De EL-kroeg - Deel 4

[zynex]

vincent_1971 schreef op zondag 27 mei 2018 @ 23:19:
In dat geval kan ik mij wel voorstellen die spanning. Wat ik dan zou doen is alle pinnetjes van die spoelen nog even nalopen met soldeerbout en tin. Kan je er niet eens een paar foto's van hier neerzetten? Lijkt me een leuk project om te volgen..vooral het mechanische aspect

Ik zal binnenkort eens wat meer foto's neerzetten als de jukebox hier staat. Het mechanische gedeelte vind ik zelf ook ontzettend interessant. Ze waren in die tijd erg vindingrijk. Veel systemen die ik ben tegengekomen waren in mijn ogen niet erg 'efficient', maar desalniettemin erg ingenieus bedacht en behoorlijk gecompliceerd. Zo zit in de meeste gevallen ook een populariteit meter waarmee je kon zien hoe vaak een plaatje gedraaid werd en zo kon besluiten om deze te vervangen. Ze waren toen al je data aan het verzamelen dus.

Het gaat in dit geval om het 'select o matic 100' mechanisme van Seeburg dat ze in meerdere modellen gebruikten in de jaren 50. Hier zie je het mechanisme in werking: YouTube: JUKEBOX Seeburg HF100R Mechanism Test3

Deze 'pinbank' zit op de achterkant helaas en kun je niet goed zien. Wanneer er een muntje in wordt geworpen, worden er meerdere solenoids geactiveerd en kun je de toetsen op de machine gebruiken. Dit is een combinatie van een letter en een nummer. Wanneer deze letters worden ingedrukt, gaat afhankelijk van de combinatie, 1 van de 'spinnen' met een grote spoel naar beneden, waardoor een een gedeelte met 20 pinnen individueel geactiveerd kan worden. De pennetjes gaan dan naar buiten staan van bijvoorbeeld a7.
(


Het mechanisme dat je hierboven in het filmpje ziet maakt zijn 'rondje' over de rails af en stopt wanneer hij 1 van deze pinnetjes raakt. Zo 'weet' het mechanisme dat ie op de juiste plek is en wordt de arm geactiveerd om een plaatje te pakken.

[ Voor 13% gewijzigd door zynex op 27-05-2018 23:46 ]

[Ploink]

@zynex Die 6V lijkt me goed mogelijk. Dat soort dingen zijn vaak overgedimensioneerd, zodat ze zeker weten lekker hard schakelen Als ze slechts korte tijd aangetrokken zijn dan is warmte ontwikkeling geen probleem.

Wat betreft die spoel met 1.2Ω dat is wel een heel stuk lager. Als daar ongeveer dezelfde hoeveelheid koperdraad op zit met dezelfde dikte als de anderen dan is een kortsluiting inderdaad waarschijnlijk.
Koperdraad van de juiste dikte kun je eventueel online kopen om de spoel zelf opnieuw te wikkelen.

[LED-Maniak]

Bah, jammer is dat altijd. Ontdek je om 16:00 welk onderdeel defect is van een BLDC motor(hall sensor). Is er natuurlijk niemand die haasje repje levert zodat je morgen weer verder kan.

Waar zijn de lokale winkels als je ze nodig hebt!

[ Voor 12% gewijzigd door LED-Maniak op 01-06-2018 16:38 ]

[memphis]

LED-Maniak schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 16:38:

Waar zijn de lokale winkels als je ze nodig hebt!

Heb je toch voor een groot deel aan de tweaker comnunity te danken die lever onderdelen per 100 of meer in Azië kopen dan de werkelijke hoeveelheid wat ze nodig hebben bij de lokale winkel halen.

[mcDavid]

Heeft Farnell 'm niet?

[LED-Maniak]

memphis schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 16:45:
[...]


Heb je toch voor een groot deel aan de tweaker comnunity te danken die lever onderdelen per 100 of meer in Azië kopen dan de werkelijke hoeveelheid wat ze nodig hebben bij de lokale winkel halen.

Misschien wel, maar specifiek spul hadden ze toch al niet.

mcDavid schreef op vrijdag 1 juni 2018 @ 17:03:
Heeft Farnell 'm niet?

Denk het wel, maar die leveren niet op zaterdag toch?

[memphis]

Misschien niet de goedkooptste oplossing maar in de RC wereld zijn er losse sensorbordjes te koop:
https://www.the-border.com/MuchMore-MR-FZSU.html

[LED-Maniak]

Het zijn hall sensoren uit een eBike motor in TO-92 behuizing. Ik denk deze(opdruk is 4601H 744):
http://www.haierxikj.com/...4/2016041810390984128.pdf

Ik heb nu deze gevonden:
https://www.sparkfun.com/...eneral/Hall-US1881EUA.pdf

Maar volgens mij werkt hij geinverteerd met degene die ik heb

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 01-06-2018 19:18 ]

[Pruimenvlaai]

Op het moment ben ik bezig met meerdere ebikes bouwen, nou doe ik de meeste connecties met 6-pin MPX connectors zoals je hier ziet:


Dus de hall sensors, motor-fases, 3-pin throttle zitten zo aangesloten, de batterij met een xt60. Nou zijn MPX connectoren heel fijn om mee te werken, en met wat vaseline erin hartstikke waterbestendig, maar ze zijn vrij groot.

Is er een andere connector die ik beter zou kunnen gebruiken? Ik ben bang dat JST-sh connectors, zoals die in de RC-wereld voor servo's worden gebruikt, niet waterbestendig genoeg zijn.

[memphis]

Bij sensored motoren in de modelbouw wordt een JST ZH connector gebruikt.



Wat heet waterdicht? Vergulde contacten bij lage spanningen hoeven niet waterdicht te zijn. Probleem in de RC wereld is wel dat de 10k pull up in de HALL sensor problemen geeft omdat vocht bij die impedantie wel het signaal kan verstoren. Een simpele truuk is er nog een 1K pull up bij te solderen waarbij vocht minder invloed heeft maar dat is voor alle electrorijders die ik ken acacadabra.

[LED-Maniak]

Pruimenvlaai schreef op maandag 4 juni 2018 @ 11:24:
Op het moment ben ik bezig met meerdere ebikes bouwen, nou doe ik de meeste connecties met 6-pin MPX connectors zoals je hier ziet:
[afbeelding]

Dus de hall sensors, motor-fases, 3-pin throttle zitten zo aangesloten, de batterij met een xt60. Nou zijn MPX connectoren heel fijn om mee te werken, en met wat vaseline erin hartstikke waterbestendig, maar ze zijn vrij groot.

Is er een andere connector die ik beter zou kunnen gebruiken? Ik ben bang dat JST-sh connectors, zoals die in de RC-wereld voor servo's worden gebruikt, niet waterbestendig genoeg zijn.

Waarom gebruik je niet de standaard 1 to 4 kabels met connectoren zoals alle ombouw eBike sets hebben? Ik heb nu al een aantal motoren uit elkaar gehaald van bestaande merken en als je ziet hoe ver te gaan om alles te beschermen, dan is zo'n connectortje als je hebt ondenkbaar.

Controllers zijn ingepot, interne JST connectore dichtgelijmd met siliconen en daar omheen zit een behuizing die op zijn beurt weer dichtgekit is met een rubberen pakking. Zelfs tussen verschillende compartimenten in een motor zijn alle gaten en kieren dichtgekit.

Hier wat plaatjes hoe grote fabrikanten het doen:
https://endless-sphere.co...iewtopic.php?f=28&t=94220
&start=25

Batterijen gebruiken ze Anderson en standaard ronde connectoren voor.

IP66 data kabels gebruikt door bafang, tongshen en lingbei:


https://www.e-bike-techno...connectors/higo-b5-detail

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 04-06-2018 13:54 ]

[SnowDude]

Om even door te gaan over connectoren, voor een nieuwe LED licht balk boven mijn aquarium zoek ik een goede connector voor 48VDC 6,5A (300W) zou dus mooi zijn als de connector 10A kan hebben. Het liefste een stekker die zowel in male als female als chassis deel en beide is stekker voor op een kabel.

