[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[GWBoes]

DoeEensGek schreef op zaterdag 7 augustus 2021 @ 21:07:
Een kapot koppelstangetje van de xenonverlichting sensor. (Bovenin is hij los.)
Tijdelijk even de tiewrap oplossing gebruikt. Hier heb ik nog een vraagje over, ik heb bij het oprijden van de snelweg, een flauwe bocht naar links, waarbij de esp gaat knipperen en de auto grip zoekt. (Snelheid maakt weinig uit, komt niet naar rechts voor en kom het nergens anders tegen.) Kan dit hierdoor komen of moet dat echt de abs sensor zijn?

Edit: Ohh leuk... stangetje ook niet algemeen te vinden. Goedkoopste 47 euro uit Duitsland, daar gaan we ff creatief over denken.

Als de auto grip zoekt slipt er ook toch echt iets door. Lijkt mij dan geen storing maar eerder slechte banden. Dit stangetje heeft er iig niks mee te maken.

Stangetje had ik vorig jaar bij mijn Bravo ook kapot (bolletje vast en stang afgebroken), alleen origineel te krijgen voor €60 inkoop oid. Dus met veel kruiolie het kogeltje weer gangbaar gemaakt en het stangetje er voorzichtig weer aangelast. Net nog gecontroleerd en doet het nog steeds.

[console]

Ik ben naar een andere auto aan het kijken, maar kan iemand mij vertellen wat er nu staat bij ‘Distributieriem’?

[xingchen]

console schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 20:08:
Ik ben naar een andere auto aan het kijken, maar kan iemand mij vertellen wat er nu staat bij ‘Distributieriem’?

[Afbeelding]

5,5 liter olie vervangen. Staat niks over de riem. Meestal vind je die ergens onder de motorkap.

[DoeEensGek]

GWBoes schreef op dinsdag 10 augustus 2021 @ 12:12:
[...]


Als de auto grip zoekt slipt er ook toch echt iets door. Lijkt mij dan geen storing maar eerder slechte banden. Dit stangetje heeft er iig niks mee te maken.

Stangetje had ik vorig jaar bij mijn Bravo ook kapot (bolletje vast en stang afgebroken), alleen origineel te krijgen voor €60 inkoop oid. Dus met veel kruiolie het kogeltje weer gangbaar gemaakt en het stangetje er voorzichtig weer aangelast. Net nog gecontroleerd en doet het nog steeds.

Nee ik had eigenlijk zelf de gedachte dat het stangetje niks met de problemen te maken hadden, maar vragen kan nooit kwaad. Heb inmiddels via kramp 2 kogelgewrichten met stofkap besteld, zelf even het onderdeel namaken.

De eerste keer nadat ik het ervaarde heb ik gelijk de banden na gelopen (opgepompt) en van de week nog wat lucht laten ontsnappen maar dat heeft beide keren niks geholpen. Kan het zijn dat in een bocht de afstand tussen sensor en ring te groot wordt? Ik ervaar het ook niet in een scherpe bocht alleen in een flauwe snellere bocht (snelweg oprit) en alleen naar links. De auto breekt ook totaal niet uit of wordt tot het uiterste geduwd.

[_JGC_]

@DoeEensGek Geen speling op je draagarmen? Ik heb het bij bocht naar rechts als ik te snel door een bocht ga, achterste draagarmrubber links zit speling op waardoor de draagarm kan bewegen en vervolgens geen ruk meer klopt van de sporing. Jouw auto heeft ESP en corrigeert dat blijkbaar, de mijne heeft alleen ABS.

[DaWaN]

Ik denk niet dat de sporing veel invloed heeft op het ESP systeem.
Zou het eerder zoeken in de ring en sensor of eventueel bandenomtrek.
Liggen er 4 dezelfde banden onder met vergelijkbare omtrek?

[DoeEensGek]

_JGC_ schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 11:34:
@DoeEensGek Geen speling op je draagarmen? Ik heb het bij bocht naar rechts als ik te snel door een bocht ga, achterste draagarmrubber links zit speling op waardoor de draagarm kan bewegen en vervolgens geen ruk meer klopt van de sporing. Jouw auto heeft ESP en corrigeert dat blijkbaar, de mijne heeft alleen ABS.

Hmm nouja ik wilde dus de achterste draagarm rubbers vervangen. Maar helaas passen de Tedgum 00724851 niet. Stang diameter is 16mm en het rubber heeft een gat 13mm, ik moest er nog zelf een snee in maken, ze zien er niet zo uit als op de foto van Winparts. Zie hier het verschil.
Oude zijn dus terug gegaan.

DaWaN schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 14:32:
Ik denk niet dat de sporing veel invloed heeft op het ESP systeem.
Zou het eerder zoeken in de ring en sensor of eventueel bandenomtrek.
Liggen er 4 dezelfde banden onder met vergelijkbare omtrek?

Jazeker 4 dezelfde banden en in dezelfde periode geplaatst. Ook uitgelijnd.
Maar de ring en de sensor, dan zou in een bocht de afstand groter moeten worden, anders kan hij gewoon correcte waardes lezen lijkt mij. De sensor kan volgens mij maar op 1 positie in 1 afstand. Misschien eens zoeken of die uitleesbaar zijn.

[ToolkiT]

Even spelen met zelf stickers/vinyls maken:


Van deze reflective folie:

[deepbass909]

DoeEensGek schreef op woensdag 11 augustus 2021 @ 20:50:
[...]

Hmm nouja ik wilde dus de achterste draagarm rubbers vervangen. Maar helaas passen de Tedgum 00724851 niet. Stang diameter is 16mm en het rubber heeft een gat 13mm, ik moest er nog zelf een snee in maken, ze zien er niet zo uit als op de foto van Winparts. Zie hier het verschil.
Oude zijn dus terug gegaan.


[...]


Jazeker 4 dezelfde banden en in dezelfde periode geplaatst. Ook uitgelijnd.
Maar de ring en de sensor, dan zou in een bocht de afstand groter moeten worden, anders kan hij gewoon correcte waardes lezen lijkt mij. De sensor kan volgens mij maar op 1 positie in 1 afstand. Misschien eens zoeken of die uitleesbaar zijn.

In principe mag de afstand tussen sensor en ring niet veranderen, tenzij je wiellager versleten is. Of de toonring heeft overmatige corrosie waardoor zelfs een minimale verandering in afstand al storing geeft.

Stabilisatiestangrubbers hebben helaas wel vaker verkeerde gat-diameters. Ik heb zelf Moog-rubbers liggen voor een stabilisatiestangmaat die überhaupt nooit op mijn auto origineel geleverd is Ze horen wel strak te zitten, maar niet 3mm kleiner.

[ToolkiT]

Voor het eerst window tinting aangebracht..

Eerste raam (middelste) ging niet super (wat 'strepen' door bubbels in de folie) maar voor raam en achter raam gingen al een stuk beter..

Ook het stuk rode folie opnieuw gedaan..
Hier kan je de reflecterende werking een beetje zien (rechts):

Er moet nog een zwarte strip onder, dan zie je de oude overspray ook niet meer..

[_JGC_]

Vanavond nog maar eens aan de schokdempers achter gewaagd. Moeren kreeg ik er niet af, zaten geborgd met een debiel plaatje dat er niet op hoort. Is een revisie as, dus vermoed dat het revisie bedrijf dat gedaan heeft.

Moer een halve slag los, daarna baksteen horizontaal met eentje verticaal erop met houtje tussen de stenen als opvulling en daarna aan de bout draaien. Uiteindelijk ging ie dan en andere kant ook. Daarna de hele zooi weer op moment vastgezet, het was al laat en werd donker.

Ook even de nieuwe demper naast de gemonteerde gehouden, de gemonteerde met wielen in de lucht is zo'n 5-10cm korter dan de nieuwe... bumpstops zijn ook mooi schoongeveegd, dus die dempers zijn aan vervanging toe.

[_JGC_]

Net rechts vervangen, links moet nog. Auto staat rechts nu 5cm hoger dan links .

Die borgplaatjes gaan er niet weer op, zaten er ook op voor de sier want ze zaten vastgeroest aan de bout op een afstandje van de moer. Voordat de moer daar tegenaan teruggedraaid is rammelt de ophanging al zoveel dat je dat wel opmerkt.

Oude schokdemper die eraf kwam kon je induwen maar kwamen een halve minuut later pas weer terug.

Edit: en inmiddels links ook gemonteerd. Beide oude dempers komen gewoon helemaal niet meer terug als je ze helemaal induwt. Zit nog wel vloeistof in, maar ik denk dat het gas inmiddels plaats heeft gemaakt voor water

Is wel even wennen, die demping achter... nu de voorkant nog, die is ook zo slap als een dweil.

@ToolkiT Tnx voor je tip van die schuimrubber matten, vorige week had Action 6 matten van 40x40cm voor een euro of 6. Gisteren en vandaag gebruikt, stuk schoner en veel minder stram nu. Karton is leuk maar dit is beter.

[ Voor 40% gewijzigd door _JGC_ op 16-08-2021 15:35 ]

[RickPt]

DaWaN schreef op woensdag 14 juli 2021 @ 21:14:
[...]
Lambda sonde moet wel te doen zijn. Als ik zoek op het originele Suzuki nummer (1821364D10 / 1821364D11) dan vind ik veel universele vervangers.
Daar moet je dan wel de originele stekker op overzetten.
Ik zou overigens die elektrische verbinding altijd krimpen en niet solderen.

Hoofdremcilinder is een ander verhaal. Waar lekt hij? Op de cilinder of het reservoir?
Ik zie bij Suzuki zelf alleen het reservoir en een afdichtset voor de cilinder.
Beide vrij prijzig (90 euro en 130 euro) en als hij lekt omdat je cilinder zelf beschadigd is dan moet je op zoek naar een andere cilinder, want die is nieuw niet meer leverbaar.

Als je de hoofdremcylinder zelf vervangt dan moet je daarna het hele remsysteem ontluchten. Ik hoop dat je remklauwen nog in goede staat zijn, want je zult dan vast niet de eerste zijn waarbij de ontluchtingsnippels afbreken.

Inmiddels kan ik vertellen dat de Cappuccino weer goed gekeurd is Uiteindelijk heeft mijn pa een vervangende cilinder kunnen overkomen van een clubmaatje, en hebben wij deze samen kunnen plaatsen. De tip om de motor eerst warm te laten lopen voordat de Lambda er uitging was een livesaver.

Toen we toch bezig waren hebben we meteen de auto een volledige beurt gegeven:

• Olie + filter vervangen
• luchtfilter vervangen
• Remvloeistof vervangen
• Bougies vervangen
• Koelvloeistof vervangen

Anyway nu rijdt hij weer en kunnen we even gaan genieten. De distributieriem blijkt al wel meer dan 10 jaar te zijn en bij de APK bleken de draagarmrubbers aardig te zijn versleten. Maar daar gaan we eerst kijken waar de die kunnen vinden, en ergens volgend jaar vervangen. Heb ik ook nog even de tijd om te bepalen of ik mij daaraan wil wagen


Misschien wel nog een vraagje over mijn eigen auto, de onderstaande bobbel viel mij op bij mijn banden. Nu wil ik de wielen over een paar maanden met de wissel naar winterbanden toch vervangen. Maar vraag mij af of ik hiermee kan doorrijden, of dat het beter is om en nu meteen al nieuwe banden te kopen.

[_JGC_]

@RickPt Lijkt me een canvasbreuk, is sowieso APK afkeur. Vervangen, je wilt geen klapband.

[ThinkPad]

Hij zegt dat de auto net weer is goedgekeurd, dus men heeft daar niet op gelet Ging om een andere auto Ik zou de band ook vervangen idd

[ Voor 14% gewijzigd door ThinkPad op 18-08-2021 14:10 ]

[ToolkiT]

RickPt schreef op woensdag 18 augustus 2021 @ 13:36:
[...]


