De EL-kroeg - Deel 4

[Joenuh]

Verwijderd schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 13:07:
[afbeelding]

ik vraag me af.. zou je zoiets als input device kunnen gebruiken voor je eigen schakeling, en wat moet er dan aan 'de andere kant' komen .. (nee ik bedoel niet een iPhone ofzo )

Moet wel te doen zijn toch? Het lijkt me dat je alleen een bluetooth module + microcontroller aan de andere kant nodig hebt.

Ik weet niet precies hoe dat koppelen van beide modules gaat maar volgens mij is dat niet zo moeilijk. Dan moet je daarna natuurlijk nog wel zien te achterhalen welke data dat ding uitspuugt wanneer je een knop bediend. Maar ook dat lijkt me niet zo heel moeilijk.

Waarvoor zou je zoiets willen gebruiken dan?

[Verwijderd]

Joenuh schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 13:43:
[...]


Ik weet niet precies hoe dat koppelen van beide modules gaat maar volgens mij is dat niet zo moeilijk.

tnx
zag een mailing binnenkomen en vroeg me het gewoon af .. vb samen met een arduino ofzo

[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2015 13:51 ]

[Ploink]

De BT module moet je kunnen configureren in host mode en connecten met een HID device.
Dit gaat dacht ik met een AT command set oid, maar niet elke module kan dat. Je zal dus even in de documentatie moeten duiken om te onderzoeken of een bepaalde module geschikt is.

[Verwijderd]

Ploink schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 15:06:
De BT module moet je kunnen configureren in host mode en connecten met een HID device.
Dit gaat dacht ik met een AT command set oid, maar niet elke module kan dat. Je zal dus even in de documentatie moeten duiken om te onderzoeken of een bepaalde module geschikt is.

tnx.. ik dacht al , die Ploink heeft zich opgesloten in zijn voedings LAB ergens in zuid Frankrijk

* update heb zo'n blue tooth controller besteld om is te kijken

[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 09-08-2015 15:29 ]

[t1mmy]

Verwijderd schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 21:56:
[...]


zoiets

Ja!

Sissors schreef op zaterdag 08 augustus 2015 @ 23:11:
[...]

Waarom gebruik je er niet gewoon een LDO voor? Die wordt toch enkel gebruikt voor de ESP8266? Oké die kan ook nog wel flink verbruiken, maar zo significant is die LDO daar ook weer niet op.

Omdat ik geen idee had/heb wat een LDO is Ben nog heel erg veel aan het leren. (Maar bedankt voor het duwtje in de goede richting!) Een LM3940 ziet er perfect uit, lees ik dat correct? Heb ongeveer 200mA nodig volgens mij

[ Voor 8% gewijzigd door t1mmy op 09-08-2015 15:56 ]

[lordprimoz]

Een LDO is een low dropout voltage regulator.

Gewoon een ldo nemen die meer aankan als je nodig hebt en reguleert naar de juiste spanning.

[Joenuh]

Nouja meer aankan dan je nodig bent is wel een ruim begrip. Als ik jou was zou ik even kijken naar de thermische eigenschappen van die LDO.

Van 5V naar 3.3V dan blijft er 1.7 V over je regulator staan. Als jij dan constant of gemiddeld (weet nu even niet meer zeker welke) 200mA trekt dan verstook je dus 0.34W in die LDO. Als het goed is staat er in de datasheet van de regulator wel iets over thermische weerstanden voor de uitvoering/package die jij kiest en ook over de manier van monteren(vrijstaand of met heatsink bijvoorbeeld).

Stel jouw uitvoering en montagewijze komen op een thermische weerstand van 50 graden Celsius/Watt dan wordt de regulator 17 graden warmer dan de omgevingstemperatuur. Reken voor het gemak en een marge even 30 graden. Dan wordt de kern van die regulator 47 graden Celsius.

De meeste ICs en regulators hebben een werkbereik van -40 tot 125 graden Celsius maar ook dat staat in de datasheet.

Hopelijk heb je hier wat aan

[Pizza_Boom]

Joenuh schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 17:42:
De meeste ICs en regulators hebben een werkbereik van -40 tot 125 graden Celsius maar ook dat staat in de datasheet.

Ik heb bij Microchip diverse ICtjes besteld en merk daar juist dat het heel wisselend is of je een Europese of Amerikaanse besteld. De een kan tot 85, de ander inderdaad tot 125.

[Onbekend]

Joenuh schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 17:42:
Stel jouw uitvoering en montagewijze komen op een thermische weerstand van 50 graden Celsius/Watt dan wordt de regulator 17 graden warmer dan de omgevingstemperatuur. Reken voor het gemak en een marge even 30 graden. Dan wordt de kern van die regulator 47 graden Celsius.

De meeste ICs en regulators hebben een werkbereik van -40 tot 125 graden Celsius maar ook dat staat in de datasheet.

Mooie en duidelijke uitleg.

Ter aanvulling: Met de berekende 47 graden Celsius gaan we er vanuit dat er steeds verse koele lucht wordt aangevoerd. Als de warme lucht blijft hangen, kan je niet meer met de 30 graden omgevingstemperatuur blijven rekenen. Maar ook met een slechte koeling blijf je wel onder de 125 graden Celsius.

[Joenuh]

Onbekend schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 18:10:
[...]

Mooie en duidelijke uitleg.

Ter aanvulling: Met de berekende 47 graden Celsius gaan we er vanuit dat er steeds verse koele lucht wordt aangevoerd. Als de warme lucht blijft hangen, kan je niet meer met de 30 graden omgevingstemperatuur blijven rekenen. Maar ook met een slechte koeling blijf je wel onder de 125 graden Celsius.

Hmm bedoel je echt dat er met bijvoorbeeld een fan lucht aangevoerd wordt? Want dat is toch niet het geval? Volgens mij gaan ze uit van een situatie als een standaard geventileerde ruimte? Maar dat kan ik ook mis hebben hoor

Pizza_Boom schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 18:06:
[...]
Ik heb bij Microchip diverse ICtjes besteld en merk daar juist dat het heel wisselend is of je een Europese of Amerikaanse besteld. De een kan tot 85, de ander inderdaad tot 125.