Ik zet te denken aan Neutrik maar omdat ze gedeeltelijk in het zicht komen sta ik niet te springen om een knal blauwe stekker.

[Roamor]

SnowDude schreef op maandag 4 juni 2018 @ 15:02:
Om even door te gaan over connectoren, voor een nieuwe LED licht balk boven mijn aquarium zoek ik een goede connector voor 48VDC 6,5A (300W) zou dus mooi zijn als de connector 10A kan hebben. Het liefste een stekker die zowel in male als female als chassis deel en beide is stekker voor op een kabel.

Ik zet te denken aan Neutrik maar omdat ze gedeeltelijk in het zicht komen sta ik niet te springen om een knal blauwe stekker.

Anderson Powerpoles?

[SnowDude]

Roamor schreef op maandag 4 juni 2018 @ 16:23:
[...]

Anderson Powerpoles?

Dat zijn goede connectoren, maar niet de mooiste voor een zicht oplossing. Het gaat om een licht balk van 120 x 15 x 15 cm die boven op mijn aquarium komt te liggen, ik wil deze graag makkelijk afneembaar maken door een male chassis deel in mijn licht balk te maken waardoor de kabel makkelijk los is te koppelen

franssie schreef op maandag 4 juni 2018 @ 17:04:
@SnowDude XLR een optie? ouderwetser en ook niet erg klein maar wel ruim verkrijgbaar in M en F in zowel steker als chassis inbouw (alle vier de smaken dus).

Dat is ook een optie inderdaad, XLR kan 15 A aan

[ Voor 26% gewijzigd door SnowDude op 04-06-2018 17:13 ]

[franssie]

@SnowDude XLR een optie? ouderwetser en ook niet erg klein maar wel ruim verkrijgbaar in M en F in zowel steker als chassis inbouw (alle vier de smaken dus).

[Ploink]

@SnowDude Of een XT60 panel mount kit?

[jctjepkema]

LED-Maniak schreef op maandag 4 juni 2018 @ 13:49:
[...]

Waarom gebruik je niet de standaard 1 to 4 kabels met connectoren zoals alle ombouw eBike sets hebben? Ik heb nu al een aantal motoren uit elkaar gehaald van bestaande merken en als je ziet hoe ver te gaan om alles te beschermen, dan is zo'n connectortje als je hebt ondenkbaar.

Controllers zijn ingepot, interne JST connectore dichtgelijmd met siliconen en daar omheen zit een behuizing die op zijn beurt weer dichtgekit is met een rubberen pakking. Zelfs tussen verschillende compartimenten in een motor zijn alle gaten en kieren dichtgekit.

Hier wat plaatjes hoe grote fabrikanten het doen:
https://endless-sphere.co...iewtopic.php?f=28&t=94220
&start=25

Batterijen gebruiken ze Anderson en standaard ronde connectoren voor.

IP66 data kabels gebruikt door bafang, tongshen en lingbei:
[afbeelding]

https://www.e-bike-techno...connectors/higo-b5-detail

@Pruimenvlaai

Bijna alle systemen met bafang motoren gebruiken die stekkers ook. erg fijne connector. Op werk bij ons, hebben wij Keola fietsen, deze hebben dan vaak nog een schroefdraad met metalen schroeven om het te borgen. Werkt ook erg goed. Je ziet het ook op Brincker fietsen, een aantal van hun lijn wordt gebouwd door Keola en dan zie je dat het dezelfde zijn alleen de brincker is vaak 200 euro duurder

Ik heb voor een reparatie wel eens deze moeten vervangen van een Union.
https://nl.aliexpress.com...Plug-Set/32700757612.html

Wil prima maar wel in een auto situatie waarbij er een motor kap over zit. In plasjes water zoals met fietsen etc niet aan te raden.

[LED-Maniak]

jctjepkema schreef op maandag 4 juni 2018 @ 20:41:
[...]
Ik heb voor een reparatie wel eens deze moeten vervangen van een Union.
https://nl.aliexpress.com...Plug-Set/32700757612.html

Wil prima maar wel in een auto situatie waarbij er een motor kap over zit. In plasjes water zoals met fietsen etc niet aan te raden.

Dat soort connectoren blazen we op werk stoom, chemicaliën, vibraties en andere enge dingen op. Die zijn best robuust hoor.

[jctjepkema]

LED-Maniak schreef op maandag 4 juni 2018 @ 20:48:
[...]

Dat soort connectoren blazen we op werk stoom, chemicaliën, vibraties en andere enge dingen op. Die zijn best robuust hoor.

Zal best, maar op die union waarvan ik hem verving, was die na 5 jaar compleet verroest. Nog nooit op een van die bafang connectoren gezien.

[SnowDude]

Ploink schreef op maandag 4 juni 2018 @ 18:45:
@SnowDude Of een XT60 panel mount kit?
[afbeelding]

Damn, daar heb ik helemaal niet aan gedacht

Ik heb zeker 10 sets XT-60 connectoren liggen voor mijn RC vliegtuigen. En ik heb die paneel mounts al vaker 3d geprint. Soms denk je te moeilijk

[Pruimenvlaai]

LED-Maniak schreef op maandag 4 juni 2018 @ 13:49:
[...]

Waarom gebruik je niet de standaard 1 to 4 kabels met connectoren zoals alle ombouw eBike sets hebben? Ik heb nu al een aantal motoren uit elkaar gehaald van bestaande merken en als je ziet hoe ver te gaan om alles te beschermen, dan is zo'n connectortje als je hebt ondenkbaar.

Controllers zijn ingepot, interne JST connectore dichtgelijmd met siliconen en daar omheen zit een behuizing die op zijn beurt weer dichtgekit is met een rubberen pakking. Zelfs tussen verschillende compartimenten in een motor zijn alle gaten en kieren dichtgekit.

Hier wat plaatjes hoe grote fabrikanten het doen:
https://endless-sphere.co...iewtopic.php?f=28&t=94220
&start=25

Batterijen gebruiken ze Anderson en standaard ronde connectoren voor.

IP66 data kabels gebruikt door bafang, tongshen en lingbei:
[afbeelding]

https://www.e-bike-techno...connectors/higo-b5-detail

Die zijn zeker mooi! Maar €8.60 per male-female paar vind ik wel een beetje prijzig. Ik denk dat ik voor deze ga:

https://www.ebay.com/itm/...m:mUVk_6q5qh8sUSj0FF7DESQ

€8.50 voor 10 paar, en gratis verzending.

[ Voor 7% gewijzigd door Pruimenvlaai op 05-06-2018 17:21 ]

[LED-Maniak]

Pruimenvlaai schreef op dinsdag 5 juni 2018 @ 17:19:
[...]


Die zijn zeker mooi! Maar €8.60 per male-female paar vind ik wel een beetje prijzig. Ik denk dat ik voor deze ga:

https://www.ebay.com/itm/...m:mUVk_6q5qh8sUSj0FF7DESQ

€8.50 voor 10 paar, en gratis verzending.

Heb je dan een compleet andere aansluiting nodig dan de gemiddelde 1to4 split kabel voor ebikes? Die kosten niet veel.

[SMSfreakie]

en dan heb je een klein probleempje

net de 7 jaar oude GU10 LED lampjes bij de keuken vervangen voor nieuwen.. welke op papier minder lumens hebben maar duidelijk meer licht produceren dan de 7 jaar oude ;-)

_{oud Ikea LEDARE van week 46/2010.. nieuw Osram Parathom shizzle ;-)}

enfin de Osrams zijn duidelijk feller.. en hebben een veel warmer lichtbeeld.. en zijn DIMBAAR! :-)

alleen welke dimmer / dimmer module..
ik heb slechts 1 inbouwdoos ruimte, en daar zit nu deze:


Zover ik weet is deze combi er niet met een dimmer er bij in.. (?)
verder heb ik achter deze schakelaar niet extreem veel ruimte...
echter nog wel een centraaldoos welke ongeveer leeg is..

iemand suggesties mn badkamer lamp heeft 4 standen.. 100% 75% 50% 25% (ohja en natuurlijk 0% :-) ) dit kies je door hem aan / uit / aan te doen.. standaard begint die altijd op 100% en als je snel genoeg schakelt gaat die naar beneden in sterkte.. zo iets zou ook prima zijn voor mn GU10s

[sebastius]

Doosje erbij zagen?