Misschien wel nog een vraagje over mijn eigen auto, de onderstaande bobbel viel mij op bij mijn banden. Nu wil ik de wielen over een paar maanden met de wissel naar winterbanden toch vervangen. Maar vraag mij af of ik hiermee kan doorrijden, of dat het beter is om en nu meteen al nieuwe banden te kopen.
[Afbeelding]

Daar zou ik niet mee verderrijden.. zoals al gezegd gevaar op klapband.. of iig grote kans op lekke band.

[MadMarky]

@RickPt canvasbreuk, direct vervangen!
Serieuze beschadigingen als deze kunnen optreden wanneer je met een te lage bandenspanning rijdt en/of je band lelijk tegen de rand van de stoep hebt gezet bij het parkeren. De bobbel komt doordat het canvas is beschadigd, de stevigheid van de band daar weg is en het rubber begint te op te rekken. Een klapband is vroeg of laat gegarandeerd.

[RickPt]

Ik heb inmiddels de reserveband er onder gezet en kan morgen het totale setje vervangen. Bedankt voor jullie mening!

[ThinkPad]

Ik vond Edd China bij Wheeler Dealers altijd erg leuk om naar te kijken. Hij zit al een poosje niet meer bij Wheeler Dealers, heeft nu z'n eigen YouTube-kanaal. Die Range Rover waar hij nu aan werkt is wel een echte frikandel© zoals Joep (KlokjeRond) zou zeggen, maar we kunnen nu via YT tenminste gewoon weer naar z'n rustgevende gesleutel kijken

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 23-08-2021 16:45 ]

[_JGC_]

ThinkPadd schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 16:43:
Ik vond Edd China bij Wheeler Dealers altijd erg leuk om naar te kijken. Hij zit al een poosje niet meer bij Wheeler Dealers, heeft nu z'n eigen YouTube-kanaal. Die Range Rover waar hij nu aan werkt is wel een echte frikandel© zoals Joep (KlokjeRond) zou zeggen, maar we kunnen nu via YT tenminste gewoon weer naar z'n rustgevende gesleutel kijken

Cool. Miste hem alweer een tijdje bij Wheeler Dealers. Blijkt dat Edd zich niet zo kon vinden in de versimpeling van zijn programma en is dus gestopt. Erg jammer want keek al een jaar of 12 naar Wheeler Dealers, inmiddels dus niet meer.

[SuzukiGSX-R]

Mijn Toyota Yaris maakt mij helemaal gek.
Ik heb al maanden last van een piepende achterrem (trommelrem, rechtsachter). Eerder heb ik een kapot wiellager gehad en dacht ik dat ververvangen hiervan het probleem wel zou oplossen. Helaas bleek dit leergeld niet de oplossing te zijn...
Al diverse malen heb ik alles schoongemaakt en geschuurd maar het piepen/slepend geluid blijft.
Bij snelheden vanaf 50km/h hoor ik het geluid maar bij een snelheid van circa 80km/h is het geluid op zijn hardst. Wanneer ik licht rem veranderd het geluid niet. Bij harder remmen durf ik dit niet 100% hard te maken want dan zit je al snel onder de 50km per uur.

1) Trommel loopt niet aan tegen de ankerplaat
2) Trommel kan ik zeer makkelijk demonteren -> remschoenen lijken mij daarom niet hard aan te lopen.
3) Lichte aanloop van de schoenen is aan beide kanten waarneembaar.
4) Geluid veranderd niet bij het aanspannen van de handrem tijdens het rijden
5) Gecupte banden? -> ik heb links en rechts omgewisseld. Piep blijft rechtsachter.
6) Rem loopt niet warm

Zijn er dingen die ik over het hoofd zie?
Wie o wie heeft magische tips voordat ik die yaris de sloot in rij?

[AtleX]

Weet je zeker dat het achter is en niet voor? Akoestiek doet gekke dingen in een auto, ik heb bij mijn Yaris ook weleens aan de verkeerde kant van de auto gezocht naar de oorzaak van geluid. Misschien zijn het de slijtagenokjes van de remblokken aan de voorkant namelijk.

[Peenutzz]

SuzukiGSX-R schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:20:
Mijn Toyota Yaris maakt mij helemaal gek.
Ik heb al maanden last van een piepende achterrem (trommelrem, rechtsachter). Eerder heb ik een kapot wiellager gehad en dacht ik dat ververvangen hiervan het probleem wel zou oplossen. Helaas bleek dit leergeld niet de oplossing te zijn...
Al diverse malen heb ik alles schoongemaakt en geschuurd maar het piepen/slepend geluid blijft.
Bij snelheden vanaf 50km/h hoor ik het geluid maar bij een snelheid van circa 80km/h is het geluid op zijn hardst. Wanneer ik licht rem veranderd het geluid niet. Bij harder remmen durf ik dit niet 100% hard te maken want dan zit je al snel onder de 50km per uur.

1) Trommel loopt niet aan tegen de ankerplaat
2) Trommel kan ik zeer makkelijk demonteren -> remschoenen lijken mij daarom niet hard aan te lopen.
3) Lichte aanloop van de schoenen is aan beide kanten waarneembaar.
4) Geluid veranderd niet bij het aanspannen van de handrem tijdens het rijden
5) Gecupte banden? -> ik heb links en rechts omgewisseld. Piep blijft rechtsachter.
6) Rem loopt niet warm

Zijn er dingen die ik over het hoofd zie?
Wie o wie heeft magische tips voordat ik die yaris de sloot in rij?

Kijk eens naar de dop die over de naafmoer zit, als die beschadigd of ingedeukt is (meestal bij het terug op zijn plek slaan) kan dat best wat herrie veroorzaken.

[ThinkPad]

Misschien de auto even opkrikken en een slinger aan het wiel geven om te kijken of je het kunt reproduceren en of het inderdaad wel van dat wiel komt.

[SuzukiGSX-R]

@Peenutzz Bedankt voor je reactie. Naafmoer zit niet op de achteras. Het wiellager is 1 unit. Deze zit met 4 bouten.

@ThinkPad Ook bedankt voor je reactie. Het reproduceren van het geluid lukt niet. Ik krijg het niet voor elkaar om met zo'n hoog toerental rond te slingeren. Verder is het niet de vraag of het van het wiel rechtsachter komt. Het geluid is duidelijk genoeg Zelfs mijn aardig dove vader kan het geluid aanwijzen.

[oldie127]

Zijn de trommels nog rond ankerplaat nog ok
Remschoenen raken niet ergens anders dan het remvlak kan je de trommel niet laten draaien met een boormachine ofzo

[Peenutzz]

SuzukiGSX-R schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 20:33:
@Peenutzz Bedankt voor je reactie. Naafmoer zit niet op de achteras. Het wiellager is 1 unit. Deze zit met 4 bouten.

@ThinkPad Ook bedankt voor je reactie. Het reproduceren van het geluid lukt niet. Ik krijg het niet voor elkaar om met zo'n hoog toerental rond te slingeren. Verder is het niet de vraag of het van het wiel rechtsachter komt. Het geluid is duidelijk genoeg Zelfs mijn aardig dove vader kan het geluid aanwijzen.

Ik snap niet helemaal wat je bedoelt, eerlijk gezegd. Bij mijn weten zitten de lagers meestal in de trommel en die schroef je met 1 centrale moer op de as vast. Over die moer zit een stalen dop die bij verkeerd monteren schrapende en piepende geluiden kan produceren.

[ Voor 6% gewijzigd door Peenutzz op 23-08-2021 22:18 ]

[SuzukiGSX-R]

Bij veel kleinere auto’s zitten die lagers in een complete assembly. Ik heb hier even een willekeurige foto van Google gepakt. Zoals je kan zien heb je dus ook geen enkele moer die kan piepen zoals dit wel kan bij de vooras.

https://www.google.nl/img...rsIHWCCDpkQMygBegUIARD7Ag

[Peenutzz]

Duidelijk, je vervangt dus de complete naaf in zo'n geval

[DaWaN]

SuzukiGSX-R schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 19:20:
Wanneer ik licht rem veranderd het geluid niet.

Lijkt mij dan haast sterk dat het aan de remmen ligt.

Ik zou eerst eens proberen om het geluid te reproduceren op assteunen.
Vooras is geen probleem om met 80km/u rond te laten draaien.
Je zult niet de eerste zijn met een verbogen of weggerotte stofplaat bijvoorbeeld.
Ik heb ook ooit een auto gehad met slechte kruiskoppelingen in de cardanas, beetje jammer dat het geluid toen bleef na het vervangen van de wiellagers... Zo'n geluid kan soms lastig te lokaliseren zijn.

Wat misschien ook nog helpt: is het opeens begonnen na een reparatie of ongelukje? Kan soms ook helpen om de oorzaak te vinden.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 16:55:
[...]

Cool. Miste hem alweer een tijdje bij Wheeler Dealers. Blijkt dat Edd zich niet zo kon vinden in de versimpeling van zijn programma en is dus gestopt. Erg jammer want keek al een jaar of 12 naar Wheeler Dealers, inmiddels dus niet meer.

Klopt, toen het overging naar Velocity kreeg het een Amerikaans sausje en moest het veel hipper worden. Het nieuwe seizoen wordt overigens weer in de UK opgenomen, deze keer met Marc 'Elvis' Priestley (voormalige F1 monteur van McLaren (heeft in 2008 Hamilton aan z'n titel geholpen). Er is aangekondigd dat de insteek van het programma daarmee ook weer gaat veranderen.

Sinds ze naar Amerika vertrokken waren, mistte ik ook de technische insteek waarmee het ooit beroemd is geworden.

Edd's kanaal is grappig, maar kan mij alleen nog niet echt boeien.

SuzukiGSX-R schreef op maandag 23 augustus 2021 @ 20:33:
@Peenutzz Bedankt voor je reactie. Naafmoer zit niet op de achteras. Het wiellager is 1 unit. Deze zit met 4 bouten.

@ThinkPad Ook bedankt voor je reactie. Het reproduceren van het geluid lukt niet. Ik krijg het niet voor elkaar om met zo'n hoog toerental rond te slingeren. Verder is het niet de vraag of het van het wiel rechtsachter komt. Het geluid is duidelijk genoeg Zelfs mijn aardig dove vader kan het geluid aanwijzen.

Dat je het uit een hoek hoort komen, betekent alleen dat het daar de cabine binnenkomt, niet dat daar ook de mogelijke bron van het geluid zit. Geluiden die buiten de cabine ontstaan kunnen soms via een rare weg de auto in komen. Als je slecht horende vader het kan horen, mag het geen probleem zijn het geluid op te nemen. Dat helpt al behoorlijk bij het kunnen identificeren van de bron.

Is er een wiel merkbaar warmer na een rit waarin je het gepiep hebt gehoord (bij voorkeur even meten met een infrarood thermometer)? Zo niet, dan kan je slepende remblokken al uitsluiten.

En wat voor soort piepen is het? Is het constant of ritmisch? Verandert het qua frequentie/toon met snelheid? Veranderd het met het sturen naar een bepaalde richting?

Je geeft al aan dat aantrekken van de handrem het geluid niet veranderd. Daarmee kan je remschoenen en eventueel contact tussen schoenen en trommel al uitsluiten (handrem is namelijk gecombineerd met de achterrem).

Hoeveel ruimte zit er tussen ankerplaat en trommel? Je moet er rekening mee houden dat trommel iets kantelt om het moment dat er gewicht op het wiel rust (geen enkel lager is 100% spelingsvrij namelijk). Dus een wiel kan prima vrij lopen als de auto op een krik staat, maar toch aanlopen op het moment dat je rijdt.

