan de ruimte wordt onttrokken. Zowel de vlam als de rookgassen als de aanvoer van de rookgassen komen dus niet in aanraking met de ruimte waarin de CV hangt.

Hierdoor kan er geen onderdruk, zuurstofgebrek of erger in de ruimte zelf ontstaan. Zolang je niet in je garage leeft, heeft het dus niet veel nut om een dubbele buis te plaatsen.

Afgezien dat een dubbele buis veiliger is. (mits correct aangelegd) Is er nog iets anders wat wel degelijk een beetje winst geeft. Als de ketel uit is, dan is het druk verschil over een dubbele pijp nihil. Geen druk verschil geen flow. Dus geen koude lucht door een warme kachel.

Heb je geen dubbele pijp dan kan er heel gemakkelijk een groot druk verschil ontstaan tussen twee gevels er gaat dus lucht door de ketel die het binnenwerk afkoelt en die warmte alleen voor de vogeltjes gebruikt wordt.

Overigens voorverwarmde verbrandingslucht verwarmd met rookgassen geeft altijd een rendements verbetering. (Sankey diagram) Maar of dit financieel uit kan is weer een heel ander verhaal.


Toch even een Nederlands waarschuwend vinger. In een garage staat meestal spiritus, benzine en terpentine. (Bij mij tenminste) Laat nu eens voor de grap een fles uit je handen vallen als de ketel aanstaat.
Ik vraag me dan ook af of het geoorloofd is om een open verbrandings toestel in een garage op te hangen?

Die dubbele pijp lijkt me in ieder geval een veilige investering.

[koentjuh]

Ik heb sinds kort een atag i36ecz icm een draadloze Honeywell modulerende thermostaat ( Honeywell Home Chrotherm Wireless Modulation (CMT957M1011).

De maximale aanvoer staat op 85 graden en ik wil dat graag maximaliseren op 60. Nu kan ik dat in de ketel doen maar daar vliegt de maximale temperatuur direct weer op 85 graden. Zou het kunnen zijn dat de draadloze thermostaat de ketel steeds overruled? Helaas kan ik het op de thermostaat niet zelf instellen. Iemand tips?

[Tommie12]

Ik zoek wat ervaringen van mensen die een ketel hebben met WAR en radiatoren.

Ons huis is matig geïsoleerd (6cm rotswol in de spouw, 12cm in het dak). Bewoonbare oppervlakte ca 200m2 en een gasverbruik van jaarlijks 2000m3 met een niet condenserende gasketel (HOB).

Sinds juni dus een nieuwe ketel, en tot vandaag heeft die alleen nog maar voor warm water gezorgd. (verwarming gewoon uit gezet)

Vandaag eens gekeken naar de instellingen voor temperaturen en stooklijn.

Dus ik schakel verwarming in met een gewenste temp in de living van 21 graden om eens te kijken wat er gebeurt.

Momenteel in de living 22.8 graden, buiten 17 graden.

Stooklijn staat op 1.2 - offset 0°C met ruimtetemperatuurcorrectie.

En wat zie ik gebeuren... ketel begint te stoken met een temperatuur van ca 30 graden.

Ik heb de verwarming dus terug uit gezet, maar vond het wel heel raar dat die begint te stoken als de temperatuur in de living bijna 2 graden boven de gewenste temperatuur zit.

Iemand suggesties over de instelling?

Hoe staat jullie stooklijn in een vergelijkbaar huis?

[leonbong]

Seafarer schreef op donderdag 27 augustus 2020 @ 22:13:
[...]
Heb je geen dubbele pijp dan kan er heel gemakkelijk een groot druk verschil ontstaan tussen twee gevels er gaat dus lucht door de ketel die het binnenwerk afkoelt en die warmte alleen voor de vogeltjes gebruikt wordt.

Overigens voorverwarmde verbrandingslucht verwarmd met rookgassen geeft altijd een rendements verbetering. (Sankey diagram) Maar of dit financieel uit kan is weer een heel ander verhaal.

Ik ben procestechnoloog/Chemische technoloog van opleiding.
Warmteoverdracht is zo'n beetje het belangrijkste vak.

Daarnaast heb ik bij mijn vorige werkgever zowel koelinstallaties als stookinstallaties geoptimaliseerd. Ook heb ik gerekend warmte terugwin units voor schoorstenen en energie optimalisatieplannen voor gehele fabrieken geschreven

Een dubbelwandig rookgaspijp dat doet niks! De warmteoverdracht van een pijp is namelijk nihil door het gebrek aan oppervlak in die gladde buis. Als je daar werkelijk warmteoverdracht wil doen zal je aan radiator gelijkende constructie moet denken. Veel uitwissel-oppervlak dus, zoals bijvoorbeeld een autoradiator of intercooler eruit ziet.
En daar is die pijp juist niet op ontworpen omdat ze condensatie in die afvoerpijp zo veel mogelijk willen voorkomen.

[ThinkPad]

@Tommie12 Is er een reden dat je een weersafhankelijke regeling wilt gebruiken? Over het algemeen kost dit flink wat meer gas namelijk. Zie ook https://www.cvtuning.nl/woning-weersafhankelijke-regeling en de bijbehorende pagina's voor extra uitleg.

[leonbong]

@ThinkPad @Tommie12
Wat voor weersafhankelijk regeling bedoel je.

A Een ouderwetse die altijd de CV-ketel aan houd. Maar op basis van de buitentemperatuur, de aanvoertemperauuur maakt met zo'n externe regelkastje.

