De EL-kroeg - Deel 4

[Killerbert]

Een leuke goedkope "home made" soldeerbout via designspark

[Ploink]

Killerbert schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 02:21:
Een leuke goedkope "home made" soldeerbout via designspark

Hee leuk, dat is precies wat ik bedoelde toen we het een tijd geleden over zelfbouw soldeerstations hadden
De cartridges gebruiken gewoon een 3.5mm stereo jack plug en hebben een finger grip inbegrepen, dus zo moelijk is het niet om een boutje te maken.

[mad_max234]

Is er eigenlijk een soort van ruil topic op tweakers? Ik heb namelijk verkeerde ds1307 ontvangen, DIP8 en heb sop8 nodig, zit je met 10 x ds1307 dip8 waar je niks mee kan.

Wellicht dat andere het omgekeerde hebben gehad en smd onderdelen hebben waar ze niks mee kunnen of niet graag mee werken, dat zouden we dan kunnen ruilen.

[Pizza_Boom]

Ik heb een PIC16F877A in een breadboard geplugd en aan mijn PICkit2 gehangen. Een 4 MHz kristal tussen de CLKI en CLKO gezet en deze middels 2 22pF Ctjes aan de GND gehangen. Van de Ctjes de pootjes al geknipt. Zou zeggen dat hij het moet doen, maar ik blijf PK2error0028 houden: Unable to enter debug mode.

code:

Programming Target (28-1-2015  12:57:54)
PIC16F877A found (Rev 0x8)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x7)
Programming Program Memory (0x7E0 - 0x7FF)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x7)
Verifying Program Memory (0x7E0 - 0x7FF)
Programming Debug Executive (0x-1F00 - 0x1FFF)
Verifying Debug Executive (0x1F00 - 0x1FFF)
Programming Debug Vector
Verifying Debug Vector
Programming Configuration Memory
Verifying Configuration Memory
Resetting
PK2Error0028:  Unable to enter debug mode
PICkit 2 Ready

Programma is achterlijk simpel: Config header, TRISC PORTC e.d. in de main en dan alleen de vraag om RD1 hoog te maken. Toch gebeurt er niets. LEDje aan RD1 doet het, hang ik die direct aan de +, dan gaat ie wel aan.

Iemand die hierop een antwoord weet?

[wesleytjuh]

Ik ben opzoek naar een bepaald type machine, waarvan ik niet eens weet of hij wel bestaat, maar wellicht heeft hier iemand een idee.

Ik zoek een Pick and place machine voor Led strips, op flex PCBs. Echter, moeten de strings zo lang mogelijk zijn. Dus niet steeds 1 meter strip die aan elkaar gesoldeerd wordt, maar bij voorkeur een oneindige lengte.
Praktisch gezien ben ik dus op zoek naar een machine die als input een rol met Flex PCB heeft, daarna een Pick and place unit voor en paar componenten, en daarna een kleine oventje wat direct de componenten reflowed. Als uitvoer moet de boel idealiter weer op een rol gerold worden.
Iemand enig idee of zoiets wel bestaat? Of moet ik dan echt zelf iets gaan knutselen?

[memphis]

Ik denk dat ze de huidige 5 en 10 meter strings ook niet anders doen dan afrollen, plaatsen/solderen en oprollen

[Lethalshot]

Pizza_Boom schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 13:03:
Ik heb een PIC16F877A in een breadboard geplugd en aan mijn PICkit2 gehangen. Een 4 MHz kristal tussen de CLKI en CLKO gezet en deze middels 2 22pF Ctjes aan de GND gehangen. Van de Ctjes de pootjes al geknipt. Zou zeggen dat hij het moet doen, maar ik blijf PK2error0028 houden: Unable to enter debug mode.

code:

Programming Target (28-1-2015  12:57:54)
PIC16F877A found (Rev 0x8)
Erasing Target
Programming Program Memory (0x0 - 0x7)
Programming Program Memory (0x7E0 - 0x7FF)
Verifying Program Memory (0x0 - 0x7)
Verifying Program Memory (0x7E0 - 0x7FF)
Programming Debug Executive (0x-1F00 - 0x1FFF)
Verifying Debug Executive (0x1F00 - 0x1FFF)
Programming Debug Vector
Verifying Debug Vector
Programming Configuration Memory
Verifying Configuration Memory
Resetting
PK2Error0028:  Unable to enter debug mode
PICkit 2 Ready

Programma is achterlijk simpel: Config header, TRISC PORTC e.d. in de main en dan alleen de vraag om RD1 hoog te maken. Toch gebeurt er niets. LEDje aan RD1 doet het, hang ik die direct aan de +, dan gaat ie wel aan.

Iemand die hierop een antwoord weet?

Heb je een pull-up weerstand van +- 30k van de MCLR pin naar de voeding van de PIC?

[wesleytjuh]

memphis schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 15:41:
Ik denk dat ze de huidige 5 en 10 meter strings ook niet anders doen dan afrollen, plaatsen/solderen en oprollen

Dat verwachte ik eerst ook, maar bij nader inzien zie je juist dat ook die rollen altijd om de ~80cm gesoldeerd zijn, al dan niet met hot bar bonding.

[Springuin]

Over de ledstrips: De beperking zit waarschijnlijk niet zozeer in de pick'n place, want daar gaan de printen aan de ene kant in en aan de andere kant uit, dat ze aan elkaar zitten is niet echt relevant. Ik zie ene probleem bij het aanbrengen van de soldeerpasta: stencils hebben toch een rand en zijn niet echt geschikt voor oneindige lengte pcb's. Aan de andere kant, je zou dat op kunnen lossen met een pastarobot.

Als je het zelf wilt doen: Neoden 240A, maar dan een hack verzinnen om ipv een reel met componenten een reel met flexpcb te kunnen plaatsen; hot air station en evt preheater strategisch plaatsen om zo te reflowen. Moet je alleen nog een truc verzinnen voor de soldeerpasta...

[Pizza_Boom]

Lethalshot schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 15:56:
[...]


Heb je een pull-up weerstand van +- 30k van de MCLR pin naar de voeding van de PIC?

Nee. Ik heb de MCLR, VDD, VSS, CSPDAT en CSPCLK aangesloten aan de PK2 en daarbij tussen VDD en VSS een 10uF Ctje zitten. Maar tussen VDD en MCLR moet dus ook nog een pull-up. Gaan we eens proberen.

[craio]

Pizza_Boom schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 17:04:
[...]
Nee. Ik heb de MCLR, VDD, VSS, CSPDAT en CSPCLK aangesloten aan de PK2 en daarbij tussen VDD en VSS een 10uF Ctje zitten. Maar tussen VDD en MCLR moet dus ook nog een pull-up. Gaan we eens proberen.

De schakeling die van mij altijd tss een pic en pickit (wel een v3) zit is het volgende:

U13 is voor het plaatsen van een jumper, want die 10µF mag niet verbonden zijn tijdens programmeren.

Andere vraag, iemand ervaring met een Keitley 2110? Ik ben op zoek naar een bench multimeter van rond de 600€ en die lijkt voorlopig het best...

[ Voor 7% gewijzigd door craio op 30-01-2015 11:22 ]

[lutkeveld]

Was bezig met een simpel breakout bordje voor de KRC-86B bluetooth module. Had een AMS1117-3.3 er op geplaatst zodat je een 5-14v voeding kon gebruiken, blijkt dezelfde IC op het printje zelf te zitten. Het bordje zegt graag 3-5v te willen hebben en diverse sites geven 5-9v aan voor de 1117. Datasheet geeft 15v als max aan. Iemand ervaring met de 1117 op 12-14v?

[wesleytjuh]

Die 15V is het absolute maximum waar je ook absoluut bij uit de buurt wilt blijven. De normal operation conditions zijn wat karig beschreven, maar het lijkt erop dat het maximaal 12V is voor normaal gebruik. Daar zit je met 14V simpelweg overheen dus ik zou eigenlijk even verder kijken naar een ander IC, zijn er zat .

[mad_max234]

Zijn heel veel verschillende 1117 in omloop, elke merk maakt dat type maar zijn niet per defintie hetzelfde. Ene mag de 3.3v tot 15v max, bij andere maar 10v, 5v en hoger mogen 20v hebben.

