P2/eerste generatie facelift (met volledige aluminium kofferdeksel, pre-facelift is half alumy, half kunststof).
Ik weet alleen dat een S60 wel met spoiler geleverd is, wellicht dat ze dezelfde gasdempers delen. Maar ik kan mij niet voorstellen dat een kunststof spoiler 60N meer aan kracht nodig heeft
En als dat zo zou zijn (dezelfde dempers bij een S60/S80) dan zijn denk ik de zware dempers wellicht beter voor een S80, aangezien die een grotere kofferklep heeft.
Ik denk dat ik maar gewoon die zwaardere bestel
We horen het wel als je tandjes moet tuffen omdat hij tegen je kin vliegt he?
Gisteren de olie ververst van onze Toyota Auris TS 1.8 hybride uit 2015. De olie die ik heb afgetapt zou er 14 maanden en zo'n ~14k in hebben gezeten, toen hebben we namelijk de auto gekocht en is er met afleverbeurt nieuwe olie in gekomen.
Ik vind zelf de olie aardig zwart voor iets meer dan een jaar tijd. Twijfel haast of er toen wel nieuwe olie in is gegaan gezien het zo zwart is, kan mij dat niet herinneren van de jaarlijkse oliewissel die ik bij de vorige Yaris deed.
De olie is overigens wel waterdun (0W20), misschien neemt het daardoor meer vuiligheid mee waardoor het sneller zwart is t.o.v. 5W30 / 10W40? En hybride, dus enorm veel start/stop.
Ik ga er overigens niet mee terug naar de garage ofzo, er zit nu nieuwe olie in en dat is het belangrijkste.
[Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 25-08-2022 12:48]
Lang verhaal kort, p0303 melding bij de skoda 1.2tsi. Draait beroerd, duidelijk 1 cilinder minder.
Zijn er makkelijke methodes om erachter te komen welk onderdeel de schuldige is? Bougie kan ik er morgen uitschroeven, kan ik deze testen door tegen de behuizing te houden? Bobine lijkt ook eenvoudig te bereiken, deze doormeten zinvol?
of valt er nog wat waardevols uit te lezen?
Misfire op cilinder 3. Wissel de bougie met cilinder 2 en de bobine met cilinder 1, fout wissen en rijden, kijken welke code je dan krijgt.
@ThinkPad De olie van mijn 207 1.6 VTI zag er na 15-20K niet anders uit.
Maar ook de olie die ik in het blok van een 206 1.4 goot en 5 minuten later weer aftapte zonder dat de motor 1 slag had gelopen omdat het nieuwe carter lekte zag er zo uit... die had daarvoor 40.000km op appelstroop gereden.
[Voor 52% gewijzigd door _JGC_ op 27-08-2022 20:13]
@ThinkPad De olie van mijn 207 1.6 VTI zag er na 15-20K niet anders uit.
Maar ook de olie die ik in het blok van een 206 1.4 goot en 5 minuten later weer aftapte zonder dat de motor 1 slag had gelopen omdat het nieuwe carter lekte zag er zo uit... die had daarvoor 40.000km op appelstroop gereden.
Dan kan ik de Bougie en de bobine uitsluiten, bij dezelfde storing zou de kabel of injector het probleem zijn. Bij verplaatsing de bougie of bobine de schuldige. Morgen eens proberen.
Gisteren de olie ververst van onze Toyota Auris TS 1.8 hybride uit 2015. De olie die ik heb afgetapt zou er 14 maanden en zo'n ~14k in hebben gezeten, toen hebben we namelijk de auto gekocht en is er met afleverbeurt nieuwe olie in gekomen.
Ik vind zelf de olie aardig zwart voor iets meer dan een jaar tijd. Twijfel haast of er toen wel nieuwe olie in is gegaan gezien het zo zwart is, kan mij dat niet herinneren van de jaarlijkse oliewissel die ik bij de vorige Yaris deed.
De olie is overigens wel waterdun (0W20), misschien neemt het daardoor meer vuiligheid mee waardoor het sneller zwart is t.o.v. 5W30 / 10W40? En hybride, dus enorm veel start/stop.
Ik ga er overigens niet mee terug naar de garage ofzo, er zit nu nieuwe olie in en dat is het belangrijkste.
Voor een hybride ziet dat er echt bizar zwart uit. Zelf heb ik een honda insight waar ook 0W20 in zit. Na 15K is de olie gewoon nog helemaal helder. Jaren terug heb ik de olie 30K erin laten zitten omdat ik veel meer reed. En zelfs toen was de olie nog helemaal helder.
Dus je vermoeden dat het niet vervangen is zou zomaar kunnen. Misschien niet door de garage maar dan door de vorige eigenaar.
@chrisborst De auto is vanuit de lease bij een handelaar terechtgekomen. De laatste oliebeurt in de leasehistorie was 26k terug vanaf moment van aanschaf. Daarna zelf een jaar meegereden, als het niet vervangen is bij aanschaf dan zou het 40k kilometer oud zijn. Dat lijkt mij wel erg veel, ik vermoed toch dat het wel vervangen is.
Op de foto lijkt het iets erger dan in werkelijkheid. Hier nog een tweede foto van tijdens het aftappen. Je kan er dus nog wel een beetje doorheen kijken.
Over een jaar, als ik weer de auto ga verversen kan ik het met zekerheid zeggen of het klopt dat het zo snel zwart is
[Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 27-08-2022 20:43]
Voor een hybride ziet dat er echt bizar zwart uit. Zelf heb ik een honda insight waar ook 0W20 in zit. Na 15K is de olie gewoon nog helemaal helder. Jaren terug heb ik de olie 30K erin laten zitten omdat ik veel meer reed. En zelfs toen was de olie nog helemaal helder.
Dus je vermoeden dat het niet vervangen is zou zomaar kunnen. Misschien niet door de garage maar dan door de vorige eigenaar.
Bij mijn BMW was de olie ook nooit helder bij aftappen, en dat is ook niet ongewoon. Kleur van de olie zegt ook eigenlijk weinig, zonder een chemische analyse is er weinig zinnigs over te zeggen.
Lijkt mij niet dat die 200 gram van dat spoilertje extra kracht van een gasveer vereist. Maar of het uitziet is persoonlijk, ik vind het bij mijn T5 in ieder geval wel een passend, ingetogen detail. [Afbeelding]
[...]
Lang leve natuurkundige arbeid. Door de type scharnieren is het niet direct makkelijk uit te rekenen, maar er een vermenigvuldigingsfactor, waardoor een klein extra gewicht (dat een grote afstand aflegt bij openen en sluiten) op het uiteinde van de klep een grotere kracht vereist bij de veer, die verhoudingsgewijs weinig beweegt.
@-tom-562 Je kan de krachtigere versie wel monteren, maar je moet er rekening mee gaan houden dat je klep waarschijnlijk net niet meer dicht zal vallen als hij bijna dicht is, maar dat je hem voortaan helemaal dicht zal moeten drukken. Beetje afhankelijk van de exacte situatie kan de klep zelfs spontaan open gaan als hij niet door het slot op z'n plek wordt gehouden.
Bij mijn cabrio had ik tijdens het demonteren het tegenovergestelde effect. Er hoefde eigenlijk maar weinig uit de klep gehaald te worden (denk aan wat vilten bekleding en een gereedschapsset) voor hij spontaan open ging en niet meer dicht viel.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Bij mijn BMW was de olie ook nooit helder bij aftappen, en dat is ook niet ongewoon. Kleur van de olie zegt ook eigenlijk weinig, zonder een chemische analyse is er weinig zinnigs over te zeggen.
Klopt, bij normale auto's is dat zeker het geval. Maar bij hybrides is het over algemeen zo dat de olie gewoon helder blijft omdat de werking van motor anders is. Dus als de olie ineens er zo donker uitziet is dat niet normaal.
Klopt, bij normale auto's is dat zeker het geval. Maar bij hybrides is het over algemeen zo dat de olie gewoon helder blijft omdat de werking van motor anders is. Dus als de olie ineens er zo donker uitziet is dat niet normaal.
Wat is er dan precies anders in de verbrandingsmotor van een hybride?
Kleur van de olie is inderdaad eigenlijk weinig van te zeggen. Bij bepaalde motoren word de olie wat sneller donkerder als in andere motoren, en dat heeft ook met slijtage en gebruik te maken.