Ah dat wist ik niet en ik ben het eerlijk gezegd ook nog niet tegengekomen. Ik ga er eens meer op letten.

[Joenuh]

Onbekend schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 18:10:
Mooie en duidelijke uitleg.

Ter aanvulling: Met de berekende 47 graden Celsius gaan we er vanuit dat er steeds verse koele lucht wordt aangevoerd. Als de warme lucht blijft hangen, kan je niet meer met de 30 graden omgevingstemperatuur blijven rekenen. Maar ook met een slechte koeling blijf je wel onder de 125 graden Celsius.

Danku

Hmm bedoel je echt dat er met bijvoorbeeld een fan lucht aangevoerd wordt? Want dat is toch niet het geval? Volgens mij gaan ze uit van een situatie als een standaard geventileerde ruimte? Maar dat kan ik ook mis hebben hoor

Pizza_Boom schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 18:06:
Ik heb bij Microchip diverse ICtjes besteld en merk daar juist dat het heel wisselend is of je een Europese of Amerikaanse besteld. De een kan tot 85, de ander inderdaad tot 125.

Ah dat wist ik niet en ik ben het eerlijk gezegd ook nog niet tegengekomen. Ik ga er eens meer op letten.

[Onbekend]

Ze gaan er inderdaad vanuit dat de ruimte geventileerd blijft. Maar als je het in een afgesloten box moet inbouwen, moet je actief voor koeling zorgen.

[Joenuh]

Misschien een beetje gezeur/mierenneuken maar is een behuizing zonder fan maar wel met ventilatiegaten dan ook goed (genoeg)? Er zijn namelijk toch genoeg producten zonder fan met LDOs of andere ICs die iets verstoken?

[Onbekend]

Vaak wel.... Maar warme lucht stijgt op, dus je moet wel aan de bovenkant (of dicht bij aan de zijkant) de ventilatieopeningen hebben.

[Sissors]

t1mmy schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 15:51:
[...]


Omdat ik geen idee had/heb wat een LDO is

Wat je nu hebt is een DC-DC converter. Die schakelt en maakt op die manier heel efficient een lagere spanning (of hoger). Niet een hele nette, maar de ESP zal zelf nog verdere regulatie hebben (LDOs), dus vermoedt dat dat geen groot probleem is.

Een LDO gooit simpelweg alle spanning die 'teveel' is weg -> Nadeel is dat hij dus warm wordt, omdat hij de handel gewoon wegstookt, en het is minder efficient. Voordeel is dat ze enorm simpel, goedkoop, klein en netjes zijn (komt mooie uitgangsspanning uit).

[base_]

Pizza_Boom schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 18:06:
[...]
Ik heb bij Microchip diverse ICtjes besteld en merk daar juist dat het heel wisselend is of je een Europese of Amerikaanse besteld. De een kan tot 85, de ander inderdaad tot 125.

haha, want in USA is het warmer? Nee, er zijn van veel componenten z.g.n. automotive (/industrial) en millitary grade versies, vaak gaat het dan om een groter werktemperatuurbereik, soms om nog meer eigenschappen. Heeft in ieder geval niets met regio te maken

[memphis]

Sissors schreef op zondag 09 augustus 2015 @ 21:10:
[...]

Wat je nu hebt is een DC-DC converter. Die schakelt en maakt op die manier heel efficient een lagere spanning (of hoger). Niet een hele nette, maar de ESP zal zelf nog verdere regulatie hebben (LDOs), dus vermoedt dat dat geen groot probleem is.

Een LDO gooit simpelweg alle spanning die 'teveel' is weg -> Nadeel is dat hij dus warm wordt, omdat hij de handel gewoon wegstookt, en het is minder efficient. Voordeel is dat ze enorm simpel, goedkoop, klein en netjes zijn (komt mooie uitgangsspanning uit).

Misschien ligt het aan mij maar hier op Tweakers wordt er naar mijn mening te veel aangegeven dat een LDO niet efficiënt is. Ja, bij grote stromen is er veel koeling nodig maar bij kleine stromen zoals hier kan het vaak de betere keuze zijn, zeker als het om een spanningsstabiliteit gaat.

[RobV]

memphis schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 08:02:
[...]


Misschien ligt het aan mij maar hier op Tweakers wordt er naar mijn mening te veel aangegeven dat een LDO niet efficiënt is. Ja, bij grote stromen is er veel koeling nodig maar bij kleine stromen zoals hier kan het vaak de betere keuze zijn, zeker als het om een spanningsstabiliteit gaat.

Je kiest volgens mij ook voor een LDO (de naam zegt het al: Low Dropout) omdat je met je ingangsvoltage veel te dicht bij het gewenste voltage zit om normale VREG (voltage regulator) te kunnen gebruiken. Omdat de hitte-afdracht evenredig is aan de spanningsval over de regulator hoef je je over het algemeen daar niet druk om te maken:

9v -> 3.3v met een LDO = 5.7v affikken. Met 100mA is dat toch 0.57W wat je verstookt.
3.7v -> 3.3v met een LDO = 0.4v verschil, bij 100mA is dat maar 0.04W.

Het spanningsverschil in het eerste voorbeeld is 5.7v, daar hoeft je echt geen LDO voor te gebruiken.

PS. Ik hoop dat ik het goed uitgerekend heb. Ik ben ook maar een amateur.

[Sissors]

Overigens die 3.3V microcontroller die je daarmee voedt draait intern qua logica op waarschijnlijk ronde de 1-1.2V. Drie keer raden hoe hij van 3.3V naar die spanning gaat -> interne LDOs.

Het is zeker zo dat bij grote spanningsverschillen een DC-DC converter interessanter wordt. Maar er zijn ook zat situatie waar die 0.5W extra affikken weinig maakt, en de kleinere footprint, lagere kosten en/of schonere uitgangsspanning toch de voorkeur hebben. Of de lagere quiescent current (al zijn er geloof ik ook wel DC-DC converters die dat goed hebben, en LDOs die dat verschrikkelijk hebben, zoals de 7805).