Maar welke type 1117 zit erop, welke verpakking, welke koeling, hoeveel stroom trek je erdoorheen, etc, dat heeft allemaal invloed op maximale input voltage. Ik zou niet graag 800mA door sot223 trekken met input van 15v met alleen het pcb om dat ding te koelen, dat gaat niet werken, max input voltage van circuit ligt dan veel lager, 5v input gaat dan niet eens meer lukken.

Sot223 heeft 136 ̊C/W
0.8A x 1.7v = 1.36w aan warmte ontwikkeling.

Dan zit je al aardig tegen zijn thermische limieten aan, en verbrand direct je vingers. Maximale temperatuur is 125 graden maar dat wil je niet denk ik, dus zit het limiet veel lager.

Wil er mee zeggen dat max input relatief is, je moet kijken naar hoe het is toegepast in het circuit en onder welke omstandigheden een IC moet werken, moet je wat berekeningen op los laten en dan weet je of het gaat werken of niet. Dat kan dus de rede zijn dat bordje zelf andere rating heeft van max 5v dan dat er als max word opgegeven in de datasheet van de 1117.

@wesleytjuh
15v is operating rating, 20v is absolute rating. Maar ook dat verschil wel eens per merk, sommige geven 20v operating rating aan en sommige zelfs maar 10v of 12v of iets in die richting. Doorgaans is het 15v operating en 20v absolute.

[ Voor 14% gewijzigd door mad_max234 op 30-01-2015 19:12 ]

[wesleytjuh]

Die 0.8A zal wel eerder de piekstroom tijdens het zenden/ontvangen zijn, de standby stroom ligt vermoedelijk eerder in de richting van 20-30mA. Neem voor de zekerheid gemiddeld 50mA en dan zit je alsnog op 0.5W, wat wel wat discutabel is, afhankelijk van het design van de PCB.

mad_max234 schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 19:04:
@wesleytjuh
15v is operating rating, 20v is absolute rating. Maar ook dat verschil wel eens per merk, sommige geven 20v operating rating aan en sommige zelfs maar 10v of 12v of iets in die richting. Doorgaans is het 15v operating en 20v absolute.

Precies wat je zegt inderdaad , er zijn blijkbaar nogal wat verschillende varianten in omloop, mijn gevonden datasheet gaf 15V als maximum, maar was nergens echt concreet over de normal operation conditions.

Springuin schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 16:54:
Over de ledstrips: De beperking zit waarschijnlijk niet zozeer in de pick'n place, want daar gaan de printen aan de ene kant in en aan de andere kant uit, dat ze aan elkaar zitten is niet echt relevant. Ik zie ene probleem bij het aanbrengen van de soldeerpasta: stencils hebben toch een rand en zijn niet echt geschikt voor oneindige lengte pcb's. Aan de andere kant, je zou dat op kunnen lossen met een pastarobot.

Als je het zelf wilt doen: Neoden 240A, maar dan een hack verzinnen om ipv een reel met componenten een reel met flexpcb te kunnen plaatsen; hot air station en evt preheater strategisch plaatsen om zo te reflowen. Moet je alleen nog een truc verzinnen voor de soldeerpasta...

Oh de pasta is dan weer juist niet zo'n probleem . Je hebt een soort inktjet varianten om pasta te dispensen, dus daarmee los je dat probleem vrij gemakkelijk op. Ken de Neoden inderdaad, maar ik ben meer opzoek naar iets wat kilometers kan maken

[ Voor 91% gewijzigd door wesleytjuh op 30-01-2015 19:15 ]

[mad_max234]

Als er niks bij staat dan is het meestal operating rating. Die 0.8mA is maar fictief voorbeeld, maar als maker van bordje max 5v opgeeft dan zal die best wat aardig stroom trekken denk ik, en wilt natuurlijk ver onder de 125 graden blijven, 0.4A is al heel wat voor zo sot223 behuizing. Ga er even vanuit dat sot223 is.

Edit/
Vervang die 1117 voor switcher, die kunnen doorgaans vele hogere input voltages aan.

[ Voor 12% gewijzigd door mad_max234 op 30-01-2015 19:17 ]

[wesleytjuh]

Dan toch maar zoiets :
http://nl.farnell.com/rec...ulator-3-3v-1a/dp/1903039

[lutkeveld]

Ja joh, een 8 euro regulator voor een 8 euro printje Ik shop wel eens verder

LM2596 lijkt me wel een goede. Efficiënt, goedkoop, weinig externe componenten. Max input voltage van 40V geeft ineens wel erg veel ademruimte ;p

[ Voor 48% gewijzigd door lutkeveld op 30-01-2015 19:42 ]

[wesleytjuh]

Let bij de LM2596 er wel even op dat deze op een vrij lage frequentie draait waardoor je externe componenten relatief groot zijn. Verder daalt het rendement vrij snel bij hogere spanningen(zoals bij de meeste schakelende voedingen) maar daar heb je met 12-14V natuurlijk vrij weinig last van.

[mad_max234]

LM2596 is niet de beste switching ic maar is ook niet echt iets op aan te merken om ze te mijden, gebruik hem hier ook in verschillende configuraties, heb er twee in gebruik als led driver en heb er altijd paar rondslingeren die ik kan instellen met CC en CV,

Op ebay kan je kant en klare LM2596 printjes kopen voor +- 1 euro.
Als je in de buurt van Nijmegen woont mag je er ook eentje komen ophalen, kan er wel eentje missen.

[WVL_KsZeN]

craio schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 11:22:
[...]

De schakeling die van mij altijd tss een pic en pickit (wel een v3) zit is het volgende:
[afbeelding]
U13 is voor het plaatsen van een jumper, want die 10µF mag niet verbonden zijn tijdens programmeren.

Andere vraag, iemand ervaring met een Keitley 2110? Ik ben op zoek naar een bench multimeter van rond de 600€ en die lijkt voorlopig het best...

Die Keithley schijnt geen 'echte' Keithley te zijn, maar een rebadge. Ken het ding verder niet, misschien is het juist wel een topding.Voor 600 euro is er (nieuw) niet veel anders, uitgezonderd een basis Agilent of Rigol/Siglent..

Bingo : zoek eens op Picotest M3510A of M3511A.

[ Voor 8% gewijzigd door WVL_KsZeN op 30-01-2015 22:06 ]

[craio]

WVL_KsZeN schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 21:59:
[...]

Die Keithley schijnt geen 'echte' Keithley te zijn, maar een rebadge. Ken het ding verder niet, misschien is het juist wel een topding.Voor 600 euro is er (nieuw) niet veel anders, uitgezonderd een basis Agilent of Rigol/Siglent..

Bingo : zoek eens op Picotest M3510A of M3511A.

Ik had al ergens gelezen dat het geen 'echte' keitley is, maar de specs zijn beter dan de agilent van ongeveer dezelfde prijs... Maar specs alleen zeggen ook niet alles.
Ik had onderstaande vergelijking gemaakt voor het meten van een PT100 (fluke erbij om te vergelijken met slag duurder). Wel vreemd dat een kloon iets betere specs heeft...

Model	Prijs	Afwijking 100Ω (4Wire)
HM8012	545€	±0,12Ω
Keitley 2110	599€	±0,05Ω
PICOTEST M3510A	599€	±0,04Ω
U3402A	616€	±0,058Ω
Fluke 8808A	830€	±0,028Ω

[ Voor 94% gewijzigd door craio op 30-01-2015 23:19 ]

[WVL_KsZeN]

Hmm. zoeel slechter is de Agilent niet.. Er zijn dan wel weer andere verschillen..

Agilent meet geen capaciteit, Keithley wel. Keithley heeft een hogere CAT rating (al stelt het ook niets voor)..

Vreemd genoeg staat er 6,5 digit op die Picotest, maar Keithley noemt hem een 5,5 digit? Verder zoeken laat zien dat het originele apparaat niet van Picotest is, maar van Array. Helaas lijkt de website niet te werken.. Hier en daar wordt wat gemopperd over de stabiliteit van de firmware (vooral tijdens lang loggen van data).

Het stomme is dat een 6,5 digit Fluke 8845 maar 900 dollar kost in de states.. en een Agilent 34461a slechts iets boven de 1000 dollar.

