All electric components run on smoke. If you let the smoke out, they won't work anymore.
Ik heb helaas geen oscilloscoop. Het apparaat heeft een externe source (battery). De ruis komt wanneer het apparaat nergens op is aangesloten.
Ik snap niet dat de trigger af gaat als je hem op een bepaalde manier vast pakt. Rising Edge of Falling Edge maat niet uit
:strip_icc():strip_exif()/u/94119/358157.jpg?f=community)
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_icc():strip_exif()/u/426606/crop56d764ff15016_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/52612/pompoentje.jpg?f=community)
/u/95663/thegame.png?f=community)
In principe moet dit kunnen. Alleen is de creepage distance in zeer uitzonderlijke gevallen in vogelvlucht korter dan de clearance. Dus even goed nakijken of het allemaal goed uit de verf komt. (als er veel bochten en dergelijke zijn in het creepage pad). Alleen zou ik zelf deze waarden gewoon standaard houden en zou ik de ruimte die ik overheb juist benutten om bijvoorbeeld power supply baantjes te verdikken, zodat ze meer beefy worden en minder spanningsval genereren. Ook kan je bij halfgeleiders die warm kunnen worden een groter pad maken, die meer warmte kunnen verwerken (Eventueel met vias doorlopend naar de andere kant). Zo voorkom je scherpe hotspots, wat weer beter is voor je overall levensduur van je printje en componenten. Als er nog meer ruimte is kan je ook nog elco's verder plaatsen van mogelijke hotspots, zoals diodes en transistors, zodat ze langer meegaan. Misschien dat je er niets aan hebt, maar misschien ook wel
Elektronicaprojecten van mij: http://www.gm7.nl
Zelf houd ik creepage en clearance altijd minimaal gelijk, echter pas ik wel de dubbele afstand toe wat voorgeschreven is.:
[...]
In principe moet dit kunnen. Alleen is de creepage distance in zeer uitzonderlijke gevallen in vogelvlucht korter dan de clearance. Dus even goed nakijken of het allemaal goed uit de verf komt. (als er veel bochten en dergelijke zijn in het creepage pad). Alleen zou ik zelf deze waarden gewoon standaard houden en zou ik de ruimte die ik overheb juist benutten om bijvoorbeeld power supply baantjes te verdikken, zodat ze meer beefy worden en minder spanningsval genereren. Ook kan je bij halfgeleiders die warm kunnen worden een groter pad maken, die meer warmte kunnen verwerken (Eventueel met vias doorlopend naar de andere kant). Zo voorkom je scherpe hotspots, wat weer beter is voor je overall levensduur van je printje en componenten. Als er nog meer ruimte is kan je ook nog elco's verder plaatsen van mogelijke hotspots, zoals diodes en transistors, zodat ze langer meegaan. Misschien dat je er niets aan hebt, maar misschien ook wel
Momenteel ben ik zelf bezig een PCB aan het tekenen waar 1200vac hoofdstroom over loopt in combinatie met ARM m7 en alle omliggende componenten
Ben niet slim, maar wel dom
/u/238475/crop5db01b7054bdf_cropped.png?f=community)
Goed kijken naar mogelijke vervuiling door stof en vocht van de creepage en denk ook even na over wat er mis kan gaan als er één component faalt. Lijm die los laat, schroef die niet vast zit, zaken die los smelten onder overbelasting.
Verder moet de PCB voldoende stroom capaciteit hebben om de smeltzekeringen er uit te kunnen blazen. Dit kan flinke stromen tot gevolg hebben bij kortsluiting en kan volledige PCB traces doen verdampen. Bij een normale netaansluiting praat je al over 1500A korststondig en bij 1200V AC zal dit niet minder zijn, eerder meer.
Ook de smeltzekeringen die je eventueel gebruikt moeten hier tegen kunnen om ontploffen te voorkomen. Succes
PSN: LoadedBaton XBL: LoadedBaton
:strip_icc():strip_exif()/u/569001/crop5eccf7b57f7ed_cropped.jpeg?f=community)
Toch maar weer eens een update schrijven, iets meer dan een half jaar geleden heb ik jullie om advies gevraagd om een macbook pro te repareren, afgelopen week eindelijk de stoute schoenen aangetrokken.
Het is gelukt!
De kapotte tantaal cap gewisseld en een Panasonic EEFLT0D331R op het moederbord gesoldeerd! (heel eigenwijs gewoon met m'n Weller bout)
Was even wat getob om ruimte te krijgen voor de nieuwe cap, best eng om het koper zichtbaar te schrapen op een PCB, maar oh gosh dat gevoel toen het werkte!
Ook meteen doorgepakt op m'n volgende project!
Voor een cosplay ben ik een voicechanger aan het maken, op basis van een Arduino Uno en een Adafruit Waveshield.
