Gas besparen door middel van CV tuning deel II

[hneel]

Paul C schreef op zondag 15 februari 2015 @ 19:36:
[...]

Als die thermostaat kraan op 25 staat dan gaat er nooit warmer dan 25C graden je vloer in. Als die vloerverwarming als een radiator zit aangesloten dan krijgt hij ook alleen water als de ketel pompt (brand + nadraaitijd). Afhankelijk van of je ketel goed moduleert en daardoor langzaam rustig draait, of juist kort hard stookt zal je vloer wel of niet warm worden. Heel warm zal het niet zijn met 25C aanvoer, maar misschien de kou eraf. Die thermostaatkraan verder open zetten is een goed begin. Zelfs met een kwetsbare vloer kun je die wel op 35C zetten. Als er geen bijzonder kwetsbare vloer op ligt, dan kun je 'm ook op 50C zetten. Dat schiet heel wat beter op.

Verder zorgen dat je ketel lang en rustig brand, dat is goed voor het functioneren van je vloerverwarming en voor het rendement van je ketel in het algemeen.

Ik zal de thermostaat eens wat hoger zetten. Toen het pas werd afgeleverd kreeg ik het advies om de temp niet te hoog te zetten, maar dat was omdat het toen allemaal wat nieuw was. Ketel temp verlagen stond ook op de planning (is nu fabrieksinstelling 75), maar ik wil eerst de huidige toestand goed opmeten.

bluemoon23 schreef op zondag 15 februari 2015 @ 15:22:
[...]

Dus die muur van die aanbouw is nu enkelsteens als ik het goed begrijp ?
Hoe groot is die muur ?
Dat is natuurlijk een warmtelek van jewelste.

Het is we dubbelsteens. Het is te zeggen: de onderste meter (ongeveer) bestaat uit hele brede blokken, en toen die op waren is er verder gegaan met de 2 aparte rijden stenen. Een soort spouwmuur dus. Er zit denk ik geen spouwmuurisolatie in. Wel een dik plastic zeil aan de buitenkant tegen het vocht.

[daxy]

Ik heb weer iets vreemds vandaag. Ik heb mijn Vaillant VHR 24-28 C getuned en kon altijd netjes in het service menu komen (d10 en hoger). Vandaag probeer ik dit weer maar het lukt me niet meer.
Ik druk op +/- om in het instellingenmenu te komen. Vervolgens ga ik naar d10 en druk op "mode". Er verschijnt een nummer en ik verander hem naar 16 en druk weer op mode. Als ik nu weer op + druk dan springt hij terug naar d01

Als een volleerd IT'er heb ik heb natuurlijk al uit en aan gezet
Doe ik iets verkeerd?

[woekele]

Nee Per ongeluk je service code gewijzigd misschien?

[daxy]

woekele schreef op maandag 16 februari 2015 @ 14:07:
Nee Per ongeluk je service code gewijzigd misschien?

Kan dat dan?

[MrAngry]

MrAngry schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 09:10:
Ik ben naar aanleiding van dit topic mijn vloerverwarming aan het meten. Ik ga hem eerst een x aantal dagen op 19.5 graden continue laten staan en daarna een x periode werken met nachtverlaging. Vannacht was de tweede nacht en ik vond dat we op de eerste dag veel gas hadden verbruikt (5 kuub). Ik heb net even bekeken wat we vannacht (de afgelopen 10 uur) hebben verbruikt en dat was 2 kuub. Dat is zonder douchen en koken.

Het is een nieuwbouw apprtement van 80m2 met in elke ruimte vloerverwarming. Is die 2 kuub voor een nacht dan normaal? Ik vind het best veel namelijk.

Het experiment laat ik verder gewoon doorlopen, ik denk aan 10 dagen en daarna 10 dagen met met nachtverlaging geprogrammeerde thermostaat. Volgens mij koelt het zo'n 1.5 graad af in de nacht en dat duurt dan zo'n anderhalf uur voordat het weer warm is. Hebben jullie nog tips voor een programma op de thermosstaat als we om 6:45 op staan?

Grolsch schreef op woensdag 07 januari 2015 @ 11:36:
[...]


Ik ben geen wetenschapper, maar volgens mij is het VEEL zuiniger om nachtverlaging door te voeren bij jou thuis.

Vooral omdat het "maar" 1,5 graad afkoelt, en je appartement in 1,5 uur weer warm is (wat snel is voor vloerverwarming).

Om hier nog even op terug te komen, want meten is weten en het is voor andere ook interessant denk ik:
Het blijkt inderdaad aanzienlijk zuiniger om nachtverlaging door te voeren en de verwarming alleen aan te laten staan als we er zijn. Hij gaat nu om 06:30 aan en om 08:30 uit en dan om 17:00 weer aan en om 22:00 uit. Weekend staat ie overdag de hele dag aan. Ik kan dat programma nog wat tweaken hier en daar, ik denk dat hij 's ochtends wel iets eerder aan moet en 's middags juist iets later. Ik moet de meetwaardes ook nog eens in excel gooien, maar het lijkt erop (door de daling van het gemiddelde per graaddag op mindergas) dat dit zo'n 30% zuiniger is dan 24h aan.

[hneel]

Net de eerste temperatuurmeting gedaan. Gemeten temperaturen aan de ketel waren 72.1 uit, 55.3 retour, dus een dT van 16.8

Er was 1 radiator die er in negatieve zin uit sprong: die van de badkamer. Die had een dT van slechts 2.6. Deze zit ook het dichtst bij de ketel in het circuit.

Ik vraag me nu ook af of die wel goed is opgehangen? Moeten aan- en afvoer niet aan de onderkant zitten ipv aan de bovenkant?
(De ophanging is trouwens ook knudde. We hebben hem met stenen moeten ondersteunen, anders zakt hij weg. Maar dat is weer een ander verhaal)



Helemaal onderaan wordt hij ook niet warm. Halverwege nog wel. Ergens in de onderste van de 4 secties stokt het.

[ Voor 8% gewijzigd door hneel op 16-02-2015 15:09 ]

[ThinkPad]

Je retour wil je sowieso lager, met 55 graden condenseert je ketel nu amper waarschijnlijk. Kijk eens of je de aanvoer omlaag kan brengen naar 65/60 graden ofzo.

En designradiator is sowieso slecht te tunen, ik kreeg ook maar een deltaT <5 ofzo. Meestal zit bij dat soort radiatoren de aanvoer wel onderaan idd, zodat warmte omhoog gaat (gaat het uit zichzelf immers ook al). Volgens mij valt het te verbeteren door er een stijgpijp in te zetten, al zal het op deze manier nooit helemaal fantastisch worden denk ik.

En die ophanging, ondersteund door stenen? Dat is een echte Teun de Beun. Moet toch wel anders? Ik zou de radiator er gewoon een keer afhalen, stijgpijp erin en goede ophangbeugels met goede pluggen monteren.
Of de boel gelijk goed doen en de leidingen ook anders maken zodat de radiator niet op de kop hoeft te hangen en je hem daarna ook fatsoenlijk kunt ontluchten.

[ Voor 29% gewijzigd door ThinkPad op 16-02-2015 15:23 ]

[naftebakje]

Gezien het ontluchtingsventiel onderaan zit, zal die wel omgekeerd zitten.
Idd kijken of er een stijgpijp in zit, anders terwijl je em netjes monteert de afvoer onderaan aansluiten (ik neem aan dat je de beunhaas die die radiator opgehangen heeft niet weer in je huis wil )

[Grolsch]

MrAngry schreef op maandag 16 februari 2015 @ 14:54:
[...]


[...]


Om hier nog even op terug te komen, want meten is weten en het is voor andere ook interessant denk ik:
Het blijkt inderdaad aanzienlijk zuiniger om nachtverlaging door te voeren en de verwarming alleen aan te laten staan als we er zijn. Hij gaat nu om 06:30 aan en om 08:30 uit en dan om 17:00 weer aan en om 22:00 uit. Weekend staat ie overdag de hele dag aan. Ik kan dat programma nog wat tweaken hier en daar, ik denk dat hij 's ochtends wel iets eerder aan moet en 's middags juist iets later. Ik moet de meetwaardes ook nog eens in excel gooien, maar het lijkt erop (door de daling van het gemiddelde per graaddag op mindergas) dat dit zo'n 30% zuiniger is dan 24h aan.

Het klinkt mij ook niet meer als logisch in de oren.

Zoals eerder aangegeven ben ik geen wetenschapper, maar 24 uur per dag stoken kost gewoon geld.

Elk huis (hoe goed geïsoleerd dan ook) heeft warmteverliezen waar energie (lees €€€) ingestoken moet worden om warm te houden.

