[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[_JGC_]

Vandaag verder geknutseld aan de 206.
Kvs leeg laten lopen, radiateur eruit, condensor en droger eruit, leiding tussen droger en condensor doorgespoten met compressor omdat er nog spoelmiddel in zat. Nieuwe ringen erop, hele zooi weer terug.
Zit nu afgedopt in de auto want ik krijg compressorleiding naar de condensor niet los van de oude condensor, daarnaast heb ik O ringen te weinig. Maandag maar even naar de garage lopen.

Bij het vullen van koelsysteem erachter gekomen dat de thermostaat kapot is, die staat permanent open. Verder vraag ik me af of de fan met 100 graden niet zou moeten draaien... voor de airco deed ie het destijds wel.

[ybos]

_JGC_ schreef op woensdag 16 september 2020 @ 10:52:
Dus, even nieuwe blokken en schijven...

Wiel eraf, klauw eraf, versleten blokken eruit, houder losmaken, niet dus. Zitten muurvast. WD40 om de bouten gespoten en gewacht, maar het zit te vast.
Ik zit eigenlijk niet te wachten op nieuwe remblokken op de oude schijven te zetten, iemand nog tips voor ik dat ding naar een werkplaats breng? (alles terug gemonteerd voor nu, wel alles schoon gemaakt met remmenreiniger, doeken en staalborstel)

Overigens ook meteen de bougies maar gedaan. Volgens PSA gaan die 60.000km mee. Zitten er 40.000 in en elektrode afstand is 2x die van de nieuwe, beide FR7DE+. Die gaan dus voortaan vrolijk mooi wat eerder, kosten geen drol en is een halfuur werk.

Kruipolie gebruiken ipv WD40...
WD40 kan heel veel, en juist door de brede toepassing kan het alles maar een kleine beetje.

[handige_harrie]

ToolkiT schreef op donderdag 1 oktober 2020 @ 19:30:
[Afbeelding]
Werk aan de winkel..
De 'nail' is er iig al uit..

een spijker in je band valt niet onder 'major defect'?!

[_JGC_]

ybos schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 18:29:
[...]

Kruipolie gebruiken ipv WD40...
WD40 kan heel veel, en juist door de brede toepassing kan het alles maar een kleine beetje.

Met een fatsoenlijke dop op een lange sleutel was ie zo los. Die goedkope torx setjes torderen gewoon als je kracht gaat zetten. Andere kant had ik zonder WD40 gewoon in 1x los.

WD40 is idd geen fatsoenlijke kruipolie of smeermiddel. Ik gebruik het eigenlijk vooral als schoonmaakmiddel om dingen weer gangbaar te krijgen. Had destijds knakkende deurvangers bij de 207, WD40 erin, 2 dagen later was het knakken over. Daarna een lading spuitvet erin omdat WD40 amper smeert. Bij de kofferbakscharnieren van de 206 ook zo gedaan.

[ToolkiT]

handige_harrie schreef op zaterdag 3 oktober 2020 @ 18:41:
[...]


een spijker in je band valt niet onder 'major defect'?!

Aangezien de band niet lek is nee.. maar het zou mogelijk wel een slow leak kunnen veroorzaken dus 'monitor'..

Maar het was een klein schroefje en de banden zijn net nieuw en hij zat in een dik blok.. dus niks aan de hand

De tell-tale lampjes blijken gelukkig alleen kapotte lampjes en dashboard electronica is OK (wel eerst hele dashboard unit uit elkaar moeten halen om erbij te kunnen..

Die 2 met plastic houdertje heb ik bij een VW transporter onderdelen specialist besteld ipv zelf klooien met de lampjes..
Nu alleen nog een blauw ledje vinden dat compatable is..
Bij uitmeten kreeg ik ongeveer 9V signaal op dat ledje.. maar ik ga ervan uit dat ik een 12V versie nodig heb (30 jaar oude electronica en ik merkte bij aansluiten van trekhaak dat achterlichten ook niet 12V kregen)
Iemand enig idee wat het type naam/model voor zo'n ledje is? ongeveer 4mm in diameter (maar dash heeft ruimte voor meer)

[Peenutzz]

Ik denk dat als je op t5 wedge led zoekt, je wel het één en ander zult vinden

[ToolkiT]

Peenutzz schreef op zondag 4 oktober 2020 @ 18:19:
Ik denk dat als je op t5 wedge led zoekt, je wel het één en ander zult vinden

De lampjes rechts op foto?
Daar heb ik al vervangende voor gevonden (met plastic houders):
https://www.brickwerks.co...shboard-illumination.html
https://www.brickwerks.co...-switch-illumination.html

Nu alleen nog een ledje nodig voor grootlicht tell-tale.. zie ook:
ToolkiT in "Wat voor LED is dit?"

[ToolkiT]

Uitlaat valt hopelijk mee..
De roest was alleen in het laatste stukje..



Dat scheelt weer een paar honderd pond (gbp550+ voor een stainless systeem)


Boog eraf geslepen (bouten waren vastgeroest..)
Nu nog die oude eruit krijgen.. is van keihard staan en mijn voor heeft er moeite mee..
Ik vraag me af of zo'n boogje aan het eind verplicht is..

[Mapro]

ToolkiT schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 14:15:
Uitlaat valt hopelijk mee..
De roest was alleen in het laatste stukje..
[Afbeelding]


Dat scheelt weer een paar honderd pond (gbp550+ voor een stainless systeem)

[Afbeelding]
Boog eraf geslepen (bouten waren vastgeroest..)
Nu nog die oude eruit krijgen.. is van keihard staan en mijn voor heeft er moeite mee..
Ik vraag me af of zo'n boogje aan het eind verplicht is..

Voor de apk van voor tot achter gasdicht, dus waar die nu eindigt.
Wenselijk nee totaal niet, wettelijke geen idee

[Flake]

Als nieuwkomer hier, een vraagje voor de klussers die vaker aan een auto zitten dan ik.

Ik heb een Yaris met een centrale deurvergrendeling die niet meer werkt aan de bestuurderskant. Een nieuw mechanisme kan ik makkelijk aan komen en kost ook niet veel. Klusje lijkt goed te doen, ik zit alleen met de vraag wat voor zwarte seal/smurrie er aan die deur zit, want ik ga er vanuit dat ik die mag vervangen zodra ik die los haal.

Dus kan iemand me helpen met een duwtje in de goede richting? Hoe heet die zwarte seal die je in het filmpje hieronder zit tussen de deur en de plastic hoes? Thanks!

YouTube: Toyota Yaris ( 1999–2005) rear door lock actuator removal

[handige_harrie]

@Flake een soort vochtwerende kit lijkt me. Toen ik eenzelfde klus eens bij mijn mx5 heb gedaan kon ik het folie gewoon voorzichtig lostrekken en naderhand terugduwen op de oude kit.

[kendo]

Flake schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:46:
Als nieuwkomer hier, een vraagje voor de klussers die vaker aan een auto zitten dan ik.

Ik heb een Yaris met een centrale deurvergrendeling die niet meer werkt aan de bestuurderskant. Een nieuw mechanisme kan ik makkelijk aan komen en kost ook niet veel. Klusje lijkt goed te doen, ik zit alleen met de vraag wat voor zwarte seal/smurrie er aan die deur zit, want ik ga er vanuit dat ik die mag vervangen zodra ik die los haal.

Dus kan iemand me helpen met een duwtje in de goede richting? Hoe heet die zwarte seal die je in het filmpje hieronder zit tussen de deur en de plastic hoes? Thanks!

YouTube: Toyota Yaris ( 1999–2005) rear door lock actuator removal

butyl kit, heet dat spul

Butylkit, Butyltape, koudekit.

[deepbass909]

ToolkiT schreef op maandag 5 oktober 2020 @ 14:15:
Uitlaat valt hopelijk mee..
De roest was alleen in het laatste stukje..
[Afbeelding]


Dat scheelt weer een paar honderd pond (gbp550+ voor een stainless systeem)

[Afbeelding]
Boog eraf geslepen (bouten waren vastgeroest..)
Nu nog die oude eruit krijgen.. is van keihard staan en mijn voor heeft er moeite mee..
Ik vraag me af of zo'n boogje aan het eind verplicht is..

Ik weet niet hoe het in de UK zit, maar er zijn eisen dat een uitlaat niet onder de auto mag eindigen maar onder de carrosserie uit moet steken (ivm risico op aanzuigen van de uitlaatgassen het interieur in als deze onder de auto gevangen blijven). Maar hoe hard die regel nog geldt, weet ik niet, want bij mijn eigen Fiat eindigt nota bene de fabrieksoriginele uitlaat onder de auto

Flake schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 09:46:
Als nieuwkomer hier, een vraagje voor de klussers die vaker aan een auto zitten dan ik.

Ik heb een Yaris met een centrale deurvergrendeling die niet meer werkt aan de bestuurderskant. Een nieuw mechanisme kan ik makkelijk aan komen en kost ook niet veel. Klusje lijkt goed te doen, ik zit alleen met de vraag wat voor zwarte seal/smurrie er aan die deur zit, want ik ga er vanuit dat ik die mag vervangen zodra ik die los haal.

Dus kan iemand me helpen met een duwtje in de goede richting? Hoe heet die zwarte seal die je in het filmpje hieronder zit tussen de deur en de plastic hoes? Thanks!

YouTube: Toyota Yaris ( 1999–2005) rear door lock actuator removal

Dat spul is doorgaans her te gebruiken en hoef je niet te vervangen. Als het niet heel lekker meer plakt, helpt het om het iets op te warmen met een haarfohn, zodat het zacht wordt.

[ToolkiT]

deepbass909 schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 13:17:
[...]


Ik weet niet hoe het in de UK zit, maar er zijn eisen dat een uitlaat niet onder de auto mag eindigen maar onder de carrosserie uit moet steken (ivm risico op aanzuigen van de uitlaatgassen het interieur in als deze onder de auto gevangen blijven). Maar hoe hard die regel nog geldt, weet ik niet, want bij mijn eigen Fiat eindigt nota bene de fabrieksoriginele uitlaat onder de auto

Goed punt.. een vriend van me zei iets vergelijkbaars..
Toen weer ik hem erop dat de motor achterin zit bij de T25.. en dat dus best een non-issue is

Vandaag wat speelgoed besteld
(Ja deMCM sponsoring werkt )

En

400nm torque

Maar wat bleek bij openen van doos slijptol:

WTF? Dat is een 220nm torque wrench!
En de homebase (doe-het-zelf winkel) neemt niet op morgen maar langs, is helaas wel 15 mijl verderop (en binnendoor wegen dus schiet niet op ) want bij mij in de stad is de homebase weg..