Als je hem weer ververst heb je wel een goede indicatie, maar het kan ook zijn dat de vorige eigenaar hem veel op zijn staart trapte, en jij er nu rustig mee rijd. (of andersom natuurlijk)
[Voor 31% gewijzigd door WEBGAMING op 27-08-2022 21:18]
Klopt, bij normale auto's is dat zeker het geval. Maar bij hybrides is het over algemeen zo dat de olie gewoon helder blijft omdat de werking van motor anders is. Dus als de olie ineens er zo donker uitziet is dat niet normaal.
Een hybride auto is toch gewoon een auto met (vaak) een gewone verbrandingsmotor (die soms de accu ook nog op kan laden) en een elektrisch gedeelte met accupakket om een stadsritje mee te kunnen maken?
En de olie wordt toch alleen in de verbrandingsmotor gebruikt? Als je 15K voornamelijk elektrisch rijdt dan staat die toch stil en blijft de olie als nieuw?
[Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 27-08-2022 23:48]
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Klopt, bij normale auto's is dat zeker het geval. Maar bij hybrides is het over algemeen zo dat de olie gewoon helder blijft omdat de werking van motor anders is. Dus als de olie ineens er zo donker uitziet is dat niet normaal.
De werking van een hybride-motor is eigenlijk niet anders dan van een traditionele motor, alleen maakt die gemiddeld minder draaiuren bij dezelfde afstand. Ook een Atkinson-motor is in basis nog steeds een otto-motor, maar dan met een aangepaste cyclus. Maar die cyclus heeft 0,0 invloed op de degradatie van je olie.
Contaminatie in de olie is daardoor ook niet anders, er komt nog steeds blowby in de olie, olie verbrand onder aan de zuigers en mechanische belasting breekt nog steeds de ketens.
Als ik mij goed herinner, draait bij een Auris Hybride de verbrandingsmotor nog vrij veel en worden de hybride-systemen vooral gebruikt als ondersteuning bij optrekken en zelden als full-electric (hij moest het iig expliciet inschakelen).
Dat bij jouw Insight (die feitelijk ook niet puur elektrisch kan rijden) de olie zo helder blijft, is eerder uniek voor jouw Insight en behoorlijk bijzonder. Het is volkomen normaal dat olie verkleurd als een motor gebruikt wordt. Alleen al de temperatuur direct onder de zuigers is daar al hoog genoeg voor.
Er zijn meerdere factoren waarom olie wel of niet zwart-kleurt. Merk en type olie zijn van invloed, maar ook rijstijl, motor, gebruikte oliefilter, etc. En het is echt geen indicatie of onderhoud wel of niet goed is, en of olie oud is of niet. Zolang de afgetapte olie geen klontjes heeft (sludge), op vanillevla lijkt (water in de olie) of metallic glans heeft, kan je alleen aan de hand van een chemische analyse bepalen of de olie echt slechter is dan olie die nog transparant is. Er is niet heel veel verkleuring nodig om olie donker te maken, en sommige merken zijn van zichzelf zelfs al donker.
@Teijgetje
Klopt voor moderne (plugin) hybrides, die 30 of 50 km full electric kunnen rijden. In sommige gevallen kan het zo zijn dat tussen beurten de benzine motor amper heeft gedraaid omdat alle ritten binnen die afstand lagen. Maar zowel de bewuste Auris als Insight kunnen dat eigenlijk niet en gebruiken tijdens een rit altijd de verbrandingsmotor en kennen officieel geen full-electric range. Met deze auto's is het onmogelijk om 15k te rijden op vrijwel alleen de electro-motor. De electromotor wordt vooral ingezet om de benzine-motor te ondersteunen/ontlasten tijdens de minst efficiënte momenten, namelijk het langzaam rijden en optrekken vanuit stilstand.
[Voor 14% gewijzigd door deepbass909 op 28-08-2022 00:08]
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Oké vanmorgen even wat getest. Omdraaien van 1 en 3 op de bobine leverde misfires op cilinder 1 en 3 op. Daarna bougie 2 en 3 verwisseld, weer storing op 1 en 3. Daarna weer terug gewisseld op de bobine en geen storing meer, maar stationair loopt hij niet glad.
De bougie uit 3 is ook zwart, 2 ziet er netjes uit. Ik denk zelf dat de bobine niet schuldig is. De bougies worden wel alle 4 vervangen. Maar zou dit kunnen duiden op de injector? Ik vermoed zelf van wel.
Ene is zwart vanwege te rijke verbranding, andere lijkt vooral versleten.
Hoe lang had je deze erin zitten overigens? Aan de vorm van het puntje verwacht ik dat het platinum of iridium bougies zijn. Zouden wel 60K mee moeten gaan meestal.
Durf niet te zeggen hoelang deze erin zitten. Zijn van NGK. Had de andere 2 nog niet eruit gehaald. Olie verbruik is er wel, want oliepijl is iets gezakt. Alleen is er olie rondom pijlstok/oliedop, niet bijster bijzonder veel.
DoeEensGek schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 12:23:
Oké vanmorgen even wat getest. Omdraaien van 1 en 3 op de bobine leverde misfires op cilinder 1 en 3 op. Daarna bougie 2 en 3 verwisseld, weer storing op 1 en 3. Daarna weer terug gewisseld op de bobine en geen storing meer, maar stationair loopt hij niet glad.
De bougie uit 3 is ook zwart, 2 ziet er netjes uit. Ik denk zelf dat de bobine niet schuldig is. De bougies worden wel alle 4 vervangen. Maar zou dit kunnen duiden op de injector? Ik vermoed zelf van wel.
Zwarte bougies kunnen problemen geven met de vonk. Koolstof geleid de spanning i.p.v. dat de vonk tussen het puntje en het armpje vonkt. Alle bougies vervangen en je zal denk ik zien dat het probleem over is.
Dan zou ik de bougies goed in de gaten houden hoe ze verkleuren.
Zwarte bougies kunnen problemen geven met de vonk. Koolstof geleid de spanning i.p.v. dat de vonk tussen het puntje en het armpje vonkt. Alle bougies vervangen en je zal denk ik zien dat het probleem over is.
Dan zou ik de bougies goed in de gaten houden hoe ze verkleuren.
Maar hoe komt het dat er zo'n verschil zit tussen 2 bougies? Dan zou je toch een veroorzaker verwachten?
Maar hoe komt het dat er zo'n verschil zit tussen 2 bougies? Dan zou je toch een veroorzaker verwachten?
Injectie die teveel insproeit, olieschraapveer die de cilinderwand niet schoon krijgt...
Ik had op cilinder 1 van mijn 207 ook altijd zwarte bougie, de rest was grijs. Op cilinder 1 zat de bobine ook altijd verkleefd aan de bougie. Niet gek dat toen de motor het begaf geen compressie meer was op cilinder 1... ding zoop overigens olie toen.
Wat zijn overigens een beetje fatsoenlijke thermostaten tegenwoordig? Prijzen voor die dingen varieren van 16 euro voor EPS/Facet tot 75 euro voor een Gates.
In mijn carrtiere van pakweg 45 jaar heb ik precies 1 defecte thermostaat gehad, dus N=1
Ik nam destijds (jaar of 5 geleden , Peugeot 306) net niet de allergoedkoopste....
Edit: een thermostaat is een IMO zodanig onbetekenend onderdeel, wat je zelfs onderweg eruit kan halen, dat het onzinnig is om daar veel OEM geld aan uit te geven.
[Voor 45% gewijzigd door Keezx op 28-08-2022 15:02]
_JGC_ schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 14:54:
Wat zijn overigens een beetje fatsoenlijke thermostaten tegenwoordig? Prijzen voor die dingen varieren van 16 euro voor EPS/Facet tot 75 euro voor een Gates.
OEM zou ik zeggen. Bij een opnieuw gebouwde motor had ik uit voorzorg een nieuwe thermostaat gekocht(merk weet ik even niet meer). Toch voor de zekerheid de nieuwe thermostaat in heet water gegooid en wat denk je. Die ging helemaal niet open! Oude OEM in heet water gegooid en die ging netjes open. Deze is ook terug gegaan in het blok.
OEM zou ik zeggen. Bij een opnieuw gebouwde motor had ik uit voorzorg een nieuwe thermostaat gekocht(merk weet ik even niet meer). Toch voor de zekerheid de nieuwe thermostaat in heet water gegooid en wat denk je. Die ging helemaal niet open! Oude OEM in heet water gegooid en die ging netjes open. Deze is ook terug gegaan in het blok.
Wat je ook koopt... test het van te voren!
OEM is 128,50. Is dan weer het andere uiterste...
@Keezx Ik zou niet graag onderweg het thermostaathuis van het blok willen schroeven onderweg. Maargoed, denk dat ik lekker safe voor Febi ga, die beviel me bij de 1.4 TU3 ook goed.
