De EL-kroeg - Deel 4

[Kaj.]

Woei, klein dimmertje in elkaar gefreubeld voor LED-strips. PCB besteld bij DirtyPCBs (ik heb nu materiaal voor 30 dimmers oid), alleen jammer dat ze mijn panels niet hebben meegenomen.
Gisteren even met de hand eentje in elkaar gezet, want ik heb nog geen tijd gehad om mijn oven te verbouwen:



Heel simpel met twee C's, twee R's, twee D's, een 555, een tor en een potmetertje, maar werkt prima.

[ Voor 6% gewijzigd door Kaj. op 19-02-2015 10:19 ]

[Pizza_Boom]

Hans1990 schreef op zaterdag 14 februari 2015 @ 23:13:
[...]

Dat ook weer niet, maar het is altijd beetje zoeken hoe je een I2C protocol naar code vertaald. Met losse registers zal dat nog moeilijker zijn. Grote taken kan je het beste opsplitsen in kleinere hapbare brokken, en een library gebruiken zal daar bij helpen.

Persoonlijk zie ik niet zo graag I2c ReadFrom() oid.. wat doet deze magische functie anders dan een byte op de bus zetten? Regelt het de read/not write bit voor mij? Schuift het het adres nog 1 op of niet?

Nog maar eens een keer een nieuwe code geschreven, aan de hand van je tips en opmerkingen in deze code. Geïnspireerd op het web, maar zelf doorgebouwd. Toch lijkt hij helemaal niets te doen, zelfs het lifeledje houdt zich dood, terwijl dat permanent aan zou moeten staan.

Code staat hier

[Lethalshot]

Pizza_Boom schreef op donderdag 19 februari 2015 @ 18:32:
[...]
Nog maar eens een keer een nieuwe code geschreven, aan de hand van je tips en opmerkingen in deze code. Geïnspireerd op het web, maar zelf doorgebouwd. Toch lijkt hij helemaal niets te doen, zelfs het lifeledje houdt zich dood, terwijl dat permanent aan zou moeten staan.

Code staat hier

2 zaken die mij opvielen. Hoort die extra comma aan het einde van je config settings lijst? Nu lijkt het net alsof er nog een extra config word moet komen.
En waarom schrijf je een 2de keer naar het osccon register als je deze ook al hebt gezet in je fuses? Schrijven naar OSCCON midden in je code zonder te wachten op een clock stable signaal is niet heel gewenst. Haal deze regel code eens weg.

En nog even een tip, als je code online post is het handig om dat hele stuk wat in commentaar staat weg te halen. Online heb je geen syntax highlighting en ik was je code aan het lezen tot ik later pas doorhad dat dit in commentaar stond.

[Atlas]

Atlas schreef op maandag 16 februari 2015 @ 13:32:
http://www.savemylights.n...-driver.html#.VOHhDi6Aqi8

Ik heb een lamp gekocht en daar zit deze LED driver in. Prima te dimmen dus met leading of trailing edge.
Nu zit ik even rond te kijken naar dimmers en zie veel verschillende soorten. Als ik het goed begrijp kan ik hier dus elke willekeurige 230volt dimmer (want dit geval werkt zowel op trailing als op leading) op aansluiten en gaan met die banaan? Of mis ik iets?

Iemand die hier nog wat zinnigs over kan (en wil ) zeggen?

[Pizza_Boom]

Lethalshot schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 07:48:
[...]


2 zaken die mij opvielen. Hoort die extra comma aan het einde van je config settings lijst? Nu lijkt het net alsof er nog een extra config word moet komen.

Zonder krijg ik errors.

En waarom schrijf je een 2de keer naar het osccon register als je deze ook al hebt gezet in je fuses? Schrijven naar OSCCON midden in je code zonder te wachten op een clock stable signaal is niet heel gewenst. Haal deze regel code eens weg.

Je bedoelt de OSCCON in de main? Dat is echt puur het instellen van de kloksnelheid. FOSC is alleen de modus (interne klok of een kristal). Een andere manier om hem in te stellen anders dan er een aparte file van te maken ken ik niet. De voids erboven worden pas in de main aangeroepen. In het verleden leverde dit eronder zetten problemen op. Eigenlijk moet ik dat stukje main eruit halen en een apart filetje van maken, maar dat krijg ik nooit knap werkend.

En nog even een tip, als je code online post is het handig om dat hele stuk wat in commentaar staat weg te halen. Online heb je geen syntax highlighting en ik was je code aan het lezen tot ik later pas doorhad dat dit in commentaar stond.

Het zit er deel in dat ik de slave en master bij elkaar in 1 document heb gegooid, om het makkelijker te houden online.

[Lethalshot]

Pizza_Boom schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 16:39:
[...]
Heel verhaal

Ok dan de volgende punten. In je schema bovenaan de code staat dat er aan RC6 geen LED zit. Ondertussen wel of niet?

In je code staat ook RC6 =1. Weet je hoe dat is geimplementeerd of niet? Probeer anders (als dit werkt bij deze PIC) LATC = PORTC | 0x40;

Verder adviseer ik je om dan met LEDs die je aan en uit zet te kijken hoever je code komt. Succes met debuggen

[Ploink]

Atlas schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 07:59:
[...]


Iemand die hier nog wat zinnigs over kan (en wil ) zeggen?

Ik neem aan dat een gewone goedkope lichtdimmer moet werken.
Als ik naar data kijk van driver ic's dan hebben ze het bij dimmen ook gwoon over "Phase cut", bv http://www.nxp.com/produc...er_ics_dimmable/#products

Is het typenummer exact hetzelfde? Vaak verkopen fabrikanten meerdere varianten en het zou kunnen dat de letter D in HLV50021TD voor "Dimmable" staat.

Ook als het officieel werkt, dan is het niet gegarandeerd dat het licht mooi rustig is en niet een beetje flikkert ofzo. Ik bedoel, er staat geen "Philips" op

[Pizza_Boom]

Lethalshot schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 16:58:
[...]


Ok dan de volgende punten. In je schema bovenaan de code staat dat er aan RC6 geen LED zit. Ondertussen wel of niet?

In je code staat ook RC6 =1. Weet je hoe dat is geimplementeerd of niet? Probeer anders (als dit werkt bij deze PIC) LATC = PORTC | 0x40;

Verder adviseer ik je om dan met LEDs die je aan en uit zet te kijken hoever je code komt. Succes met debuggen

Dat zit er inmiddels wel aan. Net als in de slave aan RC7.

RC6 = 1 levert een hoge uitgang op. Dit werkt. Inmiddels een stap verder daarmee, het zat tot nu toe in de modus van MPLAB: In de debugger modus programmeert ie, zegt ie, wel, maar toch eigenlijk niet. In Programmer modus gingen mijn LEDs wel aan (en weer uit in de Slave omdat SSPBUF ongelijk aan 0x12 blijkt te zijn).

Inmiddels een setje EEPROM's gehaald, 24AA02H, daarvan weet ik dat ze wel correcte slave signalen uitgeven (en ook goede ingangen krijgen), dus dan eerst de masterfouten maar elimineren.

[Ploink]

Met PIC16 heb ik hardware I2C of SPI eigenlijk nooit gebruikt. Het was veel simpeler vond ik om dat gewoon te bit-bangen in ASM.
De PIC hardware was me ook te variabel, had je net peripheral code voor de ene chip geschreven, was voor de andere chip alles weer anders en er zijn wel honderd varianten lijkt het wel.