[SMSfreakie]

eigenlijk is dat geen optie gewapend beton

[sebastius]

SMSfreakie schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 19:23:
eigenlijk is dat geen optie gewapend beton

Meestal valt dat echt wel mee maar je zal even moeten meten of je links of rechts van de bestaande doos wilt zitten. En anders je stopcontact opofferen.

[BladeSlayer1000]

SMSfreakie schreef op woensdag 6 juni 2018 @ 17:56:
en dan heb je een klein probleempje

net de 7 jaar oude GU10 LED lampjes bij de keuken vervangen voor nieuwen.. welke op papier minder lumens hebben maar duidelijk meer licht produceren dan de 7 jaar oude ;-)

_{oud Ikea LEDARE van week 46/2010.. nieuw Osram Parathom shizzle ;-)}

enfin de Osrams zijn duidelijk feller.. en hebben een veel warmer lichtbeeld.. en zijn DIMBAAR! :-)

alleen welke dimmer / dimmer module..
ik heb slechts 1 inbouwdoos ruimte, en daar zit nu deze:
[afbeelding]

Zover ik weet is deze combi er niet met een dimmer er bij in.. (?)
verder heb ik achter deze schakelaar niet extreem veel ruimte...
echter nog wel een centraaldoos welke ongeveer leeg is..

iemand suggesties mn badkamer lamp heeft 4 standen.. 100% 75% 50% 25% (ohja en natuurlijk 0% :-) ) dit kies je door hem aan / uit / aan te doen.. standaard begint die altijd op 100% en als je snel genoeg schakelt gaat die naar beneden in sterkte.. zo iets zou ook prima zijn voor mn GU10s

Je kan eens kijken voor een klik aan klik uit dimmer. Dan plaats je een losse schakelaar op de muur, en een dimmodule boven in het plafond. Uit mijn hoofd is de ACM-100 de leddimmer en geschikt om led te dimmen van 3 tot 24W. En de schakelaar de AWST-8800.

Edit: ik had gelijk, heb direct de links toegevoegd naar de producten.

[ Voor 7% gewijzigd door BladeSlayer1000 op 06-06-2018 22:27 ]

[SMSfreakie]

@sebastius stopcontact opofferen is echt geen optie.. officieel zat er alleen een schakelaar.. maar voor ze kwamen renoveren snel geupgrade naar WCD + schakelaar _{voor de oven / magnetron}
en nu kan ik voor het gemak niet meer bij de centraal dozen waar de lassen in zitten maar das een ander verhaal.. de doos waar de voeding voor de GU10s door verbonden ligt kan ik gelukkig wel bij..

@BladeSlayer1000 ah dat is eventueel wel een optie.. even in verdiepen

[Tarin]

@BladeSlayer1000 @SMSfreakie ik wilde een vergelijkbare KuKa-oplossing aandragen, maar qua basisfunctionaliteit vind ik ze wat (voor comfort te) karig.
Wij hebben een AWMD-250 mini inbouwdimmer (gloeilampen tot 250W, LED tot 24) achter een bestaande schakelaar gebouwd. Paste net, of het altijd en optie is durf ik met n=1 niet te zeggen.
De dimmer onthoudt zijn laatste stand, dus als je een fijne instelling gevonden hebt is dat snel geschakeld. Het nadeel van KuKa is imo dat dimmen -zonder aanschaf van extra apparatuur- onhandig is: je hebt geen + en - knoppen maar schakelt de wandschakelaar een paar keer achter elkaar, vervolgens begint de dimmer in- en uit te faden en moet je bij de gewenste stand de schakelaar opnieuw drukken om deze te behouden.

Wij hebben er een ICS2000 bij hangen en 4 verschillende dimstanden aan de knopjes van een afstandsbediening geknoopt, wat voor onze toepassing mooi is. Je kan hem vast ook met flexibelere domotica-oplossingen aansturen .

[SMSfreakie]

@Tarin dat is ook wel een leuke oplossing doet die bijna het zelfde als mn badkamer lamp.. binnenkort maar eens even meten hoe diep die doos is... en hoeveel ruimte er nu ingenomen wordt :-P

[MsG]

@SMSfreakie in plaats van die dure inbouwdimmers had je dan beter IKEA tradfri GU10 lampen kunnen kopen: https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/80365270/ €6,95 per lampje en dan nog een dimmer: https://www.ikea.com/nl/nl/catalog/products/00347831/

[SMSfreakie]

De lampjes kosten me niks.. En dimmen is niet direct een vereiste maar meer een feature

En wie weet weet ik nog wel ergens een voor een mooie prijs een inbkuwdimmertje te vinden

[zzattack]

Ik zou doosje ernaast boren, als je precies naast het bestaande doosje zit hoef je maar een klein beetje weg te beitelen om er een doosje naast te kunnen schuiven. Als je langzaam te werk gaat kun je de schade aan de muur beperken tot enkel onder het inbouwframe, dus na dichtsmeren niets eromheen stuccen/verven.

[SMSfreakie]

nog maar eens even over dubben wat t gaat worden.. op zich is dat ook wel het meest nette..

Maar goed even wat anders.. ik heb een aantal E-VSA's die het niet meer doen... wat zou daar de common failure van kunnen zijn?

[jctjepkema]

Vraagje, iemand een idee voor lasklemmen op een printplaat? Ik wil een HieCube voorzien van net stroom op een printplaat en wil geen kroonsteen achtig systeem gebruiken.
Ik kwam de Wago 236 tegen, mooi product goeie prijs. Maar wou eigenlijk eentje die makkelijk in China te krijgen is. Anders bestel ik deze wel gewoon.

[LED-Maniak]

https://nl.aliexpress.com...ae803_2&priceBeautifyAB=0

Deze niet leuk?

[Markos]

Mijn Xiaomi Powerbank (16000mAh) is er plots mee gestopt. Hoe kan ik het beste kijken wat er stuk is en of ik het eventueel kan repareren?
Kan je meten welke cel kapot is zonder alle cellen los te hoeven halen?
http://en.miui.com/thread-62008-1-1.html
http://goughlui.com/2015/...2-al-16000mah-power-bank/

[mcDavid]

Markos schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 09:07:
Mijn Xiaomi Powerbank (16000mAh) is er plots mee gestopt. Hoe kan ik het beste kijken wat er stuk is en of ik het eventueel kan repareren?
Kan je meten welke cel kapot is zonder alle cellen los te hoeven halen?
http://en.miui.com/thread-62008-1-1.html
http://goughlui.com/2015/...2-al-16000mah-power-bank/

Open maken en kijken of er iets los zit of dat er componentjes op de print zitten die er verbrand uit zien of zo?

Cellen zul je echt individueel moeten meten. Maar je powerbank stopt er niet mee als er één cel kapot is. Dan heeft'ie gewoon minder capaciteit.

[Markos]

mcDavid schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 09:18:
[...]

Open maken en kijken of er iets los zit of dat er componentjes op de print zitten die er verbrand uit zien of zo?

Cellen zul je echt individueel moeten meten. Maar je powerbank stopt er niet mee als er één cel kapot is. Dan heeft'ie gewoon minder capaciteit.

Capaciteit was al wat minder, maar toen opeens weg. Ik dacht misschien dat er een beveiliging in zit dat hij stopt met werken zodra een cel echt helemaal stuk is (geen idee of dat zoiets zou kunnen als een soort brandbeveiliging)
Ik zal hem wel gewoon even open maken.

Maar je kunt de cellen niet meten zolang ze nog allemaal aan elkaar zitten? Wat gebeurd er als je dan zo'n nog verbonden cel meet met een multimeter (op de directe +/- van de cel zelf). Meet je dan de spanning over 1 cel of gaat dat niet? (Want een BMS sluit je ook aan over de cellen heen toch, per cel)

[mcDavid]

Alle cellen staan parallel dus sja, die zitten allemaal op exact dezelfde spanning. Je kunt je multimeter er wel op zetten maar niet één cel individueel meten. Als ze in serie geschakeld waren zoals bijv. bij een laptopaccu, was het een ander verhaal geweest.
Sowieso valt er met één multimeter eigenlijk niets zinnigs te meten. Als je de capaciteit wilt testen heb je een accutester nodig die ze kan op- en ontladen en daarbij de capaciteit kan loggen.