Range is overigens tot 33 euro voor een Gates, er zijn weer 2 types voor mijn motor... moet de 1336V6 hebben.
[Voor 20% gewijzigd door _JGC_ op 28-08-2022 15:17]
Keezx schreef op zondag 28 augustus 2022 @ 14:57:
In mijn carrtiere van pakweg 45 jaar heb ik precies 1 defecte thermostaat gehad, dus N=1
Ik nam destijds (jaar of 5 geleden , Peugeot 306) net niet de allergoedkoopste....
Edit: een thermostaat is een IMO zodanig onbetekenend onderdeel, wat je zelfs onderweg eruit kan halen, dat het onzinnig is om daar veel OEM geld aan uit te geven.
Een thermostaat is onbetekenend, tot een goedkope of uit elkaar valt en je waterpomp sloopt of niet goed opent, beide tot oververhitting leidend. Of hij gaat juist te snel open en je motor blijft te koud, wat ook slecht voor de motor is.
Ik ben misschien juist huiverig voor slechte onderdelen van koelsystemen, omdat dat één van dé grootste achilleshielen is van mijn BMW.
Juist je koelsysteem wil je betrouwbaar hebben, als het faalt, is dat altijd op het moment dat het niet uitkomt (in die warme zomer in een file of terwijl je met een pittige klim in het buitenland bezig bent) en dan vervloek je jezelf dat per sé €100 wou besparen door voor de goedkoopste versie te gaan (been there, done that).
@_JGC_ Febi is doorgaans een prima merk, in mijn ervaring kwalitatief ok en competitief geprijsd. Ik heb door de jaren heen in ieder geval genoeg Febi met goede ervaringen gemonteerd.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Een thermostaat is onbetekenend, tot een goedkope of uit elkaar valt en je waterpomp sloopt of niet goed opent, beide tot oververhitting leidend. Of hij gaat juist te snel open en je motor blijft te koud, wat ook slecht voor de motor is.
Ik ben misschien juist huiverig voor slechte onderdelen van koelsystemen, omdat dat één van dé grootste achilleshielen is van mijn BMW.
Juist je koelsysteem wil je betrouwbaar hebben, als het faalt, is dat altijd op het moment dat het niet uitkomt (in die warme zomer in een file of terwijl je met een pittige klim in het buitenland bezig bent) en dan vervloek je jezelf dat per sé €100 wou besparen door voor de goedkoopste versie te gaan (been there, done that).
@_JGC_ Febi is doorgaans een prima merk, in mijn ervaring kwalitatief ok en competitief geprijsd. Ik heb door de jaren heen in ieder geval genoeg Febi met goede ervaringen gemonteerd.
Als koelsystemen de achilleshiel van BMW auto's zijn, zou ik juist niet blindvaren op de vaardigheid van BMW om de beste onderdelen uit te zoeken voor die systemen
Nieuwe bougies erin, loopt ie beter? Ja. Opgelost? Nee. Geen storing gehad, maar stationair blijft hij afentoe een momentje hebben. Gas geven merk je het ook. In de toeren merk weinig.
Blijf toch praktiseren over de injector. Misschien maar vervangen voor een gebruikte.
@DoeEensGek Ik zie niet waarom je hier niet de bobine als oorzaak aanwijst? Je blijft fouten houden op 1 &3 wat bij een wasted spark bobine best logisch is. Met nieuwe bougies heeft hij het wel makkelijker waardoor hij nu even zonder codes loopt. Hoe zag de bougie van cilinder 1 er uit dan?
Sowieso heb ik al in tijden geen kapotte injectoren meer gezien, terwijl bobines bij de vleet kapot gaan.
[Voor 0% gewijzigd door GWBoes op 30-08-2022 10:27. Reden: na opmerking 4x2]
Wasted spark zou sowieso 1-4 & 2-3 bij elkaar houden, niet 1&3.
Dan zou het nog wel in de bougiekabel en dop kunnen zitten.
Injectors zullen wel sequentieel werken aangezien dat stationair en met lage belasting de grootste voordelen geeft.
Ah ja natuurlijk, was even in de war omdat hij aangaf 1&3 omgewisseld te hebben. Maar dan is het helemaal logisch dat je storingen krijgt want dan ontsteekt hij helemaal op het verkeerde moment.
GWBoes schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 08:23:
@DoeEensGek Ik zie niet waarom je hier niet de bobine als oorzaak aanwijst? Je blijft fouten houden op 1 &3 wat bij een wasted spark bobine best logisch is. Met nieuwe bougies heeft hij het wel makkelijker waardoor hij nu even zonder codes loopt. Hoe zag de bougie van cilinder 1 er uit dan?
Sowieso heb ik al in tijden geen kapotte injectoren meer gezien, terwijl bobines bij de vleet kapot gaan.
1/2/4 zien er prima uit. Alleen 3 was zwart. Als het aan de bobine ligt verwacht ik geen zwarte bougie.
Storing op 1 en 3 heb ik alleen gekregen toen ik ze omgedraaid had.
Ik sluit zeker de bobine niet uit, maar neig meer naar de injector te gaan. Onderin loopt hij niet geweldig, zeker het moment vanuit stationair naar meer toeren is gewoon schokken. Maar echt heel kort. Een injector die op dat moment zijn werk niet goed gedaan heeft maar bij meer toeren wel wat doet, kan rustig aan voor een zwarte bougie zorgen, waardoor vonk probleem onstaat.
Ik zie de logica niet hoe de bougie zwart geworden is bij een kapotte bobine. Maar goed sta zeker open voor suggesties.
4x2 schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 10:14:
Wasted spark zou sowieso 1-4 & 2-3 bij elkaar houden, niet 1&3.
Dan zou het nog wel in de bougiekabel en dop kunnen zitten.
Injectors zullen wel sequentieel werken aangezien dat stationair en met lage belasting de grootste voordelen geeft.
Dat zou meer verklaren! Over 1 en 3 storing, die heb ik maar een halve tel geprobeerd. Zal vanavond 2 en 3 wisselen.
Als koelsystemen de achilleshiel van BMW auto's zijn, zou ik juist niet blindvaren op de vaardigheid van BMW om de beste onderdelen uit te zoeken voor die systemen
Klopt, maar dat gaat vooral over de plastics en eigenaren die te lang met koelvloeistof blijven rondrijden of verkeerde koelvloeistof gebruiken. Mijn eigen problemen heb ik in grote mate ook terug kunnen leiden tot verkeerde zuinigheid in het verleden (ja, ook ik heb dat gedaan ).
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Hoe dan ook, een thermostaat is een wel heel erg low tech dingetje, dat zelfs Chinezen prima kunnen maken voor een habbekrats.
Ik sla er zomaar een slag naar: de door sommige zozeer geliefde BMW's bestaan vermoedelijk voor een flink deel uit in China gefabriceerde onderdelen.
Ik heb ook wel eens goedkope ondersteldelen na te korte tijd weer moeten wisselen, tja, dan heb je daar een misser, no big deal.
Wie 122€ wil gaan betalen voor een OEM thermostaat is in mijn ogen niet goed snik.
[Voor 15% gewijzigd door Keezx op 30-08-2022 20:27]
4x2 schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 10:14:
Wasted spark zou sowieso 1-4 & 2-3 bij elkaar houden, niet 1&3.
Dan zou het nog wel in de bougiekabel en dop kunnen zitten.
Injectors zullen wel sequentieel werken aangezien dat stationair en met lage belasting de grootste voordelen geeft.
Je bedoelt zo iets?
Dit is van cilinder 2. Heb met 3 omgedraaid, dat deed alweer iets beter. Ook even schoongemaakt niet probleem vrij, maar wel weer een stukje verbetering.
Kwam ik ook nog dit tegen.
Dat wordt een nieuwe bobine en bekabeling.
Dit is van cilinder 2. Heb met 3 omgedraaid, dat deed alweer iets beter. Ook even schoongemaakt niet probleem vrij, maar wel weer een stukje verbetering.
Kwam ik ook nog dit tegen.
[Afbeelding]
Dat wordt een nieuwe bobine en bekabeling.
Oefff dat ziet er niet fris uit. Vervangen die hap!
@DoeEensGek Ik was in de veronderstelling dat je penbobines had ipv bougiekabels... vandaar advies om bobines om te wisselen. Als je in jouw geval kabels gaat wisselen tussen cilinders klopt de ontsteekvolgorde niet meer of kan ontsteek timing in de war raken als de kabellengtes anders zijn.
