[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[DaWaN]

Je kan online schema's vinden:
https://nl.kolhosniki.ru/tis2000

Wat ik kan zien is dat je sowieso ook even het K26 relais moet checken, want die voorziet de spanning van 12V voor het schakelen van het brandstofpomprelais. Zekering F46 ook controleren.
Als het dan niet werkt is het een probleem van/met de ECU of bedrading.

[Hegeman]

Amtelode schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 15:16:
Corsa 2001 start niet.
Brandstofpomp maakt geen geluid. 12v op de stekker.
Geen benzine geur bij het proberen te starten.

Moet nu de flens los maken bij de pomp, kan alleen niemand vinden die het "live" doet.

Via Google hier terecht gekomen:
https://www.scegliauto.com/fr/video/opel/tutorial/15927/

Met link naar Youtube:
YouTube: Opel corsa c 1.2 benzin pompası değişimi 1

Bij 1:22 zie je goed hoe het er uit ziet

Geen idee wat ie zegt!
Zou ik de ijzeren stukjes van de flens een beetje omhoog kunnen buigen en daarna weer terug duwen?

Na aanleiding van je zoektocht naar de componenten die roet in het eten gooien, zie ik hier alleen staan Corsa uit 2001. Er zijn een heleboel types gemaakt in 2001, zorg dat je zeker weet welk type jouw auto betreft.

Zoals @DaWaN ook al aangeeft, er zijn vele schakels die de cirkel compleet maken. En ik gok dat er per type ook verschil in zit (zoals het relais op de firewall die jij bij jouw auto niet kunt vinden). Dus intensiveer de zoektocht op google naar de juiste manual voor jou specifieke type of ga eens bij de Opel garage langs en stel een open vraag of zij je aan de juiste documentatie kunnen helpen.

[Amtelode]

@Hegeman
Betreft een Corsa C 2001 met Z 14 XE motor automaat. Ik ga uiteindelijk zeker hulp vragen bij de dealer of bij de garage in de buurt.

@DaWaN
Dankjewel, zoiets was ik naar op zoek.

Ik heb net iig onder de motorkap gekeken waar de kabels van het relais naartoe lopen.
Op een gegeven moment maar gestopt, er zit ook een zekeringkast half onder de voorruit en die heb ik al eens eerder open gemaakt, daar was bijna niet bij te komen, niet zo veel zin om daar nu nog aan te beginnen.

Ik had de oude Ford relais in mijn zak zitten dus die heb ik op de plaats van ECU en brandstofpomp gezet en toen kon ik ineens wel foutcodes uitlezen via het dashboard.... Dus misschien het relais van de ECU (ook) defect.

10-4-6-10 = P0460
1-2-3-10 = P1230
10-2-3-10 = P0230

P0460 = Fuel level sensor (die is idd niet aangesloten).

P1230 = Opel specifiek "Main relay Stuck/Open" kan A of B zijn.

P0230 = P0230 Fuel Pump Primary Circuit Malfunction (Die is ook niet aangesloten)

Dan ik weer even onder de motorkap bij het "main relay" kijken

[Amtelode]

DaWaN schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 10:23:
Je kan online schema's vinden:
https://nl.kolhosniki.ru/tis2000

Wat ik kan zien is dat je sowieso ook even het K26 relais moet checken, want die voorziet de spanning van 12V voor het schakelen van het brandstofpomprelais. Zekering F46 ook controleren.
Als het dan niet werkt is het een probleem van/met de ECU of bedrading.

Ja dat heb ik gedaan. Ik ben volgens mij wel über pipo bezig

Als ik op klem 30 en 87 in de zekeringkast de plus en de min van de multimeter aan sluit dan meet ik daar toch altijd 12V over, of dat contact nou open of dicht staat?

[DaWaN]

Amtelode schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 17:11:
[...]
Als ik op klem 30 en 87 in de zekeringkast de plus en de min van de multimeter aan sluit dan meet ik daar toch altijd 12V over, of dat contact nou open of dicht staat?

Dit is het schema als ik het mag geloven:


Brandstofpomp zit op "1136" "KSP" in dit schema. Zekeringen F9 en F46 zitten op constante spanning.
Zodra K26 en K35 aan staan zou jouw brandstofpomp spanning moeten krijgen.
Lastige is dat zowel K26 als K35 beide worden aangestuurd door de ECU.
Ik heb geen flauw idee onder welke voorwaarde(n) de ECU dat doet. Ik zou zelf alleen testen terwijl je aan het starten bent, anders zou de ECU één van de twee relais uit kunnen laten.

Als je een spanning van 12V meet over klem 30 en 87 met het relais geplaatst, dan staat hij uit.
Als hij aanstaat is er geleiding tussen pin 30 en 87 en zul je altijd 0V meten.

[Aapje]

Afaik wordt de pomp gewoon gestuurd via de ECU (via relais uiteraard). Want vanaf '88 kan ik met de Tech1 & 2 handscanner de pomp-relais inschakelen.

En volgens mij bij de moderne opels zetten ze de pomp pas aan zodra je aan het starten bent en er een krukas-signaal is. (Gaat je toerenteller omhoog bij 't starten? give-away of die sensor werkt)

[Voor 3% gewijzigd door Aapje op 18-11-2022 17:49]

[Tvdl2000]

let wel ff op... ford relais hebben vroeger een andere pinout meegekregen... ook al past ie kan t zomaar zijn dat ie totaal niet of anders werkt dan de bedoeling is.

en idd wat aapje zegt, alleen kijken of er spanning op komt te staan met het starten, want dan moet het br pomp relais aangestuurd worden met een 12V + uit de ECU. Fun fact, met het afschakelen van het contact wordt de 12V+ feed naar de ecu afgeschakeld en de ECU doet in zijn opstart procedure de uitgang testen en doet de spanning doorgifte naar het brandstof relais verbreken totdat er een " start" signaal effectief wordt afgegeven doordat de krukas sensor iets meet.

[Amtelode]

@DaWaN @Aapje @Tvdl2000

Dank jullie wel. Vrijdag overdag ben ik nog aan het zoeken geweest. De schema's heb ik uitgeprint om e.e.a. na te lopen.

Ik heb de oude brandstofpomp doorverbonden (bruggetje 30-87) deze draait en spuit benzine door, de druk kan ik niet meten dus wellicht zit daar nog een euvel.
Het starten lukte toen echter niet en ik rook ook geen benzine.

Ondanks dat nu de foutcodes verschijnen en deze allemaal de brandstofpomp / level en relais aanwijzen lijkt mij het probleem elders te zitten.
Het relais heb ik met meerdere Ford en Opel exemplaren vervangen, van dezelfde Opel bijv. van de lampen die het wel doen

Het relais van de brandstofpomp krijgt een signaal van de EC maar ook een signaal van een voor mij onbekend dingetje ( zie foto, dat rode stekkertjes ) wat dus over 85-86 loopt.
Lijkt een vacuümslang, komt vanuit de wielkast en loopt naar het inlaatspruitstuk, lijkt mij geen slang waar de ruitensproeier op draait?



Ik ga als het lukt, vanmiddag nog even koekeloeren naar de toerenteller en dan zal ik voor de zekerheid nog eens kijken of ik een vonk heb bij de bougies.

[Tvdl2000]

Evap purge is dat. Zal wss parallel over de brandstof pomp staan of parallel over het brandstof pomp relais spoel zodat deze de brandstof tank ontlucht zodat ie niet vacuum trekt.

[Aapje]

Amtelode schreef op woensdag 23 november 2022 @ 08:35:
@DaWaN @Aapje @Tvdl2000
Ik ga als het lukt, vanmiddag nog even koekeloeren naar de toerenteller en dan zal ik voor de zekerheid nog eens kijken of ik een vonk heb bij de bougies.

Uitgaande van 't kleine stukje van de auto die ik zie op de foto... 1.2 16v? Goede kans dat de krukassensor kadoek is. Als je een beetje in de buurt van Doesburg woont kan ik wel even met de Tech2 scanner langshobbelen.

[ThinkPad]

Voor de mede-stoepsleutelaars onder ons:

Autodoc heeft momenteel 43% korting op reserveonderdelen i.v.m. Black Friday).
Ik moet nieuwe bougies hebben voor m'n Auris. Vorige week waren ze nog bijna €16 per stuk (Denso iridium), nu €9 dus dat is x4 wel de moeite Set ruitenwissers die ik onlangs kocht voor €32 is nu ook maar €18

[Voor 25% gewijzigd door ThinkPad op 25-11-2022 19:32]

[Hari-Bo]

Vandaag ook weer een leuk klusje complete behuizing en moter van de raam wisser vervangen van een Mercedes w124.

[jadjong]

Dat is toch wel de meest gave ruitenwisser op een auto.

[kipneck]

De Nox sensor in mijn auto is niet helemaal goed meer, en heb een vervangende besteld.
Moet ik bij het plaatsen van de sensor nog ergens rekening mee houden?
Zelf dacht ik bij het plaatsen van de sensor een beetje kopervet op het schroefdraad.

[WEBGAMING]

Zit er meestal standaard al op, zo niet inderdaad slim om te doen.

Bereid je er op voor dat ze muur en muur vast zitten, en dat je er niet zomaar een dop op krijgt. (lengte van de sensor, en de kabel) Voor de rest is het niet zo veel bijzonders.

[Voor 3% gewijzigd door WEBGAMING op 27-11-2022 17:47]

[Tvdl2000]

zou eerder kiezen voor een keramisch vet, dit omdat koper geleidend is en mocht er een klein beetje op het element van de sensor komen dan is deze al gelijk naar de ka-lo-ten. daarentegen, beetje aan het schroefdraad en de kans op het op het element krijgen is dan ook bijna nihil

[kipneck]

WEBGAMING schreef op zondag 27 november 2022 @ 17:45:
Zit er meestal standaard al op, zo niet inderdaad slim om te doen.

Bereid je er op voor dat ze muur en muur vast zitten, en dat je er niet zomaar een dop op krijgt. (lengte van de sensor, en de kabel) Voor de rest is het niet zo veel bijzonders.

De sensor is dit jaar nog bij een garage vervangen. Maar niet door de juiste sensor. Vandaar dat ik het nu zelf maar doe.