[Ploink]

memphis schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 08:02:
[...]


Misschien ligt het aan mij maar hier op Tweakers wordt er naar mijn mening te veel aangegeven dat een LDO niet efficiënt is. Ja, bij grote stromen is er veel koeling nodig maar bij kleine stromen zoals hier kan het vaak de betere keuze zijn, zeker als het om een spanningsstabiliteit gaat.

En je moet eigenlijk LDO regulator zeggen.
Zoals de naam al zegt zijn die dingen juist gemaakt om weinig spanning te verliezen in vergelijking met een gewone lineaire regelaar zoals een 7805.

Wat vaak niet genoemd wordt hier, voor een LDO zoals de LM1117 moet de ESR van de output capaciteit in een bepaalde range zitten om stabiliteit te garanderen. Een ceramische condensator is niet stabiel tenzij je een serie weerstand toevoegt. Vaak worden tantalium caps aangeraden vanwege de stabiele ESR.
Een 78xx regelaar heeft dit probleem niet, die is ook met een grote keramische cap stabiel.
How to stabilize a buck or LDO to use ceramic caps.

[anandus]

Ik heb voor een feest een ronddraaiende vlinderdas gekocht. Hij heeft een heel simpel aan-/uit-knopje.

Nu wil ik deze besturen via mijn telefoon (of smartwatch). Tasker oid is geen probleem, solderen ook niet.
Maar hoe maak ik verbinding? Kan dat via de koptelefoonpoort (wel/geen sluiting?)
Of wat zouden jullie doen?

[Sissors]

In principe is mooiste om BLE te gebruiken, maar hoeveel geld wil je uitgeven eraan?

(Als die BBC Micro:Bit eens uitkomt worden we denk ik overspoeld met goedkope BLE devboards).

[anandus]

Ik wil er zo min mogelijk aan uitgeven, eigenlijk

[Verwijderd]

anandus schreef op maandag 10 augustus 2015 @ 13:21:
Ik wil er zo min mogelijk aan uitgeven, eigenlijk

dan maar 2 draadjes van de batterij naar een schakelaartje in je binnenzak

[anandus]

Ik wil er wel iets aan uitgeven, natuurlijk En dat schakelaartje zit er al bij

[memphis]

Parallel aan het trilmotortje in de telefoon solderen?

Of een externe call detection?
http://www.creative-science.org.uk/mobile_LED.html

[Joep]

mux schreef op vrijdag 07 augustus 2015 @ 23:23:
Ik heb een volledig kale set genomen, uitgezonderd de spindle (hun 300W spindle is best sexy).

- Voeding, motoren (NEMA17) en GT2 pulleys komen van reprapworld (want dat is een kekke webwinkel die al mijn geld krijgt),
- elektronica is eigen ontwerp (zie foto)
- baseplate maak ik van aluminium,
- er komt een polycabonaat kastje omheen om de troep te beperken

[afbeelding]
[afbeelding]

Hoe weet je welke motoren je moet hebben (stepsize)? En waarom geen nema 23? En waarom eigen electronica, afgezien van het feit dat dat je ding is? En waarom geen wasteboard van bijvoorbeeld MDF maken?

Vragen, vragen

Ik overweeg ook om de 1000mm x-carve te kopen. Voor iemand zonder soldeer/electronica/frees-ervaring lijkt me dit een mooie introductie. Ik heb ook overwogen om zelf een CNC samen te stellen, maar daar is geen beginnen aan als absolute leek. Is uiteindelijk wel de bedoeling, maar de x-carve is altijd nog te verkopen of te gebruiken voor hout. En misschien wel goed genoeg om onderdelen voor je volgende frees te frezen.

[mux]

Joep schreef op dinsdag 11 augustus 2015 @ 21:29:
Hoe weet je welke motoren je moet hebben (stepsize)? En waarom geen nema 23? En waarom eigen electronica, afgezien van het feit dat dat je ding is? En waarom geen wasteboard van bijvoorbeeld MDF maken?

Vragen, vragen

Ik overweeg ook om de 1000mm x-carve te kopen. Voor iemand zonder soldeer/electronica/frees-ervaring lijkt me dit een mooie introductie. Ik heb ook overwogen om zelf een CNC samen te stellen, maar daar is geen beginnen aan als absolute leek. Is uiteindelijk wel de bedoeling, maar de x-carve is altijd nog te verkopen of te gebruiken voor hout. En misschien wel goed genoeg om onderdelen voor je volgende frees te frezen.

Ik heb al aardig wat ervaring met 3d-printers, en de elektronica op de X-carve is 1:1 identiek aan 3d-printelektronica. Letterlijk, pin-for-pin compatible spul. gShield===RAMPS 1.4. GRBL lijkt ook heel erg op marlin. Ik kan dus gewoon zooi uit m'n 3d-printervaring overgooien. Specifiek over je vragen:

- je kunt iedere stepsize nemen die je wilt, kwestie van correct in de EEPROM/programmeerwaarden in GRBL zetten. In dit geval heb ik random 1.8 graden steppers genomen (high-torque spul)
- NEMA23 is onnodig voor de snelheden waarop ik werk. NEMA17 is al heftig overspecced. Goede kans dat ik ze maar op 12V/1.5A laat draaien ofzo - 1/4 van de max. rating van de motoren. Je hebt weinig nodig als je niet snel hoeft te werken!
- Omdat.
- Ik ga aluminium snijden, dus ik moet koelen/smeren, anders zijn m'n freesjes na 1 werkstuk bot en trilt m'n machine uit elkaar. MDF en vocht... geen goed idee.

Ik zit er sterk over te denken om een aluminium vacuumplaat te gebruiken om mn werkstukken op te klemmen. DamenCNC heeft heel redelijk geprijsde exemplaren, maar misschien probeer ik zelfs gewoon om er zelf een te frezen. Leuk beginnersprojectje.

