De EL-kroeg - Deel 4

[Erasmo]

Hee die site van Mux is handig zeg, die gaat in de bookmarks. Inderdaad vragen zowel Farnell als Mouser €20 verzendkosten.

Het wordt nog interessanter, ik zie net dat mijn plug zelfs niet bij hun te vinden is, alleen in het blauw en die past natuurlijk niet

[mux]

Als je me mailt kun je ook via mij bij Digikey, Mouser, RS, Arrow en TME bestellen.

[Atlas]

Is het verstandig om een 12Volt lamp in een E27 socket te stoppen? (Ja met 12 volt aangesloten spanning ). Of zijn er elegantere oplossingen?

Situatie: tuinverlichting met E27 fittingen waar ik 230V graag wil vermijden.

[govie]

ehtweak schreef op woensdag 6 december 2017 @ 12:47:
@govie :
Idd, er is gewoon prima knutselspul te koop via AE, BG, eBay en consorten.
Maar er zit soms ook crap tussen:
ehtweak in "De EL-kroeg - Deel 4"
ijzer i.p.v. koper...

Bij mij is het niet zo hoogstaand, ik wil drie analoge sensorsignalen loggen, circa om de 30 minuten. Dan een appje ofzoiets om op de telefoon de data uit te lezen als ik dat wil. Daarnaast een melding op bepaalde tijdstippen indien als een bepaalde threshold wordt overschreden. Bijvoorbeeld 5 minuten na einde werktijd en dus net voor avondeten als het nog licht is. Daarna wil ik een I-ink display onder de thermostaat die in weze precies dezelfde app draait als de telefoon. Voor iemand die niet wordt gehinderd door enige voorkennis dan ook is dat al moeilijk genoeg.

[ Voor 12% gewijzigd door govie op 06-12-2017 17:06 ]

[Roamor]

Atlas schreef op woensdag 6 december 2017 @ 16:45:
Is het verstandig om een 12Volt lamp in een E27 socket te stoppen? (Ja met 12 volt aangesloten spanning ). Of zijn er elegantere oplossingen?

Situatie: tuinverlichting met E27 fittingen waar ik 230V graag wil vermijden.

Ik heb er ook diversen van; zolang je weet wat je doet geen probleem. Je kunt overwegen om exclusieve 12V sockets te gebruiken (GU10) ofzo, zodat je sowieso geen verwarring hebt.

[sebastius]

Atlas schreef op woensdag 6 december 2017 @ 16:45:
Is het verstandig om een 12Volt lamp in een E27 socket te stoppen? (Ja met 12 volt aangesloten spanning ). Of zijn er elegantere oplossingen?

Situatie: tuinverlichting met E27 fittingen waar ik 230V graag wil vermijden.

tja het gaat een risico van verwarring opleveren. Ik zou het onverstandig vinden. Sowieso kun je 12v lampjes prima met goede lasklemmen bedraden (de Wago 221).

Wil je een bestaande tuinverlichting aanpassen van 230v naar 12v? Of is het iets nieuws?

[Erasmo]

mux schreef op woensdag 6 december 2017 @ 15:35:
Als je me mailt kun je ook via mij bij Digikey, Mouser, RS, Arrow en TME bestellen.

Ik stuur je vanavond wel een dm anders

[Icekiller2k6]

@Roamor sinds wanneer is GU10 12v ..?

[Atlas]

sebastius schreef op woensdag 6 december 2017 @ 16:54:
[...]

tja het gaat een risico van verwarring opleveren. Ik zou het onverstandig vinden. Sowieso kun je 12v lampjes prima met goede lasklemmen bedraden (de Wago 221).

Wil je een bestaande tuinverlichting aanpassen van 230v naar 12v? Of is het iets nieuws?

Het gaat inderdaad om (bijna ) bestaande verlichting. Ik snap het gevaar, maar ik zal degene zijn die de lichtjes verwisseld indien nodig. Dus dat moet wel goed gaan

Het gaat om een Looplamp met E27 fitting die ik als tuinverlichting wil gebruiken.

[Icekiller2k6]

@Atlas
Hetgene waar je mee moet opletten is draaddikte.
Lager voltage is hoger amperage voor hetzelfde wattage (en nu 3x na elkaar snel zeggen).

Berekenen: http://www.energymatters....ble-sizing-calculator.php
Daarmee bv dat het vaak interessanter is om 24v ledstrips te gebruiken ipv 12v.

[ Voor 36% gewijzigd door Icekiller2k6 op 06-12-2017 17:36 ]

[Atlas]

Lager voltage is een hogere stroom bij hetzelfde vermogen
Amperage en Wattage bestaan niet

Maar Thanks voor de reminder. Ik wil voor LED gaan, dus dat gaat wel meevallen gok ik

[Roamor]

Icekiller2k6 schreef op woensdag 6 december 2017 @ 17:12:
@Roamor sinds wanneer is GU10 12v ..?

Niet per definitie inderdaad; ik had iets anders in gedachten.

[LED-Maniak]

Heeft iemand toevallig specs achter de hand van de SK6812 pixel LED? Ik kan nergens de intensiteit van de LED's vinden. Gaat om de RGBW variant.

Met zoeken kom ik op waardes van 3 en 6 lumen per LED die. Dus 17 lumen totaal Dat is 42 lumen per watt. Ontzettend slechte score lijkt mij?

[ Voor 42% gewijzigd door LED-Maniak op 11-12-2017 16:35 ]

[Puch-Maxi]

Erasmo schreef op woensdag 6 december 2017 @ 15:25:
Hee die site van Mux is handig zeg, die gaat in de bookmarks. Inderdaad vragen zowel Farnell als Mouser €20 verzendkosten.

Het wordt nog interessanter, ik zie net dat mijn plug zelfs niet bij hun te vinden is, alleen in het blauw en die past natuurlijk niet

[afbeelding]

[afbeelding]

Is het voor een UPS? Connector komt me bekend voor, kan hem niet 123 terugvinden.

[Ploink]

LED-Maniak schreef op maandag 11 december 2017 @ 16:05:
Heeft iemand toevallig specs achter de hand van de SK6812 pixel LED? Ik kan nergens de intensiteit van de LED's vinden. Gaat om de RGBW variant.

Met zoeken kom ik op waardes van 3 en 6 lumen per LED die. Dus 17 lumen totaal Dat is 42 lumen per watt. Ontzettend slechte score lijkt mij?

Rood en blauwe leds hebben een goed energetisch rendement, maar het menselijk oog is veel minder gevoelig voor die kleuren. In lumen uitgedrukt zijn ze daardoor minder efficient dan een witte led (wat in feite een royal blue led met fosfor is)

Een groene led heeft een veel lager energetisch rendement, maar het oog is daar juist wel gevoelig voor, daardoor is het lumen rendement vergelijkbaar met rood en blauw.

Als je het lumen rendement over alle kleuren bepaalt dan is het dus logisch dat het lager is dan alleen voor de witte component.

Voor de eerste generaties witte power leds, ruim 10 jaar geleden, was 40 lumen/watt goed. Nu is 70 l/W normaal en het kan wel over de 100 gaan, zeker als je ruim onder het maximum vermogen van de led blijft. Vaak gebruiken fabrikanten deze truuk om bv het rendement van een 700mA (2W) led bij 350mA te specificeren.

[DuDePrOdUcTiOnS]

Atlas schreef op woensdag 6 december 2017 @ 17:45:
Lager voltage is een hogere stroom bij hetzelfde vermogen
Amperage en Wattage bestaan niet

Maar Thanks voor de reminder. Ik wil voor LED gaan, dus dat gaat wel meevallen gok ik

En voltage noemen we spanning

[Erasmo]

Puch-Maxi schreef op maandag 11 december 2017 @ 21:36:
[...]

Is het voor een UPS? Connector komt me bekend voor, kan hem niet 123 terugvinden.

Nee de AC-zijde van de snellader van mijn motor. Aan de andere kant zit wel een bijna dezelfde stekker(SB50) die vaak wordt gebruikt in UPS-en.

[Sissors]

Atlas schreef op woensdag 6 december 2017 @ 17:45:
Lager voltage is een hogere stroom bij hetzelfde vermogen
Amperage en Wattage bestaan niet

Maar Thanks voor de reminder. Ik wil voor LED gaan, dus dat gaat wel meevallen gok ik

http://woordenlijst.org/#/?q=amp%C3%A8rage

http://woordenlijst.org/#/?q=wattage

[solutionnl]

Beste medetweakers,
Voor een hobbyproject heb ik een macbook pro 2010 met het befaamde GPU kernelpanic probleem.
Blijkt een specifieke capacitor te zijn die vervangen moet worden op het moederbord.
Het origineel is een 330uf tantalum cap en zou vervangen kunnen worden door een "reguliere" 330uf cap.

Echter het probleem: enerzijds waar is deze cap te bestellen? als ik google kom ik enkel op zakelijke sites uit en weet niet of de ebay caps zo betrouwbaar zijn.
maar wellicht nog belangrijker: is zo'n cap ook te vervangen met een regulier soldeerstation?
Ik heb een Weller WECP-20 station thuis staan

of is echt een hot air station hiervoor aan te raden?
Zo ja... is een Aoyue 852 bekend/goed model?
Opzich vind ik het niet erg om een hot air station aan te schaffen, maar ik wil ook geen 400 euro uitgeven hier aan omdat ik het als amateur niet op dagelijkse basis ga gebruiken.

