[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[PeeVv]

MadMarky schreef op woensdag 24 augustus 2022 @ 12:35:
Zal wat meer weerstand geven bij het sluiten, lijkt me niet onoverkomelijk.

@PeeVv is het uiteindelijk nog gelukt met je remklauw?

Nog een update:

Heb vorige week de rem linksvoor en rechtsachter omgewisseld op de ABS pomp om te kijken of het probleem mee verplaatst. En nee, na het wisselen was het probleem weg (maar de ABS was over de zeik omdat de sensoren niet gewisseld waren).

Na het terug wisselen had ik verwacht dat het probleem weer terug zou zijn, maarr...alles werkt weer zonder problemen

Dus het probleem is opgelost, maar weet niet waarom Wellicht toch iets van vuil in de ABS pomp wat er nu uitgespoeld is.

[deepbass909]

Keezx schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 19:59:
Niet te moeilijk maken...
Alle oude carburateurs hadden stelschroeven voor benzine en/of lucht om de stationairloop in te stellen...

In een oldtimer moet je IMO zweten, maar dat is weer een andere discussie

Uhm nee. Domweg stationair ophogen zodat hij altijd harder draait is wel de slechtste oplossing. Alleen als de pomp aanstaat, moet het toerental verhoogd worden. Jouw oplossing geeft verhoogd brandstofverbruik en als het erg warm is en langzaam rijdt/stilstaat (bijv. files) loop je vooral risico op oververhitting van de motor.

wauskoek schreef op zaterdag 17 september 2022 @ 20:30:
Het is alleen geen carburateur meer. Het is een oud busje/camper met een dadelijk een moderne motor erin. Voor vakantie in warme landen is een airco wel fijn. Vooral omdat de motor lekker warm tussen in ons in zit .

Had wel elektrische airco-compressors gezien maar dat gaat over astronomische bedragen (2200 euro alleen voor de compressor!!) en moet dan nog een beefy dynamo hebben. Dus wil denk ik iets uit gebruikte onderdelen iets bouwen.

Had de donor-auto ook airco? Normaal zit er een verbinding tussen ECU en airco unit, waarbij de ECU het toerental ophoogt zodra de aircopomp ingeschakeld wordt (fast-idle stand).
En als je een stand-alone ECU gaat gebruiken, dan heeft die inputs om dit te regelen. Het moet alleen dan wel in de ECU geactiveerd worden.

[wauskoek]

deepbass909 schreef op zondag 18 september 2022 @ 18:38:
[...]


Uhm nee. Domweg stationair ophogen zodat hij altijd harder draait is wel de slechtste oplossing. Alleen als de pomp aanstaat, moet het toerental verhoogd worden. Jouw oplossing geeft verhoogd brandstofverbruik en als het erg warm is en langzaam rijdt/stilstaat (bijv. files) loop je vooral risico op oververhitting van de motor.

Dit inderdaad. Wil het gewoon netjes geregeld hebben.

[...]


Had de donor-auto ook airco? Normaal zit er een verbinding tussen ECU en airco unit, waarbij de ECU het toerental ophoogt zodra de aircopomp ingeschakeld wordt (fast-idle stand).
En als je een stand-alone ECU gaat gebruiken, dan heeft die inputs om dit te regelen. Het moet alleen dan wel in de ECU geactiveerd worden.

Nee de donor-auto heeft dit nooit gehad. Stand alone ECU is ook weer een grote koste post. Vandaar dat ik weer even keek naar een prehistorische manier van idle up.

Ben er intussen ook achter dat ze dit vroeger met een actuator doen zoals een waste gate. Maar dan op vacuum icm met een solenoid.

Ik kijk ondertussen even verder

[DaWaN]

wauskoek schreef op zondag 18 september 2022 @ 21:58:
Nee de donor-auto heeft dit nooit gehad. Stand alone ECU is ook weer een grote koste post. Vandaar dat ik weer even keek naar een prehistorische manier van idle up.

Wat is het merk / type van de donor?
Kan namelijk best zijn dat de functionaliteit wel aanwezig is.
Airco regeling van de originele computer werkt altijd het beste. Die zorgt er namelijk voor dat de motor voldoende toeren maakt voordat de elektrische koppeling aangaat, stuurt eventueel een extra ventilator aan, zet de pomp uit als dat beter is (onder vollast / hoge toeren), etc.

[Slappyjoez]

Ik ben bezig met het de auto van mijn vriendin, een Polo 6R 1.2 (geen bluemotion) uit 2009. Het raammechanisme aan de bestuurderskant is vastgelopen. Deze heb ik er inmiddels al gedeeltelijk uit gehaald en van het weekend een nieuwe binnen gekregen, zodra het 's avonds even droog is ga ik die vervangen.

Nu is de speaker aan die kant ook gedeeltelijk defect, er komt een heel dof geluid uit. Ik heb de bekabeling los gehad en schoongemaakt, maar dat verhelpt het probleem niet. Ik zou er dus graag gelijk een nieuwe speaker in willen zetten. Ik word er alleen niet echt wijs uit wat ik moet hebben, ik wil namelijk geen volledige audio-upgrade incl. tweeters etc. Ik wil alleen de OEM speaker vervangen voor iets gelijkwaardigs. Hij zit alleen bevestigd met popnagels (verwijderen is geen probleem) en ik weet dan niet hoe het zit met terugplaatsen, opvulringen, kan ik dat vastschroeven? Moet ik een popnageltang gaan kopen?

Iemand die mij een beetje op weg kan helpen? Het monteren is dus geen enkel probleem, daar ben ik handig genoeg voor. Moet alleen even weten welke spullen ik nodig heb om dit zo kostenefficiënt op te lossen.De auto zal niet langer dan een jaar nog op de oprit staan en wordt weinig in gereden.

[deepbass909]

DaWaN schreef op maandag 19 september 2022 @ 08:46:
[...]


Wat is het merk / type van de donor?
Kan namelijk best zijn dat de functionaliteit wel aanwezig is.
Airco regeling van de originele computer werkt altijd het beste. Die zorgt er namelijk voor dat de motor voldoende toeren maakt voordat de elektrische koppeling aangaat, stuurt eventueel een extra ventilator aan, zet de pomp uit als dat beter is (onder vollast / hoge toeren), etc.

Plus dat dan doorgaans niet domweg het toerental verhoogd wordt, maar de ECU gaat proberen om via de idle control valve het toerental toch zo dicht mogelijk op een ingestelde waarde te houden (vaak +/- 1000 toeren als een airco inschakelt), zonder dat dit allemaal storingen veroorzaakt omdat het ineens veel meer moeite kost om stationair vast te houden.

In het geval van bijv. BMW is het zelfs de ECU die uiteindelijk de compressor aanstuurt, de airco-bediening geeft alleen aan de ECU aan dat de pomp moet inschakelen. Ik weet niet hoe het bij andere merken gebeurd, maar ik kan me goed voorstellen dat dit bij die merken ook op een vergelijkbare manier gebeurt. Er zijn namelijk ook situaties waarin de ECU de airco uit moet kunnen schakelen , bijv. als de motor heel zwaar belast wordt of dreigt af te slaan. Dat doet mijn Fiat bijv. Als het toerental te laag wordt, gooit die de airco direct uit.

Dus wat @DaWaN ook, om welke donor gaat het, @wauskoek ? Want als dat model wel met airco geleverd is, zit de regeling die je zoekt zo goed als zeker in de ECU ingebakken. Moet je alleen de aansluitingen met de airco in orde maken.

@Slappyjoez Dof geluid betekent doorgaans een defecte tweeter. Heb je alleen in de deur een speaker (een coax, dus met opstaande rand in het midden van de conus)? Of zit er ter hoogte van je buitenspiegel een roostertje in het portier (als ik het goed heb, ik ben niet bepaald thuis in de Polo's)? Zo ja, test eens aan de andere kant, waar het geluid wel helder is, of het doffer wordt zodra je je hand op dat rooster drukt. In dat geval heb je namelijk losse tweeters en is de tweeter aan de linkerzijde defect en zal je de speaker achter dat roostertje moeten vervangen.

Wat betreft montage, met popnagels is doorgaans wel het makkelijkst, maar voor de maat die gebruikt wordt, zit je doorgaans wel vast aan relatief zwaar gereedschap (de popnagels zijn behoorlijk groot voor een simpele tang).
Zelf vervang ik in dergelijke situaties de popnagels voor blindklinkmoeren, zodat ik daarna schroeven kan gebruiken voor het monteren. Die dingen zelf kosten maar een paar euro en als je beetje handig bent, is montagegereedschap niet per sé nodig (maar raad ik wel aan).

[Slappyjoez]

deepbass909 schreef op maandag 19 september 2022 @ 11:04:
[...]


@Slappyjoez Dof geluid betekent doorgaans een defecte tweeter. Heb je alleen in de deur een speaker (een coax, dus met opstaande rand in het midden van de conus)? Of zit er ter hoogte van je buitenspiegel een roostertje in het portier (als ik het goed heb, ik ben niet bepaald thuis in de Polo's)? Zo ja, test eens aan de andere kant, waar het geluid wel helder is, of het doffer wordt zodra je je hand op dat rooster drukt. In dat geval heb je namelijk losse tweeters en is de tweeter aan de linkerzijde defect en zal je de speaker achter dat roostertje moeten vervangen.

Wat betreft montage, met popnagels is doorgaans wel het makkelijkst, maar voor de maat die gebruikt wordt, zit je doorgaans wel vast aan relatief zwaar gereedschap (de popnagels zijn behoorlijk groot voor een simpele tang).
Zelf vervang ik in dergelijke situaties de popnagels voor blindklinkmoeren, zodat ik daarna schroeven kan gebruiken voor het monteren. Die dingen zelf kosten maar een paar euro en als je beetje handig bent, is montagegereedschap niet per sé nodig (maar raad ik wel aan).

Hier kun je hem nog net onderin deels zien, het is dit onderdeel: https://www.onderdelenlij...ker/onderdeelid/16917672/

Lijkt dus een 1-weg speaker te zijn?

Ik ga voor de zekerheid vanavond nog een keer luisteren, het lijkt toch echt de speaker te zijn in het deurpaneel en niet de tweeter in de A-stijl. Zou het dan volstaan om een goedkope compo-set te kopen, speakers in beide deuren te vervangen en de tweeters lekker te laten voor wat het is?

[Kaalus]

Slappyjoez schreef op maandag 19 september 2022 @ 11:30:
[...]

Hier kun je hem nog net onderin deels zien, het is dit onderdeel: https://www.onderdelenlij...ker/onderdeelid/16917672/

Lijkt dus een 1-weg speaker te zijn?

Ik ga voor de zekerheid vanavond nog een keer luisteren, het lijkt toch echt de speaker te zijn in het deurpaneel en niet de tweeter in de A-stijl. Zou het dan volstaan om een goedkope compo-set te kopen, speakers in beide deuren te vervangen en de tweeters lekker te laten voor wat het is?

Dat kan, maar gezien je zelf schrijft er weinig moeite in te willen stoppen zou ik even zoeken naar een gebruikte originele woofer. Dan hoef je alleen in de deur die je toch al open hebt de woofer te vervangen. Doorgaans kosten die woofers niet heel veel, tussen de 10-20 euro is vrij gangbaar. Daar heb je geen (goed) composetje voor.