[CrashOverDrive]

craio schreef op vrijdag 30 januari 2015 @ 11:22:
Andere vraag, iemand ervaring met een Keitley 2110? Ik ben op zoek naar een bench multimeter van rond de 600€ en die lijkt voorlopig het best...

Is 2e hands geen optie?
Ik heb vorig jaar nog een 6,5 digit Keithley 2015 gescored voor ~270 euro
Zelfs al je hem dan nog laat calibreren kost het je nog relatief weinig.

*edit*
Het was 260 Pond incl verzending uit Engeland. ~350 euro incl dus . Close enough

[ Voor 8% gewijzigd door CrashOverDrive op 31-01-2015 16:20 ]

[mad_max234]

Ben weer even met stm32F429 aan spelen geweest, heb DMA2D eens getest, en dat gaat als een speer.

Heb henkie eens flink over het scherm laten stuiteren.

Edit/
Is overigens een 16bit bitmap 565 40x34px.
Verschuilt steeds in stapjes van 1px, scherm is 320x240px.

Zal eens frame teller inbouwen, denk dat namelijk behoorlijk wat FPS haal, ver boven de 25fps.

[ Voor 42% gewijzigd door mad_max234 op 31-01-2015 20:36 ]

[nurdo]

Is er eigenlijk een tool om onderstaande header pins op maat te knippen? Zowel de mannelijke als vrouwelijke varianten. Tot dusver offer ik steeds een pin op en knip ik met een kniptang, dit geeft helaas wel een minder resultaat bij double rows.


Ook wil ik graag eens een eigen PCB etsen. Kan iemand me tippen over een merk van degelijke transparanten? Ik print met een laserprinter.

[sebastius]

Bij dit spul offer je altijd een pin op.

[M a r c o]

pin ben je altijd wel kwijt.
Als ik dit netjes wil doen pak ik meestal een babyzaagje. krijg je toch een wat netter resultaat dan knippen.
Vooral bij double rows.

[memphis]

Knippen gaat goed. Gewoon door 2 lagen gaatjesprint steken en met een klein kniptangetje afknipen.

[nurdo]

Oke bedankt voor de info. Iemand ook nog een tip ivm de transparanten?

[mad_max234]

Insnijden met mesje en breken werkt bij mij beter dan knippen, knippen krijg ik vaak dat het barst en verder doorscheurt dan je zou willen waardoor je het niet netjes meer kan bijwerken. Breken na eerst even zwakke plek te maken aan beide kanten geeft bijna keer op keer een recht resultaat, daarna even met mesje de zijkanten bijwerken.

Mannelijke variant kan je toch gewoon breken zonder pin te verliezen?

Wil je geen gedoe koop ze dan op maat.

Ik gebruik doorgaans Bungard printplaten, kan je bij onder andere eoo krijgen.

[craio]

CrashOverDrive schreef op zaterdag 31 januari 2015 @ 16:11:
[...]

Is 2e hands geen optie?
Ik heb vorig jaar nog een 6,5 digit Keithley 2015 gescored voor ~270 euro
Zelfs al je hem dan nog laat calibreren kost het je nog relatief weinig.

*edit*
Het was 260 Pond incl verzending uit Engeland. ~350 euro incl dus . Close enough

Hm, Sglabs verkoopt refurbished materiaal en daar zit oa de agilent 34401a bij voor 600€. Dan moet je wel nog laten kalibreren...

[Ploink]

nurdo schreef op zondag 01 februari 2015 @ 10:45:
Ook wil ik graag eens een eigen PCB etsen. Kan iemand me tippen over een merk van degelijke transparanten? Ik print met een laserprinter.

Het beste gebruik je van dat diffuus doorschijnend materiaal, daar blijft de toner beter aan plakken. Bij overhead sheets ontstaan vaak gaatjes in je printbanen.

[Icekiller2k6]

Iemand tips voor 220v AC naar iets eerder rond 3v AC? Heb niet echt veel amp nodig voor een attiny en wat triac switchen..

Cheap Pcb transfo bv...

[ Voor 9% gewijzigd door Icekiller2k6 op 01-02-2015 21:35 ]

[JDTeunis]

Toevallig ging het er hier een paar dagen geleden over:
Het grote ESP8266 topic

[memphis]

Icekiller2k6 schreef op zondag 01 februari 2015 @ 21:34:
Iemand tips voor 220v AC naar iets eerder rond 3v AC? Heb niet echt veel amp nodig voor een attiny en wat triac switchen..

Cheap Pcb transfo bv...

Je kunt kijken of een 5v USB adapter aan te passen is of anders zet je daarachter nog een 3v regulator, ben je voor nog geen 10 euro klaar.

[Icekiller2k6]

Yip; dat weet ik maar gaat niet werken voor wat ik wil:
http://test.pimediaki.be/tweakers/dimmer0.jpg
http://test.pimediaki.be/tweakers/dimmer1.jpg
http://test.pimediaki.be/tweakers/dimmer2.jpg
Ik heb AC nodig..
En ik vind dit ontwerp een beetje te gevaarlijk (en duur... 150euro vragen ze der voor)

basic design:
1x 220v van een timer klok aan is schemering laten aan gaan tijd bepaald door pot meter 1
1x 220v voor circuit van stroom te voorzien + lamp aan te sturen; deze gaat over de spoel
1x 220v out voor apparaat in kwestie. (zie triac)

IIg:
http://www.tme.eu/en/deta...-tufvassons/tez15d2306v/#
220v -> 6v AC;

[ Voor 68% gewijzigd door Icekiller2k6 op 01-02-2015 22:15 ]

[Killerbert]

met een 3v regulator achter een USB header heb je nog geen 3v AC. Wel 3v DC

[memphis]

O ja, AC, dan gewoon een simpel print trafo...

https://www.conrad.nl/nl/...-x-3-v-gerth-1092869.html

[Puch-Maxi]

Heb eindelijk eens een labvoeding aangeschaft, was in de aanbieding bij Conrad .



Weet nog niet of het ook wat is, zo op het eerste gezicht lijkt het wel oke. Wat ik wel mis is een knop om de uitgang te schakelen. Verder slechts 0-15V en 3A, maar dat is voor mij wel toereikend voor nu. Zal hem binnenkort wel even uitgebreid inspecteren .

[real[B]art]

Net m'n Synology DS207 gerepareerd

Eerst maar even de (nog wel functionerende) wiebelende sata headers gecheckt, middelste pin (ground) van één van beide bleek afgebroken, maar een kloddertje tin doet wonderen.

Dan naar het probleem: de tweede harde schijf kreeg geen voeding. Normaal gesproken wordt die ~5 seconden na inschakelen van de NAS voorzien van voeding. Onbelast klom hij slechts langzaam naar de 12V, belast niet hoger dan 1V. Gelukkig zat het chipje met de mosfets voor het schakelen direct naast de voedingsconnector, da's alvast makkelijk. Aangezien beide schijven gejumperd zijn voor staggered spin-up kan het geen kwaad als beide schijven tegelijk voeding krijgen. Dus chipje eraf gesoldeerd, pin 2 met 7&8 (5V) en pin 3 met 5&6 (12V) doorverbonden. Werkt weer als een zonnetje

Voor:     Na:

[Springuin]

Over benchmultimeters en calibreren, waar kun je dat laten doen en wat kost dat ongeveer?

[tpq36]

Raspberry Pi 2 Model B komt eraan.
http://www.theregister.co.uk/2015/02/02/raspberry_pi_model_2/
http://www.nu.nl/gadgets/3984189/nieuwe-minicomputer-raspberry-pi-zes-keer-sneller.html

[Icekiller2k6]

real[B]art schreef op maandag 02 februari 2015 @ 03:14:
Net m'n Synology DS207 gerepareerd

De vraag is nu, how did you damage it?

[Sissors]

Wat betreft benchmultimeters en calibreren, wat voor een dingen meten jullie waarbij je zulke nauwkeurigheid nodig hebt?

[mux]

De nauwkeurigheid is niet zo goed hoor, bij benchmultimeters gaat het om de resolutie die je krijgt. Geen enkel meetapparaat in het universum is absoluut nauwkeurig op 7 digits

[M a r c o]

mux schreef op maandag 02 februari 2015 @ 09:36:
De nauwkeurigheid is niet zo goed hoor, bij benchmultimeters gaat het om de resolutie die je krijgt. Geen enkel meetapparaat in het universum is absoluut nauwkeurig op 7 digits

frequentiecounters komen aardig in de buurt.
Die van ons is volgens mij 1ppm.