[RobV]

Heh drommels. Heb ik net het plan in mijn hoofd gehaald om te gaan frøbelen met mijn 240x320px tft schermpje en de Arduino, kom ik tot de conclusie dat ik geen level shifters (4050) meer heb, en de 6 poortjes voor de interface met weerstandsbruggen aan elkaar knopen heb ik ook weinig zin in (dat kostte mij de vorige keer een paar cpu's en een display). Hex invertertjes zijn daar best handig voor.

Naja, dan kan wel wachten tot een andere keer... </rant>

EDIT: 9 februari 10 stuks besteld bij GCSupermarket, dat kan nog wel even duren dus.

[ Voor 8% gewijzigd door RobV op 20-02-2015 23:07 ]

[Ploink]

RobV schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 23:06:
Heh drommels. Heb ik net het plan in mijn hoofd gehaald om te gaan frøbelen met mijn 240x320px tft schermpje en de Arduino, kom ik tot de conclusie dat ik geen level shifters (4050) meer heb, en de 6 poortjes voor de interface met weerstandsbruggen aan elkaar knopen heb ik ook weinig zin in (dat kostte mij de vorige keer een paar cpu's en een display). Hex invertertjes zijn daar best handig voor.

Naja, dan kan wel wachten tot een andere keer... </rant>

EDIT: 9 februari 10 stuks besteld bij GCSupermarket, dat kan nog wel even duren dus.

Of 3.3V Conversion?

[Pizza_Boom]

Ploink schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 22:40:
Met PIC16 heb ik hardware I2C of SPI eigenlijk nooit gebruikt. Het was veel simpeler vond ik om dat gewoon te bit-bangen in ASM.
De PIC hardware was me ook te variabel, had je net peripheral code voor de ene chip geschreven, was voor de andere chip alles weer anders en er zijn wel honderd varianten lijkt het wel.

Ik wil twee dezelfde devices gebruiken als master en slave, dus dat zou an sich niet zo'n probleem zijn. Maar inderdaad, al die peripherals die anders zijn. Niet veel, maar wel net even anders.

Afijn, ik heb hier de actuele mastercode staan.

Aantal rode en groene LED's toegevoegd (en het raster bovenin aangepast). Een LED, de zgn. lifeled, die zo nu en dan een knipper moet geven (op bepaalde regels in het programma). RC6. Blijft aan staan. RC5 is een groen LEDje, is voor mij makkelijker, dat pas in de 2e helft van het programma aan moet gaan (op het moment dat RC6 na een uitschakeling ook weer inschakelt). Wordt aan het begin van het I2C circus ook nog uitgezet (en aan het einde nogmaals). Zowel RC5 als RC6 branden continue.
Hebben we tot slot nog RC3 en RC7. Aan RC3 hangt een rood LEDje, als de gelezen data niet overeen komt met wat ik gestuurd heb, moet die rood worden. RC7 is groen, als de gelezen data wel overeen zou komen met wat ik naar de EEPROM heb gestuurd. Doen allebij helemaal niets.

Delays zijn niet te lang, een delay van 100.000 levert een LEDje op dat in 3 seconde een keer of 4-5 knippert.

Het programma blijft dus hangen in de read, maar waar? Ik vermoed zelf in de i2c_wait loop... EDIT: Hij blijft hangen op de while(!BF); in het i2c_read loopje. Commentaar ik die dan loopt hij wel door en licht iedere keer het rode LEDje uit het IF statement (wel of geen correcte data) op.

code:

    unsigned char i2c_read(void)
        {
//          unsigned char tdlk; // tijdelijke data
            RCEN = 1;           // maak lezen en data ontvangen mogelijk, receive mode
===>            while(!BF);         // wachten tot buffer//SSPBUF is gevuld met ontvangen data
            tdlk = SSPBUF;      // tijdelijk kopiëren van SSPBUF naar tijdelijk (tdlk)
            i2c_wait();         // wacht op overdracht
            return tdlk;        // doe iets met tijdelijk, geef tijdelijk vrij aan code
        }

Hier dus

[ Voor 15% gewijzigd door Pizza_Boom op 20-02-2015 23:47 ]

[RobV]

Ploink schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 23:37:
[...]

Of 3.3V Conversion?

Goede tip maar ook geen 3.3v regulator hier van die package hier. Miscchien lukt het me met een kale atmega328 en een SPI programmer met de 3v3 out van de arduino

[C.44]

Vandaag m'n YouYue 858D+ binnengekregen, het goedkoopste hete lucht reworkstation op eBay (34 euro)

Waarom? Er miste een connector met 4 leads met een pitch van 0.4mm op 't logicboard van m'n MacBook. Ben nu alleen nog op zoek naar flux en smd soldeerpasta. Ben al bij twee winkels geweest die 't wel op hun webshop hebben staan maar niet zelf op voorraad hadden. Suggesties? Hoeven geen gigantische hoeveelheden te zijn eigenlijk.

[lutkeveld]

Heb je een linkje naar het product? Kan hem niet zo goedkoop vinden

[C.44]

eBay link: http://www.ebay.de/itm/151483046365

Ik had er gratis verzendkosten bij omdat ik in Duitsland woon maar ik kan me niet voorstellen dat 't veel duurder is om zoiets naar NL te sturen. Groot voordeel is dat er een Atmel ATMega8 in zit, die kun je dan uit z'n socket trekken en daar een ATMega168 (of 328) voor in de plaats zetten. Daar is dan weer een custom firmware voor die het hele ding een degelijke PID loop geeft. Ik moet alleen nog ergens een 168 vandaan toveren en een manier vinden om dat ding te proggen. Eens uitzoeken of dat met een Arduino UNO gaat of dat ik daar nog wat extra spul voor nodig heb.

[Pizza_Boom]

Ploink schreef op vrijdag 20 februari 2015 @ 22:40:
Met PIC16 heb ik hardware I2C of SPI eigenlijk nooit gebruikt. Het was veel simpeler vond ik om dat gewoon te bit-bangen in ASM.
De PIC hardware was me ook te variabel, had je net peripheral code voor de ene chip geschreven, was voor de andere chip alles weer anders en er zijn wel honderd varianten lijkt het wel.

Even een I2C update: Ik heb een scoop opgezet. Resultaat: Clockbus wordt vrijwel meteen naar 0 getrokken en blijft ook 0 databus idem.

[Ploink]

Pizza_Boom schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 20:29:
[...]
Even een I2C update: Ik heb een scoop opgezet. Resultaat: Clockbus wordt vrijwel meteen naar 0 getrokken en blijft ook 0 databus idem.

Misschien een probleem met instellen of selecteren van de clock source? Alsof de I2C frequentie 0Hz is.

[Pizza_Boom]

Klok is 100 kHz (ten minste, volgens de SSPADD instellingen), heb ik nog mee gespeeld. Ik heb een aantal indicatieLEDs erin gezet en het gekke is dus dat hij het programma zelf wel vrolijk afloopt en weer opnieuw begint...

[ Voor 11% gewijzigd door Pizza_Boom op 21-02-2015 20:56 ]

[Pizza_Boom]

Ploink schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 20:46:
[...]

