Stekkerdoos met voetschakelaar kapot?

[FloydRaalte]

Hallo mede tweakers,

Mijn vraag gaat over de onderstaande stekkerdoos met schakelaar voor 5 uitgangen en 1 'always on' uitgang. Ik heb ze destijds gekocht bij de Aldi maar ze zijn overal wel te koop.


Vorig jaar 3 van deze stekkerdozen met voetschakelaar aangeschaft. Ik gebruik ze bijvoorbeeld voor mijn PC setup maar ook voor mijn TV set. Handig omdat ik op de 'always on' uitgang mijn Ziggo Horizon box kan inpluggen. Deze wil ik graag constant onder spanning hebben omdat dit kastje 30 seconden opstarttijd heeft. Ook mijn verlichting zit op deze uitgang zodat ik deze apart kan bedienen. Mijn TV en cinema setje zitten dan op de overige uitgangen welke bediend worden met de voetschakelaar.

Probleem: alle 3 de stekkerdozen hebben prima gewerkt. Nu, een jaar later, vertonen ze allemaal hetzelfde mankement: de schakelaar heeft geen functie meer want op ALLE uitgangen staat ALTIJD spanning. Het rode LED lampje in de voetschakelaar gaan netjes aan en uit wanneer ik de knop bedien maar hij blijft gewoon onder spanning. Wanneer ik de stekkerdoos open schroef kom ik een printplaatje tegen en dan houdt mijn expertise op. Een paar gekleurde draadjes solderen lukt me wel maar van printplaatjes heb ik helaas geen verstand.



Weggooien of valt dit nog te repareren?

[evilution]

Niet weggooien, valt te repareren.

[pduh]

Dit is ook nog een optie dan?
Stekker via wifi
Hoef je ook niet meer op te staan om met je voet op een knop te stampen.

Werkt via je mobiel maar ook op timer. Je kunt hem dus bv. standard 's avonds om 1800 aan laten gaan maar daarnaast ook "gewoon" handmatig of via mobiel inschakelen.

[ Voor 21% gewijzigd door pduh op 03-06-2017 10:49 ]

[Trommelrem]

pduh schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 10:46:
Dit is ook nog een optie dan?
Stekker via wifi
Hoef je ook niet meer op te staan om met je voet op een knop te stampen.

Werkt via je mobiel maar ook op timer. Je kunt hem dus bv. standard 's avonds om 1800 aan laten gaan maar daarnaast ook "gewoon" handmatig of via mobiel inschakelen.

Controleer wel even de algemene voorwaarden van je brandverzekeringen. Sommige verzekeringen dekken niet meer bij het ontbreken van bepaalde markeringen of keurmerken.

[cornfed99111]

Je hebt drie jaar garantie op die dingen. Dus waarom repareren?
Effe bellen en ze sturen je zo kosteloos nieuwe exemplaren op.
Doen ze bij Aldi echt niet moeilijk over. Ik had vaak zelfs geen bon nodig.
Gewoon even bellen met de firma die de stekkerdozen importeerde.

[Flake]

Alles valt te repareren, vraag is of je dat wilt.

Dat printje ziet er erg simpel uit. Die led schakelt mee met de knop dus die zal het wel doen, aannemelijk scenario is dat dat relais is vastgelast.

Zie ook nog een productiefout zitten, krimpkous ontbreekt aan beide busbars rechts van het printje (naar de blauwe en bruine draad). Die busbars komen op die manier bij de soldeerverbinding van de blauwe draad wel akelig dicht bij elkaar in de buurt en dat kan niet de bedoeling zijn. Lijkt me niet dat dat de oorzaak is van je probleem, maar dit is zeker niet zoals het hoort.

[ Voor 48% gewijzigd door Flake op 03-06-2017 11:49 ]

[Frank__B]

Flake schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 11:44:
Alles valt te repareren, vraag is of je dat wilt.

Dat printje ziet er erg simpel uit. Die led schakelt mee met de knop dus die zal het wel doen, aannemelijk scenario is dat dat relais is vastgelast.

Je zou even kunnen luisteren of je het relais hoort schakelen op moment dat je de voetschakelaar bedient. Maar het lijkt mij inderdaad waarschijnlijk dat het relais is vast gelast.

[Flake]

Valt me nog iets op: dat relais heeft een schakelcontact voor 24VDC. Maar het enige wat ik zie is gelijkrichting en een flinke cap, nergens een fatsoenlijke AC/DC converter om dat relais mee aan te sturen. Ik weet niet wat er precies op dat schakelcontact komt te staan maar ik betwijfel of dat 24VDC is

Smijt dit ding lekker weg en koop wat anders. Je hebt erg weinig ruimte om in te werken om hier iets leuks van te maken.

[Frank__B]

Paar weerstanden en een zener diode. Heel simpele weerstandsbrug denk ik...

[Flake]

Je hebt gelijk, eentje is een zener volgens de designator. Had ik niet gezien. Lijkt een kringetje rond de hele print te maken.

[TommyboyNL]

Ik vermoed het Senseo syndroom; defecte seriecondensator (dat gele ding). Vervang die eens.

[Techneut]

Flake schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 12:32:
Valt me nog iets op: dat relais heeft een schakelcontact voor 24VDC.

Is dit zo? Ik zie ook die 24VDC staan, maar is dat niet de spoelspanning? Of bedoel je dat ook?
Want er staat ook 10A 250VAC en 15A 125VAC. Die 10A betekent bij een netspanning van 230V een maximum schakelvermogen van 2300W. Ge je daar fors overheen, dan heb je, zeker met zo'n klein relais, grote kans op vast lassen van de contacten. De vraag is dus wat je aangesloten hebt op dat stekkerblok.