[Slappyjoez]

Kaalus schreef op maandag 19 september 2022 @ 16:01:
[...]

Dat kan, maar gezien je zelf schrijft er weinig moeite in te willen stoppen zou ik even zoeken naar een gebruikte originele woofer. Dan hoef je alleen in de deur die je toch al open hebt de woofer te vervangen. Doorgaans kosten die woofers niet heel veel, tussen de 10-20 euro is vrij gangbaar. Daar heb je geen (goed) composetje voor.

Het wordt een gebruikte, het was niet de tweeter. Eentje ergens van de sloop halen nu.

Het raammechanisme inmiddels vervangen en loopt weer als een zonnetje.

[_JGC_]

Het waren de schokdempers achter... geven weinig weerstand en eentje snottert als je hem induwt. Hebben er nog geen jaar onder gezeten die krengen. Nu Monroe schokdempers, klein uurtje zat het eronder dankzij de accutol van de buurman.

Begon alleen niet goed met die Monroe's, eentje zeiknat van de olie bij binnenkomst, vandaag nieuwe binnen en meteen maar gemonteerd.

Denk dat een 206SW net iets teveel belasting voor die dingen waren. Peugeot heeft voor de 206 en 206SW een ander onderdeelnummer voor de achter schokdempers, maar aftermarket zijn het dezelfde... prima voor een 206, maar niet altijd voor een 206SW.

[ Voor 25% gewijzigd door _JGC_ op 22-09-2022 18:55 ]

[deepbass909]

_JGC_ schreef op donderdag 22 september 2022 @ 17:50:
Het waren de schokdempers achter... geven weinig weerstand en eentje snottert als je hem induwt. Hebben er nog geen jaar onder gezeten die krengen. Nu Monroe schokdempers, klein uurtje zat het eronder dankzij de accutol van de buurman.

Begon alleen niet goed met die Monroe's, eentje zeiknat van de olie bij binnenkomst, vandaag nieuwe binnen en meteen maar gemonteerd.

Goh, waarom heb ik toch geen hoge pet op van Monroe... Ik weet niet...

Denk dat een 206SW net iets teveel belasting voor die dingen waren. Peugeot heeft voor de 206 en 206SW een ander onderdeelnummer voor de achter schokdempers, maar aftermarket zijn het dezelfde... prima voor een 206, maar niet altijd voor een 206SW.

Ze zullen hooguit wat zacht voelen onder de 206SW of juist wat stug onder de 206, maar qua slijtage zou het niet zoveel uit hoeven maken. Het is niet dat de belasting ineens verdubbeld.

[MadMarky]

@_JGC_ hoe lang moet je 206 nog mee? Monroe schokdempers worden meestal gemonteerd als het echt niks mag kosten en een auto door de APK moet en binnen een jaar of twee toch de deur uit gaat. Zat er hiervoor toevallig ook Monroe onder dat ze maar zo kort mee gingen?

[_JGC_]

MadMarky schreef op maandag 26 september 2022 @ 15:37:
@_JGC_ hoe lang moet je 206 nog mee? Monroe schokdempers worden meestal gemonteerd als het echt niks mag kosten en een auto door de APK moet en binnen een jaar of twee toch de deur uit gaat. Zat er hiervoor toevallig ook Monroe onder dat ze maar zo kort mee gingen?

Vorige waren van Kavo parts, chinese rotzooi geïmporteerd door een Nederlands bedrijf. Ik heb er nog garantie op, dus ze kunnen terug. Komen overigens net als de Monroe's bij Winparts vandaan.
Dacht dat Monroe redelijk aangeschreven was... we gaan het zien. Nieuwe monteren is op zich niet het meeste werk achter, dus even afwachten hoe lang het mee gaat. Monroe geeft zelf 5 jaar garantie op die dingen.

Die 206 moet het iig uithouden tot de volgende APK in april, liefst tot einde distributieriem levensduur van juni 2023. Mocht ik 'm dan nog niet zat zijn durf ik het ook nog wel aan om een nieuwe riem erom te leggen.

Het is sowieso koffiedik kijken, het is een Euro4 diesel. Ergens heb ik ook wel weer zin in een iets ruimere/zwaardere bak op LPG, desnoods op benzine kopen en dan LPG in laten bouwen.

[MadMarky]

Monroe is in de basis een normaal OEM merk. In de jaren 80/90 (toen ze ook nog reclame maakten op TV en alles) was het best redelijk spul. Ik weet niet wat er wanneer gebeurd is maar als je nu hun basis schokdempers koopt is de kwaliteit vaak echt bedroevend.

[_JGC_]

Ach, het rijdt voor nu weer even goed. Achter vervangen kan gewoon op de oprit, wielen hoeven er niet eens af, die laat je gewoon op de grond staan. Halfuurtje knutselen en het rijdt weer.

Lees op andere fora dat Monroe na 100K gewoon op is... die Kavo's waren binnen 25K gewoon 2 slappe fietspompen geworden.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op maandag 26 september 2022 @ 16:07:
Ach, het rijdt voor nu weer even goed. Achter vervangen kan gewoon op de oprit, wielen hoeven er niet eens af, die laat je gewoon op de grond staan. Halfuurtje knutselen en het rijdt weer.

Lees op andere fora dat Monroe na 100K gewoon op is... die Kavo's waren binnen 25K gewoon 2 slappe fietspompen geworden.

Ik kende het merk Kavo niet, dus zit wat op internet te zoeken en kom dit tegen:

“Er was een grote vraag naar schokdempers van hoge kwaliteit voor meer concurrerende prijzen. Daardoor kregen we steeds meer vraag naar schokdempers met dezelfde prijs-kwaliteitverhouding voor Europese en Amerikaanse auto’s.” Aldus Peter Bloemberg, directeur Sales & Marketing.

bron

Is hen dus goed gelukt

Monroe is echt een merk dat je gebruikt omdat het nu afkeur is, maar je eigenlijk geen zak om de auto geeft, precies wat @MadMarky al zegt. Het werkt, het roest en houdt het net lang genoeg vol om de volgende eigenaar hetzelfde probleem te geven

[MadMarky]

Net de originele fabrieksaccu van onze 2012 V40 maar eens vervangen. Kreeg de laatste tijd een aantal keer een melding over lage accuspanning en het start/stop systeem deed het sowieso al jaren niet meer.
Maar man wat een geklooi bij die nieuwe auto's. Er zit een plastic kap over de accu met allemaal extra aansluitingen en het hele luchtfilterhuis moet uitgebouwd worden omdat de accu er, na afkoppelen, naar voren toe uitgeschoven moet worden. Ben bijna twee uur aan het priegelen en sleutelen geweest om enkel de accu te wisselen

Gelukkig heb ik maar één ding gesloopt tijdens het hele proces


Ik neem aan dat dit een vacuumslang is met iets van een drukregelaar er tussen? Loopt van de luchtinlaat naar het schutbord waar de leiding verwijnt.

[deepbass909]

Dat paddestoeltje is doorgaans een terugslagklep (er staat ook een pijltje op). Sowieso moet de motorkant dicht of weer aangesloten worden, anders zuigt de motor valse lucht. De andere kant ligt eraan wat eraan zit. Ik heb zelf zo'n slangetje naar achteren lopen voor een klep in de uitlaat. Zonder vacuüm op de slang, blijft de klep open staan, maar is niet erg. Maar hij kan bijv. ook naar je versnellingsbak gaan, en dan is het vaak een stuk kritischer dat hij wel werkt.

[DoeEensGek]

Vraagje, kreeg een caddy voor mijn kiezen die niet meer start, Nu merkte we gelijk op dat de pomp niet meer aanslaat en op het dashboard geen oranje lampjes aangaan bij omdraaien sleutel. Toen kwam het volgende probleem, hij valt niet meer uit te lezen. Caddy is uit '01.

Nu kwamen we al wat twijfelachtige dingen tegen, aftermarket alarm, ecu was opnieuw gekit .
Wat is een makkelijke methode om te bepalen of de ecu kapot is? Of dat het geen startonderbreker/relais probleem is. ( Of iets heel anders?)

We hebben al wat informatie gevonden over de ecu en relais. Ecu is Magneli Marelli IAW4LV, alleen is pin 4 bij ons leeg. pin 3 is constant 12 volt. R3 op het relais paneel is bij ons leeg.

Hamvraag is zien we iets belangrijks over het hoofd?

Members only:

Alleen zichtbaar voor ingelogde gebruikers. Inloggen

[DaWaN]

DoeEensGek schreef op zaterdag 1 oktober 2022 @ 08:55:
Nu kwamen we al wat twijfelachtige dingen tegen, aftermarket alarm, ecu was opnieuw gekit .
Wat is een makkelijke methode om te bepalen of de ecu kapot is? Of dat het geen startonderbreker/relais probleem is. ( Of iets heel anders?)

Begin met de basics: zorg ervoor dat alles spanning krijgt.
Als je lampjes op het dashboard niet aan gaan, dan krijgen essentiële onderdelen al geen spanning.
ECU niet kunnen uitlezen klinkt dan ook meer als een gevolg dan oorzaak.

Begin met het controleren van zekeringen en relais, daarna met de bedrading. Bij de bedrading zou ik beginnen bij alle aftermarket installaties, de kans dat daar iets mis is, is groter dan originele bedrading.

[DoeEensGek]

@DaWaN Wij hadden precies dezelfde gedachte. Ik probeer ook zoveel mogelijk dingen uit te sluiten. Een immobilizer probleem zou toch zichtbaar zijn in dashboard? (überhaupt een kapotte sensor zou zichtbaar moeten zijn?)
Ecu sluiten we trouwens niet uit, puur omdat die gekit is. We hadden gehoopt op een (correct) schema, om te zien hoe de ecu gevoed wordt, maar het is lastig die te vinden. Zal dus veel uitzoeken worden.

[deepbass909]

DoeEensGek schreef op zondag 2 oktober 2022 @ 14:23:
@DaWaN Wij hadden precies dezelfde gedachte. Ik probeer ook zoveel mogelijk dingen uit te sluiten. Een immobilizer probleem zou toch zichtbaar zijn in dashboard? (überhaupt een kapotte sensor zou zichtbaar moeten zijn?)
Ecu sluiten we trouwens niet uit, puur omdat die gekit is. We hadden gehoopt op een (correct) schema, om te zien hoe de ecu gevoed wordt, maar het is lastig die te vinden. Zal dus veel uitzoeken worden.

Als het een aftermarket immobilizer is, ga je dat waarschijnlijk niet op het dashboard zien. Zelfs OEM startonderbrekers tonen lang niet altijd of ze geactiveerd zijn of niet.

Een aftermarket startonderbreker doet meestal één of meerdere van de volgende dingen:

• Voeding naar de ECU onderbreken
• Brandstofpomp uitschakelen
• Injectoren uitschakelen
• Ontsteking uitschakelen

Aangezien de eerste methode verreweg de makkelijkste is, gok ik dat het bij deze ook het geval zal zijn. Dat matched ook met een ECU die niks doet. Maar ook daarvoor geldt, eerst de basics, dus power en grounds op de ECU.