[handige_harrie]

ToolkiT schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 14:27:
[...]
(Ja deMCM sponsoring werkt )

Elke keer als ik een episode zie ben ik weer jaloers op die acculamp.



Maar ja, als je verder niks van Ryobi hebt dan ben je met een body, accu en oplader al weer zo'n 230 euro verder .

[DaWaN]

handige_harrie schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:26:
[...]

Elke keer als ik een episode zie ben ik weer jaloers op die acculamp.
[Afbeelding]

Ik heb deze zaklamp van HBM
Verassend goed voor 15 euro en als ik hem een keer sloop (wat ongetwijfeld een keer gaat gebeuren), dan koop ik er gewoon weer één.

Ik heb zelf ook zo'n Ryobi Brushless boormachine en slagmoersleutel. Ik merk inmiddels wel dat na 4 jaar de accu's slecht worden. Met een nieuwe 5.0Ah accu slaat het ding duidelijk beter dan met mijn oude 2.5Ah accus. Soms krijg ik er zelfs niet eens wielmoeren mee los. Ik had destijds maar 150 euro betaald voor de boormachine + 2x accu. Opzich is het prima spul voor de hobby, maar mijn volgende slagmoersleutel wordt er waarschijnlijk één van Makita

[deepbass909]

Ik heb een collectie aan lampen van Lidl en Action. Zijn allemaal tussen de €10 en €30 en werken prima.

@ToolkiT Heeft dat enorme ding maar 400Nm? Mijn Makita kan tot 280Nm aandraaien (in praktijktesten komt hij tot ver boven de 300) en 500Nm losslaan, maar is aanzienlijk compacter dan die Ryobi...

[ToolkiT]

Well.. that escalated quickly
Wat begon met alleen een remslangetje vervangen (die trouwens nog best ok was )
Voetjes warendol dus hele remleiding eruit en nieuwe besteld..
Nu de boel toch open ligt kan ik wel de spring cool vervangen... Tja

[_JGC_]

Na 2 weken rijden zonder multiriem gisteren de laatste benodigdheden binnen en vandaag nieuwe compressor gemonteerd. Droger en condensor had ik vorige week al vervangen, maar ringen toch nog maar even ruim gesmeerd met PAG46 olie. Riem erom (staat niet eens goed beschreven in de haynes ) en klaar.
Beetje moeilijk starten, accu was niet heel vol meer, daarna proefrit, na 2 weken zonder stuurverkrachtiging is dit enorm wennen .

Morgen laten testen en vullen, hopelijk niks lek. Volgende klus is de thermostaat, die staat permanent open, maar had ik vanmiddag geen tijd meer voor.

[ToolkiT]

Ondanks dat ik moet wachten op onderdelen, toch nog voortgang gemaakt

[ToolkiT]

handige_harrie schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:26:
[...]

Elke keer als ik een episode zie ben ik weer jaloers op die acculamp.

[Afbeelding]

Maar ja, als je verder niks van Ryobi hebt dan ben je met een body, accu en oplader al weer zo'n 230 euro verder .

Ik heb nu de accu en oplader, dus de lamp is dan in verhouding niet zo duur..

Maar ik zie dat ze 2 soorten hebben.. de bendy light (as per MCN) https://uk.ryobitools.eu/...lighting/r18alf/r18alf-1/
maar ook een simpeler model, die de helft kost (£35 ipv £70): https://uk.ryobitools.eu/...lighting/r18alp/r18alp-1/

Vreemd genoeg geeft die alp versie net iets meer licht (900lumens/6meter ipv 850/4 meter) maar heeft veel minder breedte..
Wat is wijsheid? je zou kunnen zeggen: koop 2x die alp versie dan ben je hetzelfde kwijt.. maar dan kost het ook weer 2 accu's..
lastig..

[XGmode]

Mijn auto (Toyota Yaris uit 2006) geeft op willekeurige momenten continu piepjes, als ik na een stuk rijden bijvoorbeeld stop voor een stoplicht, wat kan dat zijn? Mijn radio knalde er een keer uit toen ik niet snel genoeg de auto even uitzette (kon later de radio wel weer aanzetten).
Dacht ook een branderig luchtje te hebben geroken nadat het gebeurde.

Ik heb dan geen waarschuwingslampjes in beeld wat iets aangeeft, de accu is goed (controle met een multimeter).

Wanneer ik de auto op het contact heb, niks aan de hand. Als ik thuis de auto een paar keer start en wacht, kan ik het niet reproduceren. Dit gebeurt ook niet wanneer ik wegrijd of aan het rijden ben.

Heb dit een tijdje niet gehad, maar sinds deze week ineens weer een paar keer.
Kan het te maken hebben met zekeringen die even niet meer goed contact maken? Mogelijk door het trillen van de auto wanneer het stationair loopt?

[teacher]

* teacher trumpt jullie allemaal met zijn klusje:

[_JGC_]

Airco goed gefixt. Heeft 1,5 uur op druk gestaan met stikstof zonder drukverlies, daarna gevacumeerd en vervolgens gevuld.
Totale kosten:
- compressor + multiriem 205,53
- condensor + koelvloeistof 49,78
- droger 15,86
- O-ringen 35,79
- Airco olie 14,44
- Spoelen 95
- Vullen 50

Totaal 466,40 incl BTW

Had offerte liggen van de garage voor alleen compressor en droger voor 435 excl BTW. Toch ruim onder gebleven en ook nieuwe condensor erop nu. Weet dat ik bij de vorige 206 380 euro mocht aftikken voor alleen een condensor.

[ThinkPad]

Vullen voor 5 tientjes is ook wel cheap, de meesten vragen al gauw het dubbele.

@XGmode Kun je het misschien opnemen? Rijd zelf ook een Yaris uit 2006 maar je beschrijving zegt mij zo niks

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 14-10-2020 22:03 ]

[_JGC_]

@ThinkPad Stikstof en vullen voor 50 inc... goedkoopste wat ik had gevonden was 65 ex bij die garage van de offerte.

Heb hem wel aangegeven dat ie veel te goedkoop was, maar hij vond het prima. Is de garage waar ik tig jaar veel euro's heen heb gebracht, hij is gestopt met reparaties en doet alleen nog maar handel. Hij heeft die machine nog staan en wilde dit wel even voor me doen (leeghalen en vullen. spoelen heeft de dorpsgarage gedaan en de rest heb ik zelf gedaan).

Nu alleen nog even nieuwe thermostaat erin prakken, motor wil niet warmer dan 70 graden worden, zuipt benzine. 100km op 1/4 tank, voorheen zat ik op 680km op een tank van 45 liter .

[XGmode]

ThinkPadd schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 22:02:

@XGmode Kun je het misschien opnemen? Rijd zelf ook een Yaris uit 2006 maar je beschrijving zegt mij zo niks

Ik kan het proberen als het weer gebeurt, kan hierover ook erg weinig informatie vinden.

[ToolkiT]

teacher schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 21:17:
* teacher trumpt jullie allemaal met zijn klusje:
[Afbeelding]

Jij bent wel heel ver doorgeschoten bij het verwisselen van een lampje

[ToolkiT]

P.s. zoek het verschil..

[ToolkiT]

En de remleiding en slang voor zit er ook in..

[Teijgetje]

teacher schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 21:17:
* teacher trumpt jullie allemaal met zijn klusje:
[Afbeelding]

En wat is dat voor wandrek?

[DaWaN]

ToolkiT schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 13:11:
[...]
Vreemd genoeg geeft die alp versie net iets meer licht (900lumens/6meter ipv 850/4 meter) maar heeft veel minder breedte..
Wat is wijsheid? je zou kunnen zeggen: koop 2x die alp versie dan ben je hetzelfde kwijt.. maar dan kost het ook weer 2 accu's..
lastig..

Ik zou het zelf bij die ALP houden. Ik gebruik dat soort grote lampen meer als zaklamp, ik vind ze zelf niet zo prettig werken rond de auto.
Ik gebruik rond de auto liever een lichte lamp met magneet en/of haak.
Ook hebben dat soort lampen geen grote accu nodig om 4-5 uur te kunnen branden.
Zoals eeder gepost is deze lamp op dit moment mijn favoriet. Die kun je vast ook ergers op eBay in de UK vinden gok ik. Voorheen gebruikte ik dit model , maar die zijn inmiddels allemaal stuk of kwijt

teacher schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 21:17:
* teacher trumpt jullie allemaal met zijn klusje:
[Afbeelding]

Doet mij denken aan een TVR?

Voor diegene die geen HK-XS hebben:

Een MR-2 ZZW30 van 1000 euro, wat kan er nu mis mee zijn?
Was trouwens de eerste keer dat ik de motorkraan voor de auto zelf moest gebruiken

[teacher]

DaWaN schreef op donderdag 15 oktober 2020 @ 14:43:
[...]


Doet mij denken aan een TVR?

You're good

TVR S uit 88.

Ik zal occasionally een update posten.

[XGmode]

ThinkPadd schreef op woensdag 14 oktober 2020 @ 22:02:


@XGmode Kun je het misschien opnemen? Rijd zelf ook een Yaris uit 2006 maar je beschrijving zegt mij zo niks

Ik heb het nu opgenomen, het gebeurt dus na een stuk rijden.
Als ik even stil sta begint het en stopt meteen zodra ik gas geef.

http://rhmodules.nl/temp/Spraak002.wav

Een collega van mij heeft het over mogelijk een slecht contact ( accu, aarde of zekering )?

[ Voor 10% gewijzigd door XGmode op 16-10-2020 17:43 ]

[_JGC_]

XGmode schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 17:41:
[...]


Ik heb het nu opgenomen, het gebeurt dus na een stuk rijden.
Als ik even stil sta begint het en stopt meteen zodra ik gas geef.

http://rhmodules.nl/temp/Spraak002.wav

Een collega van mij heeft het over mogelijk een slecht contact ( accu, aarde of zekering )?

YouTube: Toyota Yaris is beeping at low gear

Lees ook de comments...

[ThinkPad]

XGmode schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 17:41:
[...]


Ik heb het nu opgenomen, het gebeurt dus na een stuk rijden.
Als ik even stil sta begint het en stopt meteen zodra ik gas geef.

http://rhmodules.nl/temp/Spraak002.wav

Een collega van mij heeft het over mogelijk een slecht contact ( accu, aarde of zekering )?

Dat zegt mij helemaal niks. Heb ik nog nooit gehoord bij mijn Yaris. De comments bij het filmpje hierboven maken mij ook niet veel wijzer, iets met een 'clutch actuator motor' die 'burnt out' is???
Heb je een handbak of een automaat? Ik heb een handbak.