Misschien een probleem met instellen of selecteren van de clock source? Alsof de I2C frequentie 0Hz is.

Maar bij 0Hz zou de klok toch op 5 moeten blijven staan?

[Ploink]

Pizza_Boom schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 21:07:
[...]
Maar bij 0Hz zou de klok toch op 5 moeten blijven staan?

Je bedoelt PIN 5? Als de klok 0Hz is, dan heb je effectief geen klok, maar nu ik de datasheet van PIC16F1454 er bij pak, dat is niet mogelijk als je I2C master mode goed ingesteld hebt, want CLK is direct afgeleidt van Fosc, niet van een timer die stil kan staan of een externe klok pin ofzo.

De documentatie is best wel een beetje chaotisch vind ik...

Om even af te dalen naar het nivo van "zit de stekker er in?", heb je de pull-up weerstanden niet vergeten?
Kijk anders nog eens naar "TABLE 22-3: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH I2C™ OPERATION " of je niks vergeten ben. Zijn best wel veel registers....

[Pizza_Boom]

Ploink schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 21:50:
[...]

Je bedoelt PIN 5? Als de klok 0Hz is, dan heb je effectief geen klok, maar nu ik de datasheet van PIC16F1454 er bij pak, dat is niet mogelijk als je I2C master mode goed ingesteld hebt, want CLK is direct afgeleidt van Fosc, niet van een timer die stil kan staan of een externe klok pin ofzo.

Ik bedoelde 5V, want als je er niets mee doet, zouden beide bussen floating high moeten zijn. Pull ups zitten er inderdaad op, al diversen (van 27k naar 4k7 en vervolgens naar 10k omdat de EEPROM data het daarover heeft) gehad.

De documentatie is best wel een beetje chaotisch vind ik...

Die mening deel ik, maar ik heb hem inmiddels dusdanig vaak gelezen dat ik mijn weg er wel in kan vinden.

Om even af te dalen naar het nivo van "zit de stekker er in?", heb je de pull-up weerstanden niet vergeten?

Zie boven. Zit nu 10k op de SDA en SCL.

Kijk anders nog eens naar "TABLE 22-3: SUMMARY OF REGISTERS ASSOCIATED WITH I2C™ OPERATION " of je niks vergeten ben. Zijn best wel veel registers....

Daar zeg je wat. Ik zie dat ik nu de SSP1MSK mis. En wat mij nu pas op valt is dat ze consequent spreken over SSP1 (SSP1CON, etc.) Waar ik SSP heb (SSPCON). Eens proberen dus.
EDIT: Bij de registers zelf staat het dus anders. Fijn weer. Maar eens proberen met een scoopje eraan.

[ Voor 3% gewijzigd door Pizza_Boom op 21-02-2015 22:04 ]

[Hans1990]

De mask is niet zo boeiend geloof ik. Die kan je gewoon op nul instellen / reset value. Ik heb hem niet nodig gehad toen ik met I2C bezig was

Volgens mij reageert je I2C slave niet op de verzonden bytes. Die heeft waarschijnlijk een byte ontvangen (bvb de adres byte van de master) maar nog niet verwerkt (zoals het klaarzetten van een te-schrijven byte wanneer de master van de slave wilt lezen). Dan zou de slave de klok laag kunnen blijven trekken, en de master blijft daar op wachten (want we werken met clock stretching).

Een debugger EN scope is hier bij erg handig, anders kan je erg lang naar de individuele bitjes staren zonder te zien wat wel en wat niet werkt

[ Voor 12% gewijzigd door Hans1990 op 21-02-2015 22:23 ]

[sebastius]

Heeft er iemand een tip voor het volgende: ik vind mijn oude analoge scoop een fijn ding maar hij is zo gruwelijk lomp. Ik zou graag een tweekanaals usb ding willen voor m'n oude Mac op het knutselbureau. Hoeft geen spannende high-voltage te kunnen. Snelheid? Tja, ik werk vooral met retro-spul als ik m'n scoop gebruik, dus 20mhz is wel het moeilijkste wat ik doe. Voor mijn logic-analyser-werk gebruik ik nu een Saleae kloontje, dus het hoeft echt niet spannend te zijn

[Pizza_Boom]

Hans1990 schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 22:22:
De mask is niet zo boeiend geloof ik. Die kan je gewoon op nul instellen / reset value. Ik heb hem niet nodig gehad toen ik met I2C bezig was

Volgens mij reageert je I2C slave niet op de verzonden bytes. Die heeft waarschijnlijk een byte ontvangen (bvb de adres byte van de master) maar nog niet verwerkt (zoals het klaarzetten van een te-schrijven byte wanneer de master van de slave wilt lezen). Dan zou de slave de klok laag kunnen blijven trekken, en de master blijft daar op wachten (want we werken met clock stretching).

Een debugger EN scope is hier bij erg handig, anders kan je erg lang naar de individuele bitjes staren zonder te zien wat wel en wat niet werkt

De Mask is voor de slave, door de mask omhoog te zetten vertel je de slave dat zijn adres is gedefinieerd in de SSPAD, lees ik in het registergedeelte.

Mijn master geeft geen klok, dat weet ik vrij zeker. Heb op een aantal punten een LED laten aanroepen zoals je kan zien en die LED's die loopt ie gewoon af om daarna weer van voor af aan te beginnen. Sterker nog, momenteel is de slave er compleet af gegooid en nog blijft ie vrolijk doorlopen met zijn loopje, terwijl ik zou verwachten dat ie op een ACK of NACK zou moeten wachten. Maar ik had ook verwacht dat na i2c_stop de clock weer omhoog zou komen (en tussen stop en de nieuwe start zit een delay).

PICKIT 3 is een debugger, maar hoe die precies werkt heb ik nog niet uitgevogeld. De Debugger modus in MPLAB 8.92 levert in ieder geval geen fouten op.

En van SSPCON (e.a.) SSP1CON maken was natuurlijk te makkelijk. Dit leverde dan ook geen beter resultaat op.

[MaroonBeret]

Beste mede-Tweakers,

Ik heb een connector op het moederbord va mijn Nexus 5 per ongeluk stuk getrokken tijdens het los halen van een flex kabeltje dat vast zat op het moederbord.

Ik heb na heel wat moeite een nieuwe connector kunnen vinden online, maar die moet natuurlijk weer vast gesoldeerd worden.

Hierbij wat plaatjes voor de duidelijkheid (dit zijn niet mijn eigen plaatjes btw), dit is het hele moederbord:
http://imgur.com/4t1VtQu

Dit is de connector zelf:
http://imgur.com/pvMPCrx

Hierbij wat informatie over de connector:
http://www.digikey.com/pr...6473/WM8955DKR-ND/3197650

Met de hand solderen is zo goed als onmogelijk, want het zijn 64 pinnen die verdeeld zijn over een omtrek van ongeveer 3 cm.
De connector is er in mijn geval al af gehaald, de nieuwe connector moet erop gesoldeerd worden, maar ik heb geen idee hoe ik dat zou kunnen (laten) doen.

Heeft iemand een idee?

Alvast bedankt

[Raven]

Vraag video: Gathering of the Tweakers - Elektronica-hobbyist sebastius ?