Als het om max 1 á 2 uur gaat laat ik de temperatuur ook hoog staan, maar ben ik langer weg dan gaat bij ons de thermostaat naar beneden.

En inderdaad, vloerverwarming duurt "ff" voor deze warm is, maar duurt ook vrij lang voordat deze is afgekoeld.

Ik kan me eigenlijk geen situatie voorstellen waarin het goedkoper zou zijn de thermostaat "hoog" te laten staan terwijl je voor meer als de helft van de dag niet thuis bent of in bed ligt.

[_JGC_]

Ik pas hier tussen 22.00 en 7.30 nachtverlaging toe. Van 7.30 tot 17.30 houd ik 18 graden aan en van 17.30 tot 22.00 19.5.

Overdag op 15 graden zetten werkt hier averechts. Met huidige schema stookt ketel kort op 58 graden aanvoer en de rest van de dag om het kwartier een paar minuten met 45 graden.

Voorheen kreeg ik het huis 's avonds gewoon niet warm en stond de ketel uren met 75 graden aanvoer te loeien. Gasverbruik neemt ook alleen maar af tov vorig jaar, hoop dit jaar op 935 uit te komen, vorig jaar was dat nog 1100.

edit:
Is gemeten van 1 juli t/m gisteren. Verschil in graaddagen tov vorig jaar over dezelfde periode is verwaarloosbaar (2014/15 heeft er een paar meer). Verder woon ik sinds 1 januari samen, wordt 5x per week vaker gedouched dan normaal, is nog niet meenomen in de berekeningen. Zelfs zonder aanpassing van "overig verbruik" zit ik op 10% besparing tov vorig jaar.

[ Voor 25% gewijzigd door _JGC_ op 16-02-2015 17:13 ]

[woekele]

daxy schreef op maandag 16 februari 2015 @ 14:29:
[...]


Kan dat dan?

Niet dat ik weet! Maar hoe kan het anders Is toch raar. Misschien stekker er eens een paar uur uit laten? Geen idee.

[Noxa]

Heren, na mijn systeem getweakt te hebben de volgende constatering. Op zolder (dicht bij de CV) nog altijd erg warm, de tussen etage behaaglijk en beneden net even wat te kil.

Kortom de warmte verdeling is nog niet helemaal correct. Ik ben voornemens om 1 van de 2 radiatoren op zolder dicht te draaien omdat ik die simpelweg niet verder kan knijpen. Mogelijk is de capaciteit van 1 radiator hierboven al voldoende.

Verder zit ik er aan te denken om pompstand toch wat te verhogen om er voor te zorgen dat de warmte wat beter beneden komt. Als dat niet lukt ga ik de radiatoren op de tussen etage nog wat verder knijpen om beneden wat meer aanbod te genereren.

Is dit een correcte manier van denken of klopt dat niet helemaal?

[hneel]

ThinkPadd schreef op maandag 16 februari 2015 @ 15:12:
Je retour wil je sowieso lager, met 55 graden condenseert je ketel nu amper waarschijnlijk. Kijk eens of je de aanvoer omlaag kan brengen naar 65/60 graden ofzo.

Dit was wel tijdens een test waarbij ik de thermostaat op 25 had gezet en de ketel echt aan het loeien was.
In normaal bedrijf zie ik hem ook nog best vaak in de verwarm-stand staan en dan zijn de temperaturen iets van 46 resp. 40.
Ik heb de keteltemp nu tijdelijk van 75 naar 65 verlaagd.

En ik zal me nog eens beraden over die badkamer radiator.

Edit: Ik heb net even e.e.a. gelezen en het lijkt me dat zo'n stijgbuis in de afvoer de beste oplossing is.
(PS, de buizen lopen beiden naar de zolder en daar zit ook in beide leidingen een ontluchtingsventieltje.)

Nog een ander vraagje: is deze thermostatische kraan inregelbaar of niet? Volgens de info op cv-tuning zou je denken van niet, maar ik kan dat binnenste moertje wel verdraaien. Of dient die ergens anders voor?

[ Voor 31% gewijzigd door hneel op 16-02-2015 20:58 ]

[Oxellaar]

hneel schreef op maandag 16 februari 2015 @ 15:08:
Net de eerste temperatuurmeting gedaan. Gemeten temperaturen aan de ketel waren 72.1 uit, 55.3 retour, dus een dT van 16.8

Er was 1 radiator die er in negatieve zin uit sprong: die van de badkamer. Die had een dT van slechts 2.6. Deze zit ook het dichtst bij de ketel in het circuit.

Ik vraag me nu ook af of die wel goed is opgehangen? Moeten aan- en afvoer niet aan de onderkant zitten ipv aan de bovenkant?
(De ophanging is trouwens ook knudde. We hebben hem met stenen moeten ondersteunen, anders zakt hij weg. Maar dat is weer een ander verhaal)

[afbeelding]

Helemaal onderaan wordt hij ook niet warm. Halverwege nog wel. Ergens in de onderste van de 4 secties stokt het.

Ik zal maar niet over Teun beginnen....
Missen er niet één of twee beugels?

De aanvoer en retour hoeven niet perse aan de onderzijde te zitten.
Wel moet er in deze situatie, aan de retourzijde, een stijgbuis zitten die bijna tot aan de onderzijde van de radiator komt. Ook had de thermostaatknop een kwartslag naar links gedraaid moeten worden, hij zit nu in de opstijgende warmte van de radiator.

De retourleiding naar de onderzijde brengen ziet er ook niet fraai uit, dan begin ik wel over Teun
Allebei de leidingen naar de onderzijde brengen is helemaal een aanfluiting en je moet dan nog steeds een stijgbuis monteren, alleen dan in de aanvoer.

Volgens mij zit er nu geen losse stijgbuis gemonteerd, je moet dan een extra zeskant zien zitten bij het voetventiel.
Wat wel kan is dat er een stijgbuis af fabriek in de radiator zit, maar dat kan ik zo niet zien.

O ja, de vermeende ontluchter aan de onderzijde is een aftapper en die zit daar prima.

Edit:
De kraan op de foto is niet instelbaar. Niet draaien aan dat moertje, anders krijg je natte voeten.
Daaronder zitten namelijk de o ringen voor de afdichting rond het stiftje.

[ Voor 4% gewijzigd door Oxellaar op 16-02-2015 23:16 ]

[Joepla]

Gas besparen kun je ook door goed te isoleren. En omdat: meten = weten:

Warmtebeeldcamera voor de iPhone *

Nog niet bekend wat 'ie hier gaat kosten, maar moet toch wel stukken minder worden dan de goedkoopste "echte" camera lijkt me.

Heb in het verleden wel eens wat gespeeld met een wb-camera in en rondom het huis. Was zeer verhelderend om te zien waar nog eea te winnen was.

Edit: wordt gratis weggegeven. ALS je eerst een echte camera hebt gekocht
Pfffff........

* Joepla heeft geen aandelen/werkt niet bij Flir

[ Voor 8% gewijzigd door Joepla op 17-02-2015 11:32 ]

[sjimmie]

£199.00 is toch al een 270 euro. Hij zal hier niet goedkoper worden dan daar.

[cville]

Kunnen jullie hier eens naar kijken; mijn badkamerradiator doet moeilijk. Hieronder het log van vandaag:



Wat je ziet is een ketel die vrij kort nadat de klokthermostaat de radiator gaat verwarmen, in de pendelstand gaat. Hierdoor wordt de radiator gemiddeld niet warm genoeg.

Hieronder het gedrag van gisteren bij ongewijzigde instellingen:



Hier zie je twee keer pendelen en daarna zoals verwacht een gelijkmatige verwarming.

VRAAG: waarom het verschil in gedrag en hoe krijg ik de installatie zo ver dat er een gelijkmatige verwarming optreedt? Ik heb met alle denkbare instellingen gespeeld maar dat maakt m.b.t. dit gedrag niets uit.

In cville in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" heb ik mijn CV installatie, inclusief alle instellingen beschreven en hier staan deze plaatjes nog eens in hoge resolutie PDF. Alvast bedankt voor het meedenken.

[Joepla]

sjimmie schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 11:33:
£199.00 is toch al een 270 euro. Hij zal hier niet goedkoper worden dan daar.

Klopt, EUR 362 in NL zie ik zojuist. Als ik er 1 wil, bestel ik hem wel in GB.

[Verwijderd]

Noxa schreef op maandag 16 februari 2015 @ 19:49:
Heren, na mijn systeem getweakt te hebben de volgende constatering. Op zolder (dicht bij de CV) nog altijd erg warm, de tussen etage behaaglijk en beneden net even wat te kil.

Kortom de warmte verdeling is nog niet helemaal correct. Ik ben voornemens om 1 van de 2 radiatoren op zolder dicht te draaien omdat ik die simpelweg niet verder kan knijpen. Mogelijk is de capaciteit van 1 radiator hierboven al voldoende.