Je zou even een account op yarisworld.com kunnen maken en het op het forum daar kunnen vragen. Zitten veel mensen met kennis van dit model.

[ Voor 26% gewijzigd door ThinkPad op 16-10-2020 17:49 ]

[XGmode]

_JGC_ schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 17:45:
[...]

YouTube: Toyota Yaris is beeping at low gear

Lees ook de comments...

Hij heeft het over de koppelingsbekrachtiger, klinkt niet goedkoop om te vervangen..

[XGmode]

ThinkPadd schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 17:47:
[...]

Dat zegt mij helemaal niks. Heb ik nog nooit gehoord bij mijn Yaris. De comments bij het filmpje hierboven maken mij ook niet veel wijzer, iets met een 'clutch actuator motor' die 'burnt out' is???
Heb je een handbak of een automaat? Ik heb een handbak.

Je zou even een account op yarisworld.com kunnen maken en het op het forum daar kunnen vragen. Zitten veel mensen met kennis van dit model.

Ik heb een semi automaat

[XGmode]

Lijkt om dit onderdeel te gaan?

https://www.onderdelenlij...tor/onderdeelid/13884878/

[ Voor 48% gewijzigd door XGmode op 16-10-2020 18:05 ]

[_JGC_]

@XGmode Die P0903 lees jij ook uit via OBD?

Als ik de omschrijvingen van die code zo lees hoeft het niet per se de motor te zijn, maar kan het ook bedrading of sensoren zijn.

[webber87]

Onze Starlet P8 (injectie, automaat) valt uit als je direct na het rijden weg wilt rijden. De oplossing is om de motor eerst even warm te laten draaien en daarna is er niks aan de hand. Als ik wel met koude motor direct wegrijd dan valt hij dus uit en dan duurt het ook even voordat hij weer wil starten (paar minuten).

Heeft iemand een idee wat dit zou kunnen zijn? Deze betrouwbare jap gaat binnenkort voor de APK.

Wat ik zelf gedaan heb om het op te lossen:

- We tanken euro 98 vanwege het octaangehale
- bougies vervangen - warmteklasse 4 (of 5)
- Rotor/verdelerkap open gehad en schoongemaakt (was al vrij schoon)
- Nieuwe luchtfilter
- Motorolie vernieuwd (ongeveer een half jaar geleden) en daarna netjes bijgevuld (10w40)
- Bougiekables zien er netjes uit. Ik kan nog testen met een plantenspuit
- accu gemeten (ik weet niet meer precies hoe en wat, maar op basis van een filmpje van YouTube gaf het de juiste Ohm waarden aan)

Wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn.

[XGmode]

_JGC_ schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 18:54:
@XGmode Die P0903 lees jij ook uit via OBD?

Als ik de omschrijvingen van die code zo lees hoeft het niet per se de motor te zijn, maar kan het ook bedrading of sensoren zijn.

Ik kreeg dit door van mijn collega, hij heeft veel meer verstand van auto's dan ik. Heb zelf niet de codes uitgelezen, kan het wel doen. Heb een OBD connector en twee Android apps ervoor.

Het probleem lijkt idd ook zoiets te kunnen zijn, heb er nog wat meer informatie over gevonden.
We gaan zondag wat zaken onderzoeken.

https://www.troublecodes.net/pcodes/p0902/

[ Voor 8% gewijzigd door XGmode op 16-10-2020 19:43 ]

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 17:47:
[...]

Dat zegt mij helemaal niks. Heb ik nog nooit gehoord bij mijn Yaris. De comments bij het filmpje hierboven maken mij ook niet veel wijzer, iets met een 'clutch actuator motor' die 'burnt out' is???
Heb je een handbak of een automaat? Ik heb een handbak.

Je zou even een account op yarisworld.com kunnen maken en het op het forum daar kunnen vragen. Zitten veel mensen met kennis van dit model.

Ik ken die piepjes ook niet van onze Yaris (2009-model) en die beschrijving zegt mij ook echt niks.

Maar bij hoorbare foutmeldingen in een 2006-auto moet ook er ook een foutcode opgeslagen zijn die je via de OBD kan uitlezen. Op het dashboard krijg je overigens geen storingsmelding?

@ToolkiT
Lekker bezig met die bus

@webber87
Mijn eerste ingeving was mogelijk een probleem met de choke, tot ik las dat het om een injectie gaat... Maar het lijkt me op de eerste plaats een brandstofprobleem te zijn. Alles wat je al vervangen hebt, lijkt me niet direct relatie te hebben in ieder geval.

Super98 lijkt me overigens echt overkill, octaan-getal staat hier los van, 98 ontbrand niet makkelijker met een koude motor. Gewone Euro95 zou prima moeten werken (even vooropgesteld dat de motor tegen 10% ethanol kan).

Wat je sowieso kan doen en nooit kwaad kan, is een keer een flesje injectorreiniger in de tank gooien. Officieel moet het op een volle tank, maar in dit geval zou ik het in een halfvolle tank gooien en dan doorrijden tot het niveau onder de 25% is gezakt voor je weer gaat tanken.

Werkt dat niet, dan zou ik je aanraden om eerst eens te kijken naar de benzinedruk en je benzinefilter vervangen.

---

Mijn eigen escapades gaan ook gestaagd door. Een tijdje geleden heb ik de achterwielophanging van mijn cabrio gedemonteerd, zodat het gewicht van het achterste subframe met differentieel van 200kg naar een meer hanteerbare 50kg zou zakken. Ik liep toen alleen tegen dit probleem aan:


Aandrijfassen die met mijn gereedschap onmogelijk uit de lagers wouden. Dat is bij BMW wel vaker een probleem (extreem kleine toleranties in de spiebanen). Dus het spul mee naar m'n DHZ-garage (toen de corona-maatregelen weer iets soepeler werden) om hem daar onder de 20ton pers te leggen.
Daar was de draagarm het niet mee eens:

In plaats van de een as die los kwam, brak het gietstaal van het bovenste montagepunt

Uiteindelijk is het wel gelukt met een grote poelie-trekker en (bijna) 2000Nm slagmoersleutel, maar dit wordt dus een nieuwe draagarm scoren.

Tussendoor nog "even" een afgebroken bout uitgeboord en helicoil geplaatst:

dit is in een montagebeugel van mijn airco-compressor. Het even was uiteindelijk een klus van 3 avonden, omdat in de eerste avond een easy-out afbrak in de bout en ik dus met een gehard stuk staal zat dat niet meer uit te boren was Dat heb ik in 2 avonden tijd met een Dremel en een aantal slijpsteentjes uit de bout geslepen, waarna het restant van de bout uitgeboord kon worden.

De wijze lessen hier, wees extreem voorzichtig met een easy-out (lukt het niet, stop dan) en mocht hij afbreken, dan is een Dremel je grootste vriend en is het onderdeel daarmee nog wel te redden.

De overige 3 gaten ga ik trouwens ook nog opboren en van helicoils voorzien. Bij het eruit draaien van de bouten zaten er bij de 3 overige bouten een behoorlijke hoeveelheid aluminium in de schroefdraad vast en is de schroefdraad in de drager dus zeker niet geweldig meer. Met de helicoils kan ik in feite de schroefdraad in het aluminium upgraden tot een stalen schroefdraad en wordt het daarmee alleen maar beter en sterker.

Het positieve in de tussen is wel dat dit tot nu toe de enige 2 zaken zijn die mij echt problemen op hebben geleverd. Zelfs de uitlaatspruitstukken, die al 23 jaar vast zaten, kwamen zonder noemenswaardige problemen los:


Wel heb ik zo'n beetje ieder draadeind uit het blok gedraaid, ipv dat de moer los kwam, maar dat is eigenlijk maar een detail. En uiteindelijk moeten alle draadeinden er sowieso uit, omdat ze vervangen gaan worden door nieuwe.

[AlexanderB]

webber87 schreef op vrijdag 16 oktober 2020 @ 19:13:
Onze Starlet P8 (injectie, automaat) valt uit als je direct na het rijden weg wilt rijden. De oplossing is om de motor eerst even warm te laten draaien en daarna is er niks aan de hand. Als ik wel met koude motor direct wegrijd dan valt hij dus uit en dan duurt het ook even voordat hij weer wil starten (paar minuten).
Wie heeft een idee wat dit zou kunnen zijn.

deepbass909 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 01:59:
Mijn eerste ingeving was mogelijk een probleem met de choke, tot ik las dat het om een injectie gaat...

Injectie-auto's gebruiken desondanks ook gewoon temperatuursensoren om extra brandstof in te spuiten bij koude motor. En die gaan ook wel eens stuk, beetje 50/50, soms blijft ie 'koud' steken en heb je ineens flink meer verbruik en te hoog CO voor de APK, soms blijft ie 'warm' steken en dan krijg je dat ie koud niet lekker werkt, wat webber87 nu dus heeft.

Daar zou ik beginnen.

[deepbass909]

AlexanderB schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 03:59:
[...]


[...]


Injectie-auto's gebruiken desondanks ook gewoon temperatuursensoren om extra brandstof in te spuiten bij koude motor. En die gaan ook wel eens stuk, beetje 50/50, soms blijft ie 'koud' steken en heb je ineens flink meer verbruik en te hoog CO voor de APK, soms blijft ie 'warm' steken en dan krijg je dat ie koud niet lekker werkt, wat webber87 nu dus heeft.

Daar zou ik beginnen.

Is inderdaad ook een goede mogelijkheid, en temperatuursensor die geen goede waarde heeft.

[XGmode]

deepbass909 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 01:59:
[...]
Ik ken die piepjes ook niet van onze Yaris (2009-model) en die beschrijving zegt mij ook echt niks.

Maar bij hoorbare foutmeldingen in een 2006-auto moet ook er ook een foutcode opgeslagen zijn die je via de OBD kan uitlezen. Op het dashboard krijg je overigens geen storingsmelding?

Ik had dit eergisteren gedaan:
- OBD uitgelezen, geen foutcodes (Torque en Car Scanner applicaties gebruikt).
- Geen storingsmelding op het dashboard.
- Zekeringen getest met een multimeter (Ohms en Volts). Geen defect of vreemde voltage gevonden.

Vandaag met een collega deze handelingen uitgevoerd:
- Alle zekeringen afgeschuurd voor beter contact en opnieuw geplaatst, voor het terugplaatsen het slot voorzien van contactspray.
- Negatieve kant kabel accu losgemaakt en afgeschuurd, daarna met contactspray bespoten en weer vastgezet.
- Verbinding naar het chassis (ground) losgemaakt, afgeschuurd en opnieuw bevestigd.

Heb nu weer een paar keer stilgestaan, maar nog geen piepjes gehoord. Het is nu weer afwachten.