[DoeEensGek]

Vanavond even een poging ondernomen. Nog niks concreets en specifieks gevonden, maar uiteindelijk wel even het dekseltje van de ecu gelicht...

[DaWaN]

DoeEensGek schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 22:35:
Vanavond even een poging ondernomen. Nog niks concreets en specifieks gevonden, maar uiteindelijk wel even het dekseltje van de ecu gelicht...

[Afbeelding]

Ziet eruit alsof iemand aan de pinnen van de connector gesoldeerd heeft.
Dat zie je soms als er iets van een module in de ECU geplaatst wordt, voor bijvoorbeeld de immobilizer te omzeilen of iets vergelijkbaars.
Als je die resten van harskern wil schoonmaken kom je met wat alcohol en een oude tandenborstel waarschijnlijk een heel eind.

[-tom-562]

Iemand van de thuissleutelaars ervaring met schokbrekers van Meyle? Mijn Volvo zou wel opknappen van een setje verse dempers voor verwacht ik (vooral de veerpootlagers beginnen nu toch wel geluid te maken).
Origineel is alles van Sachs. Nu kwam ik op de (Duitse) onderdelensites ook dempers tegen van Meyle, die kosten ongeveer de helft. Aangezien ik nog geen 10k per jaar maak, en ik denk ik de auto nog 2 jaartjes hou, wil ik ook niet al te veel uit geven

[deepbass909]

-tom-562 schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 12:13:
Iemand van de thuissleutelaars ervaring met schokbrekers van Meyle? Mijn Volvo zou wel opknappen van een setje verse dempers voor verwacht ik (vooral de veerpootlagers beginnen nu toch wel geluid te maken).
Origineel is alles van Sachs. Nu kwam ik op de (Duitse) onderdelensites ook dempers tegen van Meyle, die kosten ongeveer de helft. Aangezien ik nog geen 10k per jaar maak, en ik denk ik de auto nog 2 jaartjes hou, wil ik ook niet al te veel uit geven

Ik ken Meyle vooral van fusee-kogels en draagarmen en daarin is het voor BMW één van de voorkeursmerken. Qua schokdempers zitten ze geloof ik in dezelfde kwaliteitsgroep als Sachs en Boge (tegenwoordig ZF). Dus goede OE kwaliteit als je niet meer verwacht dan origineel.

[-tom-562]

deepbass909 schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 15:30:
[...]


Ik ken Meyle vooral van fusee-kogels en draagarmen en daarin is het voor BMW één van de voorkeursmerken. Qua schokdempers zitten ze geloof ik in dezelfde kwaliteitsgroep als Sachs en Boge (tegenwoordig ZF). Dus goede OE kwaliteit als je niet meer verwacht dan origineel.

Ja, voor Volvo worden de Meyle draagarmen e.d. ook altijd aangeraden (onder mijn oude S80 had ik een setje Meyle HD draagarmen geplaatst, prima spul).
Maar idd, ik hoef ook niet meer/sportiever te hebben dan origineel Het blijft een boot Volvo

[JdM]

-tom-562 schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 12:13:
Iemand van de thuissleutelaars ervaring met schokbrekers van Meyle? Mijn Volvo zou wel opknappen van een setje verse dempers voor verwacht ik (vooral de veerpootlagers beginnen nu toch wel geluid te maken).
Origineel is alles van Sachs. Nu kwam ik op de (Duitse) onderdelensites ook dempers tegen van Meyle, die kosten ongeveer de helft. Aangezien ik nog geen 10k per jaar maak, en ik denk ik de auto nog 2 jaartjes hou, wil ik ook niet al te veel uit geven

Waarom dan niet alleen de veerpootlagers eerst vervangen? Scheelt ook nog eens uitlijnen en wie weet is het genoeg. Zoals je zegt: voor die paar duizend km's / jaar. Daarbij wil je toch ook niet hard/sportief rijden met een barrel Volvo, dat ziet er ook niet uit

[ Voor 6% gewijzigd door JdM op 06-10-2022 20:20 ]

[jadjong]

Waarom zou je bij het enkel vervangen van de lagers niet/wel moeten uitlijnen? Je haalt dezelfde bouten los als bij het wisselen van de dempers.

[-tom-562]

JdM schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 20:18:
[...]


Waarom dan niet alleen de veerpootlagers eerst vervangen? Scheelt ook nog eens uitlijnen en wie weet is het genoeg. Zoals je zegt: voor die paar duizend km's / jaar. Daarbij wil je toch ook niet hard/sportief rijden met een barrel Volvo, dat ziet er ook niet uit

De dempers zijn inmiddels net zou oud als de lagers, 300k km dus. Ze dempen nog wel, maar ik geloof niet dat ze zo goed dempen als nieuw.
En zoals gezegd, de hele veerpoot moet los, aan het fusee en aan de carrosserie, dus uitlijnen moet sowieso

[jadjong]

Dempers met 300k ervaring zijn net zo nuttig als tien jaar oude banden, snel vervangen.

[JdM]

Ohja wacht, dat zit allemaal aan elkaar gebout, ik sleutel te weinig (aan auto's) denk ik

[ Voor 4% gewijzigd door JdM op 06-10-2022 20:46 ]

[pennywiser]

jadjong schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 20:43:
Dempers met 300k ervaring zijn net zo nuttig als tien jaar oude banden, snel vervangen.

Druk ze maar eens in als ze uitgebouwd zijn, komen grote kans niet meer terug omhoog.

[deepbass909]

jadjong schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 20:28:
Waarom zou je bij het enkel vervangen van de lagers niet/wel moeten uitlijnen? Je haalt dezelfde bouten los als bij het wisselen van de dempers.

Inderdaad, en vaak beïnvloedt één van die bouten het camber.

Daarnaast heb je altijd kleine productieverschillen, dus zelfs al heeft een onderdeel zelf geen verstelmogelijkheden, kan het nog steeds wel de uitlijning beïnvloeden.
Toen ik een draagarm van mijn BMW verving (die zit op 4 punten vast, die niet verstelbaar zijn), moest ik toch echt wel uitlijnen. Een halve millimeter verschuiving kan namelijk al genoeg zijn.

[_JGC_]

pennywiser schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 20:47:
[...]

Druk ze maar eens in als ze uitgebouwd zijn, komen grote kans niet meer terug omhoog.

De originele schokdempers achter die ik vorig jaar onder mijn 206 achter weg haalde wilden niet eens meer indrukken, die zaten vast.
De Kavo's die er vervolgens 20.000km onder gelegen hebben komen wel weer terug omhoog, maar geven weinig tot geen weerstand bij het indrukken. Kan je bijna net zo goed geen dempers monteren .

[pennywiser]

_JGC_ schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:30:
[...]

De originele schokdempers achter die ik vorig jaar onder mijn 206 achter weg haalde wilden niet eens meer indrukken, die zaten vast.
De Kavo's die er vervolgens 20.000km onder gelegen hebben komen wel weer terug omhoog, maar geven weinig tot geen weerstand bij het indrukken. Kan je bijna net zo goed geen dempers monteren .

Zonde hè, ik heb laatste keer TRW en daarvoor Vaico gepakt, ben benieuwd hoe die houden. Gelukkig kost het de wereld niet, maar het is nogal een klus

[pennywiser]

deepbass909 schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:18:
[...]


Inderdaad, en vaak beïnvloedt één van die bouten het camber.

Daarnaast heb je altijd kleine productieverschillen, dus zelfs al heeft een onderdeel zelf geen verstelmogelijkheden, kan het nog steeds wel de uitlijning beïnvloeden.
Toen ik een draagarm van mijn BMW verving (die zit op 4 punten vast, die niet verstelbaar zijn), moest ik toch echt wel uitlijnen. Een halve millimeter verschuiving kan namelijk al genoeg zijn.

Als je ook maar iets losdraait in de voortrein, ben je aan het uitlijnen helaas.. Dan denk je ik draai het exact hetzelfde terug, hop stuur scheef

[Knul]

Even een lekkere N=1 erin gooien, maar onder mijn E36 cabrio zitten achter ook Monroe's en die doen het in ieder geval al 4 jaar en ~50.000km prima. Geen idee wanneer ze er onder zijn gezet, aan het gebrek aan vuil en roest te zien redelijk recent voordat ik de auto kocht.

Zit wel met een schuin oog naar een setje Bilsteins B6 te kijken, want de Monroe's moeten vroeg of laat een keer stuk gaan

[_JGC_]

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:33:
[...]

Zonde hè, ik heb laatste keer TRW en daarvoor Vaico gepakt, ben benieuwd hoe die houden. Gelukkig kost het de wereld niet, maar het is nogal een klus

Wat dat betreft is zo'n ongeveerde torsie-as dan wel weer handig, dempertjes vervangen in een halfuurtje. Als het vorig jaar nog los is geweest zit het ook niet vastgerot

Voorste schokdempers daarentegen... ik moet er niet aan denken dat allemaal weer los te trekken. Rechts gaat nog wel, maar links met risico dat je de aandrijfas uit de bak trekt...

[pennywiser]

_JGC_ schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:39:
[...]

Wat dat betreft is zo'n ongeveerde torsie-as dan wel weer handig, dempertjes vervangen in een halfuurtje. Als het vorig jaar nog los is geweest zit het ook niet vastgerot

Voorste schokdempers daarentegen... ik moet er niet aan denken dat allemaal weer los te trekken. Rechts gaat nog wel, maar links met risico dat je de aandrijfas uit de bak trekt...

Ja achter, enige is bovenaan zitten ze nog weleens onder allerlei binnen bekleding, of kappen, of soms moet je de bekleding insnijden wat soms al is voorgemarkeerd. Maar je hebt het pas gedaan idd Die TRW's gingen boven en onder aan de buitenkant erop, dat is pas makkelijk, letterlijk 15 minuten werk l/r.

[pennywiser]

Knul schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:38:
Even een lekkere N=1 erin gooien, maar onder mijn E36 cabrio zitten achter ook Monroe's en die doen het in ieder geval al 4 jaar en ~50.000km prima. Geen idee wanneer ze er onder zijn gezet, aan het gebrek aan vuil en roest te zien redelijk recent voordat ik de auto kocht.

Zit wel met een schuin oog naar een setje Bilsteins B6 te kijken, want de Monroe's moeten vroeg of laat een keer stuk gaan

Ik zou niet wachten tot ze stuk gaan, gewoon bij 60k andere. Heb je nog even tijd.

[_JGC_]

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:43:
[...]

Ja achter, enige is bovenaan zitten ze nog weleens onder allerlei binnen bekleding, of kappen, of soms moet je de bekleding insnijden wat soms al is voorgemarkeerd. Maar je hebt het pas gedaan idd Die TRW's gingen boven en onder aan de buitenkant erop, dat is pas makkelijk, letterlijk 15 minuten werk l/r.

Alleen even de achterdemper uit de rubbers trekken zodat de accutol erbij kan. Verder gewoon alles goed bereikbaar.