[Pizza_Boom]

Kak... Programma op m'n Arduino gegooid, reageert ie niet meer... Bootloader maar eens opnieuw erop zetten, kijken of dat lukt.

[RobV]

Ik had oom zoiets op de micro. 'Resource busy"

[Pizza_Boom]

Jij hebt ook Micro's?

[zzattack]

@Mux: vacuumtafel is absoluut een vereiste voor buigbaar materiaal zoals behuizingen. Ik heb veel 2mm dik ABS gefreesd met een cnc3040. Zonder vacuumtafel klappert de plaat ontzettend, ongeacht hoe goed je hem inklemt of hoeveel schroeven je gebruikt om de plaat in je werkblad te zetten. Vacuumblad heb ik el-cheapo gewoon zelf geboord en verlijmd, met een opening voor de bouwstofzuiger.
Voor aluminium lijkt de 300W spindle me aan de magere kant overigens.

[mux]

Wow, en dat gaat goed met alleen een shopvac? Welk gatenpatroon heb je geboord? Ik zat zelf te denken aan 10x10mm patroon met 0.3mm gaatjes (identiek aan de damencnc platen), maar ik heb geen enkele reden anders dan het kopiëren van een bestaand ontwerp om dat te doen.

Bedankt trouwens, dit geeft wat meer stevigheid aan mn vermoeden dat een vacuumtafel een goed idee is. Ik ga alvast het alu ervoor bestellen

300W zou voldoende moeten zijn, het is een brushed motor dus je hebt een veel betere torque karakteristiek dan een AC motor. Zou vergelijkbaar moeten zijn met 500-600W 'normaal'. Genoeg kleine alu-freesmachines hebben een 0.8-1HP motor.

[zzattack]

Gatenpatroon was compleet gebaseerd op de tekening. Overal waar ik niet door de plaat heen frees zitten zoveel mogelijk gaatjes. Had ze met 2mm geboord. Of dat handig is weet ik niet, maar 1mm is zeker te weinig, dan zitten je gaten vrij snel verstopt. Misschien was 3mm ook niet verkeerd geweest.
De bovenplaat kan ik trouwens ook vervangen. Als ik vaak een ander werktstuk ga moeten frezen zal ik waarschijnlijk daar een andere bovenplaat voor boren.

Simpele stofzuiger werkt inderdaad behoorlijk goed. Ik krijg het werkstuk met geen mogelijkheid van z'n plaats zodra de stofzuiger aangaat.

Klinkt trouwens wel interessant zo'n brushed motor. Ik moet ook eens overwegen om de china spindle te vervangen

[ Voor 12% gewijzigd door zzattack op 12-08-2015 13:08 ]

[RobV]

Een kleine visuele update van het joystick project waar ik nu toch alweer een maand mee aan het violen ben:




Ik wacht al meer dan een week op een stelletje lamme webshops die kennelijk vakantie aan het vieren zijn, voor het versturen van een 2-tal MCP23017 IO multiplexers om mijn project te kunnen afronden. Bij EOO waren ze ‘uitverkocht’: “We laten je weten wanneer ze weer binnen zijn”, dus hebben ze maar de IC-voetjes alvast opgestuurd . De andere webshop, maandag besteld, heeft wel een orderbevestiging gestuurd en het bedrag afgeschreven maar verder krijg ik ze niet te pakken. Zucht.. Volgende keer bestel ik gewoon bij Farnell, daar kennen ze het woord service nog.

[mux]

hehe... tja, dat is waarom Farnell dé plek is voor componenten. Als je er eenmaal een account hebt, kom je gewoon nooit meer ergens anders.

Hoewel ze momenteel wel hard bezig zijn mensen weg te jagen met de belabberde website-'verbeteringen'.

[RobV]

mux schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 17:22:
hehe... tja, dat is waarom Farnell dé plek is voor componenten. Als je er eenmaal een account hebt, kom je gewoon nooit meer ergens anders.

Hoewel ze momenteel wel hard bezig zijn mensen weg te jagen met de belabberde website-'verbeteringen'.

Ik heb geen btwnummer en ook verzendkosten voor 2 ic'tjes is nogal flink. Maar ik heb mijn lesje wel geleerd nu. Iedereen denkt tegenwoordig maar een webshopje te kunnen runnen maar zo werkt het niet..

einde rant en nu verder met knutselen

[mux]

Je kunt altijd via één van de medeforummers bestellen

[Joenuh]

Ik heb net als Rob ook geen btwnummer daarom ben ik nu van plan bij Mouser te bestellen.. Hoe zijn daar de ervaringen mee?

Heb tot nu toe alleen als nadeel gevonden dat je boven de 65,- moet bestellen anders betaal je 20,- aan verzendkosten..

[marcop23]

Maar brushed motoren, die hebben borstels (echt?), en die kunnen stuk gaan

Ik heb hier een accuboor liggen, open gehaald, motor los. Als je die schudde hoorde je wat rabbelen, en dat zorgde ervoor dat hij ook vast zat op sommige momenten. Schud ik er wat mee, komen de borstels eruit vallen

De borstels zijn niet vervangbaar, maar een nieuwe motor kost 10euro + 10 euro verzending.

[mux]

Joenuh schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 18:41:
Ik heb net als Rob ook geen btwnummer daarom ben ik nu van plan bij Mouser te bestellen.. Hoe zijn daar de ervaringen mee?

Heb tot nu toe alleen als nadeel gevonden dat je boven de 65,- moet bestellen anders betaal je 20,- aan verzendkosten..