Ik moet zeggen dat het printje er wat rommelig uitziet. En drie van die dingen die binnen een jaar kapot gaan vertelt niet veel goeds over de kwaliteit, tenzij je fors meer dan die 2300W hebt aangesloten. Is dat niet het geval, dan vraag ik mij af hoeveel zin vervanging door nieuwe exemplaren heeft, grote kans immers dat je binnen een jaar weer met de handen omhoog staat. Beter advies lijkt me dan om het aankoopbedrag terug te vragen en zoeken naar een beter product.

[Frank__B]

Het aanzetten van schakelende voedingen (zoals in de PC uiteraard) kan in sommige gevallen een behoorlijke "inrush current" geven. Dat kan voor zo'n relais al funest zijn.

[Techneut]

In feite zou een relais van professionele kwaliteit deze functie probleemloos moeten kunnen doen. Een goed relais heeft namelijk bij inschakelen niet al te veel last van contactdender. Bij een dergelijk relais zal vonken dan ook hoofdzakelijk plaatsvinden bij het verbreken van het contact, bij maken nauwelijks. Als dan een en ander goed is gedimensioneerd, zou dat weinig problemen moeten geven. Echter bij een matige of slechte kwaliteit kan ik me wat je hier noemt heel goed voorstellen. En gezien de ervaringen van TS met drie van deze dingen .....

[TommyboyNL]

@Techneut: Dat valt in de praktijk vies tegen. Mijn vorige werkgever maakte een product dat door middel van een relais een (veelal Chinese) 12V 2A adapter inschakelde. De relais die 8A continue aan moesten kunnen gingen na een paar keer schakelen al aan gort. Meerdere contactmaterialen geprobeerd, meerdere fabrikanten, niks mocht baten. Uiteindelijk maar een inrush current limiter ingebouwd in het apparaat (welke eigenlijk al in de adapers had moeten zitten...).

[Flake]

Techneut schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 17:42:
[...]
Is dit zo? Ik zie ook die 24VDC staan, maar is dat niet de spoelspanning? Of bedoel je dat ook?

Dat bedoel ik inderdaad, waarschijnlijk gebruikte ik het verkeerde woord. Zener op de pcb eerder ook al niet gezien, lekker bezig Flake...

TommyboyNL schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 13:59:
Ik vermoed het Senseo syndroom; defecte seriecondensator (dat gele ding). Vervang die eens.

Beetje raar om aan te nemen dat een klacht van een Senseo hier van toepassing zou kunnen zijn. Kan me niet voorstellen dat die condensator in serie zou staan. Ik denk dat het dat relais is, en als OP er al 3 heeft gesloopt bij normaal gebruik dan kun je je conclusie trekken.

[TommyboyNL]

Flake schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 20:08:
[...]

Beetje raar om aan te nemen dat een klacht van een Senseo hier van toepassing zou kunnen zijn. Kan me niet voorstellen dat die condensator in serie zou staan. Ik denk dat het dat relais is, en als OP er al 3 heeft gesloopt bij normaal gebruik dan kun je je conclusie trekken.

Die condensator wordt gebruikt als capacitieve dropper, die staat dus wel zeker in serie met de relaisspoel.

[Flake]

Nee hoor, dit is een gelijkspanningsrelais en gelijkspanning gaat niet door een cap. Dan kan die niet schakelen als die in serie zou staan. Ik denk dat die (met een weerstand) parallel aan de stopcontactbelasting staat voor inductieve loads om de contacten te beschermen. Heeft zo te zien niet echt gewerkt. Foliecaps die falen worden kortgesloten of zijn open, afhankelijk of het een X- of Y-cap is, en dat zou niet verklaren waarom een relais niet meer breekt.

[TommyboyNL]

Flake schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 20:43:
Nee hoor, dit is een gelijkspanningsrelais en gelijkspanning gaat niet door een cap. Dan kan die niet schakelen als die in serie zou staan. Ik denk dat die (met een weerstand) parallel aan de stopcontactbelasting staat voor inductieve loads om de contacten te beschermen. Heeft zo te zien niet echt gewerkt. Foliecaps die falen worden kortgesloten of zijn open, afhankelijk of het een X- of Y-cap is, en dat zou niet verklaren waarom een relais niet meer breekt.

Weet je überhaupt hoe elektronica werkt? Er is overduidelijk ook een gelijkrichter en afvlakelco aanwezig op de PCB.

[Flake]

Zeker, ik ben erin gediplomeerd en ik werk in de high tech in Eindhoven, dus ik weet wel wat. Ik zie die gelijkrichter en elco ook staan en ik zei dat dit een gelijkspanningsrelais is, dus wat is je punt?

[Super_ik]

Dat je niet weet dat in goedkope electronica vaak een laagspanning wordt gemaakt door een C in serie te zetten (en dus werkt als AC weerstand), ipv een echte voeding te maken. Dit is natuurlijk veel goedkoper dan een complete voeding te maken voor zoiets weinig eisends als een relais. De brug zit na de C, om de boel gelijk te richten voor de relais.

[Techneut]

TommyboyNL schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 19:55:
@Techneut: Dat valt in de praktijk vies tegen. Mijn vorige werkgever maakte een product dat door middel van een relais een (veelal Chinese) 12V 2A adapter inschakelde. De relais die 8A continue aan moesten kunnen gingen na een paar keer schakelen al aan gort. Meerdere contactmaterialen geprobeerd, meerdere fabrikanten, niks mocht baten. Uiteindelijk maar een inrush current limiter ingebouwd in het apparaat (welke eigenlijk al in de adapers had moeten zitten...).