Ook het Waveshield is enorm goed gelukt qua solderen, de basis code werkt dus heb geen chips gesloopt haha!
Nu alleen als code noob eens de codering uitzoeken, maar dat is weer voor een ander verhaal.
Het is gelukt!
De kapotte tantaal cap gewisseld en een Panasonic EEFLT0D331R op het moederbord gesoldeerd! (heel eigenwijs gewoon met m'n Weller bout)
Was even wat getob om ruimte te krijgen voor de nieuwe cap, best eng om het koper zichtbaar te schrapen op een PCB, maar oh gosh dat gevoel toen het werkte!
Ook meteen doorgepakt op m'n volgende project!
Voor een cosplay ben ik een voicechanger aan het maken, op basis van een Arduino Uno en een Adafruit Waveshield.
Ook het Waveshield is enorm goed gelukt qua solderen, de basis code werkt dus heb geen chips gesloopt haha!
Nu alleen als code noob eens de codering uitzoeken, maar dat is weer voor een ander verhaal.
Lekker vaag weer dit.
Met de ene type zener diode werkt de schakeling prima. Met de andere niet(goede was uitverkocht..)
Eerste werkt, tweede niet
Zal het verschil zitten in test current? De zener zit op een 1-wire netwerk met (waarschijnlijk) een hoge pull-up.
Met de ene type zener diode werkt de schakeling prima. Met de andere niet(goede was uitverkocht..)
Eerste werkt, tweede niet
Zal het verschil zitten in test current? De zener zit op een 1-wire netwerk met (waarschijnlijk) een hoge pull-up.
[ Voor 15% gewijzigd door LED-Maniak op 20-07-2018 14:41 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
/u/13460/JUN982.GIF?f=community)
Voor vaste stromen is zo'n zener-constructie redelijk te doen voor variabele stromen kan het tegen je werken. Gebruik dan een 78L03 oid of zet er een transistor overheen. (met nog een diode in serie met de zender om de B-E spanning te corrigeren)
Het lijkt er inderdaad op dat deze zener aan het begin van de curve zit. Doordat er in het apparaat waarschijnlijk een grote weerstand zit(kan het niet meten helaas) begint de zener te geleiden en trekt dit de spanning omlaag tot 2 Volt.
Als ik de zener weghaal en geen spanning zet op de microcontroller dan gebeurt iets vergelijkbaars. De protectie diodes van een I/O gaan geleiden en voeden de AVR. Te weinig om de AVR op te starten maar genoeg om de spanning omlaag te trekken.
Leerzaam weer.
Als ik de zener weghaal en geen spanning zet op de microcontroller dan gebeurt iets vergelijkbaars. De protectie diodes van een I/O gaan geleiden en voeden de AVR. Te weinig om de AVR op te starten maar genoeg om de spanning omlaag te trekken.
Leerzaam weer.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_exif()/u/417986/crop5896f71a13c18_cropped.gif?f=community)
Weet iemand of PL2303TA zonder kristal kan draaien? Zo nee dan heb ik weer counterfeits.. 
Datasheet is niet geheel duidelijk.
[edit]
Ze willen niet eens starten
Datasheet is niet geheel duidelijk.
[edit]
Ze willen niet eens starten
[ Voor 16% gewijzigd door LED-Maniak op 24-07-2018 19:10 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
haha, ik had pas geleden ook zo'n leuke fuckup... relatief simpel printje getekend rondom de FT2232D van FTDI... werkt het ding niet, wordt niet herkend door de pc... crap.
Verder onderzoek wijst uit dat ik een prutser was, want deze heeft wel een kristal nodig, sommige andere ic's waar ik naar had gekeken vereisten dit niet, en konden desgewenst vanaf interne klok draaien... En ik heb dus blijkbaar wat zaken door elkaar gehaald.
Ok, vooruit dan maar, paar stukjes reparatiedraad (categorie apenhaar) op die chip gesoldeerd, kristalletje eraan, nog niets.
Blijkt dat ik #%^*$#& %^*$& tijdens het exporteren m'n groundplanes verborgen had werkelijk alle ground verbindingen op die hele print ontbreken dus.
Het moet ook niet te makkelijk worden he...
Verder onderzoek wijst uit dat ik een prutser was, want deze heeft wel een kristal nodig, sommige andere ic's waar ik naar had gekeken vereisten dit niet, en konden desgewenst vanaf interne klok draaien... En ik heb dus blijkbaar wat zaken door elkaar gehaald.
Ok, vooruit dan maar, paar stukjes reparatiedraad (categorie apenhaar) op die chip gesoldeerd, kristalletje eraan, nog niets.
Blijkt dat ik #%^*$#& %^*$& tijdens het exporteren m'n groundplanes verborgen had
werkelijk alle ground verbindingen op die hele print ontbreken dus.Het moet ook niet te makkelijk worden he...
