[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[GoldenSample]

Niet doen, waarschijnlijk niet zuiver genoeg & je zit nog steeds met je lamp glas zelf, dat lijkt er uit te zien als een reflector.

[Oggy]

Welke andere mogelijke oplossing is er dan? Door gebrek aan ervaring weet ik het zelf niet.

[ Voor 35% gewijzigd door Oggy op 21-10-2014 16:33 ]

[o0SmOkE0o]

Ik denk dat je meer aan deze types moet denken :



De zogenaamde projector koplampen. Zonder de "ribbels" in het glas.

[ed-oorklep]

Volgens mij zitten die ribbels in de reflector als ik het zo zie. Dus dan zou het geen probleem zijn.
Maar dat moet je toch echt zelf even bekijken.

Zuiverheid kunnen we natuurlijk niet beoordelen zonder die dingen zelf gemonteerd te hebben dus dat zal altijd n gokje blijven.

[GoldenSample]

Oggy schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 16:32:
Welke andere mogelijke oplossing is er dan? Door gebrek aan ervaring weet ik het zelf niet.

Goede halogeen lampen kopen en er mee leren leven, anders moeten mensen als ik weer hun groot licht en mistlampen voor aanzetten als we je tegenkomen. Geloof het of niet maar er is een reden waarom xenon fabrieksaf vrij duur is.

[ Voor 9% gewijzigd door GoldenSample op 21-10-2014 23:48 ]

[deepbass909]

DopdeDouwer schreef op zaterdag 04 oktober 2014 @ 09:38:
Motor starten en met je hand voelen, dan weet je ook waar het lek zit toch?

Uitlaat smeersels zijn vaak een tijdelijke oplossing en zorgt vaak voor extra narigheid (roest).

Inmiddels heb ik de fout gevonden, er bleek een bougie los te zitten in de motor. En 3 andere (van de 6) zaten ook te los. Inmiddels heb ik ze eruit gehaald, schoon gemaakt, terug geplaatst en op het juiste aanhaalmoment aangetrokken en nu loopt de motor weer zoals het hoort.

@Oggy
Ik zou het niet doen. Je krijgt het nooit goed met lenzen. Xenon in deze units plaatsen zonder lenzen is ook een no-go. Ook geribbelde reflectoren geven veel strooilicht en je gaat je medeweggebruikers er echt mee lastig vallen.
Zoals eigenlijk zo vaak geldt, zijn er geen xenon units beschikbaar voor je auto, plaats dan ook geen xenon lampen.

[The Eagle]

theHoff schreef op vrijdag 03 oktober 2014 @ 14:37:
[...]

Ik spuit zelf vaak motip filler op de schade. 2 tot 3 laagjes met tussen schuren geeft vaak weer een prima acceptabel resultaat.
Nu je het zegt, moet m'n wintervelgen nog maar even aanpakken voordat ze er weer onder moeten.

Werkt dat ook met alu velgen?

[Investig8or]

Ik heb een beetje een vervelende eigenschap aan mijn Fiat Stilo ontdekt...

Op een warme dag, rond de 20-21 graden, zet ik de climate control op 18 graden. Vervolgens is de lucht die eruit komt warmer, zodat ik em maar uitzet.
Op een koude dag (als vanochtend), rond de 8-9 graden, zet ik de climate control op 18 graden. Vervolgens is de lucht die eruit komt kouder, zodat ik em maar uitzet.

Lijkt me niet erg wenselijk . Het temperatuurbereik is er dus wel, maar lijkt tegengesteld. Heeft iemand een idee waar ik dat moet zoeken, want met de winter op komst zit ik er graag warm bij

[ThinkPad]

Misschien dat het gas in je airco bijgevuld moet worden. Door temperatuurverschillen buiten is de druk in het systeem ook wat anders lijkt mij, dat zou het kunnen verklaren. Kost je 60 euro ongeveer om het bij te laten vullen. En het is te hopen dat je geen lek in het systeem hebt (condensor die lek is vanwege opspattende steentjes ofzo.).

Ik zou gewoon eens langs zo'n airco-servicestation gaan.

[deepbass909]

Investig8or schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 08:08:
Ik heb een beetje een vervelende eigenschap aan mijn Fiat Stilo ontdekt...

Op een warme dag, rond de 20-21 graden, zet ik de climate control op 18 graden. Vervolgens is de lucht die eruit komt warmer, zodat ik em maar uitzet.
Op een koude dag (als vanochtend), rond de 8-9 graden, zet ik de climate control op 18 graden. Vervolgens is de lucht die eruit komt kouder, zodat ik em maar uitzet.