Bas z'n knutselblog

[1337aldi]

sebastius schreef op zaterdag 21 februari 2015 @ 22:29:
Heeft er iemand een tip voor het volgende: ik vind mijn oude analoge scoop een fijn ding maar hij is zo gruwelijk lomp. Ik zou graag een tweekanaals usb ding willen voor m'n oude Mac op het knutselbureau. Hoeft geen spannende high-voltage te kunnen. Snelheid? Tja, ik werk vooral met retro-spul als ik m'n scoop gebruik, dus 20mhz is wel het moeilijkste wat ik doe. Voor mijn logic-analyser-werk gebruik ik nu een Saleae kloontje, dus het hoeft echt niet spannend te zijn

Dit ding is wel geinig: http://www.digilentinc.co...056-0201-02275E6E3DD42C9A. Heeft naast een scope functie ook nog wat andere dingen aan boord, zoals een functiegenerator.
Echter zou ik zelf eerder even doorsparen, en zo'n goedkope Rigol aanschaffen.

[sebastius]

Raven schreef op zondag 22 februari 2015 @ 14:30:
Vraag video: Gathering of the Tweakers - Elektronica-hobbyist sebastius ?

Bas z'n knutselblog

Nee bij die afmetingen haak ik ook af

1337aldi schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:03:
[...]

Dit ding is wel geinig: http://www.digilentinc.co...056-0201-02275E6E3DD42C9A. Heeft naast een scope functie ook nog wat andere dingen aan boord, zoals een functiegenerator.
Echter zou ik zelf eerder even doorsparen, en zo'n goedkope Rigol aanschaffen.

Meh ik vind 569 euro voor een ruim 6 jaar oud model echt onzin Scherm is zo low-res, daar kan ik zelfs niks mee

[ Voor 43% gewijzigd door sebastius op 22-02-2015 16:34 ]

[mux]

MaroonBeret schreef op zondag 22 februari 2015 @ 14:27:
Met de hand solderen is zo goed als onmogelijk, want het zijn 64 pinnen die verdeeld zijn over een omtrek van ongeveer 3 cm.
De connector is er in mijn geval al af gehaald, de nieuwe connector moet erop gesoldeerd worden, maar ik heb geen idee hoe ik dat zou kunnen (laten) doen.

Heeft iemand een idee?

Alvast bedankt

Dit moet met hetelucht. Wat zit er aan de andere kant van de PCB? Smeltbare dingen/plastic? Zonee, dan is dit te doen door iemand met een heteluchtbout.

als je me héééééél lief aankijkt wil ik wel een poging wagen

[C.44]

Zonder mezelf te quoten nog maar een keertje vragen, suggesties waar ik flux en smd soldeerpasta (liefst in spuitvorm) met een goede prijs/kwaliteits verhouding vandaan kan halen?

[wesleytjuh]

MaroonBeret schreef op zondag 22 februari 2015 @ 14:27:
Beste mede-Tweakers,

Ik heb een connector op het moederbord va mijn Nexus 5 per ongeluk stuk getrokken tijdens het los halen van een flex kabeltje dat vast zat op het moederbord.

Ik heb na heel wat moeite een nieuwe connector kunnen vinden online, maar die moet natuurlijk weer vast gesoldeerd worden.

Hierbij wat plaatjes voor de duidelijkheid (dit zijn niet mijn eigen plaatjes btw), dit is het hele moederbord:
http://imgur.com/4t1VtQu

Dit is de connector zelf:
http://imgur.com/pvMPCrx

Hierbij wat informatie over de connector:
http://www.digikey.com/pr...6473/WM8955DKR-ND/3197650

Met de hand solderen is zo goed als onmogelijk, want het zijn 64 pinnen die verdeeld zijn over een omtrek van ongeveer 3 cm.
De connector is er in mijn geval al af gehaald, de nieuwe connector moet erop gesoldeerd worden, maar ik heb geen idee hoe ik dat zou kunnen (laten) doen.

Heeft iemand een idee?

Alvast bedankt

Wat ik me eigenlijk meer afvraag is hoe de staat van je printplaat is. Zo'n connector trek je echt niet zomaar van een PCB af, ik ben bang dat je aardig wat pads er mee af hebt getrokken waardoor reparatie bij dit soort connectors eigenlijk een onbegonnen taak is. Een aantal pads die missen is nog wel te repareren door een handig persoon maar meer dan dat kun je het eigenlijk beter als verloren beschouwen.

[Ploink]

C.44 schreef op zondag 22 februari 2015 @ 19:50:
Zonder mezelf te quoten nog maar een keertje vragen, suggesties waar ik flux en smd soldeerpasta (liefst in spuitvorm) met een goede prijs/kwaliteits verhouding vandaan kan halen?

Edsyn CR44
Er staat " Storage at 20° C for about 6 months" maar de mijne ligt al 6 jaar in het vriesvak en is nog steeds in topconditie. Omdat het geen water bevat hoeft het niet te ontdooien voor gebruik, bovendien raakt de punt niet verstopt als je het in de vriezer bewaard, werkt super!
Je doet er echt heel lang mee dus de investering is de moeite waard.

Een goedkopere optie is misschien Easy Print Sn62Pb36Ag2 van Ebay. Dit spul uit Polen heeft dezelfde formule als CR44 en is blijkbaar populair in Engeland (617 Sold) maar er zit geen naaldje en geen schroefdraad op de spuit.

Je zou ook een potje goedkope plurk van ebay kunnen kopen en een 3ml luer lock spuit en naaldjes

Flux:
Edsyn FL22 (werkt geweldig maar wat lastig te verwijderen)
Edsyn FL112 (bitshape in "De EL-kroeg - Deel 3")

[ Voor 22% gewijzigd door Ploink op 22-02-2015 21:31 ]

[MaroonBeret]

mux schreef op zondag 22 februari 2015 @ 16:36:
[...]


Dit moet met hetelucht. Wat zit er aan de andere kant van de PCB? Smeltbare dingen/plastic? Zonee, dan is dit te doen door iemand met een heteluchtbout.

als je me héééééél lief aankijkt wil ik wel een poging wagen

Hete lucht is misschien een optie ja, maar ik vraag me dan af of de connector niet beschadigd raakt dan.
Volgens mijn vriend die elektrotechniek studeert is dat wel een probleem.

wesleytjuh schreef op zondag 22 februari 2015 @ 19:55:
[...]

Wat ik me eigenlijk meer afvraag is hoe de staat van je printplaat is. Zo'n connector trek je echt niet zomaar van een PCB af, ik ben bang dat je aardig wat pads er mee af hebt getrokken waardoor reparatie bij dit soort connectors eigenlijk een onbegonnen taak is. Een aantal pads die missen is nog wel te repareren door een handig persoon maar meer dan dat kun je het eigenlijk beter als verloren beschouwen.

Er zijn twee pads voor de helft afgetrokken ja. Dat is denk ik niet echt een probleem.

[wesleytjuh]

MaroonBeret schreef op maandag 23 februari 2015 @ 13:26:
[...]


Hete lucht is misschien een optie ja, maar ik vraag me dan af of de connector niet beschadigd raakt dan.
Volgens mijn vriend die elektrotechniek studeert is dat wel een probleem.


[...]


Er zijn twee pads voor de helft afgetrokken ja. Dat is denk ik niet echt een probleem.