Laat ik je vertellen dat mijn ervaring met relais alleen relais betreft van de hoogste kwaliteit. Weliswaar behoorlijk duur, maar dat verdient zich zelf terug. Zonder uitzondering relais die jaren meegaan. Hetgeen betekent dat ik letterlijk nooit ervaringen heb gehad die jij beschrijft, wat je hier zegt "dat valt in de praktijk vies tegen" kan dan ook alleen maar betekenen dat het geen kwaliteitsproduct was. Die 8A continu betekent lang niet alles. een contact dat als zodanig is bestempeld moet die stroom niet alleen kunnen voeren, dat kan een doorsnee veel lichter contact ook wel, maar het moet die stroom ook kunnen schakelen bij de spanning DC, AC of allebei die er bij staat vermeld.

[Flake]

Super_ik schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 21:34:
Dat je niet weet dat in goedkope electronica vaak een laagspanning wordt gemaakt door een C in serie te zetten (en dus werkt als AC weerstand), ipv een echte voeding te maken. Dit is natuurlijk veel goedkoper dan een complete voeding te maken voor zoiets weinig eisends als een relais. De brug zit na de C, om de boel gelijk te richten voor de relais.

Dan mag je mij inderdaad uitleggen hoe je dat doet, want zoals ik al zei, een cap in serie houdt gelijkspanning tegen.

Frank__B in "Stekkerdoos met voetschakelaar kapot?"
Frank is die zener opgevallen, en met een paar weerstandjes erbij kom je er ook. Niet bepaald stabiel maar dat komt niet zo nauw met een relaisspoel en het is een stabiele belasting, dus in principe werkt dat wel. Die filmcap is een flinke jongen en ik zie inderdaad niet in hoe je daarmee een gelijkspanning kan maken, die kleine elco is al genoeg (na full wave gelijkrichting) en die staat parallel, niet in serie. Die filmcap staat in serie met die R parallel over de busbars/stekkerdoos, oftewel een snubber. Heeft niks met gelijkspanning te maken.

[TommyboyNL]

Flake schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 21:44:
[...]

Dan mag je mij inderdaad uitleggen hoe je dat doet, want zoals ik al zei, een cap in serie houdt gelijkspanning tegen.

Zo:

[ Voor 3% gewijzigd door TommyboyNL op 03-06-2017 21:50 ]

[Ploink]

Frank__B schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 18:17:
Het aanzetten van schakelende voedingen (zoals in de PC uiteraard) kan in sommige gevallen een behoorlijke "inrush current" geven. Dat kan voor zo'n relais al funest zijn.

Inrush current van een PC voeding kan meer dan 50A bedragen, is recent besproken in dit topic.
Dat lijkt me genoeg om de contacten van het relais aan elkaar te puntlassen.

De stroom specificatie van een relais is gebaseerd op een resistieve belasting.
Ook inductieve belastingen zoals traditionele transformatoren en voorschakelapparaten zijn slecht voor een relais vanwege vonken bij het openen van de contacten. Soms is dit expliciet opgegeven en mag een 10A relais bv maar 2A inductieve belasting hebben.

[timberleek]

Een foliecondensator in serie met de wisselspanning is inderdaad een zeer veel gebruikte techniek om een laag vermogen voeding te creëren. In plaats van energie affakkelen in bijvoorbeeld een weerstand gaat het nu capacitief (dus relatief verliesloos).

Het "senseo probleem" is een veelvoorkomend probleem met dit soort voedingen (maar de senseo is er bekend mee geworden). De foliecondensator vergaat en verliest capaciteit. Daardoor stijgt zijn weerstand en kakt dus de voeding voor het relais in. Die kan op zijn beurt niet meer schakelen. Als op de foliecondensator een beetje te veel is bespaard kan dat best wel snel stuk gaan.


edit:
Zo te zien gaat het om dit relais (kan niet het hele typenummer lezen):
https://www.conrad.nl/nl/...x-no-1-stuks-1405661.html

Je zou een aparte 24v voeding kunnen pakken (evt 2 accu's in serie) en die over de relais spoel aansluiten (stekkerdoos niet in het stopcontact natuurlijk!). Als het relais niet klikt zit hij vast --> nieuwe erin zetten.
Klikt het relais wel, dan zou ik inderdaad de foliecondensator verdenken.

[ Voor 26% gewijzigd door timberleek op 03-06-2017 22:16 ]

[Ploink]

Als het relais onvoldoende spanning krijgt, dan zou hij niet aan kunnen schakelen, maar TS zegt dat hij juist altijd aan staat. Dit sluit het Senseo probleem dus uit.

Een relais met vastgelaste contacten lijkt me dus aannemelijker. Een simpele test is gewoon de stekker uit het stopcontact te trekken en dan luisteren of je het relais hoort klikken. Als de contacten niet vast zitten dan moet je dus een klik horen wanneer hij afvalt.

Soms komen de contacten weer los na herhaaldelijk aan/uit proberen te schakelen of er een tik tegen te geven, maar het relais is dan al erg slecht en het probleem is zo weer terug.

[TommyboyNL]

Ploink schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 22:24:
Als het relais onvoldoende spanning krijgt, dan zou hij niet aan kunnen schakelen, maar TS zegt dat hij juist altijd aan staat. Dit sluit het Senseo probleem dus uit.