Bij de eerste keer was het een stuk minder simpel... er zit een gereviseerde as onder, iemand vond het een goed idee om nog een of ander stukje metaal met schroefdraad achter de moer te draaien. Dat stukje metaal zat vastgerot en er was geen mogelijkheid om er gereedschap op te zetten. Heb uiteindelijk de auto laten zakken met het stukje metaal vast op een rechtopstaande baksteen en toen de bout kunnen draaien.

[-tom-562]

pennywiser schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 20:47:
[...]

Druk ze maar eens in als ze uitgebouwd zijn, komen grote kans niet meer terug omhoog.

Nou, ik heb de dempers achter afgelopen zomer vervangen. Dat waren nog de originele Sachs dempers (ook ~300k oud). Tot mijn verbazing waren die nog best goed toen ik ze demonteerde Ja, de nieuwe (ook Sachs) gingen wat stroever naar beneden en wat langzamer omhoog, maar het viel mijn echt 100% mee.
Daar had ik overigens 'gewoon' Sachs gemonteerd omdat die sowieso maar 35 euro p/s waren, en vervangen was een klusje van 20 minuten. Uiteindelijk voelt de auto wel wat strakker aan, maar niet extreem (tijdens normaal gebruik). Ik merkte wel veel verschil toen er een aanhanger achter hing, auto voelde veel rustiger aan.

Ik verwacht dat de dempers voor wel een stuk minder zijn dan achter. Zware auto, FWD met redelijk wat vermogen/koppel, en de hele voorwielophanging is bij Volvo toch altijd al een zwak punt

[pennywiser]

-tom-562 schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 10:50:
[...]

Nou, ik heb de dempers achter afgelopen zomer vervangen. Dat waren nog de originele Sachs dempers (ook ~300k oud). Tot mijn verbazing waren die nog best goed toen ik ze demonteerde Ja, de nieuwe (ook Sachs) gingen wat stroever naar beneden en wat langzamer omhoog, maar het viel mijn echt 100% mee.
Daar had ik overigens 'gewoon' Sachs gemonteerd omdat die sowieso maar 35 euro p/s waren, en vervangen was een klusje van 20 minuten. Uiteindelijk voelt de auto wel wat strakker aan, maar niet extreem (tijdens normaal gebruik). Ik merkte wel veel verschil toen er een aanhanger achter hing, auto voelde veel rustiger aan.

Ik verwacht dat de dempers voor wel een stuk minder zijn dan achter. Zware auto, FWD met redelijk wat vermogen/koppel, en de hele voorwielophanging is bij Volvo toch altijd al een zwak punt

Je *denkt dat ze nog best goed zijn inderdaad 300k is 4x de levensduur. Je groeit mee met de slijtage.

[deepbass909]

Knul schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 09:38:
Even een lekkere N=1 erin gooien, maar onder mijn E36 cabrio zitten achter ook Monroe's en die doen het in ieder geval al 4 jaar en ~50.000km prima. Geen idee wanneer ze er onder zijn gezet, aan het gebrek aan vuil en roest te zien redelijk recent voordat ik de auto kocht.

Zit wel met een schuin oog naar een setje Bilsteins B6 te kijken, want de Monroe's moeten vroeg of laat een keer stuk gaan

Je rijdt niet in de winter, dat scheelt met Monroe's al een pak. Mijn cabrio had achter Monroe's, die ik met 240.000km op de klok heb vervangen door Bilstein B4's. Hoe oud ze waren, weet ik niet, maar ik weet wel dat de Bilsteins na 180.000km er beter uit zien dan die Monroe's toen (helaas geen foto's van gemaakt des tijds) en dat die Monroe's onmogelijk al 180.000km oud konden zijn.

Ik zit nu zelf ook wel met een schuin oog naar B6's dempers te kijken, in combinatie met alle rubbers met zacht polyurethaan vervangen. Bij de cabrio schijnt dat echt wonderen te doen met de wegligging zonder dat het echt comfort inlevert.

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 10:59:
[...]

Je *denkt dat ze nog best goed zijn inderdaad 300k is 4x de levensduur. Je groeit mee met de slijtage.

4x is wel overdreven. Van een goede schokdemper mag je verwachten dat die (in Nederland) wel minimaal 150.000km meegaat voor de werking meetbaar begint af te nemen. Nederland, zeker bij auto's die vooral snelweg zien, is doorgaans erg vriendelijk voor schokdempers.
Bij mijn Fiat, die nu 140.000km op de klok heeft, is vorig jaar één veerpoot voor vervangen (lang leve verzekeringswerk... ik had ze liever beiden vervangen ) en er is totaal geen verschil te merken tussen links en rechts in veer- en dempgedrag. Voorlopig ben ik nog niet van plan om ze te gaan vervangen en ik verwacht ook niet dat het gaat gebeuren, tenzij er weer iets van schade ontstaat of één spontaan begint te lekken.

[pennywiser]

@deepbass909 Onverstandig, 1 zijde vervangen is potentieel onveilig, de oude blijft wel doorslijten en is eerder op, de ongelijkheid wordt dan alleen maar groter. Dit is alleen gedaan uit monetaire overweging van je verzekering zonder de veiligheid mee te nemen.

Meer dan dan 100-120k moet je ze er niet onder willen maar dat is mijn 2c. Nederland is juist onvriendelijk voor schokdempers met zijn drempels en rotondes en weinig lange stukken.

[ Voor 13% gewijzigd door pennywiser op 07-10-2022 11:29 ]

[deepbass909]

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 11:27:
@deepbass909 Onverstandig, 1 zijde vervangen is potentieel onveilig, de oude blijft wel doorslijten en is eerder op, de ongelijkheid wordt dan alleen maar groter. Dit is alleen gedaan uit monetaire overweging van je verzekering zonder de veiligheid mee te nemen.

Ik deel mening daarover, al moet het verschil wel heel groot worden, wil het echt onveilig worden. Ik heb met compleet versleten schokdempers gereden (andere auto, namelijk mijn cabrio), veel erger dan deze gaat het niet worden:

Er zat vrijwel geen olie meer, dus demping was vrijwel afwezig. Toch liet de auto zich nog behoorlijk goed besturen (na vervangen was het alleen een stuk beter).

De verzekering kijkt alleen naar wat strikt noodzakelijk vervangen moet worden, helaas.

Meer dan dan 100-120k moet je ze er niet onder willen maar dat is mijn 2c. Nederland is juist onvriendelijk voor schokdempers met zijn drempels en rotondes en weinig lange stukken.

Een schokdemper slijt meer van oneffenheden in wegen waar je op hoge snelheid kan rijden en de demper met lage amplitude, maar hoge frequentie beweegt. Drempels zijn vooral moordend voor rubbers.

Wil je dempers slopen, moet je veel op kinderkopjes e.d. gaan rijden. Of veel te hard over drempels knallen.

Verder denk ik dat je heel hard moet zoeken naar iemand die al na 100.000km z'n schokdempers gaat vervangen. Zelfs de grootste liefhebbers die ik ken, doen dat niet.

Punt met schokdempers is vooral dat er geen goede vuistregel bestaat over de levensduur. De ene zegt wat jij ook aanhoudt (minder dan 100.000km), de ander houdt bijna 200.000km en een derde stelt dat een autoleven lang mee kunnen gaan zonder noemenswaardige problemen.
En de symptomen bieden ook weinig houvast:

• Je voelt trilling in het stuurwiel
• Je auto 'duikt' bij het remmen
• Je banden vertonen ongelijkmatige slijtageplekken
• Je auto vertoont onvoorspelbaar gedrag in bochten
• Je auto deint na als je één van de hoeken van de auto naar beneden duwt en loslaat
• Je auto voelt 'zwabberig' aan in bochten, bij sterke zijwind of bij hoge snelheid
• Je auto 'stuitert' op een oneffen wegdek
• Passagiers op de achterbank klagen regelmatig over wagenziekte en vermoeidheid in de auto

Ieder punt kan net zo makkelijk ook door een versleten rubber, aandrijfasprobleem, versleten veer (ja, ook die slijten), etc veroorzaakt worden. En vaak ben je er niet met alleen het vervangen van de schokdempers, maar moeten rubbers e.d. ook vervangen worden.

Bij mijn restauratieproject blijven daarom ook alleen de draagarmen nog over, alles van rubbers, veren en schokdempers zal vervangen worden. Maar dat op zichzelf is al een forse investering in onderdelen. Arbeid neem ik nog niet mee, want op het uitlijnen na doe ik alles zelf.

[ToolkiT]

-tom-562 schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 12:13:
Iemand van de thuissleutelaars ervaring met schokbrekers van Meyle? Mijn Volvo zou wel opknappen van een setje verse dempers voor verwacht ik (vooral de veerpootlagers beginnen nu toch wel geluid te maken).
Origineel is alles van Sachs. Nu kwam ik op de (Duitse) onderdelensites ook dempers tegen van Meyle, die kosten ongeveer de helft. Aangezien ik nog geen 10k per jaar maak, en ik denk ik de auto nog 2 jaartjes hou, wil ik ook niet al te veel uit geven

Mijn campers had die.. ze zijn ok maar niet bijzonder..
Maar dat zal per model wel verschillen denk ik..

[pennywiser]

@deepbass909 Misschien kan het langer, maar dat is met banden ook niet de regel. Dan wacht je ook niet tot het canvas. Die vervang je preventief, zou bij schokdempers ook moeten. Autoleven is uitgesloten ik weet niet wie dat zegt, maar daar zou ik niet op afgaan. Vooral achterste dempers geven veel stabiliteit als ze weer nieuw zijn. Niet te lang wachten. Verder +1.

[_JGC_]

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 12:58:
@deepbass909 Misschien kan het langer, maar dat is met banden ook niet de regel. Dan wacht je ook niet tot het canvas. Die vervang je preventief, zou bij schokdempers ook moeten. Autoleven is uitgesloten ik weet niet wie dat zegt, maar daar zou ik niet op afgaan. Vooral achterste dempers geven veel stabiliteit als ze weer nieuw zijn. Niet te lang wachten. Verder +1.

Autoleven wordt wel vaker gezegd, maar wat is daar de definitie van?
Versnellingsbakolie gaat ook een autoleven lang mee wordt gesteld, maar toch elke keer als je een koppeling doet, een bak vervangt of per ongeluk de aandrijfas uit de bak trekt dat die olie ververst mag worden.

Mijn auto tikt dit weekend de 380.000km aan, hoeveel autolevens is dat voor een 206?

[pennywiser]

_JGC_ schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 13:34:
[...]

Autoleven wordt wel vaker gezegd, maar wat is daar de definitie van?
Versnellingsbakolie gaat ook een autoleven lang mee wordt gesteld, maar toch elke keer als je een koppeling doet, een bak vervangt of per ongeluk de aandrijfas uit de bak trekt dat die olie ververst mag worden.

Mijn auto tikt dit weekend de 380.000km aan, hoeveel autolevens is dat voor een 206?

Bakolie, vervang die voor de grap gewoon eens inderdaad, moet je kijken hoe soepel je weer schakelt en het helpt vroegtijdige bakuitval te voorkomen. Of top het even af desnoods met ATF, vaak zit er veel te weinig in.