Lijkt me niet erg wenselijk . Het temperatuurbereik is er dus wel, maar lijkt tegengesteld. Heeft iemand een idee waar ik dat moet zoeken, want met de winter op komst zit ik er graag warm bij

Zet je hem direct weer uit of wacht je even?
Een airco moet altijd even op gang komen, en voor verwarmen moet natuurlijk wel eerst de motor warm zijn. Het ventilatiesysteem van vrijwel welke auto heeft de nare neiging om op warme dagen warmer te worden dan de omgevingslucht (mede omdat een motorkap zo lekker heet wordt) en als het kouder wordt, is het juist andersom, omdat het onder de motorkap dan verder afkoelt (heeft alles met de kracht van de zon te maken).

De eerste minuut/ paar minuten heeft mijn auto dat bijvoorbeeld ook, maar verdwijnt daarna behoorlijk snel.

[Damic]

Eigenlijk zou je je airco 99% van het jaar moeten laten opstaan zowel zomer als winter, gewoon dan blijft ie altijd op druk en kan er ook niets ontsnappen/lekken

[ThinkPad]

Er verdwijnt sowieso jaarlijks ongeveer 10% aan gas, of je nou wil of niet. Dat heeft niks te maken met het gebruiken. Puur door hele kleine openingen in slangen en koppelingen. En verder kan een steentje die langs je condensor ketst al voor een miniscuul gaatje zorgen waardoor het gas nog sneller verdwijnt.

Als je bij zo’n airco-servicestation de boel laat checken en/of vullen dan trekken ze het systeem eerst helemaal vacuüm (zodat het vocht eruit is) en dan pompen ze gas met een kleurstof (die reageert op UV licht) in je systeem. Vervolgens kunnen ze met een UV-lamp het systeem bij langs gaan, en op die manier zien waar het evt. lekt. Bij een auto van 10 jaar of ouder is het dus sowieso aan te raden om dat eens te laten checken. Op papier zou het systeem van zo'n auto al geen gas meer bevatten, als je die stelregel van 10%/jaar neemt.

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 22-10-2014 09:41 ]

[theHoff]

The Eagle schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 00:58:
[...]

Werkt dat ook met alu velgen?

Ik spuit dat inderdaad op m'n alu velgen.

[darkkingll]

Ik heb een vraagje die ik ook in het Peugeot topic heb gesteld maar helaas zonder reactie.
Weet iemand toevallig wat de lengte is van de wielbout van een Peugeot 308 uit 2008?
Ik heb al gevonden dat het gaat om bouten in de maat M12*1.25. Ik moet alleen nog even de lengte weten zodat ik op zoek kan gaan naar een setje bouten voor bij de spoorverbreders(Komen velgen onder die eigenlijk onder een Ford horen dus qua steek en naafgat perfect passen, alleen qua ET niet...)

[deepbass909]

Damic schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 09:30:
Eigenlijk zou je je airco 99% van het jaar moeten laten opstaan zowel zomer als winter, gewoon dan blijft ie altijd op druk en kan er ook niets ontsnappen/lekken

Zeker bij climat control heb je eigenlijk geen reden om de airco uit te zetten. Bij mij staat hij ook altijd aan, behalve als ik open rij (ik vind het een beetje onzin om een airco te laten blazen als dat rechtstreeks de buitenlucht in gaat). Bij mijn cabrio is het zelfs haast een vereiste om altijd de airco aan te hebben, omdat een cabrio veel vochtiger is van binnen bij regenachtig weer en de ramen anders direct beslaan.

ThinkPadd schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 09:35:
Er verdwijnt sowieso jaarlijks ongeveer 10% aan gas, of je nou wil of niet. Dat heeft niks te maken met het gebruiken. Puur door hele kleine openingen in slangen en koppelingen. En verder kan een steentje die langs je condensor ketst al voor een miniscuul gaatje zorgen waardoor het gas nog sneller verdwijnt.

Als je bij zo’n airco-servicestation de boel laat checken en/of vullen dan trekken ze het systeem eerst helemaal vacuüm (zodat het vocht eruit is) en dan pompen ze gas met een kleurstof (die reageert op UV licht) in je systeem. Vervolgens kunnen ze met een UV-lamp het systeem bij langs gaan, en op die manier zien waar het evt. lekt. Bij een auto van 10 jaar of ouder is het dus sowieso aan te raden om dat eens te laten checken. Op papier zou het systeem van zo'n auto al geen gas meer bevatten, als je die stelregel van 10%/jaar neemt.