[memphis]

Van wat ik er van zag ken je die gewoon met een bout lossolderen gezien een deel vd poot aan de zijkant zit. Vastsolderen moet ook lukken.

Keuze zat denk ik
https://www.conrad.nl/nl/...IC_CAPACITY=330%20%C2%B5F

[base_]

WECP-20 moet prima voldoen, als je maar een goed (vertind, niet verroest) puntje hebt. Heteluchtsolderen is niet per se makkelijker, zeker niet voor zo'n tantaal SMD. Let wel op de + van de capacitor trouwens, tantaal wil nog wel eens de + met een streep markeren, electrolyt juist de min. Beter tantaal gebruiken als origineel tantaal, bestellen bij conrad of farnell via mux https://muxtronics.nl/onderdelen/farnellbestelchecker.html bijvoorbeeld.

edit: voor diegenen die nog leuke goedkope devbordjes zoeken (msp430 fram): https://e2e.ti.com/blogs_...0fr2433-mcu-launchpad-kit $4.30 (max 2)

[ Voor 19% gewijzigd door base_ op 12-12-2017 20:38 ]

[Thedr]

LED-Maniak schreef op maandag 11 december 2017 @ 16:05:
Heeft iemand toevallig specs achter de hand van de SK6812 pixel LED? Ik kan nergens de intensiteit van de LED's vinden. Gaat om de RGBW variant.

Met zoeken kom ik op waardes van 3 en 6 lumen per LED die. Dus 17 lumen totaal Dat is 42 lumen per watt. Ontzettend slechte score lijkt mij?

Volgens de datasheet:
RGB chip characteristic parameters:
Color Wavelength(nm) Luminous intensity(mcd) Working voltage(v)
Red 620-625 700-1000 2.0-2.2
Green 522.5-525 1500-2200 3.0-3.3
Blue 467.5-470 700-1000 3.0-3.3
Hoe zich dit vertaalt naar lumen is afhankelijk van de uitstraalhoeken, maar daar kon ik zo 123 weinig over vinden.
Wel ook nog deze datasheet met nog wat meer info/grafiekjes.

De witte LED zal afhankelijk van de kleurtemperatuur (CW,NW,WW) in de buurt komen van de blauwe.
De RGBWWs zijn overigens fijne strips vind ik; heb er hier 3x 5m in de tuin liggen

[LED-Maniak]

Ploink schreef op maandag 11 december 2017 @ 21:43:
[...]

Als je het lumen rendement over alle kleuren bepaalt dan is het dus logisch dat het lager is dan alleen voor de witte component.

Bedankt voor de hint. Na verder zoeken en naast elkaar leggen zie je inderdaad dat de witte LED efficiënter is dan losse RGB componenten.

Thedr schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 21:49:
[...]


Volgens de datasheet:
RGB chip characteristic parameters:
Color Wavelength(nm) Luminous intensity(mcd) Working voltage(v)
Red 620-625 700-1000 2.0-2.2
Green 522.5-525 1500-2200 3.0-3.3
Blue 467.5-470 700-1000 3.0-3.3
Hoe zich dit vertaalt naar lumen is afhankelijk van de uitstraalhoeken, maar daar kon ik zo 123 weinig over vinden.
Wel ook nog deze datasheet met nog wat meer info/grafiekjes.

De witte LED zal afhankelijk van de kleurtemperatuur (CW,NW,WW) in de buurt komen van de blauwe.
De RGBWWs zijn overigens fijne strips vind ik; heb er hier 3x 5m in de tuin liggen

Met die waardes kom ik rond de 14 lumen per led uit, uitgaande van een 120 graden kijkhoek. Niet bijster veel.

Ik wil met pixel LED-Strips een aquarium verlichten. Daarvoor heb ik 30 tot 50 lumen per liter nodig. Op een aquarium van een meter betekent dit dat ik ~5300 lumen moet genereren. De huidige LED balken zijn 5290 lumen per twee en verbruiken daarbij 46 Watt.

Twee meter SK6812 met 144 LED's zou ~4000 lumen genereren maar daarbij 288*4(RGBW)*0.02(A)*5(V) = 115Watt verbruiken. Het dubbele! Elders lees ik dat deze 144 strips zo'n 36Watt per meter verbruiken maar dan nog is dat een slechtere score(en wat is dan de lichtopbrengst...)

Je hebt ook SK6812 met 3x een witte die en die zijn wat efficiënter tot zo'n 21 lumen. Dan zou ik daar een losse RGB strip naast kunnen plakken. Alleen voor de witte strip alleen al kom je aan 86Watt bij ~6000 lumen.

Of ik zit ergens fout, of het is gewoon belabberd omdat die LED's 3V@20mA zijn en je met 5Volt aan de slag gaat en dus per led even 120mW wegstookt voor niets.

[ Voor 5% gewijzigd door LED-Maniak op 13-12-2017 00:29 ]

[base_]

Waarom RGB? Ik zou voor de hoofdverlichting gewoon goede witte leds gebruiken. Wellicht een paar rgb leds voor zonsondergang/opkomst simulatie. Zelf heb ik https://www.juwel-aquariu...eliaLux-LED/HeliaLux-LED/ maar die zijn misschien wat prijzig alhoewel je daar wel kwaliteit voor krijgt (veel beter als led blakjes die in de tl armatuur gaan iig). Alleen witte leds met enkele blauwe voor s'nachts.
Overigens heb ik ze op 80% draaien voor 6 piekuurtjes oid en daarbuiten dimt ie langzaam naar s'nachts, m.a.w. er komt een bak licht vanaf die groter is als de TL T5 versie (28W LED > 2x28W TL) zo getuigden de algen in het begin Die helialux heeft de lampen ook niet meer naast de middenbalk hangen: die kun je dus helemaal aan de kant schuiven, erg handig. Alu balk is tegelijk koelprofiel, ook handig.

[DurkVell]

.... 's nachts ....

[ Voor 9% gewijzigd door DurkVell op 13-12-2017 08:45 ]

[Ploink]

Thedr schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 21:49:
De witte LED zal afhankelijk van de kleurtemperatuur (CW,NW,WW) in de buurt komen van de blauwe.

Witte leds produceren doorgaans meer lumen (bij hetzelfde vermogen) dan blauwe.omdat ons oog minder gevoelig is voor blauw. Wikipedia: Luminosity function


Ik heb laatst deze COB leds aangeschaft (model 0411 neutral white). Ze bestaan zelfs in blauw en rood.
Het grote voordeel van COB (Chip On Board) is de effectieve koeling waardoor er minder warmte problemen zijn. Omdat deze leds ook nog eens goedkoop zijn kun je er gewoon meer kopen en die op de helft van het max vermogen draaien zodat de levensduur VEEL langer wordt en de efficiency nog beter.

Efficiency volgens die chinees is zeker 100 lumen/watt of zelfs meer. Ik neem dat met een korrel zout, maar de COB leds van luxeon kunnen dat inderdaad halen.
De kleur van NW vind ik ook goed, mooi zuiver wit en zo op het oog een goede CRI. Dit wordt een projectje voor de verlichting boven het grote werkblad van mijn vriendin.

Imho, COB leds is the way to go als je alleen wit nodig hebt. Het goed mengen van verschillende kleuren is dan weer lastig.

Bdw, ik heb expres niet de hele lange (60cm!) leds aangeschaft, kans dat ze verbuigen onderweg uit china..... en deze strips zijn gemaakt om netjes op een aluminium profiel te plakken voor goede koeling. (bv een hoekprofiel van de bouwmarkt of metaalhandel)

[marcop23]

Ploink schreef op maandag 11 december 2017 @ 21:43:
[...]
Voor de eerste generaties witte power leds, ruim 10 jaar geleden, was 40 lumen/watt goed. Nu is 70 l/W normaal en het kan wel over de 100 gaan, zeker als je ruim onder het maximum vermogen van de led blijft. Vaak gebruiken fabrikanten deze truuk om bv het rendement van een 700mA (2W) led bij 350mA te specificeren.

Sterker nog, ik heb hier complete Philips E27 melkglas lampen die amper van gloeilampen te onderscheiden zijn, zowel qua uiterlijk als qua licht. Het is dat er 'LED' op staat. Die halen 806 lumen uit 7 watt, dus 115 lm/W

[ehtweak]

Ploink schreef op woensdag 13 december 2017 @ 09:37:
[...]


Ik heb laatst deze COB leds aangeschaft (model 0411 neutral white).

Bedankt voor de tip! Ziet er interessant uit om b.v. zelf vlakke verlichting voor onder keukenkastjes te realiseren. Ik zie alleen nergens een vermelding van de CRI waarde. Heb je daar wellicht info van?

Ploink schreef op woensdag 13 december 2017 @ 09:37:
[...]


Efficiency volgens die chinees is zeker 100 lumen/watt of zelfs meer. Ik neem dat met een korrel zout, maar de COB leds van luxeon kunnen dat inderdaad halen.
De kleur van NW vind ik ook goed, mooi zuiver wit en zo op het oog een goede CRI. Dit wordt een projectje voor de verlichting boven het grote werkblad van mijn vriendin.

FYI; het is nog 'erger', die lichtopbrengst/Watt.
https://www.lumileds.com/luxeon-z-es
maar liefst 125LM/W, helaas dan maar een CRI=70.
Bij hogere CRI waardes neemt de LM/W wat af...