[Sissors]

mux schreef op maandag 02 februari 2015 @ 09:36:
De nauwkeurigheid is niet zo goed hoor, bij benchmultimeters gaat het om de resolutie die je krijgt. Geen enkel meetapparaat in het universum is absoluut nauwkeurig op 7 digits

Dat is ook zo, maar dan blijft de vraag, waarbij heb je in hemelsnaam 7 digits nodig waarbij de laatste enkel ruis/meetonnauwkeurigheid zijn .

Maar bij realistischere waardes, waarom maakt het je uit hoeveel kleiner de fout in je meting is van een weerstand dan 0.1%? Zullen vast wel situaties voor zijn, maar daar ben ik dus nieuwsgierig naar. Je PCB track voegt al een hoop meer toe, en normaal gesproken worden circuits zoveel mogelijk ontworpen om niet teveel last te hebben van variatie in componenten.


Frequentiecounters kunnen wel nauwkeurig zijn inderdaad, over het algemeen zijn frequenties de enige absoluut gezien nauwkeurige zaken bij elektronica .

[ Voor 9% gewijzigd door Sissors op 02-02-2015 10:20 ]

[Icekiller2k6]

Icekiller2k6 schreef op zondag 01 februari 2015 @ 22:06:

http://test.pimediaki.be/tweakers/dimmer0.jpg
http://test.pimediaki.be/tweakers/dimmer1.jpg
http://test.pimediaki.be/tweakers/dimmer2.jpg
I

Hm iemand die tekst van de potmeters kan lezen?

Weet iemand of die spoel eigenlijk is om de triac te filteren of?

[ Voor 10% gewijzigd door Icekiller2k6 op 02-02-2015 11:33 ]

[ThinkPad]

Icekiller2k6 schreef op maandag 02 februari 2015 @ 11:29:
[...]

Hm iemand die tekst van de potmeters kan lezen?

Tweede foto, 'Philipnes'... really? Slechte namaak-FET lijkt het op Had waarschijnlijk 'Philippines' als in 'Filippijnen' moeten staan

[ Voor 12% gewijzigd door ThinkPad op 02-02-2015 11:32 ]

[Damic]

mad_max234 schreef op zaterdag 31 januari 2015 @ 20:26:
Ben weer even met stm32F429 aan spelen geweest, heb DMA2D eens getest, en dat gaat als een speer.

Heb henkie eens flink over het scherm laten stuiteren.
[video]

Edit/
Is overigens een 16bit bitmap 565 40x34px.
Verschuilt steeds in stapjes van 1px, scherm is 320x240px.

Zal eens frame teller inbouwen, denk dat namelijk behoorlijk wat FPS haal, ver boven de 25fps.

lijkt me tussen 200 en 300 fps


Mmmmh er is iets mis met http://elektrotanya.com/hq_ps3003l_power-supply.pdf ik krijg geen download link of popup (nee geen adblocker ofzo)blijkbaar zeer lang wachten

[ Voor 13% gewijzigd door Damic op 02-02-2015 11:56 ]

[real[B]art]

Icekiller2k6 schreef op maandag 02 februari 2015 @ 09:17:
De vraag is nu, how did you damage it?

Ik heb het ding tweedehands en kan me niet 100% zeker herinneren of ik die tweede aansluiting getest heb. Dus het zou kunnen dat het probleem er al was toen ik hem kocht, of hij moet kapot gegaan zijn toen ik er een - overigens nog steeds prima functionerende - schijf aan hing.

[Killerbert]

real[B]art schreef op maandag 02 februari 2015 @ 03:14:
Net m'n Synology DS207 gerepareerd

Waarom heb je het IC niet vervangen maar doorverbonden?

[real[B]art]

Killerbert schreef op maandag 02 februari 2015 @ 15:00:
Waarom heb je het IC niet vervangen maar doorverbonden?

Omdat ik niet de tijd en moeite wilde nemen om uit te vogelen of het IC kapot was, of de transistors die het IC schakelen, of de chip die de transistors stuurt, en waar die dan zitten op de print. Bovendien had ik dan moeten wachten totdat die onderdelen binnen zijn en ik wilde m'n NAS graag snel weer draaiend hebben. En aangezien ik beide drives gejumpered heb voor staggered spin-up kan het totaal geen kwaad op deze manier, ze schakelen keurig na elkaar in.

Kortom dit was voor mij de meest praktische oplossing.

[mad_max234]

Puch-Maxi schreef op maandag 02 februari 2015 @ 01:22:
Heb eindelijk eens een labvoeding aangeschaft, was in de aanbieding bij Conrad .

[afbeelding]

Weet nog niet of het ook wat is, zo op het eerste gezicht lijkt het wel oke. Wat ik wel mis is een knop om de uitgang te schakelen. Verder slechts 0-15V en 3A, maar dat is voor mij wel toereikend voor nu. Zal hem binnenkort wel even uitgebreid inspecteren .

Don't turn it on, take it apart!

Ik had die voeding ook op het oog, ben dus benieuwd naar de binnenkant.

[memphis]

Ik heb besloten zelf een labvoeding te maken. Ik heb beschkking over een paar HP voedingen van 19.5v-11A, heb nog een paar LT1083 liggen dus dat samen met een meer slagen potmeter en eventueel een gewone voor wat fine afstelling, 2 paneelmetertjes en een behuizing kan ik een klein 1.3-20v / 10A voeding bakken.

[Puch-Maxi]

mad_max234 schreef op maandag 02 februari 2015 @ 17:00:
[...]
Don't turn it on, take it apart!
Ik had die voeding ook op het oog, ben dus benieuwd naar de binnenkant.

Precies mijn gedachte! Foto's komen eraan

















Ik moet zeggen dat ik aangenaam ben verrast door de bouwkwaliteit, maar misschien komt dat omdat ik 'Chinese' bouwkwaliteit gewend ben. Alle 230V aansluitingen zijn geheatshrinkt en voorzien van extra mantel. Voor de verandering zit er zelfs aarding aan en alle schroefjes zijn voorzien van borgringetjes. Valt me erg mee voor het geld. (€5,- korting via inschrijven nieuwsbrief))

[ Voor 65% gewijzigd door Puch-Maxi op 02-02-2015 20:22 . Reden: Foto's BT-153 ]

[lutkeveld]

Banggood heeft ook een leuke voeding: http://www.banggood.com/C...ly-110V220V-p-934530.html

0 tot 32 volt, 0 tot 5 ampere, aan/uit knop, mooie behuizing en kabeltjes voor 51 euro.
Binnenkant ziet er op het eerste gezicht prima uit:

[memphis]

Voor het normale werk heb ik deze:
https://www.conrad.nl/nl/...5-15-v-0-20-a-269228.html

En onlangs kwam deze 2e hands voor 25 euro op mijn pad:
https://www.conrad.nl/nl/...5-15-v-0-15-a-269227.html

Beide prima voedingen maar kennen wat rimpel en zijn niet precies regelbaar. Wel prima voor mijn modelbouwzaken, het voeden van mijn laders, bandenwarmers, motorwarmer, 12v Proxxon tool etc. De 20A kan nu in de tas blijven en de 15A krijgt een plekje in de hobbyhoek waar ik ook nog een iMax B6 mini lader bij moet komen.

Maar nu ik met een projectje bezig ben waar ik op 5mv nauwkeurig een schakelmoment moet inregelen kom ik met deze voedingen te kort.

[HallonRubus]

Ik vond nog een ISA geluidskaart op zolder (uit een Pentium II systeem). Na wat lijntjes op het PCB volgen bleek je zonder te solderen de versterker chip (TEA2025) en bijbehorend circuit te kunnen gebruiken als standalone versterker. (jumpers omzetten om de digitale chip uit de input te halen)





Nu nog een nette behuizing proberen te maken

[mad_max234]

Puch-Maxi schreef op maandag 02 februari 2015 @ 19:26:
[...]