Wat betreft mijn probleem: inmiddels onderdelen besteld... thermostaat, vuldop, 5 liter 0W30 C2 olie, oliefilter en antibacterieel interieurfilter voor 102 euro incl verzending en BTW. Heb besloten de beurt bij 20.000/1 jaar te doen ipv 30.000/2 jaar.
_JGC_ schreef op woensdag 31 augustus 2022 @ 16:26:
@DoeEensGek Ik was in de veronderstelling dat je penbobines had ipv bougiekabels... vandaar advies om bobines om te wisselen. Als je in jouw geval kabels gaat wisselen tussen cilinders klopt de ontsteekvolgorde niet meer of kan ontsteek timing in de war raken als de kabellengtes anders zijn.
Wat betreft mijn probleem: inmiddels onderdelen besteld... thermostaat, vuldop, 5 liter 0W30 C2 olie, oliefilter en antibacterieel interieurfilter voor 102 euro incl verzending en BTW. Heb besloten de beurt bij 20.000/1 jaar te doen ipv 30.000/2 jaar.
Geeft niks, heb inmiddels kabelset en bobine besteld bij onze oosterburen. Ga niet 1 bougie kabel vervangen, pak gelijk alle 4.
Hi,
voor tijdens onze bouwwerken hebben we een werkpaard gekocht, 2007 ssangyong rexton. Nu is de lak niet in beste staat, en om eens door het bos te rijden (op voorziene off-road baantjes) kwam ik op raptor liner uit. Oerdegelijk, ziet er nog goed uit, op kleur te bestellen, en valt te spuiten en rollen. Qua materiaal om dit te spuiten/rollen heb ik het nodige. Echter het enige wat mij tegenhoudt is de prijs. Dit is al een flinke wagen, en ik zie toch een liter of 7 als minimum hiervoor.
Gezien dit een werk/speel auto wordt moet het dus goedkoper.
bestaat er een El cheopo variant die wel tegen wat kan? Op kleur is geen vereiste, het effect van raptor liner dan weer wel.
Dat spul is gewoon (overpriced) bed liner, voor pick up trucks. Ongetwijfeld goedkoper te krijgen.
Hier bijvoorbeeld 100 euro voor een gallon: (zelf geen ervaring mee) https://www.generalcarsan...liner-1-gallon-kit-black/
[Voor 53% gewijzigd door WEBGAMING op 06-09-2022 19:43]
Gisteren de bobine en kabels vervangen. Vandaag een langere rit gemaakt en dit is een heel stuk fijner rijden! Op het moment dus geen storing meer. Bedankt voor ieders advies!
DoeEensGek schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 19:43:
Gisteren de bobine en kabels vervangen. Vandaag een langere rit gemaakt en dit is een heel stuk fijner rijden! Op het moment dus geen storing meer. Bedankt voor ieders advies!
Ik heb weliswaar geen Beamer maar heb in al mijn auto's altijd rondgereden met koelvloeistof.
Je snapte best wat ik bedoelde Koelvloeistof heeft ook een maximale levensduur, maar die wordt iets te vaak genegeerd. En dat wraakt zich op kunststof delen en slangen.
Dat is trouwens zeker niet iets unieks voor BMW, VAG-auto's zijn ook gevoelig voor verouderde koelvloeistof.
Keezx schreef op dinsdag 30 augustus 2022 @ 20:25:
Hoe dan ook, een thermostaat is een wel heel erg low tech dingetje, dat zelfs Chinezen prima kunnen maken voor een habbekrats.
Ik sla er zomaar een slag naar: de door sommige zozeer geliefde BMW's bestaan vermoedelijk voor een flink deel uit in China gefabriceerde onderdelen.
Ik heb ook wel eens goedkope ondersteldelen na te korte tijd weer moeten wisselen, tja, dan heb je daar een misser, no big deal.
Wie 122€ wil gaan betalen voor een OEM thermostaat is in mijn ogen niet goed snik.
Een thermostaat is bij veel merken al jaren geen low-tech dingetje meer, meestal koop je hem inclusief huis, sensor en in sommige gevallen zelfs inclusief actieve sturing. De tijd dat het standaard een simpel wax-dingetje was ligt al ver achter ons.
En of het Chinees is of niet boeit echt niet. Vraag is wat de QC is. Van goedkope merken is die vaak matig op z'n best. Dan kunnen onderdelen nog steeds prima zijn, maar het is gewoon meer een gok. Apple's iPhones worden ook in China gemaakt, maar die zijn bijv. van uitstekende bouwkwaliteit (ik doe dus geen uitspraak over de rest van het product ) Bij thermostaten komt de een deel van de kwaliteit ook terug in de nauwkeurigheid waarmee hij reageert. Als ik een thermostaat kies van 92 graden, dan wil ik ook dat hij bij die temperatuur open gaat, en niet bij 90 of 95. En ja, die paar graden maken ook echt een verschil in verbruik en betrouwbaarheid van de motor.
De belangrijkste vraag is, hoeveel heb je over voor betrouwbaarheid. Als ik iets vervang, wil ik datzelfde onderdeel niet binnen korte tijd weer moeten vervangen. Een defect onderdeel is van directe invloed op de betrouwbaarheid van mijn auto en kan bovendien vervolgschade geven. Om bij BMW te blijven, een defect aan het koelsysteem kan in mijn geval binnen korte tijd al een kromme cilinderkop veroorzaken (veel sneller dan bij bijv. de Peugeot van @_JGC_ ) Dat risico ga en wil ik niet nemen en ik zal in dat geval aan anderen ook altijd afraden om een thermostaat van onbekend merk te monteren.
Prima als jij bereidt bent dat risico te nemen met onderdelen die minder betrouwbaar kunnen zijn, maar doe het niet af als onzin als iemand anders bereid is meer te betalen voor een stukje betrouwbaarheid.
Overigens, als ik de juiste heb geselecteerd, heeft een 1.4 TU3 niet een simpele thermostaat:
Dat dit ding dus wat meer dan een paar euro kost, snap ik wel. Deze Mahle kost al ruim € 40 ex. verzending. Maar er zijn ook goedkopere opties, zoals één van Magneti Marelli of Gates.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
@deepbass909 Die thermostaat die je linkt is een uitgebreidere versie met temperatuursensor geïntegreerd voor de 207. De simpele versie voor de 206 1.4 heeft die sensor niet en kost 10 euro voor een flens, pakking en stukje bimetaal (Febi, werkte prima overigens).
Ik heb inmiddels de thermostaat binnen van Febi, is wel een indrukwekkend stukje techniek: compleet huis met geïntegreerde thermostaat en sensor, uitgangen voor kachel, radiateur en overdruk richting expansievat. Ding wordt in z'n geheel direct op de kop geschroefd.
@deepbass909 Goed gezegd, QC begrijpen de meeste mensen gewoon niet goed. Een goedkoop chinees product kan prima uit dezelfde fabriek komen. Maar als de goedkope merken daar aan de slag gaan worden er andere materialen gebruikt, en is er weinig tot geen kwaliteitscontrole. Dan is het vaak gewoon alsnog prut.
Bij een grote fabrikant gaat een defect product praktisch niet de deur uit. Dingen worden heel uitgebreid getest. Bij goedkoop Chinees spul word alles in de doos gestopt, misschien word er een keer naar gekeken of alles in orde lijkt. Is het kapot? Ach, dan sturen we toch een andere op. Duurt een maand, maar dat is niet ons probleem.
Ik zit er wat dat betreft een beetje tussenin. Origineel hoeft zeker niet van mij, maar aftermarket wel gewoon van de bekende namen. SKF, Bosch, Gates, Febi, Magnetti marelli, etc etc.
Dat is 99% van de tijd gewoon hartstikke prima. En dan ben ik voor mijn eigen auto ook nog een beetje een koopjesjager, en als ik prijzen vergelijk, scheelt het vaak ook bijna niets. (ben automonteur, in het bedrijf monteren we ook praktisch geen originele onderdelen, eigenlijk alleen als de klant daar specifiek om vraagt.)
SKF wiellager, 40 euro. Goedkoop Chinees ding, 30 euro. Als je eenmaal alles uit elkaar hebt, zet ik er een fatsoenlijk lager in voor een tientje meer. De prijsverschillen zijn veel te klein om het risico waard te zijn.
[Voor 14% gewijzigd door WEBGAMING op 06-09-2022 21:33]
M'n swift uit 2007 is aan nieuwe koplampen toe. Ik krijg ze alleen niet goed ingebouwd.. weet iemand hoe je de hoogteregeling aansluit? Dit is precies het stukje dat de filmpjes op youtube vaak niet laten zien.