[_JGC_]

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 14:22:
[...]

Bakolie, vervang die voor de grap gewoon eens inderdaad, moet je kijken hoe soepel je weer schakelt en het helpt vroegtijdige bakuitval te voorkomen. Of top het even af desnoods met ATF, vaak zit er veel te weinig in.

Bij het vervangen van de voorophanging dus per ongeluk de aandrijfas uit de bak getrokken. Geen bijvulmogelijkheid, alleen aftappen en opnieuw vullen. Die laatste olie die ik aftapte zat er 150K in, maar was duidelijk aan vervanging toe.

Overigens ook vrij snel daarna het moeilijk schakelen opgelost. Duurde even voor de olie overal tussen zat blijkbaar, maar jouw post herinnert me weer aan hoe slecht de auto schakelde voor het vervangen van die olie.

[Knul]

Hier is de versnellingsbakolie vervangen toen de aandrijfassen vervangen werden (van een Citroën DS3). Het schakelt nu zo veel prettiger dat ik volgend jaar de bakolie van m'n E36 ook ga vervangen (staat nu in de stalling). Serieus de moeite waard.

[pennywiser]

_JGC_ schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 14:28:
[...]

Bij het vervangen van de voorophanging dus per ongeluk de aandrijfas uit de bak getrokken. Geen bijvulmogelijkheid, alleen aftappen en opnieuw vullen. Die laatste olie die ik aftapte zat er 150K in, maar was duidelijk aan vervanging toe.

Overigens ook vrij snel daarna het moeilijk schakelen opgelost. Duurde even voor de olie overal tussen zat blijkbaar, maar jouw post herinnert me weer aan hoe slecht de auto schakelde voor het vervangen van die olie.

Hoe zat dat precies dan, ik ken niet alles hoor, bakken die ik gehad heb zijn met een vulplug en een overloop, en een plaat met pakking eronder (Opel) die eronder weg moet om af te tappen, of 2 pluggen boven en onder (VAG). De bovenste kan je gebruiken om bij te vullen en als het overloopt is het goed. Meestal doe ik een doek er tegenaan om overlopen even tegen te gaan, zodat ik nog een paar 100cc extra erin krijg. Gauw de dop erop Ik gebruik vaak een kunststof knijp/spuitfles.

[_JGC_]

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 15:03:
[...]

Hoe zat dat precies dan, ik ken niet alles hoor, bakken die ik gehad heb zijn met een vulplug en een overloop, en een plaat met pakking eronder (Opel) die eronder weg moet om af te tappen, of 2 pluggen boven en onder (VAG). De bovenste kan je gebruiken om bij te vullen en als het overloopt is het goed. Meestal doe ik een doek er tegenaan om overlopen even tegen te gaan, zodat ik nog een paar 100cc extra erin krijg. Gauw de dop erop Ik gebruik vaak een kunststof knijp/spuitfles.

Peugeot heeft bij de latere 1.4HDIs de vulopening aan de zijkant laten vervallen, ding heeft een beluchter met zeefje op de bovenkant en een aftapplug aan de onderkant. De enige manier bij die bak is volledig aftappen, zeefje uit de beluchter halen en dan vanboven vullen met 2 liter olie.

[ToolkiT]

Shit volgens mij heb ik net de elektische handrem aan een kant gesloopt..

Was remblokken aan het vervangen en voorkant was simpel (op youtube tutorial leek het al simpen en dat was het ook)
Maar achter is het lastiger met die handrem..
Ik had er expres op gelet dat ik wel compatible blokjes heb gekocht.. maar met de cylinder terug drukken heb ik denk ik de boel gesloopt..
Gelukkig kon ik boel nog zo in elkaar zetten dat er niks vastloopt (handrem zat eerst vast) en ik dus nog door kan rijden.. wel met waarschuwlampjes en foutmelding..
Wel vreemd trouwens, mijn (cheapo) ODBII scanner vond geen foutmelding.. maar via infotainment systeem kon ik het wel zien..
Toch maar even de garage bellen dus

[MadMarky]

@ToolkiT electrische handrem moet je vaak eerst via software vrijschakelen voordat je de blokjes achter kunt vervangen.

En voor wat betreft de scanner, die pakken vaak alleen de foutcodes uit de ECU. Of ze de overige systemen op de bus ook kunnen lezen hangt van het model en de software af.

[pennywiser]

@ToolkiT Heb je hier wat aan ?

[WEBGAMING]

Je kan ze vaak ook gewoon terug draaien, met speciaal gereedschap. Als je hem daar gewoon doorheen duwt, gaat hij kapot inderdaad.

Zoals het filmpje hierboven dus.

En even voor de duidelijkheid, over de schokdempers hierboven. Of ze vanzelf naar boven komen of moeilijk zijn om in te drukken, zegt dus echt helemaal niets. Heel veel schokdempers dempen alleen als de auto uitveert.
Dus als ze naar boven komen. Als je de demper heel makkelijk uit kan trekken, zijn ze wel echt gaar.

[ Voor 4% gewijzigd door WEBGAMING op 07-10-2022 19:43 ]

[slagroomsoes]

-tom-562 schreef op donderdag 6 oktober 2022 @ 12:13:
Iemand van de thuissleutelaars ervaring met schokbrekers van Meyle? Mijn Volvo zou wel opknappen van een setje verse dempers voor verwacht ik (vooral de veerpootlagers beginnen nu toch wel geluid te maken).
Origineel is alles van Sachs. Nu kwam ik op de (Duitse) onderdelensites ook dempers tegen van Meyle, die kosten ongeveer de helft. Aangezien ik nog geen 10k per jaar maak, en ik denk ik de auto nog 2 jaartjes hou, wil ik ook niet al te veel uit geven

Ik heb wisselende ervaring met draagarmen van Meyle hd. Ik heb een setje op mijn Volvo gemonteerd, was na 15dkm versleten. Hierna heb ik een set draagarmen op mijn BMW gemonteerd, deze waren na >100dkm nog prima.

Geen ervaring met schokdempers van Meyle, al zou ik gevoelsmatig voor Febi/SKF/Koni/Billstein/Sachs gaan.

[ToolkiT]

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 19:40:
@ToolkiT Heb je hier wat aan ?

[YouTube: How to change rear brake pads with electric park brake using no scanner tools]

Ja.. ga ik voor de andere kant gebruiken.. ik had het bijna goed gedaan.. alleen de volgorde niet

[JdM]

Naar aanleiding van de schokbreker discussie hier dacht ik ook maar even de kap open te gooien omdat ik een rammel hoorde. Wat denken jullie, kan hier niet gewoon een veerspanner op zodat de schokbreker aan de onderkant niet los hoeft?

[DaWaN]

Porsche 718 met N54B30

[_JGC_]

Gelukkig is die afbeelding heel veel op google te vinden

[ToolkiT]

ToolkiT schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 22:59:
[...]

Ja.. ga ik voor de andere kant gebruiken.. ik had het bijna goed gedaan.. alleen de volgorde niet

Mission accomplished aan andere kant..

[DoeEensGek]

DoeEensGek schreef op maandag 3 oktober 2022 @ 22:35:
Vanavond even een poging ondernomen. Nog niks concreets en specifieks gevonden, maar uiteindelijk wel even het dekseltje van de ecu gelicht...

[Afbeelding]

Quote even gewoon mezelf, want er is nieuws! De caddy ronkt weer.

De bekabeling hadden wij nog nagelopen, maar konden niks negatiefs( ) vinden. Dat wil zeggen, waar stroom hoort te zijn, was stroom.

Nou dan maar even de ecu. Deze heb ik schoongemaakt met de tandenborstel en alcohol. Diverse plekjes opnieuw gesoldeerd, waar ik twijfels had. De eeprom even uitgelezen en backup van gemaakt. Immo was niet uitgeschakeld, dat was even een kleine verrassing omdat hij al eens open was geweest. Maar goed, daarna hem aan de computer gehangen en we hadden weer leven. Hierna in de auto getest en zonder twijfel gelijk gaan. Eigenaar is was ondertussen bezig om alles schoon te maken en te controleren op verstopte afvoertjes. Ecu zit weer op zijn plaats, met extra afdakje.

[_JGC_]

Net thermostaat maar vervangen, vond 70 graden toch wat laag voor een thermostaat die bij 83 pas open gaat.
En daar was het lek: binnenste randje van het huis was gebroken en pakking lag naar binnen. Afgebroken stukje niet terug gevonden en er zaten sporen van een tang op de oliepomp, dus die is er eerder af geweest. Prutswerk dus.

Edit: alles klaar, nieuwe olie met filter, remolie ververst, thermostaat vervangen. Wordt nu binnen 5 minuten rijden 85 graden. Klinkt ook een stuk beter.

[ Voor 19% gewijzigd door _JGC_ op 16-10-2022 17:47 ]

[FitTiv]

pennywiser schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 15:03:
[...]

Hoe zat dat precies dan, ik ken niet alles hoor, bakken die ik gehad heb zijn met een vulplug en een overloop, en een plaat met pakking eronder (Opel) die eronder weg moet om af te tappen, of 2 pluggen boven en onder (VAG). De bovenste kan je gebruiken om bij te vullen en als het overloopt is het goed. Meestal doe ik een doek er tegenaan om overlopen even tegen te gaan, zodat ik nog een paar 100cc extra erin krijg. Gauw de dop erop Ik gebruik vaak een kunststof knijp/spuitfles.

Algemene tip voor meelezers: En altijd eerst kijken of het bovenste plugje goed opengaat en of je erbij kan. Je zal de eerste niet zijn, bakolie afgetapt...en je kan niet bij het bovenste plugje of hij zit vastgerot ofzo

[_JGC_]

@deepbass909 Ik denk dat ik je helaas gelijk moet geven over Monroe. Die dingen zijn nog slechter dan die kavo's... zijn nog eerder kapot.

Binnenkort eerst maar eens bij garage op de brug om te kijken of het niet gewoon een gare torsie as is, want dit ging wel erg snel .

[deepbass909]

_JGC_ schreef op donderdag 27 oktober 2022 @ 22:28:
@deepbass909 Ik denk dat ik je helaas gelijk moet geven over Monroe. Die dingen zijn nog slechter dan die kavo's... zijn nog eerder kapot.

Binnenkort eerst maar eens bij garage op de brug om te kijken of het niet gewoon een gare torsie as is, want dit ging wel erg snel .

Ik heb het inderdaad niet bepaald op Monroe, maar 5 jaar zouden ze toch wel moeten halen. Dit is zelfs voor de goedkoopste zooi nog te snel....

[DaWaN]

Bij mijn MR-2 is het altijd lastig de remmen ontlucht te krijgen.
Geen idee waar dat door komt, maar tot nu toe is het mij nog niet gelukt om de remmen in 1x te ontluchten.
Ik heb wel een setje met vacuüm, maar omdat je dan altijd lucht door het schroefdraad van de nippel trekt is het moeilijk te zien of alle lucht eruit is.
Het alternatief is ontluchten met het pompen van het rempedaal, maar daar heb je altijd een hulpje nodig om de rem in te drukken.