[SuzukiGSX-R]

Iedereen bedankt voor jullie reacties!

@oldie127 Ik heb gisterenavond je reactie even gemist. Dit is een goed punt waar ik ook over nagedacht hebt. De ankerplaat is dik staal die ik bewerkt heb met de veil om zeker te weten of er geen roest op zou zitten die tegen de trommel kan lopen. Of de trommel rond is? Geen idee? Uitwisselen met links zou een optie zijn. Of de schoenen niet ergens anders raken is ook een terecht punt. Ik zou alleen niet zo goed weten waar (hoeken en dergelijk zijn er af geschuurd).

@DaWaN en @deepbass909 Kan ik zeker doen. Alleen voor mij is het zo overduidelijk dat het rechtsachter vandaan komt. Dat het een beetje voelt alsof ik controleer of mijn fiets piept

Betreft het geluid:
Ik zou het omschrijven als een krassend/slepend geluid van metaal op metaal. Het geluid is altijd waarneembaar maar niet constant. Het lijkt per omwenteling ergens tegenaan te lopen.

De ruimte tussen de ankerplaat en trommel is overal constant 3/4 mm. Echter kan ik natuurlijk niet in de trommel kijken. Er zit namelijk een soort lip op de trommel; overdreven ziet dat er zo uit -> --__--
Met welke goedje zou ik eens kunnen kijken of er iets aanloopt? Ik zit te denken aan spekssteen die je gebruikt bij lassen. Die heb ik alleen niet in mijn keukenla liggen

ps. ik sla jullie ideeën over andere locaties niet helemaal in de wind hoor. Alleen bij zo'n simpele auto zit er vrij weinig bewegende delen achterin de auto. Ik heb zelfs al tape geplakt om te kijken of het geen windgeruis is in de wielkast...

[deepbass909]

@SuzukiGSX-R Normaal zou ik zeggen, kijk naar plekken die glimmen of blank metaal zijn, maar je hebt al gevijld, dus zal dat niet echt zichtbaar meer zijn.
Het is normaal dat de rand van een trommel in een kanaal ligt van de ankerplaat, dat is bedoelt om rotzooi en water uit de trommel te houden. Die ruimte mag daarom ook weer niet te groot zijn.

Wat betreft locatie van het geluid, ik weet dat Yaris bijna niks bij de achteras heeft zitten, wij hebben er ook één bij huis staan namelijk (en @ThinkPad ook). Maar dat geldt eigenlijk voor iedere moderne auto die achter trommels heeft een semi-starre achteras (en dat zijn er meer dan je denkt).

Ik ben zelf bang dat het juist niet van achteren komt, maar eerder aan de voorzijde, maar door isolatie aan de voorzijde daar niet door kan dringen in de cabine en het dus van achteren lijkt te komen.

Heb je al eens een bijrijder met het hoofd uit het raam laten luisteren? Dat levert soms verrassende inzichten op over waar een geluid vandaan komt.

[SuzukiGSX-R]

@deepbass909

Oke ik zet even de gedachten uit mijn hoofd dat het van rechtsachter komt.

een paar feitjes:

-koppeling in, geluid veranderd niet ook niet bij het in gas verhogen
-ik heb niet de indruk dat het geluid harder gaat bij hogere snelheid (en dus omwentelingen van de aandrijvende onderdelen)
-geluid is pas te horen vanaf 50/60km.h. Wilt natuurlijk niet zeggen dat het er niet is..

Welke onderdelen kan ik dan eens bekijken?

-Remmen voren dan toch? 96k en nooit noemenswaardige grote schoonmaak beurt gehad (eerste remvoering/schijf).
-Multiriem en lagers lijken mij niet gezien er niks veranderd tijdens het verhogen van de toeren.
-Dynamo, draait deze op dezelfde snelheid als het aantal toeren? Of wordt hiervan de omwentelingen gereguleerd?
-Aandrijfas? Lijkt mij toch snelheid afhankelijk?
-Lagers vooras -> als ik het vergelijk met de vorige defecte lager op de achteras klinkt het heel anders en is snelheidsafhankelijk.

Kortom, remmen. Zien jullie nog dingen die ik MOET controleren?

[DoeEensGek]

SuzukiGSX-R schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 19:57:
@deepbass909

Oke ik zet even de gedachten uit mijn hoofd dat het van rechtsachter komt.

een paar feitjes:

-koppeling in, geluid veranderd niet ook niet bij het in gas verhogen
-ik heb niet de indruk dat het geluid harder gaat bij hogere snelheid (en dus omwentelingen van de aandrijvende onderdelen)
-geluid is pas te horen vanaf 50/60km.h. Wilt natuurlijk niet zeggen dat het er niet is..

Welke onderdelen kan ik dan eens bekijken?

-Remmen voren dan toch? 96k en nooit noemenswaardige grote schoonmaak beurt gehad (eerste remvoering/schijf).
-Multiriem en lagers lijken mij niet gezien er niks veranderd tijdens het verhogen van de toeren.
-Dynamo, draait deze op dezelfde snelheid als het aantal toeren? Of wordt hiervan de omwentelingen gereguleerd?
-Aandrijfas? Lijkt mij toch snelheid afhankelijk?
-Lagers vooras -> als ik het vergelijk met de vorige defecte lager op de achteras klinkt het heel anders en is snelheidsafhankelijk.

Kortom, remmen. Zien jullie nog dingen die ik MOET controleren?

Durf het bijna niet te zeggen, maar is het niet de wind? Die ergens langs suist.

[SuzukiGSX-R]

haha ja dat kan zeker @DoeEensGek Waar te beginnen?
Probleem is, dit is niet altijd geweest. Ik heb deze auto nu al ruim 7,5 jaar en 80k aan kilometers verder.

[Teijgetje]

Even een informatieve vraag, misschien weet iemand dit zo?

Mijn Renault Trafic heeft de verlichting niet over het contactslot. Gevolg is dat als je het vergeet uit te zetten (piept wel even als je er in zit) dat dimlicht en achterlichten gewoon vol aan blijven.
Die incidentele totale drain heeft me afgelopen anderhalf jaar twee accu`s gekost a €175/stuk.
Mijn fijne acculader geeft dan een foutmelding.
Waarom dat handig is dat het licht blijft branden heb ik nooit gesnapt.

Ik ga er eigenlijk van uit dat de verlichting geschakeld wordt door relais die aangestuurd worden door de lichtschakelaar.
Kan ik simpel de toevoer van de lichtschakelaar vervangen door één die via het contact geschakeld wordt?
En eventueel betreffende zekering verhogen in waarde?

[ Voor 12% gewijzigd door Teijgetje op 24-08-2021 21:54 ]

[DoeEensGek]

SuzukiGSX-R schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 20:12:
haha ja dat kan zeker @DoeEensGek Waar te beginnen?
Probleem is, dit is niet altijd geweest. Ik heb deze auto nu al ruim 7,5 jaar en 80k aan kilometers verder.

Je raam.

Voor de rest zou ik niet teveel tijd erin besteden als je twijfelt. Misschien iemand achterin laten zitten om eens mee te luisten, of iemand laten rijden en zelf achterin zitten.

[PalingDrone]

@SuzukiGSX-R Merk je verschil in het geluid op een vlakke weg met een flauwe bocht naar links of naar rechts t.o.v. gewoon rechtdoor rijden?
Wanneer je het bij een zijdelingse slinger luider hoort zou ik het toch richting lagers zoeken.
Check de stofplaat van je schijven voor ook eventjes op aanlopen, dat leverde bij mijn vorige Japanner precies een swoop swoop metalig schurend geluid op wat gelijk liep met de omwentelingen van de wielen, ook slecht te lokaliseren destijds terwijl ik serieus goede oren heb en meestal alles wel kan plaatsen.
Ben toen bijrijder geworden en heb ook m'n hoofd uit het raam gestoken, zelfs buiten staan luisteren toen iemand anders steeds langsreed om er maar achter te komen waar het geluid precies vandaan kwam.

[ Voor 51% gewijzigd door PalingDrone op 24-08-2021 23:59 ]

[Steephh]

Ik rij een NISSAN Micra II Hatchback (K11) 1.3 i 16V uit '99. Nou is die oliepeilstok een beetje gaar (rubber wordt wat brokkelig en deels afgebroken) en ik twijfel zelfs of dat de orginele is (of hij is gewoon zo gaar . Tijdelijk gefixed een jaar geleden met wat ducttape zodat de oliepeilbuis in elk geval wel afgesloten is. Maar goed dat wordt warm enzo, niet ideaal.

Er zijn wat onderdelenshops die in Nederland actief zijn, maar het probleem is dat zij slechts vage "namaak/universeel" leveren voor tussen de 55 - 200 euro. Tweedehands kan ik eigenlijk praktisch ook niets vinden. Wereldwijde zoekactie is ook maar erg lastig en kan ik ook opnieuw niet echt iets vinden.

Nou zit ik me af te vragen wat ik er mee zal doen. Iets DIY-en op eniger wijze of ben ik toch minder goed in zoeken van onderdelen dan ik dacht?

[Hegeman]

Steephh schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 13:36:
Ik rij een NISSAN Micra II Hatchback (K11) 1.3 i 16V uit '99. Nou is die oliepeilstok een beetje gaar (rubber wordt wat brokkelig en deels afgebroken) en ik twijfel zelfs of dat de orginele is (of hij is gewoon zo gaar . Tijdelijk gefixed een jaar geleden met wat ducttape zodat de oliepeilbuis in elk geval wel afgesloten is. Maar goed dat wordt warm enzo, niet ideaal.

Er zijn wat onderdelenshops die in Nederland actief zijn, maar het probleem is dat zij slechts vage "namaak/universeel" leveren voor tussen de 55 - 200 euro. Tweedehands kan ik eigenlijk praktisch ook niets vinden. Wereldwijde zoekactie is ook maar erg lastig en kan ik ook opnieuw niet echt iets vinden.

Nou zit ik me af te vragen wat ik er mee zal doen. Iets DIY-en op eniger wijze of ben ik toch minder goed in zoeken van onderdelen dan ik dacht?

Auto sloperij, onderdelen lijn, o.i.d. dan?
Ik vind zo met een snelle zoektocht een pijlstokkie voor 50 euro:
https://www.onderdelensto...798-sw-stahl-oliepeilstok

Edit:
Op onderdelenlijn:
https://www.onderdelenlij...tok/onderdeelid/14762572/

[ Voor 7% gewijzigd door Hegeman op 27-08-2021 13:53 ]

[AlexanderB]

Ben je al bij de dealer geweest? Dikke kans dat ie nog wel beschikbaar is.

[Anoniem: 691473]

Steephh schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 13:36:
Ik rij een NISSAN Micra II Hatchback (K11) 1.3 i 16V uit '99. Nou is die oliepeilstok een beetje gaar (rubber wordt wat brokkelig en deels afgebroken) en ik twijfel zelfs of dat de orginele is (of hij is gewoon zo gaar . Tijdelijk gefixed een jaar geleden met wat ducttape zodat de oliepeilbuis in elk geval wel afgesloten is. Maar goed dat wordt warm enzo, niet ideaal.

Er zijn wat onderdelenshops die in Nederland actief zijn, maar het probleem is dat zij slechts vage "namaak/universeel" leveren voor tussen de 55 - 200 euro. Tweedehands kan ik eigenlijk praktisch ook niets vinden. Wereldwijde zoekactie is ook maar erg lastig en kan ik ook opnieuw niet echt iets vinden.

Nou zit ik me af te vragen wat ik er mee zal doen. Iets DIY-en op eniger wijze of ben ik toch minder goed in zoeken van onderdelen dan ik dacht?

Ik kan op t werk wel zien dat die nog te bestellen is bij de dealer, 2 tientjes ex btw.