[ Voor 29% gewijzigd door ehtweak op 13-12-2017 10:05 ]

[LED-Maniak]

base_ schreef op woensdag 13 december 2017 @ 01:47:
Waarom RGB? Ik zou voor de hoofdverlichting gewoon goede witte leds gebruiken. Wellicht een paar rgb leds voor zonsondergang/opkomst simulatie. Zelf heb ik https://www.juwel-aquariu...eliaLux-LED/HeliaLux-LED/ maar die zijn misschien wat prijzig alhoewel je daar wel kwaliteit voor krijgt (veel beter als led blakjes die in de tl armatuur gaan iig). Alleen witte leds met enkele blauwe voor s'nachts.
Overigens heb ik ze op 80% draaien voor 6 piekuurtjes oid en daarbuiten dimt ie langzaam naar s'nachts, m.a.w. er komt een bak licht vanaf die groter is als de TL T5 versie (28W LED > 2x28W TL) zo getuigden de algen in het begin Die helialux heeft de lampen ook niet meer naast de middenbalk hangen: die kun je dus helemaal aan de kant schuiven, erg handig. Alu balk is tegelijk koelprofiel, ook handig.

Ik heb al twee juwel LED balken, de multilux, maar voldoet niet met wat ik er mee wil doen. Ik wil met de pixel strips wolken, onweersimulatie en andere dingen doen die niet mogelijk zijn met de helialux.

Ploink schreef op woensdag 13 december 2017 @ 09:37:
Ik heb laatst deze COB leds aangeschaft (model 0411 neutral white). Ze bestaan zelfs in blauw en rood.
Het grote voordeel van COB (Chip On Board) is de effectieve koeling waardoor er minder warmte problemen zijn. Omdat deze leds ook nog eens goedkoop zijn kun je er gewoon meer kopen en die op de helft van het max vermogen draaien zodat de levensduur VEEL langer wordt en de efficiency nog beter.

Imho, COB leds is the way to go als je alleen wit nodig hebt. Het goed mengen van verschillende kleuren is dan weer lastig.

Wat een prachtige dingen.
Ik ben nu bang dat het er op neer gaat komen dat ik zelf pixel LED-strips moet gaan maken met wit als hoofdlicht en RGB voor erbij om de efficientie een beetje OK te houden.

(Tenzij iemand gaten in mijn simpele berekening prikt, maar volgens mij verdwijnt 40% van het vermogen in de stroombron)

[ Voor 32% gewijzigd door LED-Maniak op 13-12-2017 10:31 ]

[Ploink]

ehtweak schreef op woensdag 13 december 2017 @ 09:58:
[...]

Bedankt voor de tip! Ziet er interessant uit om b.v. zelf vlakke verlichting voor onder keukenkastjes te realiseren. Ik zie alleen nergens een vermelding van de CRI waarde. Heb je daar wellicht info van?

Nee helaas. Ik denk niet dat de chinezen die data hebben en anders zou ik het ook niet echt vertrouwen.
Luxeon en Cree specificeren dat wel van hun COB leds maar die zijn dan weer duurder.

[...]

FYI; het is nog 'erger', die lichtopbrengst/Watt.
https://www.lumileds.com/luxeon-z-es
maar liefst 125LM/W, helaas dan maar een CRI=70.
Bij hogere CRI waardes neemt de LM/W wat af...

En @marcop23, ik dacht dat die hoge rendementen alleen nog binnen het bereik van cree en luxeon lagen, nog niet bij de chinese massa productie. Zie ook Wikipedia: Lumileds waarin staat dat een deal met de chinezen is afgeketst vanwege defensie gevoelige gallium nitride techniek.
Maar gezien de specs van die CoB leds... misschien dat de chinezen dit via het Japanse Nichia (uitvinder van de huidige witte led techniek) hebben geleerd?

LED-Maniak schreef op woensdag 13 december 2017 @ 10:25:
[...]

Ik heb al twee juwel LED balken, de multilux, maar voldoet niet met wat ik er mee wil doen. Ik wil met de pixel strips wolken, onweersimulatie en andere dingen doen die niet mogelijk zijn met de helialux.

De vissen moeten denken dat het slecht weer is? Moet het ook nog regenen natuurlijk
Origineel project

[...]

Wat een prachtige dingen.
Ik ben nu bang dat het er op neer gaat komen dat ik zelf pixel LED-strips moet gaan maken met wit als hoofdlicht en RGB voor erbij om de efficientie een beetje OK te houden.

(Tenzij iemand gaten in mijn simpele berekening prikt, maar volgens mij verdwijnt 40% van het vermogen in de stroombron)

De stroombronnetjes in de pixel-led boel je? Dan heb je gelijk denk ik, maar individueel de leds adresseren EN een hoge efficiency gaat lastig worden. Als de hele strip dezelfde kleur mag hebben wordt het eenvoudiger, dan zijn er vele buck driver chips waar je uit kan kiezen en gebruik je gewone rgb leds.
De meeste chinese power led producten zijn gemaakt met led chips (dies) van het taiwanese Epistar. Al die andere fabrikanten kopen de dies en plakken ze op hun product zoals die CoB leds of onderstaande 3W RGB led.

[ Voor 38% gewijzigd door Ploink op 13-12-2017 13:56 ]

[base_]

Interessante truuk: https://hackaday.com/2017...s-for-reflow-heat-source/ : reflow solderen met Auto halogeenlamp.
Autolampen zijn overigens soms ook zeer geschik als load waarbij je meteen ziet hoeveel stroom er loopt

[ Voor 10% gewijzigd door base_ op 13-12-2017 14:45 ]

[LED-Maniak]

Ploink schreef op woensdag 13 december 2017 @ 10:34:
[...]

De vissen moeten denken dat het slecht weer is? Moet het ook nog regenen natuurlijk
Origineel project

De vissen moeten niet alleen weten dat het slecht weer is, ik wil de exacte weersomstandigheden in een bepaald biotoop simuleren. Dat is inclusief waterstroming, wolken, onweer, maanstand, seizoenstemperatuur, etc met wat er die dag in dat biotoop werkelijk gebeurt. Uiteraard er voor zorgen dat het geen kerstboom wordt en het realistisch oogt. Dat maakt een aquarium net een beetje interessanter. Zeker als je dadelijk de wolkenschaduw over ziet trekken. Regen heb ik ook al. Het enige wat ik niet kan regelen is de luchtdruk.

[...]

De stroombronnetjes in de pixel-led boel je? Dan heb je gelijk denk ik, maar individueel de leds adresseren EN een hoge efficiency gaat lastig worden. Als de hele strip dezelfde kleur mag hebben wordt het eenvoudiger, dan zijn er vele buck driver chips waar je uit kan kiezen en gebruik je gewone rgb leds.
De meeste chinese power led producten zijn gemaakt met led chips (dies) van het taiwanese Epistar. Al die andere fabrikanten kopen de dies en plakken ze op hun product zoals die CoB leds of onderstaande 3W RGB led.

[afbeelding]

De stroombronnetjes in de pixel-led inderdaad. Ik denk dat het daar "fout" gaat. Wordt gewoon veel te veel verstookt.

De richting waar ik nu aan het kijken ben is minder pixels(40 per meter) en dan 3 led's in serie per pixel-groep zodat ik ze met 12Volt kan voeden. Dat scheelt alweer 20% verstookte energie. Moet ik wel een los pixel controller vinden voor RGBW.

[ Voor 7% gewijzigd door LED-Maniak op 13-12-2017 16:59 ]

[ehtweak]

Ploink schreef op woensdag 13 december 2017 @ 10:34:
[...]

Nee helaas. Ik denk niet dat de chinezen die data hebben en anders zou ik het ook niet echt vertrouwen.
Luxeon en Cree specificeren dat wel van hun COB leds maar die zijn dan weer duurder.

Ik had een berichtje naar die AE verkoper gestuurd met de vraag over de CRI waarde.
En zowaar, ik kreeg nog antwoord ook...

"Mostly are 70%"

in hoeverre dat correct is.

[Ploink]

ehtweak schreef op donderdag 14 december 2017 @ 09:57:
"Mostly are 70%"

in hoeverre dat correct is.

Is maar de vraag natuurlijk, maar geweldig is het niet. Luxeon CoB gaat tot minimaal 90%. Toch vind de kleur van de leds die ik heb ontvangen goed genoeg. Geen irritant blauw of groenachtige tint ofzo.

Overigens heeft sumbulbs ook een shop bij DHgate. In de aliexpress shop staan dezelfde items soms onder wel drie verschillende artikelen maar dan met een klein prijsverschil. Ze hebben daar ook AC CoB leds die direct op 230V kunnen, interessant.

[ Voor 5% gewijzigd door Ploink op 14-12-2017 13:28 ]

[solutionnl]

base_ schreef op dinsdag 12 december 2017 @ 14:07:
WECP-20 moet prima voldoen, als je maar een goed (vertind, niet verroest) puntje hebt. Heteluchtsolderen is niet per se makkelijker, zeker niet voor zo'n tantaal SMD. Let wel op de + van de capacitor trouwens, tantaal wil nog wel eens de + met een streep markeren, electrolyt juist de min. Beter tantaal gebruiken als origineel tantaal, bestellen bij conrad of farnell via mux https://muxtronics.nl/onderdelen/farnellbestelchecker.html bijvoorbeeld.

edit: voor diegenen die nog leuke goedkope devbordjes zoeken (msp430 fram): https://e2e.ti.com/blogs_...0fr2433-mcu-launchpad-kit $4.30 (max 2)

Bedankt voor de tip! echter blijkt bij vervanging met een andere tantaal cap vroeg of laat weer een voltage drop te krijgen.
Met een andere aangeraden soort blijkt dit niet het geval, welk type dit exact is durf ik niet te zeggen, en ik weet ook niet of 3rd party websites linken hier gewaardeerd wordt.