Dus maar deze set aangeschaft om alleen te kunnen ontluchten.
De opstelling:

Die oude gasfles is een knutsel met bandenventiel en kogelkraan, die wordt normaal gebruikt om banden op de velg te krijgen (5 bar + in 1x de kogelkraan open werkt goed daarvoor). Maar in dit geval ook makkelijk om ongeveer 0.8 bar op het reservoir te zetten.
En de remmen zijn nu weer vrij van lucht
De hele aanleiding om de remklauwen open te maken was de handrem. Ik had de remklauwen vorig jaar gereviseerd, maar de handrem werkte nooit goed. Oorzaak daarvoor was slechte kwaliteit onderdelen. De handrem maakt maar ongeveer 1.5mm slag en als er dan al een millimeter speling op het interne stelmechanisme zit hou je weinig slag over....

[_JGC_]

deepbass909 schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 00:15:
[...]


Ik heb het inderdaad niet bepaald op Monroe, maar 5 jaar zouden ze toch wel moeten halen. Dit is zelfs voor de goedkoopste zooi nog te snel....

Ben er al achter. Vandaag nog even de bandenspanning nagekeken en extra opgelet op de stand van de achterwielen. Bij een versleten achteras staat rechtsachter naarbuiten. Bij mij staan zowel links als rechts te ver naar buiten. Rijhoogte klopt ook niet.
Er zit een gereviseerde as onder die er bij 250K op is gezet. Dat zal nu een jaar of 4-5 geleden zijn. Toen ik de auto kocht waren de voorveren en dempers zo op dat ik nog geen krik onder de auto kreeg, auto staat inmiddels weer op standaard hoogte... voor.

Wat er dus gebeurt: ik monteer nieuwe schokdempers, de rijhoogte klopt achter weer. Het weggedrag ook. Omdat de torsie as verkeerd staat afgesteld geeft dit extra belasting op de dempers, waardoor deze versneld kapot gaan. Eindresultaat is een ingezakte achterkant met brakke demping.

Ofwel: ik ga binnenkort even met dat ding naar Verweij in Harkema, mag die er nieuwe naaldlagers in zetten en de rijhoogte aanpassen naar zoals het hoort. Voor dat geld ga ik zelf niet reviseren.

[deepbass909]

DaWaN schreef op vrijdag 28 oktober 2022 @ 10:45:
Bij mijn MR-2 is het altijd lastig de remmen ontlucht te krijgen.
Geen idee waar dat door komt, maar tot nu toe is het mij nog niet gelukt om de remmen in 1x te ontluchten.
Ik heb wel een setje met vacuüm, maar omdat je dan altijd lucht door het schroefdraad van de nippel trekt is het moeilijk te zien of alle lucht eruit is.
Het alternatief is ontluchten met het pompen van het rempedaal, maar daar heb je altijd een hulpje nodig om de rem in te drukken.

Dus maar deze set aangeschaft om alleen te kunnen ontluchten.
De opstelling:
[Afbeelding]
Die oude gasfles is een knutsel met bandenventiel en kogelkraan, die wordt normaal gebruikt om banden op de velg te krijgen (5 bar + in 1x de kogelkraan open werkt goed daarvoor). Maar in dit geval ook makkelijk om ongeveer 0.8 bar op het reservoir te zetten.
En de remmen zijn nu weer vrij van lucht
De hele aanleiding om de remklauwen open te maken was de handrem. Ik had de remklauwen vorig jaar gereviseerd, maar de handrem werkte nooit goed. Oorzaak daarvoor was slechte kwaliteit onderdelen. De handrem maakt maar ongeveer 1.5mm slag en als er dan al een millimeter speling op het interne stelmechanisme zit hou je weinig slag over....

Mijn ervaring met remmen ontluchten is inmiddels wel dit verreweg het beste gaat door druk op het remreservoir te zetten. Via de nippel zuigen gaf bij mij ook altijd problemen met valse lucht.

@_JGC_ Als ik jouw ervaringen lees met die generatie Peugs ben ik zo blij er nooit één gehad te hebben...

[_JGC_]

deepbass909 schreef op zondag 30 oktober 2022 @ 18:38:
[...]


Mijn ervaring met remmen ontluchten is inmiddels wel dit verreweg het beste gaat door druk op het remreservoir te zetten. Via de nippel zuigen gaf bij mij ook altijd problemen met valse lucht.

@_JGC_ Als ik jouw ervaringen lees met die generatie Peugs ben ik zo blij er nooit één gehad te hebben...

Het is oud... en achteras is een bekende kwaal bij die generatie, zeker bij de SW's (bij de 306 en afgeleide Citroëns was dat niet anders). Gelukkig zijn er mensen die de achterassen kunnen reviseren tegen niet al teveel geld, daarmee kan je ze op de weg houden.

Ik heb eerder een 206 gereden van 2004, die heb ik van 2008 t/m 2015 van 116.000km naar 345.000km gereden, die had nog z'n originele achteras met originele schokdempers achter. Merkte je alleen wat van als je met fietsendrager ging rijden, want dan deinde het boven de 90km/h. Nooit echt rare reparaties aan gehad.

[Dirk33]

_JGC_ schreef op vrijdag 7 oktober 2022 @ 13:34:
[...]

Autoleven wordt wel vaker gezegd, maar wat is daar de definitie van?

Daar hebben fabrikanten wel degelijk een definitie voor overigens. Die zal per merk verschillen, maar ligt ergens tussen de 10 en 15 jaar. De fabrikant bepaalt per onderdeel/systeem welke faalvormen acceptabel of niet zijn, en welk uitvalpercentage daar bij mag horen. Zijn er faalvormen die niet acceptabel zijn dan zal je dus als fabrikant iets moeten maken wat echt zeer zeker niet kapot gaat in die tijd.

Versnellingsbak is een mooi voorbeeld daarvan. Als die 'onderhouden' wordt met de verkeerde olie of het verkeerd gevulde vloeistof niveau dan werkt dat ding niet meer goed, en dat is iets wat een klant niet accepteert. Maar dat die na 10 jaar een beetje bokkig schakelt soms, daar ga je als fabrikant geen last van hebben.

Zeker bij moderne automaten (ook DCTs etc) is de juiste (fabrieks) olie en niveau extreem belangrijk. Veel garages waren hier 15-20 jaar geleden echt niet op ingesteld en dus hebben de versnellingsbak fabrikanten maar het 'sealed for life' principe toegepast.

[_JGC_]

Achteras vervangen vanmorgen, zat er maar zo onder...

Oude as was scheef, links en rechts zat 0,5cm verschil in hoogte. Verder was de bout gebroken die het afsluitend plaatje links op z'n plek moet houden, waardoor die klappert en er vocht bij het lager kan.

Zit nu een gereviseerde as op met 23cm instelling, oude as was 22 en 22,5cm. Rijdt prima zo .
Schokdempers lijken nog goed iig.

[deepbass909]

@_JGC_ goed om te horen en wel zo prettig dat je schokdempers dit overleefd hebben. Scheelt toch weer geld.

[_JGC_]

deepbass909 schreef op donderdag 10 november 2022 @ 15:00:
@_JGC_ goed om te horen en wel zo prettig dat je schokdempers dit overleefd hebben. Scheelt toch weer geld.

Volgens de specialist zouden de schokdempers er niet extra onder te lijden moeten hebben gehad.

Hij heeft me heel wat dingen laten zien mbt achterassen van auto's uit die tijd, wat er kapot gaat en welke aanpassingen hij doet om ze beter te maken.
Gisteren in een uur tijd:
- wielen en trommels eraf
- stabilisator eraf
- remleidingen en ABS kabeltjes los
- uitlaat los en ophangen
- 4 bouten as los
- op steun laten zakken en over de uitlaat onder de auto weg rijden
- schokdempers overzetten
- hele zooi andersom terugmonteren

Remtrommels ook weer mooi schoon, alle zwarte stof eruit gerammeld bij het demonteren. Zaten overigens nog vrij recente Brembo remschoenen in, verklaart ook het gepiep.

Moet zeggen, het rijdt heerlijk stabiel zo. Minder last van zijwind, strakker sturen en remmen en vooral geen oncomfortabel getril en gehobbel in de stoel.

[Amtelode]

Corsa 2001 start niet.
Brandstofpomp maakt geen geluid. 12v op de stekker.
Geen benzine geur bij het proberen te starten.

Moet nu de flens los maken bij de pomp, kan alleen niemand vinden die het "live" doet.

Via Google hier terecht gekomen:
https://www.scegliauto.com/fr/video/opel/tutorial/15927/

Met link naar Youtube:
YouTube: Opel corsa c 1.2 benzin pompası değişimi 1

Bij 1:22 zie je goed hoe het er uit ziet

Geen idee wat ie zegt!
Zou ik de ijzeren stukjes van de flens een beetje omhoog kunnen buigen en daarna weer terug duwen?

[WEBGAMING]

[ Voor 83% gewijzigd door WEBGAMING op 11-11-2022 15:32 ]

[deepbass909]

@Amtelode Zo te zien is het een vrij standaard ring. Deze moet je linksom draaien en dan komt hij onder de taps los. Ga niet die ijzeren stukjes los buigen, die krijg je nooit meer goed terug (als je ze überhaupt verbogen krijgt).

De video van @WEBGAMING geeft een redelijk beeld. Maar wellicht dat @Aapje nog wat nuttige tips heeft?

[WEBGAMING]

In het filmpje had hij het er over dat er op die ring nog lipjes zitten die hem op zijn plaats houden, dus die zal je misschien wel om moeten buigen.

Ik wou ook meteen zeggen niets buigen, maar het zou kunnen dat er dus wel iets omgebogen moet worden.

[ Voor 16% gewijzigd door WEBGAMING op 11-11-2022 16:21 ]

[deepbass909]

WEBGAMING schreef op vrijdag 11 november 2022 @ 16:19:
In het filmpje had hij het er over dat er op die ring nog lipjes zitten die hem op zijn plaats houden, dus die zal je misschien wel om moeten buigen.

Ik wou ook meteen zeggen niets buigen, maar het zou kunnen dat er dus wel iets omgebogen moet worden.

Lijkt me persoonlijk heel sterk dat er iets verbogen moet worden, normaal is het een klemring waarmee de pomp vast zit. Maar goed, ik ben niet thuis in de specifieke eigenschappen van een Opel.

[Aapje]

Die ring moet gewoon draaien. Je slaat 'm volgens mij gewoon tegen de klok in los. (Weet 't niet beter te beschrijven, ik 'doe' gewoon uit de losse pols vaak )

ps, mss leuk voorje heb onlangs een VHS digitaal gemaakt van de Corsa C:
YouTube: VN11 - Corsa C

[ Voor 64% gewijzigd door Aapje op 11-11-2022 17:04 ]

[pennywiser]

Als jullie een steekas vervangen, vervang je dan ook altijd de keerring mee?

[deepbass909]

pennywiser schreef op zondag 13 november 2022 @ 11:14:
Als jullie een steekas vervangen, vervang je dan ook altijd de keerring mee?

Het antwoord volgens het boekje is natuurlijk dat je die gelijk mee vervangt. Een keerring slijt ook in en het rubber verhard.