Thanks, die ken ik inderdaad.
Echter is dat een enkele usb uart, de ft2232D heeft er 2 in een huisje zitten en die heb ik nodig voor dit ding:)
Echter is dat een enkele usb uart, de ft2232D heeft er 2 in een huisje zitten
en die heb ik nodig voor dit ding:)
:strip_exif()/u/274915/Untitled-2.gif?f=community)
Ingewikkeld is je vraagstelling niet.
Je moet weten hoeveel licht het achterlicht per dag ziet. Als hij in de schuur staat laad hij de ledjes niet op.
Vergelijk het eens met die tuinlampen van de action met een zonnepaneel.
Een paneeltje van 3x3cm kan een lampje een uur of 3 laten branden als dit paneeltje een dag in de zon heeft gestaan. Is dit realistisch voor een achterlicht? Wat als hij in een schuur staat? Hoe lang moet het licht branden? Wat als het uit valt omdat de accu leeg is?
Er zitten nog best wat haken en ogen aan.
Weegt het op tegen een naafdynamo, e-bike accu of twee penlites waar de lampjes eeuwig op werken?
Hoeveel research heb je gedaan?
https://www.gearbest.com/...YktEzz7DLSHBoCJpgQAvD_BwE
https://www.amazon.com/Bi...olar-Energy/dp/B008XUJ50K
Het internet staat er vol mee.
Je moet weten hoeveel licht het achterlicht per dag ziet. Als hij in de schuur staat laad hij de ledjes niet op.
Vergelijk het eens met die tuinlampen van de action met een zonnepaneel.
Een paneeltje van 3x3cm kan een lampje een uur of 3 laten branden als dit paneeltje een dag in de zon heeft gestaan. Is dit realistisch voor een achterlicht? Wat als hij in een schuur staat? Hoe lang moet het licht branden? Wat als het uit valt omdat de accu leeg is?
Er zitten nog best wat haken en ogen aan.
Weegt het op tegen een naafdynamo, e-bike accu of twee penlites waar de lampjes eeuwig op werken?
Hoeveel research heb je gedaan?
https://www.gearbest.com/...YktEzz7DLSHBoCJpgQAvD_BwE
https://www.amazon.com/Bi...olar-Energy/dp/B008XUJ50K
Het internet staat er vol mee.
[ Voor 32% gewijzigd door LED-Maniak op 27-07-2018 19:03 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_icc():strip_exif()/u/92491/crop64a1593f33a7b_cropped.jpg?f=community)
Wanneer weet je dat de Chinezen een design hebben aangepast om het goedkoper te maken.
Origineel "chinees?" schema:
Origineel "chinees?" schema:
spoiler:
dit is nog niet het hele aangepaste schema
dit is nog niet het hele aangepaste schema[ Voor 17% gewijzigd door Damic op 28-07-2018 17:22 . Reden: teksten aangepast ]
Al wat ik aanraak werk niet meer zoals het hoort. Damic houd niet van zijn verjaardag
:strip_icc():strip_exif()/u/42559/crop68b894d172ae2_cropped.jpg?f=community)
Sorry, maar ben in absolute zin het helemaal niet eens met je oordeel.:
Wanneer weet je dat de Chinezen een design hebben aangepast om het goedkoper te maken.
[afbeelding]
spoiler:Als je het schema vind en er ontbreken een hoop componenten met wat er voor je neus ligt
[afbeelding]
dit is nog niet het hele aangepaste schema
Even afgezien of de waardes correct zijn (dat gaat namelijk wel heel ver)
C5. R12, R16 en C6 vormen snubbers.
Een MUST HAVE in eigenlijk ELKE converter.
Ook L2 en L3 kunnen zeer zeker een vrij grote positieve bijdrage leveren aan de hoeveelheid ruis.
Wat je met de 220 ohms wilt bereiken weet ik niet.
Wat gek is, is dat VT1 en VT2 niet NA de 100 ohm weerstanden aangesloten zijn.
Die zorgen er namelijk voor om de MOSFET direct uit te schakelen en de schakelstroom op zich te nemen.
Wat ik hier ook mis (hoewel niet altijd noodzakelijk), is iets van een 5-10k weerstand naar de source van elke MOSFET.
Het is eigenlijk sowieso een beetje ongebruikelijk/ouderwets om een P MOSFET te nemen vandaag de dag.
Of ik lees je verhaal helemaal verkeerd en je bedoelt dat ze JUIST al die onderdelen weg hebben gehaald.
Ja! dan is het huilen met de pet op inderdaad.