B Een moderne, zo'n één die in de ketelfunctionaliteit is ingebouwd.
Waarbij de kamerthermostaat warmte vraagt (aan/uit)
De ketel gaat dan alleen bij warmtevraag en maakt de aanvoerwater op temperatuur volgens de buitentemperuur stooklijn.

Variant B is vaak zuiniger dan opentherm systeem.

[ Voor 4% gewijzigd door leonbong op 28-08-2020 12:26 ]

[Tommie12]

leonbong schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 12:25:
@ThinkPad @Tommie12
Wat voor weersafhankelijk regeling bedoel je.

A Een ouderwetse die altijd de CV-ketel aan houd. Maar op basis van de buitentemperatuur, de aanvoertemperauuur maakt met zo'n externe regelkastje.

B Een moderne, zo'n één die in de ketelfunctionaliteit is ingebouwd.
Waarbij de kamerthermostaat warmte vraagt (aan/uit)
De ketel gaat dan alleen bij warmtevraag en maakt de aanvoerwater op temperatuur volgens de buitentemperuur stooklijn.

Variant B is vaak zuiniger dan opentherm systeem.

Versie B, weersafhankelijk met thermostaat, en net daarom was ik zo verwonderd dat die al wat begon te stoken...

De keuze voor de WAR is omdat het een condensatieketel is, waarbij je belang hebt bij lang stoken op lagere temperatuur, om de condensatie te krijgen natuurlijk.
Een paar keer per dag alle radiatoren heet stoken geeft net meer verbruik.

ik heb die CV tuning site even bekeken, maar daar staan toch nogal wat statements die ik niet direct kan volgen...
Kan me niet voorstellen dat fabrikanten als Viessmann en Junkers hun regeling standaard zo slecht maken dat je nadien nog 20% kan besparen...

[leonbong]

Zeker viesmann niet dat is de Mercedes onder ketels.
Die maakt zelfs ketels met ionisatiesensor, die dus automatisch gas/lucht corrigeert voor calorische waarde.
Junckers=Bosch

[Tommie12]

leonbong schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 12:39:
Zeker viesmann niet dat is de Mercedes onder ketels.
Die maakt zelfs ketels met ionisatiesensor, die dus automatisch gas/lucht corrigeert voor calorische waarde.
Junckers=Bosch

Mijn ketel is een Viessmann, en die compenseert inderdaad voor de calorische waarde van het gas (wat hier binnenkort gaat komen omdat NL stopt met leveren aan .

[leonbong]

Het ionisatiesensor en of zuurstofsensor dat weet ik eigenlijk niet.

[Tommie12]

leonbong schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 12:51:
Het ionisatiesensor en of zuurstofsensor dat weet ik eigenlijk niet.

Het zal wel een lambda sensor zijn.
Over de kwaliteit van de verbranding op zich maak ik me niet direct zorgen.

[leonbong]

Ik heb op de website gekeken lambda.

[bert pit]

Tommie12 schreef op vrijdag 28 augustus 2020 @ 10:46:
Ik zoek wat ervaringen van mensen die een ketel hebben met WAR en radiatoren.

Ons huis is matig geïsoleerd (6cm rotswol in de spouw, 12cm in het dak). Bewoonbare oppervlakte ca 200m2 en een gasverbruik van jaarlijks 2000m3 met een niet condenserende gasketel (HOB).

Sinds juni dus een nieuwe ketel, en tot vandaag heeft die alleen nog maar voor warm water gezorgd. (verwarming gewoon uit gezet)

Vandaag eens gekeken naar de instellingen voor temperaturen en stooklijn.

Dus ik schakel verwarming in met een gewenste temp in de living van 21 graden om eens te kijken wat er gebeurt.

Momenteel in de living 22.8 graden, buiten 17 graden.

Stooklijn staat op 1.2 - offset 0°C met ruimtetemperatuurcorrectie.

En wat zie ik gebeuren... ketel begint te stoken met een temperatuur van ca 30 graden.

Ik heb de verwarming dus terug uit gezet, maar vond het wel heel raar dat die begint te stoken als de temperatuur in de living bijna 2 graden boven de gewenste temperatuur zit.

Iemand suggesties over de instelling?

Hoe staat jullie stooklijn in een vergelijkbaar huis?

Ik heb ook WAR in combinatie met aan uit. Dat is een uitstekende combinatie. Aan uit zorg ervoor dat je ketel aan en uit gaat op de vooraf ingesteld tijdstippen. WAR zorgt voor de juiste aanvoertemperatuur. Bij mijn ketel is het overigens de ketel zelf die toch gaat moduleren op basis van DeltaT.

Maar mijn ervaring is het dat dit een zeer goede combinatie us tussen zuinig stoken en comfort. Ik heb er ook nog Evohome bij, dus ik regel per ruimte. Mijn gas verbruik is in 10 jaar tijd van 2700m3 naar 1.100 m3 gegaan, met de volgende maatregelen: dubbel glas, HR CV, zolder isolatie, Evohone, spouwmuurisolatie, vloerisolatie en WAR. Dit alles zonder comfort verlies. Het betreft een 1/2 kap jaren 30 woning.

[Toekejoeke]

Even een vraagje. Ik ben erachter dat ik voorinstelbare thermostaatkranen heb. Nu heb ik bij de radiator die 1 meter van de cv-ketel geplaatst staat gekeken naar de voorinstelilng en deze staat op 6 (schaal 1 tot en met 6). Dit lijkt me niet wenselijk aangezien deze naar mijn idee geknepen dient te worden tav verder geplaatste radiatoren.