Deze connectors komen vaak afgeplakt met kapton tape, om ze te beschermen tijdens het reflow proces. Verder gaat het om plastic wat beter tegen hogere temperaturen gaat. Hete lucht is een optie inderdaad, maar makkelijk zal het niet gaan, vaak loopt de temperatuur met hete lucht toch aardig op. Een preheater waar je de print op legt is geen overbodige luxe vermoed ik.

Ik zou zelf denk ik gewoon met een microboutje aan de slag gaan, met een micro mesje pad voor pad solderen. Edit: zie dat er wel wat weinig ruimte rondom de connector is, dus dat zal niet makkelijk worden.

[ Voor 11% gewijzigd door wesleytjuh op 23-02-2015 13:42 ]

[CrashOverDrive]

Flink fluxen en dan met een fijn puntje onder de microscoop solderen lijkt mij eigenlijk de beste optie. Maar een leuke klus zal het zeker niet zijn

[mux]

De connectoren zijn voor reflow gemaakt, dus dat lijkt me de meest obvious optie. Je moet er natuurlijk niet met een heteluchtbout bovenop gaan blazen, dan smelt alles weg. Daarom ook: nieuwe pasta erop en van onderen verhitten. Zolang dat kan met de rest van de onderdelen uiteraard.

Met een kleine bout werken lijkt me juist weer erg riskant ivm het mechanisch beschadigen van de ieniemienie-pads en traces.

[wesleytjuh]

Zonder ervaring inderdaad niet aan te raden, onze reparateur die de hele dag niks anders doet zou ik het aan toe vertrouwen, maar zelf zou ik het niet aandurven denk ik.

Wij hebben ook zo'n ding staan:

Daarmee moet het ook wel lukken denk ik

[Ploink]

Vermoedelijk is deze connector 0.4mm of zelfs 0.35mm pitch. Ik zou het wel kunnen denk ik maar heb nooit kleiner gedaan dan 0.5mm pitch dus kans dat ik het verpruts.
Ik zou dit met drag solder doen, rupsje Edyn FL22 over de pads en dan de soldeerbout er voorzichtig langs halen.

Als de onderkant vlak is, kun je de hele print bakken op de hete plaat op 200C zodat het loodvrije tin van de overige onderdelen niet smelt, maar de loodhoudende CR44 soldeerpasta wel. Het probleem is echter dat de pads heel klein en waarschijnlijk ook kort zijn, dat maakt het doseren van de pasta erg kritisch. Te weinig en sommige pads zijn niet gesoldeerd, iets teveel en pads vloeien aan elkaar en dan moet je alsnog met litze of drag aan de gang.

Pads een voor een solderen is sowieso geen optie, te klein.

[C.44]

Ploink schreef op zondag 22 februari 2015 @ 20:51:
[...]

Edsyn CR44
Er staat " Storage at 20° C for about 6 months" maar de mijne ligt al 6 jaar in het vriesvak en is nog steeds in topconditie. Omdat het geen water bevat hoeft het niet te ontdooien voor gebruik, bovendien raakt de punt niet verstopt als je het in de vriezer bewaard, werkt super!
Je doet er echt heel lang mee dus de investering is de moeite waard.

Een goedkopere optie is misschien Easy Print Sn62Pb36Ag2 van Ebay. Dit spul uit Polen heeft dezelfde formule als CR44 en is blijkbaar populair in Engeland (617 Sold) maar er zit geen naaldje en geen schroefdraad op de spuit.

Je zou ook een potje goedkope plurk van ebay kunnen kopen en een 3ml luer lock spuit en naaldjes

Flux:
Edsyn FL22 (werkt geweldig maar wat lastig te verwijderen)
Edsyn FL112 (bitshape in "De EL-kroeg - Deel 3")

Thx, heb bij Reichelt eens wat spul besteld. Edsyn CR44 en FL22. Ook nog een ATMega168 waar ik dan die custom firmware op ga zetten voor de 858D+

Nu moet ik alleen ook eens gaan zoeken naar een vervangende punt voor m'n Velleman vts25n bout, daar bleek afgelopen weekend namelijk een stuk uit gesprongen te zijn...

[AlexanderB]

Hmm, heb m'n 12v 10a voeding geroosterd door langdurige overbelasting.

Ik zie echter niks wat overduidelijk kapot is, en de zekering is nog heel, dus iemand nog een idee wat ik kan controleren, anders gaat ie de kliko in, want een nieuwe kost vijftien euro, en denk niet dat dr heel veel aan zit wat hergebruik waard is.

[Ploink]

Netjes naar de milieustraat voor recycling bedoel je, zodat een kindje in India of Bangladesh er nog een beetje koper uit kan slopen en dan iets meer dan 15 euro uitgeven voor een goede

[jeronimo]

wesleytjuh schreef op maandag 23 februari 2015 @ 13:40:
[...]


Deze connectors komen vaak afgeplakt met kapton tape, om ze te beschermen tijdens het reflow proces. Verder gaat het om plastic wat beter tegen hogere temperaturen gaat. Hete lucht is een optie inderdaad, maar makkelijk zal het niet gaan, vaak loopt de temperatuur met hete lucht toch aardig op. Een preheater waar je de print op legt is geen overbodige luxe vermoed ik.

Het kapton is vaker bedoeld al pickup pad voor je plaatsings machine. Qua temperatuur maakt het niet uit.

[AlexanderB]

Ploink schreef op maandag 23 februari 2015 @ 20:16:
Netjes naar de milieustraat voor recycling bedoel je, zodat een kindje in India of Bangladesh er nog een beetje koper uit kan slopen

Dat is uiteraard het idee. ZIt niet zo veel in dus denk ik ook niet zo veel wat ik dr uit ga slopen voor hergebruik.

Ploink schreef op maandag 23 februari 2015 @ 20:16:
en dan iets meer dan 15 euro uitgeven voor een goede

Nah, deze werkte prima, heeft een tijd gewerkt als fanloze voeding voor een fanloze PC, en is uiteindelijk aan user-abuse overleden.
Het ding op 13.8v zetten en dan een stuk speakersnoer als voorschakelweerstand gebruiken om een accu op te laden, ging in eerste instantie goed, maar toen kwam dr een dag dat de accu (veel) verder leeg was dan dat de bedoeling was. toch aangesloten zonder de stroom te checken, en toen ik een paar uur later terug kwam was de magische rook dr uit.

Volgende wordt trouwens een 30A (Die heb ik ook nog ergens liggen al, maar kan ik niet vinden..)

[ Voor 4% gewijzigd door AlexanderB op 23-02-2015 22:42 ]

[Pizza_Boom]

Jeuj. Hoogtepunt, ik heb eindelijk mijn floating high (deels) in I2C... Alleen de klok blijft inkakken, eens kijken waar die dat doet.

[ Voor 29% gewijzigd door Pizza_Boom op 23-02-2015 23:24 ]

[RobV]

Today's China goody-bag!


Van links naar rechts:
- 2x Arduino Uno + usb kabel
- 10x CD4050 Buffer/Converter (tbv level shifting)
- 4x MAX7219 dot matrix module (geschakeld)
- 1x FC552 RFID Card reader + Card + Keyfob
- 1x SD Card reader (had ik nog niet liggen)
- 10x Arduino protoboard

Totaal: $25 inclusief verzending

En als bonus:
- 1x ADAFruit Bluetooth 4.0 BLE module

Geen idee wat ik ermee ga doen maar dit is wel handig om op voorraad te hebben dacht ik zo.