Het balletje moet in het grote gat onderin, maar ik krijg hem niet vastgeklemd omdat het stroef is en je enorm veel tegendruk moet geven. Moet ik het koplampglas loshalen? Je zou zeggen van wel maar ik kan me voorstellen dat die gesealed is. Dan zou het juist vreemd zijn als het los moet.
Dit is typisch zo'n reparatie waarvoor in de Service Manual staat 'Installation is reverse of removal'...
Trekken. Ook relatief hard, maar daar werd hij als het ware aan de achterkant tegengehouden door de behuizing. De andere kant uit kan hij verder doorbuigen dan het staafje lang is. Het enige dat ik kon doen is m'n vinger door het lampgat steken en enigszins tegenduwen. Maar dan kun je ook niet heel veel kracht zetten.
Het ziet er wat kleur en materiaal een fractie anders uit (origineel vs imitatie). Maar ik heb wel het idee dat het een passende combinatie zou moeten zijn.
Het ziet er wat kleur en materiaal een fractie anders uit (origineel vs imitatie). Maar ik heb wel het idee dat het een passende combinatie zou moeten zijn.
Wellicht is het kunststof bij imitatie iets stijver dan origineel? Beetje kogellagervet op het bolletje smeren, wellicht?
Of anders dat bolletje een beetje (niet te) warm stoken in de hoop dat het kunststof een klein beetje flexibeler wordt?
WEBGAMING schreef op dinsdag 6 september 2022 @ 21:22:
@deepbass909 Goed gezegd, QC begrijpen de meeste mensen gewoon niet goed. Een goedkoop chinees product kan prima uit dezelfde fabriek komen. Maar als de goedkope merken daar aan de slag gaan worden er andere materialen gebruikt, en is er weinig tot geen kwaliteitscontrole. Dan is het vaak gewoon alsnog prut.
Bij een grote fabrikant gaat een defect product praktisch niet de deur uit. Dingen worden heel uitgebreid getest. Bij goedkoop Chinees spul word alles in de doos gestopt, misschien word er een keer naar gekeken of alles in orde lijkt. Is het kapot? Ach, dan sturen we toch een andere op. Duurt een maand, maar dat is niet ons probleem.
Ik zit er wat dat betreft een beetje tussenin. Origineel hoeft zeker niet van mij, maar aftermarket wel gewoon van de bekende namen. SKF, Bosch, Gates, Febi, Magnetti marelli, etc etc.
Dat is 99% van de tijd gewoon hartstikke prima. En dan ben ik voor mijn eigen auto ook nog een beetje een koopjesjager, en als ik prijzen vergelijk, scheelt het vaak ook bijna niets. (ben automonteur, in het bedrijf monteren we ook praktisch geen originele onderdelen, eigenlijk alleen als de klant daar specifiek om vraagt.)
SKF wiellager, 40 euro. Goedkoop Chinees ding, 30 euro. Als je eenmaal alles uit elkaar hebt, zet ik er een fatsoenlijk lager in voor een tientje meer. De prijsverschillen zijn veel te klein om het risico waard te zijn.
Wat betreft QC, ik heb daar zelfs een sprekend voorbeeld van gehad. Voor mijn BMW kan je een aluminium thermostaathuis krijgen, ipv kunststof, die berucht is om het breken.
Je kan €20 uitgeven in Nederland, maar ik nam eens de gok en heb een goedkopere Chinees gekocht (dacht op Aliexpress). Heel veel kan er immers niet mis gaan met een stuk aluminium.
Behalve dat ik nog een half uur met freesjes e.d. bezig ben geweest om bramen en imperfecties weg te halen. Deze waren namelijk niet alleen voelbaar, ze waren heel goed zichtbaar:
Yucon schreef op woensdag 7 september 2022 @ 20:16:
M'n swift uit 2007 is aan nieuwe koplampen toe. Ik krijg ze alleen niet goed ingebouwd.. weet iemand hoe je de hoogteregeling aansluit? Dit is precies het stukje dat de filmpjes op youtube vaak niet laten zien.
Het balletje moet in het grote gat onderin, maar ik krijg hem niet vastgeklemd omdat het stroef is en je enorm veel tegendruk moet geven. Moet ik het koplampglas loshalen? Je zou zeggen van wel maar ik kan me voorstellen dat die gesealed is. Dan zou het juist vreemd zijn als het los moet.
Zorg sowieso dat de stelmotor maximaal uitgedraaid staat. En dan is het inderdaad de reflector tegenhouden en de bak in de socket duwen. Het kan inderdaad een beetje rotklus zijn, maar is de enige manier.
Pas wel op met je vinger door het gat van de lamp steken. Vetten en zuren op je vingers tasten het chroom van de reflector aan. Meestal stop je er eerst een lamp in en gebruik je de voet daarvan om de reflector op z'n plek te houden. En anders moet je eerst hele schone nitril handschoenen aantrekken.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Kan ik ook over meepraten, denk ook aan de legering. (en volgens mij maakt de manier van gieten ook nog uit, zie daar volgens mij ook een gat van een bubbel? Zaten er bij mij ook veel in) Ik heb een goedkope stuurnaaf afgebroken. (gelukkig niet tijdens het rijden) Was nog even bezig om hem netjes recht te zetten, dus was er een beetje aan aan het trekken, stuur kwam los, dat was een succes, de naaf bleef alleen achter. Een normaal stuur, en fatsoenlijke naafadapter had dat echt gewoon makkelijk kunnen hebben. Levensgevaarlijk gewoon.
Nou gebeurt er met zo'n huisje natuurlijk niets, dus dat zal wel meevallen.
@Yucon Je draait hem toch wel om he, als je hem eenmaal aangedrukt hebt?
[Voor 5% gewijzigd door WEBGAMING op 08-09-2022 00:19]
deepbass909 schreef op woensdag 7 september 2022 @ 23:13:
[...]
Zorg sowieso dat de stelmotor maximaal uitgedraaid staat. En dan is het inderdaad de reflector tegenhouden en de bak in de socket duwen. Het kan inderdaad een beetje rotklus zijn, maar is de enige manier.
Pas wel op met je vinger door het gat van de lamp steken. Vetten en zuren op je vingers tasten het chroom van de reflector aan. Meestal stop je er eerst een lamp in en gebruik je de voet daarvan om de reflector op z'n plek te houden. En anders moet je eerst hele schone nitril handschoenen aantrekken.
Volgens mij breek ik hem dan helemaal af als ik tegen de lamp ga duwen. Als ik het met m'n handen probeer lukt het met al m'n kracht nog niet. Ik denk dat ik het gat een heel klein beetje groter ga vijlen.
@Yucon Ik neem aan dat je de 3 tabs op de stelmotor wel uitlijnt met de de uitsparingen in de behuizing? De stelmotor zit met een bajonet sluiting in de behuizing, dus uitlijnen, indrukken en dan een slag draaien. Dat bedoelt @WEBGAMING volgens mij ook. Ik heb nog nooit gezien dat het kogeltje zelf ook vast zit.
[Voor 10% gewijzigd door GWBoes op 08-09-2022 08:15]
Het is gelukt. De oplossing was de stelmotor invriezen zodat de kogel kleiner werd en de klem waar hij in moest met een straalkacheltje te verhitten. Daarna lukt het wel.
[Voor 6% gewijzigd door Yucon op 09-09-2022 12:03]
Mijn airco-ventilator lijkt aan vervanging toe (piepte al wat, stopte tijdens de vakantie een paar keer, om een paar minuten later weer verder te gaan. Inmiddels doet hij het meer niet dan wel, en maakt hij ook echt herrie wanneer hij draait.)
Dus ik ga morgen op onderzoek uit. Alvast Youtube bestudeerd hoe ik het ding er uit krijg. Ik zat al even te kijken wat er aan ventilatoren te krijgen is en dat zijn er behoorlijk wat... En prijzen variërend van €50 tot ruim €200,- Kunnen jullie mij helpen welke merken betrouwbaar zijn? Het moet gewoon goed zijn, maar er zijn vast goede fabrikanten die niet de hoofdprijs kosten.
Aan je link te zien gaat het gewoon om een interieurfan en is het waarschijnlijk de moeite waard om het ding eruit te halen en de lagers te smeren met een drupje motorolie..
In m'n vorige piepte dat ding ook toen ik hem kocht en hij heeft het na dat beurtje nog 6 jaar en 130000 km volgehouden, geen stuiver aan uit hoeven te geven.
Beter even wat onderhoud dan rotzooi van Autodoc&co.
Bij al mijn Toyota's / Lexus had je die dingen in 5 minuten vervangen, zitten direct achter het dashboardkastje.