Ik weet dat je ergens een voorinstelling kunt vinden aan de hand van het type radiator en de afmeting hiervan dit kan ik echter nergens vinden wie weet waar ik deze tabel kan vinden??

[THxZ0NE]

Ik twijfel dit hier te vragen..

De herfst en winter komt er langzaam aan en waar ik normaal pas doordeweeks rond 6 uur de cv-ketel op stookte zal dat nu al in de ochtend gebeuren. Dat heeft natuurlijk met het thuiswerken te maken, ook verwacht ik een enorme piek qua gasverbruik. Op de begane grond zijn twee radiatoren met een ouderwetse thermostaatkraan en de woonkamer radiator heeft geen kraan en staat direct open. Als je voornamelijk in je werkkamer werkt en dus niet perse het hele huis op hoeft te warmen, hoe zouden jullie dit regelen zonder een hele grote uitgave te doen? Sinds deze zomer pas zonnepanelen dus ook geen overschot.

[Gramser]

Ik heb daarvoor een simpele elektrische radiator aangeschaft. Een IR-paneel zou misschien nog wel beter werken. Omdat ik een kleine werkkamer heb, is bij mij de ruimte zo warm. En de radiator heeft zijn eigen thermostaat, dus slaat vanzelf af.

[Gramser]

Zoals ik eerder in andere topics al liet vallen, ben ik van plan een testje te gaan doen, dit stookseizoen. En eigenlijk is de test al begonnen, want de ketel is de afgelopen twee nachten al aangeslagen. De situatie:

- deels geïsoleerde, vrijstaande jaren '30 woning
- begane grond volledig voorzien van vloerverwarming
- bovenverdieping en zolder geen radiator meer
- met uitzondering van de badkamer, daar is nog één radiator om ook de handdoeken op te kunnen drogen
- jaarverbruik gas 1300m3
- 2 volwassenen en een kind van 6

Vorig stookseizoen was het eerste na onze verbouwing waarbij de vloerverwarming is aangelegd, op een nu geïsoleerde vloer. Toen werkte ik met nachtverlaging van anderhalf a twee graden, een Ta van 48 en de vvw op 38. Ik verwarmde in blokken: 's ochtends en 's einde middag een aantal uur, waarbij de CV dus 's nachts alleen aansloeg om niet onder de nachttemperatuur te komen. Daar hield ik het huis comfortabel, maar dus wel fluctuerend, mee warm. De radiator in de badkamer is echter onderbemeten gebleken.

Het plan is nu als volgt, om te kijken of er een besparing kan worden bewerkstelligd:

- geen nachtverlaging meer toepassen, de temperatuur blijft continu gelijk. Dag en nacht 18,5 graden (dat is comfortabel genoeg voor ons)
- geen "blokken" met verwarming meer. 24/7 gelijk.
- de modulerende kamerthermostaat staat dus altijd op de dagstand (het is een Vaillant CalorMatic 350 als ik me niet vergis)
- de Ta heb ik verlaagd naar 40 (daarmee wordt het op de badkamer kouder dan ik gewend was, maar hij zal vaker aanslaan dus mogelijk beter op temperatuur blijven)
- de vvw-thermostaat staat op 32

Afgelopen nacht en vorige nacht is de ketel 's nachts aangeslagen, overdag niet. Ik kan het gasverbruik uitlezen met een P1-meter. Dat ziet er dan zo uit:



Paar vragen ter check:
- zou dit inderdaad zuiniger kunnen uitpakken dan wat ik eerder deed met "blokverwarming" en nachtverlaging?
- is die grafiek van het gasverbruik logisch?
- vergeet ik hier dingen?

Jullie feedback wordt gewaardeerd!

[bert pit]

THxZ0NE schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 17:00:
Ik twijfel dit hier te vragen..

De herfst en winter komt er langzaam aan en waar ik normaal pas doordeweeks rond 6 uur de cv-ketel op stookte zal dat nu al in de ochtend gebeuren. Dat heeft natuurlijk met het thuiswerken te maken, ook verwacht ik een enorme piek qua gasverbruik. Op de begane grond zijn twee radiatoren met een ouderwetse thermostaatkraan en de woonkamer radiator heeft geen kraan en staat direct open. Als je voornamelijk in je werkkamer werkt en dus niet perse het hele huis op hoeft te warmen, hoe zouden jullie dit regelen zonder een hele grote uitgave te doen? Sinds deze zomer pas zonnepanelen dus ook geen overschot.

Je thermostaatknoppen vervangen door knoppen met tijdschakelaar. Ideaal is evohome, maar dan betaal je veel meer en heb je dus een behoorlijk verbruik nodig om dat terug te verdienen.

[Maasluip]

Gramser schreef op woensdag 2 september 2020 @ 08:02:

Paar vragen ter check:
- zou dit inderdaad zuiniger kunnen uitpakken dan wat ik eerder deed met "blokverwarming" en nachtverlaging?

Ik blijf zelf nog altijd op het standpunt dat nachtverlaging zuiniger is omdat je met een lagere temperatuur minder verlies hebt. Echter, nachtverlaging kun je alleen toepassen als je de capaciteit hebt om weer op te warmen, en dat is vaak het punt als je met LTV of vloerverwarming werkt.
Als ik mijn CV op 50 graden zet dan krijg ik op koude dagen het huis niet meer warm als ik 3-4 graden nachtverlaging gebruik.