Bedankt voor jouw reactie.

[Peenutzz]

Ik ben twee weken geleden ook druk bezig geweest. De Swift heeft een jaar stilgestaan, want er waren wat rotte plekken zichtbaar en ik wilde het gemaakt hebben voordat ik ermee naar de apk zou gaan. Duurde een jaar wegens tijdgebrek en omdat ik enigszins bang was wat ik tegen zou komen, gezien de reputatie van de Swiftjes uit die tijd. Toen ik na een jaar eindelijk de slijptol ter hand nam was ik aangenaam verrast. Waar bij mijn vorige Swift de dorpels na 14 jaar van voor tot achter gatenkaas waren en je zo tegen de bedrading en bekleding aankeek, is deze, na 25 jaar, op het hoekje achter het rechter voorwiel en wat oppervlakkige roest na, helemaal hard van binnen. Schoonpa van een vriend van me heeft een zaterdag op zijn rug gelegen met een lasapparaat om er weer wat van te maken. Het resultaat is niet belachelijk netjes, maar ik ben tevreden en uiteindelijk moeten er compleet nieuwe dorpels in komen. Alles van binnen en buiten een roestbehandeling gegeven met RX5 en RX7 en verder heb ik er een paar maanden geleden nieuwe draagarmen onder gemonteerd wegens versleten rubbers, alles nagelopen, olie en filter vervangen, twee nieuwe banden gemonteerd op de maandag voor de apk en woensdag naar de Kwikfit gebracht voor de keuring, met de mededeling dat het linker kentekenlampje stuk was en dat ze die mogen vervangen, maar dat er verder niks mis mee is. Op het lampje na vlekkeloos door de keuring gekomen

[DoeEensGek]

Klein vraagje, ik heb wat kleine roestplekjes waar de lak weg is. Het zit niet op duidelijke zichtplekken maar ik wil er wel wat op smeren tegen de roest. Om te voorkomen dat het veregerd. Het is puur aan het plaatwerk, rand deur en achterklep. Wat zouden jullie hierop smeren. Het hoeft niet perse de kleur te zijn. Doorzichtig is ook prima.

[Mapro]

DoeEensGek schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 20:32:
Klein vraagje, ik heb wat kleine roestplekjes waar de lak weg is. Het zit niet op duidelijke zichtplekken maar ik wil er wel wat op smeren tegen de roest. Om te voorkomen dat het veregerd. Het is puur aan het plaatwerk, rand deur en achterklep. Wat zouden jullie hierop smeren. Het hoeft niet perse de kleur te zijn. Doorzichtig is ook prima.

Noverox

[webber87]

AlexanderB schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 03:59:
[...]


[...]


Injectie-auto's gebruiken desondanks ook gewoon temperatuursensoren om extra brandstof in te spuiten bij koude motor. En die gaan ook wel eens stuk, beetje 50/50, soms blijft ie 'koud' steken en heb je ineens flink meer verbruik en te hoog CO voor de APK, soms blijft ie 'warm' steken en dan krijg je dat ie koud niet lekker werkt, wat webber87 nu dus heeft.

Daar zou ik beginnen.

Bedankt voor je reactie! Ik zat ook al aan de brandstofsensor te denken. Injectiecleaner heb ik al 2 keer gebruikt, wel op een volle tank. De eerste keer heeft de garage er wat ingegooid, weet niet hoeveel, de tweede keer heb ik zelf een heel flesje op een volle tank (30 liter) gegooid. Dat heeft het probleem niet opgelost dusver. Het motor start trouwens altijd wel, maar als ik koud weg wil rijden dan valt hij uit. Bij het warmlopen van de motor in neutraal, schokt de auto soms wel een beetje, maar misschien is dat normaal bij een Starlet. De auto valt pas uit zodra zodra ik het van de P (park) naar de D (drive) schakelen. Dus als ik de auto in een versnelling zet zeg maar. Soms pakt hij het dan wel maar zodra ik dan wegrijdt dan kan het uitvallen zodra ik bijvoorbeeld op een rotonde afrijd en moet afremmen. Dus ervaringsgewijs heb ik dus geleerd om eerst de motor warm te laten lopen, voordat ik ga rijden, om niet weer stil te staan voor een drukke rotonde . Na een paar minuten start de motor wel weer, maar dan sta je al ff in de berm..

Zou het een idee zijn om de temperatuursensor al te vervangen voor de APK? Ik zat ook even op het Starletforum te kijken naar soortgelijke issues. Ik moet nog even uitzoeken waar die precies zit en of deze inderdaad makkelijk te vervangen is. Maar ik moet dan nog wel weten of het de moeite waard is qua tijd, qua geld en of het inderdaad de temperatuursensor is (%kans). Als het nou of de lamba-sensor is, of de luchtsensor of misschien toch ook een lek is ergens dan kan ik misschien de monteur van de APK er naar laten kijken. (Ervanuit gaande dat indien een auto niet door de APK komt door wat gebreken, dat ze die kan ook kunnen maken) (Ik heb trouwens nog nooit een APK laten doen haha, eerste keer voor mij).

[ Voor 13% gewijzigd door webber87 op 18-10-2020 22:21 ]

[AlexanderB]

webber87 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:16:
Bij het warmlopen van de motor in neutraal, schokt de auto soms wel een beetje, maar misschien is dat normaal bij een Starlet.

Dat schokken is een misfire, dat betekent dat een van de cylinders niet tot ontsteking kwam. De ontstekingscomponenten had je al vervangen, maar als het mengsel niet goed is kan je hetzelfde krijgen, vooral te arm is eerder een probleem dan te rijk, en dat is weer precies waar we naar aan het kijken waren.

webber87 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:16:
Zou het een idee zijn om de temperatuursensor al te vervangen voor de APK? Ik zat ook even op het Starletforum te kijken naar soortgelijke issues. Ik moet nog even uitzoeken waar die precies zit en of deze inderdaad makkelijk te vervangen is. Maar ik moet dan nog wel weten of het de moeite waard is qua tijd, qua geld en of het inderdaad de temperatuursensor is (%kans).

Ik zou 'm liever gisteren nog vervangen dan vandaag, haha.
De sensor kost ~16 euro bij Winparts, zit bovenaan in het midden naast de dikke koelslang van de motor naar de radiateur, en vervangen kost een paar minuten, het enige issue is dat je wat koelvloeistof morst als je de sensor er uit draait, en dat je dat ff moet aanvullen/ontluchten.
Ik acht de kans bijna 100% dat het de sensor is. 1: deze gaan vaker stuk, 2: lambda etc worden pas relevant als de motor op temperatuur is.

Wat je in de tussentijd gratis kan proberen, de (groene) stekker van de temperatuursensor er af halen. Als de motor dan koud wel werkt kan je allerlei mechanische issues uitsluiten en moet het wel een sensor probleem zijn, met als hoofdverdachte de temperatuursensor.

webber87 schreef op zondag 18 oktober 2020 @ 22:16:
Als het nou of de lamba-sensor is, of de luchtsensor of misschien toch ook een lek is ergens dan kan ik misschien de monteur van de APK er naar laten kijken. (Ervanuit gaande dat indien een auto niet door de APK komt door wat gebreken, dat ze die kan ook kunnen maken) (Ik heb trouwens nog nooit een APK laten doen haha, eerste keer voor mij).

Dat hangt een beetje af van welke garage je naartoe gaat natuurlijk, een APK station kijkt alleen naar de APK eisen, een garage kan ook dingen fixen. Overigens testen ze alleen de uitstoot bij warme motor dus problemen met koud start zijn sowieso niet echt relevant voor de APK.

[ThinkPad]

@AlexanderB Zo'n sensor is een simpele NTC denk ik? Die moet je dan toch prima kunnen doormeten met een multimeter in principe? Als je ergens een onderhoudshandleiding kunt vinden dan zijn daar vermoedelijk ook wel de bijbehorende referentiewaardes in te vinden (koud/warm/kamertemperatuur).

Toegegeven: €16 is niet zo duur idd, maar ik ben iemand die liever zeker weten de juiste diagnose stelt en dan pas onderdelen gaat vervangen

[ Voor 57% gewijzigd door ThinkPad op 19-10-2020 13:15 ]

[AlexanderB]

Ook een goed punt, maar niet iedereen heeft een multimeter.

Zonder onderhoudsboek, vergelijkbare goed werkende sensor bij mijn auto geeft ~2.5kOhm koud en ~450Ohm warm, dus dat is ongeveer de orde-grootte waarin het waarschijnlijk moet zitten.

[Mad-Matt]

Even los van de vraag "Waarom" maar is het mogelijk om de snelheidscorrectie te corrigeren met grotere velgen/banden? (betreft eventueel een VAG voertuig)

[ThinkPad]

Dat zou ik hier eens vragen: Verborgen autofuncties activeren d.m.v. VCDS

[webber87]

AlexanderB schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 13:09:
[...]

Dat schokken is een misfire, dat betekent dat een van de cylinders niet tot ontsteking kwam. De ontstekingscomponenten had je al vervangen, maar als het mengsel niet goed is kan je hetzelfde krijgen, vooral te arm is eerder een probleem dan te rijk, en dat is weer precies waar we naar aan het kijken waren.


[...]

Ik zou 'm liever gisteren nog vervangen dan vandaag, haha.
De sensor kost ~16 euro bij Winparts, zit bovenaan in het midden naast de dikke koelslang van de motor naar de radiateur, en vervangen kost een paar minuten, het enige issue is dat je wat koelvloeistof morst als je de sensor er uit draait, en dat je dat ff moet aanvullen/ontluchten.
Ik acht de kans bijna 100% dat het de sensor is. 1: deze gaan vaker stuk, 2: lambda etc worden pas relevant als de motor op temperatuur is.

Wat je in de tussentijd gratis kan proberen, de (groene) stekker van de temperatuursensor er af halen. Als de motor dan koud wel werkt kan je allerlei mechanische issues uitsluiten en moet het wel een sensor probleem zijn, met als hoofdverdachte de temperatuursensor.


[...]

Dat hangt een beetje af van welke garage je naartoe gaat natuurlijk, een APK station kijkt alleen naar de APK eisen, een garage kan ook dingen fixen. Overigens testen ze alleen de uitstoot bij warme motor dus problemen met koud start zijn sowieso niet echt relevant voor de APK.

Dank je wel voor je heldere uitleg. Ik ga het inderdaad maar bestellen. Het zou toch mooi zijn als ik het al voor de APK heb geregeld

Ik heb even gekeken naar waar het dan zou moeten zitten. Bij de dikke koelslang... Dan zou het volgens mij die lichtblauwe aansluiting zijn.