Mouser, Digikey, Farnell, RS, TME, Reichelt, Avnet, Schukat... allemaal in principe hetzelfde qua gebruikservaring. Farnell is de enige waar je met een bedrijfsaccount iedere hoeveelheid componenten gratis thuis krijgt, de rest betaal je tot een bepaald bedrag X verzendkosten. Er zijn m.i. niet echt specifieke voor/nadelen aan de een of de ander. Vroeger moest je met fysieke personen (of over de telefoon) praten met mensen waardoor iedereen Avnet, TME, RS en Reichelt als de pest vermeed, maar dat hebben ze tegenwoordig ook gefikst. Het zijn gewoon webwinkels, maar dan van het soort waar je in principe alleen als bedrijf terecht kunt.

marcop23 schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 19:03:
Maar brushed motoren, die hebben borstels (echt?), en die kunnen stuk gaan

Yup, maargoed, koolborstels zijn gestandaardiseerd en kosten geen drol. En de Inventables-motoren hebben een gespecificeerde levensduur van 1000 uur. In de eerste 1000 euro kan ik je garanderen dat er veel meer dingen stuk gaan en/of onderhoud nodig hebben dan alleen de koolborstels

[Joep]

Kun je de koolborstels wel zelf vervangen? Ik vermoed van niet.

[Verwijderd]

RobV schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 17:15:
Een kleine visuele update van het joystick project waar ik nu toch alweer een maand mee aan het violen ben:

[afbeelding]
[afbeelding]

Ik wacht al meer dan een week op een stelletje lamme webshops die kennelijk vakantie aan het vieren zijn, voor het versturen van een 2-tal MCP23017 IO multiplexers om mijn project te kunnen afronden. Bij EOO waren ze ‘uitverkocht’: “We laten je weten wanneer ze weer binnen zijn”, dus hebben ze maar de IC-voetjes alvast opgestuurd . De andere webshop, maandag besteld, heeft wel een orderbevestiging gestuurd en het bedrag afgeschreven maar verder krijg ik ze niet te pakken. Zucht.. Volgende keer bestel ik gewoon bij Farnell, daar kennen ze het woord service nog.

ziet er goed uit ! voor welke game gebruik je die ?

[RobV]

Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 19:49:
ziet er goed uit ! voor welke game gebruik je die ?

Bedankt, en de bedoeling is Elite Dangerous.

Potmeters gaan vervangen worden door diy hall sensors en om een zooi draden te voorkomen heb ik een pcb bedacht welke zowel master als slave kan spelen (stick of throttle). Scheelt weer muntjes. Maar daar wordt nog aan gewerkt. Eerst even een protoboard versie testen.

[marcop23]

Joep schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 19:38:
Kun je de koolborstels wel zelf vervangen? Ik vermoed van niet.

Vast wel, ik heb allemaal elektrisch gereedschap gerepareerd als vakantiewerk en daar kon je de borstels gewoon vervangen. Nu heb ik alleen een accuboor waar dat dus niet kan, maar goed, die motor vervangen kost ook niets.

[memphis]

Joep schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 19:38:
Kun je de koolborstels wel zelf vervangen? Ik vermoed van niet.

Bij de standaard silvercan 540, 550, 600 en 700 motoren die je in accu boormachines tegen komt niet. Inderdaad kost de motor goedkoper dan de tijd en moeite die je erin moet steken om de borstels te vervangen.

[Verwijderd]

RobV schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 20:00:
[...]

Bedankt, en de bedoeling is Elite Dangerous.

Potmeters gaan vervangen worden door diy hall sensors en om een zooi draden te voorkomen heb ik een pcb bedacht welke zowel master als slave kan spelen (stick of throttle). Scheelt weer muntjes. Maar daar wordt nog aan gewerkt. Eerst even een protoboard versie testen.

geweldig.. heb net die foto's doorgemaild naar een niet tweaker maar wel hardcore gamer en die vind ze helemaal te gek
misschien een filmpje als de led bars werken ?

[RobV]

Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 21:05:
[...]


geweldig.. heb net die foto's doorgemaild naar een niet tweaker maar wel hardcore gamer en die vind ze helemaal te gek
misschien een filmpje als de led bars werken ?

Ja, die led bars Maar ja, geen parts he. Vandaag moest eerst even de hardware af en stond ook een 1e draft voor de PCB op de planning. Zodra ik de onderdeeltjes binnen heb kan ik de pcb nabouwen en testen. Misschien dat ik deze maand nog aan gamen toe kom.

Filmpje (sorry voor de vertical video, dat doe ik normaal niet):

Tip: transparant acrylplaat en lijmresten (Acrifix) gaan niet samen. #overnieuw

[Verwijderd]

cool.. zal hem even gek maken

[Pizza_Boom]

Fantastisch. Waar zit de "like" knop op Tweakers

[RobV]

Verwijderd schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 21:53:
cool.. zal hem even gek maken

Pizza_Boom schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 21:55:
Fantastisch. Waar zit de "like" knop op Tweakers

Bedankt mannen, dat voelt goed

Dikke kans dat ik voor gen2 een andere behuizing maak in de vorm van een playseat. Ik ben al aan het zoeken naar een 2e hands racekuipstoel voor ± €25

[BladeSlayer1000]

Ziet er mooi uit RobV! Je let altijd op de kleine details die het toch weer netjes maken.

Tussendoor een update over mijn rgb ledstrip controller, helaas ben ik wel de afgelopen tijd nauwelijks tijd voor gehad door een verbouwing van mijn huis. Ik hoop er binnenkort weer mee te kunnen beginnen.

[mux]

OK.... aanpassing van mijn eerdere opmerking over Reichelt: hun verzending is NIET in orde.





Ze hebben een peperdure SMD waterdruksensor (80ish euro) zonder beschermende verpakking samen met een gigantische Reichelt-catalogus van meer dan een kilo verpakt. Wut?!

[sebastius]

Doet ie het nog?

[Raven]

Pizza_Boom schreef op woensdag 12 augustus 2015 @ 21:55:
Fantastisch. Waar zit de "like" knop op Tweakers

Niet in dit subforum

[Verwijderd]

mux schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 10:15:

* SMD Wut?!

iets voor jou ?

[RobV]

Uiteindelijk besloten om mcp23017 maar gewoon zelf te halen bij kiwi electronics.

De andere 2 webshops waar ik had besteld kunnen de pot op. Bestellingen daar geannuleerd. Als je site zegt ‘op voorraad' en je krijgt geld van mij, dat zorg je dat ik het binnen normale tijd krijg.