[_JGC_]

Hangt ook af van waar ze zitten. Ik heb destijds mijn inlaatspruitstuk vervangen, die sensor kwam er alleen met grof geweld uit en was daarna overleden. De katalysator heb ik er ook onderweg gehad en moest gelast worden (buis zat vol gaatjes bij de las rond de montagebeugel), sensor kwam er zonder problemen uit.

[NimRod1337]

WEBGAMING schreef op zondag 27 november 2022 @ 17:45:
Zit er meestal standaard al op, zo niet inderdaad slim om te doen.

Bereid je er op voor dat ze muur en muur vast zitten, en dat je er niet zomaar een dop op krijgt. (lengte van de sensor, en de kabel) Voor de rest is het niet zo veel bijzonders.

Klopt. Zijn speciale 22mm doppen voor, ik heb er 1 van Ali. Zijn 2 types. Mogelijk moet ook de schroefdraad M18 geruimd worden. Daar heb ik een M18 tap van BGS voor gekocht.

[DaWaN]

Ik heb die speciale doppen nooit echt begrepen.
Van alle lambdasensoren die ik ooit heb losgemaakt paste altijd de stekker door een 22mm ringsleutel.
Goede ringsleutel erop en nooit problemen gehad.
Als hij erg vastzit de uitlaat even goed warm rijden.

[WEBGAMING]

DaWaN schreef op maandag 28 november 2022 @ 13:24:
Ik heb die speciale doppen nooit echt begrepen.
Van alle lambdasensoren die ik ooit heb losgemaakt paste altijd de stekker door een 22mm ringsleutel.
Goede ringsleutel erop en nooit problemen gehad.
Als hij erg vastzit de uitlaat even goed warm rijden.

Dan heb je altijd geluk gehad. Meestal krijg je de stekker niet door de ring. Nou kan je bij de oude sensor natuurlijk altijd de stekker afknippen, daar niet van.

Maar het echte probleem is dat je er vaak helemaal geen steeksleutel op krijgt, of geen slag kan maken. Met een dop heb je wat dat betreft veel meer vrijheid.

[Voor 4% gewijzigd door WEBGAMING op 28-11-2022 14:00]

[_JGC_]

Klopt. Bij mijn TU3 motortje kon ik met het spruitstuk gemonteerd de slag niet maken en eenmaal gedemonteerd is lastig warmrijden.

Spruitstuk was overigens gescheurd, zowel op 4e cilinder als rond het gat van de lambdasonde.
Jammergenoeg nooit storingsvrij gekregen na vervangen van spruitstuk en lambdasonde

[NimRod1337]

DaWaN schreef op maandag 28 november 2022 @ 13:24:
Ik heb die speciale doppen nooit echt begrepen.
Van alle lambdasensoren die ik ooit heb losgemaakt paste altijd de stekker door een 22mm ringsleutel.
Goede ringsleutel erop en nooit problemen gehad.
Als hij erg vastzit de uitlaat even goed warm rijden.

Mazzel gehad dat een ringsleutel altijd van zijkant erbij kon dan tot nu.

[Broabander]

ThinkPad schreef op vrijdag 25 november 2022 @ 14:39:
Voor de mede-stoepsleutelaars onder ons:

Autodoc heeft momenteel 43% korting op reserveonderdelen i.v.m. Black Friday).
Ik moet nieuwe bougies hebben voor m'n Auris. Vorige week waren ze nog bijna €16 per stuk (Denso iridium), nu €9 dus dat is x4 wel de moeite Set ruitenwissers die ik onlangs kocht voor €32 is nu ook maar €18

Autodoc strooit wel vaker met kortingen inderdaad, alleen het percentage verschilt altijd wel (ten opzichte van de werkelijke prijs). Normaal gesproken was er dagelijks een ander kortingspercentage, maar volgens mij mogen ze volgens de EU regels niet meer met willekeurige ‘vanaf’prijzen werken, dus de maand vóór Black Friday waren er amper promoties zodat ze denk ik de prijzen relatief hoog konden houden en er nu 43% af kon.

Neemt niet weg dat dit wel de hoogste korting in tijden was, dus ik heb ook weer even wat spul besteld, beurtje aan de auto van de wederhelft.

Sowieso is de app vaak goedkoper dan de website.

Ik shop meestal een beetje tussen Autodoc en Mister-Auto, die doen vaak ook korting (codes MA20 of MA25 bijvoorbeeld, voor 20%/25% korting).

Als je de tijd hebt zijn ze toch ideaal, duurt vaak meer dan een week voordat het geleverd wordt maar OE spul voor een fractie van de prijs.

[-tom-562]

Die percentages slaan nergens op idd. Ik ben tot nu toe eigenlijk altijd het goedkoopste uitgeweest op motointegrator.de. Vaak ook met 3 werkdagen binnen.
Vanmiddag ook weer een partij onderdelen besteld voor mijn S80. Zat er al vaker aan te denken maar toch de knoop doorgehakt. Complete voorwielophanging vernieuwen; nieuwe veerpoten bouwen (dempers, veerpootlagers etc), nieuwe draagarmen, nieuwe fuseekogels, nieuwe stabi-stangetjes, nieuwe motorsteunen (allemaal). Achter had ik al nieuwe dempers. Remmen rondom zijn de afgelopen 2 jaar vernieuwd.
Dan moet het ding weer als nieuw rijden.
Had bij mijzelf zoiets van, ik kan beter nog een keer wat geld er in stoppen en 2 a 3 jaar doorrijden. Dan is goedkoper dan een andere auto. En als ik er echt daadwerkelijk op vooruit wil gaan (qua comfort/opties en eventueel PK's), dan kom je al gauw bij auto's die voor mij nu nog te prijzig zijn (Volvo S90, nieuwere Lexus GS, dat soort auto's)

[.Maarten]

Motointegrator is inderdaad mooi goedkoop. Ik bestel zelf vaak via daparto.nl dat is een prijsvergelijker met bestelmogelijkheid.

[-tom-562]

.Maarten schreef op maandag 28 november 2022 @ 23:11:
Motointegrator is inderdaad mooi goedkoop. Ik bestel zelf vaak via daparto.nl dat is een prijsvergelijker met bestelmogelijkheid.

Ik kijk wel eens op daparto.de, maar eigenlijk komt motointegrator.de er altijd als goedkoopste uit. Een enkel onderdeel is soms goedkoper bij een andere webshop (eentje die heel soms iets goedkoper is, of in de buurt komt is MKS Autoteile).

Ik ben erg benieuwd hoe m'n S80 straks gaat rijden, hopelijk is het nerveuze/onrustige in het stuur dan weg. Daar zat altijd een wat 'vager'/onrustig gevoel in. Niet zozeeer vibreren, maar je voelde alles in het stuur. In principe is dan mijn hele onderstel vernieuwd (inclusief remmen rondom) Alleen de rubbers in de multi-link ophanging achter niet, maar die schijnen bij deze modellen eigenlijk nooit vervangen te hoeven worden.

[_JGC_]

Banden doen ook een hoop overigens.
Had de laatste tijd wat trilling in de voorbanden, heb begin dit jaar rondom Goodyear Vector 175/65/14 86H allseason banden gemonteerd. Had nog 2 velgen met Vredestein Quatrac 175/65/14 82T liggen, die erop gezet. Trilling is nu weg, maar het rijdt ook gewoon veel fijner. Ook veel minder lawaai (terwijl bandenlabel juist andersom stelt).

Maargoed, laatste keer dat ik XL banden onder een auto van 1000kg zet.

[ThinkPad]

@-tom-562 @.Maarten Bedankt dat zijn twee goede adressen. Via die sites vind ik de bougies voor dezelfde prijs als waar Autodoc ze ook voor in de aanbieding had inderdaad Heb de sites ook even in de topicstart erbij gezet

@_JGC_ Ik merk nu ik allseasons heb dat er een zoemgeluid is bijgekomen rond de 50-60 km/h. Daarboven weer weg. Zal wel komen door het V-profiel (Michelin CrossClimate, lees dat wel vaker als 'klacht').

[Voor 31% gewijzigd door ThinkPad op 29-11-2022 10:22]

[_JGC_]

ThinkPad schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 10:21:
@-tom-562 @.Maarten Bedankt dat zijn twee goede adressen. Via die sites vind ik de bougies voor dezelfde prijs als waar Autodoc ze ook voor in de aanbieding had inderdaad Heb de sites ook even in de topicstart erbij gezet

@_JGC_ Ik merk nu ik allseasons heb dat er een zoemgeluid is bijgekomen rond de 50-60 km/h. Daarboven weer weg. Zal wel komen door het V-profiel (Michelin CrossClimate, lees dat wel vaker als 'klacht').

Hangt beetje af van de band. Die Goodyears zijn gewoon stil op sommige asfaltsoorten, maar op veel soorten asfalt maakt het gewoon gigantisch veel afrolgeluid die ik met de Vredesteins niet heb (ook allseason). Komt bij dat de wangen van 82T veel slapper zijn dan 86H, wat met zo'n licht autootje gewoon veel fijner is. Ik heb ook een tijdje 195/45/16 gereden, dat vond ik helemaal niks. Ben al 15 jaar gewend aan slappe banden. Rijd ook wel redelijk op het randje soms, als de banden geen grip meer hebben gaan ze eerst rollen ipv direct schuiven.

[deepbass909]

DaWaN schreef op maandag 28 november 2022 @ 13:24:
Ik heb die speciale doppen nooit echt begrepen.
Van alle lambdasensoren die ik ooit heb losgemaakt paste altijd de stekker door een 22mm ringsleutel.
Goede ringsleutel erop en nooit problemen gehad.
Als hij erg vastzit de uitlaat even goed warm rijden.

Als het lukt, is een ringsleutel het beste, maar je hebt niet altijd ruimte om de slag te maken met een ringsleutel. Bij de Yaris van m'n vriendin kreeg ik hem er bijv. wel op, maar was de bewegingsruimte minder dan nodig was om een 12-punts ringsleutel een stand verder te kunnen zetten. Met een lamdadop kan je met verlengstukken de hendel wel naar een plek brengen waar ruimte is en heb je het voordeel van 72-tands ratelmechanismen. En, als je de ruimte hebt, kan je met een slagmoersleutel gebruiken met een dop.