:strip_icc():strip_exif()/u/65843/chef60x60.jpg?f=community)
@Damic, ik vrees dat het niet aan @B_FORCE ligt, maar meer aan een wat onduidelijke manier van opschrijven. Ik snapte 'm ook niet zo goed - wel de strekking, maar niet wat er opgeschreven stond.
Verder hebben ze zo te zien wel behoorlijk rigoreus bezuinigd... Als je de kosten zo weet te drukken zal het met het bedrijf wel goed lopen.
Thanks voor het meedenken! Er zitten zoals je zegt zeker een aantal haken en ogen aan. Van de mensen die ik sprak (redelijke random sample, op centraal station mensen aangesproken) zet ongeveer de helft hun fiets thuis buiten neer, dus de helft van Nederland gaat weinig hebben aan het zonnepaneel. Ten opzichte van een e-bike accu of een naafdynamo stelt de power van een zonnepaneel natuurlijk niets voor maar het is voldoende power als de fiets op het werk / thuis buiten staat. Het rode lichtje dat je stuurt heb ik al gekocht en in huis! Helaas binnen enkele weken kapot gegaan door vochtschade, en de batterijduur is sowieso niet heel goed.
Het huidige plan om voor vochtbestendigheid te zorgen is een conformal coating en een reed switch met een magneet voor de aan/uit, maar misschien heeft iemand betere ideën
Toch maar even mijn laatste hobby projectje showen.
Ik heb tot afgelopen jaar veel gedaan met arduino's en de atmel microcontrollers. Afgelopen jaar ben ik voor veel kleine hobby projectjes overgestapt op de ESP8266 varianten, ze hebben minder IO maar wel ingebouwde wifi en veel meer storage. Ook kan je deze met de Arduino IDE tegenwoordig goed programmeren.
Ik heb ooit een klok en weerstation gebouwd op basis van nixie buisjes en de ATMega328:
De klok heeft een aantal min puntjes, hij is onderandere gebasseerd op een DS1307 RTC waardoor deze na een tijdje wel een beetje uit de pas liep. Ook is de 433MHz temperatuur sensor overleden en dit type is tegenwoordig slecht te vinden.
De hoogspannings voeding was overleden en omdat ik die aan het vervangen was lag hij open op mijn werkbank naast een aantal ESP bordjes. Toen kreeg ik het lumineuze idee om de ATMega te vervangen door een ESP. Het liefste met een plug en play oplossing waardoor ik niet de gehele PCB moest vervangen.
Het is wel een beetje lastig, de ESP loopt op 3.3V en mijn oude PCB was volledig op 5V gebasseerd (en 180V voor de buizen). Ook zit er nog een BMP085 op het bord die ik graag zou willen gebruiken.
Ik heb toen dit kleine PCBtje ontworpen:
Ik gebruik een 3 tal 2N7000 FETs als level converters, 1 voor de PWM output en 2 voor de I2C bus.
Verder heb ik op de I2C bus een PCF8574 geplaatst voor de extra outputs, hier had ik toch nog een stapeltje van liggen. Ook zit er een 3,3V regulator op voor de spanning.
Aan de onderzijde van de print zitten twee 14 polige pinheaders in de steekmaat van dill 28, deze kunnen zo in de socket van de atmel geprikt worden.
Atmel er uit:
ESP er in:
Ik ben de code nog aan het afschrijven, je ziet de seriele programmer header nog zitten, maar ik heb een nixie clock die continue een NTP sync heeft
Ik heb tot afgelopen jaar veel gedaan met arduino's en de atmel microcontrollers. Afgelopen jaar ben ik voor veel kleine hobby projectjes overgestapt op de ESP8266 varianten, ze hebben minder IO maar wel ingebouwde wifi en veel meer storage. Ook kan je deze met de Arduino IDE tegenwoordig goed programmeren.
Ik heb ooit een klok en weerstation gebouwd op basis van nixie buisjes en de ATMega328:
De klok heeft een aantal min puntjes, hij is onderandere gebasseerd op een DS1307 RTC waardoor deze na een tijdje wel een beetje uit de pas liep. Ook is de 433MHz temperatuur sensor overleden en dit type is tegenwoordig slecht te vinden.
De hoogspannings voeding was overleden en omdat ik die aan het vervangen was lag hij open op mijn werkbank naast een aantal ESP bordjes. Toen kreeg ik het lumineuze idee om de ATMega te vervangen door een ESP. Het liefste met een plug en play oplossing waardoor ik niet de gehele PCB moest vervangen.
Het is wel een beetje lastig, de ESP loopt op 3.3V en mijn oude PCB was volledig op 5V gebasseerd (en 180V voor de buizen). Ook zit er nog een BMP085 op het bord die ik graag zou willen gebruiken.
Ik heb toen dit kleine PCBtje ontworpen:
Ik gebruik een 3 tal 2N7000 FETs als level converters, 1 voor de PWM output en 2 voor de I2C bus.