UPDATE: 1 winkel heeft wat van zich laten horen en boekt mijn betaling terug. Hoewel daarmee de zaak gesloten is heb ik nog steeds onnodig veel tijd verspeelt aan een IC’tje van €1,50. De andere is nog steeds van de wereld. Volgende week maar even kortsluiten

[ Voor 43% gewijzigd door RobV op 13-08-2015 14:36 ]

[BladeSlayer1000]

mux schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 10:15:
OK.... aanpassing van mijn eerdere opmerking over Reichelt: hun verzending is NIET in orde.

[afbeelding]

[afbeelding]

Ze hebben een peperdure SMD waterdruksensor (80ish euro) zonder beschermende verpakking samen met een gigantische Reichelt-catalogus van meer dan een kilo verpakt. Wut?!

Ajaj, een totale grove fout! Niet normaal, ik zou direct een klacht indienen.

[Pizza_Boom]

Even spammen: iemand met verstand van Arduino's die mij wellicht kan helpen?
Pizza_Boom in "[Discussie] Arduino-topic"

[base_]

Bij Farnell stoppen ze meer verpakkingsmateriaal in de doos als componenten. Een voetje van 0.40 euro wordt n.b. in een kartonnen ESD doosje gestopt! Zelfs een SSR wordt in 2 meter noppenfolie gestopt

[Pizza_Boom]

Die doosjes heb ik ook zorgvuldig bewaard. Ideaal voor componentjes om ze niet kwijt te raken.

[mux]

sebastius schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 10:32:
Doet ie het nog?

Printplaten zitten nog in de lucht ergens tussen Hong Kong en Leipzig, dus ik kan het nog niet testen. Het is intern een weerstandsbrug, dus ik kan het ook niet makkelijk testen

BladeSlayer1000 schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 12:37:
Ajaj, een totale grove fout! Niet normaal, ik zou direct een klacht indienen.

Yup, direct gedaan.

Verwijderd schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 10:42:
iets voor jou ?

HEBBE!!!! OMG

base_ schreef op donderdag 13 augustus 2015 @ 12:41:
Bij Farnell stoppen ze meer verpakkingsmateriaal in de doos als componenten. Een voetje van 0.40 euro wordt n.b. in een kartonnen ESD doosje gestopt! Zelfs een SSR wordt in 2 meter noppenfolie gestopt

Je kunt ze bij Farnell nooit betichten van te weinig verpakkingsmateriaal. Eerder het omgekeerde maar dat is niet echt een probleem.

[zzattack]

Ik 'koop' mijn verpakkingsmateriaal altijd bij farnell en bij coolblue
Laatste doos ontvangen die nauwelijks op de achterbank vd auto kon. Het product zelf was ongeveer zo groot als 30 a3 vellen op elkaar, en pastte gemakkelijk 15x in de doos..

[RobV]

Maakt het uit of ik mijn pull-up weerstanden fysiek tussen de MCU en de slave hang of mogen deze ook ‘achteraan’ bungelen? Ik weet dat het voor het schema niets uitmaakt maar geldt dat ook op een PCB?

Plaatje:

[Tinusvolkel]

RobV schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 08:17:
Maakt het uit of ik mijn pull-up weerstanden fysiek tussen de MCU en de slave hang of mogen deze ook ‘achteraan’ bungelen? Ik weet dat het voor het schema niets uitmaakt maar geldt dat ook op een PCB?

Plaatje:

[afbeelding]

Achteraan hangen,

Anders krijg je een flinke stub / antenne, die storingen op kan pikken, als de schakelaar niet bediend is.

[RobV]

Tinusvolkel schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 08:20:
[...]


Achteraan hangen,

Anders krijg je een flinke stub / antenne, die storingen op kan pikken, als de schakelaar niet bediend is.

Top. Bedankt voor je snelle reactie. Dan heb ik het goed gedaan. Ik dacht dat het niet uit maakte

[Sissors]

Exact dezelfde redenatie kan je ook maken voor de situatie andersom: Dan heb je een stub / antenne tussen de pin (high-Z) en de pull-up. En die meet je dan dus ook nog eens direct terug op je pin, terwijl in de andere situatie er nog de pull-up voor zit.

Als je een erg lange verbinding hebt kan je ervoor kiezen een wat kleinere weerstand te kiezen. En als je je echt zorgen maakt kan je ook een capaciteit (met weerstandje in serie tegen mogelijke vonkjes in je schakelaar?) op de ingang erbij zetten. Maar normaal gesproken moet je wel heel vreemd doen om wat op te pikken met lengtes die je op een PCB hebt.

Maar overall zou ik zeggen dat pull-up bij de MCU het veiligste is.

[ Voor 5% gewijzigd door Sissors op 14-08-2015 08:43 ]

[RobV]

Sissors schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 08:42:
[..]
Maar overall zou ik zeggen dat pull-up bij de MCU het veiligste is.

Ik heb het nu zo:

MCU ---2cm-- I2C slave #1 -- pullup -- 1m kabel -- I2C slave #2

Op mijn breadboard werkt het overigens prima en lijkt het geen verschil te maken. Ik heb er ook verder nergens iets over gelezen dus ik denk weer te ver door denk ik. Er gaat geen HQ-audio over de lijn dus een klein beetje ruis of impedantie zal niet veel uitmaken toch?

[Sissors]

Zolang op het moment dat je I2C sampled hij duidelijk hoog of laag is maakt het allemaal niks uit. Bij I2C heb je overigens sowieso meerdere inputs en outputs, dus dan kan je hem sowieso niet op een specifieke locatie hangen (of je moet meerdere parallel gebruiken).

Maar je krijgt pas een probleem als je meer dan 1V storing op je lijn hebt staan, en dan moet je echt je best doen bij een pull-up van een paar kilo-ohm. Ik zou me er iig niet druk over maken, en als je dat wel doet moet je een afgeschermde kabel gebruiken.