[ThinkPad]

Toekejoeke schreef op maandag 31 augustus 2020 @ 15:35:
Even een vraagje. Ik ben erachter dat ik voorinstelbare thermostaatkranen heb. Nu heb ik bij de radiator die 1 meter van de cv-ketel geplaatst staat gekeken naar de voorinstelilng en deze staat op 6 (schaal 1 tot en met 6). Dit lijkt me niet wenselijk aangezien deze naar mijn idee geknepen dient te worden tav verder geplaatste radiatoren.

Ik weet dat je ergens een voorinstelling kunt vinden aan de hand van het type radiator en de afmeting hiervan dit kan ik echter nergens vinden wie weet waar ik deze tabel kan vinden??

Wat voor merk kranen heb je? Danfoss heeft bijv. de 'Installer' app waarmee je dit kunt berekenen. Je voert dan aanvoer-/retourtemperatuur in, afmetingen en type van de radiator. Hij zegt dan: zet deze kraan op instelling X. Maar dat werkt alleen met hun eigen kranen, omdat je met een bepaalde karakteristiek van de kranen zit.

6 is als ik het zo hoor vol open, dat gaat sowieso teveel zijn verwacht ik. Zou toch een IR-thermometer aanschaffen. En dan beginnen op stand 1 en gewoon eens meten wat hij dan qua aanvoer-/retourtemperatuur doet.

---

@THxZ0NE Zolang het salderen er nog is wordt bij de eindafrekening van je energiecontract de opwek weggestreept tegen je verbruik. Als je het idee hebt dat je wel flink overschot gaat krijgen en de einddatum van je energiecontract valt na volgende zomer, dan kun je nu ook wel een elektrische kachel gebruiken lijkt mij. Dat verbruik haal je dan wel weer in.

---

@Gramser als je dit soort dingen wil gaan testen is het nodig dat je ook goed kunt vergelijken. Met alleen het aantal m3's ga je jezelf dan voor de gek houden. Maak een account aan op mindergas.nl en stel die in naar jouw situatie. Die site corrigeert namelijk ook deels voor weersinvloeden waarmee het dus veel beter vergelijken is.

Verder eens met hierboven, nachtverlaging heeft altijd zin.

[SjorsC]

Maasluip schreef op woensdag 2 september 2020 @ 08:49:
[...]

Ik blijf zelf nog altijd op het standpunt dat nachtverlaging zuiniger is omdat je met een lagere temperatuur minder verlies hebt. Echter, nachtverlaging kun je alleen toepassen als je de capaciteit hebt om weer op te warmen, en dat is vaak het punt als je met LTV of vloerverwarming werkt.
Als ik mijn CV op 50 graden zet dan krijg ik op koude dagen het huis niet meer warm als ik 3-4 graden nachtverlaging gebruik.

Die gedachte heb ik ook nog altijd dat nachtverlaging zuiniger is.
Deze winter echter de "eerste" keer de vloerverwarming in gebruik en ben toch aan het twijfelen.
Online lees je toch veel verschillende meningen over nachtverlaging m.b.t. vloerverwarming.
- Max. 1,5-2 graden
- Geen nachtverlaging
- Geen nachtverlaging mits een goed geïsoleerde woning.
- etc.

Tsjah, wat zou nu verstandig zijn ?

[Maasluip]

SjorsC schreef op woensdag 2 september 2020 @ 08:54:
[...]

- Geen nachtverlaging mits een goed geïsoleerde woning.

Hoe beter de isolatie, hoe minder warmteverlies. Dus dan heb je ook minder warmte om op te stoken en misschien dat dat met HR-ketels een verschil kan maken.
Maar als je nu al moet (wil) gaan stoken dan denk ik dat er nog wel wat warmteverlies is.

[Gramser]

Daar ben ik dus ook benieuwd naar - en precies dat wil ik gaan testen! Maar zo’n account aanmaken is geen gek idee 👍🏻

[SjorsC]

@Maasluip Gelukkig is dat nog niet nodig.
Al weet ik zeker dat mijn huis (nog) niet goed geïsoleerd is

[Maasluip]

@SjorsC Was ook richting @Gramser bedoeld.

Ik denk dat ik zelf ook wel kan gaan experimenteren. Nog altijd thuiswerken en dat zie ik de komende maanden niet veranderen. We mogen elke 4 weken 1 week naar het werk dus ik kan redelijk makkelijk zien hoe overdag het huis warm blijft als ik blijf doorstoken. Als je elke keer nachtverlaging (en dagverlaging, ik stook niet als ik niet thuis ben) toepast dan koelt echt alles af, ook meubels en muren. Je krijgt dus weinig idee wat voor verbruik je hebt als je dat niet doet.
En de Hollander in mij vindt het zo zonde om het huis warm te houden als ik er niet ben.

[Tommie12]

Maasluip schreef op woensdag 2 september 2020 @ 09:37:
@SjorsC Was ook richting @Gramser bedoeld.

Ik denk dat ik zelf ook wel kan gaan experimenteren. Nog altijd thuiswerken en dat zie ik de komende maanden niet veranderen. We mogen elke 4 weken 1 week naar het werk dus ik kan redelijk makkelijk zien hoe overdag het huis warm blijft als ik blijf doorstoken. Als je elke keer nachtverlaging (en dagverlaging, ik stook niet als ik niet thuis ben) toepast dan koelt echt alles af, ook meubels en muren. Je krijgt dus weinig idee wat voor verbruik je hebt als je dat niet doet.
En de Hollander in mij vindt het zo zonde om het huis warm te houden als ik er niet ben.