[DaWaN]

Peilstok is volgens mij onderdeelnummer 11140-41B00, is leverbaar in Japan voor 10 euro.
Kans is groot dat de dealer in Nederland hem ook nog kan bestellen.

[SuzukiGSX-R]

PalingDrone schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 23:49:
@SuzukiGSX-R Merk je verschil in het geluid op een vlakke weg met een flauwe bocht naar links of naar rechts t.o.v. gewoon rechtdoor rijden?
Wanneer je het bij een zijdelingse slinger luider hoort zou ik het toch richting lagers zoeken.
Check de stofplaat van je schijven voor ook eventjes op aanlopen, dat leverde bij mijn vorige Japanner precies een swoop swoop metalig schurend geluid op wat gelijk liep met de omwentelingen van de wielen, ook slecht te lokaliseren destijds terwijl ik serieus goede oren heb en meestal alles wel kan plaatsen.
Ben toen bijrijder geworden en heb ook m'n hoofd uit het raam gestoken, zelfs buiten staan luisteren toen iemand anders steeds langsreed om er maar achter te komen waar het geluid precies vandaan kwam.

Nog bedankt voor je reactie. Slingeren geeft niet het gewenste resultaat (evenals het uit de auto hangen van mijn vriendin )

Als het weer een beetje meezit ga ik morgen even de auto opkrikken en alle remmen nalopen. Als het morgen niet lukt vrees ik dat dit project even een maandje geparkeerd wordt.. Vanaf volgende week krijgen we de sleutels van ons huis

[Steephh]

Hegeman schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 13:51:
[...]


Auto sloperij, onderdelen lijn, o.i.d. dan?
Ik vind zo met een snelle zoektocht een pijlstokkie voor 50 euro:
https://www.onderdelensto...798-sw-stahl-oliepeilstok

Edit:
Op onderdelenlijn:
https://www.onderdelenlij...tok/onderdeelid/14762572/

Beiden was ik inderdaad wel tegengekomen! Persoonlijk vind ik de vraagprijs van autodoc & geliëerde shops in deze wel erg prijzig, zeker omdat het ook nog eens niet-orgineel is.

De tweede komt uit een 1.4 dus het blijft dan wel een gokje

AlexanderB schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 13:56:
Ben je al bij de dealer geweest? Dikke kans dat ie nog wel beschikbaar is.

Anoniem: 691473 schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 14:04:
[...]

Ik kan op t werk wel zien dat die nog te bestellen is bij de dealer, 2 tientjes ex btw.

Ah kijk, dan moet ik deze misschien daar eens bestellen! Voor een orginele klinkt 2 tientjes ex BTW goed te doen! Zal wellicht nog wel iets bovenop komen als dat inkoop is, maar hopelijk niet teveel.

[Anoniem: 691473]

Steephh schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 15:14:
[...]


Beiden was ik inderdaad wel tegengekomen! Persoonlijk vind ik de vraagprijs van autodoc & geliëerde shops in deze wel erg prijzig, zeker omdat het ook nog eens niet-orgineel is.

De tweede komt uit een 1.4 dus het blijft dan wel een gokje


[...]


[...]


Ah kijk, dan moet ik deze misschien daar eens bestellen! Voor een orginele klinkt 2 tientjes ex BTW goed te doen! Zal wellicht nog wel iets bovenop komen als dat inkoop is, maar hopelijk niet teveel.

Dat zijn brutoprijzen volgens mij.

[Bonno]

Teijgetje schreef op dinsdag 24 augustus 2021 @ 21:48:
Even een informatieve vraag, misschien weet iemand dit zo?

Mijn Renault Trafic heeft de verlichting niet over het contactslot. Gevolg is dat als je het vergeet uit te zetten (piept wel even als je er in zit) dat dimlicht en achterlichten gewoon vol aan blijven.
Die incidentele totale drain heeft me afgelopen anderhalf jaar twee accu`s gekost a €175/stuk.
Mijn fijne acculader geeft dan een foutmelding.
Waarom dat handig is dat het licht blijft branden heb ik nooit gesnapt.

Ik ga er eigenlijk van uit dat de verlichting geschakeld wordt door relais die aangestuurd worden door de lichtschakelaar.
Kan ik simpel de toevoer van de lichtschakelaar vervangen door één die via het contact geschakeld wordt?
En eventueel betreffende zekering verhogen in waarde?

Klopt inderdaad. Ik heb indertijd bij mijn Laguna een relais geplaatst na de schakelaar. De relais werd aangestuurd door de geschakelde voeding. Dan blijft de normale schakelaar tijdens het rijden ook nog "normaal" bruikbaar.

[SuzukiGSX-R]

In navolging op mijn gefluit rechtsachter gisteren nog een middag op de grond gelegen.
Remmen voor schoongemaakt en voor de zekerheid de back plate een klein stukje verder afgebogen vanaf de remschijf. Achter nogmaals geschuurd, schoongemaakt, kopervet etc etc.
Drum linksachter en rechtsachter omgewisseld.

En resultaat:

Exact hetzelfde gefluit!

Voorlopig word dit project gestald (en een Auris staat toch al op het programma voor dit jaar dus wie weet vind ik de oplossing nooit)

[.Maarten]

Steephh schreef op vrijdag 27 augustus 2021 @ 13:36:
Ik rij een NISSAN Micra II Hatchback (K11) 1.3 i 16V uit '99. Nou is die oliepeilstok een beetje gaar (rubber wordt wat brokkelig en deels afgebroken) en ik twijfel zelfs of dat de orginele is (of hij is gewoon zo gaar . Tijdelijk gefixed een jaar geleden met wat ducttape zodat de oliepeilbuis in elk geval wel afgesloten is. Maar goed dat wordt warm enzo, niet ideaal.

Er zijn wat onderdelenshops die in Nederland actief zijn, maar het probleem is dat zij slechts vage "namaak/universeel" leveren voor tussen de 55 - 200 euro. Tweedehands kan ik eigenlijk praktisch ook niets vinden. Wereldwijde zoekactie is ook maar erg lastig en kan ik ook opnieuw niet echt iets vinden.

Nou zit ik me af te vragen wat ik er mee zal doen. Iets DIY-en op eniger wijze of ben ik toch minder goed in zoeken van onderdelen dan ik dacht?

De meeste sloperijen hebben wel een micra staan. Pijlstok van de 93-00 1.0 en 1.3 is allemaal gelijk.
Anders https://www.nissan-autoparts.nl/ ff een mailtje sturen.

[deepbass909]

SuzukiGSX-R schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:27:
In navolging op mijn gefluit rechtsachter gisteren nog een middag op de grond gelegen.
Remmen voor schoongemaakt en voor de zekerheid de back plate een klein stukje verder afgebogen vanaf de remschijf. Achter nogmaals geschuurd, schoongemaakt, kopervet etc etc.
Drum linksachter en rechtsachter omgewisseld.

En resultaat:

Exact hetzelfde gefluit!

Voorlopig word dit project gestald (en een Auris staat toch al op het programma voor dit jaar dus wie weet vind ik de oplossing nooit)

Ga er maar vanuit dat je remmen het probleem echt niet zijn, tenzij er in de trommel iets niet goed zit.

Brainfart, maar heb je misschien aftermarket wieldoppen op die Yaris? Voor hetzelfde geldt veroorzaken die wel het gefluit.

[SuzukiGSX-R]

deepbass909 schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 15:22:
[...]


Ga er maar vanuit dat je remmen het probleem echt niet zijn, tenzij er in de trommel iets niet goed zit.

Brainfart, maar heb je misschien aftermarket wieldoppen op die Yaris? Voor hetzelfde geldt veroorzaken die wel het gefluit.

ja dat laatste is mijn gedachten ook al gepasseerd. Aftermarket lichtmetalen velgen..
Alleen dan zou je toch verwachten dat ik daar circa 70dkm al last van had?

[Steephh]

.Maarten schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:35:
[...]


De meeste sloperijen hebben wel een micra staan. Pijlstok van de 93-00 1.0 en 1.3 is allemaal gelijk.
Anders https://www.nissan-autoparts.nl/ ff een mailtje sturen.

Bij die laatste heb ik vrijdagavond een oliepeilstok besteld! Gebruikt, maar lijkt nog in prima staat! Nissan dealer in de buurt had ik ook nog gebeld, maar die konden m niet meer krijgen.

[Anoniem: 58485]

SuzukiGSX-R schreef op maandag 30 augustus 2021 @ 14:27:
In navolging op mijn gefluit rechtsachter gisteren nog een middag op de grond gelegen.
Remmen voor schoongemaakt en voor de zekerheid de back plate een klein stukje verder afgebogen vanaf de remschijf. Achter nogmaals geschuurd, schoongemaakt, kopervet etc etc.
Drum linksachter en rechtsachter omgewisseld.

En resultaat:

Exact hetzelfde gefluit!

Voorlopig word dit project gestald (en een Auris staat toch al op het programma voor dit jaar dus wie weet vind ik de oplossing nooit)

Zet dat ding op de brug; moet toch wel te vinden zijn?

[ToolkiT]

Terug van vakantie en laatste loodjes aan project Mondriaan gedaan

1 kant met plastidip en andere kant met reflectie folie

[ToolkiT]

Andere kant:

[ToolkiT]

En voor good measure ook wat banky en Keith Haring toegevoegd

[ToolkiT]

..

[ Voor 98% gewijzigd door ToolkiT op 04-09-2021 21:32 ]

[DaWaN]

Vandaag weer iets nieuws gedaan: een lager in de versnellingsbak vervangen.
Het lager van de uitgaande as was stuk gelopen na een lange afdaling in de Alpen.
Normaal gezien haal je dan de versnellingsbak onder de auto vandaan en laat je de versnellingsbak reviseren.
Er was echter maar één lager defect en ik wilde de auto snel weer op de weg hebben.

Dus het lager vervangen met de versnellingbak nog in de auto.
Ging uiteindelijk goed, gelukkig gebruik kunnen maken van een brug en speciaalgereedschap (trekkers e.d.)
Het lager wat in de bak zat was wel flink kapot: er zat al veel speling op de as en schakelen ging ook niet soepel meer. Had niet veel langer ermee door moeten rijden.

Uiteindelijk 4 uurtjes bezig geweest.
Bak is nu weer stil en we zijn weer mobiel. Totale schade was 13 euro voor het lager en 19 euro voor de bakolie. Denk dat een vergelijkbaar klusje bij een garage zo maar 1000 euro was geweest.

[-tom-562]

Niet zozeer een sleutelvraag, maar ik heb 2,5 jaar geleden een setje nieuwe Osram CBI xenonlampen geplaatst (D2R) in mijn Volvo S80 (die dus origineel xenon heeft). Van het oude paar lampen werd 1 lamp langzaam paars.
Ondertussen zijn we 2,5 jaar en nog geen 25.000 km (jaja ) verder, nu begint 1 van mijn lampen al weer paars te worden dat hoort niet zou je zeggen. Ik heb bewust (relatief) dure Osram lampen gekocht i.p.v. merkloos met de verwachting dat het dan wel goed zou zitten qua kwaliteit.
Zou de lamp langzaam dood aan het gaan zijn, of toch de (originele) ballast? Ik had zelf het idee dat een ballast op zich niet snel sneuvelt, het is eigenlijk niet meer dan een omvormer. Ik zou zeggen, die doet het, of die doet het niet. Die doet het niet 'half'

[Teijgetje]

Even een nieuwe startmotor er onder bij een Trafic 2,5 dci.......
Ik snap nu waarom dat een godsvermogen kost bij de dealer en daar 4 uur voor staat.
Dat ding zit midden achter de radiator onder een buis of 5 en omgeven door andere systemen.