Verder zit ik er aan te denken om pompstand toch wat te verhogen om er voor te zorgen dat de warmte wat beter beneden komt. Als dat niet lukt ga ik de radiatoren op de tussen etage nog wat verder knijpen om beneden wat meer aanbod te genereren.

Is dit een correcte manier van denken of klopt dat niet helemaal?

Waarom stook je boven, helemaal tot op zolder? Gewoon inregelen op beneden verdieping en als het een keer zo koud is dat je boven wil stoken draai je een radiator een kwart slagje open om de ergste kou eruit te halen. Ik heb het zo de hele winter gedaan en geen centje pijn en 20 procent besparing tov vorig jaar.

[Nilvo]

cville schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 11:47:
[...]

VRAAG: waarom het verschil in gedrag en hoe krijg ik de installatie zo ver dat er een gelijkmatige verwarming optreedt? Ik heb met alle denkbare instellingen gespeeld maar dat maakt m.b.t. dit gedrag niets uit.

In cville in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II" heb ik mijn CV installatie, inclusief alle instellingen beschreven en hier staan deze plaatjes nog eens in hoge resolutie PDF. Alvast bedankt voor het meedenken.

Wat me opvalt is dat je vloer aanvoer temperatuur precies tegengesteld regelt aan de C aanvoer. Kan het zijn dat de ketel uitschakeld door een te hoge retour temperatuur? Dit zou kunnen komen doordat de CV zijn vermogen niet kwijt kan zodra de vloer zijn inlaat dicht gooit. Je ziet in de tweede afbeelding dat het na 2 pogingen wel goed gaat en de vloer aanvoer netjes meegaat.

[cville]

Nilvo schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 13:18:
[...]


Wat me opvalt is dat je vloer aanvoer temperatuur precies tegengesteld regelt aan de C aanvoer. Kan het zijn dat de ketel uitschakeld door een te hoge retour temperatuur? Dit zou kunnen komen doordat de CV zijn vermogen niet kwijt kan zodra de vloer zijn inlaat dicht gooit. Je ziet in de tweede afbeelding dat het na 2 pogingen wel goed gaat en de vloer aanvoer netjes meegaat.

@Nilvo: ik neem aan dat je met C aanvoer de radiator bedoeld? EDIT: ik denk dat je CV aanvoer bedoeld. In dat geval begrijp ik je vraag maar kan ik het ook verklaren: als de vloer warmte vraagt wordt die afgegeven en daalt de CV retour: klopt toch?

Ik probeer te begrijpen wat je bedoeld. Er lopen een aantal zaken door elkaar want er zijn 3 verschillende "ritmes" die hier een rol spelen:

1. het schakelritme van de badkamer radiator [6x per uur]
2. het schakelritme van de vloer [3x per uur]
3. de drie minuten instelling voor anti-pendeltijd

Hoewel ik het aantal schakelmomenten van de radiator opgehoogd heb van 3x naar 6x per uur, zie ik geen verschil met hoe het systeem zich gedroeg toen ze allebei nog op 3x per uur stonden.

#1 zie ik niet in het eerste en ook niet in het tweede plaatje terug
#2 zie ik in het tweede plaatje alleen voor 08:00 en in het eerste plaatje ook gedurende de hele tijd dat de vloer warmte vraagt.
# 3 [pendelen] heb ik vaak waargenomen als ik bij de ketel sta op het juiste moment en ik neem aan dat alle scherpe pieken van de radiator door pendelen veroorzaakt worden

Dit gezegd hebbende, zie ik nog niet wat je bedoelt anders dan dat het gedrag dat je beschrijft "Dit zou kunnen komen doordat de CV zijn vermogen niet kwijt kan" een andere manier is om te zeggen dat er gependeld wordt. De vraag is waarom? Ik zou verwachten dat een koud systeem zeker in het begin niet pendelt maar dat doe het wel.

[ Voor 5% gewijzigd door cville op 17-02-2015 15:04 ]

[ThinkPad]

Joepla schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 11:24:
Gas besparen kun je ook door goed te isoleren. En omdat: meten = weten:

Warmtebeeldcamera voor de iPhone *

Nog niet bekend wat 'ie hier gaat kosten, maar moet toch wel stukken minder worden dan de goedkoopste "echte" camera lijkt me.

Heb in het verleden wel eens wat gespeeld met een wb-camera in en rondom het huis. Was zeer verhelderend om te zien waar nog eea te winnen was.

Edit: wordt gratis weggegeven. ALS je eerst een echte camera hebt gekocht
Pfffff........

* Joepla heeft geen aandelen/werkt niet bij Flir

Zie ook: [IR] Het grote Ik wil/heb een warmtebeeldcamera

Ik ga die nieuwe Flir One wel kopen denk ik, als de Android versie uit is en hij <300 is. Ideaal gereedschap.

[Blue-Bird]

Hoe kan ik precies een pendelende cv herkennen en oplossen? Ik heb een Intergas (Geschikt voor OpenTherm, 2005) icm met een iSense thermostaat. De Intergas schiet volgens mij vaak aan (meerdere keren cv bedrijf, opnieuw starten van de brander, weer door) op maximale ingestelde temperatuur (70 graden). Ook bij het bereiken van de temperatuur, moduleert de ketel volgens mij niet goed (aanvoertemperatuur blijft 70 graden volgens display cv). Pompstand staat op 2.
Qua huis heb ik een niet echt goed geïsoleerd hoekappartement.

[Noxa]

Verwijderd schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 13:18:
[...]


Waarom stook je boven, helemaal tot op zolder? Gewoon inregelen op beneden verdieping en als het een keer zo koud is dat je boven wil stoken draai je een radiator een kwart slagje open om de ergste kou eruit te halen. Ik heb het zo de hele winter gedaan en geen centje pijn en 20 procent besparing tov vorig jaar.

Ja de zolder wordt hier regelmatig gebruikt want het is zonde studeerkamer/administratie hol en tevens wasruimte. Dus helemaal koud wil ik het er niet hebben, maar echt opstoken tot 21gr is inderdaad overbodig daar heb je gelijk in.

Ik wil toch kijken of ik de ergste kou er een beetje uit kan stoken met 1 radiator het voetventiel op een kwart slagje.

[Verwijderd]

Noxa schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 19:17:
[...]

Ja de zolder wordt hier regelmatig gebruikt want het is zonde studeerkamer/administratie hol en tevens wasruimte. Dus helemaal koud wil ik het er niet hebben, maar echt opstoken tot 21gr is inderdaad overbodig daar heb je gelijk in.

Ik wil toch kijken of ik de ergste kou er een beetje uit kan stoken met 1 radiator het voetventiel op een kwart slagje.

Na isoleren. Warmte in je huis stijgt altijd op. Sinds mijn na-isolatie vorig jaar heeft de verwarming boven bijna niet meer aangestaan. 24,3 procent minder gas dan vorig jaar terwijl de winter kouder is en dat komt niet alleen door tunen.

[Nilvo]

cville schreef op dinsdag 17 februari 2015 @ 14:33:
[...]


@Nilvo: ik neem aan dat je met C aanvoer de radiator bedoeld? EDIT: ik denk dat je CV aanvoer bedoeld. In dat geval begrijp ik je vraag maar kan ik het ook verklaren: als de vloer warmte vraagt wordt die afgegeven en daalt de CV retour: klopt toch?

Ik probeer te begrijpen wat je bedoeld. Er lopen een aantal zaken door elkaar want er zijn 3 verschillende "ritmes" die hier een rol spelen:

1. het schakelritme van de badkamer radiator \[6x per uur]
2. het schakelritme van de vloer \[3x per uur]
3. de drie minuten instelling voor anti-pendeltijd

Hoewel ik het aantal schakelmomenten van de radiator opgehoogd heb van 3x naar 6x per uur, zie ik geen verschil met hoe het systeem zich gedroeg toen ze allebei nog op 3x per uur stonden.

#1 zie ik niet in het eerste en ook niet in het tweede plaatje terug
#2 zie ik in het tweede plaatje alleen voor 08:00 en in het eerste plaatje ook gedurende de hele tijd dat de vloer warmte vraagt.
# 3 [pendelen] heb ik vaak waargenomen als ik bij de ketel sta op het juiste moment en ik neem aan dat alle scherpe pieken van de radiator door pendelen veroorzaakt worden

Dit gezegd hebbende, zie ik nog niet wat je bedoelt anders dan dat het gedrag dat je beschrijft "Dit zou kunnen komen doordat de CV zijn vermogen niet kwijt kan" een andere manier is om te zeggen dat er gependeld wordt. De vraag is waarom? Ik zou verwachten dat een koud systeem zeker in het begin niet pendelt maar dat doe het wel.