Zelf zou ik hem ook even uithalen en kijken of er niet iets simpels mis mee is.
Als je originele kwaliteit wilt hebben, kun je ook kijken of je een originele kunt scoren via onderdelenlijn.
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Ik ben bezig met revisie van de achteras van mijn auto (‘98 Fiat Seicento) en nu ben ik van plan om een aantal onderdelen elektrolytisch te ontroesten, maar tast elektrolyse blank staal ook aan? Of pakt dat alleen de roest?
Ken het proces niet maar het zal vast wel iets aantasten maar als het materiaal zo dun is dat je je daar zorgen over maakt vraag ik me af of je het uberhaupt moet doen.
Sowieso is dat wel heel veel werk, ik zou gewoon met een staalborstel en schuurpapier de ergste stukken verwijderen en vervolgens met een goede taaie metaalverf overschilderen. Zo hebben wij hier ook een Sei en Cinq voor de eeuwigheid geconserveerd
GWBoes schreef op maandag 12 september 2022 @ 10:04:
Ken het proces niet maar het zal vast wel iets aantasten maar als het materiaal zo dun is dat je je daar zorgen over maakt vraag ik me af of je het uberhaupt moet doen.
Sowieso is dat wel heel veel werk, ik zou gewoon met een staalborstel en schuurpapier de ergste stukken verwijderen en vervolgens met een goede taaie metaalverf overschilderen. Zo hebben wij hier ook een Sei en Cinq voor de eeuwigheid geconserveerd
Ik wil graag de draagarmen en remtrommels ontroesten, maar wil eerst zeker weten of er niks gebeurt met de pasvlakken waar de draagarmrubbers in en de wielnaven op gaan. Ik denk dat ik vanmiddag even een set-up’je ga maken, en het dan gewoon even uitprobeer met een stukje restmateriaal!
Keezx schreef op zondag 11 september 2022 @ 23:10:
Aan je link te zien gaat het gewoon om een interieurfan en is het waarschijnlijk de moeite waard om het ding eruit te halen en de lagers te smeren met een drupje motorolie..
In m'n vorige piepte dat ding ook toen ik hem kocht en hij heeft het na dat beurtje nog 6 jaar en 130000 km volgehouden, geen stuiver aan uit hoeven te geven.
Beter even wat onderhoud dan rotzooi van Autodoc&co.
Ik ga uiteraard eerst de oude eruit halen en beoordelen. Maar gezien het feit dat hij nu vaker niet draait dan wel, en het geluid wat nu flink erger is dan het piepje van eerst, vermoed ik dat er een lager op is. Als ik hem dan in mijn handen heb, en een nieuwe nodig is, wil ik ook gelijk het alternatief bestellen.
Als je betere alternatieven hebt dan Autodoc, hoor ik het uiteraard graag. Hoewel ik me niet kan voorstellen dat een Valeo fan (die ik op onderstaande video eruit zie komen, uit Tsjechië komt, dus vermoedelijk de OEM is) ineens rotzooi is als hij door Autodoc (of wie dan ook) geleverd wordt?
Mijn concrete vraag blijft dus: wat zijn betrouwbare merken voor een vervangende fan?
@Jism De (de-)montage lijkt overigens wel mee te vallen, dat had ik al onderzocht:
Als ik die bij Winparts opzoek heb ik een handvol merken, bij de meesten staat "voor fabrikant: Valeo" of "voor fabrikant: Denso". Is dus sowieso even kijken wat er nu in zit, en als het een Valeo is zou ik die ook gewoon weer bestellen. Zoveel duurder is een Valeo kachelfan nou ook weer niet tov een goedkoper exemplaar.
Ik ga uiteraard eerst de oude eruit halen en beoordelen. Maar gezien het feit dat hij nu vaker niet draait dan wel, en het geluid wat nu flink erger is dan het piepje van eerst, vermoed ik dat er een lager op is. Als ik hem dan in mijn handen heb, en een nieuwe nodig is, wil ik ook gelijk het alternatief bestellen.
Zo'n lager is meestal alleen maar kurkdroog en er is wat smering nodig.
Totdat het onderdeel vaak genoeg kapot gaat en er iemand opstaat die het goedkoper kan produceren, dan heb je 2 groepen verpakkers, moet je net een verpakker treffen die het originele deel verpakt ipv de chinese brol zonder QA.
WEBGAMING schreef op donderdag 8 september 2022 @ 00:17:
Kan ik ook over meepraten, denk ook aan de legering. (en volgens mij maakt de manier van gieten ook nog uit, zie daar volgens mij ook een gat van een bubbel? Zaten er bij mij ook veel in) Ik heb een goedkope stuurnaaf afgebroken. (gelukkig niet tijdens het rijden) Was nog even bezig om hem netjes recht te zetten, dus was er een beetje aan aan het trekken, stuur kwam los, dat was een succes, de naaf bleef alleen achter. Een normaal stuur, en fatsoenlijke naafadapter had dat echt gewoon makkelijk kunnen hebben. Levensgevaarlijk gewoon.
Nou gebeurt er met zo'n huisje natuurlijk niets, dus dat zal wel meevallen.
@Yucon Je draait hem toch wel om he, als je hem eenmaal aangedrukt hebt?
Het is geen insluiting/bubbel, maar een passage tussen de koude en warme kant en hoort volledig open te zijn. De gietkwaliteit lijkt, op de bramen na, wel in orde van dat huis. Verder staat er 1,2 bar druk op en stroomt er koelwater doorheen. Verder kan er niet veel mis gaan, toch?
De oude Die bleek aan de kant van het blok al jaren ongemerkt te lekken, waardoor het aluminium compleet weggevreten is... En dit was een "kwaliteitshuis". Was gelukkig wel gelijk een verklaring waar mijn halve liter koelwater per jaar verdween.
Zo'n lager is meestal alleen maar kurkdroog en er is wat smering nodig.
Aangezien de fan bij hem ook regelmatig stil staat, zit er ook een probleem in de windingen van de motor (waarschijnlijk één winding uitgevallen) en dat verhelp je niet met een drupje olie. Bovendien is olie toegeven aan een sinterbrons glijlager slechts uitstel van executie. Je kan namelijk niet de olie aanvullen die oorspronkelijk in het materiaal zat en die voor smering zorgde, alleen een tijdelijk oppervlakkig laagje. Naast dat piepen betekent dat je al mechanische slijtage in het lager en de as hebt, voeg je alleen een tijdelijk olielaagje toe die het maar beperkt volhoudt.
Vervangen is de enige reële optie als de fan nog verkrijgbaar is (wat hij ook is).
@Wild Chocolate
Beetje lastig om zo merken te noemen die je moet vermijden. Er staan heel veel resellers tussen (Ridex, JPN, Van Wezel), maar ook veel OE-kwaliteit fabrikanten.
Zelf kijk ik steeds vaker op daparto.nl (is een prijsvergelijker voor Duitse webshops van autoonderdelen), daar kan je namelijk kiezen of je alleen budget merken (goedkoop) of OE-kwaliteit (premium) wil zien.
Als je geen haast hebt (levertijd is vaak een week of langer), loont het vaak om via die site te bestellen.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
deepbass909 schreef op maandag 12 september 2022 @ 17:24:
CUT
Aangezien de fan bij hem ook regelmatig stil staat, zit er ook een probleem in de windingen van de motor (waarschijnlijk één winding uitgevallen) en dat verhelp je niet met een drupje olie. Bovendien is olie toegeven aan een sinterbrons glijlager slechts uitstel van executie. Je kan namelijk niet de olie aanvullen die oorspronkelijk in het materiaal zat en die voor smering zorgde, alleen een tijdelijk oppervlakkig laagje. Naast dat piepen betekent dat je al mechanische slijtage in het lager en de as hebt, voeg je alleen een tijdelijk olielaagje toe die het maar beperkt volhoudt.
Beperkt?
Bij mij werkte dat drupje olie 6 jaar
Allemaal nodeloos theoretische moelijkdoenerij..
@deepbass909 Spijker op de kop. Ding schoongemaakt (met contactspray, geen residu), beide kanten gesmeerd, resultaat was dat hij een paar keer een stukje draaide, verder niets.
Zojuist via daparto een NRF vervangende ventilator besteld. Bedankt voor de tip!
Beperkt?
Bij mij werkte dat drupje olie 6 jaar
Allemaal nodeloos theoretische moelijkdoenerij..
En jouw ervaring is een typische N=1 ervaring.
Ik heb in mijn leven heel wat elektromotoren tot leven geprobeerd te wekken waarvan de glijlagers uitgedroogd waren, en dat was vrijwel altijd einde verhaal. Een glijlager die uitgedroogd is, is namelijk versleten. Dat is geen theoretisch moeilijkdoenerij, dat is gewoon realiteit.