[jctjepkema]

LED-Maniak schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 18:45:
https://nl.aliexpress.com...ae803_2&priceBeautifyAB=0

Deze niet leuk?

Die is geweldig, ik wist de zoektermen niet!

Precies wat ik zoek!

[SMSfreakie]

Zoek de verschillen.




Eerste 2 zijn morsdood. Nr 3 werkt nog...
En heb er nog meer. Allemaal de zelfde plek waar het gefaald heeft...

[dragonhaertt]

SMSfreakie schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 10:51:
Zoek de verschillen.
[afbeelding]
[afbeelding]
[afbeelding]

Eerste 2 zijn morsdood. Nr 3 werkt nog...
En heb er nog meer. Allemaal de zelfde plek waar het gefaald heeft...

Is het daar gefaald, of is dat het gevolg van de faal?
Anders zou het een makkelijke fix zijn!

[SMSfreakie]

Geen idee.. Verder kan ik er geen sporen op vinden... En het zijn Evsa's die 2x 26w steek cfl aansturen (osram deluxe D/E 26w)

Enige wat ik kan bedenken is dat de lampen overleden zijn.. En de evsa is blijven proberen ze te starten...?

De Evsa's zijn in 2010 in gebruik genomen..
Verder meer ik op de nog werkende over die 3 weerstanden +- 1 ohm.... Ze lijken parallel te staan....

En als ik me niet vergis zijn het juist weerstanden van 1 ohm per stuk?
Dan zou ik toch een lagere weerstand dan 1 ohm moeten meten?

[ Voor 30% gewijzigd door SMSfreakie op 20-06-2018 11:16 ]

[Ploink]

@SMSfreakie Misschien dat de weerstanden langzaam falen. De weerstand neemt toe en daarmee ook het gedissipeerde vermogen en de temperatuur, tot een kritiek punt bereikt is en ze in rook op gaan.

@Markos In laptop accu's zit een beveiliging in de vorm van een 3-pin zekering. De derde pin kan aangestuurd worden door de controller. Als er een gevaarlijke situatie gedetecteerd wordt kan deze een stroompje geven die de zekering vernietigt en de accu is dan permanent onbruikbaar.

[SMSfreakie]

@Ploink dat is ook mijn vermoeden... Alleen heb ik natuurlijk geen weerstandjes die geschikt zijn....

Al ben ik geneigd om er gewoon een brug over te bakken als test..... Alleen das natuurlijk geen permanente oplossing.....

't moet natuurlijk wel als ze opgelapt zijn ook nog steeds veilig zijn.

Op dit moment druk ik er gewoon andere Evsa's in welke compatible zijn...

Elektrisch gezien in elk geval..

[mux]

Normaal gesproken zie je sense lines vanaf dat soort clusters laagohmige weerstanden komen en is het onderdeel van een current sense/current limit-circuit. Hier lijkt dat niet het geval, dus het is een beetje een raadsel wat de functie is van die weerstanden. Ze zien eruit als 0603 of 0805 weerstanden, dus er moet aardig wat stroom doorheen lopen om ze op die manier te beschadigen; een 0603 is typisch 63mW, dus 190mW totaal bij 0.3 ohm... da's dichtbij 1 ampère. Aardig veel voor die trace. Vreemd.

[SMSfreakie]

wat ze doen weet ik helaas ook niet heb volgens mij geen fotos van de andere kant / hele PCB gemaakt.


Edit: dus wel.. even uppen


onder het trafotje / spoelensetje / whatever it is in het midden zitten die SMD weerstandjes

[ Voor 63% gewijzigd door SMSfreakie op 20-06-2018 21:25 ]

[mux]

Voor een toekomstige front collision warning/adaptive cruise control-project voor m'n auto wil ik iets op de voorkant van m'n auto monteren dat redelijk accuraat (+/- een paar cm) afstand kan meten tot m'n voorganger, en dan tot ca. 25-50 meter voor me. Ik heb geen kaas gegeten van dit soort systemen, maar ik kan zo snel niks vinden. Weet iemand wat hiervoor de beste techniek is voor een goede prijs?

Totnogtoe lijkt het erop dat een ACC radarmodule van een bestaande auto kopen en reverse enigneeren nog zowat de goedkoopste optie is. Dat, of twee camera's met een telelens en met OpenCV stereoscopische afstandsmeting proberen te doen, maar dat werkt niet goed in slechte lichtomstandigheden. Kun je Lidar-modules kopen, is dat al een ding?

[1337aldi]

Deze youtuber heeft laatst een filmpje gemaakt over LIDAR:
YouTube: #203 Best LIDAR Sensors for Makers (Comparison and Test)

[memphis]

Laser?

https://www.sick.com/nl/n...afstandsensoren/c/g176373
http://www.altheris.nl/c/...2RaATXEAAYASAAEgK2EvD_BwE

[mux]

@memphis die hebben niet genoeg range en er staat geen prijs bij, dus ik kan ze waarschijnlijk niet betalen

Die lidar-modules zien er interessant uit, met name deze. Ik ga eens verder kijken naar projecten met dat ding, ik denk dat die het wel eens zou kunnen worden.

[Hans1990]

Leuke modules. Ik zou ook overwegen hoe goed zo'n module een bocht in kan kijken.
Of misschien anders verwoord: hoe breed het vooruit kijkt op een bepaalde afstand. Je wilt bvb niet in andere rijstroken kijken op een rechte weg (inhalen snelweg, tegenliggers).

Tevens zou je in bochten ook met de draaicirkel van het voertuig mee moeten kijken. Immers wil je niet bij een afbuiging naar rechts een noodremactie krijgen omdat er een voertuig van rechts, bvb ook rechts de weg op draait.

Kan die LIDAR sensor snel genoeg een horizontale sweep doen om je die informatie te verschaffen?

Ik heb jaren terug eens een ACC gemaakt in Euro Truck Simulator 2: YouTube: ETS2 Adaptive Cruise Control demo
(en vergelijkbare demo: YouTube: ETS2 Adaptive Cruise Control)
In dit geval had ik toegang tot alle voertuigen posities, snelheid, en orientaties door deze via memory uit de simulator te halen. Soms zie je route informatie van de weg als overlay, maar daar werd niets mee gedaan (dat was stap #2 geweest; autonoom).
Waarschijnlijk kan je deze parameters wel redelijk afleiden; uiteindelijk hoef je enkel te weten wat er recht voor je gebeurd. Inloopsnelheid is in princiepe na enkele samples te bepalen, mits niet teveel ruis.

Op de kaart is een oranje pijl zichtbaar die een voorspelling maakt van de trajectory van het voertuig. Deze is in princiepe enkel afhankelijk van de stuurhoek. Tevens kijkt het iets verder vooruit naarmate de snelheid hoger wordt (in meters). Boven/onder de kaart staat wat debug info van de tracking algoritmes. Daar onder staat een output van alle modules, aangezien er nog wat meer dingen geautomatiseerd waren.

Uiteraard is de bedoeling dat, ondanks dat de ACC module op 150km/h staat ingesteld (en deze truck geen 90km/h limiter meer heeft), het netjes de snelheid van een voorligger volgt. Nu is dit een simulator met een gare schaal (1:19 ofzoiets), maar je kan wel zien hoe scheef er gekeken kan worden alleen al op "80 wegen", laat staan kruispunten oid.

Voordeel is waarschijnlijk ook dat in je Leaf alles al by-wire gebeurd, dus je zal geen problemen hebben om een CAN pakket oid te vinden die je kan onderscheppen en aanpassen (zag dat je er al electronics voor hebt gemaakt )

Code staat op github, maar de netheid en tuning van de implementatie verdiend geen schoonsheidsprijs:
Tracking mbv voorspelde trajectory: https://github.com/nlhans...alogs/dlDebugInfo.cs#L184
Voertuig snelheid regelaar: https://github.com/nlhans...hift/Services/ACC.cs#L120

[ Voor 7% gewijzigd door Hans1990 op 23-06-2018 21:02 ]

[mux]

Nice! ja, dat soort code, voornamelijk het tunen van een sturingsmodel, kan ik goed gebruiken. Niet dat dit alles op korte termijn gaat gebeuren, ik ben vooral aan het rondkijken.