[ProAce]

Ik heb hier de volgende schakeling gebouwd:


Dit is een schakeling om een ledstrip aan te sturen met een arduino.
Op de arduino gooi ik pin2 naar HIGH waardoor de transistor open gaat.
Maar er komt maar 5v uit de transistor, ipv de 12v die er uit zou moeten komen.
Wat doe ik fout?

[sebastius]

Ledstrip tussen 12v en dan de collector als 'gnd' van de leds. De emitter van de transistor naar GND

[Lethalshot]

ProAce schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 12:12:
Ik heb hier de volgende schakeling gebouwd:

Dit is een schakeling om een ledstrip aan te sturen met een arduino.
Op de arduino gooi ik pin2 naar HIGH waardoor de transistor open gaat.
Maar er komt maar 5v uit de transistor, ipv de 12v die er uit zou moeten komen.
Wat doe ik fout?

Je schakeling is verkeerd opgebouwd.
Je 12V moet direct naar de plus ledstrip gaan. De nul van de ledstrip aansluiten op de collector van de tor.
De emitter aansluiten op de nul van je 12VDC, de rest hetzelfde houden.

[Mr_gadget]

RobV schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 16:05:
Today's China goody-bag!
[afbeelding]

Van links naar rechts:
- 2x Arduino Uno + usb kabel
- 10x CD4050 Buffer/Converter (tbv level shifting)
- 4x MAX7219 dot matrix module (geschakeld)
- 1x FC552 RFID Card reader + Card + Keyfob
- 1x SD Card reader (had ik nog niet liggen)
- 10x Arduino protoboard

Totaal: $25 inclusief verzending

En als bonus:
- 1x ADAFruit Bluetooth 4.0 BLE module

Geen idee wat ik ermee ga doen maar dit is wel handig om op voorraad te hebben dacht ik zo.

Goedkoop gescoord, ebay?
Kon de RFID Card reader zo snel niet terug vinden maar is dit zo'n KHz ding voor eenvoudige chips of MHz ding?

[ronaldlokers]

Volgens mij is FC552 een typefout, je hebt namelijk wel de Mifare RC522 (http://www.ebay.com/itm/371097875658). Daar ben ik nu ook mee aan het spelen om een deur van het slot te kunnen ontgrendelen met een rfid druppel.

[ProAce]

sebastius schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 12:37:
Ledstrip tussen 12v en dan de collector als 'gnd' van de leds. De emitter van de transistor naar GND

Lethalshot schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 12:39:
[...]


Je schakeling is verkeerd opgebouwd.
Je 12V moet direct naar de plus ledstrip gaan. De nul van de ledstrip aansluiten op de collector van de tor.
De emitter aansluiten op de nul van je 12VDC, de rest hetzelfde houden.

Okee thanx

[Pizza_Boom]

Whop whop. Mijn EEPROM en PIC16F1459 praten met elkaar. Het versturen en ontvangen van 1 byte gaat goed

[RobV]

Mr_gadget schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 12:52:
[...]

Goedkoop gescoord, ebay?
Kon de RFID Card reader zo snel niet terug vinden maar is dit zo'n KHz ding voor eenvoudige chips of MHz ding?

Deze: http://www.ebay.com/itm/M...ageName=ADME:L:OU:NL:3160

ronaldlokers schreef op woensdag 25 februari 2015 @ 13:18:
Volgens mij is FC552 een typefout, je hebt namelijk wel de Mifare RC522

Idd, 522 typefoutje. Let wel op, deze reader is 3v3.

[C.44]

Net flux binnengekregen, na een beetje pielen met een vergrootglas en de dunste tindraad die ik heb (0.6mm) heb ik (volgens mij een goede verbinding gemaakt. Misschien tijd voor een iets beter vergrootglas aangezien de testpinnen van m'n multi ook wat grof zijn hiervoor :x

Waar kun je die flux 't beste mee opruimen? Het mag dan wel no-clean flux zijn maar zo ziet 't er toch echt niet uit ik weet niet of 't kwaad kan om 't te laten zitten maar ik ruim 't liever op. Had al ergens iets gelezen over aceton maar dat lijkt me redelijk agressief, heb wel nog isopropyl alcohol hier, dat zal toch ook voldoende zijn?

Moet binnenkort ook eens op zoek gaan naar een nieuwe bout, mss een 936 knockoff, liefst met een ATMega MCU erin zoals m'n 858 hot air, dan zijn die dingen tenminste modbaar Suggesties welkom uiteraard.

[CrashOverDrive]

Isopropanol 99% werkt in de meeste gevallen prima. Maar met hardnekkige flux kan een beetje boenen nodig zijn. Afspoelen met (demi) water.

[Ploink]

C.44 schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 14:38:
Waar kun je die flux 't beste mee opruimen? Het mag dan wel no-clean flux zijn maar zo ziet 't er toch echt niet uit ik weet niet of 't kwaad kan om 't te laten zitten maar ik ruim 't liever op. Had al ergens iets gelezen over aceton maar dat lijkt me redelijk agressief, heb wel nog isopropyl alcohol hier, dat zal toch ook voldoende zijn?

Is dat die Edsyn FL22? Zoals ik al zei is die lastig te verwijderen, maar dat geldt denk ik voor elke gel flux, ook voor de pot chinese gel die ik heb. Voorzichtig met een kwastje of zacht borsteltje en wat IPA werkt het beste voor zover ik weet. zie ook YouTube:Professional SMT Soldering: Hand Soldering Techniques - Surface Mount

Gel flux bestaat grotendeels uit petroleum gel, soort van vaseline. Het bevat geen water of andere polaire verbindingen, dus is niet elektrisch geleidend.

Voor het gewone soldeer werk gebruik ik liever een flux pen, niet zo goed als gel, maar laat minder troep achter.

@mad_max: "Kimwipes" volgens dat filmpje.

Edit: Dangerous prototypes gebruikt aceton.

[ Voor 14% gewijzigd door Ploink op 26-02-2015 17:00 . Reden: oeps verkeerde filmpje gelinkt. ]

[mad_max234]

Flux kan kwaad in sommige gevallen, hoge impedantie circuit zal flux voor grote problemen zorgen, elke vuil kan problemen geven, aanraken van weerstanden met blote handen kan dan al problemen geven. No cleaning slaat meer op dat niet zal oxideren, maar in meeste gevallen is het gewoon nodig om alles schoon te maken om correct werking te kunnen garanderen.

aceton is niet agressief voor PCB of metaal, alleen voor bepaalde kunststoffen, als je dat hebt kan je dat gebruiken. En wees niet te zuinig, doe het aantal keer over, doe het met keukenrol droogmaken dat zuigt vuil lekker op tussen de pinnen en zo.

Er bestaan ook doekjes die vrij populair aan worden zijn, weet zo de naam er niet van, gebruik ze zelf niet.

[CrashOverDrive]

Ploink schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 16:36:

@mad_max: "Kimwipes" volgens dat filmpje.