Een relais met vastgelaste contacten lijkt me dus aannemelijker. Een simpele test is gewoon de stekker uit het stopcontact te trekken en dan luisteren of je het relais hoort klikken. Als de contacten niet vast zitten dan moet je dus een klik horen wanneer hij afvalt.

Het kan ook zijn dat NC contacten gebruikt zijn, in plaats van NO contacten. Verder is luisteren niet altijd een goede test. Ook bij vastgelaste contacten hoor je het relais klikken, dit is het anker dat afvalt. Luisteren naar een tik is daarentegen wél een goede test voor de gele condensator.

Een goede maar zeer tijdelijke remedie bij vastgelaste contacten, is even met de stekkerdoos op een solide object meppen.

[ Voor 6% gewijzigd door TommyboyNL op 04-06-2017 00:45 ]

[Techneut]

Ploink schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 22:24:
Als het relais onvoldoende spanning krijgt, dan zou hij niet aan kunnen schakelen, maar TS zegt dat hij juist altijd aan staat. Dit sluit het Senseo probleem dus uit.

Een relais met vastgelaste contacten lijkt me dus aannemelijker. Een simpele test is gewoon de stekker uit het stopcontact te trekken en dan luisteren of je het relais hoort klikken. Als de contacten niet vast zitten dan moet je dus een klik horen wanneer hij afvalt.

Soms komen de contacten weer los na herhaaldelijk aan/uit proberen te schakelen of er een tik tegen te geven, maar het relais is dan al erg slecht en het probleem is zo weer terug.

Het begrip is hier tot mijn verbazing een paar keer ter sprake geweest, "het Senseo probleem".
Wat wordt hier in vredesnaam mee bedoeld? Hoe ik ook peins, ik zie geen enkel verband, tussen het onderwerp dat hier wordt bediscussieerd en dat koffiezetapparaat (waarvan ik er niet eentje heb en heb gehad en hoogstwaarschijnlijk ook nooit zal bezitten).

Theoretisch zou een NC-contact zoals iemand hier oppert mogelijk zijn, maar het lijkt me heel onwaarschijnlijk. Het zou een reden moeten hebben om bij het ontwerp hiervoor te kiezen, maar die reden zie ik niet.

[timberleek]

Zoals ik al in mijn reactie probeer uit te leggen.

Deze stekkerdoos heeft een in serie geschakelde foliecondensator om de laagspanningsvoeding te creëren. Veel van dit soort voedingen falen doordat de condensator capaciteit verliest en daardoor het secundaire circuit instort. Dit had een mogelijk probleem kunnen zijn van deze stekkerdoos. De Senseo heeft veel last gehad van dergelijk defect. Hoewel er zat andere apparaten zijn die het hebben kennen de meeste mensen het van senseo's. Daarom wordt het vaak wel genoemd als "het senseo probleem".

Ik had alleen gemist dat de uitgangen nu altijd aan staan. NC contacten lijken me redelijk onwaarschijnlijk dus dat zou ik toch eerder denken dat het relais slecht is. Als het systeem nooit in zou komen had de voeding een goede kandidaat geweest

[Flake]

TommyboyNL schreef op zaterdag 3 juni 2017 @ 21:50:
[...]


Zo:
[afbeelding]

Ah, dat bedoel je. Die condensator 'maakt' helemaal geen gelijkspanning, die hangt aan wisselspanning en werkt hier eerder als weerstand (en dat is wat super ik bedoelt zie ik nu). Als je zegt 'in serie met de spoel' dan zal ik of een ander dat eerder opvatten als ná die gelijkrichting, in serie met die spoel namelijk. Dat is geen wisselspanning meer en dat zou nooit werken.

Overigens zie ik niet wat het voordeel hier van is boven een weerstand, daar zou ik wat meer over moeten nadenken. Nog steeds is het goed mogelijk dat die in dit blok nog steeds een snubber is, valt aan de bovenkant niet te zien.

[TommyboyNL]

@Flake Een capacitieve dropper is een stuk zuiniger dan een simpele weerstand. Verder is deze condensator 99% zeker géén onderdeel van een snubber, aangezien er geen andere onderdelen aanwezig zijn on de benodigde 24V te realiseren.

[Techneut]

Flake schreef op zondag 4 juni 2017 @ 13:07:
[...]
Overigens zie ik niet wat het voordeel hier van is boven een weerstand, ....

Lijkt me overduidelijk, een weerstand geeft warmteverlies, een condensator niet. Ik kom dit vrij veel tegen in de meet- en regeltechniek waar veel kleine signaallampjes op een bedieningslessenaar of -paneel zitten. Zou een elektrische kachel zijn als dit met voorschakelweerstandjes zou zijn uitgevoerd.

[Frank__B]

TommyboyNL schreef op zondag 4 juni 2017 @ 00:45:
[...]
Een goede maar zeer tijdelijke remedie bij vastgelaste contacten, is even met de stekkerdoos op een solide object meppen.

Deze techniek heb ik maar wat vaak uitgevoerd

Ook bij Sony CRT TV's kon je hier heel wat problemen mee verhelpen, hoewel niet relais gerelateerd (bij Sony ging het vaak om losse soldeerpunten), maar deze oeroude methode werkte toen al prima om dit soort fouten op te sporen

[Flake]

Weer wat geleerd. Dat schakelingetje kende ik inderdaad niet. Is wel leuk.