Ik heb uitgevonden dat ik de cruise control-knoppen van m'n auto met GPIOs kan bedienen. M'n nieuwe carputer gaat dat dus doen, en die wil ik de CC simpelweg een paar km/h harder of langzamer laten gaan aan de hand van sensorinfo, en dan traag genoeg dat ik makkelijk zelf kan ingrijpen als het fout gaat. Het is namelijk erg fijn om niet elke paar seconden aan je cc-knoppen te moeten zitten als je achter iemand rijdt die geen cc heeft, of zelfs als je achter een brandstofauto rijdt die niet elektrisch kan remmen, en dus bij iedere helling naar beneden opeens harder gaat rijden.

Geen idee of het gaat werken, maar het lijkt me een nuttige hack voor een auto die door de OEM niet meer wordt ondersteund met nieuwe features.

[Hans1990]

Dat klinkt inderdaad als een stuk veiliger dan pedaal informatie te onderscheppen en aan passen. Ik heb enige bias van een project die ik in het verleden heb gedaan, daar waren zulke 'oplossingen' namelijk wel toegepast (I/O kopieren totdat besturingen overnemen).

Andere noot; de reden waarom ik met een stuurhoek minder ver vooruit kijk is niet alleen omdat je al gauw virtueel een kwart tot halve cirkel extrapoleert, maar ook dat de kans groot is dat bij het maken van een stuurbeweging, deze binnen afzienbare tijd weer ongedaan wordt gemaakt. Daarmee is een voorspelling waar je 5 of 6s vooruit kijkt volkomen zinloos, en zorgde dat in de simulator enkel voor onrustig gedrag.

Maar dat onrustige gedrag is denk ik ook het moeilijkste van zo'n setup. Hoe snel je snelheidsverschillen wil laten inlopen, je eigen snelheid opbouwen al lijkt er vrije ruimte te zijn, en eventueel hoe je voertuig reageert op acceleratie/deacceleratie impulsen (ik weet niet hoe je Leaf reageert, maar CC in brandstofautos zal vol vermogen vragen bij wat grotere (10-15km/h+?) snelheidsdelta's)

Vandaar de "schoonheidsprijs", ik heb wat magische values en thresholds ingesteld die voor een bepaald voertuig en omgeving goed lijken te werken.
Is leuk voor 1 filmpje op YT, maar universeel inzetbaar was het iig nog niet :-)

[mux]

Als we heel geeky worden: het lijkt er niet op dat Nissan een fatsoenlijk PID model gebruikt voor de cc. Of hun parameters zijn heel raar, want de respons van mijn CC is tegelijk onder- en overgedempt. Nu ik er verder over nadenk: ik denk dat de CC input een window is dat een paar seconden in het verleden ligt en differentieel-integraal werkt. Dit vooral omdat hij aan de ene kant de neiging heeft om lang te doen over het 'opvoeren' van het vermogen tijdens acceleratie, maar vervolgens overshoot hij ook gemakkelijk de target-snelheid. Maar vervolgens oscilleert hij niet, hij gaat na een kleine overshoot netjes terug naar de ingestelde snelheid. Er zit ook geen gewichtscompensatie (of zwaartekrachtcompensatie) in, want CC is een stuk minder goed gedempt op hellingen.

Dus het zal idd een heel gedoe zijn om een systeem zoals ik het voor me zie 'rustig' te krijgen.

Voor wat betreft meekijken in bochten: tja, eerst maar eens een proof of concept op snelwegen, daarna zet ik 'm misschien op een stappenmotor of servo en lees ik de stuurhoeksensor uit... als ik ooit op dat punt kom.

[Hans1990]

Volgens mij had de Nissan Note die ik als les auto had gebruikt ook een vergelijkbaar gedrag.

Bij resumeren van cruise control naar 130km/h schoot de snelheid vaak door tot wel 135 a 138km/h.
Traag opbouwen met kleinere verschillen heb ik niet heel erg gemerkt, met name omdat op delen van A7 de CC er haast nooit af hoeft .

Destijds nam ik aan dat een brandstof motor verreweg van ideaal respons is, omdat het een mechanisch bestuurd apparaat is.

Wat ik mij ook kan voorstellen is dat de cruise control een PI regelaar is met zwak P gedrag, waarbij voor een groot deel op de I regelaar wordt geleund. Dan kost het even tijd om die op en af te laten bouwen, met als gevolg overshoot bij grote delta's en trage respons wanneer het verschil als statische afwijking moet worden gecorrigeerd.

Ik denk dat de I regeling best stevig moet zijn, aangezien mensen verwachten dat CC ook werkt als je bvb een volgeladen caravan trekt, waarbij veel meer trekkracht moet worden geleverd voor dezelfde snelheid. Dan zal dezelfde P regelaar niet genoeg zijn; maar die te agressief afstellen wil je natuurlijk ook niet hebben met een lege wagen.

Hoe je dat gaat doen als je ACC gebruikt, is natuurlijk de vraag. In theorie zou je ook weer een P regelaar kunnen plaatsen over de set-speed die naar de huidige CC gaat, maar dan natuurlijk enkel over de delta van jouw gewenste snelheid en die van het voertuig.

Hoe stevig kan de Nissan overigens regeneratief remmen? Ik geloof dat tegenwoordig ook hip is dat je elektrische auto's na beetje oefening met 1 pedaal zou kunnen besturen (regeneratief remmen is krachtig genoeg voor meeste remacties).

[mux]

Regen gaat op max. 30kW, theoretisch op te voeren tot 50.

[mux]

Eh, is Farnell doodgegaan? Er is al een tijdje slechte voorraad van dingen als keramische condensatoren wat logisch was gezien de wereldwijde tekorten, maar nu is ook zowat alle andere voorraad superslecht. Als in: twee weken geleden hadden ze nog een redelijke selectie inductoren, nu hebben ze er in totaal 350 soorten.

Is dit een glitch of zijn ze aan het opdoeken?

[SMSfreakie]

Meh poging tot de evsa repareren valt nog tegen.... Door de hitte van de weerstanden laat het spoor los van de plaat..

En m'n ijzer staat niet te heet... Heb er 1tje waar een IC ontploft is.. Dus toch niet te fixen is.... Daar komen de 3 weerstanden ook met de tracé los....
Echter de andere smd componenten die ik los bakte kwamen er zonder slag of stoot af....

Dan toch maar gewone weerstanden. Heb wel ruimte elders om ze vast te bakken

[base_]

mux schreef op maandag 25 juni 2018 @ 10:40:
....
twee weken geleden hadden ze nog een redelijke selectie inductoren, nu hebben ze er in totaal 350 soorten.
Is dit een glitch of zijn ze aan het opdoeken?

Power Inductors -> op voorraad (139)
SMD power inductors -> op voorraad (11133)

Ik denk dat ze de filters aangepast hebben ofzo? Voorraad heeft nu ook een subfilter zo te zien voor volgende dag en 1-3 dagen.

[Ploink]

@SMSfreakie Jammer. Een ander alternatief is om alle lampen te vervangen door LED, dan heb je de EVSA niet meer nodig want die sluit je direct op 230V aan in het bestaande armatuur.
Ik heb dit zo gedaan in onze buitenlamp met een van deze led lampen.

Ik ben er heel tevreden over, geeft een bak licht en de lamp gaat direct aan bij een trigger van de bewegingssensor.

[zynex]

SMSfreakie schreef op woensdag 20 juni 2018 @ 21:10:
wat ze doen weet ik helaas ook niet heb volgens mij geen fotos van de andere kant / hele PCB gemaakt.