Precies mijn gedachte! Foto's komen eraan

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

[afbeelding]

Ik moet zeggen dat ik aangenaam ben verrast door de bouwkwaliteit, maar misschien komt dat omdat ik 'Chinese' bouwkwaliteit gewend ben. Alle 230V aansluitingen zijn geheatshrinkt en voorzien van extra mantel. Voor de verandering zit er zelfs aarding aan en alle schroefjes zijn voorzien van borgringetjes. Valt me erg mee voor het geld. (€5,- korting via inschrijven nieuwsbrief))

Dat ziet er niet slecht uit, denk dat je voor dit bedrag zeker niet mag klagen.

Ik denk dat ik er einde van de maand ook eentje bestel.

Hoe zit het met traploos instelbaar, je kan bijvoorbeeld 25mA instellen? Snap dat je dan even multimeter erbij moet pakken omdat weergaven 0.1 is, althans dat dacht ik gelezen te hebben ergens.

[SH4D3H]

Ik heb een kapot knopje dat ik graag wil vervangen, maar ik weet niet eens waar ik eigenlijk op moet zoeken. Het gaat om dit ding:


Het zwarte houdertje heeft vier pootjes en meet 5mm x 5mm. Op de achterkant staat een onleesbaar logo en "6CT". Het rode knopje is ongeveer 10mm lang.

Hoe heet zoiets en waar scoor ik er één?

[lordprimoz]

dit lijkt gewoon op zon ding:
http://ledsee.com/images/...t%20push%20switch_big.jpg

Maar dan de versie met een lange knop.

edit: zoals deze https://www.conrad.nl/nl/...elend-1-stuks-700479.html

[ Voor 25% gewijzigd door lordprimoz op 03-02-2015 18:12 ]

[lutkeveld]

Puch-Maxi schreef op maandag 02 februari 2015 @ 19:26:
Precies mijn gedachte! Foto's komen eraan

Wel erg veel behuizing voor zo'n inhoud. Voor de prijs zeker een erg leuk voedinkje

[Ploink]

SH4D3H schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 18:04:
Ik heb een kapot knopje dat ik graag wil vervangen, maar ik weet niet eens waar ik eigenlijk op moet zoeken. Het gaat om dit ding:
[afbeelding]

Het zwarte houdertje heeft vier pootjes en meet 5mm x 5mm. Op de achterkant staat een onleesbaar logo en "6CT". Het rode knopje is ongeveer 10mm lang.

Hoe heet zoiets en waar scoor ik er één?

Een tactile switch.
Helaas zijn die er in vele soorten en maten, vind maar eens de goeie.
http://nl.farnell.com/tac...switches/prl/resultaten/3
http://nl.mouser.com/Elec...P=1z0z63xZ1yzvpobZ1yzxs83
http://www.ebay.com/sch/i...w=tactile+switch&_sacat=0
De meesten zijn 6x6mm...

Belangrijkste parameters:
Wat is de totale hoogte boven de printplaat, inc knop?
Wat is de hartafstand tussen de gaatjes in de print? (lengthe x breedte, want meestal niet vierkant)
Let op dat de plaatjes niet altijd kloppen, je zal moeten graven in datasheets of de fabrikant websites.

Als je hem gevonden hebt is er vast wel iemand die hem voor je wil meenemen in zijn bestelling.

[Puch-Maxi]

mad_max234 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 16:21:
[...]
Dat ziet er niet slecht uit, denk dat je voor dit bedrag zeker niet mag klagen.

Ik denk dat ik er einde van de maand ook eentje bestel.

Hoe zit het met traploos instelbaar, je kan bijvoorbeeld 25mA instellen? Snap dat je dan even multimeter erbij moet pakken omdat weergaven 0.1 is, althans dat dacht ik gelezen te hebben ergens.

Heb hem ook nog even voor je aan de scope gehangen. Ripple onder belasting:


Inschakelpiek:




Voldoet allemaal prima aan de specs. Verder heeft hij twee taps waartussen hij schakelt (bij ongeveer 7,5V). Erg efficiënt is hij niet, het blijft een lineaire voeding. Het traploos instellen gaat ook goed, voor 25mA wel ff je tong in de juiste hoek naar buiten steken . Voor het instellen van de stroom zul je hem ff moeten kortsluiten, de weergave is 0.00A voor de stroom en 00.0V voor de spanning.

[ Voor 12% gewijzigd door Puch-Maxi op 03-02-2015 22:58 ]

[SH4D3H]

Ploink schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 18:42:
Een tactile switch.

Merci.

Helaas zijn die er in vele soorten en maten, vind maar eens de goeie.
http://nl.farnell.com/tac...switches/prl/resultaten/3
http://nl.mouser.com/Elec...P=1z0z63xZ1yzvpobZ1yzxs83
http://www.ebay.com/sch/i...w=tactile+switch&_sacat=0
De meesten zijn 6x6mm...

Belangrijkste parameters:
Wat is de totale hoogte boven de printplaat, inc knop?
Wat is de hartafstand tussen de gaatjes in de print? (lengthe x breedte, want meestal niet vierkant)
Let op dat de plaatjes niet altijd kloppen, je zal moeten graven in datasheets of de fabrikant websites.

Als je hem gevonden hebt is er vast wel iemand die hem voor je wil meenemen in zijn bestelling.

De afstand op het printje is 6,5 x 4,5 en het ding zelf is 6x6 (my bad ). Deze lijkt er heel veel op, alleen is het niet helemaal duidelijk hoe hoog dat knopje is. Het lijkt erop dat ze in de datasheet verschillende eenheden gebruiken voor de maten, want het lijkt me sterk, ook gezien de verhoudingen, dat de hoogte 0,15 mm is. 1,5cm is een stuk logischer.

Maken die ratings trouwens nog wat uit? Ik heb geen idee wat de originele doet namelijk.

[Puch-Maxi]

lutkeveld schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 18:27:
[...]
Wel erg veel behuizing voor zo'n inhoud. Voor de prijs zeker een erg leuk voedinkje

Klopt, de behuizing is voldoende ruim. Toch is hij niet aan de lichte kant, weegt ongeveer 2,5 pakken suiker. Met korting voor ongeveer €45,- zeker geen gekke deal .

[Ploink]

SH4D3H schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 20:15:
De afstand op het printje is 6,5 x 4,5 en het ding zelf is 6x6 (my bad ). Deze lijkt er heel veel op, alleen is het niet helemaal duidelijk hoe hoog dat knopje is. Het lijkt erop dat ze in de datasheet verschillende eenheden gebruiken voor de maten, want het lijkt me sterk, ook gezien de verhoudingen, dat de hoogte 0,15 mm is. 1,5cm is een stuk logischer.

Maken die ratings trouwens nog wat uit? Ik heb geen idee wat de originele doet namelijk.

Er staat H+/- 0.15, dat is dus de tolerantie.
Zie de tabel met part numbers voor H.

In bovenstaande ebay link staan ze ook van 6x6mm en 9,12 en 15mm hoog. Moet je alleen wel een maandje op wachten uit china

Edit: bv deze. Er staat zelfs een footprint tekeningetje met de correcte maten bij

Ratings zal niks uitmaken voor signaal knopjes, lage spanning, lage stroom.

[ Voor 15% gewijzigd door Ploink op 03-02-2015 20:34 ]

[ThinkPad]

Wat betreft die labvoeding, ik zou dan een tientje meer bijleggen en deze halen: http://www.eleshop.nl/0-3...ing-met-verlicht-lcd.html

Die heeft net wat meer bereik qua spanning.

[SH4D3H]

Ploink schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 20:24:
Er staat H+/- 0.15, dat is dus de tolerantie.
Zie de tabel met part numbers voor H.

Kuch. Ik zie het

In bovenstaande ebay link staan ze ook van 6x6mm en 9,12 en 15mm hoog. Moet je alleen wel een maandje op wachten uit china

Er is geen haast bij. Gelijk maar even besteld!

Thanks!

[Hans1990]

Puch-Maxi schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 19:42:
[...]

Heb hem ook nog even voor je aan de scope gehangen. Ripple onder belasting:
[afbeelding]

Inschakelpiek:
[afbeelding]

[afbeelding]

Voldoet allemaal prima aan de specs. Verder heeft hij twee taps waartussen hij schakelt. Erg efficiënt is hij niet, het blijft een lineaire voeding. Het traploos instellen gaat ook goed, voor 25mA wel ff je tong in de juiste hoek naar buiten steken . Voor het instellen van de stroom zul je hem ff moeten kortsluiten, de weergave is 0.00A voor de stroom en 00.0V voor de spanning.