[RobV]

Ik had in het tekeningetje een switch gebruikt omdat dat nou eenmaal makkelijker praat dan een i2c bus, en het leek me om het principe te gaan en niet om de exacte toepassing. Dat was een denkfout. Ik zal voortaan gewoon precies uitleggen wat de vraag is, waar het voor bedoeld is, en wat ik er van weet en wat ik er van verwacht. ik denk dat iedereen daar het beste mee geholpen is. Ik maak nog wel eens de fout om in mijn hoofd een aantal stappen teveel te nemen en daardoor leg ik niet goed uit wat ik bedoel.

[Ploink]

Je moet vooral letten op de capaciteit van de kabel want dat bepaalt de max waarde van je pull-up weerstand.

bron

[Verwijderd]

twitterbot

[marcop23]

De achterkant
Zo ziet de Chinese EVSA van €1,25 er dus uit. Fysiek veeel kleiner dan bijvoorbeeld een 36W VSA van Philips, maar dat is dan ook 2x zo veel lampvermogen. Volgens mij kunnen ze helemaal geen 0,95 power factor claimen, want het ziet er toch voor mij uit als een bruggelijkrichter met elco er direct achter. Elektrisch geisoleerd is die sowieso niet, maar dat lijkt me ook niet nodig, dat gebeurt met een magnetisch VSA ook nooit. Verder lijken baantjes op de achterkant dicht bij elkaar te zitten, maar ik weet eigenlijk ook niet om wat voor spanning dat gaat.

[RobV]

^^ china is herl goed in dingen die boem doen, blijkt helaas.

[mux]

Followup @ brakke Reichelt-zending: Ze sturen me een tweede exemplaar na, de beschadigde sensor mag ik weggooien.

Prima afwikkeling voor mijn geval, maar ik hoop dat ze ook in de toekomst beter verpakken.

[zzattack]

Toch leuk als die eerste nog werkt dan

[LED-Maniak]

mux schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 12:56:
Followup @ brakke Reichelt-zending: Ze sturen me een tweede exemplaar na, de beschadigde sensor mag ik weggooien.

Prima afwikkeling voor mijn geval, maar ik hoop dat ze ook in de toekomst beter verpakken.

Reichelt is inderdaad een prima club. Heb daar een keer 5 spuitbussen plastic 70 gekregen in plaats van 5 weerstandjes. Ik mocht ze houden en kreeg de weerstandjes nagestuurd

[solutionnl]

Eindelijk maar eens het leren solderen opgepakt, zodat ik mijn eigen oude consoles kan onderhouden enzo.

Heb ik twee weken geleden een Aoyue 936 soldeerstation gekocht, kom ik vorig weekend bij mn opa & oma op bezoek, krijg ik zomaar een Weller WECP-20 soldeerstation van m'n opa.

Weet iemand hier iets over? Ik kan er namelijk vrij weinig over vinden...

[Pizza_Boom]

Zal wel net zo fijn solderen als de WTCP-S die ik veel gebruik.

[Damic]

solutionnl schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 20:34:
Eindelijk maar eens het leren solderen opgepakt, zodat ik mijn eigen oude consoles kan onderhouden enzo.

Heb ik twee weken geleden een Aoyue 936 soldeerstation gekocht, kom ik vorig weekend bij mn opa & oma op bezoek, krijg ik zomaar een Weller WECP-20 soldeerstation van m'n opa.

Weet iemand hier iets over? Ik kan er namelijk vrij weinig over vinden...

Dat zal wel wat beter solderen dan die aoyue

[Damic]

RobV schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 12:47:
^^ china is herl goed in dingen die boem doen, blijkt helaas.

Ja de test voor het Chinese nieuwjaar is wat euhm uitgelopen

[solutionnl]

Damic schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 20:59:
[...]
Dat zal wel wat beter solderen dan die aoyue

Ik heb die Aoyue echt net twee weken, en 1x gebruikt, en die vind ik al heerlijk solderen.

Eens kijken waar ik de puntjes voor de Weller vandaan kan halen...
Wellicht dat ik bij Conrad uit ga komen.

Passen alle Weller puntjes op zo'n handset?

[Damic]

Niet dat ik weet, maar sommige punten zijn iets veel groter dan andere , heb hier zelf een JBC 25W bout een Weller 70W bout en een Ersa 80W station liggen.

[memphis]

Nu we het over bouten hebben...

Kwam ik onlangs nog een leuk speeltje tegen:
http://www.skyrc.com/inde...ct/product&product_id=213

Wel mooi, een alles in 1 voor de modelbouwert....

[Sissors]

Ik had al een tijdje een nieuwe Aoyoe gekocht, waarbij het solderen eigenlijk kwalitatief uitermate teleurstellend was. Maar dat bleek uiteindelijk het standaard geleverde puntje te zijn die gewoon niet genoeg hitte kon overbrengen.

[MdBruin]

solutionnl schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 21:01:
[...]


Ik heb die Aoyue echt net twee weken, en 1x gebruikt, en die vind ik al heerlijk solderen.

Eens kijken waar ik de puntjes voor de Weller vandaan kan halen...
Wellicht dat ik bij Conrad uit ga komen.

Passen alle Weller puntjes op zo'n handset?

Nee er zijn verschillende puntjes voor verschillende bouten.
Kijk zelf even op de bout zelf, als het goed is zou er een LR-21 bout bij zitten.
Als je opzoek gaat naar andere puntjes moet je dus opletten dat er bij vermeld staat dat deze geschikt zijn voor deze bout.

edit:
Een tip. Houd in de gaten tot welke temperatuur het puntje aan kan en houd dat als maximum. Weller heeft namelijk hierin verschillende gradaties waardoor het mogelijk is dat je het puntje boven de gespecificeerde temperatuur kan gebruiken en daardoor het puntje om zeep helpt.

[ Voor 18% gewijzigd door MdBruin op 14-08-2015 23:37 . Reden: toevoeging ]

[BoAC]

memphis schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 21:11:
Nu we het over bouten hebben...

Kwam ik onlangs nog een leuk speeltje tegen:
http://www.skyrc.com/inde...ct/product&product_id=213

Wel mooi, een alles in 1 voor de modelbouwert....