Is hij makkelijk te vervangen? En kost een nieuwe nog geen € 10 (wat hij voor mijn BMW bijv. kost) dan is het eigenlijk een no-brainer om hem gewoon mee te vervangen. Niet vervangen en je moet op een later moment de boel weer los moeten halen omdat het lekt, sla je jezelf voor de kop niet die paar euro nu extra uitgegeven te hebben.

[Amtelode]

@WEBGAMING @deepbass909 @Aapje

De klemmetjes moest/kon ik iets verbuigen. Ik had echter het idee dat je ook kracht naar beneden kon uitoefenen en de ring zo los kon draaien, wellicht met een "speciaal tooltje".
Ik ben op zich wel geïnteresseerd in hoe het officieel zou moeten uit nieuwsgierigheid.

De leiding van de pomp heb ik los gemaakt en deze klem moet ik natuurlijk ook weer vastzetten. Is daar nog een handig tangetje voor? Ik heb op zich wel wat hobby bobby dingetjes om het te fixen

Dit heb ik nu liggen;
https://www.autodoc.nl/ri...7RD9uKHwhCMxoCQSMQAvD_BwE

Foto;


Kan ik hem nou nog op de een of andere manier testen? Ik heb volgens mij nog een 12v HEMA accuboor liggen, wellicht simpel wat draadjes aansluiten en kijken of hij draait of zit daar meer techniek achter?

[WEBGAMING]

Nijptang is het speciale gereedschap wat je daar voor gebruikt. Niet te strak dichtknijpen.
Gewoon het contact aan zetten. Dat je daar 12V krijgt heb je gemeten, dus dat zou gewoon goed moeten zijn.
Bedenk me nu dat jij waarschijnlijk bedoelt buiten de auto. Je kan er inderdaad gewoon 12V op zetten, wel zorgen dat het genoeg vermogen kan leveren. En niet te lang laten lopen, want hij word gekoeld door de benzine.

Voor zo ver ik weet is hem zo los tikken met een schroevendraaier/drijver gewoon de officiële manier.

[ Voor 26% gewijzigd door WEBGAMING op 15-11-2022 17:28 ]

[deepbass909]

Amtelode schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 17:02:
@WEBGAMING @deepbass909 @Aapje

De klemmetjes moest/kon ik iets verbuigen. Ik had echter het idee dat je ook kracht naar beneden kon uitoefenen en de ring zo los kon draaien, wellicht met een "speciaal tooltje".
Ik ben op zich wel geïnteresseerd in hoe het officieel zou moeten uit nieuwsgierigheid.

De leiding van de pomp heb ik los gemaakt en deze klem moet ik natuurlijk ook weer vastzetten. Is daar nog een handig tangetje voor? Ik heb op zich wel wat hobby bobby dingetjes om het te fixen

Dit heb ik nu liggen;
https://www.autodoc.nl/ri...7RD9uKHwhCMxoCQSMQAvD_BwE

Foto;
[Afbeelding]

Kan ik hem nou nog op de een of andere manier testen? Ik heb volgens mij nog een 12v HEMA accuboor liggen, wellicht simpel wat draadjes aansluiten en kijken of hij draait of zit daar meer techniek achter?

Volgens de productsite krijg je deze klem erbij:

Die knijp je open met een gewone waterpomp- of combinatietang en werkt als veer.

De andere type klemmen, zoals waarmee de slang aan de pomp zit op jouw foto, zijn eenmalig te gebruiken. Ja, je kan ze min of meer weer dichtknijpen, maar het is nooit meer zo betrouwbaar als de eerste keer, en zeker met brandstofleidingen zou ik die gok niet nemen. Ook niet voor de leidingen in de tank.

Wil je hem wel per sé hergebruiken, dan kom je met een nijptang of een zijsnijtang al heel ver. Je hoeft niet bang te zijn de de slangklem kapot te knippen, die zijn doorgaans van een veel te sterke staalsoort daarvoor.

Verder is een benzinepomp eigenlijk niks meer dan een 12 volt motor. Dus met 12 volt op de pomp moet hij gaan draaien. Let wel op de juiste polariteit en laat hem vooral niet minuten lang draaien.

Verder, wat die ring betreft, @Aapje is Opel-expert als het op wat oudere modellen aankomt en weet echt wel hoe die dingen in elkaar zitten. Als hij zegt dat je niks hoeft te verbuigen, dan kan je daar ook echt van uit gaan.

[Amtelode]

WEBGAMING schreef op dinsdag 15 november 2022 @ 17:24:
Nijptang is het speciale gereedschap wat je daar voor gebruikt. Niet te strak dichtknijpen.
Gewoon het contact aan zetten. Dat je daar 12V krijgt heb je gemeten, dus dat zou gewoon goed moeten zijn.
Bedenk me nu dat jij waarschijnlijk bedoelt buiten de auto. Je kan er inderdaad gewoon 12V op zetten, wel zorgen dat het genoeg vermogen kan leveren. En niet te lang laten lopen, want hij word gekoeld door de benzine.

Voor zo ver ik weet is hem zo los tikken met een schroevendraaier/drijver gewoon de officiële manier.

Leuk feitje van de dag, dat hij wordt gekoeld door brandstof
Inderdaad buiten de motor om, dan zal ik eerst eens kijken wat ik kan meten op de nieuwe en oude motor, weerstand e.d.
Uit mijn hoofd is de oude Hema boor 12v / 3A de.

@deepbass909
Ik heb in eerste instantie met een rubberen hamer geklopt om het een beetje los te tikken en evt. de pomp weer aan de gang te krijgen, plastic wigjes gebruikt om evt. wat aangekoekte stukken los te trekken.
Ook heb ik van te voren gestofzuigd, de rommel die daar al 22 jaar heeft kunnen verzamelen wilde ik liever niet in de tank hebben.

Daarna voorzichtig geprobeerd met een aantal platte schroevendraaiers via de "lipjes" aan de buitenkant en ook via de ovalen gaten van de ring, uiteindelijk een soort drijver gefabriceerd aka oude kapotte schroevendraaiers afgeslepen en afgerond.
Vervolgens nog een haak gefabriceerd die ik op een lipje kon zetten en ook een haak om in de ovalen te haken te zetten om uiteindelijk bij een vuistje uit te komen en het los proberen te meppen.

Ook nog d.m.v. een vierkantstaf en een poelie trekker met slagboor de boel proberen te draaien, geen effect (nog geen mm vershoven).

Heb een stukje tape geplakt en met een fineliner een streepje getrokken om te zien of er beweging in zou komen.

Als laatste klein breekijzer en uiteindelijk een breekijzer van een meter lang mocht ook niet baten.

Wel weer heel creatief geweest. Lipjes een beetje gebogen en hij kwam vrijwel zonder moeite los

Kijk, bij de rode pijl de lipjes die ik een heel klein beetje omhoog heb gebogen.
Bij de gele pijlen best een flinke bobbel waar ik het overheen zou moeten forceren.




Op de foto's ziet het er nog vrij onschuldig uit moet ik zeggen.

[Aapje]

Meestal met een drijvertje tik je 'm gewoon over die hobbelheen. Is een soort vergrendeling dat ie niet kan lostrillen. De officieele tool is een gare grote lompe sleutel die in de gaatjes rondom dat ding klemt en daarmee kan je 'm dan los/vastzetten. Maar iedereen gebruikt zowat een schroevendraaier + hamer.

[ Voor 44% gewijzigd door Aapje op 16-11-2022 09:37 ]

[deepbass909]

@Amtelode Meestal is het een kwestie van niet hard of vaak genoeg durven slaan. Na 22 jaar zit het spul door oxidatie vaak goed vast. Vooraf goed inspuiten met kruipolie helpt vaak al heel veel.
En een gewone, ijzeren hamer samen met een stompe steenbeitel werken doorgaans het beste bij dit soort ringen.

De eerste slagen lijken sowieso weinig te doen, die breken alleen maar de lagen van elkaar los. Daarna zal hij ineens los kunnen schieten. Maar meestal pas nadat je het al meerdere keren hebt opgegeven

[Amtelode]

Ik heb de nieuwe brandstofpomp aangesloten om te kijken of hij werkt, en die doet het niet
Blijkt dat de 12v van de pomp weg is gevallen, de 12v van de inhoudsmeter(?) werkt wel.
Er zit één stekker met 4 contacten. Twéé daarvan zijn van de inhoudsmeter waar 12v op staat 0,5mm2, de andere twéé van de pomp waar géén 12v op staat 2,5mm2.

Voor de zekeringheid *badum tsss* alle zekeringen nagekeken en óók alle relais als ik dan toch bezig ben, enkel in de zekering box.

Alles is OK, relais eruit gehaald en nagekeken met 9v batterij, klikt allemaal goed.

Wat zou het probleem kunnen zijn?

Er is 2 dagen voordat de auto het niet meer deed iemand zachtjes achterop gereden, een of andere beveiliging die er in is gesprongen?

Ik ga nog even kijken of wat 2.5mm kabel kan gebruiken om het relais door te verbinden.

Deze video is trouwens ook netjes;
YouTube: Opel Corsa C ( 2000 - 2006 ) Fuel Pump -TEST Before removal and Repl...

Edit;

Heb het relais doorverbonden 30 - 87 en dan heb ik wel 12v

[ Voor 3% gewijzigd door Amtelode op 17-11-2022 14:56 ]

[PalingDrone]

Amtelode schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:07:
Ik heb de nieuwe brandstofpomp aangesloten om te kijken of hij werkt, en die doet het niet
Blijkt dat de 12v van de pomp weg is gevallen, de 12v van de inhoudsmeter(?) werkt wel.
Er zit één stekker met 4 contacten. Twéé daarvan zijn van de inhoudsmeter waar 12v op staat 0,5mm2, de andere twéé van de pomp waar géén 12v op staat 2,5mm2.

Voor de zekeringheid *badum tsss* alle zekeringen nagekeken en óók alle relais als ik dan toch bezig ben, enkel in de zekering box.

Alles is OK, relais eruit gehaald en nagekeken met 9v batterij, klikt allemaal goed.

Wat zou het probleem kunnen zijn?

Er is 2 dagen voordat de auto het niet meer deed iemand zachtjes achterop gereden, een of andere beveiliging die er in is gesprongen?

Ik ga nog even kijken of wat 2.5mm kabel kan gebruiken om het relais door te verbinden.

Deze video is trouwens ook netjes;
YouTube: Opel Corsa C ( 2000 - 2006 ) Fuel Pump -TEST Before removal and Repl...

Dat de brandstofpomp uitgeschakeld wordt bij een aanrijding komt wel vaker voor, geen resetknop ergens te vinden?
Soms is het een airbagsensor en wanneer er niemand in de auto zit worden de airbags niet opgeblazen dus zie je niets aan de auto zelf, geen idee of het dan wel de pompstop triggert.
Moet wel een flink steviger tikje zijn voordat airbags uitklappen, bij zachtjes achterop rijden hoort dat niet te gebeuren.

[ Voor 5% gewijzigd door PalingDrone op 17-11-2022 15:06 ]

[deepbass909]

PalingDrone schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:59:
[...]