Dat valt mij nog alles mee. Ik wilde het feestje niet direct verzieken met wat ik dacht, dus reageerde ik maar even niet. Is dit belast (neem eens paar honderd mA of 1A) of onbelast?.

Ik had namelijk deze Conrad voedingen ook al eens gezien en ervaringen van het merk basetech op circuitsonline opgezocht. Daar waren ze niet te spreken over de stabiliteit en slechte regeling (overshoot) van de voeding. Ik heb het merk toen links laten liggen, en deze besteld: http://nl.farnell.com/ten...-3a-adjustable/dp/2251946
(let wel; dit is excl BTW)

Deze heeft wel een lichte overshoot (5 a 10% bij lichte/geen belasting) bij inschakelen. Storend, maar niet heel schokkend. Ik durf er wel gewoon microcontroller bordjes op 3.3V er direct mee aan te zetten.. ik verwacht niet dat die direct stuk gaan als ze voor 10ms maarliefst 0,2V te veel krijgen..

Maar.. wel de gemakken (of ongemak) van digitaal regelbaar; 10mV/1mA resolutie instelbaar en output on/off. De meerdere profielen en OVP/OCP zijn meer een gimmick IMHO. Ook geen USB/RS232 control.
Maar wat mij betreft ook leuk voor de prijs, maar je kan absoluut het zelfde doen voor minder. Ook beargumenteerbaar dat de regeling van deze voeding alsnog slechter is dan die BaseTech.

Digitaal instelbaar heeft ook het nadeel dat je wel 3 knopjes moet indrukken om de spanning aan te passen. Je moet hier eerst op (1 of 2x) voltage/current drukken, de juiste digit selecteren en dan de rotary knob ronddraaien. Na 3 tellen stopt het knipperen en moet je het ritueel weer opnieuw doen.

Ook is de Tenma niet passief gekoeld. De fan draait ook bij idle (output off of bijna geen load), en op mijn unit maakt het ook een soort rattelend geluid op idle speed. Speed wordt geregeld op stroom output. Bij 300mA begint de snelheid toe te nemen.

[ Voor 4% gewijzigd door Hans1990 op 03-02-2015 21:54 ]

[Ploink]

ThinkPadd schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 20:28:
Wat betreft die labvoeding, ik zou dan een tientje meer bijleggen en deze halen: http://www.eleshop.nl/0-3...ing-met-verlicht-lcd.html

Die heeft net wat meer bereik qua spanning.

Rimpelspanning: <200mVpp

Ik heb deze ooit mee gekregen van het werk, al heel oud maar fijn ding.


Ripple & noise: 1mVrms
Alleen die 12 kilo elke keer terug zetten bovenop de kast is wat minder...

---

Voor wie interesse heeft in zelfbouw, ik kwam dit laatst tegen.
LT app note: "High Performance Portable DC Bench Power Supply"

[ Voor 16% gewijzigd door Ploink op 03-02-2015 22:37 ]

[mad_max234]

Even ander vraagje, ik was van plan om tft te gebruiken voor een project maar wil die graag op eigen pcb solderen, kan dat met gewoon soldeerbout, heb namelijk wel eens gelezen dat ze er hotbar voor gebruiken. Maar dat moet dan toch ook wel met gewone soldeerbout te doen zijn? Iemand ervaring? Tips zijn welkom.

[Ploink]

mad_max234 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 22:43:
Even ander vraagje, ik was van plan om tft te gebruiken voor een project maar wil die graag op eigen pcb solderen, kan dat met gewoon soldeerbout, heb namelijk wel eens gelezen dat ze er hotbar voor gebruiken. Maar dat moet dan toch ook wel met gewone soldeerbout te doen zijn? Iemand ervaring? Tips zijn welkom.

Hotbar solderen in een soort geautomatiseerd hand solderen.
Ik ken het van de power leds met een plastic lens die niet tegen hitte kan en daarom niet in de oven mag.
Hand solderen kan dus wel, maar de led lens (of in jouw geval het tft glas) mag niet te heet worden.

---

Iets heel anders, Atmel komt met nieuwe Atmega's!
Bij farnell kun je de Atmega168PB al bestellen en is een stuk goedkoper dan de oude modellen.

The new MCUs are pretty similar to the existing […], but they also add a unique serial number readable from application code, the ability to wake-up from power-down mode on receipt of data on the USART interface, and improved accuracy for ADC conversion and UART signals. ATmega328PB also offers a QTouch peripheral touch controller, and on-chip debugging.

[ Voor 16% gewijzigd door Ploink op 03-02-2015 22:56 ]

[Jay-P]

Hans1990 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 21:52:
[...]
Ik had namelijk deze Conrad voedingen ook al eens gezien en ervaringen van het merk basetech op circuitsonline opgezocht. Daar waren ze niet te spreken over de stabiliteit en slechte regeling (overshoot) van de voeding. Ik heb het merk toen links laten liggen, en deze besteld: http://nl.farnell.com/ten...-3a-adjustable/dp/2251946
(let wel; dit is excl BTW)

Hmm, ik had zelf deze Korad labvoeding op het oog. Precies dezelfde behuizing, mist wel USB/RS232 verbinding(lijkt me grappig maar niet echt nuttig). Ik vraag me af of die Tenma nou kwalitatief veel beter is of dat het amper verschil maakt. Verschillen die ik zo 123 uit de datasheets haal:

	Tenma	Korad
Stroom	0-3A	0-5A
Ripple	1mv/3ma	2mv/3ma
Load reg	2mv/5ma	2mv/10ma

[mad_max234]

Dacht dat het een bar was, die alle pinnen tegelijk verhitte door de kapton heen. Heb wel eens flexflex gerepareerd maar dat soldeerde niet fijn, is het beetje vergelijkbaar.

Zoiets als dit.


Edit/

Iets heel anders, Atmel komt met nieuwe Atmega's!
Bij farnell kun je de Atmega168PB al bestellen en is een stuk goedkoper dan de oude modellen.

Had graag een atmega648p gezien, daar zouden hoop mensen blij mee zijn, nu is er volgens mijn alleen de 644 als geen smd wilt gebruiken.

[ Voor 40% gewijzigd door mad_max234 op 03-02-2015 23:17 ]

[conara]

Iemand ervaring met de HC-10 bluetooth modules? ( http://www.ebay.com/itm/H...ain_0&hash=item1e98da9974 ) Ik heb er nu 3 besteld, echter duurt dit al een paar weekjes, dus hoop dat ik ze binnenkort in ontvangst mag nemen. Mijn vraag was of iemand hier al een keer iets mee gedaan heeft. Daarnaast een specifiekere vraag:

Kan je met deze modules een ster network maken? Dus 1 master en bijvoorbeeld 10 slaves? Want als een slave data verstuurd naar de master (wat kan met bluetooth), hoe weet je dan vanaf welke slave het komt. Voorziet de module deze informatie of moet dat zelf erbij gemaakt worden. Of kan de module maar met een andere bluetooth module connecten?

[Ploink]

mad_max234 schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 22:59:
Dacht dat het een bar was, die alle pinnen tegelijk verhitte door de kapton heen. Heb wel eens flexflex gerepareerd maar dat soldeerde niet fijn, is het beetje vergelijkbaar.

Zoiets als dit.
[afbeelding]

O wacht, je zei niet welke tft je hebt
Als hij idd een kapton flascable heeft dan is het lastiger.
Misschien kun je met een hele brede soldeerpunt over de contacten gaan?

conara schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 23:12:
Iemand ervaring met de HC-10 bluetooth modules? ( http://www.ebay.com/itm/HM-10-CC2541-CC2540-4-0-BLE-
Kan je met deze modules een ster network maken? Dus 1 master en bijvoorbeeld 10 slaves?

Voor zover ik weet is bluetooth altijd point-to-point, maar ik denk dat je wel meerdere slaves kan aanmelden op een master. Het is een BT-UART module, dus als je die met een pc verbind krijg je voor elke module een andere virtuele comport. Je software kan natuurlijk wel meerdere comporten open en met allemaal tegelijk praten.