Verder heb ik op de I2C bus een PCF8574 geplaatst voor de extra outputs, hier had ik toch nog een stapeltje van liggen. Ook zit er een 3,3V regulator op voor de spanning.
Aan de onderzijde van de print zitten twee 14 polige pinheaders in de steekmaat van dill 28, deze kunnen zo in de socket van de atmel geprikt worden.
Atmel er uit:
ESP er in:
Ik ben de code nog aan het afschrijven, je ziet de seriele programmer header nog zitten, maar ik heb een nixie clock die continue een NTP sync heeft
All electric components run on smoke. If you let the smoke out, they won't work anymore.
/u/100634/GoT.png?f=community)
Ik heb drie van deze klokken gebouwd, er staat er 1 bij mijn vader en 1 bij mijn broer, ik vond het wel een leuke uitdaging
All electric components run on smoke. If you let the smoke out, they won't work anymore.
PC begon herrie te maken, lager van van de radiator fan kapot, wat doe je dan?
Even een vers 3x8x3 lager bij de modelbouwwinkel halen
Ben ik nu een uber tecnieker?
Tja... het lager was sneller in huis en vele malen goedkoper dan een verse 4-draads 120mm fan.
Direct alles uitgeblazen, met name de radiator zal vol met stof. Ook maar de 2 processoren van van verse koelpasta voorzien en omdat ik een slang van de waterkoeling iets had losgetrokken ook maar even bijgevuld. Die PC heeft nog nooit zo stil gelopen!
Even een vers 3x8x3 lager bij de modelbouwwinkel halen
Ben ik nu een uber tecnieker?
Tja... het lager was sneller in huis en vele malen goedkoper dan een verse 4-draads 120mm fan.
Direct alles uitgeblazen, met name de radiator zal vol met stof. Ook maar de 2 processoren van van verse koelpasta voorzien en omdat ik een slang van de waterkoeling iets had losgetrokken ook maar even bijgevuld. Die PC heeft nog nooit zo stil gelopen!
Interessant projectje, ik loop ook altijd te kloten met mn verlichting. De el-cheapo verlichting wordt regelmatig gejat, of is leeg als je hem een keertje vergeet uit te doen. Hoe heb je dit in/uit schakelen met een reed contact en magneet in gedachten? Is een accelerometer + lichtsensor niet een goede optie?:
[...]
Thanks voor het meedenken! Er zitten zoals je zegt zeker een aantal haken en ogen aan. Van de mensen die ik sprak (redelijke random sample, op centraal station mensen aangesproken) zet ongeveer de helft hun fiets thuis buiten neer, dus de helft van Nederland gaat weinig hebben aan het zonnepaneel. Ten opzichte van een e-bike accu of een naafdynamo stelt de power van een zonnepaneel natuurlijk niets voor maar het is voldoende power als de fiets op het werk / thuis buiten staat. Het rode lichtje dat je stuurt heb ik al gekocht en in huis! Helaas binnen enkele weken kapot gegaan door vochtschade, en de batterijduur is sowieso niet heel goed.
Het huidige plan om voor vochtbestendigheid te zorgen is een conformal coating en een reed switch met een magneet voor de aan/uit, maar misschien heeft iemand betere ideën
Met de hitte vandaag beetje aan het denken geweest over home automation.
Is het zinvol om 2 aparte (220v en 3.3v) circuit te leggen voor een nieuw bouw smarthome?
Waarbij de 3.3v middels relais de 220v schakelt. Ik zit met het (stomme?
) idee vast in mijn hoofd en denk (misschien onterecht) dat dit goedkoper en makkelijker is. Omdat je dan o.a minder draad en gleuven nodig hebt.
In dit voorbeeld wil ik 2 wisselschakelaars voor de keuken lamp; 1 in woonkamer, 1 bij de achterdeur.
Daarnaast moet het ook met home-automation worden bediend. Maar de schakelaars moeten blijven werken als de 'smart' functie wegvalt.
Is dit een goede oplossing? Tips en verbeteringen zijn welkom. En als het helemaal een stom idee is hoor ik het graag!
Is het zinvol om 2 aparte (220v en 3.3v) circuit te leggen voor een nieuw bouw smarthome?
Waarbij de 3.3v middels relais de 220v schakelt. Ik zit met het (stomme?
) idee vast in mijn hoofd en denk (misschien onterecht) dat dit goedkoper en makkelijker is. Omdat je dan o.a minder draad en gleuven nodig hebt.In dit voorbeeld wil ik 2 wisselschakelaars voor de keuken lamp; 1 in woonkamer, 1 bij de achterdeur.
Daarnaast moet het ook met home-automation worden bediend. Maar de schakelaars moeten blijven werken als de 'smart' functie wegvalt.