Ja, in sommige gevallen werkt het drupje olie, zeker als je snel genoeg erbij bent en er nog geen schade aan as en lager is ontstaan, maar net als al eerder is aangehaald, als je voor betrouwbaarheid wil gaan, is in dit geval een drupje olie niet het juiste advies.
Combineer het met een motor die stil blijft staan, en dan is de conclusie simpel, die motor is kapot en niet meer met een drupje olie te herstellen. Daar aan vast blijven houden is gewoon slecht advies.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
zucht, de achteras van de 206 begint te kraken. Merkte het maandag voor het eerst op een klinkerweg. Niet kunnen vinden wat het was, auto weer op de grond laten zakken, ram een keer aan het wiel, kraak kraak... dat zijn de naaldlagers.
Meestal is het dan al te laat voor alleen nieuwe naaldlagers
Edit: 350 incl BTW en dagje in leenauto rondrijden. Voor dat bedrag ga ik zelf geen torsie as uitelkaar slopen.
Edit2: auto van de handrem halen wil ook wel helpen... was dus de remtrommel die ik hoorde. Nog even de achterkant op en neer zitten duwen, de schokdempers lijken me gaar te zijn. Wiel voel ik geen speling op. Volgende week maar even rechtsachter demonteren en testen, dan een setje fatsoenlijke Monroes bestellen.
[Voor 43% gewijzigd door _JGC_ op 13-09-2022 17:27]
Ja, de betrouwbaarheid is inderdaad best wel belangrijk, als hij het in de winter niet doet kan je gewoon niet rijden.
Het advies wat je geeft is gewoon niet geweldig. Beetje beunhaas advies als je het mij vraagt. Zoals al gezegd, als ze gaan piepen zijn ze 99 van de 100 keer gewoon al te ver versleten. Leuk dat jouwe de uitzondering is, maar dat is de uitzondering die de regel bevestigt.
Bovendien heb je zo'n ding er meestal niet zo makkelijk uit, dat valt hier dan toevallig mee. Maar als je het helemaal uit elkaar hebt, kan je er net zo goed een nieuwe in zetten.
En nog een punt, een slecht draaiende ventilator kan ook je kachelweerstand kapot maken, en daar kan je meestal al helemaal niet bij.
Dus dan heb je je nu misschien wat geld bespaart, en heb je hele grote kans dat je 2 reparaties krijgt, waarvan 1 meestal een hele pittige. Ik zou het wel weten.
[Voor 16% gewijzigd door WEBGAMING op 13-09-2022 19:49]
Ik kan er ook nog wel een ervaring tegenover zetten: bij mij was er één draad afgebroken bij de commutator. Aangezien die commutator niet een repareerbaar ding is (die hele motor is in elkaar gestanst/gekrompen), kon ik die kachelmotor ook niet repareren met een druppeltje olie.
Je zult dus altijd het ding moeten uitbouwen en moeten kijken wat er mis mee is. Ervaring delen is prima, maar zonder extra informatie van het daadwerkelijke defect is een discussie over oplossingen ongegrond.
Bij mij ging mijn kachelventilator stuk in een hevige regenbui, dat was vervelend en onveilig genoeg voor mij om er wat geld tegenaan te gooien om niet nog een keer in zo'n situatie te belanden
If you do not change direction, you may end up where you are heading
Yucon schreef op woensdag 7 september 2022 @ 20:16:
M'n swift uit 2007 is aan nieuwe koplampen toe. Ik krijg ze alleen niet goed ingebouwd.. weet iemand hoe je de hoogteregeling aansluit? Dit is precies het stukje dat de filmpjes op youtube vaak niet laten zien.
Het balletje moet in het grote gat onderin, maar ik krijg hem niet vastgeklemd omdat het stroef is en je enorm veel tegendruk moet geven. Moet ik het koplampglas loshalen? Je zou zeggen van wel maar ik kan me voorstellen dat die gesealed is. Dan zou het juist vreemd zijn als het los moet.
Erin steken en draaien, als het goed is is een van de nokjes op de verstelmotor iets breder, net als een van de inkepingen in de koplamp, die bredere moeten overeenkomen en het kogelkopje is een soort kogel gewrichtje, daar zal gewoon een bavianen-actie bij aan te pas moeten komen, was met mijn auto net zo, ik heb mijn reflector door het lampgat met zoveel mogelijk vingers naar achter getrokken tegen de behuizing aan, vervolgens de kogel op het kommetje gezet en een scherpe tik gegeven met de andere hand.
En nog een punt, een slecht draaiende ventilator kan ook je kachelweerstand kapot maken, en daar kan je meestal al helemaal niet bij.
Die is meestal toch wel normaal bereikbaar, of binnen, of onder de motorkap.
Je moet alleen even weten waar in jouw auto, dat verschilt wel.
Het is in ieder geval stukken minder ingrijpend dan een ventilator uit en inbouwen.
Stay away from negative people, they have a problem for every solution.
Die is meestal toch wel normaal bereikbaar, of binnen, of onder de motorkap.
Je moet alleen even weten waar in jouw auto, dat verschilt wel.
Het is in ieder geval stukken minder ingrijpend dan een ventilator uit en inbouwen.
Bij de meeste auto's zit hij ergens onder het dashboard weggebouwd. Onder de kap heb ik alleen gezien bij hele oude auto's.
Die is meestal toch wel normaal bereikbaar, of binnen, of onder de motorkap.
Je moet alleen even weten waar in jouw auto, dat verschilt wel.
Het is in ieder geval stukken minder ingrijpend dan een ventilator uit en inbouwen.
Ligt eraan en verschilt echt per merk/model auto. Meestal zit hij in het luchtmenghuis en kan je erbij door een deel van onderbekleding van je dashboard weg te halen, maar soms heb je pech en kost het aanzienlijk meer moeite.
Hetzelfde met de ventilator trouwens. Bij de Yaris die wij hebben, is het letterlijk handschoenenkastje eruit (2 klemmen indrukken en je pakt hem eruit), paar schroeven en je hebt de ventilator eruit. Ik denk nog geen 15 minuten werk om te vervangen.
Bij mijn BMW kan je er in theorie bij door een kap in de motorruimte weg te halen, vervolgens moet een kap van het luchtmenghuis verwijderd worden, één van de 2 kooiventilatoren (hij heeft aan beide kanten van de motor er één zitten) kapotgeknipt worden (daarmee is de ventilator dus definitief kapot) en kan hij eruit gehaald worden. Dan kan de nieuwe erin, en moet je door het gat de 2de kooiventilator blind monteren.
Deze piept bij mij ook (draaide gelukkig nog wel tot ik aan de restauratie begon), maar je snapt dat ik die dus niet zomaar even ging uitbouwen. Maar er komt hoe dan ook een nieuwe, OEM-kwaliteit ventilator in voor ik de boel weer ga opbouwen.
Voor de beeldvorming, hij zit in de cilindervormige behuizing midden onder de voorruit:
En normaal zit er ook nog het mechaniek van de ruitenwissers voor...
Maar de interieurventilator is bij moderne auto's vaak wel beter bereikbaar en makkelijker te vervangen oudere (pre 2000) auto's.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
Bij de meeste auto's zit hij ergens onder het dashboard weggebouwd. Onder de kap heb ik alleen gezien bij hele oude auto's.
Dat is ook mijn ervaring. Bij mijn oude Kadett heb ik hem ooit vervangen en daar zat hij onder de parafan. Bij mijn Corsa zit hij achter het dashboardkastje weggewerkt. In beide gevallen redelijk eenvoudig te vervangen.
Ik ben nu op mijn werk bezig met de instructies voor het vervangen van zo'n ding in een Tesla M3. Die klus, die wens je echt je grootste vijand nog niet toe...
Daar zit hij ongeveer op de plek die @deepbass909 hierboven ook laat zien (en waar hij bij mijn Kadett dus ook zat). Maar dan wel aan de andere kant van het schutbord. Kun je nagaan hoeveel je moet demonteren om erbij te kunnen.
[Voor 15% gewijzigd door dreamscape op 14-09-2022 10:20]
@dreamscape shit hé wat een hel. Ik heb wel eens een kachelradiateur van een Fiat Barchetta vervangen en dan moet het dashboard ook tot het laatste schroefje uit elkaar, goede 2 dagen werk, dat zal bij een Tesla nog wel een grotere hel zijn.