Wellicht toch maar eens proberen het capje te desolderen dmv mijn reguliere soldeerbout.

Hartelijk dank voor het meedenken!

[Ploink]

solutionnl schreef op donderdag 14 december 2017 @ 15:37:
[...]


Bedankt voor de tip! echter blijkt bij vervanging met een andere tantaal cap vroeg of laat weer een voltage drop te krijgen.
Met een andere aangeraden soort blijkt dit niet het geval, welk type dit exact is durf ik niet te zeggen, en ik weet ook niet of 3rd party websites linken hier gewaardeerd wordt.

Wellicht toch maar eens proberen het capje te desolderen dmv mijn reguliere soldeerbout.

Hartelijk dank voor het meedenken!

We hebben het dus over deze cap?:


Ik vraag me af of dit wel echt een tantaal cap is, want conductive polymer caps hebben vaak hetzelfde uiterlijk. Bijvoorbeeld deze.

De beste keuze voor een cap hangt van het circuit af. Vaak wil je een lage ESR wat overeenkomt met een hoge max ripple current. Echter, er zijn ook schakelingen zoals een low-drop lineaire regelaar die juist een bepaalde minimum ESR nodig heeft voor goede stabiliteit.

Deze persoon heeft gekozen voor een keramische cap, welke doorgaans een zeer lage ESR heeft en volgens hem werkt het.
Omdat een keramische cap een zeer lange levensduur heeft verwacht ik dat het blijft werken en niet binnen een paar maanden weer stuk is.

Een vergelijkbare cap bij farnel is 2671590 te bestellen bij muxtronics.

[solutionnl]

Ploink schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:19:
[...]

We hebben het dus over deze cap?:
[afbeelding]

Ik vraag me af of dit wel echt een tantaal cap is, want conductive polymer caps hebben vaak hetzelfde uiterlijk. Bijvoorbeeld deze.

De beste keuze voor een cap hangt van het circuit af. Vaak wil je een lage ESR wat overeenkomt met een hoge max ripple current. Echter, er zijn ook schakelingen zoals een low-drop lineaire regelaar die juist een bepaalde minimum ESR nodig heeft voor goede stabiliteit.

Deze persoon heeft gekozen voor een keramische cap, welke doorgaans een zeer lage ESR heeft en volgens hem werkt het.
Omdat een keramische cap een zeer lange levensduur heeft verwacht ik dat het blijft werken en niet binnen een paar maanden weer stuk is.

Een vergelijkbare cap bij farnel is 2671590 te bestellen bij muxtronics.

Klopt inderdaad dat het die cap betreft, overal lees ik dat het een tantaal cap is.
De video waar ik het duidelijkste heb kunnen zien hoe-en-wat qua vervangen is deze : YouTube: Macbook Pro 2010 kernel panic GPU issue repair: SOLVED!
Echter lijkt de door u aangeraden cap lijkt echter van een ander type dan aanbevolen door de persoon in de video: https://store.rossmanngro...-c7771-c9560-1-piece.html deze wordt namelijk verkocht via zijn eigen webstore.
Vertrouwen heb ik wel in de video's van Rossmann, gezien hij een aardig goedlopend apple reparatiebedrijfje heeft in New York

Hoe kan ik eenvoudig een soort gelijke cap in nederland vinden?
Voor mijn amateur oog ziet alles er gelijk uit, met als enige variabelen de weerstanden e.d.
Edit: of moet ik niet zo eigenwijs zijn en werkt de door u gelinkte cap vermoedelijk ook gewoon?

Edit 2: blijkbaar is de Panasonic EEFLT0D331R een geschikte vervanger, deze eerdaags maar eens bestellen en lekker hobbyen!

[ Voor 4% gewijzigd door solutionnl op 14-12-2017 16:51 ]

[Hans1990]

Even vlug zoeken bij type cap:
http://nl.farnell.com/c/p...minium-polymer-capacitors

Selecteer 2V, 330uF.
Zit niet zo in de capacitor datasheets dat ik direct een huisstijl herken, maar na paar datasheets blijkt het om een panasonic type.
En in originele figuur is ook de hint "LX series" weggegeven bij de dimensies. En jawel, Farnell heeft een 330uF 2V LX series cap:

http://nl.farnell.com/pan...c-330uf-2v-smd/dp/2358291

De datasheet komt overeen, dus het moet deze cap wel zijn.
Helaas niet voorraadig though
Het lijkt er op dat die LT serie cap ook een goed alternatief is. De dimensie en ripple current/ESR specificaties lijken hetzelfde..

De eerder gelinkte keramische condensator heeft enkele betere specs, zoals ESR, te zien op: http://psearch.en.murata....GRM32EC80E337ME05%23.html

Het nadeel van keramische condensatoren is dat je ze aardig moet deraten vanwege DC spanning die er op staat. Zo is de eerder gelinkte Murata cap nog 258uF (ipv 330uF) bij 1.2V.

Maargoed, als het originele design "good enough" werkt met een polymer capacitor, zal ik die er gewoon inzetten.

[ Voor 47% gewijzigd door Hans1990 op 14-12-2017 17:23 ]

[Ploink]

solutionnl schreef op donderdag 14 december 2017 @ 16:38:
[...]


Klopt inderdaad dat het die cap betreft, overal lees ik dat het een tantaal cap is.

Echt tantaal wordt nog maar zelden gebruikt sinds de prijs explosie van 2000/2001 toen alle fabrikanten het zeldzame metaal gingen hamsteren. Polymer is een van de vervangers, maar men blijft vaak spreken over tantaal caps. Tenzij iemand de cap met 100% zekerheid geidentificeerd heeft kan het net zo goed een Wikipedia: Niobium capacitor zijn.

Edit: of moet ik niet zo eigenwijs zijn en werkt de door u gelinkte cap vermoedelijk ook gewoon?

Volgens die ene persoon dus wel maar wat ik nu zou adviseren: Koop zowel de polymeer als de keramische cap (voor die 2 euro extra....), monteer de polymeer, maar voor het geval hij op termijn toch weer stuk gaat hou je de keramische in reserve.

Uitleg:

We kennen het circuit niet en weten niet of een super lage ESR van de keramische cap beter of slechter is.

Soms wordt een bepaalde ESR van een tantaal/neodium/polymer toegepast om resonanties te dempen. De cap absorbeert hierbij vermogen en dat kan de reden zijn dat hij nu stuk is.

Keramisch zou in dat geval een hogere rimpelspanning kunnen geven, wat mogelijk toch problemen kan veroorzaken (die ene persoon zegt van niet maar dat is statistisch gezien geen bewijs).

Polymer is dus de veilige keuze, maar keramisch de duurzame want die zal zeker niet stuk gaan.

[zzattack]

Hans1990 schreef op donderdag 14 december 2017 @ 17:15:
Even vlug zoeken [...]http://nl.farnell...

Die 2 gaan bij mij niet samen. Is die site bij jullie ook zo ongelofelijk traag dat je na iedere klik minstens 10 seconde kan wachten?

[Ploink]

@zzattack Farnell kan idd een beetje traag zijn, vooral de uitgebreide zoek functie. Is altijd al zo geweest, dus is na >15 jaar wel een beetje normaal geworden

[begintmeta]

Ik was net aan het opruimen en kwam drie apparaatjes tegen, een BeagleBone Black (met linux), een ODROID-C1 (met NetBSD) en een Pine A64.(nu net met OpenBSD). heeft iemand wat laagdrtempelige suggesties voor wat leuke projecten hiermee (waarvoor verder niet veel investering in hardware nodig is), eventueel geschikt voor kinderen <10? Het is een beetje jammer dat die apparaten hier maar wat braak liggen...

[ Voor 19% gewijzigd door begintmeta op 15-12-2017 22:37 ]

[wouter.N]

Hopelijk iemand die mij kan helpen;

Ik ben op zoek naar een soort relais die geschakeld (aan of uit) wordt als de gemeten AC stroom hoger wordt dan een setpoint. Iemand enig idee of zo iets bestaat?

[mcDavid]

Andersom wel: je hebt van die master/slave stekkerdozen die alle "slaves" uitschakelen als de stroom naar de "master" onder een bepaalde treshold komt...

@begintmeta je zou een ADSB receiver kunnen maken? Heb je alleen nog een sdr van minder dan een tientje nodig en een antenne die je zelf kunt klussen.

[ Voor 33% gewijzigd door mcDavid op 20-12-2017 18:18 ]

[ByteDelight]

Ik heb een pot Felder loodhoudende soldeerpasta die een beetje uitgedroogd is (niet helemaal).
Nou heb ik ergens wel eens gelezen over personen die hun eigen pasta maken.

Dus dan lijkt het me mogelijk om deze pasta te reviven door er een oplosmiddel doorheen te mengen.
Weet iemand welk bestanddeel ik zou kunnen toevoegen?

(edit)
Ah wacht:
https://www.circuitsonline.net/forum/view/107804

IPA en/of flux dus. Ik zal eens beginnen met IPA.