TommyboyNL schreef op zondag 4 juni 2017 @ 13:30:
@Flake Een capacitieve dropper is een stuk zuiniger dan een simpele weerstand. Verder is deze condensator 99% zeker géén onderdeel van een snubber, aangezien er geen andere onderdelen aanwezig zijn on de benodigde 24V te realiseren.

Volgens mij is dit niet waar. Dat ding heeft een bepaalde impendantie die bepaald wordt door frequentie en capaciteit (Xc = 1/(omega*C)), dat is een Ohmse waarde en ik zou niet weten waarom die dissipatie daarin anders zou zijn dan een weerstand. Volgens mij is die gewoon gelijk en dat wordt allemaal verstookt. Zal vast een temperatuurverschil zitten tussen een cap en een weerstand, warmte is tenslotte niet hetzelfde als temperatuur.

Ik heb uitgerekend hoeveel die dissipatie zou moeten zijn. Ik heb die schakeling van Tommy eens gesimuleerd zoals weergegeven, met een 120VAC 60Hz wisselspanning. 120VAC is effectief, dus piekspanning sinus is dan 120V x sqrt(2) = 170V. Load gekozen van 100 ohm (40mA), volgens simulatie loopt er door die cap een sinusstroom met piek 60mA. Effectief is dat 60mA/sqrt(2)=42mA. Impendantie van die cap zou zijn 1/(2*pi*60Hz*1uF)=2k7 Ohm. P=I^2*R lijkt mij gewoon van toepassing, kom ik uit op 5W in die cap. Zuinig kan ik dat niet noemen en die gaat goed warm worden. Tenzij ik ergens een rekenfout heb zitten, dan mag je me uitleggen waar die zit.

Waar die cap wél voor zorgt is hoeveel stroom daar kan lopen, want er geldt een maximum hoeveel stroom er door een cap kan lopen volgens Ic = C * U'. Leuk schakelingetje, maar je moet wel goed je componenten kiezen. Dan nog, als die cap faalt dan verklaart het niet waarom dat relais always on blijft, die is waarschijnlijk vastgelast. Maar als er geen snubber aan die load van het relais hangt...

Weggooien dus die rotzooi.

[TommyboyNL]

@Flake faseverschuiving.

[timberleek]

Je vergeet de faseverschuiving.

Het vermogen is niet U*I, maar U*I*cos(phi), waar phi de fasehoek is tussen de stroom en spanning. Bij ohmse lasten en gelijkspanning is deze hoek 0 of niet bestaand. en dus laten we het stukje weg voor het gemak cos(0) is immers 1.

Bij een volledig capacitieve of inductieve last is de draaiing echter 90 graden. en cos(90) is 0.
Dat we die condensator omrekenen naar een ohmse waarde kan misschien wat verwarrend overkomen, dat is namelijk puur hoe hij zich gedraagt wat betreft stroomvoering onder die omstandigheden. Een weerstand van die waarde zal dezelfde stroom doorlaten. Maar de dissipatie en dergelijke is niet vergelijkbaar

In de praktijk zit er wel iets dissipatie in de condensator, dat komt door zijn interne weerstand (ook wel ESR waarde).


Hetzelfde fenomeen speelt bij de verdeling tussen schijnbaar, werkelijk en blind vermogen in vermogenselektronica. Deze onderverdeling speelt een grote rol in energienetten.

[ Voor 18% gewijzigd door timberleek op 04-06-2017 21:40 ]

[Ploink]

De totale impedantie van de condensator plus weerstand bij 50Hz is Z=(470-3183j)Ω.
Bij wisselspanning rekenen we vaak met complexe getallen.

Dat er ook nog een gewone weerstand in serie staat met de cap is omdat het lichtnet vaak vervuild is met hogere frequenties dan 50Hz waarvoor de condensator dan een veel kleinere impedantie heeft volgens X_c=1/jωC.

[ Voor 43% gewijzigd door Ploink op 05-06-2017 08:13 ]

[Techneut]

Wat je vertelt klopt. Maar niet helemaal waar is het verhaal van oorzaak en gevolg. Die serieweerstand heeft niets te maken met die hogere harmonischen. Het woord "omdat" hoort er dus in het betoog niet tussen.

Edit:
Die j3183Ω geldt natuurlijk voor een capaciteit van 0,5µF. Ik zie die waarde niet staan in het plaatje, Of zie ik dat over het hoofd?

[ Voor 26% gewijzigd door Techneut op 05-06-2017 12:57 ]

[Ploink]

Techneut schreef op maandag 5 juni 2017 @ 12:35:
Die serieweerstand heeft niets te maken met die hogere harmonischen.

Waarom niet? Hogere harmonischen worden zonder de weerstand kortgesloten en er gaan dan ongewenst hoge stromen lopen.

Edit:
Die j3183Ω geldt natuurlijk voor een capaciteit van 0,5µF. Ik zie die waarde niet staan in het plaatje, Of zie ik dat over het hoofd?

Ik ben lui geweest en heb in deze calculator ingevuld 1µF en 50Hz, rolt uit 3183.0989Ω. Ik heb het niet met de hand gecontroleerd, nam aan dat het goed is.
Maar in het plaatje staat 120VAC en dat is waarschijnlijk een Amerikaanse 60Hz dan.