Het was inderdaad de CV aanvoer die ik bedoelde. had alleen wat haast toen ik het schreef.

Als je naar de eerste afbeelding kijkt (met de 5 pendel bewegingen). Je ziet dat de CV aanvoer temperatuur (Rood) begint te stijgen. In het begin stijgt de vloer aanvoer (oranje) mee. Opeens stopt deze aanvoer met stijgen ( de thermostaatkraan grijpt in??). Vervolgens stijgt de CV aanvoer verder. de CV retour stijgt echter snel mee. Dit gaat wat pulserend tot rond 8:20 wanneer de brander uitgaat. Op dat moment zie je de Vloer aanvoer weer stijgen.

Eerder zei je dat de ketel een niet modulerende pomp heeft. Het is dus aan of uit. Een modulerende pomp zou terugschakelen om de verwarming meer tijd te geven om de warmte kwijt te raken. Uit het feit van de aan/uit pomp + bovenstaande beschrijving, concludeerde ik dat de CV zijn warmte niet kwijt kon, de retour te hoog opliep en dus ging pendelen.

na 9:40 zie je dat de vloer meer warmte toelaat, de CV retour lager blijft en de ketel dus beter kan stoken.
Bij de tweede afbeelding zie je dit gedrag nog sterker. Ik neem aan dat dat juist het gedrag is dat je zoekt?

Ik weet niet waardoor het komt dat de vloer aanvoer in bij de eerste afbeelding ineens zo inkakt. Kan het zijn dat de klep die ervoor zit er iets mee te maken heeft? De crux zit hem denk ik in de warmte afname van de vloer.

[maomanna]

Weet niet geheel of het hier thuis hoort, anders hoor ik t wel.

Ik ben sinds deze week begonnen met het loggen van mijn elektriciteitsverbruik.
Af en toe zie ik een piek voorbij komen en vroeg mijzelf af of dat mijn CV ketel kan zijn?
Hij houdt de kamertemp op ong 18 graden.

Eigenlijk de hamvraag is:
Hoeveel elektriciteit verbruikt een Remeha Avanta 35C CW5?

Zelf kwam ik alleen achter het vermogen wat hij aan energie levert (6,6 kW - 31,2kW).


Daarnaast kwam ik bij de zoektocht een Spirotrap MB3 Vuilafscheider tegen.

en

Zou zo'n spirotrap ook enige invloed kunnen hebben op het gasverbruik van een CV ketel?

[Verwijderd]

maomanna schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 13:42:
Weet niet geheel of het hier thuis hoort, anders hoor ik t wel.

[...]

Daarnaast kwam ik bij de zoektocht een Spirotrap MB3 Vuilafscheider tegen.

[video]

en

[video]

Zou zo'n spirotrap ook enige invloed kunnen hebben op het gasverbruik van een CV ketel?

Ik denk het niet, maar misschien wel doordat je bezinksel / vuil uit je systeem haalt, wat vervolgens niet in je radiator bezinkt, die dan efficienter blijft werken. Maar of het significante resultaten oplevert is een interessante vraag.

Ik denk wel dat het ik zou kunnen uitmaken op de levensduur van je ketel / pomp (en) / radiatoren, omdat je losse vuildeeltjes uit je circuit filtert. Zeker als je wel eens iets aan je systeem verandert zoals bv. een radiator toevoegen / verplaatsen e.d. Want daarbij kunnen er metaaldeeltjes in je systeem blijven rondspoelen, en dat is slecht voor je pompmembraan.

[maomanna]

Precies!
Aan de andere kant zijn de metaaldelen weer gunstig, daar zij warmte geleiden maar of dat in een CV installatie nog van enige waarde is, valt nog te zien.

De levensduur inderdaad ook.
Kan het vergeleken worden met een bevroren vriezer? Die verbruiken ook meer dan een pas ontdooide vriezer.

[Ray]

lucht en vuil verminderen de werking en levensduur van een cv installatie. In welke mate kan ik niet zeggen (behalve bij ernstige vervuiling) Ik heb daarom zelf zowel de spiro trap als spiro vent ertussen. Niet echt goedkoop maar het werkt wel

[naftebakje]

Is ook nuttig voor garantie, zou me verbazen als niet in elke handleiding van een CV ketel staat dat je moet een vuilscheider gebruiken. Heb je die niet, dan moet je niet om garantie vragen.

[maomanna]

Ray schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 14:20:
lucht en vuil verminderen de werking en levensduur van een cv installatie. In welke mate kan ik niet zeggen (behalve bij ernstige vervuiling) Ik heb daarom zelf zowel de spiro trap als spiro vent ertussen. Niet echt goedkoop maar het werkt wel

Zo'n SpiroCombi lijkt mij ook wel handig.
Mooi geprijsd tov de Vent en Trap.

[Ray]

maomanna schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 15:15:
[...]


Zo'n SpiroCombi lijkt mij ook wel handig.
Mooi geprijsd tov de Vent en Trap.

die is inderdaad extra handig en voordeliger. is die al lang op de markt? staat me niet bij dat dit model er was toen ik beide los kocht....

[maomanna]

Geen idee, kwam hem net tegen.
Wat me op valt is dat normaal de Vent op de aanvoer zit en de Trap op de retour.
daardoor lijkt het me dat de Combi een iets andere werking heeft dan wanneer je beide los zou aanschaffen.

[Oxellaar]

Verwijderd schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 14:03:
[...]


Ik denk het niet, maar misschien wel doordat je bezinksel / vuil uit je systeem haalt, wat vervolgens niet in je radiator bezinkt, die dan efficienter blijft werken. Maar of het significante resultaten oplevert is een interessante vraag.

Ik denk wel dat het ik zou kunnen uitmaken op de levensduur van je ketel / pomp (en) / radiatoren, omdat je losse vuildeeltjes uit je circuit filtert. Zeker als je wel eens iets aan je systeem verandert zoals bv. een radiator toevoegen / verplaatsen e.d. Want daarbij kunnen er metaaldeeltjes in je systeem blijven rondspoelen, en dat is slecht voor je pompmembraan.

Ik zeg niet dat een filter nutteloos is, maar echt nodig absoluut niet. Zo enorm vuil is een gezond systeem niet.
Alleen als je een niet diffuusdichte vloerverwarming hebt kan het nodig zijn, je krijgt dan wel flinke vervuiling.
Maar in een gewoon systeem, wat niet elke week bijgevuld hoeft te worden, is het niet nodig.

In een cv pomp zit geen membraan
Een pomp in een cv ketel is altijd een centrifugaalpomp en geen membraanpomp.
Negen van de tien keer overleeft de pomp de ketel, dus geen zorgen over een klein beetje vuil.

naftebakje schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 15:04:
Is ook nuttig voor garantie, zou me verbazen als niet in elke handleiding van een CV ketel staat dat je moet een vuilscheider gebruiken. Heb je die niet, dan moet je niet om garantie vragen.

Niet één fabrikant vraagt er naar bij garantiekwesties.
Soms word het geadviseerd in de handleiding, maar daar blijft het bij.

[maomanna]

[cville]

Nilvo schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 16:06:
[...]


Het was inderdaad de CV aanvoer die ik bedoelde. had alleen wat haast toen ik het schreef.

Als je naar de eerste afbeelding kijkt (met de 5 pendel bewegingen). Je ziet dat de CV aanvoer temperatuur (Rood) begint te stijgen. In het begin stijgt de vloer aanvoer (oranje) mee. Opeens stopt deze aanvoer met stijgen ( de thermostaatkraan grijpt in??). Vervolgens stijgt de CV aanvoer verder. de CV retour stijgt echter snel mee. Dit gaat wat pulserend tot rond 8:20 wanneer de brander uitgaat. Op dat moment zie je de Vloer aanvoer weer stijgen.

Eerder zei je dat de ketel een niet modulerende pomp heeft. Het is dus aan of uit. Een modulerende pomp zou terugschakelen om de verwarming meer tijd te geven om de warmte kwijt te raken. Uit het feit van de aan/uit pomp + bovenstaande beschrijving, concludeerde ik dat de CV zijn warmte niet kwijt kon, de retour te hoog opliep en dus ging pendelen.

na 9:40 zie je dat de vloer meer warmte toelaat, de CV retour lager blijft en de ketel dus beter kan stoken.
Bij de tweede afbeelding zie je dit gedrag nog sterker. Ik neem aan dat dat juist het gedrag is dat je zoekt?

Dat is inderdaad het gedrag dat ik verwacht. Als iemand dat niet realistisch vindt hoor ik dat graag.