Is dit een goede oplossing? Tips en verbeteringen zijn welkom. En als het helemaal een stom idee is hoor ik het graag!
/u/203831/ts2.PNG?f=community)
Heh, same here. Afgelopen woensdag besteld bij jlcpcb, vandaag in huis Het is komkommertijd bij de printboeren, denk ik.
Het is komkommertijd bij de printboeren, denk ik.
Hoe zijn je ervaringen daar? die dienst heb ik nog nooit gebruikt 
Allpcb al een paar keer, tot nu toe erg tevreden ook, prijzen zijn goed (helaas niet zo laag meer als de eerste bestelling daar, 5usd was wel echt te mooi om waar te zijn natuurlijk), maar snelheid van levering, en kwaliteit zijn prima.
Als het goed is morgen ook de componenten in huis (met dank aan bovenstaande meneer ), erg blij met Muxtronics, Farnell had destijds een dienst voor particulieren opgezet (weet niet eens of het nog loopt of niet), maar die hadden zo weinig, dat het totaal oninteressant was.
Allpcb al een paar keer, tot nu toe erg tevreden ook, prijzen zijn goed (helaas niet zo laag meer als de eerste bestelling daar, 5usd was wel echt te mooi om waar te zijn natuurlijk), maar snelheid van levering, en kwaliteit zijn prima.
Als het goed is morgen ook de componenten in huis (met dank aan bovenstaande meneer
), erg blij met Muxtronics, Farnell had destijds een dienst voor particulieren opgezet (weet niet eens of het nog loopt of niet), maar die hadden zo weinig, dat het totaal oninteressant was.
:strip_exif()/u/655679/60x60falloutav-vb.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/407197/tweakers%2520forum.jpg?f=community)
Prima op zich, maar het is super bare-bones. Je orders worden min of meer niet nagekeken, dus als je een fout maakt (zoals ik laatst deed: 2 inner layers gedupliceerd), wordt het gewoon geproduceerd. Niet supergeschikt voor de beginnende hobbyist. JLCPCB is de achterliggende fabrikant voor hoopjes prototypingdiensten, dus je krijgt waarschijnlijk hoe dan ook printplaten van ze als je elders bestelt.:
Hoe zijn je ervaringen daar? die dienst heb ik nog nooit gebruikt
Sinuss.nl heeft een partnerschap met Farnell, maar hun dienstverlening laat een hoop te wensen over. Ik verbaas me nog steeds dat m'n besteldienst zo goed loopt, er komen alleen maar meer klanten bij. mijn omzet is inmiddels hoger dan de onderdelenomzet van Sinuss....Als het goed is morgen ook de componenten in huis (met dank aan bovenstaande meneer
:strip_exif()/u/172910/avatar2%2520copy.gif?f=community){kind=avatar}
Ik dacht dat JLCPCB en ALLPCB dezelfde club was. Site was in ieder geval in het verleden erg overeenkomstig. Bij leveringen zit alles wel in een allpcb doosje.
ALLPCB heeft mij trouwens al enkele keren geholpen een 'ramp' te voorkomen. Ze checken daar heel grondig de PCB's en hadden zelfs ontdekt dat van een PCB spoel er een minionderbreking was. Kreeg direct een mailtje of dit wel klopte.
Levering is standaard een week met DHL(gratis shipping).Eerste mentor graphics gerbers waren ook niet helemaal lekker, mailtje met afbeelding gekregen ter controle. Dag erna waren ze klaar. Laat ze ook veel panelizen, kost nauwelijks wat en tot nu toe hebben ze geluisterd waar ik de mouse bites wilde.
Prijzen zien er vergelijkbaar uit..
We maken er dankbaar gebruik van.
[ Voor 9% gewijzigd door LED-Maniak op 08-08-2018 10:03 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
/u/38673/crop689fdefe0be65_cropped.png?f=community)
Interessant, de prijzen zijn ook wel krankzinnig laag zeg.
Enige onhandige, is dat je zonder account niet eens de verzendkosten kunt zien, dat schiet niet op
Ken je pcbshopper.com al? Nog veel handiger.:
[...]
Interessant, de prijzen zijn ook wel krankzinnig laag zeg.
Enige onhandige, is dat je zonder account niet eens de verzendkosten kunt zien, dat schiet niet op
Zoals gezegd, allpcb hanteert vergelijkbare prijzen en deze zijn inclusief DHL verzending.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_icc():strip_exif()/u/373715/Avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_icc():strip_exif()/u/109773/ziltoid_fetid_70px.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/103959/buddy_small.jpg?f=community)
morgen alweer een jaar geleden dat je één van deze laatste posts plaatste. rust zacht.:
[...]