Neemt niet weg dat als een lambda (of NOx) goed vast zit, ook een gemiddelde lambda-dop niet gaat lukken. Ik heb een DeWalt dop, en die buigt ook open als ik kracht zet...

Mijn voorkeur heeft, als het vastzit, trouwens wel een ringsleutel en een 500gr vuistje. Daarmee heb ik tot nu toe iedere lambda wel losgekregen zonder schade.

kipneck schreef op zondag 27 november 2022 @ 17:30:
De Nox sensor in mijn auto is niet helemaal goed meer, en heb een vervangende besteld.
Moet ik bij het plaatsen van de sensor nog ergens rekening mee houden?
Zelf dacht ik bij het plaatsen van de sensor een beetje kopervet op het schroefdraad.

Vet zit er meestal al op. Het is nu al mosterd na de maaltijd, maar bij dit soort sensoren (Lambda en NOx) bestel ik zelf altijd of origineel of a-merk alternatief waarvan vooraf bekend is dat deze ook daadwerkelijk goed is. Het is namelijk niet zo dat een Denso, Bosch, NTK of ander a-merk ook altijd goed werkt in een bepaalde auto. Deze sensoren zijn doorgaans erg storingsgevoelig (zoals je al hebt gemerkt met de sensor die de garage heeft geplaatst).

Tvdl2000 schreef op zondag 27 november 2022 @ 17:47:
zou eerder kiezen voor een keramisch vet, dit omdat koper geleidend is en mocht er een klein beetje op het element van de sensor komen dan is deze al gelijk naar de ka-lo-ten. daarentegen, beetje aan het schroefdraad en de kans op het op het element krijgen is dan ook bijna nihil

Je wilt in dit geval juist dat het geleidend is. Huis van de sensor is vaak elektrisch afgeschermd om de sensor goed te laten functioneren. En met keramisch vet ontstaat het risico dat er geen goed elektrisch contact meer is tussen uitlaat en sensor.
En veel van deze sensoren zijn van zirkoon en dat kan ook niet tegen keramisch vet, omdat het poriën in het sensorelement verstopt. Maar vrijwel altijd zit het sensorelement beschermd in een metalen huis/kooi en is het risico dat vet op het element kan komen sowieso vrijwel uitgesloten.

[Tvdl2000]

deepbass909 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 14:44:

Je wilt in dit geval juist dat het geleidend is. Huis van de sensor is vaak elektrisch afgeschermd om de sensor goed te laten functioneren. En met keramisch vet ontstaat het risico dat er geen goed elektrisch contact meer is tussen uitlaat en sensor.
En veel van deze sensoren zijn van zirkoon en dat kan ook niet tegen keramisch vet, omdat het poriën in het sensorelement verstopt. Maar vrijwel altijd zit het sensorelement beschermd in een metalen huis/kooi en is het risico dat vet op het element kan komen sowieso vrijwel uitgesloten.

Je wilt m juist laten geleiden maar toch electrisch afgeschermd.... het is geen HF apparaat.... en er na zeg je: "geen goed electrisch contact meer is tussen uitlaat en sensor" wat is het niu? Afschermen of contact? Je moet kiezen, maar welke keuze je ook maakt het is incorrect. Want het metalen huis van de sensor element is alleen om stralings warmte en extreme uitlaat druk pulsen (anit lag en backfire achtige dingen) af te buigen van het element af.

Het sensor element zelf en de heating coil krijgen beide hun eigen massa's. alleen begin jaren 90 waren er nog systemen waarbij er een gecombineerde massa of zelfs enkel draads lamba sensoren waren. Maar dat zijn uitzonderingen op deze regels en dan NOG zou ik die met keramisch vet vast zetten.

[deepbass909]

Tvdl2000 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 14:54:
[...]


Je wilt m juist laten geleiden maar toch electrisch afgeschermd.... het is geen HF apparaat.... en er na zeg je: "geen goed electrisch contact meer is tussen uitlaat en sensor" wat is het niu? Afschermen of contact? Je moet kiezen, maar welke keuze je ook maakt het is incorrect. Want het metalen huis van de sensor element is alleen om stralings warmte en extreme uitlaat druk pulsen (anit lag en backfire achtige dingen) af te buigen van het element af.

Het sensor element zelf en de heating coil krijgen beide hun eigen massa's. alleen begin jaren 90 waren er nog systemen waarbij er een gecombineerde massa of zelfs enkel draads lamba sensoren waren. Maar dat zijn uitzonderingen op deze regels en dan NOG zou ik die met keramisch vet vast zetten.

Het huis zelf is afscherming van het element naar de buitenwereld. Dat is een andere massa dan waar het element op zit.
En nee, het is geen HF apparaat, maar wel een sensor die, afhankelijk van het exacte type, werkt op basis van variaties in een lage spanning (0 tot 3 volt bijv.). EM-straling van de ontsteking of dynamo (of andere bronnen) kan die spanning meer dan genoeg verstoren om je meetwaarden onbetrouwbaar te maken. Het hoeft geen HF te zijn om last te hebben van EM-straling.

Je wilt het signaal-pad van sensor naar kabel (die op zichzelf ook weer elektrisch afgeschermd is) afschermen, en dat gebeurd door het huis goed contact te laten maken met een massa, waaronder de uitlaat.
Andere reden is dat je geen potentiaalverschil tussen uitlaat en sensorhuis wilt hebben, omdat ook dat de meting kan verstoren.

Genoeg redenen om dus juist wel elektrisch contact tussen sensorhuis en uitlaat te willen hebben.

Bovendien, als keramisch de voorkeur zou hebben, waarom brengen fabrikanten als Denso dan juist kopervet aan bij hun sensoren? Keramisch is in de regel immers ook nog eens goedkoper.

De vuistregel die ik ken, is dat je altijd koper gebruikt, tenzij er risico is op galvanische aantasting, bijv. in aluminium.

[Tvdl2000]

deepbass909 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:08:
[...]Het huis zelf is afscherming van het element naar de buitenwereld. Dat is een andere massa dan waar het element op zit.

als het een afscherming is van het element naar de buitenwereld dan zou het element dus wel HF moeten zijn anders hoeft afscherming naar buiten toe niet....... (wederom spreek je jezelf WEER tegen in de zin er na )

deepbass909 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:08:
[...]
En nee, het is geen HF apparaat, maar wel een sensor die, afhankelijk van het exacte type, werkt op basis van variaties in een lage spanning (0 tot 3 volt bijv.). EM-straling van de ontsteking of dynamo (of andere bronnen) kan die spanning meer dan genoeg verstoren om je meetwaarden onbetrouwbaar te maken. Het hoeft geen HF te zijn om last te hebben van EM-straling.

een krukas en een nokkenas sensor zijn vele malen gevoeliger voor HF storingen en zijn in de regel geaard met het huis en het element geaard met een referentie naar sensor aarde, de kans dat het sensor element storing oppakt is sowieso in die gevallen al miniem omdat het geheel omringd is door een metalen huis (zie afscherming) echter is het de draadlengte waar de eventuele inductieve storingen zich kunnen manifesteren, derhalve schermt men dan de draad af met een mesh wat gelijk dient als sensor aarde. in geen enkel geval van enkel draads tot tegenwoordige 8 draads wide band lambda sensoren is er enigerlei vorm van draad afscherming opgenomen. dus dat geeft mij voldoende vermoeden dat HF geen enkele vorm van negatieve werking/invloed op de lambda sonde kan hebben. en als EM straling invloed kan hebben op je lambda sonde moeten mobiele telefoons maar heel snel uit gezet worden

deepbass909 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:08:
[...]
Je wilt het signaal-pad van sensor naar kabel (die op zichzelf ook weer elektrisch afgeschermd is) afschermen,

dat gebeurt dus bij geen enkele auto in geen enkel geval en geen enkele sensor door geen enkele fabrikant

deepbass909 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:08:
[...]
en dat gebeurd door het huis goed contact te laten maken met een massa, waaronder de uitlaat.

draad HF afschermen door het huis te aarden....... RIGHT.....

deepbass909 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:08:
[...]
Andere reden is dat je geen potentiaalverschil tussen uitlaat en sensorhuis wilt hebben, omdat ook dat de meting kan verstoren.

het electrische contact van dat huis is totaal onbelangrijk zoals nu dus in andere vormen ook al duidelijk is gemaakt.

deepbass909 schreef op dinsdag 29 november 2022 @ 15:08:
[...]
De vuistregel die ik ken, is dat je altijd koper gebruikt, tenzij er risico is op galvanische aantasting, bijv. in aluminium.

dan ken je helaas de vuitregel ook nog eens fout.

kopervet wordt JUIST toegepast tegen galvanische aantasting bij het vastzetten van iets staal in iets van alu en andersom

[Voor 11% gewijzigd door Tvdl2000 op 29-11-2022 16:18]

[Westland1940]

Hi, ik heb sinds een aantal weken een Alfa Mito, een tof sportief ogend wagentje, heel blij mee. Mijn vraag, wat zijn de opties om dit beestje iets meer geluid te kunnen laten maken? Ik hoef absoluut geen kabaal en geschreeuw maar een leuk laag geluidje past wel bij dit monstertje. Advies / de opties?

[DonJunior]

Westland1940 schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:47:
Hi, ik heb sinds een aantal weken een Alfa Mito, een tof sportief ogend wagentje, heel blij mee. Mijn vraag, wat zijn de opties om dit beestje iets meer geluid te kunnen laten maken? Ik hoef absoluut geen kabaal en geschreeuw maar een leuk laag geluidje past wel bij dit monstertje. Advies / de opties?

Dan zou ik alleen een einddemper vervangen.
Wat opties:
https://shop.alfisti.net/...Exhausts:::1_367_368.html

[WEBGAMING]

Ik weet niet of hij een middendemper heeft. Anders zou je ook de middendemper kunnen vervangen door een stuk buis. Dan word het geluid meestal net wat harder, maar blijft het wel beschaafd.

Bij een sportdemper heb je grote kans dat je echt zo'n brulpijp krijgt.