Door een toevallige waarneming ben ik tot de conclusie gekomen dat ik er met de beschikbare informatie - het temperatuur log - hoe gedetailleerd ook, niet uit ga komen. Ik was gisteren in de CV ruimte toen het systeem aan het opstarten was en zag IMHO compleet chaotisch gedrag. De ketel ging aan en uit en kleppen bleven open en dicht gaan en er werd flink gependeld.

Ik ben toen maar door de zure appel heen gebeten en heb een camera bij de ketel en de kleppen gemonteerd op een zodanige manier dat in het beeld zowel het CV display als de kleppen zichtbaar waren



Ik heb toen vanochtend de camera een snapshot per 3 seconden laten maken gedurende een aantal opwarm cycli. Het resultaat heb ik in onderstaande grafiek verwerkt. Ik kan nu zien wanneer de kleppen open en dicht gaan en vooral de relatie met wat het ketel display aangeeft.



Een gedetailleerde PDF vindt je hier.

Op basis van deze analyse trek ik de volgende conclusies:

• de schakelfrequenties van de woonkamerthermostaat [20 min] en van de badkamer thermostaat [10 min] zijn duidelijk terug te vinden.
• er wordt zeer frequent [veel te veel] gependeld; de oorzaak daarvan is niet duidelijk en de ingestelde anti-pendeltijd [3min] zie ik niet terug. Ook gaat het systeem na uit de anti-pendelstand gekomen te zijn soms na 2.5 min weer pendelen.
• hoewel er warmtevraag is via beide thermostaten, staat de ketel soms om ombegrijpelijke redenen uit, b.v. om 08:08
• nadat de ketel uit de anti-pendelstand komt, lijkt het dat hij vaak niet meer op de HT [60 graden] verwarmt maar uitsluitend op de LT [45 graden]. Dat zou wel eens een bug in de firmware kunnen zijn. Het gevolg hiervan is dat de radiator onvoldoende wordt verwarmd.

Al met al weet ik nu vrij goed wat er gebeurt maar het heeft nog niet tot verbeteringen geleid en ik weet niet welke instellingen ik nu nog zou kunnen veranderen. Ik vraag me af of dit systeem wel goed kan werken.

[hneel]

Ik heb nu een kabeltje gemaakt om de Remeha Avanta te kunnen loggen op een PC middels het programma Recom.

Hier is een log van gisteravond:


(Klik voor groter plaatje)

In het begin gaat de ketel telkens aan en weer uit. Is dit het befaamde pendelen? Wat zou ik daar aan kunnen doen?
Om 23:00 gaat de thermostaat een paar graadjes lager en blijft het even constant. Daarna wordt er nog even gedoucht.

Ziet dit alles er goed uit, of misschien juist niet? Ik heb er zelf nog geen zicht op.

[ Voor 11% gewijzigd door hneel op 20-02-2015 23:43 ]

[Oxellaar]

Nee, dit is geen pendelen.
Pendelen is alleen aan de orde bij blijvende warmtevraag van de thermostaat en de ketel uitschakelt omdat de watertemperatuur hoger is dan gewenst.

De pieken in je grafiek zijn niets anders dan warmtevraag van de thermostaat en dat een aantal keer per uur.
Normaal gedrag dus, waar je niets aan hoeft te doen.

[hneel]

OK, maar is dit ook normaal voor een modulerende thermostaat? Ik dacht dat die meer constant bleef. Lijkt dit gedrag niet meer op een aan/uit systeem?

[Verwijderd]

hneel schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 13:36:
OK, maar is dit ook normaal voor een modulerende thermostaat? Ik dacht dat die meer constant bleef. Lijkt dit gedrag niet meer op een aan/uit systeem?

Als de woning op temperatuur is of als de warmtebehoefte in de woning zodanig laag is dat de brandercapaciteit van het toestel wordt teruggeregeld naar zo’n 20-30% van de totale capaciteit, schakelt de thermostaat over van modulerend regelen naar een aan-/uitregeling, de zogenaamde lowloadregeling. Tijdens de lowload regeling wordt continu berekend wat de optimale aan- en uittijd van het toestel moet zijn, zodat er een nauwkeurige regeling van de ruimtetemperatuur ontstaat.

[woekele]

en je ziet in de grafiek ook mooi dat hij aan het begin van elke warmtevraag even 100% vraagt (om zeker te weten dat de ketel aan gaat) en daarna terugschaalt naar 50% of zo.

[hneel]

OK, dat is helder.

[ Voor 11% gewijzigd door hneel op 21-02-2015 17:50 ]

[Verwijderd]

M'n zojuist binnengekomen tyre valve schroevendraaier van ebay past helaas niet op m'n SAR radiatorkranen
De as is te dik... ach, was te proberen voor 87 cent.

[pribo]

Had ik ook, gewoon even een ijzervijl er overheen trekken en dan werkt het perfect.

[Noxa]

Weer even een CV tuning update. Na de 3e sessie kom ik aardig in de buurt van die DeltaT tussen de 15 en 20 graden al blijft het moeilijk om overal het gemiddelde te halen.
Het voornaamste is nu dat de deltaT bij de CV rond de 18 a 19 graden schommelt en volgens mij is het daar allemaal om te doen.

De pomp van de CV staat in de laagste stand (bij st. 2 had ik ruisende pijpen) en de max. temp. op 75gr. Eens kijken hoe het de komende dagen voelt in huis.

[ThinkPad]

dT van 15-20 is geen harde eis hé... Het is een richtlijn

[Noxa]

ThinkPadd schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:47:
dT van 15-20 is geen harde eis hé... Het is een richtlijn

I know, ik moet me daar ook niet op blind staren. Ik merk nu dat de radiatoren hun warmte goed kwijt kunnen en het aangenaam warm is in huis met minder vermogen dan voorheen.

Maar het klopt toch dat het met name om die retour temperatuur naar de CV gaat?

Is het overigens nog zinvol om een modernere thermostaat te kopen? Ik heb nu een Chronoterm modulerende thermostaat, zou het schelen als je bijvoorbeeld een Remeha iSense koopt (heb ook een Remeha ketel namelijk). Of is moduleren met de ene thermostaat net zo efficiënt als met de andere?

[Verwijderd]

Noxa schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:41:

De pomp van de CV staat in de laagste stand (bij st. 2 had ik ruisende pijpen) en de max. temp. op 75gr. Eens kijken hoe het de komende dagen voelt in huis.

Ik had je toch voorspelt dat stand 1 waarschijnlijk gewoon zou werken. Ik zou overigens je max aanvoer naar 65 graden brengen. Blijf je met je aanvoer sneller onder de 55 graden. Duurt alleen iets langer voordat je huis op temperatuur is maar wel lekker zuinig. Gewoon kwestie van proberen. Nu het niet meer zo koud is buiten gaat hij bij mij weer naar 60 graden.

Overigens is bij mij het stookseizoen al weer ver over met mijn serre op zuid. Gratis verwarming. Snap die mensen niet die nu al zonneschermen laten zakken. Zit nu vanaf juni vorig jaar op 0,25 per graaddag. Ik vind het helemaal goed.

[Noxa]

Verwijderd schreef op zondag 22 februari 2015 @ 17:10:
[...]


Ik had je toch voorspelt dat stand 1 waarschijnlijk gewoon zou werken. Ik zou overigens je max aanvoer naar 65 graden brengen. Blijf je met je aanvoer sneller onder de 55 graden. Duurt alleen iets langer voordat je huis op temperatuur is maar wel lekker zuinig. Gewoon kwestie van proberen. Nu het niet meer zo koud is buiten gaat hij bij mij weer naar 60 graden.

Overigens is bij mij het stookseizoen al weer ver over met mijn serre op zuid. Gratis verwarming. Snap die mensen niet die nu al zonneschermen laten zakken. Zit nu vanaf juni vorig jaar op 0,25 per graaddag. Ik vind het helemaal goed.

Ja ik ga kijken hoe het aanvoelt in huis de komende dagen. Gaat het goed dan gaat de temp naar 60gr.

Overigens heb ik de radiatoren op zolder nu dicht staan, had je ook al voorspelt .

[hneel]

Ik heb nog een par logjes gemaakt van de laatst dagen. (bijna) compleet per dag.

(Klik op de linkjes)
http://www.xs4all.nl/~hne...4_rehema_log_20150220.jpg
http://www.xs4all.nl/~hne...0_rehema_log_20150221.jpg
http://www.xs4all.nl/~hne...9_rehema_log_20150222.jpg


Gisteravond heb ik de interne max temp van de cv verlaagd van 75 naar 65. (En tevens de radiator in de badkamer met lage delta-T een flink stuk dicht gezet).