[Icekiller2k6]

Ploink schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 22:54:
[...]

Iets heel anders, Atmel komt met nieuwe Atmega's!
Bij farnell kun je de Atmega168PB al bestellen en is een stuk goedkoper dan de oude modellen.


[...]

Klein prijs verschil 4-5 euro per stuk vs 1-1.5 euro per stuk op farnell...
Misschien een paar eval boardjes bestellen..:)

[conara]

[...]

Voor zover ik weet is bluetooth altijd point-to-point, maar ik denk dat je wel meerdere slaves kan aanmelden op een master. Het is een BT-UART module, dus als je die met een pc verbind krijg je voor elke module een andere virtuele comport. Je software kan natuurlijk wel meerdere comporten open en met allemaal tegelijk praten.

Ja op de pc wel, maar ik wil geen pc gebruiken. Maar juist zo'n hc10 module als master en slaves) . Dus dat lijkt wel wat lastiger te gaan, maar zodra ik ze heb zal ik het gaan uitvogelen. Als iemand nog tips en ervaringen heeft hoor ik dat graag

Bedoeling is dat er eigenlijk een klein netwerkje van Bluetooth apparaten ontstaat die met elkaar (via de master) kunnen praten. De master moet met de smartphone geconfigureerd worden via bluetooth. Daarom had ik in eerste instantie gekozen voor Bluetooth en het heeft natuurlijk ook andere voordelen.

[ Voor 21% gewijzigd door conara op 04-02-2015 09:47 ]

[memphis]

Ploink schreef op dinsdag 03 februari 2015 @ 22:54:

Iets heel anders, Atmel komt met nieuwe Atmega's!
Bij farnell kun je de Atmega168PB al bestellen en is een stuk goedkoper dan de oude modellen.


[...]

Dit ziet er goed uit. Ik zoek iets dergelijks voor op mijn werk. Als we laptops moeten inspoolen zijn daar 2 accounts voor nodig en je wordt gek om bij ieder wissewasje weer een login in te moeten kloppen. Ik wil gewoon de 2 accounts in zowel volledig als alleen de passwords via een simpele drukknop ingeklopt worden. Dan moet de Arduino (of wat dan ook) in een USB keyboard emulatie gezet worden.

[Sissors]

Huh, die dingen hebben toch geen USB? Daar schiet je weinig mee op dan.

Als je zo eentje bijvoorbeeld koopt: http://www.outrageouscircuits.com/news/5, dan heb je een MCU die je zo kan proggen om als toetsenbord iets in te voeren, en lekker klein zonder poespas. Nadeel is wel dat je waarschijnlijk nog iets van behuizing erbij wil en iets lekkerder knopje.

[Sprite_tm]

Moah, de ervaring leert dat je met vUSB een heel eind komt op USB-loze AVRs, zeker als je zoiets low-speed als een toetsenbordemulatie wilt doen.

[Sissors]

Sprite_tm schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 11:37:
Moah, de ervaring leert dat je met vUSB een heel eind komt op USB-loze AVRs, zeker als je zoiets low-speed als een toetsenbordemulatie wilt doen.

Ja het kan, maar hoeveel mogelijke compatibiliteitsproblemen krijg je, en waarom zou je het willen? Als we het toch niet over massaproductie hebben waarbij je de laatste 2 cent wil uitsparen, waarom niet gewoon een MCU kopen met USB peripheral

[memphis]

De Arduino 2560 zou uit zichzelf geschikt zijn omdat deze een dedicated USB poort heeft en programmeerbaar is als een USB device. maar dat vUSB is misschien wel wat.

[Icekiller2k6]

Pak dan een Xmega? of te duur?

[ Voor 28% gewijzigd door Icekiller2k6 op 04-02-2015 14:02 ]

[memphis]

Ik heb net dat vUSB gevolgd en daar hebben ze bij een aantal projecten met een ATTiny een USB stick met een password opties beschreven. Maar eens induiken.

[ Voor 5% gewijzigd door memphis op 04-02-2015 14:08 ]

[Ploink]

ATmega16U2 heeft USB.
Atmega8U2 is nog goedkoper.

[ Voor 8% gewijzigd door Ploink op 04-02-2015 14:21 ]

[Verwijderd]

Iemand een idee of dit zal werken?



Indien ik die GPIO op GPIO-in zet dan zal er toch stroom door de optocoupler gaan zal die optocoupler ook stroom doorgeven? Zal die dan ook stoppen met stroom doorgeven indien ik die GPIO pin op OUT-low of OUT-high zet?

Bedankt!

[Lethalshot]

Verwijderd schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 14:44:
Iemand een idee of dit zal werken?

Indien ik die GPIO op GPIO-in zet dan zal er toch stroom door de optocoupler gaan zal die optocoupler ook stroom doorgeven? Zal die dan ook stoppen met stroom doorgeven indien ik die GPIO pin op OUT-low of OUT-high zet?

Als je de GPIO als input gebruikt zal er geen stroom door de optocoupler lopen. De impedantie van de ingang word dan heel hoog, dus zal er geen stroom lopen.
Als je hem als GPIO output zet en dan hoog, zal de optocoupler (uitgaande van gelijke voedingsspanning) weer niet gaan branden (er is immers dan geen spanningsval over de optocoupler).
De laatste optie om hem als GPIO output en dan laag te zetten is zeer onverstandig. Wat je in feite dan doet is je voeding kortsluiten door je IO pin. Vinden ze meestal niet leuk. Als je het goed wilt doen moet je een weerstand in serie met de optocoupler zetten.

[danielkraak]

Heeft iemand hier ervaring met impedance matching op een printplaat? Ik ben bezig met een printplaat met HDMI-aansluiting. Ik heb er al voor gezorgd dat alle Pairs dezelfde lengte hebben met de meander tool van Eagle(lengte in de pairs zelf verschilt soms 0.5mm, dat lijkt me niet zo een probleem). Ik geloof dat ik voor impedance matching enkel de width van mijn tracks moet aanpassen, of niet?

Het probleem is dat ik eigenlijk geen flauw idee heb waar ik moet beginnen. Ik weet dat er calculators op internet zijn, maar ik weet niet welke ik nodig heb (er zijn verschillende). Voor de rest gebruik ik iTead en ik weet niet of die alle variabelen die nodig zijn vermeld hebben. Zie hieronder mijn routed TMDS pair.

Iemand die ervaring heeft met impedance matching? Feedback op mijn TMDS pairs stel ik ook op prijs trouwens.

[ Voor 8% gewijzigd door danielkraak op 04-02-2015 20:43 ]

[Ploink]

danielkraak schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 20:43:
Heeft iemand hier ervaring met impedance matching op een printplaat?

Onbekend terrein voor mij, maar ik vond toevallig de Texas Instruments HDMI Design Guide (PDF).

[Sissors]

danielkraak schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 20:43:
Heeft iemand hier ervaring met impedance matching op een printplaat? Ik ben bezig met een printplaat met HDMI-aansluiting. Ik heb er al voor gezorgd dat alle Pairs dezelfde lengte hebben met de meander tool van Eagle(lengte in de pairs zelf verschilt soms 0.5mm, dat lijkt me niet zo een probleem). Ik geloof dat ik voor impedance matching enkel de width van mijn tracks moet aanpassen, of niet?

Het probleem is dat ik eigenlijk geen flauw idee heb waar ik moet beginnen. Ik weet dat er calculators op internet zijn, maar ik weet niet welke ik nodig heb (er zijn verschillende). Voor de rest gebruik ik iTead en ik weet niet of die alle variabelen die nodig zijn vermeld hebben. Zie hieronder mijn routed TMDS pair.

Iemand die ervaring heeft met impedance matching? Feedback op mijn TMDS pairs stel ik ook op prijs trouwens.

[afbeelding]

Width en afstand tot elkaar doen er beide toe, maar zolang je geen DRC overtreedt moet je het redden met de width aanpassen. En elke calculator zou hetzelfde resultaat moeten geven, zolang je de juiste waardes invult .

[Hans1990]

Impedance matching wil zeggen dat je de characteristic impedance van de driver, de transmissielijn en de receiver gaat matchen.
Een transmissielijn acht men nodig wanneer de hoogste frequentie over de "kabel" zo'n 1/4 van de golflengte bedraagt. Doe je dat niet kan je de signaalkwaliteit verstoren.