Voor de volledigheid, hierbij ook een totaalshot van motor. Ik heb een rode pijl erbij gezet waar de close-up van hierboven is genomen.

[DaWaN]

webber87 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 16:34:
[...]
Ik heb even gekeken naar waar het dan zou moeten zitten. Bij de dikke koelslang... Dan zou het volgens mij die lichtblauwe aansluiting zijn.
[Afbeelding]
Voor de volledigheid, hierbij ook een totaalshot van motor. Ik heb een rode pijl erbij gezet waar de close-up van hierboven is genomen.
[Afbeelding]

Dat lichtblauwe ding is een bi-metaal vacuum schakelaar (Toyota nummer: 90925-05068).
De temperatuursensor zit erboven, die met die tweepolige elektrische connector.

Heb je al eens gecheckt of er genoeg koelvloeistof in de radiateur zit (even de dop eraf halen als hij koud is)?
Het plastic van de radiateur is overigens helemaal verkleurd en waarschijnlijk erg broos, ik zou hem zelf z.s.m. vervangen.

En ik was even vergeten hoe onnodig complex het vacuumsysteem van de gemiddelde Toyota was in de jaren 80 en begin jaren 90 Slecht stationair kan vele oorzaken hebben...

[deepbass909]

@DaWaN Ik was net hetzelfde aan het typen (maar dan zonder toyota-nummers )

Vacuümslangetjes die vergaan zijn, kunnen inderdaad rare klachten veroorzaken. Ik ben wat dat betreft erg blij dat BMW in de jaren 90 een eenvoudig vacuüm-systeem gebruikte.

[webber87]

DaWaN schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 17:01:
[...]


Dat lichtblauwe ding is een bi-metaal vacuum schakelaar (Toyota nummer: 90925-05068).
De temperatuursensor zit erboven, die met die tweepolige elektrische connector.

Heb je al eens gecheckt of er genoeg koelvloeistof in de radiateur zit (even de dop eraf halen als hij koud is)?
Het plastic van de radiateur is overigens helemaal verkleurd en waarschijnlijk erg broos, ik zou hem zelf z.s.m. vervangen.

En ik was even vergeten hoe onnodig complex het vacuumsysteem van de gemiddelde Toyota was in de jaren 80 en begin jaren 90 Slecht stationair kan vele oorzaken hebben...

Dank je wel! Hoe weet jij in godsnaam die serienummers uit je hoofd
Ik heb de hoeveelheid koelvloeistof even gecheckt in de radiateur. Hoewel de vloeistof vat voldoende aangaf heb ik ook de dop van de radiateur eraf gehaald. Ook deze zit tot bovenin vol. Het ziet er wel een beetje bruinig uit maar dat kan ook zo lijken. Het plastic waar je het over had ook even goed bekeken. Dat lijkt goed te zijn. Niet broos in ieder geval

Ik ga de sensor zoals @AlexanderB aangaf vervangen. Klopt het dat het de donkergroene aansluiting is? Ik zie namelijk ook een paar andere kleuren zoals ene oranje. Zie foto, de donkergroene heb ik omcirkeld.



Update; Ik zit naar naar die sensor te kijken die @AlexanderB stuurde en volgens mij snap ik het haha. Die is namelijk ook donkergroen. Dus de verschillende kleuren zullen dan denk ik staan voor de verschillende sensoren denk ik?

[ Voor 7% gewijzigd door webber87 op 19-10-2020 17:56 ]

[DaWaN]

webber87 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 17:52:
[...]

Ik ga de sensor zoals @AlexanderB aangaf vervangen. Klopt het dat het de donkergroene aansluiting is? Ik zie namelijk ook een paar andere kleuren zoals ene oranje. Zie foto, de donkergroene heb ik omcirkeld.

[Afbeelding]

Update; Ik zit naar naar die sensor te kijken die @AlexanderB stuurde en volgens mij snap ik het haha. Die is namelijk ook donkergroen. Dus de verschillende kleuren zullen dan denk ik staan voor de verschillende sensoren denk ik?

De donkergroene sensor is inderdaad voor de ECU. Toyota onderdeel nummer 89422-20010.
Overigens heeft zo'n Starlet dus in totaal 5 ( ) temperatuur sensoren / schakelaars:
1. Temperatuur sensor voor de ECU
2. Temperatuur schakelaar voor de koudstart (kan ook jouw probleem zijn) (dat is die met de bruine stekker) (Toyota OEM 89462-20030)
3. Temperatuur schakelaar voor de ventilator (Toyota OEM 89428-12160)
4. Temperatuur sensor voor het dashboard (Toyota OEM 83420-16020)
5. Bimetaal vaccuum schakelaar

[DoeEensGek]

Mad-Matt schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 16:08:
Even los van de vraag "Waarom" maar is het mogelijk om de snelheidscorrectie te corrigeren met grotere velgen/banden? (betreft eventueel een VAG voertuig)

Wat @ThinkPad zegt. (Voor vag is het vaak mogelijk , alleen niet altijd even makkelijk. )

[webber87]

DaWaN schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 18:29:
[...]


De donkergroene sensor is inderdaad voor de ECU. Toyota onderdeel nummer 89422-20010.
Overigens heeft zo'n Starlet dus in totaal 5 ( ) temperatuur sensoren / schakelaars:
1. Temperatuur sensor voor de ECU
2. Temperatuur schakelaar voor de koudstart (kan ook jouw probleem zijn) (dat is die met de bruine stekker) (Toyota OEM 89462-20030)
3. Temperatuur schakelaar voor de ventilator (Toyota OEM 89428-12160)
4. Temperatuur sensor voor het dashboard (Toyota OEM 83420-16020)
5. Bimetaal vaccuum schakelaar

Heel erg bedankt! Als ik het zo lees, dan klinkt die temperatuur schakelaar voor de koudstart logischer dan de temperatuur sensor voor de ECU. Puur op basis omdat de auto uitvalt als ik direct wil wegrijden en dus eerst moet warmdraaien. Maar als ik zo snel kijk dan is die temperatuur schakelaar voor de koudstart rond de 85 euro dus dan zou ik het liever laten checken bij APK station met garage en dan laten vervangen. Of zeggen jullie, vervang die temperatuur sensor voor de ECU sowieso maar, grote kans dat hij het dan weer goed doet.

Bedoelde je trouwens met de bruine stekker, de stekker die oranje noemde? Dan weet ik zeker of we het over dezelfde stekker hebben.

Misschien is het ook wel een idee om de koelvloeistof in de radiateur eens te vervangen. Ik lees dat het met en emmertje eronder en dan weer bijvullen zo gepiept is. (en daarna even door laten lopen).

[DaWaN]

webber87 schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 20:38:
Heel erg bedankt! Als ik het zo lees, dan klinkt die temperatuur schakelaar voor de koudstart logischer dan de temperatuur sensor voor de ECU. Puur op basis omdat de auto uitvalt als ik direct wil wegrijden en dus eerst moet warmdraaien. Maar als ik zo snel kijk dan is die temperatuur schakelaar voor de koudstart rond de 85 euro dus dan zou ik het liever laten checken bij APK station met garage en dan laten vervangen. Of zeggen jullie, vervang die temperatuur sensor voor de ECU sowieso maar, grote kans dat hij het dan weer goed doet.

Bedoelde je trouwens met de bruine stekker, de stekker die oranje noemde? Dan weet ik zeker of we het over dezelfde stekker hebben.

Als je een multimeter hebt kun je e.e.a. uitsluiten. Helaas is de Toyota 2E-E motorhandleiding niet online te vinden, dus ik zou niet precies weten wat de verschillende schakelaars precies horen te doen. De temperatuursensor is wel de meest voorkomende fout, maar een juiste diagnose is altijd beter dan domweg componenten vervangen.

[4x2]

Ik zou ook beginnen met de groene temperatuursensor, die heb ik zelf ook al eens kapot gehad (viel helemaal uit elkaar, de NTC weerstand binnenin gaat niet zomaar kapot)
Ding kost niet veel en gaat vaker kapot, dus dat is 1 van de weinige componenten die je ook zonder diagnose wel kan vervangen.

Die bruine koudstartschakelaar zou ik even proberen te volgen of die toevallig naar een 5e benzineinjector gaat (of dat er zelfs daar al een benzineslang op zit)

Mocht die schakelaar het niet doen kun je dat waarschijnlijk nog prima oplossen door een los schakelaartje te beunen op het dashboard (als je de 85 euro teveel vindt)

[Maasluip]

Mad-Matt schreef op maandag 19 oktober 2020 @ 16:08:
Even los van de vraag "Waarom" maar is het mogelijk om de snelheidscorrectie te corrigeren met grotere velgen/banden? (betreft eventueel een VAG voertuig)

Ja, in principe wel, maar je beïnvloedt dan ook de afstandmeting die wel goed is. Die tot 10% afwijking van de snelheid zit alleen in de snelheidsmeting, niet in de afstandsmeting.

[AlexanderB]

De auto weet prima hoe ver en hoe hard ie gaat als de bandenmaat juist staat, de weergegeven snelheid is moedwillig te hoog. Dat is een los in te stellen waarde als je de kabel/software hebt.

[Denko]

even een vraagje. Kom er vandaag achter dat mijn huidige krikje (halffords, lidl, aldi?) eigenlijk te hoog is voor 1 van onze 2 auto's (bmw 1 serie, 13 cm clearence, maar er moet ook nog een jackpad onder, dus eigenlijk 11 cm clearence). En hij lekt eigenlijk al jaren een heeeeeel klein beetje. Dus ik ben er redelijk klaar mee.

Ik zoek dus een krik die voor 2 auto's eigenlijk gebruikt gaat worden voor de winter/zomer wissel, en icm 2 assteunen eventueel ook de olie/schijven/blokken. Maar meer ook echt niet.
Dus ik zoek eigenlijk iets:
- wat bij 10/11cm begint, en dan doorgaat tot minimaal 40cm als het kan (1 auto is laag, andere hoog)
- Het liefst niet boven de 25KG uitkomt
- Het liefst niet boven de 150 euro.

Enig idee? (had zelf deze gevonden overigens, maar ik dacht ik dubbelcheck hier even)

[ToolkiT]

Denko schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 17:11:
even een vraagje. Kom er vandaag achter dat mijn huidige krikje (halffords, lidl, aldi?) eigenlijk te hoog is voor 1 van onze 2 auto's (bmw 1 serie, 13 cm clearence, maar er moet ook nog een jackpad onder, dus eigenlijk 11 cm clearence). En hij lekt eigenlijk al jaren een heeeeeel klein beetje. Dus ik ben er redelijk klaar mee.