[ Voor 22% gewijzigd door ByteDelight op 21-12-2017 19:31 ]

[ByteDelight]

Update: IPA kwam vandaag al binnen.
Mixen was geen enkel probleem, resultaat lijkt prima, maar ik moet nog nagaan of er voldoende vloeimiddel/flux aanwezig is:

[LED-Maniak]

IPA werkt perfect. Niet teveel doen, dan gaat het spetteren.

---

Weet iemand waar je simpele schakelkastjes kan kopen zoals een stekkerdoos maar dan met een signaal ingang zodat ik 230Volt apparaten kan schakelen? Alles wat ik tegenkom is draadloos of din-rail.

[_ferry_]

Relais+ lasdoos+ bijpassende opbouw WCD? Of is dat te groot?

[LED-Maniak]

Ik wilde eigenlijk een net kant-en-klaar doosje hebben waarbij ik daar niet mee bezig hoefde te zijn. Wel zoiets wat jij bedoelt maar dan wat al af is. Had wel verwacht dat dit standaard te krijgen is.

[ Voor 14% gewijzigd door LED-Maniak op 23-12-2017 20:15 ]

[Damic]

@wouter.N over hoeveel stroom hebben we het?
Ik vond dit http://www.nktechnologies.com/current-sensing-switches/ maar weidmuller/Phoenixcontact/siemens/... zullen dit ook wel hebben :y

Of je maakt het zelf http://wiki.diyfaq.org.uk...=Current_activated_switch

@LED-Maniak een relais per uitgang of 1 relais voor alle uitgangen? zie ook Stekkerdoos met voetschakelaar kapot?

[ Voor 39% gewijzigd door Damic op 23-12-2017 22:06 ]

[wouter.N]

Damic schreef op zaterdag 23 december 2017 @ 21:58:
@wouter.N over hoeveel stroom hebben we het?
Ik vond dit http://www.nktechnologies.com/current-sensing-switches/ maar weidmuller/Phoenixcontact/siemens/... zullen dit ook wel hebben :y

Of je maakt het zelf http://wiki.diyfaq.org.uk...=Current_activated_switch

Bedankt, dit is idd precies wat ik zoek. Ik wil switchen bij ongeveer 11A.

[Promy]

Om wat te kunnen knutselen (oa met 18650 batterijen) zou ik een regelbare voeding willen maken die zowel qua stroom als spanning instelbaar is.
Via google kwam ik enorm veel methodes tegen, maar ik kom er niet echt uit. Deze leek me wel interessant, maar zoveel ken er niet van dus graag jullie idee (of een beter alternatieven )

[memphis]

Ik ben zelf geen fan van switching PSU's omdat er altijd rotzooi uit kan komen, zowel op de spanningslijnen als door de lucht. Maar moet ook toegeven dat het vandaag de dag wel redelijk prima is.

Maar waarom zelf maken?
https://www.ebay.com/itm/...id=p2045573.c100505.m3226
Is een mooi voorbeeld dat je het er bijna niet voor kunt maken.

En als je toch modulair bezig wilt zijn...
https://www.ebay.com/itm/...b27ef5:g:w-YAAOSw8XBZuRC2
Een handig dingetje waar alles in zit. Deze modules komen in div max amperages, ik heb al een 15A versie gezien....

[sapphire]

Geen idee of ik hier goed zit/mag vragen maar ....hoor het graag als dat zo is..

Ik zit al een tijdje te zoeken maar kom er zelf niet uit.

Heb een set van die Promax action stopcontact schakelaars, grappig spul voor achter de kerstboom en af en toe wat van afstand aan doen.
Helaas soms weigeren de schakelaars, waarschijnlijk omdat het signaal niet bij de unit komt als het achter/onder een kast ligt ofzo.

Nou dacht ik dit makkelijk op te lossen door zoals ik vroeger wel eens bij 433mhz transmitters/recievers heb gedaan de antenne los te halen en er zelf 1 aan te knutselen.
Dus heel enthousiast die dingen opengehaald, printje van de reciever is heel duidelijk maar ik kan nergens een antenne(of trace) vinden. Idem met de remote.

Mag ik hier foto's plaatsen voor hulp of is dat niet toegestaan in dit topic ?

[Springuin]

Laat maar zien die foto's! Maar let op dat bij antennes niet geldt 'hoe langer hoe beter'.

[franssie]

@sapphire die heb ik ook een ik merk dat de batterij spanning van de zender cruciaal is voor de werking. Als we de uitgang i ingang van de antennes weten kan je wellicht een antenne bouwen. Elke antenne calculator geeft je de lengte maar zal je bij een kwart golf iets van 30+ cm geven gok ik zo?

edit zie ook hier https://electronics.stack...-antenna-longer-is-better

[ Voor 17% gewijzigd door franssie op 24-12-2017 17:26 ]

[siveiro]

Heren / dames,

Omdat ik geen geschikte plek kan vinden op andere fora voor onderstaande vraag plaats ik hem op dit forum.

Ons dochter van bijna 2 jaar ligt bijna heel dr leven in hèt ziekenhuis.
Binnenkort gaan we haar proberen thuis te krijgen met beademingsapparatuur (airvo2).
Dit apparaat heeft geen accu. Dit betekent dat die kleine nooit naar buiten kan (of maar effe in de tuin kan zijn). Ze is namelijk 24 uur p.d. afhankelijk van zuustof.

Nu wil ik (vader) een accu maken/laten bouwen die +/- 2 uur werkt maar deze moet licht en niet groot zijn, maar ik ben zelf niet technisch.
Het apparaat blaast veel lucht en verwarmt het, dus dit vraagt denk ik veel vermogen

Specificaties airvo2:
100-115 V 2.2A (2.4 A max)
220-240 V 1.8 A (2.0 A max)

% dat apparaat mag onttrekken van de accu is onbekend, maar ik heb me laten vertellen dat dit maar 20% mag zijn. Waarom weet ik niet.

Wie kan mij vertellen of het bouwen van zo’n accu technisch mogelijk is. Of waar ik dit op een andere forum het best kan plaatsen?
PM sturen nav hiervan mag altijd.

[mux]

@siveiro: dit kun je beter in de EL-kroeg vragen: De EL-kroeg - Deel 4

Ik ben zelf één van die gekken die accu's voor het ontbijt eet en de hele dag niks anders doet dan leuke projecten bouwen op basis van li-ion accu's, maar ik zou heel huiverig zijn om zo'n project aan te nemen. Er is nameiljk een gigantisch risico als ik iets bouw en het werkt niet: je kind gaat dood. Daarom zijn er extreem strenge eisen aan medische apparatuur zoals dit, en navenant hoge aansprakelijkheidsverzekeringen.

Edit: na verplaatsing naar dit topic is de eerste zin verwarrend

[ Voor 6% gewijzigd door mux op 07-01-2018 12:07 ]

[Comp-Freak]

siveiro schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 12:12:
Specificaties airvo2:
100-115 V 2.2A (2.4 A max)
220-240 V 1.8 A (2.0 A max)

Hoewel dit niks zegt over het gemiddelde verbruik, laten we eens zeggen dat hij 400 watt verbruikt. Dat zou dus betekenen dat je een accu nodig hebt met meer dan 800 wattuur als je twee uur wil draaien. Om een idee te krijgen wat je daarvoor aan accu nodig hebt: een laptop accu heeft 30-90 wattuur inhoud. Je zult dus op zijn minst moeten denken aan het formaat van 10 flinke laptop accu's. Daarbij zal er nog iets van een inverter tussen moeten om de netspanning te genereren en je wil nog wat marge inbouwen.

Zoals mux al noemde zijn de risico's erg groot. Het kan dus niet zomaar een geknutseld hobbyprojectje worden. Hoe gaat dat eigenlijk wanneer in huis de stroom uitvalt?

[sebastius]

siveiro schreef op zaterdag 6 januari 2018 @ 12:12:
Heren / dames,

Omdat ik geen geschikte plek kan vinden op andere fora voor onderstaande vraag plaats ik hem op dit forum.

Ons dochter van bijna 2 jaar ligt bijna heel dr leven in hèt ziekenhuis.
Binnenkort gaan we haar proberen thuis te krijgen met beademingsapparatuur (airvo2).
Dit apparaat heeft geen accu. Dit betekent dat die kleine nooit naar buiten kan (of maar effe in de tuin kan zijn). Ze is namelijk 24 uur p.d. afhankelijk van zuustof.

Nu wil ik (vader) een accu maken/laten bouwen die +/- 2 uur werkt maar deze moet licht en niet groot zijn, maar ik ben zelf niet technisch.
Het apparaat blaast veel lucht en verwarmt het, dus dit vraagt denk ik veel vermogen

Specificaties airvo2:
100-115 V 2.2A (2.4 A max)
220-240 V 1.8 A (2.0 A max)

% dat apparaat mag onttrekken van de accu is onbekend, maar ik heb me laten vertellen dat dit maar 20% mag zijn. Waarom weet ik niet.

Wie kan mij vertellen of het bouwen van zo’n accu technisch mogelijk is. Of waar ik dit op een andere forum het best kan plaatsen?
PM sturen nav hiervan mag altijd.

Nou ja, in de tuin zijn kan natuurlijk prima met een goed verlengsnoer. Ik vind het heel tof dat je dit wilt voor je dochter maar je moet je afvragen hoe je dit zonder technische achtergrond aan gaat pakken. Los even van de medische risico's zijn de technische eisen niet mals:

- Accupack moet 800 wh leveren + 20% verliesmarge van de omzetting
- Inverter naar 115/220volt
- Compacte behuizing
- Snel opladen accupack
- Accupack moet synchroon laden/ontladen ondersteunen

Zelfs al zou je dochter er niet aan hangen zou ik er niet aan beginnen.