Vreemd eigenlijk dat voor het laten draaien van een ventilator op meerdere snelheden in zo'n moderne auto, nog steeds zulke ouderwetse techniek wordt gebruikt. Waarom wordt daar niet een fan via PWM-aansturing voor gebruikt net als in een PC? Dan heb je traploze aansturing en het is nog zuiniger ook dan het overtollige vermogen in een weerstand op te stoken
Edit: of ging het niet over de kachelweerstand, maar over de ventilator?
[Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 14-09-2022 10:37]
Vreemd eigenlijk dat voor het laten draaien van een ventilator op meerdere snelheden in zo'n moderne auto, nog steeds zulke ouderwetse techniek wordt gebruikt. Waarom wordt daar niet een fan via PWM-aansturing voor gebruikt net als in een PC? Dan heb je traploze aansturing en het is nog zuiniger ook dan het overtollige vermogen in een weerstand op te stoken
Het ging om de ventilator, niet om de weerstand. Volgens mij wordt dat ding ook gewoon PWM gestuurd, inderdaad.
Het ging om de ventilator, niet om de weerstand. Volgens mij wordt dat ding ook gewoon PWM gestuurd, inderdaad.
Klopt, moderne auto's gebruiken daar PWM-aansturing voor. Weerstanden stammen uit de tijd dat MOSFET's nog niet in staat waren snel grote stromen te kunnen schakelen, dat is eigenlijk pas iets van de laatste 10 jaar. Tot die tijd waren grote weerstanden de makkelijkste en meest betrouwbare (niet geheel onbelangrijk) manier om toerental te regelen. En het beetje vermogen dat je verliest aan warmte viel compleet weg in het grote geheel.
Maar ook de moderne MOSFET-aansturing zit nog steeds op een vergelijkbare plek, simpelweg omdat ook die nog steeds goed gekoeld moeten worden.
@dreamscape
Met dat soort zaken merk je dat Tesla de ervaring mist die andere fabrikanten wel hebben. Serviceability van een Tesla is in algemene zin niet heel geweldig, behalve als het op het High Voltage deel, motoren en accupack aankomt.
Met de Model S hadden ze bijv. bij de eerste generatie een misser dat als de 12v accu leeg ging, de auto niet meer geopend kon worden (de portiergrepen kwamen niet meer naar buiten), de frunk daardoor niet geopend kon worden en de 12V accu als gevolg daarvan niet bereikbaar was en het probleem dus niet opgelost kon worden. Ook de chargeport kon niet geopend worden (want afhankelijk van 12V). De enige oplossing was het compleet demonteren van de voorste bumper.
Overigens heb ik bij mijn Fiat ook nog een climate control probleempje dat een volledige demontage van het dashboard vereist. Er is 1 stangetje gebroken van de recirculatie, maar die zit links bovenop, verstopt achter alle verstevigingen van de elektronische stuurbekrachtiging...
GWBoes schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:36:
@dreamscape shit hé wat een hel. Ik heb wel eens een kachelradiateur van een Fiat Barchetta vervangen en dan moet het dashboard ook tot het laatste schroefje uit elkaar, goede 2 dagen werk, dat zal bij een Tesla nog wel een grotere hel zijn.
Voordeel van een EV zoals een Tesla is wel dat alle elektronica via een netwerk verbonden is en dat kabelbomen daardoor gelukkig lang niet meer zo complex zijn als 20 jaar terug. En productieoptimalisaties hebben er ook voor gezorgd dat het makkelijker te demonteren is. Maar een dash-out klus is wel iets wat je moet plannen en je liever niet doet.
Waarschuwing, opperprutser aan het werk... en als je een opmerking van mij niet snapt, klik dan hier
deepbass909 schreef op woensdag 14 september 2022 @ 10:52:
Met dat soort zaken merk je dat Tesla de ervaring mist die andere fabrikanten wel hebben. Serviceability van een Tesla is in algemene zin niet heel geweldig, behalve als het op het High Voltage deel, motoren en accupack aankomt.
Klopt. Al merk je een duidelijke vooruitgang als je Model S/X vergelijkt met Model 3/Y. Daarin merk je meer ervaring en ook het feit dat er niet alleen door engineers naar gekeken is.
Overigens zou die klus voor het vervangen van de kachelmotor inclusief dashboard uit- en inbouwen volgens timing van collega's net binnen 3 uur moeten kunnen. Het is nog steeds een hoop werk, maar er zijn veel dingen bij die vrij gemakkelijk uit elkaar kunnen.
Ik zit te denken om ooit op een oldtimer een airco te maken en ik zit erover te peinzen hoe het stationair toerental omhoog te krijgen (met belasting van de pomp normaal toerental). Normaliter wordt dit gedaan met een zogenaamde "idle up actuator". Wat niets anders is als een elektromechanische plunjer die iets aan het gas trekt.
Alleen zoek ik vrij makkelijk verkrijgbare onderdelen en geen exotisch duur iets. Weet iemand toevallig een specifiek auto model waar dit makkelijker verkrijgbaar is? Ik kan het zo niet echt vinden.
Het is alleen geen carburateur meer. Het is een oud busje/camper met een dadelijk een moderne motor erin. Voor vakantie in warme landen is een airco wel fijn. Vooral omdat de motor lekker warm tussen in ons in zit .
Had wel elektrische airco-compressors gezien maar dat gaat over astronomische bedragen (2200 euro alleen voor de compressor!!) en moet dan nog een beefy dynamo hebben. Dus wil denk ik iets uit gebruikte onderdelen iets bouwen.
Tweakers plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Tweakers relevantere advertenties te tonen en om ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video's), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen, gerichte advertenties tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.
Hieronder kun je per doeleinde of partij toestemming geven of intrekken. Meer informatie vind je in ons cookiebeleid.
Functioneel en analytisch
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie.
Meer details
janee
Relevantere advertenties
Dit beperkt het aantal keer dat dezelfde advertentie getoond wordt (frequency capping) en maakt het mogelijk om binnen Tweakers contextuele advertenties te tonen op basis van pagina's die je hebt bezocht.
Meer details
Tweakers genereert een willekeurige unieke code als identifier. Deze data wordt niet gedeeld met adverteerders of andere derde partijen en je kunt niet buiten Tweakers gevolgd worden. Indien je bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je account. Indien je niet bent ingelogd, wordt deze identifier gekoppeld aan je sessie die maximaal 4 maanden actief blijft. Je kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.
Ingesloten content van derden
Deze cookies kunnen door derde partijen geplaatst worden via ingesloten content. Klik op het informatie-icoon voor meer informatie over de verwerkingsdoeleinden.
Meer details
:strip_icc():strip_exif()/u/238044/No_Bullshit.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/146731/crop562615a0aa64c.jpeg?f=community)
:fill(white):strip_exif()/f/image/gZ4cNrq6LQr3MZHxJKmm079w.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/RVKdbMYLuQq20PR769_9xkkgZdo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/gZ4cNrq6LQr3MZHxJKmm079w.png?f=user_large")
:strip_icc():strip_exif()/u/296584/crop5cb62c7c8736c_cropped.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/112781/64_shh_nobody_need_to_know.jpg?f=community)
:fill(white):strip_exif()/f/image/x6GOAnagkQAWDaAniESQYMur.png?f=user_large "https://tweakers.net/i/cm-G3PmxIeKTCNPQXDtEJK_JrNc=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/x6GOAnagkQAWDaAniESQYMur.png?f=user_large")
Auto:strip_exif()/u/26131/Calvin.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/435175/hobbes1.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/568790/crop5db41301356bf.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/223555/boes.jpg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/29897/crop630b4f038fe0f_cropped.jpg?f=community)
Koelvloeistof heeft ook een maximale levensduur, maar die wordt iets te vaak genegeerd. En dat wraakt zich op kunststof delen en slangen.
:strip_icc():strip_exif()/u/18112/avatar.jpg?f=community){kind=avatar}
:strip_exif()/u/37245/agfa.gif?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/323917/crop6015484c3f012_cropped.jpeg?f=community)
Auto:strip_icc():strip_exif()/u/58485/crop593b14d5a45b1.jpeg?f=community)
:strip_icc():strip_exif()/u/68763/wielGoT.jpg?f=community)
Die bleek aan de kant van het blok al jaren ongemerkt te lekken, waardoor het aluminium compleet weggevreten is... En dit was een "kwaliteitshuis". Was gelukkig wel gelijk een verklaring waar mijn halve liter koelwater per jaar verdween.
![[Afbeelding]](https://tweakers.net/i/pvArLE7V-qwwXcOvxx67q85Sy2w=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/5hftiEUsR3BDSQChMWO63IfC.png?f=user_large){kind=link}