Ik zoek dus een krik die voor 2 auto's eigenlijk gebruikt gaat worden voor de winter/zomer wissel, en icm 2 assteunen eventueel ook de olie/schijven/blokken. Maar meer ook echt niet.
Dus ik zoek eigenlijk iets:
- wat bij 10/11cm begint, en dan doorgaat tot minimaal 40cm als het kan (1 auto is laag, andere hoog)
- Het liefst niet boven de 25KG uitkomt
- Het liefst niet boven de 150 euro.

Enig idee? (had zelf deze gevonden overigens, maar ik dacht ik dubbelcheck hier even)

Heeft halfords nederland deze?
https://www.halfords.com/...-trolley-jack-657099.html
https://www.halfords.com/...-trolley-jack-657321.html


Als je lichtgewicht zoekt is dit misschien wat:
https://www.sgs-engineeri...ht-aluminium-trolley-jack

Op ebay heb je ook wat opties:
https://www.ebay.co.uk/it...-VEHICLE-CAR/303312318407
https://www.ebay.co.uk/it...Trolley-Jack/181172807071
https://www.ebay.co.uk/it...-VEHICLE-CAR/323897815651

Zelf had ik trouwens het tegenovergestelde probleem.. ik had een krik nodig die hoog genoeg ging..
Ik ben voor deze gegaan: https://www.halfords.com/...-trolley-jack-657107.html
Die was op vooraad in de winkel dus kon meteen zelfde dag aan de slag.
bevalt goed tot nu toe..
net iets te hoog voor jou:
Weight Capacity : 3 Tonne
Minimum Height : 14cm
Maximum height : 43cm

[webber87]

4x2 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 06:31:
Ik zou ook beginnen met de groene temperatuursensor, die heb ik zelf ook al eens kapot gehad (viel helemaal uit elkaar, de NTC weerstand binnenin gaat niet zomaar kapot)
Ding kost niet veel en gaat vaker kapot, dus dat is 1 van de weinige componenten die je ook zonder diagnose wel kan vervangen.

Die bruine koudstartschakelaar zou ik even proberen te volgen of die toevallig naar een 5e benzineinjector gaat (of dat er zelfs daar al een benzineslang op zit)

Mocht die schakelaar het niet doen kun je dat waarschijnlijk nog prima oplossen door een los schakelaartje te beunen op het dashboard (als je de 85 euro teveel vindt)

Dank je wel. Ik heb de groene temperatuursensor gekocht. Ben heel benieuwd! Zal ook eens kijken waar de bruine koudstartschakelaar naar toe leidt.

Je idee om een los schakelaartje te beunen vind ik creatief bedacht. Hoe moet ik dat voor me zien. Dat ik dan een aan/uit schakelaar op mijn dashboard monteer? Ik zie mezelf dat al uitleggen aan mijn vriendin, dat ze bij starten eerst even op de schakelaar moet drukken Lijkt me prima. Of interpreteer ik het verkeerd?

[AlexanderB]

Misschien dat dit wat is? gaat tot 50 cm. Wel zwaar.
https://www.bol.com/nl/p/...ik-3-ton/9200000106656116

---

webber87 schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 18:34:
Je idee om een los schakelaartje te beunen vind ik creatief bedacht. Hoe moet ik dat voor me zien. Dat ik dan een aan/uit schakelaar op mijn dashboard monteer? Ik zie mezelf dat al uitleggen aan mijn vriendin, dat ze bij starten eerst even op de schakelaar moet drukken Lijkt me prima. Of interpreteer ik het verkeerd?

Waarschijnlijk schakelaar aanzetten en na een paar minuten rijden weer uitzetten?

[Denko]

ToolkiT schreef op dinsdag 20 oktober 2020 @ 17:46:
[...]

Heeft halfords nederland deze?
https://www.halfords.com/...-trolley-jack-657099.html
https://www.halfords.com/...-trolley-jack-657321.html


Als je lichtgewicht zoekt is dit misschien wat:
https://www.sgs-engineeri...ht-aluminium-trolley-jack

Op ebay heb je ook wat opties:
https://www.ebay.co.uk/it...-VEHICLE-CAR/303312318407
https://www.ebay.co.uk/it...Trolley-Jack/181172807071
https://www.ebay.co.uk/it...-VEHICLE-CAR/323897815651

Zelf had ik trouwens het tegenovergestelde probleem.. ik had een krik nodig die hoog genoeg ging..
Ik ben voor deze gegaan: https://www.halfords.com/...-trolley-jack-657107.html
Die was op vooraad in de winkel dus kon meteen zelfde dag aan de slag.
bevalt goed tot nu toe..
net iets te hoog voor jou:
Weight Capacity : 3 Tonne
Minimum Height : 14cm
Maximum height : 43cm

Ebay die naar NL leverd is helaas redelijk beperkt. Halfords NL is ook best karig. Maar ik denk dat ik een redelijk mooi model heb gevonden voor een redelijke prijs (https://www.hbm-machines....uminium-stalen-garagekrik) zit netjes overal tussenin, en begint bij 10cm. Dus morgen maar even kijken denk ik

Uiteindelijk nog voor het kleinere broertje van die hierboven gegaan voor 99 euro.
Toevallig stond mijn oude 29 euro krik ernaast. Deze begon zo'n 4cm lager en gaat 4cm hoger. En heel belangrijk: dit is de enige waarbij ik me niet een breuk zou zeulen.
Voorlopig in ieder geval weer voorzien.

[ Voor 9% gewijzigd door Denko op 21-10-2020 15:46 ]

[webber87]

Dank aan @DaWaN en @AlexanderB , de temperatuursensor is vervangen (de groene dus) en de auto lijkt weer helemaal goed te starten. Uiteindelijk heeft de ANWB het vervangen. Ik had het al gekocht en wilde het erin zetten maar kwam erachter dat ik niet de juiste sleutelgrootte had. Dus sensorkabel er weer in gedrukt en de kap gesloten. Daarna wilde ik de auto starten maar die deed helemaal niets. Geen contact, geen stroom.

In kort; Ik was bang dat ik mogelijk een draad los had getrokken of de stekkers niet goed zaten. Multimeter gehaald en de accu doorgemeten. Geen voltage. Dus ANWB gebeld, die hebben het gestart en ook op mijn verzoek gelijk even de sensor vervangen (wat nog een klus was achteraf).

Hulde voor de ANWB en fingers crosses dat de auto het nu weer lekker doet. En volgende week ergens zijn eerste APK doorkomt De monteur zei trouwens dat hij vanavond op TV zou komen bij NET-5, Een programma over de weg ofzo. Dus mocht iemand het gezien hebben, dat is de held van de dag.

[AlexanderB]

Goed bezig, en mooi dat het weer werkt.

[_JGC_]

Merkte gisteravond dat mijn 206 TU3JP op 3 cilinders start, hele auto schudden, geen storing verder. Auto uit en nogmaals starten en ding was rustig.
Vanmorgen hetzelfde, maar na even wachten werd de auto vanzelf rustig.

Enig idee waar ik zoiets moet zoeken? Bougies zijn 2000km geleden vervangen, zelfde type Bosch FR7DC+ bougies die er voorheen ook in zaten.

Ik verdenk zelf de accu, zal de multimeter eens aan de polen hangen, kijken of de spanning instort direct na het starten. Ding is nogal mishandeld toen ik 2 weken zonder multiriem gereden heb omdat de airco compressor was vastgelopen, mogelijk geeft ie het nu op door de kou.

[TMDC]

_JGC_ schreef op maandag 2 november 2020 @ 14:49:
Ik verdenk zelf de accu

Waarom zou de accu leiden tot uitval van maar 1 cilinder?

Ik denk eerder aan bijv. een injector.

[Koehandelaar]

Doet me denken aan een kapotte bobine of een slechte bougie kabel. Met name omdat je aangeeft dat ie na een herstart het wel goed doet. Zou dat eens even nakijken.

[_JGC_]

TMDC schreef op maandag 2 november 2020 @ 14:54:
[...]


Waarom zou de accu leiden tot uitval van maar 1 cilinder?

Ik denk eerder aan bijv. een injector.

Bobine is afhankelijk van de accu om een goede vonk te geven. Accu kakt in bij een koude start en begint direct te laden.

Bij kapotte injector of kapotte bobine zou ik niet verwachten dat het probleem opgelost is na 30 seconden laten draaien om dan weg te blijven tot de volgende koude start.

Bobine is overigens zo'n blok met 4 uiteindes die direct op de bougie steken. Die willen bij de TU3JP nog wel eens overlijden, maar dan verwacht je ook storingen en meer problemen. Heb bij de 207 met penbobines wel veel last van misfires gehad op LPG, dat merk je echt wel tijdens het rijden, met de 206 merk je helemaal niks.

[deepbass909]

@_JGC_ Houdt er wel rekening mee dat de accu amper oplaad als de motor stationair loopt. Meestal bereik je pas een goede laadstroom bij 1500 of 2000 toeren bij een benzinemotor.
Dat spreekt dus een beetje tegen waarom hij na een herstart ineens wel goed zou werken. De accu is dan vaak juist nog leger.

Misfire op 1 cilinder bij een koudstart wijst voor mij juist richting een injector, ontsteking of olie in de cilinder.

Helaas is misfire-detectie bij veel motoren uit de jaren 90 en vroege 00 nog niet geweldig, als het al aanwezig is.
Heb je al een keer bougie-kabels los getrokken als de motor misfire heeft? Zo ja, is het altijd dezelfde cilinder?

Ik heb/had bij mijn BMW trouwens hetzelfde, koude start doet vaak 1 cilinder niet lekker mee, opnieuw starten en niks aan de hand. Oorzaak heb ik nog niet 100% gevonden, maar zo goed als zeker is het olie dat langs de klepsteel de cilinder in lekt en in eerste instantie ontsteking tegenwerkt.
Diagnose is op het moment alleen een beetje moeilijk te stellen, aangezien er alleen nog een versnellingsbak en stuurbekrachtigingspomp tegen het blok geschroefd zitten en hij verder kaal is
Wellicht dat ik het nog ga ontdekken, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet, aangezien het blok volledig uit elkaar gaat.

[_JGC_]

@deepbass909 Bougiekabel lostrekken zal lastig worden, de bobine zit op het blok met 2 schroeven direct op de bougies.

Andere verdachte is het uitlaatspruitstuk, die heeft een scheurtje op 1 cilinder. Is nog mooi roestbruin ipv zwart, dus lekken doet ie nog niet, maar wat nog niet is gaat wel komen.
Verder lekt de koppakking uitwendig olie, ding heeft 6000km geleden nieuwe koppakking en distributie gehad maar garage die dat heeft gedaan heb ik niet hoog zitten.