Edit: dus wel.. even uppen

Wij hebben laatst ook een stuk van zulke lampen vervangen. Het was een gebouw uit 2012 en bijna al die fittingen waren verbrand/broos. Dus bij het vervangen van de lamp brak alles af. En de bekabeling zag er ook niet helemaal meer perfect uit. Nu hebben we dat allemaal vervangen door normale fittingen met dit soort led lampen (van een bekende Nederlandse leverancier. We mogen geen aliexpress gebruiken ) En daar komt ook een hele bak licht vanaf.

Nu weet ik dus helaas ook niet de ins en out voor dat circuit, maar misschien is het te overwegen om alles gewoon te vervangen. Ik vertelde dit laatst tegen een elektricien en die kwam het bovenstaande wekelijks tegen. Dan werden enkel de kapotte onderdelen vervangen, maar met een beetje pech was het na een paar jaar weer stuk. Schijnbaar is het vaak nogal goedkoop spul dat al een beetje op het limiet werkt.

[ Voor 4% gewijzigd door zynex op 25-06-2018 14:16 ]

[mcDavid]

zynex schreef op maandag 25 juni 2018 @ 13:42:
[...]


Wij hebben laatst ook een stuk van zulke lampen vervangen. Het was een gebouw uit 2012 en bijna al die fittingen waren verbrand/broos. Dus bij het vervangen van de lamp brak alles af. En de bekabeling zag er ook niet helemaal meer perfect uit. Nu hebben we dat allemaal vervangen door normale e27 fittingen met dit soort led lampen (van een bekende Nederlandse leverancier. We mogen geen aliexpress gebruiken ) En daar komt ook een hele bak licht vanaf.

Nu weet ik dus helaas ook niet de ins en out voor dat circuit, maar misschien is het te overwegen om alles gewoon te vervangen. Ik vertelde dit laatst tegen een elektricien en die kwam het bovenstaande wekelijks tegen. Dan werden enkel de kapotte onderdelen vervangen, maar met een beetje pech was het na een paar jaar weer stuk. Schijnbaar is het vaak nogal goedkoop spul dat al een beetje op het limiet werkt.

150 W? jezus, gebruik je dat voor stadionverlichting of zo?

[zynex]

mcDavid schreef op maandag 25 juni 2018 @ 13:59:
[...]

150 W? jezus, gebruik je dat voor stadionverlichting of zo?

Is een groot 'hip' bedrijfspand. Dus dat moest industrieel zijn met een onnodig hoog plafond. Dan heb je aardig wat licht nodig. Ook leuk dat ze duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, maar je verstookt op die manier (ondanks dat het led is) nog steeds veel stroom om een stoere sterrenhemel achtig iets te creëren. Dus ik had het misschien ook anders aangepakt, maar het is nog steeds een stuk zuiniger dan wat er voorheen in zat.

edit: Net nog even opgezocht, omdat ik toch begon te twijfelen. Op de factuur staat 65watt. Dat is dus behoorlijk wat minder dan die ik daarboven linkte. In ieder geval komt er nog steeds heel veel meer licht vanaf.

[ Voor 50% gewijzigd door zynex op 25-06-2018 14:21 ]

[mux]

base_ schreef op maandag 25 juni 2018 @ 12:31:
[...]

Power Inductors -> op voorraad (139)
SMD power inductors -> op voorraad (11133)

Ik denk dat ze de filters aangepast hebben ofzo? Voorraad heeft nu ook een subfilter zo te zien voor volgende dag en 1-3 dagen.

En nu een paar uur later is alles er weer inderdaad. Moet een glitch zijn geweest...

[SMSfreakie]

Ach ik hoef de rekening van de EVSA niet te betalen.. maar goed.. naar LED zou kunnen.. maar dan moet ik denk ik ook de bedrading in de armaturen aanpassen.. er zitten immers 2 steeklampen in en 6 draden naar de EVSA... vanaf de lampen..

maar ik ga wel even een balletje opgooien... en kijken of er op andere locaties eventueel deze combinatie gebruikt wordt. dan kan je eventueel op 1 locatie alles wisselen en de huidige zooi op reserve gooien..


enfin binnenkort eens de steiger er bij... 70W gasontladingslamp weer opknopen
al steek ik daar liever LED in... idem voor de gewone TLs die op 3 hoog hangen en je alleen met een steiger kan bereiken

[SMSfreakie]

Net niet helemaal recht.. Das weer jammer...

Verder zeg ik best ik gelukt.. 😎

[marcop23]

Wat gebruiken auto's met meerdere camera's, bijvoorbeeld een 360 graden camera, als interface? Zit er een heel Ethernetwerk in? En dan centraal naar een ethernetswitch?

[mux]

Ha, ik ben hier toevallig mee bezig en kan dit vertellen.

360 graden-camera's werken met hun eigen dedicated applications processor. Ik ben zelf bezig een 360 graden camera in te bouwen in m'n Leaf en heb gewoon iets randoms van ebay getrokken dat er goedkoop uitzag. Daar zit exact dezelfde video processor in als bijv. in BMW's eerdere rondomcamera's, de Hi3620D. Modernere systemen gebruiken nog steeds overweldigend analoge camera's met een digitale uitgang. Ik geloof dat pas net dit jaar de eerste auto's uit zijn gekomen met fundamenteel andere camera's zoals de around view-camera's waar een hele 3D-omgeving wordt gebouwd en getextured met de camera-info. Dit draait simpelweg op een computer die realtime texture mapping doet. Als er ook objectherkenning in zit kun je er 99% zeker van zijn dat het een x86-computer is waar (Open)CV op draait, anders zijn het automotive controllers van Bosch (vaag proprietary spul) en nVidia (Tegra).

In de head unit zit dan meestal niks meer dan een HDMI switch die schakelt tussen het standaard infotainmentscherm, de 360-gradencamera en evt. een achteruitrijcamera. Zelfs de picture-in-picture systemen die alles tegelijk kunnen laten zien gebruiken commodity video compositing chips die ook in monitoren zitten (o.a. Genesis chips).

In auto's met sensor fusion en minder specialistische camera's zit eigenlijk altijd een nVidia FlexISP implementatie, vaak op een standaard CUDA-capable videochip in een of andere custom form factor.

[Damic]

Lol, gisteren een audio installatie ingebouwd in een wagen, gast had dat audio spul bij de wagen gekregen maar moest nog verder ingebouwd worden.

Ik sluit alles aan steek de zekering van voor in en gaan terug naar de koffer, komt er rook uit de versterker, zekering er terug uit en over leggen met die persoon wat nu, heb mijn 6 kanaler maar van de hand gedaan

Gisteren de versterker al open gedaan en er stak verdacht weinig in van fets en natuurlijk 2 verbrande fets die de trafo voeden.

Vandaag een beetje opgezocht en ding kan max 150Wrms geven bij 4Ohm gebrugd en in 2 kanaals 2x50Wrms/4Ohm.

Waarom word dit verkocht als 1000W, laat staan 500W

[ Voor 4% gewijzigd door Damic op 01-07-2018 14:48 ]

[B_FORCE]

Damic schreef op zondag 1 juli 2018 @ 14:45:
Waarom word dit verkocht als 1000W, laat staan 500W

Welcome to the world of audio marketing!

Heel simpel, ze tellen alle (piek) vermogens bij elkaar op en ronden dat af naar boven.
En dan moet je het nog met een vrachtwagen zout nemen.
Dit komt onder andere doordat er geen regelgeving is omtrent het opgeven van vermogens.

Een versterker kan bv wel 100Wrms zijn, maar er hoeft niet bij te staan voor hoelang.
In veel gevallen (zelfs van de gerespecteerde merken) houden ze het thermisch niet veel langer vol dan een min of wat.
Thermisch gezien is flink drukke muziek (hardstyle ofzo, noem maar wat) redelijk gelijk aan een sinus.
Dat zijn dan vaak ook de gevallen waar het fout gaat.

[Thedr]

Damic schreef op zondag 1 juli 2018 @ 14:45:

Waarom word dit verkocht als 1000W, laat staan 500W

Dat wordt vaak gespecificeerd als PMPO vermogen = Peak Music Power Output maar wordt beter beschreven als Peak Managment Profit Output

[mcDavid]

Zoals we hier op kantoor wel eens zeggen: Het is "marketing-waar".