Hele voorkant moet er af om er normaal bij te kunnen, eigenlijk de radiator ook nog.
Het zit zo vol voorin dat je eigenlijk nergens normaal sleutelruimte hebt.

Morgen maar verder, 1 bout van de drie moet er nog uit maar die draait niet vanzelf, dat moet met 1/16 slag tegelijk. Maar even bedenken of ik niet toch de radiator er uit haal of dat ik het ga redden door een kort verlengstuk in te korten zodat ik ruimte heb voor een ratel.


Ik kon nu met/achter de radiator net bij de bout van de +. Hier met een kort verlengstuk om de moer er mee af te draaien.

[ Voor 7% gewijzigd door Teijgetje op 14-09-2021 21:42 ]

[deepbass909]

@DaWaN Je had nog mazel dat de achterkant van de bak eraf kon zodat je erbij kon. Volgens mij zou ik de Getrag in mijn BMW volledig moeten demonteren om dat lager te kunnen vervangen.

@-tom-562 Volgens mij kan de ballast niet veroorzaken dat de kleur veranderd van een xenon-lamp. Wat je al zegt, een ballast is redelijk zwart/wit qua functioneren.
Je kan natuurlijk altijd pech hebben met een lamp.

@Teijgetje Leuk hè, die volgepropte motorruimtes tegenwoordig. Niet dat het bij mijn BMW zoveel makkelijker is, die heeft 2 onbereikbare bouten...

[Teijgetje]

@deepbass909
Nou leuk..........
Uiteindelijk kreeg ik de bout er met een ingekort verlengstuk wel uit maar had ik geen ruimte om de startmotor er uit te kunnen halen.
De radiator er uit was geen optie omdat daar de radiator van de airco aan vast zat en die kon ik niet loshalen qua leidingen. Wel geprobeerd want ik dacht dat het een oliekoeler was maar zodra het ging sissen gelijk weer aangetrokken, hopelijk niet te veel druk verloren.
Daarna met wat moeite de ventilatoren van de achterkant van de radiator kunnen losmaken en uitbouwen waarna de slang/buis van de intercooler nog weg moest.
Pas toen, en nadat ik alle andere slangen met draad weggetrokken had, had ik net genoeg ruimte om de startmotor er uit te kunnen draaien, tegen de klok in ipv met de klok mee zoals ik op internet vond. Zal vast aan het model en motortype liggen.
Toen hij op de grond lag even een vreugdedansje gedaan.


In elkaar gaat dan haast met je ogen dicht zo snel.

Al met al toch een dikke dag mee zoet geweest bij elkaar, incl een goedkope originele nieuwe startmotor halen. (niet gereviseerd en 150 goedkoper dan de dealer )
Maar dat ruimschoots terugverdiend tov de dealer.

[ Voor 14% gewijzigd door Teijgetje op 16-09-2021 23:14 ]

[SpongeRob]

@Teijgetje Het is ook niet voor niets dat de slogan vroeger verdraaid werd in: Renault, createur d'automonteur.

[DaWaN]

Ik kon in mijn MR-2 s'nachts maar lastig de snelheid aflezen.
Tijd om de lampjes in het tellerhuis te vervangen.
In het verleden al wel eens gloeilampjes vervangen door LEDs, maar dat gaf niet altijd het gewenste resultaat.
Nu toch nog maar eens op AliExpress gekeken en deze lampjes die er toch wel goed uitzagen tegengekomen.
Enfin, dingen besteld en geïnstalleerd en het resultaat mag er wezen:


Ik kan deze specifieke LEDjes dus van harte aanraden

[deepbass909]

DaWaN schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 13:24:
Ik kon in mijn MR-2 s'nachts maar lastig de snelheid aflezen.
Tijd om de lampjes in het tellerhuis te vervangen.
In het verleden al wel eens gloeilampjes vervangen door LEDs, maar dat gaf niet altijd het gewenste resultaat.
Nu toch nog maar eens op AliExpress gekeken en deze lampjes die er toch wel goed uitzagen tegengekomen.
Enfin, dingen besteld en geïnstalleerd en het resultaat mag er wezen:
[Afbeelding]

Ik kan deze specifieke LEDjes dus van harte aanraden

Heeft je MR2 dimmende tellerbakverlichting? Daar heb ik vaak nog problemen mee met LED's in wat oudere auto's (zoals mijn BMW).

---

Deze week heb ik het motorblok van mijn cabrio eruit gehaald:


Het was vooral het goed in de kraan laten hangen en los maken van de versnellingsbak en koppeling die wat tijd kostte. De motor zelf was al volledig losgekoppeld.

En een uurtje of 2 later stond de motor in de standaard:


Nu op zoek naar een motorrevisiebedrijf en definitief plannen om het chassis weg te gaan brengen.

[DaWaN]

deepbass909 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 21:51:
[...]


Heeft je MR2 dimmende tellerbakverlichting? Daar heb ik vaak nog problemen mee met LED's in wat oudere auto's (zoals mijn BMW).

Jep, dat heeft hij, maar dat is met PWM dus werkt prima i.c.m. de LEDs

Nu op zoek naar een motorrevisiebedrijf en definitief plannen om het chassis weg te gaan brengen.

Ik laat mijn revisiewerk altijd doen door EDG Techniek, maar er zijn ook nog wel wat andere bedrijven hier in de buurt.

[deepbass909]

DaWaN schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 22:28:
[...]


Jep, dat heeft hij, maar dat is met PWM dus werkt prima i.c.m. de LEDs

PWM gaat inderdaad goed, mijn BMW heeft helaas een weerstandsgeregelde dimmer en dat gaat niet lekker in combinatie met leds.

Ik wil wel de symboollichtjes vervangen door led's, zolang ze maar niet te fel zijn (vaak het probleem met Ali-leds...)

[...]

Ik laat mijn revisiewerk altijd doen door EDG Techniek, maar er zijn ook nog wel wat andere bedrijven hier in de buurt.

Ik ben nu eerst in gesprek met Van Kroonenburg, die gespecialiseerd is in o.a. BMW. Maar moet nog reactie terugkrijgen. En anders heb ik nog een tip van een goede (zakelijke) relatie uit die wereld gehad voor een bedrijfje in Rijswijk. Ik wil het motorblok niet naar de eerste de beste brengen, want het is geen standaard BMW-blok. In principe is het voor een revisie bedrijf juist alleen maar een makkelijker blok (gietijzer ipv aluminium, geen liners bijv. en in basis is het een M50-blok met M52 cilinderkop), maar ze moeten dus wel even nadenken.

De opdracht wordt in ieder geval simpel, onderzoek waarom cilinder 5 verlaagde compressie heeft bij een koude compressie test (nat is hij wel op orde, dus waarschijnlijk of een kras in de cilinder of versleten/slappe/vastzittende veren) en herstel dit, kop afpersen, nieuwe zuigerveren, distributieketting, klepsteelkeerringen, krukaskeerringen en lagerschalen. Grotendeels is het vervangen van slijtagedelen en opfrissen.

[ Voor 9% gewijzigd door deepbass909 op 24-10-2021 23:32 ]

[DaWaN]

deepbass909 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 23:22:
De opdracht wordt in ieder geval simpel, onderzoek waarom cilinder 5 verlaagde compressie heeft bij een koude compressie test (nat is hij wel op orde, dus waarschijnlijk of een kras in de cilinder of versleten/slappe/vastzittende veren) en herstel dit, kop afpersen, nieuwe zuigerveren, distributieketting, klepsteelkeerringen, krukaskeerringen en lagerschalen. Grotendeels is het vervangen van slijtagedelen en opfrissen.

Persoonlijk zou ik zelf het blok uit elkaar halen en zelf de diagnose stellen. Al was het alleen maar onder het motto: vertrouwen is goed, maar controleren is beter.
Een M52B25 koop je compleet al vanaf 250 euro, dus ik denk niet dat revisiebedrijven happig zijn op zulk werk. De gemiddelde sleutelaar is immers beter af met een blok van de sloop.
Voor het onderblok heb je waarschijnlijk aan een goede binnenmeter, een set micrometers en wat plastigauge voor een goede diagnose genoeg. De cilinderkop kun je met een vaccuumpomp, een vlakke lineaal en je eigen vingers op de belangrijkste punten controleren.

Mijn ervaring is dat je het spul sowieso moet open maken voordat je tot een conclusie kunt komen. Compressieverlies zegt niet direct of er iets mis is met je cilinders, zuigers, cilinderkop, klepzittingen of klepgeleiders. Bij de Mazda blokken die ik gedaan heb was het meestal klepgeleiders en/of zuigerveren, terwijl de Toyota blokken die ik gedaan heb weer versleten cilinders en zuigers hadden.
Uiteindelijk bouwde ik alles weer op met 2e hands onderdelen omdat het allemaal een fractie kostte t.o.v. nieuwe onderdelen. Voor een M52 zou ik zelf ook eerder zo'n blok van 250 euro kopen omdat je dan waarschijnlijk ook alles veel goedkoper weer kunt opbouwen i.v.m. nieuwe onderdelen.

deepbass909 schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 23:22:
[...]
Ik wil wel de symboollichtjes vervangen door led's, zolang ze maar niet te fel zijn (vaak het probleem met Ali-leds...)

Ahja, ik heb mijn knipperlichtindicatoren ook vervangen door LEDs, maar die zijn te fel.
Gelukkig zit er een enkele 0603 weerstand op de LEDjes die vrij makkelijk te vervangen is, dus dat is 5 minuten soldeerwerk om de helderheid naar smaak aan te passen

[ Voor 11% gewijzigd door DaWaN op 25-10-2021 00:49 ]

[jadjong]

Ik zou het blok ook zelf uit elkaar trekken. Hartstikke leuk en je hebt weinig te verliezen.

[Twan81]

@deepbass909 Is www.janssen-motorenrevisie.nl dan niet iets voor jou? Ze hebben veel ervaring met o.a. M50 blokken.

[deepbass909]

jadjong schreef op maandag 25 oktober 2021 @ 06:27:
Ik zou het blok ook zelf uit elkaar trekken. Hartstikke leuk en je hebt weinig te verliezen.

Dat laatste ben ik in dit geval niet met je (jullie) eens. Het is geen standaard M52B25 zoals ik aangaf, maar een Amerikaanse uitvoering met gietijzeren blok. Die haal je hier niet "even" van de sloop, want die liggen hier domweg niet op de sloop. Het is op het moment een "numbers matching" auto, achter op het blok staat het chassisnummer (ook iets typisch Amerikaans) en dat wil ik graag zo houden.

Zou het een 13 in dozijn blok zijn in een auto die verder geen speciale waarde voor mij heeft, dan was het een ander verhaal.

Bovendien, zodra een revisiebedrijf voor mij gaat invullen of het wel of niet de moeite waard is, ben ik er snel klaar met dat bedrijf. Zij hebben het doel van de revisie dan niet begrepen (ik wil de auto zo veel mogelijk origineel houden). Ik ben een betalende klant die bereid is de kosten van de revisie te dragen, ook al is het wellicht rationeel gezien niet de meest voor de hand liggende keuze.

@DaWaN
Ik heb er lang over getwijfeld of ik het helemaal zelf zou gaan doen of niet, maar met de wetenschap dat de standaard nokkenassen vrij makkelijk breken van een M52 en dat je met het meetgereedschap ook heel makkelijk fouten maakt en tot de verkeerde conclusie kan komen, laat ik het liever over aan ervaren monteurs.

Door de natte compressietest weet ik eigenlijk wel voor 99% zeker dat het overigens niet de kleppen zijn die lekken, dat is nou juist het voordeel van een natte test. Mijn vermoeden is dat het, vanwege de kilometerstand, versleten veren zijn of een cilinder is die licht ovaal geworden is. Vastzittende veren verwacht ik, gezien de algehele conditie, niet.