Hotel Nostalgia: ik ben van '72, opgegroeid in Papendrecht, als mijn vader naar de Radiobeurs moest voor onderdelen wilde ik altijd mee. Ik had geen flauw idee wat al die dingen in de vitrinekasten waren maar voor mij was het walhalla als 10-jarige LEGO meesterbouwer.
d:)b
:strip_exif()/u/26517/gigi.gif?f=community)
Persoonlijk zou ik voor iets a la sonoff gaan wat zowel met knop als met mqtt (met bijv Tasmota firmware). Hoef je geen aparte bedrading aan te leggen en ben je flexibel in besturing. Je hebt een rpi in je schema, dus ik neem aan dat je daar een home automation pakket zoals domotocz of pimatic op gaat zetten, of met node-red gaat automatiseren?:
Met de hitte vandaag beetje aan het denken geweest over home automation.
Is het zinvol om 2 aparte (220v en 3.3v) circuit te leggen voor een nieuw bouw smarthome?
Waarbij de 3.3v middels relais de 220v schakelt. Ik zit met het (stomme?
In dit voorbeeld wil ik 2 wisselschakelaars voor de keuken lamp; 1 in woonkamer, 1 bij de achterdeur.
Daarnaast moet het ook met home-automation worden bediend. Maar de schakelaars moeten blijven werken als de 'smart' functie wegvalt.
Is dit een goede oplossing? Tips en verbeteringen zijn welkom. En als het helemaal een stom idee is hoor ik het graag!
[afbeelding]
:strip_icc():strip_exif()/u/46872/volume-s.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/397908/crop5a8183633ae3b_cropped.jpeg?f=community)
Truth is like a language with no native speakers left.
Its poetry is speechless and it can’t be caught in human being’s breath.
Iemand ervaring met deze lijm dispensers?
Het lijkt allemaal verdacht veel op de dure dispensers op het werk. Ook met vacuum en instelbare tijd. Alleen dan voor een fractie van de prijs.
Ik vraag mij af hoeveel lucht je er doorheen jaagt. Ik heb 10 bar lucht in de schuur liggen, alleen niet in de hobbykamer.. Zat dus te denken aan het vullen van een 5 liter fles met lucht en dan in de hobbykamer te bevestigen aan dit ding. 5 tot 6 bar is meer dan voldoende voor lijm en soldeerpasta. Alleen hoe snel zal je dat er doorheen jagen..
https://www.aliexpress.co...30&filterCat=&needQuery=n
Het lijkt allemaal verdacht veel op de dure dispensers op het werk. Ook met vacuum en instelbare tijd. Alleen dan voor een fractie van de prijs.
Ik vraag mij af hoeveel lucht je er doorheen jaagt. Ik heb 10 bar lucht in de schuur liggen, alleen niet in de hobbykamer.. Zat dus te denken aan het vullen van een 5 liter fles met lucht en dan in de hobbykamer te bevestigen aan dit ding. 5 tot 6 bar is meer dan voldoende voor lijm en soldeerpasta. Alleen hoe snel zal je dat er doorheen jagen..
https://www.aliexpress.co...30&filterCat=&needQuery=n
[ Voor 18% gewijzigd door LED-Maniak op 13-08-2018 20:29 ]
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
https://drimble.nl/bedrijf/beugen/40210340/europroto-bv.html
https://www.hyb.nu/contact
[ Voor 47% gewijzigd door SA007 op 16-08-2018 13:50 ]
:strip_exif()/u/69356/crop6703a7ee02efa.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/177828/crop5db1af9701f4c_cropped.jpeg?f=community)
Mooi werk.
Iemand heeft weer capaciteitjes weggekocht op farnell. 20~30 stuks op voorraad van de goedkopere Ctjes.
Iemand heeft weer capaciteitjes weggekocht op farnell. 20~30 stuks op voorraad van de goedkopere Ctjes.
Mitsubishi externe temperatuur sensor (Home Assistant compatible): V&A - ClimaControl - Ook voor Panasonic & LG.
:strip_exif()/u/169040/print1.gif?f=community)
Haha Jep mocht weer wat knutselen.:
Zow, kwam zojuist weer wat mooi soldeerwerk tegen op twitter van @Mr-Beamer
[...]
[afbeelding]
[afbeelding]
Sta er versteld van hoeveel mensen je kan bereiken via 1 tweet
Zit nu al op de 86.218 weergaven met 6669 interacties waarvan 985 vind-ik-leuks (gekkewerk)
To modify or not to modify that's the quest... It's no question! Always modify!!
/u/241153/crop5db3047048ed4_cropped.png?f=community)
/u/67618/FindingNemo.png?f=community)
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
/u/76904/crop5735f86b5a875.png?f=community)
Bezig met de reparatie van een aantal Powersoft K6 versterkers. +2500W in 1U, bizarre apparaten.