Nu al moeten stoken vind ik wel bijzonder.
Hier blijft het de laatste dagen mooi 21.5 - 22 graden zonder verwarming.

Dagverlaging, daar doe ik niet aan, als je dan je huis vanaf 17h warm wil stoken heb je hoge watertemperaturen nodig, en dan condenseert je ketel amper.
's nachts verlaag ik wel, maar stook vrij rustig omhoog 's morgens.

Waar ik wel over te spreken ben is dit: https://www.speedcomfort.nl/

De radiatoren in onze slaapkamers zijn wat krap berekend (op 18 graden) in vergelijking met de woonruimte.
Maar nu met een student in huis, en veel meer home-office gebruiken we de slaapkamers veel meer, en dus wil je daar ook 20-21°.
Ik wil eigenlijk de CV temperatuur niet te hoog opschroeven, dus heb ik die dingen in de kamers gehangen waar er overdag vrijwel continu iemand is. De ventilator begint te draaien zodra de radiator warm wordt, en stopt ook als die koud wordt.

[B2]

Tommie12 schreef op woensdag 2 september 2020 @ 09:45:
[...]


Nu al moeten stoken vind ik wel bijzonder.
Hier blijft het de laatste dagen mooi 21.5 - 22 graden zonder verwarming.

Dagverlaging, daar doe ik niet aan, als je dan je huis vanaf 17h warm wil stoken heb je hoge watertemperaturen nodig, en dan condenseert je ketel amper.
's nachts verlaag ik wel, maar stook vrij rustig omhoog 's morgens.

Waar ik wel over te spreken ben is dit: https://www.speedcomfort.nl/

De radiatoren in onze slaapkamers zijn wat krap berekend (op 18 graden) in vergelijking met de woonruimte.
Maar nu met een student in huis, en veel meer home-office gebruiken we de slaapkamers veel meer, en dus wil je daar ook 20-21°.
Ik wil eigenlijk de CV temperatuur niet te hoog opschroeven, dus heb ik die dingen in de kamers gehangen waar er overdag vrijwel continu iemand is. De ventilator begint te draaien zodra de radiator warm wordt, en stopt ook als die koud wordt.

Op zich niet heel gek hoor, ik woon in een vrijstaand (na-geisoleerd, hr++ glas e.d) jaren 30 huis in het buitengebied, afgelopen nacht was het hier 5.3 graden buiten. Dan is mijn woonkamer ook 19 graden, komende vanaf 20.5 om 21.00uur. Ik heb nog niet bijgestookt, maar als je het ‘s ochtends 20+ graden wil hebben is dat wel nodig.

[theredone51]

SjorsC schreef op woensdag 2 september 2020 @ 08:54:
[...]
Die gedachte heb ik ook nog altijd dat nachtverlaging zuiniger is.
Deze winter echter de "eerste" keer de vloerverwarming in gebruik en ben toch aan het twijfelen.
Online lees je toch veel verschillende meningen over nachtverlaging m.b.t. vloerverwarming.
- Max. 1,5-2 graden
- Geen nachtverlaging
- Geen nachtverlaging mits een goed geïsoleerde woning.
- etc.

Tsjah, wat zou nu verstandig zijn ?

Ben ook erg benieuwd hier in ons nieuwe (oude) huis of ik iets van nachtverlaging kan toepassen en hoe dat zich gaat uitwerken. Vorige week hebben ze alle vloerverwarming ingefreesd in de nieuwe dekvloer. Ja, nieuwe dekvloer, we hebben namelijk een bel-étage (drive-in) woning en daardoor wonen we op een 'verdiepingsvloer' met als gevolg niet super veel vloerhoogte om een klassiek systeem toe te passen. Maar buiten dat, spreekt ook het sneller kunnen reageren van de vloer mij aan.

Ik ben vooral benieuwd in hoe verre dat kan gaan helpen bij eventuele nachtverlaging. Er is uiteraard minder thermische massa in de vloer (ruimschoots gecompenseerd door de bakstenen in huis me dunkt ) maar daardoor zou deze ook veel sneller op temperatuur moeten zijn om zo de warmte af te geven aan de ruimte. Ik heb al een D1 mini met een 10-tal sensoren bij de collectors hangen om alle retourtemperaturen te loggen, voor de woonkamer (open leefruimte) moet ik ook nog iets voorzien om de temperatuur te loggen. Dat ga ik denk ik met een Netatmo doen, heb ik ook alle andere luchtinformatie in 1x afgedekt, of toch maar weer zelf iets knutselen..

Tommie12 schreef op woensdag 2 september 2020 @ 09:45:
[...]
Waar ik wel over te spreken ben is dit: https://www.speedcomfort.nl/

Er zijn ook veel zelfbouw oplossingen voor :
LTV: Deel hier je Jaga DBE zelfbouw ervaringen

[Gramser]

Dank voor de reacties tot zover. Hoewel er toch best wat verschil zit in de woningen en ieders eigen stookgedrag en ervaren comfort, denk ik dat ik er toch iets van een nachtverlaging aan ga toekennen.

Enne, ik hóef nog niet te stoken nu, het is omdat het nu kán. De woning warmt overdag voldoende op, maar koelt best wat af 's nachts, omdat onze spouwen nog niet zijn nageïsoleerd. Vannacht werd het hier op de Utrechtse Heuvelrug zo'n 7-8 graden.