[nick_haak]

Afgelopen week eindelijk eens een aankoop gedaan waar ik al (veel te) lang over twijfelde: JBC soldeerspeelgoed Er staat nu een mooie CD-2BE op het bureau.

Heb er de afgelopen 7 jaar bijna dagelijks mee gewerkt op de zaak (de modulaire stations in dat geval, maar zelfde specs), had dus wel een idee wat te verwachten, maar wat werkt dat weer lekker

Wel grappig dat er in tussentijd allemaal "verbeteringen" zijn aangebracht, die ik er binnen het eerste kwartier af gehaald heb softgrip op de soldeerbout, en splashguard voor de tip cleaner... heel leuk, maar als je rookafzuiging bij de punt hebt (aangesloten op m'n oude vertrouwde Aoyue 968), zit dat stomme ding in de weg.

Meteen die Aoyue een beetje gemod om van de enorme herrie af te komen als je de pomp aanzet: er zit een airflow metertje voorin, met een metalen balletje als indicator... dat kreng ratelt alle kanten op.

Als eerste een iets langer stukje slang gepakt, en direct tussen pomp en uitgang geplaatst (waarmee dat metertje omzeild werd), maar het ratelen ging door, door trillingen in de behuizing.
Dan maar wat serieuzer te werk gaan, bovenkant van het metertje (zit erin gelijmd) eruit gesloopt, balletje eruit, en geen herrie meer

Metertje was toch niet erg zinvol imo, als je het apparaat een beetje kent, weet je vanzelf wel op welke stand het ding ongeveer moet.

[ Voor 3% gewijzigd door nick_haak op 07-07-2018 20:36 ]

[Mafioso]

Hopelijk is dit de goede plek voor een relatief simpele vraag... Ik wil, in een wilde gok, de bios chips van een 'dood' laptop moederbord opnieuw flashen in de hoop dat er weer leven in komt. Nu zou ik dit echter eerst graag naar nieuw flash geheugen willen doen, voor het geval de backup op een of andere manier niet meer goed terug te zetten is.

Het probleem zit hem in het uitzoeken van de nieuwe ICs, graag zou ik die bij bv farnell/muxtronics bestellen zodat ik ze snel in huis heb, en niet 3 weken hoef te wacht uit een vage Chinese ebay shop.

Ik zoek vervanging voor een EN25QH16-104HIP (soic8-208mil).
Na wat filtering kom ik op het volgende: http://nl.farnell.com/w/c...z&supply-voltage-max=3.6v
Waarbij IS25LQ016B-JBLE of SST26VF016B-104I/SM

Zijn deze twee chips beide geschikt of zie ik nog wat over het hoofd? Waar moet ik bij flash geheugen nog op letten naast de basic specs?

(Of denken jullie dat het misschien overdreven is nieuwe chips te kopen?)

[mux]

Op zich is de endurance van oude flash chips prima; ze raken eerder corrupted door slechte write commands dan dat ze geen goede retention meer hebben. Je zou op zich prima de chip eraf kunnen solderen, kunnen herprogrammeren en weer terug kunnen gooien. Ik weet niet of het heel nuttig is om er een nieuwe chip voor te bestellen.

Je mag uiteraard alsnog zooi kopen via mijn dienst ik wil mezelf hier niet mee ondermijnen

Je hoeft op zich alleen te letten op spanning en ondersteunde SPI rates. Oudere computers (pentium III tijdperk enz.) gebruiken nog normale SPI op 16-80MHz, daarna is het vrijwel allemaal QSPI, dus je nieuwe chip moet dat waarschijnlijk wel ondersteunen als je een nieuwe bestelt. Verder zijn er geen boeiende specs.

[Mafioso]

Thx voor de snelle reactie, misschien dat ik het toch maar op gok.
De flashchip had ik er idd al afgesoldeerd, en dmv buspirate+flashrom een backup gemaakt. Dit ging in eerste instantie niet goed, want ik kreeg elke keer een ander resultaat. Na het inkorten van de kabels en het weglaten van een breadboard kreeg ik wel consistent de zelfde dump. (Nu maar hopen dat die dan ook correct is, maar dat zal wel).

Anders weet ik wat/waar ik alsnog nieuwe chips kan bestellen

[ByteDelight]

Het wordt eindelijk tijd een pick en place machine aan te gaan schaffen.
Ik werk nu sinds een maand fulltime voor mezelf en wil m'n productie gaan automatiseren.

Maar het wordt een zoektocht welke pick en place machine voor mij de meest interessante is.
Ik maak me vooral wat zorgen over de support van de verschillende Chinese modellen.

De Liteplacer uit Finland is een interessante en heeft een flinke achterban en forum (nog niet in detail gelezen, maar lijkt goed gedragen te worden).
Maar verschillende videos laten zien dat die nogal traag is:
YouTube: 13-37.org electronics: LitePlacer making Infinite Noise TRNG (full v...

Enkele Chinese modellen die ik gezien heb zijn veel sneller, maar hebben geen camera en zijn dus wat minder precies.
Maar ik wil in enkele uren tijd zeker een 50-tal pcb's kunnen bestucken, en daarom heb ik op dit moment de voorkeur voor een Chinese, zoals:
https://www.aliexpress.co...ddb451d&priceBeautifyAB=0
Een video van de snelheid: YouTube: Установщи&#108....

Wie heeft ervaring met een Chinese machine, of met de Liteplacer?
En kan me helpen de keuze te gaan maken.

Ik heb een website gemaakt waarop ik m'n zoektocht beschrijf en update:
https://www.bytedelight.com/?page_id=3298

[erazer33]

Ligt farnell er soms uit ? Kan de website opeens niet meer bereiken ...

[mux]

Ik heb vanochtend nog een bestelling gedaan, maar nu liggen ze er idd uit.

[B_FORCE]

Ik heb heel vaak dat farnell niet werkt, zeker in het weekend/avond.
Beetje irritant, aangezien ik dan meestal mijn bestellingen moet doen

[B_FORCE]

ByteDelight schreef op maandag 9 juli 2018 @ 18:12:
Het wordt eindelijk tijd een pick en place machine aan te gaan schaffen.
Ik werk nu sinds een maand fulltime voor mezelf en wil m'n productie gaan automatiseren.

Waarom laat je het niet elders assembleren?
Is tegenwoordig spotgoedkoop.
Kwestie van je main parts direct naar die locatie sturen.


1200 euro of meer voor een kit vind ik eigenlijk pittig duur.
Een eigen kit maken kost je hooguit 500 - 800 euro.

[memphis]

Omdat ik alweer een tijdje thuis zit mag ik mij donderdag bij het UWV melden voor een intake voor uitzendwerk (alsof ik daar blij mee moet zijn...) maar tegelijk kreeg ik vanochtend een telefoontje van een headhunter voor deze functie:
http://www.praxis-automat...rintplaten_2018_(002).pdf

Iemand toevallig bekend met dit bedrijf?

[LED-Maniak]

PCBtje ontworpen voor een bepaalde connector.. Zit er plots een heel lange levertijd aan.

http://nl.farnell.com/pro...nt14_Netherlands%2Fsearch

Iemand die dit ding van een andere leverancier kent? Zijn heel veel jack connectors maar niet met zo'n mooie flens.

Newark heeft hem, RSonline Japan, maar niemand in europa

[ Voor 8% gewijzigd door LED-Maniak op 12-07-2018 13:30 ]

[pep_82]

LED-Maniak schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 13:23:
PCBtje ontworpen voor een bepaalde connector.. Zit er plots een heel lange levertijd aan.

http://nl.farnell.com/pro...nt14_Netherlands%2Fsearch

Iemand die dit ding van een andere leverancier kent? Zijn heel veel jack connectors maar niet met zo'n mooie flens.

Newark heeft hem, RSonline Japan, maar niemand in europa

Altijd een nadeel om van multicomp/pro signal bij Farnell uit te gaan, ze labelen noname als hun eigen merk. Prijs kwaliteit is Lumberg vaak een goede keuze en bij meerdere leveranciers verkrijgbaar, zoiets als dit misschien?