[mcDavid]

Als dat apparaat zo kritisch is neem ik aan dat je sowieso een UPS of iets dergelijks hebt om 'm aan te sluiten? Die zou je theoretisch gewoon mee naar buiten kunnen slepen, al weet ik niet of het goed is voor de levensverwachting van de UPS als je ongebruikelijk vaak op de accu draait...

[mux]

Een Airvo2 zal echt geen 400W trekken hoor, het zal niet heel verschillend zijn qua verbruik van een CPP-machine (continuous positive pressure) voor COPD/slaapapneupatiënten, en die trekken iets van 50-100W gemiddeld. Je zou het moeten meten.

Maar ik blijf erbij dat de risico's om dit zelf of door een random internetgekkie te laten doen het niet waard zijn. Je zou eens bij de fabrikant en je verzekering moeten navragen of er niet al een standaardoplossing is. Bejaarden hebben ook mobiele CPP-machines in hun elektrische rolstoelen, dus er moet al zoiets bestaan.

[siveiro]

Bedankt voor jullie reacties.
Ik begrijp dat het dus een zware grote accu zal gaan worden.

We nemen altijd als back up,voor als de accu uitvalt kleine zuurstofflessen mee.

De fabrikant van de airco 2 heeft geen accu voor het apparaat en gaat er voorlopig ook geen één maken.

Zijn er echt geen compacte krachtige accu's/generators op de wereld?
Heb ook wel eens iets over grafeen gehoord. Moet ik op deze techniek wachten?

Wat is een CPP? Of bedoel je hier COPD?
Wat is een UPS?

[Ploink]

@siveiro Als ik de handleiding (pdf) goed begijp is dit een soort CPAP apparaat met ingebouwde verwarming en bevochtiger.

Ik weet dat er in de CPAP wereld vele modellen op de markt zijn, ook speciale voor op vakantie die je op de auto accu kan aansluiten of op een battery pack kunnen draaien. Ben je al op zoek geweest naar alternatieven voor de AIRVO2 ?

Edit: Zoek eens op "portable UPS", dat is een soort van draagbaar stopcontact.
Wikipedia: Uninterruptible power supply

[ Voor 18% gewijzigd door Ploink op 13-01-2018 10:41 ]

[siveiro]

Ja, klopt het is een CPAP. We zijn al opzoek geweest naar alternatieven voor de airco 2. Een model wat we ook gebruiken is de Stellar. Deze heeft aansluiting voor in de auto.

Ik ga me vanavond eens verdiepen in zo'n portable UPS.
Alleen hoeveel vermogen moet zo'n apparaat hebben voor 2 uur gebruik (Ik vraag nu alles obv 2 uur verbruik, omdat het makkelijker met elkaar te vergelijken is)?

[Ploink]

Meten is weten. Plaats een energiemeter tussen stekker en stopcontact en meet hoeveel kWh het apparaat verbruikt in een bepaalde tijd, dan weet je hoeveel Wh je minimaal nodig hebt om 2 uur te overbruggen en tel daar dan een marge bij op.

Accu's verouderen of geven minder capaciteit dan geadverteerd, conversie naar AC gaat met de nodige verliezen, etc. Bovendien zal in koude buitenlucht het apparaat meer verbruiken om te verwarmen tot de gewenste temperatuur.

[base_]

Aansluiting voor in de auto is 12V DC (ongeveer 12-14V eigenlijk), daar kan je makkelijk accu's aan hangen. Omvormers naar netspanning hebben altijd een extra verlies en extra gewicht Dus die stellar is veel makkelijker denk ik.
Voor het vermogen moet je gaan meten denk ik, opgegeven vermogens zijn piekvermogen namelijk. Houd er rekening mee dat bijvoorbeeld verwarming (zoals aanwezig in de airvo2) het vermogen behoorlijk kan beinvloeden en het verbruik dus af hankelijk kan zijn van de temperatuur en andere factoren.
Voor meten van netspanningsverbruik gebruik je energiemeters, voor accustroom gebruik je een multimeter met een max. stroombereik zoals aangegeven op het apparaat. (let op, in serie aansluiten met het apparaat!). Netspanning/stroom kan ook wel met een multimeter maar is iets gevaarlijker/moeilijker.
Met dat vermogen en de gewenste tijd kunnen we de benodigde accucapaciteit bepalen.

zoals ploink ook net zegt dus...

edit: ik meen ook ergens in de handleiding van die airvo2 gelezen te hebben dat die een spaarstand heeft voor een lager energieverbruik

[ Voor 6% gewijzigd door base_ op 13-01-2018 11:20 ]

[Rukapul]

Iemand een tip voor een soldeerset van een paar tientjes om in huis te halen voor het fijnere werk zoals een pinheader op een PCB solderen en andere kleine electronica. Ik heb wel wat spul liggen, maar de punten van de soldeerbouten zijn nog te groot, het soldeer vloeit niet lekker, weghalen van soldeer is gedoe, etc. Geheel in de geest van Rukapul in "Leren solderen" werkt het typisch wel maar ik wil het wel eens wat fatsoenlijker doen.

[Cyphax]

Ik heb een Aoyue, die kost bij eleshop minder dan 40 euro. Je kunt losse punten en onderdelen bestellen, en de temperatuur regelen, en dat is voor mijn amateuristisch gepruts meer dan zat.
Oh en ik heb deze omdat ik toen ook met die vraag zat, en deze goed te boek staan.

[ Voor 14% gewijzigd door Cyphax op 13-01-2018 23:45 ]

[mcDavid]

Heb zelf ook een aoyue van eleshop (iets krachtiger model) en dat soldeert echt als de brandweer inderdaad. Vriend van me heeft laatst deze gekocht en was daar ook erg enthousiast over:
https://m.banggood.com/MI...-STM32-Chip-p-984214.html

[Cyphax]

@mcDavid van die TS100 heb ik ook eens reviews gezocht en die waren ook heel lovend. Zou ook een goede optie kunnen zijn.

[Rukapul]

Cyphax schreef op zaterdag 13 januari 2018 @ 23:44:
Ik heb een Aoyue, die kost bij eleshop minder dan 40 euro. Je kunt losse punten en onderdelen bestellen, en de temperatuur regelen, en dat is voor mijn amateuristisch gepruts meer dan zat.
Oh en ik heb deze omdat ik toen ook met die vraag zat, en deze goed te boek staan.

Zo'n overzichtelijke shop is perfect Soldeerstation + derde hand + tinzuiger + flux + desoldeerlint zit in de winkelwagen

Hopelijk is de flux een beetje houdbaar, want zoveel soldeer ik niet.
Twijfel nog om er een punt bij te bestellen, maar de standaard 0.8mm beitel is waarschijnlijk al een voldoende aanvulling op de 2 en 3mm bouten die ik heb liggen.

[Cyphax]

@Rukapul die beitel is vrijwel een punt, ik heb ook zo'n 0.8mm beitelpunt, en ik dacht dat ze de verkeerde hadden gestuurd. Ik heb ook een 3.2mm beitelpunt besteld vorige week, en dat lijkt wat meer op een fittingschroevendraaier.

[zoeperman]

Ik kon zo snel niet wat vinden, ik zag micro:bit van de BBC voorbij komen op bright. Ziet er wel leuk uit voor kinderen, maar mijn oudste is pas 6. Ik denk dat het nog iets te hoog gegrepen is voor der. Iemand hier ervaring mee of een ander alternatief voor een meisje van 6 laten beginnen met programmeren/elektronica

[ThinkPad]

Kan iemand bevestigen dat het gemarkeerde soldeereilandje alleen ter houvast is van het relais?
M'n magnetron had wat kuren (dit bleek achteraf gewoon het stopcontact te zijn ). Ik had de magnetron open gemaakt om de relaisaansluitingen even goed warm te stoken (misschien zat er een breukje in) en toen heb ik per ongeluk het gemarkeerde eilandje te heet gestookt waardoor het koperen rondje losliet.

De magnetron (en oven) werkt overigens verder prima, maar ik wou het voor de zekerheid toch even hier vragen.

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 21-01-2018 19:12 ]

[jeronimo]

Als je kunt bevestigen dat er geen sporenpatroon aan de andere kant aanwezig is. Het duurde even voor ik de tweede foto zag, inderdaad heeft dat eiland geen functie.

[ Voor 35% gewijzigd door jeronimo op 21-01-2018 15:21 ]

[gekkie]

Cyphax schreef op zondag 14 januari 2018 @ 10:44:
@mcDavid van die TS100 heb ik ook eens reviews gezocht en die waren ook heel lovend. Zou ook een goede optie kunnen zijn.

Best leuk klein lichtgewicht boutje, bedenk wel dat je er nog iets van een voeding bij moet hebben, wat dat leveren ze er dus niet bij (gebruik er zelf een oude IBM thinkpad laptop voeding voor).

[vanaalten]

jeronimo schreef op zondag 21 januari 2018 @ 15:15:
Als je kunt bevestigen dat er geen sporenpatroon aan de andere kant aanwezig is. Het duurde even voor ik de tweede foto zag, inderdaad heeft dat eiland geen functie.

Het is misschien wat theoretisch, maar het zou denk ik ook nog een multilayer-PCB zijn dat er binnenin nog een spoor aan vast zit... toch?
(al betwijfel ik of voor dit soort dingen multilayer-PCB's gebruikt worden, maar toch)

[ThinkPad]

vanaalten schreef op zondag 21 januari 2018 @ 19:01:
[...]