Naast dat ik dat account ga aanmaken om te kijken wat dat me kan brengen, heb ik nu het volgende gedaan:

- toch een nachtverlaging ingesteld, van anderhalve graad
- de tijdsspanne van de gewenste dagtemperatuur ingesteld van 05:00 tot 21:30

Eens kijken wat er gebeurt, komende nacht.

@ThinkPad account op mindergas.nl aangemaakt. Heeft het zin om dagelijks de meterstand in te voeren, of is dat te vaak?

[ Voor 7% gewijzigd door Gramser op 02-09-2020 11:20 ]

[Gramser]

Tommie12 schreef op woensdag 2 september 2020 @ 09:45:
[...]


Nu al moeten stoken vind ik wel bijzonder.
Hier blijft het de laatste dagen mooi 21.5 - 22 graden zonder verwarming.

Dagverlaging, daar doe ik niet aan, als je dan je huis vanaf 17h warm wil stoken heb je hoge watertemperaturen nodig, en dan condenseert je ketel amper.
's nachts verlaag ik wel, maar stook vrij rustig omhoog 's morgens.

Waar ik wel over te spreken ben is dit: https://www.speedcomfort.nl/

De radiatoren in onze slaapkamers zijn wat krap berekend (op 18 graden) in vergelijking met de woonruimte.
Maar nu met een student in huis, en veel meer home-office gebruiken we de slaapkamers veel meer, en dus wil je daar ook 20-21°.
Ik wil eigenlijk de CV temperatuur niet te hoog opschroeven, dus heb ik die dingen in de kamers gehangen waar er overdag vrijwel continu iemand is. De ventilator begint te draaien zodra de radiator warm wordt, en stopt ook als die koud wordt.

Ik lees hier niks over vloerverwarming? Dan is het ook moeilijk vergelijkbaar met mijn situatie.

[B2]

Gramser schreef op woensdag 2 september 2020 @ 10:32:
@ThinkPad account op mindergas.nl aangemaakt. Heeft het zin om dagelijks de meterstand in te voeren, of is dat te vaak?

Heb je een slimme meter? Voor een paar euro lezen ze het dagelijks uit. Support je die site ook nog een beetje. Althans dat is mijn gedachte er bij.

[Maasluip]

Ze hebben een api, als je curl op een computer hebt kun je het met de hand doen. Sinds die api voer ik gewoon elke dag in. Dwz: ik moet met de hand mijn meterstand opschrijven en dat doe ik niet dagelijks.
Vergelijkingen worden per maand gemaakt, dus dat zou voldoende zijn. Je kunt ook aangeven vanaf welk moment je stopt en weer begint met stoken, dat zijn dan wel dagen die je ook even moet invullen.

[Gramser]

Allemaal ingevuld. Eens per maand zelf invoeren lukt me nog wel!

[Toekejoeke]

ThinkPadd schreef op woensdag 2 september 2020 @ 08:52:
[...]


Wat voor merk kranen heb je? Danfoss heeft bijv. de 'Installer' app waarmee je dit kunt berekenen. Je voert dan aanvoer-/retourtemperatuur in, afmetingen en type van de radiator. Hij zegt dan: zet deze kraan op instelling X. Maar dat werkt alleen met hun eigen kranen, omdat je met een bepaalde karakteristiek van de kranen zit.

6 is als ik het zo hoor vol open, dat gaat sowieso teveel zijn verwacht ik. Zou toch een IR-thermometer aanschaffen. En dan beginnen op stand 1 en gewoon eens meten wat hij dan qua aanvoer-/retourtemperatuur doet.

Het lijkt nog het meest op deze: Insert met daarop schaalverdeling van 1 tot en met 6. Verder zit er gewoon een simpele +/- draaiknop op om hem te bedienen. Ik heb alle radiatoren gecheckt en ze staan allemaal op stand 6 (max.).

Ik vraag me nu even af wat verstandig is om te doen. Via Heimeier heb ik de app Hytools gedownload, hierop kun je doormiddel van type radiator en afmeting vervolgens kijken naar aanvoertemp. en retourtemp en omgevingstemp. ruimte de "beste" voorinstelling ( 1 tot en met 6) kiezen. Ik kan dus het beste met een IR thermometer de aanvoertemperatuur gaan meten, dan geef ik dit aan in de app. vervolgens op basis van de aanvoertemperatuur en retourtemperatuur selecteren op basis van een correcte Delta T en dan de voorinregeling daarop aanpassen?

Ik heb de aanvoertemperatuur trouwens vanuit de CV-ketel gemaximaliseerd op 65 graden.

[ThinkPad]

@Toekejoeke Als je jouw exacte kraan niet kan kiezen in de app (of je weet niet welke kranen je precies hebt), dan kun je die app links laten liggen. Die gaat dan niet de juiste informatie geven.

Met IR-thermometer de aanvoer en retour meten van elke radiator en dan zorgen dat je op een dT van 10 a 15 graden uit komt. Omdat ik uit ervaring weet dat een radiator dichtbij je ketel die vol open staat dat niet gaat halen, zou ik ze nu al een stuk afknijpen naar stand 1 a 2. Daarna meten, bijstellen, repeat.

In de topicstart heb ik een Excel-sheet staan die kan helpen bij dit proces.

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 02-09-2020 13:28 ]

[HereIsTom]

Gramser schreef op woensdag 2 september 2020 @ 08:02:
Zoals ik eerder in andere topics al liet vallen, ben ik van plan een testje te gaan doen, dit stookseizoen. En eigenlijk is de test al begonnen, want de ketel is de afgelopen twee nachten al aangeslagen.