[Westland1940]

@DonJunior Wel vrij prijzig zulke dempers. Ik weet zelf niet of ik een middendemper heb zitten onder mijn Mito. Dit laten doen bij een bedrijf is zeker nog duurder?

[DaWaN]

Westland1940 schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:47:
Hi, ik heb sinds een aantal weken een Alfa Mito, een tof sportief ogend wagentje, heel blij mee. Mijn vraag, wat zijn de opties om dit beestje iets meer geluid te kunnen laten maken? Ik hoef absoluut geen kabaal en geschreeuw maar een leuk laag geluidje past wel bij dit monstertje. Advies / de opties?

Je zou ook kunnen kijken naar een open luchtfilter, wat makkelijker te installeren dan een uitlaat en ook makkelijk weer ongedaan gemaakt als het je niet bevalt.

[Hegeman]

Ik heb een vraagje over het onderhoud van de multiriemen aan mijn Ford Fiesta uit 2005 (1.4 16v 80PK).
Deze beginnen te piepen en ik zie de banen door de rug van de riem heen, daarom wil ik deze graag vervangen. Wat ik echter niet snap is hoe deze riemen op spanning worden gehouden, hebben jullie hier enig idee van? Zou bijvoorbeeld de dynamo een mogelijkheid geven om te spannen?

[McKaamos]

Ja, dan heeft een van de onderdelen (hoogstwaarschijnlijk de dynamo inderdaad) een bout om de riem op spanning te zetten.

[McKaamos]

DaWaN schreef op woensdag 30 november 2022 @ 16:49:
[...]


Je zou ook kunnen kijken naar een open luchtfilter, wat makkelijker te installeren dan een uitlaat en ook makkelijk weer ongedaan gemaakt als het je niet bevalt.

Mjah, een 'leuk laag geluidje' krijg je niet met een open lucht filter.

Westland1940 schreef op woensdag 30 november 2022 @ 15:47:
Hi, ik heb sinds een aantal weken een Alfa Mito, een tof sportief ogend wagentje, heel blij mee. Mijn vraag, wat zijn de opties om dit beestje iets meer geluid te kunnen laten maken? Ik hoef absoluut geen kabaal en geschreeuw maar een leuk laag geluidje past wel bij dit monstertje. Advies / de opties?

Je zou eens kunnen kijken naar een vervangende einddemper.

Bijvoorbeeld zoiets:
https://www.novus-automot...-punto-abarth-2x76mm?c=43

Redelijk simpel zelf te doen op de oprit. Auto opkrikken, assteunen er onder, pijpklem losdraaien, ophangrubbers losmaken en je demper is er af.
En montage is het omgekeerde van demontage. Ik zou wel even een kloddertje kopervet tussen de pijp verbinding doen. Mocht er een moment komen dat je de demper er toch weer af wil halen, dan komt t nog fatsoenlijk los. Normaliter rot de boel aan elkaar vast en moet je wat geweld gebruiken om de pijp verbinding los te krijgen.

[DaWaN]

Hegeman schreef op donderdag 1 december 2022 @ 08:33:
Zou bijvoorbeeld de dynamo een mogelijkheid geven om te spannen?

Ja als je goed kijkt naar de foto's zie je dat de dynamo kan schanieren.
Met de bouten aan de bovenkant schanier je dan de dynamo richting het blok om de riem los te halen en andersom om hem op spanning te zetten.
_{Blijkt een stretchriem te zijn, weer wat geleerd}

McKaamos schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:34:
[...]
Mjah, een 'leuk laag geluidje' krijg je niet met een open lucht filter.

Met een open luchtfilter krijg je voornamelijk inlaatgeluid als je gas geeft.
Persoonlijk vind ik dat een stuk prettiger als een continue brom op de snelweg met een sportieve einddemper.

McKaamos schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:34:
Redelijk simpel zelf te doen op de oprit. Auto opkrikken, assteunen er onder, pijpklem losdraaien, ophangrubbers losmaken en je demper is er af.
En montage is het omgekeerde van demontage. Ik zou wel even een kloddertje kopervet tussen de pijp verbinding doen. Mocht er een moment komen dat je de demper er toch weer af wil halen, dan komt t nog fatsoenlijk los. Normaliter rot de boel aan elkaar vast en moet je wat geweld gebruiken om de pijp verbinding los te krijgen.

Dan ga je er wel vanuit dat de originele demper met een pijpklem is gemonteerd en zonder problemen loskomt.
Kans bestaat dat die pijp uit één stuk bestaat of helemaal vastgerot zit. In dat geval komt er al snel en slijptol bij kijken en is het niet zo'n simpel klusje meer voor een beginner.

[McKaamos]

DaWaN schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:58:
[...]


Ja als je goed kijkt naar de foto's zie je dat de dynamo kan schanieren.
Met de bouten aan de bovenkant schanier je dan de dynamo richting het blok om de riem los te halen en andersom om hem op spanning te zetten.


[...]

Met een open luchtfilter krijg je voornamelijk inlaatgeluid als je gas geeft.
Persoonlijk vind ik dat een stuk prettiger als een continue brom op de snelweg met een sportieve einddemper.

Persoonlijke smaak, maar inderdaad.

[...]


Dan ga je er wel vanuit dat de originele demper met een pijpklem is gemonteerd en zonder problemen loskomt.
Kans bestaat dat die pijp uit één stuk bestaat of helemaal vastgerot zit. In dat geval komt er al snel en slijptol bij kijken en is het niet zo'n simpel klusje meer voor een beginner.

Als ik zo het aanbod aan einddempers zie, dan lijkt het er op dat de boel gewoon met een pijpklem vast zit.
Maar ja, als het een pijp uit één stuk is, of iemand heeft er aan zitten lassen om b.v. een gat te dichten, dan wordt het lastiger en mag je met elektrisch gereedschap aan de slag. Meestal krijg je er geen gewone handzaag tussen enzo.

Maargoed, dat weet je snel genoeg, Even er onder kruipen met een zaklampje.

[Voor 3% gewijzigd door McKaamos op 01-12-2022 10:03]

[Westland1940]

@McKaamos Top! Dit lijkt mij dan de beste optie. Ik zal eens rondkijken. Heb je nog goedkopere uitlaten? Blijft een hoop geld voor een stuk ijzer.

Past zoiets ook? > https://emtri.nl/product/...-alfa-romeo-147-1-x-90mm/

[McKaamos]

Westland1940 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 11:32:
@McKaamos Top! Dit lijkt mij dan de beste optie. Ik zal eens rondkijken. Heb je nog goedkopere uitlaten? Blijft een hoop geld voor een stuk ijzer.

Past zoiets ook? > https://emtri.nl/product/...-alfa-romeo-147-1-x-90mm/

Nee, die is voor een 147. Uitlaten zijn gemaakt per model auto of eventueel een reeks maar dan staat het er bij. Zelfs per motortype kan het wisselen in verband met pijp-diameters.

Als je wat goedkopers wil, is het een kwestie van even rondkijken waar je een goede prijs vind.
Gewoon even googlen, dan kom je b.v. zoiets tegen: https://www.sportuitlaat....ntage/mito/mito.html?open

Verder, sja de prijzen zijn hoger dan vervangende standaard onderdelen, want minder productie, vaak hogere kwaliteit materiaal (RVS ipv regulier staal), etc.

[Voor 13% gewijzigd door McKaamos op 01-12-2022 12:08]

[WEBGAMING]

Hegeman schreef op donderdag 1 december 2022 @ 08:33:
Ik heb een vraagje over het onderhoud van de multiriemen aan mijn Ford Fiesta uit 2005 (1.4 16v 80PK).
Deze beginnen te piepen en ik zie de banen door de rug van de riem heen, daarom wil ik deze graag vervangen. Wat ik echter niet snap is hoe deze riemen op spanning worden gehouden, hebben jullie hier enig idee van? Zou bijvoorbeeld de dynamo een mogelijkheid geven om te spannen?[Afbeelding]

[Afbeelding]

Van wat ik zo zie zijn dat elastische riemen. (had zo'n vermoeden, heeft Ford wel vaker, en het staat op autodoc aangegeven) Moet je monteren met speciaal gereedschap.

https://www.gatestechzone...en-kits/elastische-riemen

[McKaamos]

WEBGAMING schreef op donderdag 1 december 2022 @ 12:05:
[...]

Van wat ik zo zie zijn dat elastische riemen. (had zo'n vermoeden, heeft Ford wel vaker, en het staat op autodoc aangegeven) Moet je monteren met speciaal gereedschap.

https://www.gatestechzone...en-kits/elastische-riemen

Die kende ik nog niet, weer wat geleerd

[deepbass909]

WEBGAMING schreef op donderdag 1 december 2022 @ 12:05:
[...]

Van wat ik zo zie zijn dat elastische riemen. (had zo'n vermoeden, heeft Ford wel vaker, en het staat op autodoc aangegeven) Moet je monteren met speciaal gereedschap.

https://www.gatestechzone...en-kits/elastische-riemen

Waarschijnlijk is het inderdaad een "stretch to fit" riem. Die hoef/kan je niet opspannen, maar schijnen niet de makkelijkste te zijn om te vervangen.

[WEBGAMING]

Klopt, vaak best een geklooi om de riem er goed op te krijgen. En als hij er net verkeerd op zit, is het ook lastig om hem er weer af te krijgen zonder de riem te beschadigen.

[Hegeman]

DaWaN schreef op donderdag 1 december 2022 @ 09:58:
[...]
Ja als je goed kijkt naar de foto's zie je dat de dynamo kan schanieren.
Met de bouten aan de bovenkant schanier je dan de dynamo richting het blok om de riem los te halen en andersom om hem op spanning te zetten.

Maar als ik de montage punten van de dynamo zie dan zie ik daar nog wel een bout zitten die de stel mogelijkheid wegneemt.... Dat lijkt dus niet zo te werken, denk eerder inderdaad een elastische riem. Op YT staan genoeg filmpjes hoe deze zonder speciaal gereedschap wordt vervangen.

[Wild Chocolate]

Hegeman schreef op donderdag 1 december 2022 @ 13:28:
[...]