[ Voor 3% gewijzigd door deepbass909 op 25-10-2021 10:58 ]

[Rcc93]

Waar halen jullie je werkplaatsmanuals/elektrische schema's vandaan? Beetje googlen leert mij dat er heel veel online aanbieders zijn maar een groot deel ziet er ook wat shady uit. Ben bang dat ik straks betaal voor een download en dan toch een verkeerde manual heb. Ik heb door waarschijnlijk een kabelbreuk een storing in een aantal sensoren in een Twingo II. Wil zelf alvast gaan doormeten en controleren omdat de garage pas in november tijd heeft, met een beetje geluk kan ik het zelf toch oplossen.

[MauriceDW]

Wellicht is dit een gepast topic voor mijn vraag, eerst even wat achtergrond informatie:

Afgelopen jaar ben ik van baan gewisseld en heb ik mijn lease auto ingeleverd voor een "mens aangedreven twee-wieler". Rond die periode moest de buurvrouw van haar auto af omdat ze te slecht ter been werd om er mee te rijden, omdat ze wist dat wij geen auto meer hadden heeft ze hem aan ons geboden tegen de inruilwaarde.

Nu rijden we rond in een Skoda Fabia (2000) met een 1.4 MPi motor en 117.000 stadskilometers.

Kort geleden heb ik de motorkap weer eens open gehad en toen viel het me op dat er een slang los was, dit blijkt de luchtaanvoer slang van het luchtfilter naar de motor. Deze was gescheurd en weer vast geplakt... op zich niets mis mee, zou je zeggen, zolang het blijft zitten. Maar, dat deed het dus niet; zodoende (geen idee hoe lang al) op valse lucht gereden.

In het kader van nalatig onderhoud is nu mijn vraag wat ik het beste (preventief) kan vervangen?
Ik heb toegang tot een brug, wat gereedschap en kennis via naasten. Maar geen ervaring met sleutelen, wel enig zins aanleg voor techniek.

De auto rijd en schakelt goed, stuur staat recht, remt matig en het blok heeft door de jaren heen wat gezweet. Verder weet ik niet zo goed waar op te letten.

[deepbass909]

@Rcc93 Die betaalsites, tenzij het van een bekende aanbieder van reparatieinfo, zou ik vooral links laten liggen. Die zijn zelden betrouwbaar. Een goede bron is doorgaans wel een eigenaarsforum. Er zal van een Nederlands of Engels-talig Renault forum zijn waar heel veel info te vinden is.

@MauriceDW Valse lucht zal hij nog niet gezogen hebben, dat heb je pas na de luchtmassameter en aangezien je aangeeft geen motorstoring te hebben, heeft die sensor dus altijd wel gemeten.

Je motor heeft alleen wel ongefilterde lucht binnen gekregen. In hoeverre dat kwaad kan, is moeilijk op voorhand te zeggen. Veel stoffen kunnen nauwelijks kwaad, maar fijn zand (Sahara-stof bijv.) of zout (omdat je bij de kust woont) is wel schadelijk.
Maar gezien de lage kilometerstand en je niet aangeeft dat je startproblemen ondervindt of de motor vermogen mist, zal het allemaal wel loslopen. Je moet nagaan dat een Formule 1 auto bijv. ook zonder luchtfilter rijdt, en die motoren zijn vele malen kwetsbaarder dan een doorsnee benzine motor.

Voor nu zou ik weinig meer doen dan die slang vervangen. Qua preventief onderhoud, vervang filters en vloeistoffen (olie, koel-, en remvloeistof - altijd aan te raden wanneer je een 2de hands auto koopt), controleer, indien van toepassing, wanneer de distributie voor het laatst gedaan is en controleer de bougies. En dan heb je het belangrijkste wel gehad.

Persoonlijk snap ik nooit dat daar op bezuinigd wordt. Zo'n slang kost misschien 2 tientjes om te vervangen en dan is het hele probleem opgelost, in plaats van een beunoplossing met tape die onbetrouwbaar is.

[MauriceDW]

@MauriceDW Valse lucht zal hij nog niet gezogen hebben, dat heb je pas na de luchtmassameter en aangezien je aangeeft geen motorstoring te hebben, heeft die sensor dus altijd wel gemeten.

Je motor heeft alleen wel ongefilterde lucht binnen gekregen. In hoeverre dat kwaad kan, is moeilijk op voorhand te zeggen. Veel stoffen kunnen nauwelijks kwaad, maar fijn zand (Sahara-stof bijv.) of zout (omdat je bij de kust woont) is wel schadelijk.
Maar gezien de lage kilometerstand en je niet aangeeft dat je startproblemen ondervindt of de motor vermogen mist, zal het allemaal wel loslopen. Je moet nagaan dat een Formule 1 auto bijv. ook zonder luchtfilter rijdt, en die motoren zijn vele malen kwetsbaarder dan een doorsnee benzine motor.

Voor nu zou ik weinig meer doen dan die slang vervangen. Qua preventief onderhoud, vervang filters en vloeistoffen (olie, koel-, en remvloeistof - altijd aan te raden wanneer je een 2de hands auto koopt), controleer, indien van toepassing, wanneer de distributie voor het laatst gedaan is en controleer de bougies. En dan heb je het belangrijkste wel gehad.

Persoonlijk snap ik nooit dat daar op bezuinigd wordt. Zo'n slang kost misschien 2 tientjes om te vervangen en dan is het hele probleem opgelost, in plaats van een beunoplossing met tape die onbetrouwbaar is.

@deepbass909 Bedankt voor je uitgebreide reactie!

Vermoed dat de tape oplossing niet zo zeer te maken heeft met besparen van centjes, maar meer met het besparen van tijd (bestellen onderdeel etc.). Er is overigens wel wat stof in gekomen want de tape zat er vol mee, maar inderdaad geen startproblemen en verlies in vermogen.

Goede suggestie om de filters en vloeistoffen te doen. Wat betreft de distributie, volgens mij is dat bij deze motor een ketting. Stel dat die nog origineel is, is het dan verstandig om die te vervangen?

Heb ook een beetje mijn twijfels bij het zweten van olie, is dat verwaarloosbaar of toch een punt van aandacht?

[deepbass909]

MauriceDW schreef op woensdag 27 oktober 2021 @ 15:53:
[...]


@deepbass909 Bedankt voor je uitgebreide reactie!

Vermoed dat de tape oplossing niet zo zeer te maken heeft met besparen van centjes, maar meer met het besparen van tijd (bestellen onderdeel etc.). Er is overigens wel wat stof in gekomen want de tape zat er vol mee, maar inderdaad geen startproblemen en verlies in vermogen.

Ook dat is een motivatie die ik niet snap. Onderdelen zijn vaak binnen een dag leverbaar en als er een levertijd op zit, maak je toch een vervolgafspraak? Plaatsen van zo'n slang is uiteindelijk minutenwerk en kan dus makkelijk even tussendoor gedaan worden. Maar goed, dat is verder offtopic

Goede suggestie om de filters en vloeistoffen te doen. Wat betreft de distributie, volgens mij is dat bij deze motor een ketting. Stel dat die nog origineel is, is het dan verstandig om die te vervangen?

Heb ook een beetje mijn twijfels bij het zweten van olie, is dat verwaarloosbaar of toch een punt van aandacht?

Hangt er een druppel onder de motor? Zo nee, dan is hij alleen vet en kan je in principe negeren. Pas als hij z'n parkeerplek begint te markeren, moet je er echt iets mee.
Je kan uiteraard kijken of je kan ontdekken waar de olie vandaan komt. Meest voorkomende plekken zijn kleppendekselpakkingen, en askeeringen. Kleppendekselpakking is doorgaans vrij eenvoudig te vervangen en het overwegen waard. Andere lekkages zou ik persoonlijk laten voor wat ze zijn, zolang er nog geen druppels onder de auto hangen.

Wat betreft een distributieriem, die heeft altijd een maximale levensduur in kilometers en leeftijd. Afhankelijk van welke als eerst overschreden wordt, moet hij vervangen worden. Soms is dat dus na 5 jaar pas, soms al na 2 jaar omdat er veel mee gereden is. In jouw geval zal leeftijd eerder de bepalende factor zijn. Dit staat doorgaans in de handleiding vermeldt in het hoofdstuk onderhoud.

Over de Fabia 1.4 uit 2000 kan ik niet direct ontdekken of die een ketting of riem heeft, de 1.4-uitvoering is met zowel ketting als riem geleverd en ik zit niet diep genoeg in de VAG-auto's om te weten waaraan je het makkelijk kan achterhalen.
Intervallen voor de riem lijken in ieder geval 90.000km of 5 jaar te zijn (bron.)

[deepbass909]

DaWaN schreef op zondag 24 oktober 2021 @ 22:28:
[...]


Jep, dat heeft hij, maar dat is met PWM dus werkt prima i.c.m. de LEDs


[...]

Ik laat mijn revisiewerk altijd doen door EDG Techniek, maar er zijn ook nog wel wat andere bedrijven hier in de buurt.

Ik denk dat ik EDG ook maar even moet gaan bellen. Van Kronenberg reageert niet bepaald op mijn vragen, Arrows in Rijswijk (die aanbevolen werd door een goede relatie van mij) lijkt het te druk te hebben (wachttijd van een jaar). Daarnaast moeten waarschijnlijk de zuigers vervangen worden door een overmaat en lijken die niet of slecht leverbaar meer te zijn.

Dat laatste verbaast mij wel een beetje, de BMW M50 en M52 motoren met 2.5 liter inhoud zijn volop gebruikt en worden in de (amateur) racerij nog steeds volop ingezet. Vooral de M50B25 is een geliefde motor voor oa. drifters, maar ik vermoed dat zij vooral de complete motor vervangen, ipv revisie/reparatie.

[Twan81]

deepbass909 schreef op donderdag 4 november 2021 @ 11:41:
[...]


Ik denk dat ik EDG ook maar even moet gaan bellen. Van Kronenberg reageert niet bepaald op mijn vragen, Arrows in Rijswijk (die aanbevolen werd door een goede relatie van mij) lijkt het te druk te hebben (wachttijd van een jaar). Daarnaast moeten waarschijnlijk de zuigers vervangen worden door een overmaat en lijken die niet of slecht leverbaar meer te zijn.

Dat laatste verbaast mij wel een beetje, de BMW M50 en M52 motoren met 2.5 liter inhoud zijn volop gebruikt en worden in de (amateur) racerij nog steeds volop ingezet. Vooral de M50B25 is een geliefde motor voor oa. drifters, maar ik vermoed dat zij vooral de complete motor vervangen, ipv revisie/reparatie.

Herkenbaar van die zuigers. Ik ben een paar jaar geleden maar voor aftermarket zuigers gegaan hierdoor. Dat ging ook om een M50B25TU.
Heeft dat bedrijf in Oss wat ik een paar posts geleden had gemeld geen tijd? Hij heeft mij toen heel goed en snel kunnen helpen met het groter boren, honen en vlakken van het blok en de kop.

[DaWaN]

Twan81 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 08:55:
[...]
Herkenbaar van die zuigers. Ik ben een paar jaar geleden maar voor aftermarket zuigers gegaan hierdoor. Dat ging ook om een M50B25TU.
Heeft dat bedrijf in Oss wat ik een paar posts geleden had gemeld geen tijd? Hij heeft mij toen heel goed en snel kunnen helpen met het groter boren, honen en vlakken van het blok en de kop.