Dat de brandstofpomp uitgeschakeld wordt bij een aanrijding komt wel vaker voor, geen resetknop ergens te vinden?
Soms is het een airbagsensor en wanneer er niemand in de auto zit worden de airbags niet opgeblazen dus zie je niets aan de auto zelf.

Stuurairbag gaat altijd af als de auto op contact staat. Staat de auto niet op contact, dan staat het airbagsysteem niet op scherp. Maar er zijn inderdaad auto's met een inertia-schakelaar die de brandstofpomp uitschakelt in geval van een aanrijding. Dit staat doorgaans in de handleiding van de auto en is er vaak in de kofferbak een reset-schakelaar te vinden.

Amtelode schreef op donderdag 17 november 2022 @ 14:07:
Ik heb de nieuwe brandstofpomp aangesloten om te kijken of hij werkt, en die doet het niet
Blijkt dat de 12v van de pomp weg is gevallen, de 12v van de inhoudsmeter(?) werkt wel.
Er zit één stekker met 4 contacten. Twéé daarvan zijn van de inhoudsmeter waar 12v op staat 0,5mm2, de andere twéé van de pomp waar géén 12v op staat 2,5mm2.

Voor de zekeringheid *badum tsss* alle zekeringen nagekeken en óók alle relais als ik dan toch bezig ben, enkel in de zekering box.

Alles is OK, relais eruit gehaald en nagekeken met 9v batterij, klikt allemaal goed.

Wat zou het probleem kunnen zijn?

Er is 2 dagen voordat de auto het niet meer deed iemand zachtjes achterop gereden, een of andere beveiliging die er in is gesprongen?

Ik ga nog even kijken of wat 2.5mm kabel kan gebruiken om het relais door te verbinden.

Deze video is trouwens ook netjes;
YouTube: Opel Corsa C ( 2000 - 2006 ) Fuel Pump -TEST Before removal and Repl...

Edit;

Heb het relais doorverbonden 30 - 87 en dan heb ik wel 12v

Je maakt één van de grootste fouten bij het testen van een relais. Het feit dat hij klikt, betekent niet dat het relais werkt!
Maar staat er tussen pen 85 en 86 12 volt als je de auto op contact zet? Zo ja, dan is je relais defect. Zo nee, dan zit het probleem in de aansturing. Waar precies zal uit bedradingsschema's moeten blijken.

Algemene tip wanneer je aan foutdiagnose begint, ga nooit willekeurige onderdelen vervangen omdat je denkt dat deze kapot zijn. Zoals je zelf al hebt ontdekt, is het vrij makkelijk om vast te stellen of een pomp daadwerkelijk kapot is en of er wel 12 volt bij de pomp komt. Maar daarvoor moet je wel de juiste documentatie hebben (bijv. dus schema's of een werkplaatshandleiding).
In dit geval had je op basis van draaddikte al kunnen vaststellen dat de dikste 2 voor de pomp zijn (een brandstofpomp vraagt behoorlijk veel vermogen, dus is altijd 1,5mm2 of dikker). Daar moet 12 volt op staan direct na op contact zetten of tijdens het starten van de motor. Is dat niet het geval, dan moet je dus gaan onderzoeken waarom de pomp geen spanning krijgt. Dat had je nu de kosten van een andere pomp bespaard en waarschijnlijk al meerdere dagen stilstand.

[Amtelode]

deepbass909 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 15:13:
[...]


Stuurairbag gaat altijd af als de auto op contact staat. Staat de auto niet op contact, dan staat het airbagsysteem niet op scherp. Maar er zijn inderdaad auto's met een inertia-schakelaar die de brandstofpomp uitschakelt in geval van een aanrijding. Dit staat doorgaans in de handleiding van de auto en is er vaak in de kofferbak een reset-schakelaar te vinden.


[...]


Je maakt één van de grootste fouten bij het testen van een relais. Het feit dat hij klikt, betekent niet dat het relais werkt!
Maar staat er tussen pen 85 en 86 12 volt als je de auto op contact zet? Zo ja, dan is je relais defect. Zo nee, dan zit het probleem in de aansturing. Waar precies zal uit bedradingsschema's moeten blijken.

Algemene tip wanneer je aan foutdiagnose begint, ga nooit willekeurige onderdelen vervangen omdat je denkt dat deze kapot zijn. Zoals je zelf al hebt ontdekt, is het vrij makkelijk om vast te stellen of een pomp daadwerkelijk kapot is en of er wel 12 volt bij de pomp komt. Maar daarvoor moet je wel de juiste documentatie hebben (bijv. dus schema's of een werkplaatshandleiding).
In dit geval had je op basis van draaddikte al kunnen vaststellen dat de dikste 2 voor de pomp zijn (een brandstofpomp vraagt behoorlijk veel vermogen, dus is altijd 1,5mm2 of dikker). Daar moet 12 volt op staan direct na op contact zetten of tijdens het starten van de motor. Is dat niet het geval, dan moet je dus gaan onderzoeken waarom de pomp geen spanning krijgt. Dat had je nu de kosten van een andere pomp bespaard en waarschijnlijk al meerdere dagen stilstand.

Ik had zelf niet het idee dat ik willekeurig iets ging vervangen omdat er in eerste instantie wel 12v op de pomp stond en vandaag (een aantal dagen later) niet meer. Het terugsturen van de pomp is geen probleem, ik heb hem niet gemonteerd of in de benzine gedoopt

Tussen pen 85 en 86 heb ik 12 volt, dan zou volgens jou het relais kapot moeten zijn. In eerste instantie wilde ik vragen waarom dat zo is, maar ik heb iets gemist.....

Op 85 en 86 heb ik bij de eerste keer testen wel weerstand gemeten en die was oneindig, terwijl dat 0,5ohm (heel laag) moet zijn als ik het goed heb
85 is bij deze ground en 86 is de ECU voor zover ik weet.

Zou het relais dan nog een paar keer tegen gesputterd hebben? De oude pomp nog niet getest overigens.

Een inertia schakelaar heeft deze auto niet voor zover ik kan vinden. Het ongelukje was ook maar heel erg zacht.

[deepbass909]

Officieel is 86 de + (ingangs-)zijde en 85 de - (uitgangs-)zijde, maar soms wordt dat omgedraaid. De weerstand moet inderdaad laag zijn tussen deze contacten. Maar zelfs als die spoel wel goed is (lage weerstand), kan een relais nog steeds defect zijn. De schakelcontacten (tussen 30 en 87) kunnen ook defect zijn of verbinding met de externe aansluiting kan verbroken zijn.
Bij veel auto's is het brandstofrelais gelijk of vergelijkbaar met een relais voor de koplampen. Die zijn vaak eenvoudig om te wisselen om kortstondig te testen. Werkt een relais met de koplampen, dan moet hij ook werken met de brandstofpomp. Zo kan je vrij makkelijk het relais uitsluiten.

[Amtelode]

deepbass909 schreef op donderdag 17 november 2022 @ 16:09:
Officieel is 86 de + (ingangs-)zijde en 85 de - (uitgangs-)zijde, maar soms wordt dat omgedraaid. De weerstand moet inderdaad laag zijn tussen deze contacten. Maar zelfs als die spoel wel goed is (lage weerstand), kan een relais nog steeds defect zijn. De schakelcontacten (tussen 30 en 87) kunnen ook defect zijn of verbinding met de externe aansluiting kan verbroken zijn.
Bij veel auto's is het brandstofrelais gelijk of vergelijkbaar met een relais voor de koplampen. Die zijn vaak eenvoudig om te wisselen om kortstondig te testen. Werkt een relais met de koplampen, dan moet hij ook werken met de brandstofpomp. Zo kan je vrij makkelijk het relais uitsluiten.

Ja dat is zo'n standaard arbeidsstroom -relais toch?
Aansturing op 85(-) en 86(+) die 30 (accu) en 87(pomp) met elkaar verbind.
Ik heb nog een zekeringkast van een Ford Escort liggen met 5 passende relais , allemaal geprobeerd maar geen spanning op de stekker achter.

Dus ik heb de relais van de ECU en de brandstofpomp er genoeg ingestoken zodat ik nog wat metingen kon verrichten.

ECU en brandstofpomp -relais hebben beide op 30-87 en 85-86 spanning staan als ik het contact aan zet maar op de stekker achter krijg ik geen spanning.

Dan denk ik dat er ergens nog wat tussen zit of zou het wellicht kunnen dat de spanning van 85/86 gedraaid wordt als X test is afgerond en de pomp het dan pas doet?

Ik heb in beide situaties nog aan de stekker lopen trekken en duwen om een los contact uit te sluiten.

Ben ondertussen aan het zoeken op google of ik iets vinden m.b.t. circuit. Zal straks nog even wat andere relais doormeten.

Wellicht een van deze;
R13 Relay for auxiliary ignition circuits
R14 Starter relay
R15 Relay for main ignition circuits

Misschien dat @Aapje nog een tip heeft?

[DaWaN]

Het is ook handig om te weten hoe de aansturing van de brandstofpomp überhaupt werkt.
Sommige ECUs sturen alleen spanning naar de brandstofpomp als ze een signaal zien van de krukassensor.
Bij sommige merken kun je ook via de diagnose software de pomp aanzetten.

Ik weet niet wat voor documentatie Opel heeft, maar als je een schema hebt van de aansturing van de brandstofpomp kan dat je enorm helpen. Dingen zoals een inertiaschakelaar, startonderbreking en zekeringen kunnen allemaal roet in het eten gooien. Met een schema erbij kun je stapje voor stapje alles controleren en het probleem lokaliseren.

[Amtelode]

DaWaN schreef op vrijdag 18 november 2022 @ 09:34:
Het is ook handig om te weten hoe de aansturing van de brandstofpomp überhaupt werkt.
Sommige ECUs sturen alleen spanning naar de brandstofpomp als ze een signaal zien van de krukassensor.
Bij sommige merken kun je ook via de diagnose software de pomp aanzetten.

Ik weet niet wat voor documentatie Opel heeft, maar als je een schema hebt van de aansturing van de brandstofpomp kan dat je enorm helpen. Dingen zoals een inertiaschakelaar, startonderbreking en zekeringen kunnen allemaal roet in het eten gooien. Met een schema erbij kun je stapje voor stapje alles controleren en het probleem lokaliseren.

Dat is zo'n beetje het probleem, niet kunnen vinden waar de kabels stiekem nog naartoe lopen of wat er tussen zit
Ik kan zoiets tot nu toe niet duidelijk vinden.
Wel kan ik vaag iets vinden over een oliedrukschakelaar, een relais dat op de firewall zou moeten zitten (kan ik iig niet vinden).

Op de eerste foto is de rechter stekker degene die bij de brandstoftank uit komt, daar zit op de onderste twee draden (bruin rood/blauw) de brandstofpomp.
Waar die linker kabels zitten weet ik (nog) niet, helaas ook niet wat er op zou moeten zitten.

Als ik echter naar foto 2 (de zwarte) ga kijken, zou er dus nog een relais kunnen zitten op het hitteschild tussen motor en dashboard, kan ik nergens vinden. Foto 3 komt van een website waar ze het hebben over het vervangen van een X pomp door een meer betrouwbare elektrische pomp.

Nog even verder zoeken