Dat ding kost meer dan 200 euries? Een Imax lader is stukken goedkoper en kan hetzelfde toch?

[RobV]

Monstercable effect?

[LED-Maniak]

Valt best mee...

Je kan er batterijen met laden, balanceren en meteen licht soldeerwerk doen. Handig voor als je met de auto in een weiland staat dus.

Hij doet meer dan Imax laden.

Ik heb een stuk ouder beestje met dezelfde functies en is super hand(en veiliger) dan een simpele adapter. Daarnaast kan ik eenvoudig de staat van de accu controleren met een charge/discharge cycle.

Prijs imho waard.

[ Voor 46% gewijzigd door LED-Maniak op 15-08-2015 00:16 ]

[memphis]

1 laadpoort van 20A en de ander van 10A, klinkt vreemd maar je hebt het tegenwoordig nodig, samen met een ingebouwde voeding en de soldeerbout wel lekker makkelijk.

Ik zoek gewoon nog een handige lader voor op mijn hobbyplek zodat ik de andere die altijd mee gaat in de tas kan laten (Een Venom Medion Dual 10A charger). Mijn oog was al gevallen op een B6-mini, lekker klein en prima voor het voorbereidend werk.

Btw, een iMax lader is van SkyRC

[Pizza_Boom]

Joepie, er is weer eens iets dat lukt, na wat tegenslag met de Arduino:

[RobV]

Zo dat was een latertje.

Toppie. Wat was nou het probleem?

[RobV]

[solutionnl]

MdBruin schreef op vrijdag 14 augustus 2015 @ 23:32:
[...]


Nee er zijn verschillende puntjes voor verschillende bouten.
Kijk zelf even op de bout zelf, als het goed is zou er een LR-21 bout bij zitten.
Als je opzoek gaat naar andere puntjes moet je dus opletten dat er bij vermeld staat dat deze geschikt zijn voor deze bout.

edit:
Een tip. Houd in de gaten tot welke temperatuur het puntje aan kan en houd dat als maximum. Weller heeft namelijk hierin verschillende gradaties waardoor het mogelijk is dat je het puntje boven de gespecificeerde temperatuur kan gebruiken en daardoor het puntje om zeep helpt.

Er zit inderdaad een LR-21 bout bij. Bedankt voor de tip over de temperatuur icm de puntjes, dit wist ik nog niet.
Sowieso ben ik een enorme amateur met solderen, maargoed. Alle begin is moeilijk zegt men!
En al doende leert men gelukkig.

[Pizza_Boom]

RobV schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 07:51:
Zo dat was een latertje.

Toppie. Wat was nou het probleem?

Wat LED al aanvoerde. Nu wil ik doorgaan en kijken of een interrupt op een input pin ook nog werkt, zodat ik kan switchen tussen optellen en aftellen en wellicht nog veel meer.
Had nog wel wat raars, ik had 1 analoge input gebruikt als digitale utput, maar als die hoog moest zijn (dus segmentje uit) dan bleef die toch gewoon stroom stinken waardoor het segment aan bleef. Deed ie niet met digitalWrite, alleen met PORTF = (1<<<PF1). Ik heb hem maar op 13 gezet, wil 9-12 vrijhouden voor de nRF e.d.
Verder was het nog even pielen met de juiste volgordes van commando's, want in eerste instantie bleven er segmenten nagloeien. Maar dat is opgelost.

Nu nog zoeken naar een 4 delig 7 segmentertje met tijdpuntjes en puntjes boven en onder, voor tijd, temperatuur en dergelijke.

[ Voor 7% gewijzigd door Pizza_Boom op 16-08-2015 12:35 ]

[LED-Maniak]

Pizza_Boom schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 12:27:
[...]
Wat LED al aanvoerde. Nu wil ik doorgaan en kijken of een interrupt op een input pin ook nog werkt, zodat ik kan switchen tussen optellen en aftellen en wellicht nog veel meer.
Had nog wel wat raars, ik had 1 analoge input gebruikt als digitale utput, maar als die hoog moest zijn (dus segmentje uit) dan bleef die toch gewoon stroom stinken waardoor het segment aan bleef. Deed ie niet met digitalWrite, alleen met PORTF = (1<<<PF1). Ik heb hem maar op 13 gezet, wil 9-12 vrijhouden voor de nRF e.d.
Verder was het nog even pielen met de juiste volgordes van commando's, want in eerste instantie bleven er segmenten nagloeien. Maar dat is opgelost.

Heb je de richting van die port wel als output ingesteld dan?
Deel je code eens, dan kunnen we meekijken.

In de setup() moet je eerst DDRF = (1<<PF1); doen om hem als output in te stellen. Daarna kan je hem met PORTF = (1<<<PF1) hoog of laag maken. Als je geen DDR eerst doet, dan switch je tussen pull-up en float.

[Pizza_Boom]

LED-Maniak schreef op zondag 16 augustus 2015 @ 12:35:
[...]

Heb je de richting van die port wel als output ingesteld dan?
Deel je code eens, dan kunnen we meekijken.

In de setup() moet je eerst DDRF = (1<<PF1); doen om hem als output in te stellen. Daarna kan je hem met PORTF = (1<<<PF1) hoog of laag maken. Als je geen DDR eerst doet, dan switch je tussen pull-up en float.

Ik had het gewoon met pinMode gedaan. Als ik zo mijn laptop weer gepakt heb, gooi ik hem wel in het Arduin topic.

[RobV]

Kroegpraat:

Wat heerlijk is het toch als je van een breadboard naar een permaboard stapt. Goede draadjes, goede gesoldeerde verbindingen, etc. Weg met de jumpercables en loszittende weerstandjes. De ruis in mijn potmeters (van het joystick project) is vrijwel verdwenen zelfs als alle 78 leds staan te knipperen.

Fijn.

[ Voor 8% gewijzigd door RobV op 16-08-2015 21:11 ]

[RobV]

Joystick throttle gedeelte zo goed als klaar. En dat in 5 weekjes werk.

YouTube: Joystick led animations

Op naar iteratie 2.

[Pizza_Boom]

Ja, supervet!