Ziet het er goed uit? Het valt me op dat de 'aanvoer temp' soms flink omhoog schiet tot wel 80 graden. Met name als er warmwater vraag is. Eigenlijk zonde, want de ketel staat op zolder en als we beneden de kraan open draaien duurt het zo'n 15 sec voor het water warm begint te worden. Soms hebben we ons ding dan allang gedaan, maar is er wel voor niks opgewarmd. Een klein boilertje onder de kraan zou wellicht beter zijn, maar ja, da's weer een investering...)
Het valt me op dat er 's nachts totaal geen verbruik is. Temp staat dan op 18 ingesteld. En 's ochtends staat hij zo te zien flink hard te werken om het weer 2 graadjes warmer te krijgen...

[ThinkPad]

Kun je niet wat parameters onzichtbaar maken? Vind het nogal beroerd leesbaar zo
Ik gebruik dit om te loggen: http://tweaken.blogspot.n...turen-loggen-met-een.html

[maomanna]

Hoe kan je dat op een simpele wijze loggen met een ubuntu machine?
Net zoals het loggen met een youless?

Gaan we dan richting een Arduino pakket?

[ThinkPad]

maomanna schreef op maandag 23 februari 2015 @ 08:32:
Hoe kan je dat op een simpele wijze loggen met een ubuntu machine?
Net zoals het loggen met een youless?

Gaan we dan richting een Arduino pakket?

Raspberry Pi met Domoticz erop en 2x DS18B20 sensoren eraan. Maar de basis is Domoticz waarin sensoren worden uitgelezen. Wat voor sensoren dat zijn en op wat voor OS je Domoticz draait maakt in principe niet zo veel uit.

[ Voor 19% gewijzigd door ThinkPad op 23-02-2015 08:37 ]

[maomanna]

Klopt, maar dan heb ik 2 apparaten die aanstaan om te loggen.

Mijn servertje draait ook 24/7 dus zou daar gebruik van willen maken.
Maar daar kan ik de DS18B20 niet direct aanhangen en daarom zoekende naar een passende oplossing.

[ThinkPad]

Voor de DS18B20 (1-wire protocol) zijn wel USB-snoertjes. Weet alleen niet welke je dan precies moet hebben, maar ze zijn er wel iig.

[maomanna]

mmmm... dat zou al in de richting komen, maar dat is natuurlijk niet werkbaar over een afstand van 10meter.
Met Arduino kan het ook, via LAN en vervolgens wegschrijven in een bestaande mysql db, toch?

[ThinkPad]

Klopt, heb ik al eens gedaan: ThinkPad's TweakBlog: CV-ketel temperaturen loggen met een Arduino, MySQL en Highcharts

Dat is vrij simpel, de Arduino vraagt de temperatuur op bij de sensoren en dropt dit met een GET-request in een PHP-bestand. Tegenwoordig zou ik daar de ESP8266 voor pakken. Die kan dit ook prima en kan zelfstandig met WiFi verbinden.

[ Voor 39% gewijzigd door ThinkPad op 23-02-2015 08:45 ]

[maomanna]

Nice! Had hem al eens voorbij zien komen.
Van de week maar eens mee stoeien. Heb alles ervoor al liggen.

Nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Hoe zijn jou ervaringen met die opstelling?

[ThinkPad]

maomanna schreef op maandag 23 februari 2015 @ 08:47:
Nice! Had hem al eens voorbij zien komen.
Van de week maar eens mee stoeien. Heb alles ervoor al liggen.

Nog dingen waar ik rekening mee moet houden?
Hoe zijn jou ervaringen met die opstelling?

Ik gebruik die Arduino opstelling niet meer sinds ik Domoticz gebruik.

Maar het gaat nu wel erg offtopic, laten we maar weer ontopic gaat

[daxy]

daxy schreef op maandag 16 februari 2015 @ 11:43:
Ik heb weer iets vreemds vandaag. Ik heb mijn Vaillant VHR 24-28 C getuned en kon altijd netjes in het service menu komen (d10 en hoger). Vandaag probeer ik dit weer maar het lukt me niet meer.
Ik druk op +/- om in het instellingenmenu te komen. Vervolgens ga ik naar d10 en druk op "mode". Er verschijnt een nummer en ik verander hem naar 16 en druk weer op mode. Als ik nu weer op + druk dan springt hij terug naar d01

Als een volleerd IT'er heb ik heb natuurlijk al uit en aan gezet
Doe ik iets verkeerd?

Gevonden! Nadat je code 16 invult moet je wel "mode" een paar seconden vasthouden totdat hij knippert.
Stom... maar gelukkig niets stuk

[llpineapple]

Ook ik wil besparen op mijn gasrekening en de eerste stap zetten om één en ander waterzijdig in te regelen, ik heb hiervoor een temperatuur meter besteld (nog niet binnen). Wat ik uit de openingspost niet kan halen is hoe je om moet gaan met radiatoren die over het algemeen altijd dicht staan. In onze situatie gebruiken wij alleen de radiatoren in de woonkamer (3 stuks) continue, de radiator in de badkamer gaat alleen aan als we willen douchen (en als het koud is). De overige radiatoren staan (bijna) altijd uit.

Moet ik bij het waterzijdig inregelen alleen de radiatoren die in gebruik zijn betrekken, of moeten alle radiatoren ingesteld worden. Ik kan me namelijk voorstellen dat één en ander op elkaar van invloed is en dat ik nu dus alleen de verwarmingen die in gebruik zijn instel. Wellicht kan dit in de OP worden opgenomen (als dit zo is)

[Grolsch]

Je moet ze inregelen zoals je de radiatoren gebruikt.

M.A.W., als je alle radiatoren open zet en instelt veranderen de waardes weer als je de helft dicht gaat draaien

[naftebakje]

Is een beetje gezond verstand gebruiken, als het radiatoren in de slaapkamers zijn, die je enkel gebruikt om de ergste kou weg te jagen dan kan je die gerust redelijk dicht draaien met het voetventiel, dan sturen ze je inregeling van de andere radiatoren niet te veel in de war als je ze eens gebruikt.
In je badkamer wil je wellicht zo snel mogelijk warmte, zoals je die nu gebruikt, dus kan die best helemaal open staan (denk er dan wel aan om die weer dicht te draaien achteraf).

[woekele]

daxy schreef op maandag 23 februari 2015 @ 09:54:
[...]


Gevonden! Nadat je code 16 invult moet je wel "mode" een paar seconden vasthouden totdat hij knippert.
Stom... maar gelukkig niets stuk

Aaaaaah natuurlijk Gelukkig.

[Tijgert]

1. Een voetventiel werkt toch exact hetzelfde als de draaikraan aan de bovenkant? i.a.w. als je de normale draaikraan zet zoals je het wilt hebben en niemand komt er met zijn tengels aan dan blijft het systeem toch ook ingeregeld?

2. Mijn Remeha Avanta Heeft een aanvoertemp van 45 en terugvoertemp van 42. Wass zum Scheiss? Is dat omdat ik keek terwijl de ketel in rust was?

[Grolsch]

Dat denk Ik wel, heb jij de 1e post in dit topic wel goed gelezen ?

[leandres]

Ik overweeg mijn CV pomp te vervangen voor een Grundfos Alpha2 pomp. Nu had in initieel deze vraag bij Grundfos gesteld maar zij verwijzen mij naar Intergas. Daar heb ik een kleine zes weken op een antwoord moeten wachten waar ik niets mee kan.

Uw toestel is niet standaard voorzien van een modulerende pomp. De Intergas Kombi Kompakt HRE 36/30 A is wel standaard voorzien van een modulerende pomp. Om uw toestel uit te voeren met deze modulerende pomp dient uw toestel voorzien te worden van een nieuwe branderautomaat die de modulerende pomp kan aansturen. Het is niet mogelijk om de Grundfoss Aplpha 2 pomp hierin te gebruiken.

Ik heb een Intergas HRE36/30. Kan mij toch niet voorstellen dat hier geen Alpha2 pomp voor te krijgen is?

[straider]

leandres schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 08:23:
Ik overweeg mijn CV pomp te vervangen voor een Grundfos Alpha2 pomp. Nu had in initieel deze vraag bij Grundfos gesteld maar zij verwijzen mij naar Intergas. Daar heb ik een kleine zes weken op een antwoord moeten wachten waar ik niets mee kan.


[...]


Ik heb een Intergas HRE36/30. Kan mij toch niet voorstellen dat hier geen Alpha2 pomp voor te krijgen is?

Mja het betreft hier de PWM aansturing vanuit de branderautomaat. Je kan er sowieso een stand-alone pomp in hangen en de branderautomaat de netspanning richting pomp laten schakelen. Volgens mij heeft de IC3 van intergas altijd een PWM aansturing, te zien aan de aanwezigheid van paramterers "3." en "c." (dus met punt).