[Techneut]

Grappig, ik gebruik letterlijk nooit calculator-programma's voor zoiets, maar altijd de formules die daarvoor gelden. En ik heb het gevoel dat dit niet onterecht is. Want hoe ik het ook nareken, ik geloof niet dat ik een blackout had, ik kom met 1µF bij 50Hz uit op de helft van de waarde die jij krijgt.
Hoe goed bedoeld, ik kom toch tot de conclusie dat bij het maken van dit tooltje de factor 2 is vergeten van de formule X_c = 1/2πfC.
Ik vergiste me, ik gebruikte onbewust met 2 x pi een factor 2 te veel.

Edit:
Waar zie jij op het plaatje 1µF en 120VAC staan als ik mag vragen? Ik zie alleen waarden op het relais staan, 10A bij 250VAC en 15A bij 125VAC. Bij mij zie ik die condensator wel, maar alleen als een effen geel vlak.
Mocht het toch 120V zijn, hoe rijmt men dit met de netspanning die we in Nederland hebben van 230V?
En wat gebeurt er als die condensator door de veel te hoge spanning doorslaat?

Geef mij maar een degelijk stekkerblok zonder deze toeters en bellen, maar gewoon met een handbediende schakelaar die direct het gewenste vermogen gemakkelijk kan schakelen. Ik zou dit ding zelfs gratis niet willen hebben.

[ Voor 45% gewijzigd door Techneut op 05-06-2017 18:06 ]

[timberleek]

Techneut schreef op maandag 5 juni 2017 @ 14:14:
Waar zie jij op het plaatje 1µF en 120VAC staan als ik mag vragen? Ik zie alleen waarden op het relais staan, 10A bij 250VAC en 15A bij 125VAC. Bij mij zie ik die condensator wel, maar alleen als een effen geel vlak.
Mocht het toch 120V zijn, hoe rijmt men dit met de netspanning die we in Nederland hebben van 230V?
En wat gebeurt er als die condensator door de veel te hoge spanning doorslaat?

Hij kijkt naar het voorbeeldschema van Tommyboy eerder in de thread. Dat schema heeft alleen verder geen relatie met deze stekkerdoos

Geef mij maar een degelijk stekkerblok zonder deze toeters en bellen, maar gewoon met een handbediende schakelaar die direct het gewenste vermogen gemakkelijk kan schakelen. Ik zou dit ding zelfs gratis niet willen hebben.

Zoveel toeters en bellen zijn het niet. Hij heeft een voetschakelaar ipv een handschakelaar. Dat is op zich nog wel een prima toevoeging, afhankelijk van waar de stekkerdoos gebruikt wordt.

Ik snap alleen niet waarom ze hem zo gemaakt hebben. Waarom niet een 10A geschikte voetschakelaar of als het perse apart moet, dan rechtstreeks een 230v relais. Scheelt de hele laagspanningsvoeding.

[Techneut]

Ben ik het helemaal mee eens, zoveel toeters en bellen zijn dit niet, maar als het dan toch perse zo moet, dan wel een ontwerp met een kwaliteitsrelais en andere onderdelen en een minder slordige montage. Alleen wordt het product dan minstens twee keer zo duur. Dit ontwerp lijkt me typisch een voorbeeldgeval van waarom het aller gemakkelijkste kiezen als het ook (een beetje) moeilijker kan.

[Puch-Maxi]

He jongens, niet zo moeilijk doen. Is gewoon een capacitive dropper voor het schakelen van het 24VDC relais en LED. Aangezien de voetschakelaar en LED's nog prima werken en de geschakelde uitgangen aan staan is het wel duidelijk, het relais is defect.

Er zit nu een AFE BPD-SS-124DM 24VDC DIP4 in:


Eventueel zou je er een iets zwaardere in kunnen zetten, wel opletten op de pinnen .

[Techneut]

We doen ook beslist niet moeilijk en je hebt met je analyse als ik het zo mag noemen helemaal gelijk. Maar je vertelt eigenlijk niet zoveel nieuws, deze zaken waren namelijk al min of meer geconstateerd. Alleen concluderen we een zeer belabberd ontwerp, gezien drie van deze dingen binnen een jaar kapot zijn geraakt. Eentje zou toeval kunnen zijn, maar drie in korte tijd?

Natuurlijk zoek je naar mogelijkheden voor het vervangen van onderdelen. Niet eens zo moeilijk ook die vervanging. Maar wil je dit eigenlijk wel? Er zou minstens een klasse zwaarder relais nodig zijn, waar het nog maar de vraag is of dat past. Ik zou het absoluut niet willen dat gedoe, afgezien nog van de kosten. ik zou de rommel gewoon terugbrengen/sturen en proberen het aankoopbedrag terug vragen wegens inferieure troep.

[Flake]

Aaaaaah ja tuurlijk, die faseverschuiving had ik ook niet aan gedacht. P=I^2*R is dan ook niet meer van toepassing en moet je inderdaad complex doen, maar dan is het toch niet zo dat door die cos(phi) de impendantie meteen op nul valt, maar dan is het toch de modulus van het reële en imaginaire deel? Heb je wel de totale impendantie van die weerstand en die cap te pakken, niet meer van die cap alleen.

Wat die 120V betreft, dat komt uit het schemaatje van Tommy. Dat is duidelijk Amerikaanse netspanning dus die waarden heb ik daarom ook aangehouden voor de volledigheid en slaat dus niet op de stekkerdoos van OP. Dat schemaatje is tenminste (op de load na) volledig genoeg om aan te rekenen en dat heb ik al veel te lang niet meer gedaan zo te merken, dit moet ik vaker doen.