Maar als ik de montage punten van de dynamo zie dan zie ik daar nog wel een bout zitten die de stel mogelijkheid wegneemt.... Dat lijkt dus niet zo te werken, denk eerder inderdaad een elastische riem. Op YT staan genoeg filmpjes hoe deze zonder speciaal gereedschap wordt vervangen.
[Afbeelding]

Is dat niet gewoon een boutje van het blok, waar op de foto de dynamo toevallig net tegenaan lijkt te zitten? Vergeleken met de bevestigingsbout onderaan de dynamo, lijkt deze wel erg klein voor dat doel. Meer een boutje waarmee een motordeksel op z'n plek gehouden wordt ofzo.

[_JGC_]

Dynamo heeft 2 vaste punten, boven en onder dus gaat idd niet spannen. Rand van de omlooprol lijkt me glad, dus om de poelies leggen en dan over de omlooprol trekken.

[Tvdl2000]

rood is geen dynamo bevestiging. dit is gezichtsbedrog. groene rondje is dynamo verstelling en dus de riemspanning

edit: schijnbaar toch een stretch riem.... volgens de auto onderdelen winkels.... nooit geweten

[Voor 10% gewijzigd door Tvdl2000 op 01-12-2022 20:59]

[deepbass909]

Tvdl2000 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:13:
[Afbeelding]

rood is geen dynamo bevestiging. dit is gezichtsbedrog. groene rondje is dynamo verstelling en dus de riemspanning

edit: schijnbaar toch een stretch riem.... volgens de auto onderdelen winkels.... nooit geweten

Andere hint dat de groen-omlijnde bout nooit voor opspannen kan zijn, is dat deze de dynamo hooguit horizontaal kan laten bewegen, terwijl voor het opspannen, in dit geval de dynamo verticaal moet kunnen bewegen. Het moet namelijk min of meer in lijn liggen met de richting van de riem.

Handmatig opspannen zie je sowieso steeds minder, het zijn of stretch riemen, of er is een automatische spanner gemonteerd.

[WEBGAMING]

Al zou je die bovenste bout bijna helemaal los draaien, en de onderste los, zou je hem nog niet kunnen scharnieren. Hij scharniert immers niet alleen opzij, hij komt dan ook naar beneden. Die ruimte heb je natuurlijk niet in het gat van de bout.

Er zijn wel systemen die ongeveer op zo'n manier werken, maar die hebben altijd een punt waar het kan scharnieren.

[Voor 19% gewijzigd door WEBGAMING op 01-12-2022 23:09]

[onetime]

Voor de topicstart: https://www.hobbyhal.nl/ . https://www.hobbyhal.nl/Heining-Hobbyhal-prijslijst
Zelf enkel malen goed kunnen gebruiken. Vriendelijk en behulpzaam. Zelf spullen meenemen is goedkoper.

[DonJunior]

onetime schreef op zondag 4 december 2022 @ 22:19:
Voor de topicstart: https://www.hobbyhal.nl/ . https://www.hobbyhal.nl/Heining-Hobbyhal-prijslijst
Zelf enkel malen goed kunnen gebruiken. Vriendelijk en behulpzaam. Zelf spullen meenemen is goedkoper.

Wellicht even erbij vermelden (ook in de TS) dat dit voor regio Amsterdam is. Scheelt anderen weer uitzoeken. Vanuit regio Breda heb ik daar niet zoveel aan helaas.

[onetime]

@DonJunior Dat staat direct in de vermelde link. Dacht ik. Zou er niet even gekeken worden voor plaatsing?
Maar goed: https://www.hobbyhal.nl/Heining-Hobbyhal-route-Hobbyhal Daar staat het. 10 jaar kom ik er al.

[ThinkPad]

Ik heb hem toegevoegd in de topicstart. Lijkt mij een mooie plek, 'helaas' woon ik in Drenthe

[DonJunior]

onetime schreef op maandag 5 december 2022 @ 08:40:
@DonJunior Dat staat direct in de vermelde link. Dacht ik. Zou er niet even gekeken worden voor plaatsing?
Maar goed: https://www.hobbyhal.nl/Heining-Hobbyhal-route-Hobbyhal Daar staat het. 10 jaar kom ik er al.

Ja dat snap ik maar dan moet men klikken op de link (ik moest even zoeken naar het adres inderdaad) om er achter te komen dat het in Amsterdam is. In de categorie, kleine moeite om het even te vermelden...
Maar het is al goed gekomen met dank aan @ThinkPad .. no worries..

[Wild Chocolate]

@deepbass909 @ThinkPad In Alkmaar zijn er ook 2 DHZ garages:

Doe het zelf garage Overdie
Lorreinnenlaan 29
1813 JV Alkmaar
Brughuur €12,50 per uur (€22,50 op zaterdag, op afspraak)

Doe het zelf garaga S.A.N.A. (Stichting Sociaal Actief Noord Alkmaar)
Kanaaldijk 305
1825 DB Alkmaar
Brughuur €10,- per uur (€20,- op zaterdag, op afspraak), gereedschap €4,- per auto, olie afvoeren €2,- oliefilter afvoeren €1,- Lagerpers €10,- per gebruik.
Gratis koffie & thee

[ThinkPad]

Staan erbij

[Amtelode]

@Aapje

Het is een 16V / 1.4 automaat.
De toerenteller beweegt niet als ik de auto probeer te starten. Is het voldoende om de weerstand te meten en aan de hand daarvan te bepalen of hij defect is?

Ik kan me nog iets uit het verleden herinneren van de stekker die achter op de tellerbak zit waardoor een Corsa ook allerlei vage klachten kan geven, dat was echter een easytronic en dit is een "echte" automaat.

Edit;

Net de sensor er uit gehaald, zat best een dikke laag aangekoekte olie op en een paar ijzeren splinters.
Het is een magnetische variant, de weerstand is 2175 ohm.
Hij produceert 0,5v als ik er met een ijzeren object langs beweeg.

Op de site van Hella staat dat hij tussen de 200 - 1000 ohm moet hebben, op youtube een video van een subaru sensor die bij 2100 goed is Kan van deze GM 6604 tot nu toe niet vinden wat hij zou moeten hebben.

Kan ik er van uit gaan dat de sensor goed is?

Het is wel erg koud buiten jongens, na 15 min willen je vingers niet meer zo meewerken

[Voor 36% gewijzigd door Amtelode op 12-12-2022 10:00]

[Aapje]

Amtelode schreef op zondag 11 december 2022 @ 17:16:
@Aapje

Het is een 16V / 1.4 automaat.
De toerenteller beweegt niet als ik de auto probeer te starten. Is het voldoende om de weerstand te meten en aan de hand daarvan te bepalen of hij defect is?

Oh, geen 1.0 12v/1.2 16v dus.

Zit de ECU van je motor toevallig bovenop de motor? Zo'n alu-kistje met 2 stekkers erin?

Kan best zijn dat je last heb van een kwaaltje wat die motoren hebben... interne draadjes in de ECU die lostrillen.

Maar dit is allemaal gok-werk zonder wat diepere diagnose, wat zijn nou exact de symptomen?

Je zou és kunnen googlenen op de user: liviu2004

Die kan evt. een diepere diagnose bieden. Die heeft mij ook al eens in het verleden geholpen met een revisie ECU voor een Corsa van @Robin :-)

[Amtelode]

Aapje schreef op maandag 12 december 2022 @ 10:10:
[...]

Oh, geen 1.0 12v/1.2 16v dus.

Zit de ECU van je motor toevallig bovenop de motor? Zo'n alu-kistje met 2 stekkers erin?

Kan best zijn dat je last heb van een kwaaltje wat die motoren hebben... interne draadjes in de ECU die lostrillen.

Maar dit is allemaal gok-werk zonder wat diepere diagnose, wat zijn nou exact de symptomen?

Je zou és kunnen googlenen op de user: liviu2004

Die kan evt. een diepere diagnose bieden. Die heeft mij ook al eens in het verleden geholpen met een revisie ECU voor een Corsa van @Robin :-)

De ECU zit naast de motor / bestuurderszijde. Ik heb de kabeltjes al eens doorgelopen voor los contact maar dat lijkt niet zo te zijn.

Probleem is kort gezegd dat de motor wel draait maar niet aan slaat.

Langer antwoord;

Wilde wegrijden vanuit huis, motor draait wel maar slaat niet aan.
Geen foutcodes met de Autotel (Maar die lijkt ze sowieso niet te kunnen lezen van deze auto), en ook niet via het dashboard.

Brandstofpomp maakte geen geluid, ik rook geen benzine bij het proberen te starten.

Stekker bij de brandstofpomp nagemeten, geen voltage (wellicht niet goed gemeten).

Nieuwe pomp besteld, van te voren stekker nagemeten en nu wel voltage, in heel het verhaal meerdere keren e.e.a. nagemeten.

Hierna kreeg ik wél foutmeldingen op het dashboard, wellicht omdat de stekker los is geweest.
Volgens de codes; Brandstofpomp en brandstofpomp-niveau-regelaar niet in orde en een specifieke Opel code dat het hoofdrelais van deze pomp kapot zou zijn.

Brandstofpomp op externe 12v aangesloten, draait rond en en spuit benzine, relais doorgemeten en vervangen, ook geen problemen voor zover mogelijk, ondertussen alle relais en zekeringen nagekeken.

Vandaag, lijk ik wel brandstof te ruiken bij het starten met één open cilinder maar zie ik geen vonk(en).

De krukassensor geeft een redelijk normale weerstand en genereert stroom/voltage, ook de kabel ziet er prima uit.

Ik rijd zo even naar de garage om te kijken of zij nog iets kunnen vertellen.

Zal ook eens een account aanmaken op het Opel forum en kijken of liviu2004 contact wil leggen

[Aapje]

Amtelode schreef op maandag 12 december 2022 @ 12:04:
[...]


De ECU zit naast de motor / bestuurderszijde. Ik heb de kabeltjes al eens doorgelopen voor los contact maar dat lijkt niet zo te zijn.

Ik heb 't niet over kabels die je kan meten, de draadjes die ik bedoel zitten IN de ecu. In de gel meukque van de ecu printplaat. Zoek maarés goed op je symptonen en die username op opel forum. Ik verdenk stevig je ecu ervan.