Punt is wel dat je de nieuwe zuigers moet hebben voordat het werk kan starten.
Voor aftermarket zuigers is het belangrijk dat je de zuigerspeling op de juiste manier bepaalt.
OEM aluminium zuigers zijn van een materiaal gemaakt met een kleine uitzettingscoëfficiënt en bijvoorbeeld gesmede zuigers zetten veel meer uit. Dan moet je dus meer zuigerspeling hebben en dat veroorzaakt weer meer lawaai en slijtage. Als je de OEM specs voor de speling gebruikt voor gesmede zuigers gaat het niet goed...
Persoonlijk ben ik niet zo'n fan van gesmede zuigers als het niet nodig is. Voor mijn MX-5 turbo motor ga ik gewoon OEM gegoten zuigers gebruiken, want die zijn goed genoeg voor de toepassing. Uiteraard wel met een iets grotere opening van de zuigerveren

[deepbass909]

Twan81 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 08:55:
[...]


Herkenbaar van die zuigers. Ik ben een paar jaar geleden maar voor aftermarket zuigers gegaan hierdoor. Dat ging ook om een M50B25TU.
Heeft dat bedrijf in Oss wat ik een paar posts geleden had gemeld geen tijd? Hij heeft mij toen heel goed en snel kunnen helpen met het groter boren, honen en vlakken van het blok en de kop.

Ik heb ze benaderd. ik heb trouwens een M52B25 hè Maar goed, intern is die behoorlijk gelijk aan een M50B25TU, alleen de inlaat is substantieel anders (M50 heeft een grotere diameter runners en daardoor meer top-end vermogen, maar minder koppel onderin).

DaWaN schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 10:35:
[...]


Punt is wel dat je de nieuwe zuigers moet hebben voordat het werk kan starten.
Voor aftermarket zuigers is het belangrijk dat je de zuigerspeling op de juiste manier bepaalt.
OEM aluminium zuigers zijn van een materiaal gemaakt met een kleine uitzettingscoëfficiënt en bijvoorbeeld gesmede zuigers zetten veel meer uit. Dan moet je dus meer zuigerspeling hebben en dat veroorzaakt weer meer lawaai en slijtage. Als je de OEM specs voor de speling gebruikt voor gesmede zuigers gaat het niet goed...
Persoonlijk ben ik niet zo'n fan van gesmede zuigers als het niet nodig is. Voor mijn MX-5 turbo motor ga ik gewoon OEM gegoten zuigers gebruiken, want die zijn goed genoeg voor de toepassing. Uiteraard wel met een iets grotere opening van de zuigerveren

Overmaat (+0,25 en +0,50) zou via BMW zelf leverbaar moeten zijn. Voor de +0,25 kom ik via de verschillende onderdelensites ook genoeg vermeldingen tegen en zou ik eigenlijk niet verwachten dat levertijd een issue zal zijn. +0,50 lijkt niet makkelijk leverbaar te zijn. De vraag is natuurlijk of die maat überhaupt nodig is, maar dat weet ik pas na meten. Ik wil sowieso even met een boroscoop in de cilinders kijken of het hoon-patroon nog zichtbaar is en of er in cilinder 5 iets van schade zichtbaar is.

Mocht het zo zijn dat dit echt een probleem wordt, overweg ik wel om naar een 2de hands M52B25 te kijken en om te bouwen. Op het gieterijzeren onderblok na, zijn alle verschillen tussen de EU en US versie vooral extern. Vooral in de E39 zijn ze genoeg geleverd en is het vooral een kwestie van carterpan omwisselen.

[Christiano007]

foutje

[ Voor 98% gewijzigd door Christiano007 op 06-11-2021 19:18 ]

[Taro]

@Christiano007 We zitten hier niet in het "oven topic", maar in het "Het auto klussen & vragen topic", je kunt je vraag dus waarschijnlijk beter ergens anders stellen.

Mocht ik je bericht naar een ander topic moeten verplaatsen, dan hoor ik graag waarheen.

[ Voor 22% gewijzigd door Taro op 06-11-2021 18:54 ]

[Christiano007]

Taro schreef op zaterdag 6 november 2021 @ 18:53:
@Christiano007 We zitten hier niet in het "oven topic", maar in het "Het auto klussen & vragen topic", je kunt je vraag dus waarschijnlijk beter ergens anders stellen.

Mocht ik je bericht naar een ander topic moeten verplaatsen, dan hoor ik graag waarheen.

Shit sorry, verkeerde topic

edit gedaan

[ Voor 23% gewijzigd door Christiano007 op 06-11-2021 19:18 ]

[Peenutzz]

Twan81 schreef op vrijdag 5 november 2021 @ 08:55:
[...]


Herkenbaar van die zuigers. Ik ben een paar jaar geleden maar voor aftermarket zuigers gegaan hierdoor. Dat ging ook om een M50B25TU.
Heeft dat bedrijf in Oss wat ik een paar posts geleden had gemeld geen tijd? Hij heeft mij toen heel goed en snel kunnen helpen met het groter boren, honen en vlakken van het blok en de kop.

Fijne vent, die van Janssen, mijn Swift is daar ook opgeboord, zuigers en lagers komen er vandaan en hij heeft zelfs kunnen regelen dat mijn gasklephuis opgeboord werd. Vliegwielen afdraaien, krukas balanceren, hij kan het allemaal

[kendo]

kendo schreef op zaterdag 10 juli 2021 @ 12:37:
[...]

Normaal zou je zeggen gewoon dat hele ding vervangen. Heb ik ook gedaan. In het verleden ook wel los vervagen, maar dat is gewoon k*twerk. Veren en dempers, tja wat is wijsheid??

Ik heb halverwege mei, voor en achter, alle veren, schokdempers, toplagers, toprubbers, draagarmen, klapperstokjes, stabirubbers en motorsteunen vervangen. En meteen uitgelijnd.

Ik heb de schokbrekers voor inmiddels alweer 2x uit elkaar gehad, en heb recentelijk het 3e paar klapperstokjes al geplaatst. Ik krijg hem niet stil. Onder bepaalde omstandigheden, klappert het onderstel als een gek. En we krijgen het niet gevonden Alles zit vast en is spelingvrij.
Het in/uit-veren en de demping is weer perfect en is helemaal stil. Voor het vervangen kraakte en piepte dit verschrikkelijk, en was erg instabiel. Maar nu, bij bepaalde repetitieve oneffenheden in de weg, gaat ie als een gek tekeer.

Dus normaal zou je verwachten dat alles perfect zou moeten zijn na plaatsen van nieuwe onderdelen, maar ik krijg steeds meer twijfels bij al dat aftermarket spul(ik heb Meyle, Ridex, KYB en Sachs gebruikt)

Bijna een half jaar verder, en nog steeds het geklapper/gebonkt op oneffen wegen. Zelfs bij stapvoets mijn klinker straat uitrijden. De laatste weken is het steeds erger geworden, mede omdat mijn route grote wegwerkzaamheden heeft gehad, waardoor ik elke dag(stapvoets) een paar km over verscheidene 10 cm hoge drempels heb moeten rijden(referentie stroken voor het asfalteren)

Dus gisteren weer de auto op de 4- kolommer gehad en nu echt elke verbinding gecontroleerd en gemanipuleerd met een breekijzer. Zowel met de wielen op de brug als met de wielen los in de lucht.
Alles is volledig spelingvrij en geen bijgeluid te vinden.

Het enige dat we hebben kunnen vinden: de voorste remklauwen hangen te los in de ankers. Een bekent probleem, want ik moet elke 3 maanden de remklauwen en blokken schoonmaken en opnieuw invetten omdat ze anders beginnen te klapperen. Dit was bij mijn vorige Alto V ook al het geval, en die was nog geen 4 jaar oud toen het zich al voor deed.
Het probleem is dat de pennen en de ankers langzaam maar zeker uitslijten. De pennen zijn overal verkrijgbaar, alleen de ankers niet. Dat zal misschien bij een dealer nog verkrijgbaar zijn, tegen dealerprijzen natuurlijk. Originele onderdelen voor mijn Alto zijn echt 3 à 4x zo duur als aftermarket, als het al origineel verkrijgbaar is. Dus €300+ voor een klauw houder/anker, zie ik dan ook zo gebeuren.

Bij mijn huidige Alto heb ik al eens nieuwe geleide pennen geplaatst, maar dat is alweer een paar jaar terug. En voor mijn gevoel hielp dat toen ook echt wel, samen met het schoonmaken en elke 3 maanden opnieuw invetten.
Maar na mijn laatste remmen beurt, 2 weken terug, zit de klauw nog steeds los. En bij het handmatig bewegen hoor je hem duidelijk klappen/tokken.
Ik gebruik altijd een beetje keramisch vet voor de contactpunten - zuigers/blokken, blokken/ankers. En plastilube voor de geleide pennen. Maar plastilube is net wat te dun om de pennen mooi strak in de ankers te houden. En keramisch vet, in grotere hoeveelheden, is gewoon naar spul om te gebruiken voor geleide pennen. In het verleden wel eens geprobeerd, maar heeft de nijging om uit te drogen en aan te koeken. En is een crimè om weer goed schoon te krijgen.

Ik ga nu eerst nieuwe pennen, veerclips en shims plaatsen maar ben dus nog op zoek naar een dik/vloeibaar vet, dat bestand is tegen hoge mechanische druk en welke rubber niet aantast en bestand is tegen temperatuur en weersinvloeden.

kendo schreef op zondag 2 mei 2021 @ 14:24:
Ik ben aan het zoeken naar een koppelingset voor mijn auto.

Momenteel zit er het goedkoopste setje in, dat ik 2 jaar geleden kon vinden(€70). Maar, vanaf dag 1, niet echt geschikt gebleken. Problemen met het afstellen van de juiste slag. En het stroef lopen en rammelen van het druklager.

In het verleden goede ervaringen gehad met LUK en Sachs. En daar zijn verschillende sets van te koop. Maar wanneer ik vervolgens ga kijken naar de onderdeelnummers van de afzonderlijke componenten , dan zijn die vaak gelijk. Maar wel verschil in het onderdeelnummer van de gehele set en vaak ook een behoorlijk verschil in prijs. Terwijl de prijs van de afzonderlijke componenten dat verschil niet laten zien.

Heeft iemand hier al eens uitgezocht waar die verschillen dan in zitten? Of is dat puur de inkoop bij verschillende leveranciers.

In mijn geval gaat het dan om Autodoc. Die 2 sets Luk te koop heeft en ook 2 sets Sachs. De LUK sets verschillen €30, maar zijn qua onderdelen exact gelijk. De Sach sets verschillen €70, en daarvan verschilt alleen de koppelingsplaat in onderdeelnummer. Maar die plaat is los, geen €70 duurder dan de plaat uit de andere set.

Nog even een update over de koppeling.

Het zoontje van mijn garagist, raced oval met een Suzuki Liana. En gebruikt daar een KAWE koppelingsetje in. En blijkt behoorlijk bestand tegen het vele misbruik dat deze auto te voortduren heeft. Dus ik heb, een paar maanden terug, ook een KAWE set laten plaatsen. Tot op heden foutloos en koppelt lekker soepel en over de hele slag, een gelijkmatige pedaaldruk. Het oude setje was lichtelijk scheef afgesleten en het druklager liep vast over de as. Waardoor deze dus regelmatig bleef haken.

[ Voor 19% gewijzigd door kendo op 14-11-2021 13:39 ]

[JdM]

@kendo Beetje onpopulaire methode wellicht; maar kun je de remklauwen aan de voorzijde ergens aan vast tie-wrappen met een blokje ertussen voor de remdruk zodat je achter nog remmen hebt en dan rustig over een (semi) afgesloten stuk weg rijden, dan weet je met iets meer zekerheid of het aan de klauwen ligt.

[kendo]

JdM schreef op zondag 14 november 2021 @ 15:29:
@kendo Beetje onpopulaire methode wellicht; maar kun je de remklauwen aan de voorzijde ergens aan vast tie-wrappen met een blokje ertussen voor de remdruk zodat je achter nog remmen hebt en dan rustig over een (semi) afgesloten stuk weg rijden, dan weet je met iets meer zekerheid of het aan de klauwen ligt.