[Ploink]

Techneut schreef op maandag 5 juni 2017 @ 14:14:
Grappig, ik gebruik letterlijk nooit calculator-programma's voor zoiets, maar altijd de formules die daarvoor gelden. En ik heb het gevoel dat dit niet onterecht is. Want hoe ik het ook nareken, ik geloof niet dat ik een blackout had, ik kom met 1µF bij 50Hz uit op de helft van de waarde die jij krijgt.
Hoe goed bedoeld, ik kom toch tot de conclusie dat bij het maken van dit tooltje de factor 2 is vergeten van de formule X_c = 1/2πfC..

X_c = 1 / (2 * π * 50 * 1E-6 )
= 1 / (314.16E-6)
= 3183

[Techneut]

Flake schreef op maandag 5 juni 2017 @ 17:08:
Aaaaaah ja tuurlijk, die faseverschuiving had ik ook niet aan gedacht. P=I^2*R is dan ook niet meer van toepassing en moet je inderdaad complex doen, maar dan is het toch niet zo dat door die cos(phi) de impendantie meteen op nul valt, maar dan is het toch de modulus van het reële en imaginaire deel? Heb je wel de totale impendantie van die weerstand en die cap te pakken, niet meer van die cap alleen.

Heb je volkomen gelijk in. Maar de verhouding van de waarde van ohmse weerstand en capacitieve weerstand meestal zodanig is dat cosphi nagenoeg nul is. Overigens valt daarmee niet de impedantie op nul zoals je schrijft, die gaat juist in de richting van de capacitieve weerstand van de condensator. Zodat deze seriecondensatoren zoals we die hier bediscussiëren niet of nagenoeg niet warm worden. Reden van, al eerder genoemd, b.v. op vrij grote schaal toepassen bij signaallampjes van heel lage spanning op netspanning alsmede toepassingen zoals hier. Op zich helemaal niets mis mee, wat helemaal los staat van de kwaliteit van het geheel.

[timberleek]

Flake schreef op maandag 5 juni 2017 @ 17:08:
Aaaaaah ja tuurlijk, die faseverschuiving had ik ook niet aan gedacht. P=I^2*R is dan ook niet meer van toepassing en moet je inderdaad complex doen, maar dan is het toch niet zo dat door die cos(phi) de impendantie meteen op nul valt, maar dan is het toch de modulus van het reële en imaginaire deel? Heb je wel de totale impendantie van die weerstand en die cap te pakken, niet meer van die cap alleen.

Ik keek puur naar de condensator. Uitgaande van een ideale condensator is de impedantie zuiver imaginair.
In dit schema staat er inderdaad nog een normale weerstand in serie die een reëel deel oplevert. En in de praktijk ook de esr van de condensator

[Techneut]

Ploink schreef op maandag 5 juni 2017 @ 17:40:
[...]

X_c = 1 / (2 * π * 50 * 1E-6 )
= 1 / (314.16E-6)
= 3183

Je hebt gelijk en ik had ongelijk, ik moet inderdaad zoals ik het noemde een blackout hebben
gehad. Ik gebruikte een factor 2 te veel door naast 2π ten overvloede ook met 2f = 100 te rekenen. Even het hoofd er niet bij dus. Alleen kan ik in de tweede regel de factor 16 niet thuisbrengen
Zonder die tweede regel klopt het helemaal.

[ Voor 23% gewijzigd door Techneut op 05-06-2017 18:38 ]

[Ploink]

Techneut schreef op maandag 5 juni 2017 @ 18:00:
[...]
Even het hoofd er niet bij dus.

Heb ik ook zovaak

Alleen kan ik in de tweede regel de factor 16 niet thuisbrengen

Da's een decimale punt, π=3.141592, afgerond 3.1416 en dan maal 100.
Ik weet het, in Nederland gebruiken we de decimale komma, maar al sinds het DOS tijdperk heb ik mijn computer altijd in het engels, anders raak ik helemaal in de war van het kromme taalgebruik. Ik bedoel wat is een "commandoregelaanwijzing" en "geüpdated" [/offtopic]

[dragonhaertt]

Puch-Maxi schreef op maandag 5 juni 2017 @ 16:00:
He jongens, niet zo moeilijk doen. Is gewoon een capacitive dropper voor het schakelen van het 24VDC relais en LED. Aangezien de voetschakelaar en LED's nog prima werken en de geschakelde uitgangen aan staan is het wel duidelijk, het relais is defect.

Behalve dat LED's ook gewoon werken op 10V en de relais NC zou kunnen zijn. Dus soms moet je wel iets moeilijker doen dan gewoon geld uitgeven aan componenten die misschien nog werken. Zoals eerder gesteld kan de condensator uit de dropper ook gedegradeerd zijn.

[timberleek]

het zou kunnen inderdaad, maar in dit ding is een NC contact redelijk vreemd.
Ik heb het een keer gezien bij een stekkerdoos die schakelbaar was via een wazige app via internet. Die stond standaard aan. Wel handig als je de app niet bij handen hebt dat hij nog functioneert als standaard stekkerdoos. Maar hier zit een schakelaar aan vast, dus nergens voor nodig.

En het leesbare deel van het typenummer geeft ook al aan dat het een NO contact is.

[Ploink]

NC contacten lijkt me idd onwaarschijnlijk. Het zou betekenen dat bij inschakelen van de netspanning op de contactdoos (dus stekker in stopcontact of groep aan schakelen) alle apparaten direct aan zijn en dan, afhankelijk van de voetschakelaar, gaan ze eventueel een fractie van een seconde later uit. Zo zou ik het zeker niet ontwerpen

[Puch-Maxi]

@dragonhaertt
Daar heb je gelijk in, meten is weten . Het type en datasheet geeft in dit geval aan dat het om een NO relais gaat. Voor het beperken van de inrush current kunnen we eventueel een NTC gebruiken.