[Amtelode]

Aapje schreef op maandag 12 december 2022 @ 13:01:
[...]

Ik heb 't niet over kabels die je kan meten, de draadjes die ik bedoel zitten IN de ecu. In de gel meukque van de ecu printplaat. Zoek maarés goed op je symptonen en die username op opel forum. Ik verdenk stevig je ecu ervan.

Oh zo. Ja die kun je lastig/niet meten zonder fatsoenlijk schema.
Heb op aanraden bobine stekker doorgemeten, bij voltage en geen vonk zou het daar aan liggen.
Heb de hele bobine en de bougies nog maar even gestart


Heb een vonk en benzine maar geen doorstart.

Op de terugweg nu, rijd ik weer even langs om te vragen wat een volgende stap is.

Kun je met zo'n meter die jij hebt zien of de ECU kaduuk is?

Edit:
Advies gekregen op de terugweg om remmenreiniger te gebruiken bij het starten om zo uit te sluiten dat het brandstofsysteem toch niet stiekem de boosdoener is.

Dat de ECU op het pomprelais zit was hij ook niet zo blij mee

[Voor 13% gewijzigd door Amtelode op 12-12-2022 15:30]

[Hegeman]

Tvdl2000 schreef op donderdag 1 december 2022 @ 19:13:
[Afbeelding]

rood is geen dynamo bevestiging. dit is gezichtsbedrog. groene rondje is dynamo verstelling en dus de riemspanning

edit: schijnbaar toch een stretch riem.... volgens de auto onderdelen winkels.... nooit geweten

Van het weekend daadwerkelijk de riemen vervangen. En dit was... een klusje.
Op de riemen stond stretchy, maar handmatig zat er geen beweging in.

Uitendelijk riemen over de poelies gelegd en met een stukje karton de riemen bescherm tegen de opstaande randen op de poelies. 1 iemand met een ratel de krukasbout en daarmee de poelie verdraaien en de ander met een bandenlichter de riem op de plek houden. Na een paar mislukt pogingen (omdat de riem van de waterpomp poelie afliep) uiteindelijk binnen het uur klaar.

Weer een ervaring rijker.

[Robin]

Aapje schreef op maandag 12 december 2022 @ 10:10:
[...]

Die kan evt. een diepere diagnose bieden. Die heeft mij ook al eens in het verleden geholpen met een revisie ECU voor een Corsa van @Robin :-)

Achteraf bleek het een katalysator te zijn die van binnen helemaal aan gort was en daardoor de auto niet startte. * Aapje heeft toen diverse foutcodes opgespoord en proberen op te lossen, maar niks was de oplossing. Ondertussen heb ik de Corsa niet meer, maar toentertijd een gereviseerde katalysator laten inbouwen en warempel, de auto startte probleemloos en nog 2½ jaar ermee gereden. Bij de verkoop van de Corsa bleek de gereviseerde katalysator ook weer van binnen stuk te zijn .

[epic_gram]

Hegeman schreef op donderdag 1 december 2022 @ 13:28:
[...]


Maar als ik de montage punten van de dynamo zie dan zie ik daar nog wel een bout zitten die de stel mogelijkheid wegneemt.... Dat lijkt dus niet zo te werken, denk eerder inderdaad een elastische riem. Op YT staan genoeg filmpjes hoe deze zonder speciaal gereedschap wordt vervangen.
[Afbeelding]

ik heb toevallig laatst ook de distributieriem, waterpomp en multiriemen van dit blok vervangen, maar daarvoor heb je wel speciaal gereedschap nodig. De krukas heeft geen spie waardoor je dus speciaal locking gereedschap nodig hebt. Houd er overigens rekening mee dat de goedkopere multiriemen van autodoc ook enorm piepen. Ik heb hem uiteindelijk een 2e keer vervangen omdat die goedkopere autodoc riemen gewoon standaard piepen en je idd niks kan afstellen aan de riemspanning Mijn tip, bespaar dus niet op riemen.

[Hegeman]

epic_gram schreef op dinsdag 17 januari 2023 @ 20:53:
[...]

ik heb toevallig laatst ook de distributieriem, waterpomp en multiriemen van dit blok vervangen, maar daarvoor heb je wel speciaal gereedschap nodig. De krukas heeft geen spie waardoor je dus speciaal locking gereedschap nodig hebt. Houd er overigens rekening mee dat de goedkopere multiriemen van autodoc ook enorm piepen. Ik heb hem uiteindelijk een 2e keer vervangen omdat die goedkopere autodoc riemen gewoon standaard piepen en je idd niks kan afstellen aan de riemspanning Mijn tip, bespaar dus niet op riemen.

Heb sinds 10 december de nieuwe riemen op de auto zitten en geen gepiep meer gehoord (Febi van Winparts). Kan mij voorstellen dat een distributieriem een ander verhaal is, voor mijn idee; wat ben je ongeveer kwijt aan onderelen en aantal uren dat je zelf aan het sleutelen bent?

[WEBGAMING]

Distributieset voor de auto opzoeken, nieuwe multiriem, en koelvloeistof. Dan ben je er qua onderdelen wel. (multiriem hoeft vaak niet, maar een stretch riem moet je gewoon meteen vervangen)

Maar dan nog wat speciaal gereedschap nodig, wat vaak ontzettend duur is. Kan je wel lenen/huren bij een hoop onderdelenzaken. Ligt er ook een beetje aan wat het is, weet zo uit mijn hoofd niet precies hoe het zit. Soms zijn ze heel simpel, een paar pinnen en een beugeltje/plaatje om dingen vast te zetten. Dat is natuurlijk niet zo duur. Maar vaak worden ze ook vast gezet met de nokkenassen, dat is wel erg duur gereedschap.

Een amateur thuis zal denk ik zo ongeveer een dag doen over de distributie. Ik zou het niet aanraden aan een complete amateur, dat is vragen om problemen. Je moet echt wel wat ervaring hebben.

En bij Autodoc, als je gewoon merkonderdelen bestelt is het meestal gewoon prima. Je moet niet voor het aller goedkoopste gaan, dat is meestal gewoon rommel. Maar dat is Nederlandse onderdelenzaken eigenlijk niet anders.

[Voor 18% gewijzigd door WEBGAMING op 18-01-2023 16:36]

[epic_gram]

Hegeman schreef op woensdag 18 januari 2023 @ 16:17:
[...]


Heb sinds 10 december de nieuwe riemen op de auto zitten en geen gepiep meer gehoord (Febi van Winparts). Kan mij voorstellen dat een distributieriem een ander verhaal is, voor mijn idee; wat ben je ongeveer kwijt aan onderelen en aantal uren dat je zelf aan het sleutelen bent?

febi is gewoon een topmerk.

Ik was geloof ik 25 euro kwijt voor huur lockinggereedschap

12,70 voor de twee multiriemen
42 euro voor waterpomp + distributieset

qua tijd, denk dat ik er een dag mee bezig ben geweest. Maar er is altijd gedoe waardoor je er langer over doet dan nodig. Deze motor valt ook tegen, veel gedoe. Met mijn oude japanse auto's deed ik het altijd 's avonds in een paar uurtjes. (alle tijden die ik noem zijn gewoon op straat gesleuteld)

[_JGC_]

@epic_gram Febi is gewoon betaalbaar en kwalitatief ruim voldoende.

Maar merk zegt niet zoveel, laatst een looprol van SKF met bramen erin die ik eerst moest uitboren voordat ie gemonteerd kon worden.

Mag binnenkort met distributie voor de 1.4HDI aan de slag. Lijkt me niet heel moeilijk, boel vastzetten met wat boortjes, motorsteun los om de riem eraf te vissen en dat is het ook wel.

Maargoed, komende week eerst maar even met 2 wielen naar de bandenboer om te balanceren, dan nog een kentekenlampje vervangen, auto door de APK krijgen en daarbij koplampen laten stellen. Als dat een beetje meevalt voor dit 17 jaar oude ding met 385K op de teller krijgt ie daarna een nieuwe diatributieset.

[-tom-562]

Dingen als riemen/rollen/spanners koop ik liever van b.v. INA, die hebben vaak complete sets (D-riem, waterpomp, rollen, spanners etc.) voor weinâgh

[BernardV]

ThinkPad schreef op maandag 5 december 2022 @ 08:49:
Ik heb hem toegevoegd in de topicstart. Lijkt mij een mooie plek, 'helaas' woon ik in Drenthe

Ik ben er zelf nog niet geweest, maar ik hoorde laatst dat er in Emmer-Compascuum een DHZ garage zit.
Deze links heb ik gevonden, laatste foto's op FB zijn van augustus 2022, de andere site van 2009.

https://www.facebook.com/DHZGarageEmmen/
https://dhzgarage.vpweb.nl/

[Wok]

-tom-562 schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 11:16:
Dingen als riemen/rollen/spanners koop ik liever van b.v. INA, die hebben vaak complete sets (D-riem, waterpomp, rollen, spanners etc.) voor weinâgh

Niet heel verwonderlijk is INA ook OE-leverancier voor o.a. Volvo

[-tom-562]

Wok schreef op vrijdag 20 januari 2023 @ 12:48:
[...]

Niet heel verwonderlijk is INA ook OE-leverancier voor o.a. Volvo

Ja klopt, INA/FAG Maar voor andere merken hebben ze ook complete setjes. Prijs valt ook reuze mee, ik was nog geen 100 euro kwijt voor een D-riem, waterpomp, spanner en looprol.

[Rene]

Kleine vraag mbt. het vervangen van blokken en schijven op een Golf 7 (achteras).

Ik heb een lijst met de volgende items:
- Remmen, blokken en borging
- Nieuwe remschilden
- Nieuwe afdekdoppen
- Gereedschap om de zuiger terug te duwen
- Diagnose apperatuur om de remmen in service mode te zetten
- Reinigingsspray
- Keramiekpasta

Volgens mij voldoende om de boel te vervagen. Ik heb 2 assteunen en garagekrik maar wil het liefst 1 wiel tegelijk doen. Lijkt me geen probleem om de remmen in service stand te zetten, vervolgens 1 wiel omhoog, vervangen, andere wiel omhoog, vervangen en vervolgens de boel uit de service modus te halen?