Lees ik dat nu goed, is je CV nu al aan gegaan?
Dan markeert er wel iets ernstig aan je isolatie of de ramen moeten open staan.
De temperatuur is snachts nog niet eens onder de 10° geweest en overdags nog boven de 18°
Hier staat de CV op 12° al de hele zomer.
De afgelopen dagen met in elke kamer nog een raam open is het hier s'morgens niet kouder dan 20° binnen.

[ Voor 12% gewijzigd door HereIsTom op 02-09-2020 14:48 ]

[Gramser]

Dat lees je goed, maar je leest ook niet goed genoeg - ik heb mijn CV aan láten gaan. En ik zei al, ik heb geen spouwmuurisolatie.

Overigens is de temperatuur hier 's nachts wel onder de 10 geweest. Ik had tot nu toe ook gewoon de zomerstand aan staan (waarbij de CV dus niet aanslaat voor verwarming), overdag wordt het hier ook makkelijk warmer dan 20, maar 's nachts zakt het wel, omdat we dan ook ramen en schuiven open hebben.

En omdat ik dus nu dezelfde temperatuur dag en nacht wilde handhaven, sloeg-ie inderdaad aan. Maar dat is dus precies de test: wat doet dat met comfortemperatuur, heeft nachtverlaging zin, dat soort dingen.

Maar goed, ik hoef me natuurlijk niet te verdedigen he . Het is een oude vrijstaande jaren 30 woning. Isolatie is inderdaad niet je-van-het.

[Toekejoeke]

ThinkPadd schreef op woensdag 2 september 2020 @ 13:25:
@Toekejoeke Als je jouw exacte kraan niet kan kiezen in de app (of je weet niet welke kranen je precies hebt), dan kun je die app links laten liggen. Die gaat dan niet de juiste informatie geven.

Met IR-thermometer de aanvoer en retour meten van elke radiator en dan zorgen dat je op een dT van 10 a 15 graden uit komt. Omdat ik uit ervaring weet dat een radiator dichtbij je ketel die vol open staat dat niet gaat halen, zou ik ze nu al een stuk afknijpen naar stand 1 a 2. Daarna meten, bijstellen, repeat.

In de topicstart heb ik een Excel-sheet staan die kan helpen bij dit proces.

Gaan we dat proberen, moet niet heel ingewikkeld zijn lijkt me. Ik hoor verder nog wat tegenstrijdige verhalen over het maximaliseren van de aanvoertemperatuur icm modulerende ketel/thermostaat. Is daar nog iets zinnigs over te vermelden?

Verder heb ik al heel wat pagina's doorgelezen maar ben dit nog niet voorbij gekomen. Is het zinvol om mijn simpele +/- radiatorknoppen te vervangen voor thermostaatknoppen?

[jvanderneut]

Gramser schreef op woensdag 2 september 2020 @ 08:02:

Paar vragen ter check:
- zou dit inderdaad zuiniger kunnen uitpakken dan wat ik eerder deed met "blokverwarming" en nachtverlaging?
- is die grafiek van het gasverbruik logisch?
- vergeet ik hier dingen?

Jullie feedback wordt gewaardeerd!

Ik denk dat het niet zuiniger is en zeker ook minder comfortabel. Zoals je in je grafiek al ziet brandt de ketel voornamelijk wanneer je het niet nodig hebt: 's nachts.

Nu valt dat nog niet zo op, maar als het kouder is, en zeker ook nog zonnig, dan is de vloer overdag vrij koud. Als de zon ondergaat zal eerst de binnentemperatuur dalen, dan de ketel pas aangaan en pas een tijd (uren?) later is vloer warm en zal de temperatuur weer stijgen naar de ingestelde waarde.

Ik ben daarom overgestapt naar weersafhankelijk stoken met ruimtecompensatie (en nachtverlaging van 1,5 graad) wat meer comfort geeft en in mijn situatie ook zuiniger blijkt te zijn.

[dunklefaser]

Toekejoeke schreef op woensdag 2 september 2020 @ 16:39:
[...]


Gaan we dat proberen, moet niet heel ingewikkeld zijn lijkt me. Ik hoor verder nog wat tegenstrijdige verhalen over het maximaliseren van de aanvoertemperatuur icm modulerende ketel/thermostaat. Is daar nog iets zinnigs over te vermelden?

Verder heb ik al heel wat pagina's doorgelezen maar ben dit nog niet voorbij gekomen. Is het zinvol om mijn simpele +/- radiatorknoppen te vervangen voor thermostaatknoppen?

Ik zou de radiatorknoppen door FRITZ!DECT 301 radiografisch bestuurde thermostaatkoppen vervangen.
Werk bij mij perfeckt.

Als je kan en wil lezen valt er nog heel veel te besparen.
Maar als tweaker moet je wel zelf wat willen investeren.
(Bewust zo vaag geformuleerd als jouw respons)

[Tommie12]

Toekejoeke schreef op woensdag 2 september 2020 @ 16:39:
[...]


Gaan we dat proberen, moet niet heel ingewikkeld zijn lijkt me. Ik hoor verder nog wat tegenstrijdige verhalen over het maximaliseren van de aanvoertemperatuur icm modulerende ketel/thermostaat. Is daar nog iets zinnigs over te vermelden?

Verder heb ik al heel wat pagina's doorgelezen maar ben dit nog niet voorbij gekomen. Is het zinvol om mijn simpele +/- radiatorknoppen te vervangen voor thermostaatknoppen?