[LED-Maniak]

Ik ga nu deze bestellen denk ik:
http://nl.farnell.com/mul...udio%20Connector%20flange

Die past qua dimensies wel, alleen jammer dat ze geen flens hebben. Die zal ik dan zelf moeten maken..

[blinkenlights]

LED-Maniak schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 13:23:
PCBtje ontworpen voor een bepaalde connector.. Zit er plots een heel lange levertijd aan.

http://nl.farnell.com/pro...nt14_Netherlands%2Fsearch

Iemand die dit ding van een andere leverancier kent? Zijn heel veel jack connectors maar niet met zo'n mooie flens.

Newark heeft hem, RSonline Japan, maar niemand in europa

Op het oog gelijk: Philmore 70-534, maar da's ook VS.

Hificollective heeft ook zoiets: https://www.hificollectiv...k-socket-panel-mount.html

Waarschijnlijk ook via Amazon te koop: https://www.amazon.co.uk/...fRID=JQDFEB4QRGH4VV9YAA2E

Maar dat blijft natuurlijk allemaal een beetje scharrelen

[LED-Maniak]

Hoe heb je dat zo snel gevonden?
Ben al uren aan het googlen geweest en was onder de indruk dat het een of ander japanse connector was die alleen farnell had.


Meteen maar een stapeltje bij amazon gekocht, thanks! Nog goedkoper dan wat ik bij farnell heb betaald.

[ Voor 25% gewijzigd door LED-Maniak op 12-07-2018 15:27 ]

[blinkenlights]

LED-Maniak schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 15:05:
Hoe heb je dat zo snel gevonden?

Google plaatjes zoeken op de eigenschappen die 'm redelijk uniek maken, in dit geval "3.5 isolated panel mount", en dan hier en daar een beetje doorklikken. Enige ervaring in het vinden van vervangingsonderdelen voor obscure wetenschappelijke meetapparatuur helpt ook

[Mafioso]

Mafioso schreef op maandag 9 juli 2018 @ 09:24:
Thx voor de snelle reactie, misschien dat ik het toch maar op gok.
De flashchip had ik er idd al afgesoldeerd, en dmv buspirate+flashrom een backup gemaakt. Dit ging in eerste instantie niet goed, want ik kreeg elke keer een ander resultaat. Na het inkorten van de kabels en het weglaten van een breadboard kreeg ik wel consistent de zelfde dump. (Nu maar hopen dat die dan ook correct is, maar dat zal wel).

Mooi is anders, maar het werkte wel




Zoals je ziet duurde het lezen/flashen van de 32Mbit chip echt eeuwen. Werd er wel een beetje zenuwachtig van, maar alles is toch goed gegaan.

[Verwijderd]

Mafioso schreef op donderdag 12 juli 2018 @ 21:01:
[...]


Mooi is anders, maar het werkte wel

[afbeelding]
[afbeelding]

Zoals je ziet duurde het lezen/flashen van de 32Mbit chip echt eeuwen. Werd er wel een beetje zenuwachtig van, maar alles is toch goed gegaan.

Ik soldeer het ic altijd ff op een ic socket, kan dan zo de socket van de programmer in maar in geval van een enkel stuks is dit een prima oplossing.

[Ploink]

Verwijderd schreef op vrijdag 13 juli 2018 @ 15:52:
[...]


Ik soldeer het ic altijd ff op een ic socket, kan dan zo de socket van de programmer in maar in geval van een enkel stuks is dit een prima oplossing.

Of voor 77 cent koop je een soic socket adapter.
Ze zijn er ook met meer pinnen en in breed formaat.

[Verwijderd]

Ploink schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 12:03:
[...]

Of voor 77 cent koop je een soic socket adapter.
Ze zijn er ook met meer pinnen en in breed formaat.

Slik dat is wel heel goedkoop zeg, is het ook nog een beetje kwaliteit? Niet dat je na drie keer gebruik geen contact meer maakt....

[Ploink]

@Verwijderd Als deze hetzelfde is als de mijne en daar lijkt het op, dan is het ding best ok. De pootjes van het ic moeten netjes recht zijn en je moet er even handigheid in krijgen, maar dan klemmen de contacten goed vast. Ik heb ze slechts voor een of twee projectjes gebruikt, dus ik kan niks zeggen over de levensduur.

[Squ1zZy]

Misschien dat iemand op tweakers mij kan/wil helpen met het volgende:

Ik ben bezig met een Logic Analyzer om een PIC16F688 te analyseren. De protocol wat wordt gebruikt is denk ik (90% zeker) UART. Het gaat om een USB device waarbij de PIC praat met een USB controller.

Nu heb ik gemeten en het lijkt erop dat TX, RX en GND op de pinnetjes zijn aangesloten zoals in de datasheet terug te vinden is:

http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/41203B.pdf

So far so good. Ik zit alleen met het probleem dat wanneer ik een capture maak de trigger afgaat wanneer ik de USB device vast pak (nodig omdat ik wat in moet toetsen op het apparaat). De trigger staat op "Rising Edge" gezien de pin standaard op "laag" staat.

Ik maak gebruik van een Salaea 8 Logic Analyzer.

Niet alleen gaat de trigger af, maar ik krijg een berg aan data waar geen chocola van te maken valt. Mijn vragen zijn:

- Hoe kan de trigger afgaan bij het vastpakken van het apparaat?
- Waarom krijg ik random data ook als het apparaat niets doet?

Ik weet ook de baudrate niet. Ik vermoed zelf 115200, maar weet het niet zeker. Ik heb alle instellingen geprobeerd, maar kom er niet uit. Ik kan ook niet bij de controller omdat de PCB vol zit met epoxy. Meten is dus beperkt.

[zzattack]

Kijk naar de pins van de PIC16, en zoek in de datasheet op welke peripherals op die pinnen kunnen zitten. Daarmee sluit je nog e.e.a. uit.
Baudrate bepalen kan door de tijd van de kortste transitie te bekijken. Deel 1 door de tijd van die kortste bit en je weet je baudrate.
Als het TTL UART is heeft een falling edge trigger meer zin.
Willekeurig triggeren kan betekenen dat je noise hebt. Als je saleae meerdere grounds heeft, sluit ze dan allemaal aan. Evt. als je niet alle draden gebruikt, telkens 1 afwisselen met GND. Dus 1 rx, 2 gnd, 3 tx, 4 gnd, 5 cts, 6 gnd etc.

[SnowDude]

Ploink schreef op zaterdag 14 juli 2018 @ 12:03:
[...]

Of voor 77 cent koop je een soic socket adapter.
Ze zijn er ook met meer pinnen en in breed formaat.

Die zijn wel handig voor op mijn breadboards!

[Squ1zZy]

zzattack schreef op maandag 16 juli 2018 @ 09:58:
Kijk naar de pins van de PIC16, en zoek in de datasheet op welke peripherals op die pinnen kunnen zitten. Daarmee sluit je nog e.e.a. uit.
Baudrate bepalen kan door de tijd van de kortste transitie te bekijken. Deel 1 door de tijd van die kortste bit en je weet je baudrate.
Als het TTL UART is heeft een falling edge trigger meer zin.
Willekeurig triggeren kan betekenen dat je noise hebt. Als je saleae meerdere grounds heeft, sluit ze dan allemaal aan. Evt. als je niet alle draden gebruikt, telkens 1 afwisselen met GND. Dus 1 rx, 2 gnd, 3 tx, 4 gnd, 5 cts, 6 gnd etc.

Ok, de baudrate is dan denk ik 28.8k

Ik heb de eerste bit gepakt en dat is 35,75 μs. Dan wordt het:

f = 1 / 35.75e^-6

Dan kom ik uit op 27.972 (35.75 Microseconden = 0.00003575 Seconden). Dichtbij 28.800 dus

Gezien er veel ruis is vraag ik me wel af of de eerste byte überhaupt wel klopt. Je moet wel goede data hebben lijkt mij? Dat is juist het probleem. Ik kom niet van die ruis af. Ook als ik het device niet aan raak heb ik ruis.

Helaas heb ik niet meer GND om aan te sluiten. Voor GND gebruik ik 30AWG (0,25mm) draad. Kan het daar aan liggen?

[LED-Maniak]

Pull-up / Pull-down er aan hangen?