[leandres]

Dat zou mooi zijn. De Alpha2 pomp is intelligent genoeg om zelf de hoeveelheid druk te bepalen. Als deze ingeschakeld wordt wanneer de ketel gaat branden voor CV bedrijf. Vraag is nu nog; welke model/type Alpha2 pomp moet er tussen...

[m-vw]

Ik heb twee weken terug de max. temperatuur van het CV water weer verhoogd van 65 naar 70 graden.
De woonkamer werd niet warm binnen de gestelde tijd, scheelde meer als drie kwartier. Nu met 70 graden zit het binnen de 10 minuten van de gestelde tijd.

Zal dus zelf handmatig de max temperatuur af en toe bij moeten stellen op basis van de buitentemperatuur.

Wat ik dan wel weer vreemd vind is dat ook bij max. 65 graden de gevraagde watertemperatuur flink omlaag ging terwijl de streeftijd/temperatuur niet gehaald werd.

[Oxellaar]

leandres schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 08:23:
Ik overweeg mijn CV pomp te vervangen voor een Grundfos Alpha2 pomp. Nu had in initieel deze vraag bij Grundfos gesteld maar zij verwijzen mij naar Intergas. Daar heb ik een kleine zes weken op een antwoord moeten wachten waar ik niets mee kan.


[...]


Ik heb een Intergas HRE36/30. Kan mij toch niet voorstellen dat hier geen Alpha2 pomp voor te krijgen is?

Een fabrikant zal nooit adviseren om een ander type pomp te monteren dan hun eigen OEM pomp.
De alpha2 is geen OEM pomp, dus het klopt dat hij volgens intergas niet geschikt is.

In principe is een alpha 2 niet direct in de intergas ketel te plaatsen, daar is geen ruimte voor.
Qua inbouwmaat (130mm) zal het wel gaan, maar de motor is groter dan de originele.
De pomp zit toch al zo krap achter het gasblok weggestopt.

Wat eventueel wel zou kunnen is de oude pomp verwijderen, een passtuk plaatsen om de leidingen te koppelen en dan een alpha2 direct onder de ketel te plaatsen.
De voeding haal je dan van de voeding van de oude pomp.

De oudere branderautomaten hebben absoluut geen PWM uitgang, maar een alpha2 is ook niet aan te sturen met extern PWM signaal.
Die werkt via zijn eigen interne regeling.

[ Voor 14% gewijzigd door Oxellaar op 24-02-2015 12:26 ]

[roderickvd]

Oxellaar schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 11:04:
In principe is een alpha 2 niet direct in de intergas ketel te plaatsen, daar is geen ruimte voor.
Qua inbouwmaat (130mm) zal het wel gaan, maar de motor is groter dan de originele.
De pomp zit toch al zo krap achter het gasblok weggestopt.

Ik meen me te herinneren dat een Lowara Ecocirc wel in een Intergas HR-ketel past, maar niet met de isolatieschalen. Ik heb het uiteindelijk niet verder onderzocht omdat ik de terugverdientijd van >10 jaar te lang vond.

[hneel]

ThinkPadd schreef op zondag 22 februari 2015 @ 22:48:
Kun je niet wat parameters onzichtbaar maken? Vind het nogal beroerd leesbaar zo
Ik gebruik dit om te loggen: http://tweaken.blogspot.n...turen-loggen-met-een.html

Ik heb een en ander geschrapt uit de log:
http://www.xs4all.nl/~hne...33625_remeha_20150222.jpg

Te zien is dat kamertemperatuur de ingestelde best aardig volgt. 's nachts zakt hij zelfs nog niet tot de ingestelde 18 graden, ondanks dat het huis maar matig geïsoleerd is als je het mij vraagt.

Wel grote pieken in de aanvoer temp, met name als er warm water vraag is. Gaat die hoge temp dan later ook de cv leidingen in? CV temp is ingesteld op max 65.

En hoe zit het in de onderste grafiek met 'gasklep'? Is dat alleen maar ofwel voluit aan ofwel dicht?

[EricDH]

FF een vraag voor de experts hier waar weinig over op het net te vinden is:

Ik heb een Vaillant type ecoTECplus VHR 35-38/5-5 ketel en deze heeft een automatische CV deellast setting. Ik vraag mij af hoe dit werkt (en of het werkt) en of het niet beter (lees zuiniger) is om hier een maximale kW neer te zetten ipv auto.

Iemand een idee?

[woekele]

ja, dat kan zuiniger, maar dan zal hij ook minder vermogen hebben.

auto houdt waarschijnlijk in dat hij de deellast laat bepalen door verschil aanvoer/retour oid, of puur de temp van de aanvoer of retour.

[Verwijderd]

Niet helemaal 100% on topic, maar ik stel de vraag toch:

Binnenkort word bij mij op zolder een radiator bijgeplaatst.
Huidige cv is een Ferolli Megadens 4 uit 2010.

Aangezien de leidingen dan toch leeg zijn, wil ik wat extra dingen laten doen:
-Expansievat uit het zicht achter het knieschot plaatsen, met een afsluitkraantje voor eventuele makkelijke(re) vervanging.
- De huidige kunststof aan- en afvoerleiding netjes laten lopen en vastmaken.
Nu is alles erin gesmeten. Het werkt, maar netjes is anders, leuk die nieuwbouw....

Iemand nog tips of ideeën om nabij de cv-ketel e.e.a. gelijk mee te nemen of waar ik rekening mee kan houden?
Ik denk dan bijvoorbeeld aan een ontluchter, filter, aftapkraan o.i.d.?

[ThinkPad]

Kijken of je nog ergens voetventielen wilt plaatsen of (thermostaat)radiatorkranen wilt vervangen door instelbare modellen als dat nu niet zo is.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 26-02-2015 20:10 ]

[Verwijderd]

ThinkPadd schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 20:09:
Kijken of je nog ergens voetventielen wilt plaatsen of (thermostaat)radiatorkranen wilt vervangen door instelbare modellen als dat nu niet zo is.

tnx,
Alles is voorzien van voetventielen, maar idd wil ik nog 1 thermostaatkraan erbij

[Seafarer]

ietsje off topic, maar ik stel de vraag toch omdat hier nogal wat mensen met hele praktische ervaring rondloopt.

Hoe zijn de praktische ervaringen met speedfit materialen op de lange duur?

Ben benieuwd want ik vind niet zoveel op internet.

[Oxellaar]

Speedfit is aardig spul om de stacaravan mee aan te sluiten, het kan redelijk tegen vorst en is makkelijk te repareren.
Maar echt degelijk is het niet, voor een woonhuis zou ik er niet aan beginnen.

[Seafarer]

Oxellaar schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 08:46:
Speedfit is aardig spul om de stacaravan mee aan te sluiten, het kan redelijk tegen vorst en is makkelijk te repareren.
Maar echt degelijk is het niet, voor een woonhuis zou ik er niet aan beginnen.

Leek me wel makkelijk om in een keer achter/onder keukenkastjes en door een koof te gaan zonder koppelingen onderweg.
Ik had ook mijn twijfels vandaar de vraag. Aantal reacties is ook laag.

Wat raad je aan, wat met een niet te dure tang te verbinden is?
alvast bedankt voor de duidelijke reactie.

[Noxa]

Seafarer schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 10:00:
[...]


Leek me wel makkelijk om in een keer achter/onder keukenkastjes en door een koof te gaan zonder koppelingen onderweg.
Ik had ook mijn twijfels vandaar de vraag. Aantal reacties is ook laag.

Wat raad je aan, wat met een niet te dure tang te verbinden is?
alvast bedankt voor de duidelijke reactie.

Gewone messing knelkoppelingen? Ik ben geen loodgieter naar dat lukt zelfs mij om aan te sluiten.

[Seafarer]

Noxa schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 11:11:
[...]

Gewone messing knelkoppelingen? Ik ben geen loodgieter naar dat lukt zelfs mij om aan te sluiten.

Snap ik.

Maar de bedoeling is eerst een touwtje te trekken ook door de opgaande koof, zonder breekwerk.
Touwtje erdoor trekken en pijp erachteraan trekken.

Lekker snel en nergens koppelingen. Aangezien het geen stacaravan is ga ik het maar eens met wicu proberen.

[Noxa]

Seafarer schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 13:19:
[...]


Snap ik.

Maar de bedoeling is eerst een touwtje te trekken ook door de opgaande koof, zonder breekwerk.
Touwtje erdoor trekken en pijp erachteraan trekken.

Lekker snel en nergens koppelingen. Aangezien het geen stacaravan is ga ik het maar eens met wicu proberen.

Ah ja dat had ik even gemist.