Het is misschien wat theoretisch, maar het zou denk ik ook nog een multilayer-PCB zijn dat er binnenin nog een spoor aan vast zit... toch?
(al betwijfel ik of voor dit soort dingen multilayer-PCB's gebruikt worden, maar toch)

Dan zitten er vaak op de printplaat ook van die kleine gaatjes (testpunten) toch? Die zie ik nergens zitten.

Verder zijn alle soldeereilandjes op de onderkant verbonden via printsporen aan diezelfde kant, dan zou het raar zijn als alleen dit eilandje via een printspoor op een binnenste laag zou lopen toch?

[ Voor 17% gewijzigd door ThinkPad op 22-01-2018 08:22 ]

[D-Three]

Ik ben aan het kijken naar een vervanger voor mijn Velleman soldeerstation. Die heb ik reeds vele jaren, al gebruikte ik hem de laatste tijd enkel voor herstelwerk. Soms mis ik wat power, de Velleman is 48W denk ik. Ik heb wel ervaring met Velleman en Ersa en die zijn wel beter maar een stuk duurder

Na hier wat goede ervaringen over Aoyue te hebben gelezen, heb ik dus daar naar gekeken. Dit leek me wel leuk maar misschien wat overkill: https://www.eleshop.nl/ao...in-een-station-p-521.html

Wel wat vreemd dat er zoveel verschillende Aoyue stations zijn met toch bijna gelijke specs, waar moet ik de verschillen dan zoeken? En bij de specs zie je ook zelden staan welk snoer het is, zo'n stug snoer is echt vervelend.

Wat ik mij ook afvraag is of bij de goedkope stations de punten binnen pakweg 10 jaar nog te krijgen zijn? De Velleman behoort misschien niet tot de top maar na 20 jaar kon ik wel nog punten krijgen. Niet dat ik die veel hoefde te vervangen.

Deze kwam ik ook tegen: https://www.reichelt.de/D...ND+560-00155&SEARCH=%252A
RND Lab lijkt mij een huismerk te zijn want verder weinig over te vinden. Maar het ziet er wel een degelijk station uit voor die prijs, maar liefst 100W of is dat ook weer overkill?

[ Voor 6% gewijzigd door D-Three op 22-01-2018 00:46 ]

[sebastius]

Joh neem een Aoyue 936 of 937 en dan ben je voor de komende tijd klaar. Tien jaar met een simpel chinees boutje is ook niet nodig. Wil je dat niveau: neem dan bv een Weller.

[Ploink]

vanaalten schreef op zondag 21 januari 2018 @ 19:01:
[...]

Het is misschien wat theoretisch, maar het zou denk ik ook nog een multilayer-PCB zijn dat er binnenin nog een spoor aan vast zit... toch?
(al betwijfel ik of voor dit soort dingen multilayer-PCB's gebruikt worden, maar toch)

Dit is zo'n bruine PCB van FR-2 en die zijn nooit multilayer. Double layer kan wel, maar heb ik nooit gezien. De eilandjes laten ook sneller los dan op double/multilayer epoxy platen.

[D-Three]

sebastius schreef op maandag 22 januari 2018 @ 08:18:
Joh neem een Aoyue 936 of 937 en dan ben je voor de komende tijd klaar. Tien jaar met een simpel chinees boutje is ook niet nodig. Wil je dat niveau: neem dan bv een Weller.

Maar een 936 en 937 hebben minder vermogen Ik wil toch minimaal 60W en dan kom je bij Aoyue uit aan een prijs van 75 of 85 euro. Dan vraag ik mij af of ik beter niet net iets meer uitgeef? De kabel van die Aoyue's is niet te stug?

[sebastius]

D-Three schreef op maandag 22 januari 2018 @ 09:43:
[...]

Maar een 936 en 937 hebben minder vermogen Ik wil toch minimaal 60W en dan kom je bij Aoyue uit aan een prijs van 75 of 85 euro. Dan vraag ik mij af of ik beter niet net iets meer uitgeef? De kabel van die Aoyue's is niet te stug?

Waar baseer je de noodzaak voor 60 Watt op? Wat wil je kunnen solderen?

[Springuin]

zoeperman schreef op donderdag 18 januari 2018 @ 15:28:
Ik kon zo snel niet wat vinden, ik zag micro:bit van de BBC voorbij komen op bright. Ziet er wel leuk uit voor kinderen, maar mijn oudste is pas 6. Ik denk dat het nog iets te hoog gegrepen is voor der. Iemand hier ervaring mee of een ander alternatief voor een meisje van 6 laten beginnen met programmeren/elektronica

Kijk even of ze Scratch al begrijpt: https://scratch.mit.edu/ Kun je gewoon op de PC doen.

[mcDavid]

D-Three schreef op maandag 22 januari 2018 @ 09:43:
[...]

Maar een 936 en 937 hebben minder vermogen Ik wil toch minimaal 60W en dan kom je bij Aoyue uit aan een prijs van 75 of 85 euro. Dan vraag ik mij af of ik beter niet net iets meer uitgeef? De kabel van die Aoyue's is niet te stug?

De kabel van mijn 9378 is prima soepel hoor. Je moet 'm niet verdraaien maar dat kan met geen enkele snoer.

Achteraf vraag ik me wel af of ik niet met een simpeler model had afgekund (digitale functies gebruik ik zelden en het vermogen ook niet echt, behalve dat'ie lekker snel warm is natuurlijk). Maar goed, heb het apparaat nu staan en het soldeert prima.

Ik zit alleen te overwegen om er wat punten bij te bestellen. Wat vinden jullie prettige punten om mee te solderen? De standaard (0,8 mm) potloodpunt vind ik vaak wat lomp of onhandig, omdat er vaak moeilijk goed contact te maken is met zowel de print als het component. Ik denk dat een 1,6mm beitelpunt daarvoor wellicht handiger is? Evt. aangevuld met 0,5mm punt voor het echt fijne werk?

[Cyphax]

sebastius schreef op maandag 22 januari 2018 @ 10:25:
[...]

Waar baseer je de noodzaak voor 60 Watt op? Wat wil je kunnen solderen?

Zo'n bout gebruikt niet zo gek veel toch, is dat al meer dan 10w? Ik heb 'm dan ook nog niet op maximumtemperatuur. Soldeert prima voor simpele pcb's en componenten. Heb er alleen nog geen smd mee hoeven doen maar wel een quadcoptertje van velleman opgebouwd.

[sebastius]

Ik ben zelf heel erg tevreden met de 936/937 en ik soldeer *veel*.

[D-Three]

sebastius schreef op maandag 22 januari 2018 @ 10:25:
[...]

Waar baseer je de noodzaak voor 60 Watt op? Wat wil je kunnen solderen?

Op weinig eigenlijk Bij ons op het werk zijn de meeste stations minimaal 60W en bij grote kopervlakken hebben die ook te weinig vermogen, daarom staan er ook van 150W en en hoger. Al is dat geen referentie voor thuis. Maar heel af en toe wil ik een kabel solderen, bijvoorbeeld van mijn RC wagen en dan wil ik zeker genoeg vermogen hebben.

mcDavid schreef op maandag 22 januari 2018 @ 17:43:
[...]


De kabel van mijn 9378 is prima soepel hoor. Je moet 'm niet verdraaien maar dat kan met geen enkele snoer.

Thanks!

Achteraf vraag ik me wel af of ik niet met een simpeler model had afgekund (digitale functies gebruik ik zelden en het vermogen ook niet echt, behalve dat'ie lekker snel warm is natuurlijk). Maar goed, heb het apparaat nu staan en het soldeert prima.

Cyphax schreef op maandag 22 januari 2018 @ 18:04:
[...]

Zo'n bout gebruikt niet zo gek veel toch, is dat al meer dan 10w? Ik heb 'm dan ook nog niet op maximumtemperatuur. Soldeert prima voor simpele pcb's en componenten. Heb er alleen nog geen smd mee hoeven doen maar wel een quadcoptertje van velleman opgebouwd.

Het vermogen dient wel tot meer dan lekker snel opwarmen of de maximumtemperatuur Voor dunne kabeltjes of simpele printjes heb je meestal gene problemen. Maar met genoeg vermogen hou je de bout op temperatuur bij dikke kabels, grote massavlakken, ... De meesten lossen dit op door de temperatuur omhoog te gooien en langer te warmen maar eigenlijk is dat niet de goede manier.

sebastius schreef op maandag 22 januari 2018 @ 19:55:
Ik ben zelf heel erg tevreden met de 936/937 en ik soldeer *veel*.

Daarom ook dat ik wat twijfel om duurder te kopen. Want heel er veel soldeer ik niet Wat soldeer je er allemaal mee?

[lordprimoz]

ik heb de goedkoopste JBC bout, echt topkwaliteit maar wel aan de dure kant om mee te beginnen.

[Ploink]

lordprimoz schreef op maandag 22 januari 2018 @ 23:49:
ik heb de goedkoopste JBC bout, echt topkwaliteit maar wel aan de dure kant om mee te beginnen.

Ach het is niet dat je begint met een heel goedkope bout en elke paar jaar een nieuwe koopt om te upgraden. Zelfs een goedkoop model kan prima 20 jaar mee en als je dan pas een luxe model koopt dan denk je bij jezelf, dat had ik veel eerder moeten doen!
Genoemde JBC koop je voor het leven en indien je nu al weet dat je hem vele jaren intensief gaat gebruiken dan kan je hem beter meteen kopen.
Echter als je het nog niet zeker weet dan is die paar tientjes voor een Aoyue oid een veilige keuze.