[ Voor 5% gewijzigd door Oyster op 21-08-2018 12:04 ]
/u/4024/burne.png?f=community)
* burne valt van z'n stoel
Een versterker die je met een andere licentie een hoger vermogen kunt geven?
I don't like facts. They have a liberal bias.
:strip_exif()/u/12601/cat_matrix2.gif?f=community)
Een beetje maffe vraag. Ik zoek voor een tof hacker event (hackerhotel.nl) een sponsor die voor de badge de PCBs en assemblage wil doen. Sterker nog, PCBs ga ik wel wat voor vinden bij de diverse chinezen/amerikanen maar assemblage is lastig. Die zoeken we eigenlijk in dit land zodat we langs kunnen en shit kunnen oplossen als er onverhoopt iets fout gaat.
Gaat om 200 bordjes met elk zo'n 100 componenten (SMD uiteraard, single sided load). Beetje zoals de SHA2017 badge die we vorig jaar opgeleverd hebben. Dat waren 4750 stuks, me dunkt dat er meer bedrijven in staat zijn/zin hebben om 200 stuks te sponsoren
Mocht je een suggestie hebben of bij zo'n bedrijf werken: laat het me even weten in query of iets dergelijks. We hebben wat mogelijkheden om het logo te tonen in de software en staan voor een heleboel open.
Tijdpad is dat we in september deze sponsor vinden en grofweg in november/december willen produceren (met januari als 'liever niet maar het gaat toch wel gebeuren' uitloop.
Gaat om 200 bordjes met elk zo'n 100 componenten (SMD uiteraard, single sided load). Beetje zoals de SHA2017 badge die we vorig jaar opgeleverd hebben. Dat waren 4750 stuks, me dunkt dat er meer bedrijven in staat zijn/zin hebben om 200 stuks te sponsoren
Mocht je een suggestie hebben of bij zo'n bedrijf werken: laat het me even weten in query of iets dergelijks. We hebben wat mogelijkheden om het logo te tonen in de software en staan voor een heleboel open.
Tijdpad is dat we in september deze sponsor vinden en grofweg in november/december willen produceren (met januari als 'liever niet maar het gaat toch wel gebeuren' uitloop.
:strip_icc():strip_exif()/u/218138/christmasavatar.jpg?f=community){kind=avatar}
Dat vraagt om een hack of bypass.:
[...]
* burne valt van z'n stoel
Een versterker die je met een andere licentie een hoger vermogen kunt geven?
Bizarre bakken. Ik zit zelf in de audio PA wereld (en ontwerp daar dingen voor).
Zoiets zou nooit mijn keuze zijn om te gebruiken en toe te passen.
Liever gewoon actieve speakers. In de meeste gevallen is 500W-1000W meer dan zat.
(als je het echt slim ontwerpt is 500W vaak al de max en kun je prima uit met 200-300W)
[ Voor 32% gewijzigd door B_FORCE op 22-08-2018 22:52 ]
Ik was - als audio ontwerper - niet eens bekend met deze apparatuur. Toen ik de eerste in mijn handen kreeg viel ik van mijn stoel van de specificaties. Ondertussen heb ik een stapeltje defecte en een werkende liggen. Ik wil er graag een openbaffle mee aansturen. Voor nu gaat er een op twee Rog Mogale X1 met 18" Void. Ik zocht eigenlijk het DIY audio topic maar kan het niet meer vinden.
Yup, daar is nogal wat over te doen. Ik wil er graag induiken op welke manier dit werkt, maar ik heb er helaas weinig tijd voor.:
[...]
* burne valt van z'n stoel
Een versterker die je met een andere licentie een hoger vermogen kunt geven?
Hi B_FORCE. Ben benieuwd hoe het 'bij jullie' gaat.:
[...]
Dat vraagt om een hack of bypass.
Bizarre bakken. Ik zit zelf in de audio PA wereld (en ontwerp daar dingen voor).
Zoiets zou nooit mijn keuze zijn om te gebruiken en toe te passen.
Liever gewoon actieve speakers. In de meeste gevallen is 500W-1000W meer dan zat.
(als je het echt slim ontwerpt is 500W vaak al de max en kun je prima uit met 200-300W)
[ Voor 23% gewijzigd door Oyster op 22-08-2018 23:17 ]
Er van uitgaande dat het ook echt een smartcard is kon dat nog wel eens lastig worden. Die dingen zijn niet triviaal te kraken.:
[...]
Dat vraagt om een hack of bypass.
(YouTube: Black Hat DC 2010 - Hacking the Smartcard Chip maar is wel lang..)
I don't like facts. They have a liberal bias.
De dikste K-series is de K20 die 18kW levert. Hoe denk je dat in 1U te doen met een klasse AB-versterker? Of een A-klasse?
(nee, dat is niet PMPO..)
I don't like facts. They have a liberal bias.