Kimwipes zijn gewoon tissues die niet pluizen. Werken wel fijn maar een beetje dik keukenrol doet de taak ook wel prima voor pcb's zolang je niet gaat boenen waardoor hij uit elkaar valt. Cheapo AH tissues heb ik ook wel eens geprobeerd maar die blijven overal aan plakken en laten vezels achter.

Kimwipes zijn namelijk nogal moeilijk te krijgen in Nederland. En de zaken die ze verkopen rekenen er aardig wat voor. in de VS kosten ze vrijwel hetzelfde als kleenex tissues

[ Voor 9% gewijzigd door CrashOverDrive op 26-02-2015 17:28 ]

[C.44]

Hmm dan wordt 't tijd om wat aceton in te slaan morgen. Blijkbaar zat m'n connector meer vastgeplakt door de residuen van de fluxgel (FL22 idd) dan dat ie vast zat aan de pads. Dat vergrootglaasje aan m'n 3e handje helpt daar echt geen sodemieter bij, je ziet er echt te weinig door IMHO. Daar komt dan nog eens bij dat de punt op m'n Velleman bout ook z'n beste tijd gehad heeft waardoor alle tin direct 4 à 5 mm omhoog kruipt. De punt heeft helemaal voorop een klein barstje en er is een stuk uit de zijkant.

Ik ga morgen eens contact opnemen met de leverancier (of wellicht zelfs de importeur) van Aoyue, die zit hier blijkbaar 35km verderop. Ik ben al een tijdje aan 't kijken naar de verschillende stations die er te koop zijn, maar ik heb geen zin om heel veel geld uit te geven aan een Weller oid gezien ik daar gewoon niet genoeg voor soldeer. Over de 936 zijn best wel redelijke recensies te vinden en over de 937+ ook. Ik had ook nog gekeken naar de Atten 938D maar daar zijn de meesten dan weer absoluut niet over te spreken, voornamelijk omdat de temperatuur gemeten word dmv de weerstand van het verwarmingselement ipv een tempsensor.

Als jullie nog suggesties hebben voor een bepaald station hoor ik dat uiteraard ook graag

Ploink schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 16:36:
[...]

Is dat die Edsyn FL22? Zoals ik al zei is die lastig te verwijderen, maar dat geldt denk ik voor elke gel flux, ook voor de pot chinese gel die ik heb. Voorzichtig met een kwastje of zacht borsteltje en wat IPA werkt het beste voor zover ik weet. zie ook YouTube:Professional SMT Soldering: Hand Soldering Techniques - Surface Mount

Gel flux bestaat grotendeels uit petroleum gel, soort van vaseline. Het bevat geen water of andere polaire verbindingen, dus is niet elektrisch geleidend.

Voor het gewone soldeer werk gebruik ik liever een flux pen, niet zo goed als gel, maar laat minder troep achter.

@mad_max: "Kimwipes" volgens dat filmpje.

Edit: Dangerous prototypes gebruikt aceton.

Die flimpjes over FL22 heb ik allemaal al gezien in de afgelopen dagen, die van Dangerous Prototypes heeft me uiteindelijk wel over de streep getrokken haha. Ik had daar ook gelezen dat ie aceton gebruikt maar aangezien ik met een kunststof connector aan het werken ben lijkt me dat toch geen super idee. Ik zal het toch eens in huis halen en dan even met een wattenstaafje aan de zijkant van de connector kijken wat 't effect is (de connector ziet er door al m'n soldeerwerken toch al niet meer 1a uit :x )

Btw, die edsyn RC44 is dat bij -7C koud genoeg of moet ik 'm onder in de -22C vrieskist mikken ?

[ Voor 38% gewijzigd door C.44 op 26-02-2015 18:51 ]

[lutkeveld]

Ik heb een design dat twee keer binnen de 5x5cm marge valt van Seeed. Kan/mag die gedupliceerd worden zodat je van de 10 bordjes 20 maakt? Twee keer board outline aangeven pakt hij niet.

[CrashOverDrive]

Je mag bij seeed (en de meeste andere goedkope chinezen) alleen via silk panalizen. in plaats van outline dus even de 2 borden scheiden met een lijntje silk en dan zelf knippen / zagen. Seeeed bied tegenwoordig wel een officiele panalize optie, maar dan gaat de prijs gewoon x2

@hieronder
v-cutting mag ook niet inderdaad, net als slots en stippellijntjes trekken. Als duidelijk is dat het slot functioneel is (zoals bij een connector, of stukje high-voltage) vinden ze het prima. Maar wanneer ze 2 duidelijk losse circuits zien met een zooi slots ertussen snappen ze het ook wel

[ Voor 55% gewijzigd door CrashOverDrive op 26-02-2015 18:52 ]

[lutkeveld]

V-scoring of zo'n stippel/gaten lijn mag ook niet? Hoe kan je een print makkelijk snijden met huistuinkeukenspul?

[Ploink]

Zie Panelization Rules

C.44 schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 18:40:
Btw, die edsyn RC44 is dat bij -7C koud genoeg of moet ik 'm onder in de -22C vrieskist mikken ?

Ja dat is koud genoeg, ik heb hem ook in mijn simpele vriesvakje liggen.

[ Voor 53% gewijzigd door Ploink op 26-02-2015 19:12 ]

[Puch-Maxi]

Vandaag toch een stomme fout begaan! Wie het ziet mag het zeggen.







4 5 6

PEBCAK

[sebastius]

Nou ik zie echt niet wat er speelt

[wesleytjuh]

Een spoortje in rook op laten gaan ?

[Puch-Maxi]

Wesley gaat door voor de koelkast!

[Ploink]

Puch-Maxi schreef op donderdag 26 februari 2015 @ 21:54:
Vandaag toch een stomme fout begaan! Wie het ziet mag het zeggen.

Je hebt de print schoongemaakt met aceton en de isolatie van je draadje is opgelost

[Puch-Maxi]

Nee dat was bewust, draadbrug gemaakt van een pootje van een diode

[Ploink]

Doe maar duur, ik gebruik daar chinese weerstandjes voor

[wesleytjuh]

Maar de vraag is nu, hoe heb je dit voor elkaar gekregen ?

[sebastius]

Ah! Ik dacht al iets van board-rework maar het was zo netjes dat ik twijfelde

+ en - omgewisseld van dat kabeltje?

[ Voor 20% gewijzigd door sebastius op 26-02-2015 23:05 ]

[Puch-Maxi]

De bovenste gpu (GeForce GT 330) was defect, deze vervangen door een splinternieuwe GeForce GT 720. Oh, ik ben nog een kabeltje vergeten, even S/PDIF aansluiten... Op de originele kaart is het inderdaad de S/PDIF aansluiting, maar op de nieuwe is het een ongebruikte fan header (gpu is passief gekoeld). Dikke pech dat het exact dezelfde connectoren zijn. De polariteit was inderdaad omgekeerd, zodoende ging de +12V van de fan header rechtstreeks naar de ground op het mobo. Met twee verdampte traces als resultaat. Heb het nog aardig kunnen fixen, alles lijkt nog/weer te werken. PEBCAK dus .

[mad_max234]

Dat waren PCB fuses.

[Puch-Maxi]

Haha jep!