[PE4000]

sebastius schreef op maandag 22 januari 2018 @ 08:18:
Joh neem een Aoyue 936 of 937 en dan ben je voor de komende tijd klaar. Tien jaar met een simpel chinees boutje is ook niet nodig. Wil je dat niveau: neem dan bv een Weller.

Deze zomer mijn ongeveer 40 jaar oude JBC 30 Watt soldeerbout maar eens vervangen voor een Aoyue 936 of beter.

[DurkVell]

Ik had ook zo'n dingetje (onderste boutje op de foto). Ca. 1,5 jaar geleden een ERSA i-Con PICO gekocht https://www.eleshop.nl/ersa-i-con-pico-soldeerstation.html. Heerlijk ding. Is niet de goedkoopste, maar snel heet, lekker flexibel snoertje. Achteraf had ik het veel eerder moeten doen.

ThinkPadd schreef op zondag 21 januari 2018 @ 14:53:
Kan iemand bevestigen dat het gemarkeerde soldeereilandje alleen ter houvast is van het relais?
M'n magnetron had wat kuren (dit bleek achteraf gewoon het stopcontact te zijn ). Ik had de magnetron open gemaakt om de relaisaansluitingen even goed warm te stoken (misschien zat er een breukje in) en toen heb ik per ongeluk het gemarkeerde eilandje te heet gestookt waardoor het koperen rondje losliet.

De magnetron (en oven) werkt overigens verder prima, maar ik wou het voor de zekerheid toch even hier vragen.

[afbeelding]
[afbeelding]

Wat handig! Om het 2e fotootje te spiegelen!!
Nooit aan gedacht.

[ Voor 100% gewijzigd door DurkVell op 23-01-2018 09:26 ]

[thve]

Hallo allemaal,

Ik ben bezig met een pcb ontwerpje en wil met een µc controleren of er netspanning aanwezig is. Dit kan natuurlijk met een relay, maar zou ook kunnen door de spanning te verlagen met een condensator en hierna een optocoupler te laten schakelen.

Het volgende heb ik bedacht:



C33 en R71 = 1210 SMD


Wat denken jullie kwa veiligheid?

[Hans1990]

Meeste 1206/1210 SMD weerstanden hebben vaak (niet allemaal!) een max. doorslag spanning van 200V. Ik zou dan 2x 1.2k ohm in serie gebruiken (of misschien zelfs 3) of voor een TH variant gaan.
Zelfde voor condensator..

Voor de rest weet ik niet; doe zelden iets met netspanning, dus wat voor andere maatregelen gangbaar zijn weet ik niet. (buiten dan clearances/isolation gaps)

[dirkx]

Mocht de on-line kroeg het niet niet helemaal voor je doen -- weet dan dat er op zaterdag aanstaande, 27 Januari 2018 een open dag is van de MakerSpaceLeiden.nl -- een grote gemeenschappelijke werkplaats in het centrum van Leiden. De plaats om geheel in kroeg-stijl (en vaak speciaal bier) eens te puzzelen over electronica. Of software. Of 3D printen, of metaal bewerken of hout.

Reden is dat we 5 jaar bestaan. In het afgelopen jaar is de MakerSpace uitgebreid met een aantal nieuwe apparaten waaronder een CNC-frees met een werkblad van 2 bij 3 meter! Groot genoeg voor de meest wilde frees-plannen. Ook hebben we een antieke Abene metaal frees in oude glorie hersteld waardoor we het betere metaal freeswerk aankunnen. Daarnaast zijn we onze `A1 formaat’ lasersnijder een volledige make-over aan het geven waardoor hij straks nog beter kan snijden en graveren. Achter in de hal bevind zich een houtwerk ruimte met hout gereedschappen zoals een grote (cirkelzaag-)tafel, manshoge lintzaag, draaibank en afkortzaag. Alsmede de meer specialistische vandiktebank en vlakbank En natuurlijk al het handgereedschap dat je maar kunt bedenken.

Naast de houtwerk ruimte is de metaalwerkplaats waar je onder andere een vertikale abene kolomfrees vindt, MIG/TIG lasapparatuur, een straalcabine en een metaal draaibank. In de kleine hal is de elektronica afdeling waar volop spullen voor het betere soldeerwerk te vinden is. Met daarnaast een aantal 3D printers (waaronder een UltiMaker II), een CNC vinyl snijplotter en een transfer-pers om kleding te bedrukken.

Kortom - ideaal voor het echte Maken; een EL-Kroeg off-line

[thve]

Hans1990 schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 14:28:
Meeste 1206/1210 SMD weerstanden hebben vaak (niet allemaal!) een max. doorslag spanning van 200V. Ik zou dan 2x 1.2k ohm in serie gebruiken (of misschien zelfs 3) of voor een TH variant gaan.
Zelfde voor condensator..

Deze 1210-condensator heeft een max spanning van 500v. Over de weerstand zal de spanning maar ±35V zijn in deze schakeling.

Het enige dat mij minimaal lijkt is de ruimte tussen de twee pads van de condensator, omdat hier wel een groot spanningsverschil tussen zit.

[franssie]

dirkx schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 19:07:
Mocht de on-line kroeg het niet niet helemaal voor je doen -- weet dan dat er op zaterdag aanstaande, 27 Januari 2018 een open dag is van de MakerSpaceLeiden.nl <>

wow gaaf - die dag ben ik in Dusseldorf voor een botenbeurs maar misschien dat we dat nog wel eens gaan combineren met jullie werkplaats - doel is een 650 mini transat te bouwen Jullie hebben we de machines die mijn buurman zoekt.

[D-Three]

Iemand ervaring met deze shop en met de Hakko FX-888D?
https://www.batterfly.com...tura/hakko-fx-888d-silver
Dat station is daar wel een pak goedkoper dan bij andere shops?

thve schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 11:28:
Hallo allemaal,

Ik ben bezig met een pcb ontwerpje en wil met een µc controleren of er netspanning aanwezig is. Dit kan natuurlijk met een relay, maar zou ook kunnen door de spanning te verlagen met een condensator en hierna een optocoupler te laten schakelen.

Het volgende heb ik bedacht:

[afbeelding]

C33 en R71 = 1210 SMD


Wat denken jullie kwa veiligheid?

Persoonlijk ben ik niet zo'n fan van capaciteiten in serie. Enerzijds omdat ik het altijd moeilijk vind te bepalen wat ik nu precies nodig heb Anderzijds omdat een ceramische weerstand bij falen dikwijls de neiging heeft om in kortsluiting te gaan. Ik zou dan eerder 2 weerstanden in serie zetten zoals Hans1990 voorstelde. Je kan eventueel aan ieder pootje 1 hangen als je optocoupler er niet rechstreeks aan wil hangen. En dan een kleine condensator over R72 om de spanning wat af te vlakken?

[ Voor 8% gewijzigd door D-Three op 23-01-2018 23:00 ]

[sebastius]

dirkx schreef op dinsdag 23 januari 2018 @ 19:07:
Mocht de on-line kroeg het niet niet helemaal voor je doen -- weet dan dat er op zaterdag aanstaande, 27 Januari 2018 een open dag is van de MakerSpaceLeiden.nl -- een grote gemeenschappelijke werkplaats in het centrum van Leiden. De plaats om geheel in kroeg-stijl (en vaak speciaal bier) eens te puzzelen over electronica. Of software. Of 3D printen, of metaal bewerken of hout.

Reden is dat we 5 jaar bestaan. In het afgelopen jaar is de MakerSpace uitgebreid met een aantal nieuwe apparaten waaronder een CNC-frees met een werkblad van 2 bij 3 meter! Groot genoeg voor de meest wilde frees-plannen. Ook hebben we een antieke Abene metaal frees in oude glorie hersteld waardoor we het betere metaal freeswerk aankunnen. Daarnaast zijn we onze `A1 formaat’ lasersnijder een volledige make-over aan het geven waardoor hij straks nog beter kan snijden en graveren. Achter in de hal bevind zich een houtwerk ruimte met hout gereedschappen zoals een grote (cirkelzaag-)tafel, manshoge lintzaag, draaibank en afkortzaag. Alsmede de meer specialistische vandiktebank en vlakbank En natuurlijk al het handgereedschap dat je maar kunt bedenken.

Naast de houtwerk ruimte is de metaalwerkplaats waar je onder andere een vertikale abene kolomfrees vindt, MIG/TIG lasapparatuur, een straalcabine en een metaal draaibank. In de kleine hal is de elektronica afdeling waar volop spullen voor het betere soldeerwerk te vinden is. Met daarnaast een aantal 3D printers (waaronder een UltiMaker II), een CNC vinyl snijplotter en een transfer-pers om kleding te bedrukken.

Kortom - ideaal voor het echte Maken; een EL-Kroeg off-line

Wat een toeval, Revspace, de hackerspace op de grens van Den Haag viert dan z'n verjaardagsfeestje. Ook daar ben je van harte welkom: https://revspace.nl/Hoera8jaar (overigens ook altijd elke dinsdagavond en vrijdagavond (en nog wel vaker maar deze twee avonden weet ik zeker dat er mensen zijn )

[ Voor 3% gewijzigd door sebastius op 23-01-2018 23:06 ]