[Ploink]

Goed idee van die NTC, maar het wordt dan wel een hobby project voor wie het leuk vind en/of het milieu zo min mogelijk wil belasten, voor het geld zou ik het niet doen.

[ehtweak]

Wow. Wat een discussie over een goedkoop stekerblok.
Wel leuk om weer eens wat elektro kennis op te vijzelen.

Maar @FloydRaalte : waarom niet gewoon terug naar de winkel? Je hebt er garantie op. En winkels als Lidl/Aldi doen meestal niet moeilijk. Of geld terug, of omruilen o.i.d.

[FloydRaalte]

ehtweak schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 11:34:
Wow. Wat een discussie over een goedkoop stekerblok.
Wel leuk om weer eens wat elektro kennis op te vijzelen.

Maar @FloydRaalte : waarom niet gewoon terug naar de winkel? Je hebt er garantie op. En winkels als Lidl/Aldi doen meestal niet moeilijk. Of geld terug, of omruilen o.i.d.

Ja ik zit ook met verbazing alle reacties te lezen, wel interessant overigens! Ik zou inderdaad terug naar de Aldi kunnen gaan, maar ik heb zo'n vermoeden dat ik de stekkerdozen al langer bezit dan ik zelf denk. Ik heb ook geen bonnetje meer. Dan kan ik net zo goed 2 relais kopen en deze erin solderen. Heb ik nog wat te doen ook! Maar eens kijken waar ik die dingen kan vinden.

[_-= Erikje =-_]

Maar, de mooiste blijft nog: heb je al geprobeerd een paar goede klappen met het ding op tafel te geven om te kijken of het relais weer los schiet?

[FloydRaalte]

_-= Erikje =-_ schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 14:56:
Maar, de mooiste blijft nog: heb je al geprobeerd een paar goede klappen met het ding op tafel te geven om te kijken of het relais weer los schiet?

Dat ga ik vanavond nog even doen!

[Frank__B]

Tsja, het begint allemaal met een kapotte stekkerblok en het eindigt in zware formules over een (kennelijk) te simpel ontwerp

Maar ik denk dat er genoeg afgedwaald is. Ik weet niet wat zo'n stekkerdoos gekost heeft? En weegt dat op tegen een nieuw relais incl. verzendkosten? En dan, kan de TS (of kennis / familie / collega van) die er uit- en in solderen? Want een nieuwe lijkt mij erg verleidelijk. Zeker aangezien als het ontwerp niet deugd, je binnen korte tijd het zelfde probleem gaat krijgen.

Persoonlijk gebruik ik al 10 jaar zo'n klik aan; klik uit systeem (waar dus ook een relais in zit). Nog geen één keer gefaald. Daarvoor had ik ook een stekkerblok met voetschakelaar (zonder relais, gewoon schakelaar) van een redelijk duur ontwerp. Twee keer ging deze stuk doordat de schakelaar ermee ophield.

[Ploink]

Frank__B schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 20:13:
Persoonlijk gebruik ik al 10 jaar zo'n klik aan; klik uit systeem (waar dus ook een relais in zit). Nog geen één keer gefaald.

Een relais is op zich ook helemaal niet verkeerd, mits je er geen apparaat aan hangt met veel te hoge inschakelstroom. Soms kan zelfs een LED lampje al een belachelijk hoge inschakelstroom hebben. Zo had ik een chinees plafond lampje in de kelder waarbij ik de muurschakelaar POF hoorde doen als die contact maakte.
Een simpele test om zo'n apparaat te indentificeren is de stekker langzaam en voorzichtig in het stopcontact steken en als dat hoorbaar vonkt wanneer het contact maakt en andere verlichting op die groep flikkert even dan weet je genoeg.

[FloydRaalte]

Frank__B schreef op dinsdag 6 juni 2017 @ 20:13:
Tsja, het begint allemaal met een kapotte stekkerblok en het eindigt in zware formules over een (kennelijk) te simpel ontwerp

Maar ik denk dat er genoeg afgedwaald is. Ik weet niet wat zo'n stekkerdoos gekost heeft? En weegt dat op tegen een nieuw relais incl. verzendkosten? En dan, kan de TS (of kennis / familie / collega van) die er uit- en in solderen? Want een nieuwe lijkt mij erg verleidelijk. Zeker aangezien als het ontwerp niet deugd, je binnen korte tijd het zelfde probleem gaat krijgen.

Persoonlijk gebruik ik al 10 jaar zo'n klik aan; klik uit systeem (waar dus ook een relais in zit). Nog geen één keer gefaald. Daarvoor had ik ook een stekkerblok met voetschakelaar (zonder relais, gewoon schakelaar) van een redelijk duur ontwerp. Twee keer ging deze stuk doordat de schakelaar ermee ophield.

Bij Conrad kom ik op 8,37 euro uit incl. verzendkosten. Relais kost 1,71 euro. Valt mee. In en uit solderen heb ik redelijk onder de knie na mijn Gameboy Pi-Zero projectje Maar je hebt gelijkt.... een nieuwe is best verleidelijk. En dan direct iets wat tegen overbelasting is beschermt. (nu gaan de stekkers er nog uit bij onweer en bliksem) Ik kan deze oude stekkerblokken sowieso nog gewoon gebruiken. Printplaat eruit en die voetschakelaar afmonteren. Blijft er een simpele stekkerdoos over.