Behalve uitwendige lekkage geen olieverbruik. Tijdje terug de katalysator eraf gehad, die was heel mooi roestbruin vanbinnen, geen spoortje olie te bekennen.

Overigens wel meegemaakt met vorige 206: bij een koudstart zakte de accuspanning waardoor je Airbag storing kreeg. Auto uit en weer aan en storing was weer weg. Nu weet ik van deze auto (helaas uit ervaring) dat als het Airbag lampje gaat branden omdat de accuspanning te laag is de ontsteking stationair ook niks meer doet.

[ Voor 20% gewijzigd door _JGC_ op 03-11-2020 01:12 ]

[deepbass909]

@_JGC_ Een klein scheurtje in het uitlaatspruitstuk, zeker als die nog niet zwart is, zou dit niet mogen veroorzaken. Als hij niet zwart is, lekt hij nog niet.

Weet je 100% zeker dat je geen inwendige lekkage op de koppakking hebt? Bij mijn BMW weet ik inmiddels 100% zeker dat er olie richting 1 of meerdere cilinders lekt, maar dat is zo weinig dat de uitlaatgassen geen blauwe rook gaven (maar genoeg om een klein compressie lek langs de zuigerveren af te dichten). Pas op de rollerbank onder volle belasting kon ik iets van verbrandde olie in de uitlaatgassen ruiken.
Het punt dat hij naar buiten toe wat olie lekt, is voor mij toch wel een rode vlag.

[_JGC_]

deepbass909 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 10:43:
@_JGC_ Een klein scheurtje in het uitlaatspruitstuk, zeker als die nog niet zwart is, zou dit niet mogen veroorzaken. Als hij niet zwart is, lekt hij nog niet.

Weet je 100% zeker dat je geen inwendige lekkage op de koppakking hebt? Bij mijn BMW weet ik inmiddels 100% zeker dat er olie richting 1 of meerdere cilinders lekt, maar dat is zo weinig dat de uitlaatgassen geen blauwe rook gaven (maar genoeg om een klein compressie lek langs de zuigerveren af te dichten). Pas op de rollerbank onder volle belasting kon ik iets van verbrandde olie in de uitlaatgassen ruiken.
Het punt dat hij naar buiten toe wat olie lekt, is voor mij toch wel een rode vlag.

Die TU3JP's lekken uiteindelijk allemaal naarbuiten. Olieverbruik is extreem laag overigens, er hoeft nagenoeg niks bij, terwijl de oprit toch anders zegt. Koelvloeistof gebruikt ie ook niet.

Heb overigens de factuur van de nieuwe koppakking nog, zou ik garantie kunnen claimen ook al heb ik de reparatie niet laten uitvoeren destijds? Reparatie is in juni gedaan en vorige eigenaar heeft voor die reparatie 600 betaald (om vervolgens de auto voor 900 te verkopen).

Mocht ik zelf aan de slag gaan met die koppakking, komt er een MLS pakking van een TU5J4 op. Als ik dan toch de hele shit open heb ook meteen maar de kleprubbers en dergelijke vervangen, dat spul is nu 17 jaar oud vermoed ik.

[deepbass909]

Garantie claimen wordt lastig als jij niet de originele opdrachtgever bent.

Hoe zien je bougies eruit? zijn die allemaal gelijk van kleur?

misfires zijn lastig te herleiden als de ecu het zelf niet aangeeft en je niet een meer-kanaals scope hebt om de bougies en injectoren te meten.

[_JGC_]

deepbass909 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 12:06:
Garantie claimen wordt lastig als jij niet de originele opdrachtgever bent.

Hoe zien je bougies eruit? zijn die allemaal gelijk van kleur?

misfires zijn lastig te herleiden als de ecu het zelf niet aangeeft en je niet een meer-kanaals scope hebt om de bougies en injectoren te meten.

Bougies die eruitkwamen na 40.000km waren allemaal gelijk van kleur. Elektrode afstand was wel 2x die van een nieuwe.
Overigens zojuist video gezien van hoe zo'n koppakking vervangen moet worden, is op zich te doen met deze motor. Denk alleen dat m'n vriendin me er voor gaat afschieten als ik met het idee kom om het ook daadwerkelijk te gaan doen .

[Mapro]

_JGC_ schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 12:21:
[...]

Bougies die eruitkwamen na 40.000km waren allemaal gelijk van kleur. Elektrode afstand was wel 2x die van een nieuwe.
Overigens zojuist video gezien van hoe zo'n koppakking vervangen moet worden, is op zich te doen met deze motor. Denk alleen dat m'n vriendin me er voor gaat afschieten als ik met het idee kom om het ook daadwerkelijk te gaan doen .

Lijkt op een haperende of doorlekkende injector.
Pak je brandstof galerij er eens uit en dan starten. De injector moet gelijk droog zijn.. als die weer vochtig word lekt die.
Hoe is je olie peil? Als de injector lekt dan zou er brandstof bij de olie zitten.. gezien je die pas gewisseld hebt zou dat minimaal zijn..
Je kunt ook injector wisselen in de galerij is 10 minuten werk. Als de foutcode dan op de cilinder komt met de gewisselde injector is de injector inwendig defect.
De massa kabel op de bak bij de accu is ook een zwakker punt, deze oxideren wel eens door..

Tank je e10 toevallig? Deze heeft meer afzetting bij de injector waardoor deze vervuild raakt

[ Voor 4% gewijzigd door Mapro op 03-11-2020 18:20 ]

[Mapro]

deepbass909 schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 00:46:
@_JGC_ Houdt er wel rekening mee dat de accu amper oplaad als de motor stationair loopt. Meestal bereik je pas een goede laadstroom bij 1500 of 2000 toeren bij een benzinemotor.
Dat spreekt dus een beetje tegen waarom hij na een herstart ineens wel goed zou werken. De accu is dan vaak juist nog leger.

Misfire op 1 cilinder bij een koudstart wijst voor mij juist richting een injector, ontsteking of olie in de cilinder.

Helaas is misfire-detectie bij veel motoren uit de jaren 90 en vroege 00 nog niet geweldig, als het al aanwezig is.
Heb je al een keer bougie-kabels los getrokken als de motor misfire heeft? Zo ja, is het altijd dezelfde cilinder?

Ik heb/had bij mijn BMW trouwens hetzelfde, koude start doet vaak 1 cilinder niet lekker mee, opnieuw starten en niks aan de hand. Oorzaak heb ik nog niet 100% gevonden, maar zo goed als zeker is het olie dat langs de klepsteel de cilinder in lekt en in eerste instantie ontsteking tegenwerkt.
Diagnose is op het moment alleen een beetje moeilijk te stellen, aangezien er alleen nog een versnellingsbak en stuurbekrachtigingspomp tegen het blok geschroefd zitten en hij verder kaal is
Wellicht dat ik het nog ga ontdekken, maar ik verwacht het eerlijk gezegd niet, aangezien het blok volledig uit elkaar gaat.

Zoek bij bmw even op lekkende injectoren na 2008 is het een drama bij bmw, gaan zoveel defect dat ze ze niet aangeleverd krijgen..

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 12:21:
[...]

Bougies die eruitkwamen na 40.000km waren allemaal gelijk van kleur. Elektrode afstand was wel 2x die van een nieuwe.
Overigens zojuist video gezien van hoe zo'n koppakking vervangen moet worden, is op zich te doen met deze motor. Denk alleen dat m'n vriendin me er voor gaat afschieten als ik met het idee kom om het ook daadwerkelijk te gaan doen .

Had je toen ook al de misfires? Want anders zegt het weinig hoe die eruit zagen. Voor hetzelfde geld heeft één bougie net de verkeerde elektrode afstand.

Mapro schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 18:23:
[...]


Zoek bij bmw even op lekkende injectoren na 2008 is het een drama bij bmw, gaan zoveel defect dat ze ze niet aangeleverd krijgen..

Het is een 98-er Maar de kans is best groot dat bij mij de injectoren niet 100% zijn, sterker nog, ik zou het bijzonder vinden als ze dat wel zouden zijn.
Van 2 of 3 (van de 6) zijn de pintle caps (de kapjes op de injectoren) gebroken en ze gaan al meer dan 4 ton mee. Maar ik ga ze eerst vernieuwen (nieuwe filters, pintle caps en O-ringen) en doorspoelen met isopropanol.
Op basis van de brandstoftrims (< 10% correctie), rollerbanktest (ruim 180pk gemeten, 168pk is fabrieksopgaaf) en algemene prestaties (verbruik, souplesse) van de motor heb ik namelijk geen reden om aan te nemen dat er serieuze problemen met de injectoren zijn die vervangen op dit moment zou rechtvaardigen.

[_JGC_]

Mapro schreef op dinsdag 3 november 2020 @ 18:18:
[...]


Lijkt op een haperende of doorlekkende injector.
Pak je brandstof galerij er eens uit en dan starten. De injector moet gelijk droog zijn.. als die weer vochtig word lekt die.
Hoe is je olie peil? Als de injector lekt dan zou er brandstof bij de olie zitten.. gezien je die pas gewisseld hebt zou dat minimaal zijn..
Je kunt ook injector wisselen in de galerij is 10 minuten werk. Als de foutcode dan op de cilinder komt met de gewisselde injector is de injector inwendig defect.
De massa kabel op de bak bij de accu is ook een zwakker punt, deze oxideren wel eens door..

Tank je e10 toevallig? Deze heeft meer afzetting bij de injector waardoor deze vervuild raakt

Olie zie ik niet veel aan, maar omdat het gemengd is met restanten van zure drap die er 40K ingezeten heeft is die ook niet schoon. Meeste is er met een koude flush wel uitgekomen (had kurkpakking gebruikt voor nieuwe carterpan, lekte als een zeef, 3 liter verse olie met bezinksel erin afgetapt en weggegooid).

Foutcodes krijg ik niet overigens. ECU van een 2003 206 is spartaans. Als het motorstoringslampje gaat branden slaat ie de storing ook niet op, want na opnieuw starten is de storing weg.

En ja ik tank E10. Ongeveer elke 1-2 weken een litertje of 40.

Tot nu toe 2x gehad dat ie op 3 cilinders startte. Vandaag en gistermiddag niks aan de hand.

Zal ook nog even het luchtfilter controleren, dit type is gevoelig voor een constructiefout waardoor de luchtfilterbak vol met water kan komen te staan. Je zou verwachten dat een auto met 195K van 17 jaar en tot 120K dealer onderhouden die modificatie wel op is gedaan, maar je weet maar nooit.

@deepbass909 Wel eens storingen gehad voor vervangen van de bougies, maar toen liep de multiriem zwaar vanwege een compressor met kapot lager. Die is een paar weken terug vervangen en draait zo soepel dat je aan het motorgeluid en toerental niet merkt dat de airco ingeschakeld is.