De temperatuur van je CV verhogen gaat je verbruik altijd naar boven duwen.
Ideaal draait je CV met zo laag mogelijke temperatuur.

Nadeel van radiatorknoppen in je referentieruimte is dat je dan daar al radiatoren knijpt, wat neerkomt op radiatoren kleiner maken. Dan ga je over het jaar gezien minder periodes hebben dat je ketel kan condenseren.
Maar, je moet mogelijk wel wat knijpen om het in andere ruimtes warm genoeg te krijgen, zeker als daar de radiatoren wat te klein zijn (bv berekend als koele slaapkamer op 18 graden, terwijl ze nu gebruikt worden als studeerkamer of home office).
Daarom dat ik in die kamers een speedcomfort ventilator aan de radiator hang. Dat komt neer op het artificieel vergroten van je radiator.

[Toekejoeke]

dunklefaser schreef op woensdag 2 september 2020 @ 17:02:
[...]


Ik zou de radiatorknoppen door FRITZ!DECT 301 radiografisch bestuurde thermostaatkoppen vervangen.
Werk bij mij perfeckt.

Als je kan en wil lezen valt er nog heel veel te besparen.
Maar als tweaker moet je wel zelf wat willen investeren.
(Bewust zo vaag geformuleerd als jouw respons)

Onbewust heb ik het blijkbaar vaag geformuleerd, toch bedankt voor je reactie. Investeren in de zin van geld over de balk smijten of moeite doen? Wat betreft moeite doen, ik probeer me over de diverse vraagstukken in te lezen. Ik zie echter vaak tegenstrijdige verhalen opduiken, wat het soms verwarrend maakt.

Mijn situatie, 2^1 kap uit 2002, open keuken, radiator in bijkeuken/hal/toilet (begane grond) en douche (1e verdieping) draaien half mee. Radiatoren in keuken/woonkamer volledig en overige vertrekken worden niet verwarmd. Woning voorzien van ventilatie type D.

Mijn vraag over vervanging radiatorknoppen was gericht op eventuele besparing of het winnen van comfort..

[Gramser]

Gramser schreef op woensdag 2 september 2020 @ 14:56:
Dat lees je goed, maar je leest ook niet goed genoeg - ik heb mijn CV aan láten gaan. En ik zei al, ik heb geen spouwmuurisolatie.

Overigens is de temperatuur hier 's nachts wel onder de 10 geweest. Ik had tot nu toe ook gewoon de zomerstand aan staan (waarbij de CV dus niet aanslaat voor verwarming), overdag wordt het hier ook makkelijk warmer dan 20, maar 's nachts zakt het wel, omdat we dan ook ramen en schuiven open hebben.

En omdat ik dus nu dezelfde temperatuur dag en nacht wilde handhaven, sloeg-ie inderdaad aan. Maar dat is dus precies de test: wat doet dat met comfortemperatuur, heeft nachtverlaging zin, dat soort dingen.

Maar goed, ik hoef me natuurlijk niet te verdedigen he . Het is een oude vrijstaande jaren 30 woning. Isolatie is inderdaad niet je-van-het.

Om hierop nog even terug te komen: had vannacht dus nachtverlaging tot 17,5 graden ingesteld. Dagtemperatuur is 18,5 op de thermostaat. Gisteren bij slapen gaan was het geloof ik 22 of 21,5 graden, vanochtend 20,5. CV is dus ook niet aangeslagen vannacht. Zó erg is het dus allemaal ook weer niet...

[bert pit]

SjorsC schreef op woensdag 2 september 2020 @ 08:54:
[...]


Die gedachte heb ik ook nog altijd dat nachtverlaging zuiniger is.
Deze winter echter de "eerste" keer de vloerverwarming in gebruik en ben toch aan het twijfelen.
Online lees je toch veel verschillende meningen over nachtverlaging m.b.t. vloerverwarming.
- Max. 1,5-2 graden
- Geen nachtverlaging
- Geen nachtverlaging mits een goed geïsoleerde woning.
- etc.

Tsjah, wat zou nu verstandig zijn ?

Ik denk dat het van de isolatie situatie af hangt en het type verwarmingssysteem (VV of radiatoren) in combinatie met de opwarmtijd. Hoe beter de isolatie hoe minder warmteverlies. Bij normale isolatie bereik je vaak die nachtverlaging instelling van een aantal graden niet eens.

Ik heb ook op koude dagen nooit gezien dat de temperatuur in de woonkamer meer dan 3 graden daalt. (jaren 30 woning met dubbel glas, vloer en spouwmuurisolatie en radiatoren)

[Troubled]

Kan iemand mij vertellen wat 'maximale cv-temperatuur' is?
Deze staat bij mij ingesteld op 30 graden en dat lijkt me een beetje laag (instelbereik 30-85).
Ik moet er wel bij vermelden dat ik vloerverwarming heb. Ik las ergens dat deze niet hoger dan 30-40 graden mag?

[dunklefaser]

Troubled schreef op donderdag 10 september 2020 @ 12:55:
Kan iemand mij vertellen wat 'maximale cv-temperatuur' is?
Deze staat bij mij ingesteld op 30 graden en dat lijkt me een beetje laag (instelbereik 30-85).
Ik moet er wel bij vermelden dat ik vloerverwarming heb. Ik las ergens dat deze niet hoger dan 30-40 graden mag?

Vermoedelijk: Instelling maximale aanvoertemperatuur.
Nieuw/net gekocht huis? Bouwjaar? Type verdeler - open of gesloten? - Merk/type ketel?
Graag wat meer informatie.