Ik kan het al simuleren op mijn oprit(40 meter)en in mijn eigen straat(oud klinker weggetje) dat is met de handrem nog wel te doen. Dus dat kan ik iig. wel even proberen .

Een andere optie die mijn garagist nog wel eens toepast, zijn kleine spiraalveren om het uiteinde van de geleidepennen doen, zodat de klauw wat tegendruk krijgt, en niet meer loshangt. Dit is veilig en relatief eenvoudig te doen.

[DaWaN]

kendo schreef op zondag 14 november 2021 @ 13:31:
[...]
En plastilube voor de geleide pennen. Maar plastilube is net wat te dun om de pennen mooi strak in de ankers te houden. En keramisch vet, in grotere hoeveelheden, is gewoon naar spul om te gebruiken voor geleide pennen. In het verleden wel eens geprobeerd, maar heeft de nijging om uit te drogen en aan te koeken. En is een crimè om weer goed schoon te krijgen.

Ik ga nu eerst nieuwe pennen, veerclips en shims plaatsen maar ben dus nog op zoek naar een dik/vloeibaar vet, dat bestand is tegen hoge mechanische druk en welke rubber niet aantast en bestand is tegen temperatuur en weersinvloeden.

Ik gebruik altijd ATE Bremszylinder-Paste voor die glijpennen (ATE 03.9902-0501.2).
Dat is vrij dik en tast geen rubber aan, is ook vrij makkelijk schoon te maken en koekt niet zoals keramisch vet en kopervet. Volgens mij is het meest geschikte vet een siliconenvet / pasta, maar dat ATE vet komt daar aardig bij in de buurt denk ik.
In principe horen die glijpennen vastgehouden te worden door het rubber, dus als ze klapperen dan lijkt mij het rubber niet meer in goede staat.

[kendo]

DaWaN schreef op maandag 15 november 2021 @ 12:21:
[...]


Ik gebruik altijd ATE Bremszylinder-Paste voor die glijpennen (ATE 03.9902-0501.2).
Dat is vrij dik en tast geen rubber aan, is ook vrij makkelijk schoon te maken en koekt niet zoals keramisch vet en kopervet. Volgens mij is het meest geschikte vet een siliconenvet / pasta, maar dat ATE vet komt daar aardig bij in de buurt denk ik.
In principe horen die glijpennen vastgehouden te worden door het rubber, dus als ze klapperen dan lijkt mij het rubber niet meer in goede staat.

Daar ga ik even naar kijken

Edit: ik zie net dat dit eigenlijk pasta is om remzuigers te monteren. Maar ik ga het eens proberen.

Er zit alleen een rubber stofhoesje om de pen. Die doet verder niks tegen klapperen het is metaal in metaal met een laagje vet. Er is verder ook niks dat de klauw onder spanning houdt.

[ Voor 5% gewijzigd door kendo op 15-11-2021 12:29 ]

[Heilige Kaas]

Pfoe, ik heb toch moeite met het vinden van iets van een handleiding of informatie bank voor onderhoud aan mn auto. Zoeken op google leidt tot allerlei paywals of nutteloze brochures.
Het is voor het eerst dat ik een auto heb, dus wil wel graag iets van naslagwerk om naar te kijken. Het enige wat ik heb gevonden is van een ander model, en komt dus niet precies overeen.
Iets simpels als een generatorriem spannen moet toch te doen zijn. Evenals het openen van een koplamp.
Laatst al een half uur staan kijken hoe de filters vast zaten aan het blok, om even de bougies te vervangen... Pas via een willekeurig forumpost van iemand stond hoe het moest.

Iemand een idee waar ik dit soort info kan vinden?
Mazda 2 2003. 1.4 en volgens RDW uitvoering 1NC

[PalingDrone]

Heilige Kaas schreef op maandag 15 november 2021 @ 16:13:
Pfoe, ik heb toch moeite met het vinden van iets van een handleiding of informatie bank voor onderhoud aan mn auto. Zoeken op google leidt tot allerlei paywals of nutteloze brochures.
Het is voor het eerst dat ik een auto heb, dus wil wel graag iets van naslagwerk om naar te kijken. Het enige wat ik heb gevonden is van een ander model, en komt dus niet precies overeen.
Iets simpels als een generatorriem spannen moet toch te doen zijn. Evenals het openen van een koplamp.
Laatst al een half uur staan kijken hoe de filters vast zaten aan het blok, om even de bougies te vervangen... Pas via een willekeurig forumpost van iemand stond hoe het moest.

Iemand een idee waar ik dit soort info kan vinden?
Mazda 2 2003. 1.4 en volgens RDW uitvoering 1NC

Probeer je zoektocht eens uit te breiden met "Mazda Demio".
Dat levert de nodige how-to's op op YT.
Hier bijvoorbeeld hoe je bij je koplamp komt.
Destijds waren Mazda en Ford nogal innig waardoor er veel Ford Fiesta en Ford Fusion onderdelen uit die tijd terugkomen in je Mazda.
Volgens Wikipedia ligt dit Ford blok in je Mazda2, wellicht heb je daar wat aan bij je zoektocht.

[ Voor 9% gewijzigd door PalingDrone op 15-11-2021 19:30 ]

[ThinkPad]

Heilige Kaas schreef op maandag 15 november 2021 @ 16:13:
[...]
Iemand een idee waar ik dit soort info kan vinden?
Mazda 2 2003. 1.4 en volgens RDW uitvoering 1NC

Bij Toyota kan ik tegen betaling (creditcard) de werkplaatshandleidingen online opvragen. Misschien Mazda NL eens vragen of zij ook zoiets hebben?

[Heilige Kaas]

ThinkPadd schreef op dinsdag 16 november 2021 @ 15:41:
[...]

Bij Toyota kan ik tegen betaling (creditcard) de werkplaatshandleidingen online opvragen. Misschien Mazda NL eens vragen of zij ook zoiets hebben?

Dat kan ik eens doen ja!

[Heilige Kaas]

PalingDrone schreef op maandag 15 november 2021 @ 19:16:
[...]

Probeer je zoektocht eens uit te breiden met "Mazda Demio".
Dat levert de nodige how-to's op op YT.
Hier bijvoorbeeld hoe je bij je koplamp komt.
Destijds waren Mazda en Ford nogal innig waardoor er veel Ford Fiesta en Ford Fusion onderdelen uit die tijd terugkomen in je Mazda.
Volgens Wikipedia ligt dit Ford blok in je Mazda2, wellicht heb je daar wat aan bij je zoektocht.

Toch is die demio net een ander model. Tenminste, qua uiterlijk. Wellicht is carosserie en dergelijke wel gelijk. Dat kan ik nog eens bekijken

[deepbass909]

Heilige Kaas schreef op woensdag 17 november 2021 @ 11:03:
[...]


Toch is die demio net een ander model. Tenminste, qua uiterlijk. Wellicht is carosserie en dergelijke wel gelijk. Dat kan ik nog eens bekijken

Voor werkplaatshandleidingen, zeker motor gerelateerd, maakt carrosserievorm nauwelijks uit. Veel auto's worden op een bepaald platform gebouwd. Dat betekent dat het technische deel van de auto vergelijkbaar is met andere modellen op datzelfde platform. Mazda 2 en Demio zijn daar voorbeelden van. Andere opbouw, maar onderhuids vergelijkbaar (en in het geval van Mazda in die tijd, is een Mazda 2 zelfs nog redelijk vergelijkbaar met een Ford Fiesta uit dezelfde periode (ook hetzelfde platform).

[teacher]

@deepbass909 https://wk-techniek.nl/ ?
In alphen, en de bmw dealert zit om de hoek....

[Heilige Kaas]

deepbass909 schreef op woensdag 17 november 2021 @ 11:39:
[...]


Voor werkplaatshandleidingen, zeker motor gerelateerd, maakt carrosserievorm nauwelijks uit. Veel auto's worden op een bepaald platform gebouwd. Dat betekent dat het technische deel van de auto vergelijkbaar is met andere modellen op datzelfde platform. Mazda 2 en Demio zijn daar voorbeelden van. Andere opbouw, maar onderhuids vergelijkbaar (en in het geval van Mazda in die tijd, is een Mazda 2 zelfs nog redelijk vergelijkbaar met een Ford Fiesta uit dezelfde periode (ook hetzelfde platform).

Dat is goed om te weten! Dat maakt het mogelijk om óók te zoeken op Fiesta en Demio.

[DaWaN]

Ruim anderhalve maand geleden een Corolla T sport gekocht voor een scherpe prijs.
Uiteraard mankeerde er wel het e.e.a. aan:

• Versleten koppeling
• Lager in bak maakte lawaai
• ABS greep altijd in op lage snelheid
• Waterlekkage in de kofferbak
• P0420 code

Inmiddels de meeste problemen opgelost.
Eerst de koppeling en de versnellingsbak vervangen:


Daarna de ABS sensoren schoongemaakt, die hadden veel metaal aangetrokken waardoor ze op lage snelheid niet goed meer werkte.
Dat was nog een heel geknoei, want ik had de bouten in de fusees moeten uitboren.


Ik dacht in eerste instantie dat de lekkage van de antenne kwam, daar miste het rubber van.
Ik heb de voet toen vervangen door een nieuwe universele DAB antennevoet.
Kon ik meteen de lelijke DAB ruitantenne verwijderen.
Grappig genoeg was die voet exact hetzelfde, waardoor die perfect paste.
Er bleek echter ook nog een O-ring in de voet te zitten waardoor het niet de oorzaak van de lekkage was.

Daarna nog de achterlichtpakkingen vervangen, maar de lekkage bleef.
Uiteindelijk bleek de lekkage door een kapotte afdichtring van een achterbumpbout te komen.

Nog wat kleine dingetjes gedaan:
Ander stuur en pookknop erin gezet.
Deurvanger teruggebogen waardoor ruit weer helemaal naar beneden kon.
Composet in de voordeuren netjes geplaatst (vorige eigenaar had dat nogal beun gedaan)

Standaard in de pre-facelift is de kachelbediening groen verlicht, maar ik vind dat nogal vloeken met de rode tellerbak. Dus rode LEDjes in de kachelbediening geplaatst


De Pioneer SPH-20DAB zat al in de auto toen ik hem kocht, maar ik ben er niet enthousiast over. Die radio is totaal niet te bedienen zonder app, waardoor je altijd je telefoon bij je moet hebben.

Blijft de P0420 over, maar dat heeft geen haast want de auto heeft nog een jaar APK.
De spanningen uit de lambda's en de fuel trims zijn allemaal wat ik verwacht.
Auto loopt ook helemaal prima.
Binnenkort maar eens het uitlaatspruitstuk en katalysator uitbouwen om te kijken of ik vreemds kan vinden
Bak schakelt koud ook nog wat hakerig, dus ook eens wat andere olie proberen dan Mannol 8108 (75W90 Basic Plus).

[deepbass909]

teacher schreef op woensdag 17 november 2021 @ 11:44:
@deepbass909 https://wk-techniek.nl/ ?
In alphen, en de bmw dealert zit om de hoek....

En ik woon zelf daar weer om de hoek van Het is dat er wat huizen tussen staan, anders had ik het bedrijf gezien

Ik kan op de site niet ontdekken of ze ook motorblok revisie doen, alleen afpersen van cilinderkoppen (testen of deze nog geschikt zijn), maar ik denk dat ik er morgen even langs rij. Sowieso kunnen ze grote onderdelen reinigen, iets waar ik zelf ook nog meer worstel (ik heb een bagger vette versnellingsbak liggen bijv.).