Ik merk dat ik het best spannend vind (het zijn immers niet de schijven en blokken van mijn Aprillia WWW van ruim 20 jaar geleden) maar ik ga ervanuit dat de remklauwen op dezelfde manier werken

Iemand nog tips voordat ik van het weekend de boel eronderuit haal?

[DaWaN]

Rene schreef op maandag 23 januari 2023 @ 17:16:
Iemand nog tips voordat ik van het weekend de boel eronderuit haal?

Kijken of je aan het officiële VW werkplaatshandboek kunt komen?
Zeker als je de tijd hebt is het prettig die alvast door te lezen zodat je weet wat je kunt verwachten.

Persoonlijk zou ik ook de remvloeistof vervangen nadat je de zuiger teruggesteld hebt.

[deepbass909]

Rene schreef op maandag 23 januari 2023 @ 17:16:
Kleine vraag mbt. het vervangen van blokken en schijven op een Golf 7 (achteras).

Ik heb een lijst met de volgende items:
- Remmen, blokken en borging
- Nieuwe remschilden
- Nieuwe afdekdoppen
- Gereedschap om de zuiger terug te duwen
- Diagnose apperatuur om de remmen in service mode te zetten
- Reinigingsspray
- Keramiekpasta

Volgens mij voldoende om de boel te vervagen. Ik heb 2 assteunen en garagekrik maar wil het liefst 1 wiel tegelijk doen. Lijkt me geen probleem om de remmen in service stand te zetten, vervolgens 1 wiel omhoog, vervangen, andere wiel omhoog, vervangen en vervolgens de boel uit de service modus te halen?

Ik merk dat ik het best spannend vind (het zijn immers niet de schijven en blokken van mijn Aprillia WWW van ruim 20 jaar geleden) maar ik ga ervanuit dat de remklauwen op dezelfde manier werken

Iemand nog tips voordat ik van het weekend de boel eronderuit haal?

Wat @DaWaN zegt, vooral omdat remklauwen in basis misschien nog steeds wel hetzelfde zijn (hydraulische zuiger), maar terugstellen steeds vaker niet zomaar meer kan door de zuiger terug te persen. De handrem zit vaak ingebouwd in de klauw (bij de achterwielen) en het is lang altijd goed voor een ABS-pomp als er vloeistof in tegengestelde richting doorheen geperst wordt.

Verder, is er een reden dat je de schilden gaat vervangen? Die vervang je eigenlijk zelden namelijk, vooral omdat ze bijna altijd door de naaf met wiellager op hun plek worden gehouden en niet even makkelijk te verwijderen of plaatsen zijn.

Verder zijn remmen in basis vrij eenvoudige systemen. Controleer alles 2 keer, zorg dat alle bouten en moeren na montage goed vastzitten, delen die moeten kunnen bewegen, ook daadwerkelijk kunnen bewegen en remoppervlakken schoon en vetvrij zijn.

En het is geen verplichting, maar mocht je de zuigers terugstellen, kan het nooit kwaad om de vloeistof via de ontluchtingsnippel uit de klauw te laten lopen. Op die manier ben je namelijk gelijk de meest oude/aangetaste vloeistof kwijt uit het systeem en mogelijk ook gelijk wat lucht en je loopt niet het risico dat het reservoir overloopt bij het terug persen.

[Rene]

@deepbass909 remschilden van de Golf 7 icm West-Noorse winter is een drama. Voornamelijk galvanische roest vanwege de aluminium bouten. Ik heb preventief een setje schilden besteld zodat ik direct kan vervangen als ze versleten zijn. Liever dat dan een remschild wat afbreekt onder het rijden . Als alles goed is gebruik ik gewoon de Noorse WKOA en gaan ze retour! Verder bedankt voor de tips

[deepbass909]

@Rene Dat verklaard. Remschilden rotten in Nederland ook wel weg, maar dan heb je doorgaans ook wel roest op andere plaatsen die schadelijker zijn.

Ik hoop alleen oprecht dat ze een beetje makkelijk te vervangen zijn, meestal moet de naaf er namelijk af om genoeg ruimte te hebben, of je moet gaan zagen in het nieuwe schild.

[Smithkj]

Een korte vraag: mijn v70 t4 (2011) vraagt regelmatig om olie. Hoort volgens mij wel bij de motor. Maar net zag ik best wat olie in de
Motorruimte.

Donderdag gaat ie voor de grote beurt, maar ben wel benieuwd of dit ‘zweten’ is of wellicht erger #mentaalvoorbereiden.



De ene foto toont de plek waar de motorklep sluit, dat baart mij een beetje zorgen..

[deepbass909]

Smithkj schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:38:
Een korte vraag: mijn v70 t4 (2011) vraagt regelmatig om olie. Hoort volgens mij wel bij de motor. Maar net zag ik best wat olie in de
Motorruimte.

Donderdag gaat ie voor de grote beurt, maar ben wel benieuwd of dit ‘zweten’ is of wellicht erger #mentaalvoorbereiden.[Afbeelding]

[Afbeelding]

De ene foto toont de plek waar de motorklep sluit, dat baart mij een beetje zorgen..

Die eerste plek is wel raar, is de isolatiemat van de motorkap toevallig ook nat? Olie werkt zichzelf namelijk nooit naar boven, dus het moet ergens anders vandaan komen.

Dat een carterpan, kleppendeksel of krukaskeering na zoveel jaar gaat zweten is niet heel gek. Vaak lijkt een olie-lekkage erger dan het is, omdat olie niet verdampt en het dus nooit opdroogt. Vuistregel is dat zolang er geen druppels aan hangen, het niet erg genoeg is om iets te ondernemen.

Er zijn uiteraard wel wat uitzonderingen. Als olie op slangen kan lekken, is het wel zaak er iets aan te doen. Rubber raakt namelijk aangetast en kan lekraken als daar te lang en te veel olie op komt.

Olielekkages oplossen is niet iets wat een gemiddelde garage snel zal doen, tenzij het iets is wat voor de hand ligt (soms is het een standaard plek waar de olie lekt). Persoonlijk zou ik de garage om advies vragen bij de beurt. Een monteur kan zien waar de olie vandaan komt en of het schadelijk is of niet.

[Smithkj]

Thanks. Ik ga inspecteren of er echt olie aan de onderkant te zien is. En dan donderdag de monteur er naar laten kijken… hopen op t beste

[epic_gram]

Ik heb zin in een nieuw opknap project.

Weet iemand een plek waar je opknappertjes kunt kopen? Ik wil een oude porsche. Tips zijn welkom.

[jack zomer]

Marktplaats
Autoscout
Ebay

[thespeed]

Onze Toyota Yaris uit 2006 heeft opeens een P4020 melding (Catalytic Converter bank 1 - efficiency below treshold)
Nu heb ik via CarScanner het signaal bekeken en die was aardig heen en weer aan het springen tussen de 0.1 en 0.8V.

Uiteindelijk heb ik de lambda sonde verwijderd en de verwarming doorgemeten (+- 7 ohm)
Na het verwijderen heb ik hem in de werkbank gezet en flink verhit met een brander en ik kreeg een stabiele waarde uit de sensor (0.9V)
De voorste sensor lijkt het dus wel te doen.
Zou het nu ook nog in de achterste sensor kunnen liggen?
De auto vind ik soms wat stinken naar brandstof.
Helaas is het nu wat te donker en te laat om bezig te gaan met de auto.

Vorig jaar heeft hij overigens ook 1 keer deze melding gegeven na het vervangen van een demper.
Deze heb ik toen gewist onder het motto van kijken als hij terug komt.
Dit is dus een erg lange tijd goed gegaan.

Ik zou het zonde vinden om zomaar de sensors te vervangen terwijl het niet nodig is.
Een andere mogelijkheid wat ik begrepen heb zou ook nog de katalysator kunnen zijn
Ik wilde het toch even zelf bekijken voordat ik hem hiervoor naar de garage breng.

[Voor 17% gewijzigd door thespeed op 30-01-2023 20:21]

[epic_gram]

thespeed schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:15:
Onze Toyota Yaris uit 2006 heeft opeens een P4020 melding (Catalytic Converter bank 1 - efficiency below treshold)
Nu heb ik via CarScanner het signaal bekeken en die was aardig heen en weer aan het springen tussen de 0.1 en 0.8V.
[Afbeelding]
Uiteindelijk heb ik de lambda sonde verwijderd en de verwarming doorgemeten (+- 7 ohm)
Na het verwijderen heb ik hem in de werkbank gezet en flink verhit met een brander en ik kreeg een stabiele waarde uit de sensor (0.9V)
De voorste sensor lijkt het dus wel te doen.
Zou het nu ook nog in de achterste sensor kunnen liggen?
De auto vind ik soms wat stinken naar brandstof.
Helaas is het nu wat te donker en te laat om bezig te gaan met de auto.

Vorig jaar heeft hij overigens ook 1 keer deze melding gegeven na het vervangen van een demper.
Deze heb ik toen gewist onder het motto van kijken als hij terug komt.
Dit is dus een erg lange tijd goed gegaan.

Ik zou het zonde vinden om zomaar de sensors te vervangen terwijl het niet nodig is.
Een andere mogelijkheid wat ik begrepen heb zou ook nog de katalysator kunnen zijn
Ik wilde het toch even zelf bekijken voordat ik hem hiervoor naar de garage breng.

dus als ik het goed begrijp, stabiele waarde op de werkbank maar niet in de auto?

heb je je bekabeling, connectoren en aardpunten gecheckt? Eventueel beetje opschuren en contactspray erop?

[.Maarten]

thespeed schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:15:
Onze Toyota Yaris uit 2006 heeft opeens een P4020 melding (Catalytic Converter bank 1 - efficiency below treshold)
Nu heb ik via CarScanner het signaal bekeken en die was aardig heen en weer aan het springen tussen de 0.1 en 0.8V.
[Afbeelding]
Uiteindelijk heb ik de lambda sonde verwijderd en de verwarming doorgemeten (+- 7 ohm)
Na het verwijderen heb ik hem in de werkbank gezet en flink verhit met een brander en ik kreeg een stabiele waarde uit de sensor (0.9V)
De voorste sensor lijkt het dus wel te doen.
Zou het nu ook nog in de achterste sensor kunnen liggen?
De auto vind ik soms wat stinken naar brandstof.
Helaas is het nu wat te donker en te laat om bezig te gaan met de auto.