Om die karakteristieke impedance op je PCB na te bootsen moet je de breedte en clearance van je koper nauwkeurig tekenen. Daar zijn enkele modellen voor met praktische PCB situaties waarna je ze kan berekenen. Vaak van belang is:
- Relatieve permittiviteit van het PCB materiaal
- Dikte van de PCB naar GND plane
- Dikte van het spoor
- Afstand van spoor naar andere sporen (diff pair) en/of GND planes (bvb coplonar waveguide)

Je sporen zo dicht mogelijk op elkaar leggen als toegelaten kan dus averechts werken, omdat de differential impedance dan (te) laag kan worden.
Een gebrek aan dichtbijgelegen GND plane kan betekenen dan de impedance te hoog wordt.

De differential impedance Z_diff van HDMI + en - paren moet 100 ohm zijn. Single-ended impedance Z_o wordt niet echt vermeld, sommigen bronnen zeggen 50 ohm (helft van Z_diff?); maar dat is niet altijd vanzelfsprekend. Bvb CAN is 120 ohm Z_diff maar 75 ohm Z_o.

Voor deze berekeningen gebruik ik in eerste instantie de Saturn PCB toolkit, en zoek ik regelmatig nog enkele online calculators op als referentie. Ik lees net dat zelfs TI Saturn gebruikt in een appnote over ESD/EMI en PCB layouts, dus zal Saturn wel een goed uitgangspunt zijn.

Bij je PCB fabrikant kan je vaak opgeven dat ze een impedantie test op een PCB/paneel doen. Ze bouwen dan wel eens een microstrip na en meten die na. Nadeel is wel dat een toko als iTead ik dat nog niet zie doen. Bovendien kan je afvragen hoe groot de tolerantie van iTead is, en hoe nauwkeurig ze die impedantie kunnen garanderen. _{Je tast daar mee wel een beetje in het duister bij dit soort dingen. Maar .. er moet toch ergens (nog?) een meerwaarde zijn voor veel duurdere westerse PCB fabrikanten}

Als je HDMI netjes op 2 lagen wilt leggen, gaat dat niet lukken. (net zoals CAN of USB 2.0 480Mbit/s)
Dat komt omdat 100 ohm Z_diff erg laag is, en met een GND plane 1.55mm weg van je signalen is dat erg ver. Typische 4 lagen PCB's doen 0,35mm ongeveer.. dat scheelt flink. Je kan het wel halen op 2 layers.. als je 1mm dikke sporen legt ofzo

Wat je al goed doet is de afstand proberen te beperken, gelet op de plaatsing van connector en chip. Al kan je er voor zorgen dat de kabel domineert, ben je al aardig op weg.

Met de edge coupled ext calculatie krijg ik Z_diff =102.7 ohm met:
0.25mm width
0.15mm clearance
0.35mm laag afstand naar interne GND (4 layers dus)
Er=4.6
18um base copper / 35um plating (externe lagen).

De Z_o is 75 ohm.. Klinkt redelijk hoog, maar dat ga je niet ver omlaag krijgen tenzij je 6-laags PCBs neemt, dunnere PCBs of veel dikkere sporen legt.

Let ook op dat de calculator er van uit gaat de GND plane op top er niet ligt. In de appnote van Ploink raad TI ook aan die minstens 3x spoorbreedte van je diff pairs af te houden.
Er zijn wel modellen waarbij GND wel op de signaal laag ligt (in toevoeging op intern). Bvb coplanar waveguide. Helaas heb ik (online) nog geen calculator kunnen vinden die er differential pairs mee kan berekenen..

[Sissors]

Ik heb zelf een aantal PCBs gemaakt met 50 Ohm impedantie transmissielijnen, in twee-laags. Dat was echter wel een speciaal substraat (Rodgers ofzo).

[danielkraak]

Hans1990 schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 21:48:
Lange post

Hmm oke, dus de impedantie matchen is wat lastiger door de tolerantie van iTead en het feit dat ik slechts 2 layers gebruikt. Nu heb ik wel een aantal 2 layer HDMI boards gezien. Echter heb ik daar het idee dat ze helemaal niks aan impedance matching doen. Daar zit de connector ook heel erg dicht bij de chip. In mijn geval kan dat helaas niet. De connector moet echt op die plek zitten.

Het lijkt me in ieder geval goed om de track width en spacing dusdanig aan te passen om in de buurt te komen van wat aangeraden wordt in de specificaties. Ik heb deze calculator gevonden. Ik krijg wel andere waardes als ik jouw parameters invul helaas (T=0.035mm, H1=0.35mm, W=0.25mm, S=0.15mm, Er=4.6). Heb ik daar dan iets nog niet goed gedaan?

Voor mijn 2 layer board, moet ik daar 1mm nemen voor H1 (board is 1mm dik)? Voor de rest als ik kijk bij de specs op iTead zou ik zeggen dat ik inderdaad ook 35um track thickness moet gebruiken (Outer Conductor thickness).

Edit: en als ik het dus goed begrepen heb zou een dunner bordje bestellen ook nog kunnen helpen?

[ Voor 3% gewijzigd door danielkraak op 04-02-2015 22:20 ]

[Hans1990]

Het zou wel ietsjes kunnen helpen omdat er een GND dichter bij is. Maar als je 2 lagen houd zal je waarschijnlijk op top ook een GND behouden, en is dus de vraag of je met 1mm PCBs veel mee op schiet (omdat je clearance naar GND veel korter dan 1mm kan zijn - probleem is dat de microstrip edge coupled calculators dan niet meer kloppen).

Het is geen eenvoudig onderwerp, want ik kijk nu naar de verschillende calculators meer maals en zie dat Saturn toolkit "Z_o" aanduidt (en ik ook vermelde in vorige post). Dat terwijl volgens Polar Instruments AP157 Z_o uitlegt als single-ended, zonder een extra spoor er naast. Dus die waarde kan niet eens berekent worden.

De calculator die jij hebt gevonden lijkt inderdaad erg afwijkende waarden te geven. Veel andere calculators gebruiken blijkbaar een nog iets ander model, die geven namelijk 105 ohm als uitkomst.
Het is helaas ook beetje duistere magie, en de enige manier om te weten of het goed is door met hele dure apparatuur het na te meten

[jeronimo]

Ik bestel met enige regelmaat PCB's met controlled impedance en altijd is het een iteratie tussen pcb fabrikant en ontwerper. De ontwerper geeft aan welke impedantie (differential/single ended) op welke lagen en welke stackup gebruikt gaat worden, waar liggen de power/ground planes, etc. De pcb fabrikant gaat dan met deze info rekenen (meestal met de Polar software) en uiteindelijk komt daar per impedantie en per laag een track/gap uit.
De info die Hans1990 geeft onderschrijf ik ook, maar omdat de printfabrikant op zijn productiepaneel een testcoupon aanbrengt kunnen ze de impedantie ook echt meten. Op basis van hun vroegere metingen (en alle calculaties) kunnen ze dan ook met een 10% tolerantie de impedantie voorspellen.

[mad_max234]

Lethalshot schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 14:58:
[...]
De laatste optie om hem als GPIO output en dan laag te zetten is zeer onverstandig. Wat je in feite dan doet is je voeding kortsluiten door je IO pin. Vinden ze meestal niet leuk. Als je het goed wilt doen moet je een weerstand in serie met de optocoupler zetten.

Nee dat is niet zo, een uC kan echt niet zoveel stroom laten vloeien door GPIO heen dan dat meeste voedingen kunnen leveren. Bijv. bij atmega kan je witte/blauwe led vaak direct op GPIO hangen als je 3.3v gebruik zonder dat die gelijk doorbrand, komt omdat GPIO zelf ook begrenst is. Voeding kan niet in kortsluiting staan door gpio, althans bij de uC's die ik ken kan dat niet, zullen wellicht uitzonderingen zijn. Zal dus hoogsten maximale van wat GPIO kan leveren doorheen stromen.

Maar je hebt uiteraard verder wel gelijk dat je weerstand bij moet, als dit al werkt dan zal het niet heel lang werken, led zal zeer korte levensduur hebben ben ik bang voor.