[Verwijderd]

Sinds 1 week heb ik de Atag-One aangesloten op mijn A244EC ketel en lijkt het er op dat de One ingeleerd raakt. Vooral de portal geeft een mooi inzicht met grafieken voor oa aanvoer temp cv , waterdruk, binnen en buiten temp, cv en ww gebruik. Ook foutcodes worden gemeld in het log van de One en in de portal. Nu heb ik afgelopen week 2x een code 154 gehad. ( retour temp. te hoog) cv staat op max 65gr en 70% vermogen.

Nu heb ik een tijd terug al een motorcondensator aangeschaft om de pompsnelheid te kunnen verlagen, zodat het water meer tijd krijgt de warmte af te geven aan de radiatoren.
Radiatoren zijn nog van de bouw 1976 nadien is het huis beter geïsoleerd.

Delta T zit vaak op 5 gr. Ondanks dat alle radiatoren openstaan.

Zijn er mensen die al langer of eerder een condensator hebben geplaatst?
Ben benieuwd naar de ervaringen op lange termijn.

[ThinkPad]

Verwijderd schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 21:14:
[..]

Zijn er mensen die al langer of eerder een condensator hebben geplaatst?
Ben benieuwd naar de ervaringen op lange termijn.

chielmi in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Lijkt dus een beetje vervelende ketel te zijn, pomp draait loeihard en is niet aan te passen. Daardoor is je dT ook automatisch r*k

[Limojo]

ThinkPadd schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 21:16:
[...]

chielmi in "Gas besparen door middel van CV tuning deel II"

Lijkt dus een beetje vervelende ketel te zijn, pomp draait loeihard en is niet aan te passen. Daardoor is je dT ook automatisch r*k

Pomp er uit slopen, een stuk leiding er tussen zetten en een energiezuinige pomp direct onder de ketel hangen?

Zo heb ik het gedaan bij de plaatsing (in nieuwbouw, 2 jaar geleden) van mijn Intergas HR 12 solo.

Was een werkje van niks.

[Fornax445]

Verwijderd schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 21:14:
Delta T zit vaak op 5 gr. Ondanks dat alle radiatoren openstaan.

Staan ze echt helemaal open of zijn ze ingeregeld?

Als ze gewoon open staan geven radiatoren dicht bij de ketel 'kortsluiting' waardoor er al snel heet water via de retourleiding bij de ketel komt.
Als je de radiatoren die daar schuldig aan zijn een stukje knijpt wordt je delta-T al snel beter. Denk daarbij aan radiatoren op de badkamer, zolder, gang. In de woonkamer zelf moet je de verste en grootste radiatoren juist wel helemaal open houden.

[Oxellaar]

Limojo schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 21:21:
[...]


Pomp er uit slopen, een stuk leiding er tussen zetten en een energiezuinige pomp direct onder de ketel hangen?

Zo heb ik het gedaan bij de plaatsing (in nieuwbouw, 2 jaar geleden) van mijn Intergas HR 12 solo.

Was een werkje van niks.

Dat gaat niet lukken, de Atag heeft de pomp nodig voor tapwater.
Eigenlijk alleen Itho en Intergas hebben ketels waar de pomp niet in gebruik is bij tapwater.

De gewone UPS pomp van Grundfos heeft een zuinige opvolger gekregen, de UPS2.
Deze heeft exact dezelfde maten als de standaard pomp in de meeste ketels.
Misschien ook een optie.....

[ Voor 19% gewijzigd door Oxellaar op 27-02-2015 23:56 ]

[Limojo]

Oxellaar schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 23:46:
[...]

Dat gaat niet lukken, de Atag heeft de pomp nodig voor tapwater.
Eigenlijk alleen Itho en Intergas hebben ketels waar de pomp niet in gebruik is bij tapwater.

Ok...wist ik niet.

aha, dan zijn dat dus de enige 2 die het wel snappen, waarom zou je uberhaupt een pomp nodig hebben voor tapwater?


Is dit wel om te bouwen, dus omleiding maken buiten de ketel?

[Verwijderd]

Fornax445 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 22:41:
[...]


Staan ze echt helemaal open of zijn ze ingeregeld?

Als ze gewoon open staan geven radiatoren dicht bij de ketel 'kortsluiting' waardoor er al snel heet water via de retourleiding bij de ketel komt.
Als je de radiatoren die daar schuldig aan zijn een stukje knijpt wordt je delta-T al snel beter. Denk daarbij aan radiatoren op de badkamer, zolder, gang. In de woonkamer zelf moet je de verste en grootste radiatoren juist wel helemaal open houden.

Ik probeer zo goed en kwaad als het kan het circuit boven te knijpen en beneden meer ruimte te geven. Echt waterzijdig inregelen is met alleen standaard kranen aan de radiator niet super.

Ik had gehoopt met het verlagen van de pompsnelheid op een betere delta T en af te zijn van de foutcode 154. Maar als je door deze aktie er weer andere foutcodes zoals waterdruk problemen voor terug krijgt lijkt mij dit dus geen oplossing. Dus dan vermogen weer omhoog en aanvoer naar 80°c ? grrrrrr....

[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2015 00:05 . Reden: . ]

[Oxellaar]

Limojo schreef op zaterdag 28 februari 2015 @ 00:00:
[...]


Ok...wist ik niet.

aha, dan zijn dat dus de enige 2 die het wel snappen, waarom zou je uberhaupt een pomp nodig hebben voor tapwater?

Zit wat in, al heeft het soms ook nadelen.
Denk aan pompen in de rest van het systeem die de doorstroming kunnen beïnvloeden.
Je kunt het ook anders bekijken... Atag moet gewoon fatsoenlijke pompen in hun ketels plaatsen. Het is gewoon laksheid, want duurder hoeft een ketel er niet door te worden.

Is dit wel om te bouwen, dus omleiding maken buiten de ketel?

Nee, is niet om te bouwen.

[Verwijderd]

Oxellaar schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 23:46:
[...]

De gewone UPS pomp van Grundfos heeft een zuinige opvolger gekregen, de UPS2.
Deze heeft exact dezelfde maten als de standaard pomp in de meeste ketels.
Misschien ook een optie.....

Dit kan wel eens dé oplossing zijn.
Maar eens even een mailtje aan wagen richting grundfos. Als hiermee de A244EC te upgraden is ben ik geïnteresseerd.

[ Voor 0% gewijzigd door Verwijderd op 28-02-2015 00:40 . Reden: . ]

[Oxellaar]

Grundfos zal je waarschijnlijk weer doorverwijzen naar Atag. Ze adviseren niet over het vervangen van OEM pompen.

[Verwijderd]

Zou het kunnen dat mij Atag-One zich nog anders gaat gedragen na één week en deze foutcode 154 minder vaak zal voorkomen?

[Galois]

Hoe groot is het verschil in druk als de ketel uit staat of aan?
In mijn geval wijst de drukmeter 1,5 bar aan als de ketel uit staat (water in leidingen koud is) en als de ketel in bedrijf is (dan wijst de meter 55 graden aan), dan wijst de ketel een druk van 2,2 bar aan.

Op internet lees ik vele tegenstrijdige berichten. Van 0,5 bar verschil is normaal totdat er helemaal geen verschil af te lezen mag zijn omdat de expansievat alles opvangt (bron: gasned).

In mijn geval is de ketel (+expansievat) nieuw.

[MieJuul]

Geen idee, maar het verschil is hier zeker geen 0,7 bar
Eerder 0,2 a 0,3 bar, hooguit

0,7 bar verschil klinkt in mijn oren als veel, maar ik ben ook een noob op dit gebied

[Oxellaar]

0,7 bar verschil is erg veel. Zit je expansievat wel in de retourleiding?
Hij hoort namelijk aan de zuigzijde van de pomp te zitten.

Het verschil tussen warm en koud mag nooit meer dan 0,5 bar zijn met de pomp uit.
De pomp kan zelf ook voor een paar tiende verhoging zorgen.
Is het verschil groter, dan is het expansievat slecht of kapot, het kan ook te klein zijn.
Voor woningen is 18 of 25 liter normaal.

[ Voor 51% gewijzigd door Oxellaar op 28-02-2015 13:28 ]

[Verwijderd]

Verwijderd schreef op zaterdag 28 februari 2015 @ 00:04:
[...]
Ik probeer zo goed en kwaad als het kan het circuit boven te knijpen en beneden meer ruimte te geven. Echt waterzijdig inregelen is met alleen standaard kranen aan de radiator niet super..

Je doet precies hetzelfde als met voetventielen, lees doorstroming knijpen of verruimen. Heb het bij mij ook zo gedaan en geen centje pijn als je er na inregelen maar vanaf blijft. En dat doen mijn gezinsleden ook gewoon.