Vorig jaar heeft hij overigens ook 1 keer deze melding gegeven na het vervangen van een demper.
Deze heb ik toen gewist onder het motto van kijken als hij terug komt.
Dit is dus een erg lange tijd goed gegaan.

Ik zou het zonde vinden om zomaar de sensors te vervangen terwijl het niet nodig is.
Een andere mogelijkheid wat ik begrepen heb zou ook nog de katalysator kunnen zijn
Ik wilde het toch even zelf bekijken voordat ik hem hiervoor naar de garage breng.

Die melding krijg je als de 2de lambda teveel uitstoot meet. Bijvoorbeeld door zoals de code al zegt een niet goed werkende kat. Of een kapotte sensor (de 2de. Niet de eerste). Kortom check de data van o2s2 eens ipv o2s1.

[ThinkPad]

@thespeed Ik heb precies hetzelfde gehad, met precies dezelfde auto, uit precies hetzelfde bouwjaar. Km-stand +/- 150k. Na vervangen van de 2e lambdasensor leek het een poosje goed, maar issue kwam wel terug. Bij mij was het uiteindelijk de katalysator die net niet goed genoeg meer bleek. Zoek op 'yaris katalysator' in dit topic en je vind mijn posts wel. Uitstoot bleek bij APK wel gewoon prima binnen de waarden dus de katalysator vervangen (duur) had daarom niet mijn voorkeur.

Ik heb gekeken of ik een zgn. 'defouler' kon plaatsen zodat de 2e lambdasonde niet meer rechtstreeks in de luchtstroom hing, dit is een truukje wat vaak prima werkt. Helaas kwam ik qua fysieke plaatsing heel beroerd uit (lambdasonde zou dan tegen carrosserie aan schuren) waardoor dat geen optie was.

Ik heb het uiteindelijk 'opgelost' door een zgn. 'RC-filter' te bouwen. Dat zijn een weerstand en een elco die je aansluit samen met de lambdasonde. Daarmee vertraag(?) je het signaal wat, waardoor je de ECU fopt dat het goed werkt. Motorlampje daarna niet weer gezien Ik weet de precieze onderdelen/schema niet meer, maar was vrij simpel. YouTube staat ook vol mee, zoek op 'rc-filter p0420'.

Als de auto stinkt is er mogelijk meer aan de hand. Ik zou de uitlaatgas-waardes even laten meten bij een garage om te kijken of de katalysator nog wel wat doet.

[Voor 74% gewijzigd door ThinkPad op 30-01-2023 21:30]

[thespeed]

epic_gram schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:45:
[...]

dus als ik het goed begrijp, stabiele waarde op de werkbank maar niet in de auto?

heb je je bekabeling, connectoren en aardpunten gecheckt? Eventueel beetje opschuren en contactspray erop?

Dat klopt,
ik heb nu alleen de eerste sensor bekeken.
Ik heb de sensor verhit met een brander en dan krijg je er een DC spanning uit.
Waardes bij de auto lijken wel goed binnen te komen maar hij pendelt.

.Maarten schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:11:
[...]


Die melding krijg je als de 2de lambda teveel uitstoot meet. Bijvoorbeeld door zoals de code al zegt een niet goed werkende kat. Of een kapotte sensor (de 2de. Niet de eerste). Kortom check de data van o2s2 eens ipv o2s1.

Ik zal straks eens kijken als de vrouw terug is met de auto als ik daar ook een waarde kan zien.
Ik meende zo geen tweede waarde te zien maar ik kan ook verkeerd gekeken hebben.

ThinkPad schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:17:
@thespeed Ik heb precies hetzelfde gehad, met precies dezelfde auto, uit precies hetzelfde bouwjaar. Km-stand +/- 150k. Na vervangen van de 2e lambdasensor leek het een poosje goed, maar issue kwam wel terug. Bij mij was het uiteindelijk de katalysator die net niet goed genoeg meer bleek. Zoek op 'yaris katalysator' in dit topic en je vind mijn posts wel. Uitstoot bleek bij APK wel gewoon prima binnen de waarden dus de katalysator vervangen (duur) had daarom niet mijn voorkeur.

Bedankt..
Ik zal er nog eens goed naar kijken.
Misschien dat ik die andere sensor ook nog kan proberen door te meten met de multimeter aangezien ik nu weet hoe het moet.
Helaas heb ik geen brug tot mijn beschikking dus dan moet ik hem maar even opkrikken.
Ik hoop inderdaad niet dat het de katalysator is want dan wordt het een duur geintje.

Dat RC filter is een goed plan maar misschien moet ik de uitstoot waardes inderdaad eens laten meten.
De auto stinkt vooral wanneer het koud is.. Net een tijdje aangehad en toen rook ik het niet.
Auto rijd verder eigenlijk nog wel prima.
Zou het ook nog door een uitlaat lek kunnen komen?

[deepbass909]

thespeed schreef op maandag 30 januari 2023 @ 20:15:
Onze Toyota Yaris uit 2006 heeft opeens een P4020 melding (Catalytic Converter bank 1 - efficiency below treshold)
Nu heb ik via CarScanner het signaal bekeken en die was aardig heen en weer aan het springen tussen de 0.1 en 0.8V.
[Afbeelding]
Uiteindelijk heb ik de lambda sonde verwijderd en de verwarming doorgemeten (+- 7 ohm)
Na het verwijderen heb ik hem in de werkbank gezet en flink verhit met een brander en ik kreeg een stabiele waarde uit de sensor (0.9V)
De voorste sensor lijkt het dus wel te doen.
Zou het nu ook nog in de achterste sensor kunnen liggen?
De auto vind ik soms wat stinken naar brandstof.
Helaas is het nu wat te donker en te laat om bezig te gaan met de auto.

Vorig jaar heeft hij overigens ook 1 keer deze melding gegeven na het vervangen van een demper.
Deze heb ik toen gewist onder het motto van kijken als hij terug komt.
Dit is dus een erg lange tijd goed gegaan.

Ik zou het zonde vinden om zomaar de sensors te vervangen terwijl het niet nodig is.
Een andere mogelijkheid wat ik begrepen heb zou ook nog de katalysator kunnen zijn
Ik wilde het toch even zelf bekijken voordat ik hem hiervoor naar de garage breng.

Wij hebben een 2009 Yaris (zelfde generatie) en ook ik heb katalysator codes gehad, maar dan P0420 (uit m'n hoofd). Ik heb toen beide lambda's vervangen. Eerste de primaire, omdat die de veroorzaker leek te zijn, relatief weinig kost en makkelijk te vervangen is, maar dat loste het probleem niet op. Vervangen van de secundaire door een goede a-merk (ik heb een Denso gebruikt, maar NGK is ook OEM) heeft het uiteindelijk wel opgelost. Bij onze Yaris (1.3vvti) was alleen de secundaire vervangen een uitdaging op zich en heeft me een middag vloeken gekost.

[NimRod1337]

Smithkj schreef op zondag 29 januari 2023 @ 16:38:
Een korte vraag: mijn v70 t4 (2011) vraagt regelmatig om olie. Hoort volgens mij wel bij de motor. Maar net zag ik best wat olie in de
Motorruimte.

Donderdag gaat ie voor de grote beurt, maar ben wel benieuwd of dit ‘zweten’ is of wellicht erger #mentaalvoorbereiden.[Afbeelding]

[Afbeelding]

De ene foto toont de plek waar de motorklep sluit, dat baart mij een beetje zorgen..

Dit is geen zweten meer, er staat een laagje olie. Laat goed controleren of je turbo voldoende oliedruk krijgt, of dat daar soms de lekkage vandaan komt. Maar het kan ook kleppendekselpakking zijn, deze worden hard.

[Smithkj]

Thanks, ik maak me toch wel klein beetje zorgen. Laten we er maar ‘t beste van hopen 🙈

[NimRod1337]

Smithkj schreef op maandag 30 januari 2023 @ 22:24:
Thanks, ik maak me toch wel klein beetje zorgen. Laten we er maar ‘t beste van hopen 🙈

Nou als die nog goed loopt is er met je turbo niets aan de hand, maar oliedruk is superbelangrijk voor een turbo, dus hou in de gaten of de turbo niet olie lekt. Turbo's moet je zuinig op zijn. Maar kleppendekselpakking zal het wel zijn denk ik, dat mag niet meer kosten dan 100 euro incl montage.

[(RSH)]

thespeed schreef op maandag 30 januari 2023 @ 21:43:
[...]

Dat klopt,
ik heb nu alleen de eerste sensor bekeken.
Ik heb de sensor verhit met een brander en dan krijg je er een DC spanning uit.
Waardes bij de auto lijken wel goed binnen te komen maar hij pendelt.


[...]


[...]


Bedankt..
Ik zal er nog eens goed naar kijken.
Misschien dat ik die andere sensor ook nog kan proberen door te meten met de multimeter aangezien ik nu weet hoe het moet.

De eerste (regel)lambda hoort te pendelen, daarmee word de kat als het ware "opgeladen" en weer "ontladen" en functioneert de kat goed. Deze 1e sensoren gaan niet vaak stuk. De 2e (controle)lambda sensor gaan wel vaker stuk en zijn ook niet zo duur. Lambda sensoren kan je gewoon uitlezen als ze in de auto zitten....gewoon de juiste (live data) PID zoeken (ben onbekend met carscanner, maar neem aan dat die het ook kan)

[WEBGAMING]

(RSH) schreef op dinsdag 31 januari 2023 @ 09:25:
[...]


De eerste (regel)lambda hoort te pendelen, daarmee word de kat als het ware "opgeladen" en weer "ontladen" en functioneert de kat goed.

Wat? Leg dat eens uit? Een sensor "doet" helemaal niets, een sensor meet iets.

[Voor 9% gewijzigd door WEBGAMING op 31-01-2023 10:12]