[ Voor 7% gewijzigd door _JGC_ op 03-11-2020 20:33 ]

[handige_harrie]

handige_harrie schreef op dinsdag 6 oktober 2020 @ 16:26:
[...]

Elke keer als ik een episode zie ben ik weer jaloers op die acculamp.

[Afbeelding]

Maar ja, als je verder niks van Ryobi hebt dan ben je met een body, accu en oplader al weer zo'n 230 euro verder .

Omdat we ivm jonge dochter best wel nood aan een kruimeldief hebben, heb ik deze gelegenheid aangegrepen om een instap in Ryobi spul te maken, en deze samen met de kruimeldief te bestellen. Met thirdparty accu's en oplader valt het nog flink mee trouwens.
Man-maths .

[ Voor 4% gewijzigd door handige_harrie op 05-11-2020 10:13 ]

[PalingDrone]

Ik heb net een verse einddemper onder mijn Honda Civic gehangen, keurig gemonteerd, alles helemaal prima maar nu blijkt de demper zelf aan de voorkant niet helemaal gasdicht te zijn.
Na de zeepsoptest zie ik wat bellen ontstaan op de verbinding tussen de voorste deksel van de demper en de rest zegmaar, lastig te omschrijven... waar de walsnaad zit die de kop aan de demper vast maakt.
Uiteraard is de Bosal demper nieuw en heb ik daar garantie op al kom ik wat in de problemen met mijn reparatietijd voor de APK wanneer dat ding omgeruild moet worden en heb eigenlijk ook weinig zin om hem er weer incl alle pakkingen en montagekit af te halen.
Zou het een goed idee zijn om een dun randje GunGum in die verbinding te poeren om de gasdichting volledig te maken of is het beter om dat hele ding toch maar om te gaan ruilen en tijdelijk de oude demper die ik inmiddels wel dichtgesmeerd heb er tijdelijk onder te hangen voor de APK?
Met andere woorden, naadje afkitten op de nieuwe = relatief weinig werk of de oude terughangen met veel gedoe?
Ik begreep dat GunGum tijdelijk is maar zou het voldoen voor een min of meer permanente seal op een nieuwe uitlaatnaad?

[Peenutzz]

PalingDrone schreef op donderdag 5 november 2020 @ 15:41:
Ik heb net een verse einddemper onder mijn Honda Civic gehangen, keurig gemonteerd, alles helemaal prima maar nu blijkt de demper zelf aan de voorkant niet helemaal gasdicht te zijn.
Na de zeepsoptest zie ik wat bellen ontstaan op de verbinding tussen de voorste deksel van de demper en de rest zegmaar, lastig te omschrijven... waar de walsnaad zit die de kop aan de demper vast maakt.
Uiteraard is de Bosal demper nieuw en heb ik daar garantie op al kom ik wat in de problemen met mijn reparatietijd voor de APK wanneer dat ding omgeruild moet worden en heb eigenlijk ook weinig zin om hem er weer incl alle pakkingen en montagekit af te halen.
Zou het een goed idee zijn om een dun randje GunGum in die verbinding te poeren om de gasdichting volledig te maken of is het beter om dat hele ding toch maar om te gaan ruilen en tijdelijk de oude demper die ik inmiddels wel dichtgesmeerd heb er tijdelijk onder te hangen voor de APK?
Met andere woorden, naadje afkitten op de nieuwe = relatief weinig werk of de oude terughangen met veel gedoe?
Ik begreep dat GunGum tijdelijk is maar zou het voldoen voor een min of meer permanente seal op een nieuwe uitlaatnaad?

Vloeibare pakking (van die zwarte die naar azijn stinkt) werkt beter dan Gun Gum als je het mij vraagt. Mijn middendemper lekte op de felsnaad, waar ik natuurlijk pas achter kwam toen hij eronder hing en de oude er in stukken onderuit was gekomen. Dichtgesmeerd met dat spul en al jaren geen omkijken naar.

[PalingDrone]

Peenutzz schreef op donderdag 5 november 2020 @ 17:09:
[...]


Vloeibare pakking (van die zwarte die naar azijn stinkt) werkt beter dan Gun Gum als je het mij vraagt. Mijn middendemper lekte op de felsnaad, waar ik natuurlijk pas achter kwam toen hij eronder hing en de oude er in stukken onderuit was gekomen. Dichtgesmeerd met dat spul en al jaren geen omkijken naar.

Ik heb beide dus ga dat zurige er maar insmeren, tnx.

[Hegeman]

PalingDrone schreef op donderdag 5 november 2020 @ 15:41:
Ik heb net een verse einddemper onder mijn Honda Civic gehangen, keurig gemonteerd, alles helemaal prima maar nu blijkt de demper zelf aan de voorkant niet helemaal gasdicht te zijn.
Na de zeepsoptest zie ik wat bellen ontstaan op de verbinding tussen de voorste deksel van de demper en de rest zegmaar, lastig te omschrijven... waar de walsnaad zit die de kop aan de demper vast maakt.
Uiteraard is de Bosal demper nieuw en heb ik daar garantie op al kom ik wat in de problemen met mijn reparatietijd voor de APK wanneer dat ding omgeruild moet worden en heb eigenlijk ook weinig zin om hem er weer incl alle pakkingen en montagekit af te halen.
Zou het een goed idee zijn om een dun randje GunGum in die verbinding te poeren om de gasdichting volledig te maken of is het beter om dat hele ding toch maar om te gaan ruilen en tijdelijk de oude demper die ik inmiddels wel dichtgesmeerd heb er tijdelijk onder te hangen voor de APK?
Met andere woorden, naadje afkitten op de nieuwe = relatief weinig werk of de oude terughangen met veel gedoe?
Ik begreep dat GunGum tijdelijk is maar zou het voldoen voor een min of meer permanente seal op een nieuwe uitlaatnaad?

Gezien je nog garantie op je demper hebt zou ik 'm terug sturen. Als je auto daarop wordt afgekeurd bij de APK heb je nog tijd om een reparatie uit te voeren. Heb je dan niet genoeg tijd om een nieuw exemplaar te ontvangen?

Op het moment dat je gaat smeren met wat voor een spul dan ook ben je denk ik ook je garantie kwijt.

[PalingDrone]

Hegeman schreef op vrijdag 6 november 2020 @ 09:42:
[...]


Gezien je nog garantie op je demper hebt zou ik 'm terug sturen. Als je auto daarop wordt afgekeurd bij de APK heb je nog tijd om een reparatie uit te voeren. Heb je dan niet genoeg tijd om een nieuw exemplaar te ontvangen?

Op het moment dat je gaat smeren met wat voor een spul dan ook ben je denk ik ook je garantie kwijt.

Die tijd heb ik dus niet meer, zit al in reservetijd
Kan evt de oude dichtsmeren en die er even onder hangen voor de apk en deze terugsturen.

[_JGC_]

In navolging van op 3 cilinders starten, heb dat nog niet weer meegemaakt. Wel vanmiddag ineens een storing bij starten met warme motor. Ding liep niet anders, ook geen noodloop. Gewoon vriendin weggebracht en op terugreis maar even een parkeerplaats opgezocht, EOBD lezer ingeprikt, uitgelezen met Torque... no logged faults, no pending faults, no fault history. Clear logged faults gedaan en lampje was weer uit .

Vraag me toch af wat er dan aan de hand is, een motorstoring zou Torque met EOBD lezer wel moeten kunnen lezen lijkt me. Op de 207 kon ik met deze lezer wel gewoon de storingen achterhalen.

[PalingDrone]

Om even terug te komen op mijn uitlaat, ik had alles afgetaped waar geen kit hoefde te komen, vervolgens een heel klein beetje uitlaatkit in het naadje gesmeerd, nog verder aangeduwd met een natte vinger en vervolgens de tape weer verwijderd zodat alleen het kiertje dichtgesmeerd was.
Resultaat: met een gesdichte demper zonder commentaar door de apk gekomen (en je ziet er niks van)

[fluidified]

Hoi allemaal,

Hoop dat ik hier mijn vraag mag stellen
Ik heb bij 3 van de 4 deuren wat roest onderaan. Ik wil dit wel weghalen om te voorkomen dat het erger wordt. Heeft iemand hier tips bij? Ik was van plan om het helemaal kaal te schuren(, misschien ook nog een roestomvormer eroverheen smeren), overheen spuiten en daarna blanke lak eroverheen.
Mis ik iets of moet ik het hier wel weg mee krijgen? Ik hoor het graag!

[Incognitum]

fluidified schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:12:
Hoi allemaal,

Hoop dat ik hier mijn vraag mag stellen
Ik heb bij 3 van de 4 deuren wat roest onderaan. Ik wil dit wel weghalen om te voorkomen dat het erger wordt. Heeft iemand hier tips bij? Ik was van plan om het helemaal kaal te schuren(, misschien ook nog een roestomvormer eroverheen smeren), overheen spuiten en daarna blanke lak eroverheen.
Mis ik iets of moet ik het hier wel weg mee krijgen? Ik hoor het graag!

[Afbeelding]

Bij m’n oude Mazda 3 ook roest gehad en dacht mee te vallen. Als ik het zo zie is het door en door. Valt weinig ‘op te schuren’. Zal of lassen worden of een nieuwe deur. Knap persoon die dit weg krijgt.

[AlexanderB]

Ja, das inderdaad verf die de roest bij elkaar houd.

[fluidified]

Incognitum schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 22:28:
[...]

Bij m’n oude Mazda 3 ook roest gehad en dacht mee te vallen. Als ik het zo zie is het door en door. Valt weinig ‘op te schuren’. Zal of lassen worden of een nieuwe deur. Knap persoon die dit weg krijgt.

Is natuurlijk niet helemaal wat ik wil horen
3 (misschien 4) nieuwe deuren zal aardig moeilijk te vinden zijn (21 jaar oude auto), dus misschien eens naar een lasser kijken. Enig idee wat zoiets zou kunnen kosten?

[Incognitum]

fluidified schreef op dinsdag 10 november 2020 @ 23:19:
[...]


Is natuurlijk niet helemaal wat ik wil horen
3 (misschien 4) nieuwe deuren zal aardig moeilijk te vinden zijn (21 jaar oude auto), dus misschien eens naar een lasser kijken. Enig idee wat zoiets zou kunnen kosten?

Met alleen lassen ben je er nog niet. Komen ook nog het schuren bij en uiteraard de lak. Zwart? €450/650? Wit; €250 per deur.

Hoe zit het met je bodemplaat? En zijscherm van de auto, zit daar ook (al) roest?

Ik zou kostentechnisch of toch deuren ergens regelen of goed bedenken of de auto het nog waard is.