[kdeboois]

Ik was al een tijdje fan van mbed.org maar met het nieuwe IoT IBM initiatief ben ik nog wat meer fan geworden. Eindelijk een werkend Ethernet based voorbeeld project

Zie hier mijn demo: https://quickstart.intern...vice/160490160008/sensor/

Werkt op basis van de Freescale Kinetis Cortex M4 - MK64FN1M0VLL12 en het ARM MBED Application shield.

[C.44]

Vanmiddag een Aoyue 937+ bij de europeesche importeur opgehaald en zonet even snel de stand in elkaar geschroefd. De bijgeleverde tip is eigenlijk nog best aardig fijn, 1mm gok ik. De bout zelf is een stuk lichter dan m'n 25w Velleman, stuk flexibeler ook nu je niet aan een stopcontact vast zit. Qua grootte komt is ie ongeveer zo groot als m'n vertrouwde Antex (ook 25w, ook met kabel naar de muur).

Ik heb ook nog een paar extra tips meegenomen, eigenlijk zo'n beetje 't fijnste wat Aoyue heeft. Ik moet zeggen dat ik 't wel een fijn idee vindt dat ik nu een model tip heb waar ik makkelijk een vervanging van kan vinden, bij m'n Velleman kan ik dat redelijk vergeten en als ik er 1 vind dan is het altijd nog maar 1 model tip. Als deze Aoyue's 't opgeven heb ik voor 4 a 5 euro een nieuwe en mochten die niet meer te krijgen zijn kan ik altijd nog naar Hakko's gaan of een ander merk wat dezelfde tips heeft.

* C.44 happy is

[Pizza_Boom]

Top, veel plezier ermee.

[CrashOverDrive]

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[wesleytjuh]

CrashOverDrive schreef op zaterdag 28 februari 2015 @ 13:25:

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

Jammer, maar inderdaad precies wat sommige willen horen

[Djesse8999]

als iemand nog eens wil klooien met relais op de rpi of Arduino, ik heb deze besteld op 22 feb en vandaag binnen gekregen

[lutkeveld]

Word je geacht de onderkant van je print in spiegelbeeld te maken in Diptrace? Had net een logo getekend en die komt in spiegelbeeld tevoorschijn op de 3D view.

[wesleytjuh]

Wel in de CAD pakketen die ik gewend ben.

[lutkeveld]

Waarom maken ze je het leven dan moeilijker? Dit werkt toch counterproductief, of heeft het bepaalde voordelen?

[base_]

Alle layers hebben in vrijwel alle CAD paketten dezelfde orientatie: als je dus tegen de onderzijde kijkt (van een willekeurige layer) zie je e.e.a. in spiegelbeeld. Dit is niet om het ingewikkelder te maken maar eenduidiger

[ThaHandy]

RobV schreef op dinsdag 24 februari 2015 @ 16:05:
Today's China goody-bag!
[...]

- 4x MAX7219 dot matrix module (geschakeld)
[...]

Ik kom er nu ook achter dat de MAX7219 zwaar gekloond is door de chinezen.

Naast deze MAX7219, PL2303, ATmega328 en niet te vergeten de FT232RL zijn er nog meer waar van jullie weten dat er fakes in de omloop zijn? Dan wel niet of deze "werken" als het origineel of een klomp koper heeft zoals de ATmega's?

[ Voor 12% gewijzigd door ThaHandy op 01-03-2015 20:46 ]

[wesleytjuh]

Exact, anders ga je juist fouten maken omdat je aannames gaat maken. Elektronica CAD pakketen leggen alle lagen op elkaar, je ziet de bottom laag vanaf de bovenkant zoals je ook de top laag ziet. Eigenlijk best logisch ;-). Of tekst/logo's goed staat controleer ik daarom altijd ook even in de 3d modus.

[lutkeveld]

In mijn hoofd draaide het bordje om, maar je maakt dus eigenlijk de bovenste laag transparant. Wel logisch, aangezien de pours op dezelfde plaats blijven zitten. Tekst word wel correct weergegeven in 3D-view, of ik het nou omdraai of niet.

[ Voor 16% gewijzigd door lutkeveld op 01-03-2015 20:56 ]

[wesleytjuh]

In mijn pakket krijgt de laag die je selecteerd de hoogste prioriteit, die laag zie je dus boven op alle andere lagen. Maar je zie hem nog steeds als top view. Dat tekst dan weer wel juist wordt weergegeven in 3D is vreemd, dat zou iemand die ervaring heeft met jouw pakket misschien kunnen verklaren.

[ThinkPad]

Weet iemand hoe die experimenteer printplaat met stroken, in het Engels heet? Moet weer ff wat voorraad hebben en die met die lange stroken (die je dan zelf doorkrast) lijkt mij wel handig. Kan alleen niet op de goede zoekterm komen.

Zoals in dit plaatje

Had voorheen altijd met losse eilandjes, maar dan moest ik steeds al die eilandjes doorverbinden met stukjes van afgeknipte pootjes enzo. Vrij veel werk, terwijl m'n printjes vaak vrij recht-toe, recht aan zijn.

[ Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 02-03-2015 12:48 ]

[mux]

stripboard?

[ThinkPad]

mux schreef op maandag 02 maart 2015 @ 12:50:
stripboard?

[Verwijderd]

goedkope uitvoering

[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 02-03-2015 12:56 ]

[Pizza_Boom]

Hmm, bizar. Ik stuur in I2C 3 bytes en na een stop en start 2 bytes naar mijn slave, inclusief address write, en heb een routine geschreven om de x in data[x] te verhogen (variabel aantal bytes mogelijk). Ik start bij 1 en bij de stopconditie zet ik hem weer terug naar 1. Toch, als ik data[5] en data[6] uit lees, staat er andere data dan 0x00 of 0xFF... Ik snap er niets van.

[ Voor 9% gewijzigd door Pizza_Boom op 02-03-2015 14:45 ]

[ThinkPad]

Verwijderd schreef op maandag 02 maart 2015 @ 12:55:
goedkope uitvoering

Heb deze besteld: http://www.ebay.com/itm/251535684883

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 02-03-2015 15:39 ]

[Verwijderd]

zijn niet echt goedkoper als je per vierkante cm uit zou rekenen

[memphis]

Zijn dit soort printen ook met een 1.5mm raster te krijgen?

Ik maak wel eens wat adapterprintjes voor een 6-polige JST stekker met een 1.5mm pinafstand. Ik span dan maar een stuk blanco print in op de freesbank en zaag met een heel dun zaagblad van Proxxon om de 1.5mm een groefje om zo de printsporen te maken. Ach... het werkt....

[ResuCigam]

ThinkPadd schreef op maandag 02 maart 2015 @ 12:47:
Weet iemand hoe die experimenteer printplaat met stroken, in het Engels heet? Moet weer ff wat voorraad hebben en die met die lange stroken (die je dan zelf doorkrast) lijkt mij wel handig.

TIP: Als je een 3 mm boortje neemt en dat met wat tape op de achterkant dikker maakt zodat je het handig kan vasthouden dan heb je een handige tool om die baantjes snel en makkelijk te onderbreken.

[Ploink]

ResuCigam schreef op maandag 02 maart 2015 @ 16:32:
[...]


TIP: Als je een 3 mm boortje neemt en dat met wat tape op de achterkant dikker maakt zodat je het handig kan vasthouden dan heb je een handige tool om die baantjes snel en makkelijk te onderbreken.

Of je koopt een stripboard track cutter tool