Niet helemaal waar, de hoeveelheid gas neemt niet lineair af, hoe minder gas aanwezig is, hoe langzamer het gaat. Maar de stelregel is dat er eigenlijk de vulling niet onder de 50% mag zakken, anders krijgt de pomp teveel op z'n donder. En daar zit je doorgaans binnen 10 jaar wel aan.

Bij een airco-check moet je wel opletten dat het een echte check is, waarbij dus gemeten wordt hoeveel koudemiddel nog aanwezig is. Veel airco-checks zijn namelijk niets meer dan het meten van de luchttemperatuur. Zolang die maar tussen de 4 en 7 graden is, werkt de airco in principe nog goed genoeg, maar kan de vulling bijv. al wel onder de 50% zijn gezakt en moet hij toch bijgevuld worden.

Mijn cabrio moet overigens ook hoog nodig een keer een airco-check krijgen. In de 3 jaar dat ik hem heb, is dat nog niet gedaan en het zou me niks verbazen als het al heel lang geleden is dat het de laatste keer is uitgevoerd (als het überhaupt ooit al eens is gedaan).

[Piekartz87]

Kun je het ook zo doen?:
Mijn airco doet het uitstekend op dit moment, maar omdat het wat power kost gebruik ik hem niet als het niet nodig is.
Ik wil hem graag laten testen/bijvullen. Kan ik gewoon de winter afwachten en als ik hem weer wil gaan gebruiken na laten kijken of het het niks doen van de airco ook schadelijk?

Verder heb ik nog een auto staan van mijn vriendin met een lekke koppakking, er zit nu vooral water in het koelsysteem omdat we niks anders hadden langs de weg. Voor dat het gaat vriezen even echt koelvloeistof erin lijkt me dan wel verstandig, ook al staat de auto gewoon stil.

[Jellabie]

^
Je zou de eerste niet zijn met een gescheurd blok.

[teacher]

Oggy schreef op dinsdag 21 oktober 2014 @ 16:32:
Welke andere mogelijke oplossing is er dan? Door gebrek aan ervaring weet ik het zelf niet.

De netste oplossing is je lamp openhalen, en er projectors inzetten:
http://www.retrofitlab.com/

Dit werkt alleen als je een koplampglas hebt zonder ribbels.

[deepbass909]

Piekartz87 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 12:21:
Kun je het ook zo doen?:
Mijn airco doet het uitstekend op dit moment, maar omdat het wat power kost gebruik ik hem niet als het niet nodig is.
Ik wil hem graag laten testen/bijvullen. Kan ik gewoon de winter afwachten en als ik hem weer wil gaan gebruiken na laten kijken of het het niks doen van de airco ook schadelijk?

Zelf testen kan niet. Je kan natuurlijk wel de temperatuur meten, maar aangezien het nu al vrij sterk afkoelt, zal ook een matige airco die 4 tot 7 graden wel halen en is het dus helemaal niet meer betrouwbaar.

Meestal heb je rond het voorjaar wel acties bij de airco boeren om de boel te laten checken, dat kan je natuurlijk gewoon afwachten. Overigens is het niet goed voor een airco om hem in de winter helemaal niet te gebruiken. Zeker als het vochtig weer is, zoals nu, zou ik hem gewoon gebruiken. Qua verbruik merk je het in de meeste auto's bovendien niet eens.

Verder heb ik nog een auto staan van mijn vriendin met een lekke koppakking, er zit nu vooral water in het koelsysteem omdat we niks anders hadden langs de weg. Voor dat het gaat vriezen even echt koelvloeistof erin lijkt me dan wel verstandig, ook al staat de auto gewoon stil.

Gewoon water in het koelsysteem is vragen om problemen zodra de nachtvorst intreedt, zeker als de auto alleen maar stil staat. De boel koelt dan gemakkelijk tot onder 0 af en het water bevriest gegarandeerd. In Nederland is het aan te raden om koelvloeistof te gebruiken met een vriespunt van -20. Dat klinkt extreem, maar dat is echt nodig. Twee jaar terug zijn er nog nachten geweest dat het ver onder de -10 ging. Heb je dan gewoon water erin zitten, dan zal zeker de radiator bevriezen (kan je daarna weggooien) en is de kans groot dat pluggen uit het motorblok komen zetten. Bovendien kan de kop scheuren.

Kortom, altijd koelwater met antivries erin doen. Omdat de auto stilstaat en bij reparatie het koelwater toch afgetapt moet worden, kan je wel goedkope antivries gebruiken, zolang het maar voldoet aan de specs.

[Piekartz87]

deepbass909 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 13:15:
[...]

Zelf testen kan niet. Je kan natuurlijk wel de temperatuur meten, maar aangezien het nu al vrij sterk afkoelt, zal ook een matige airco die 4 tot 7 graden wel halen en is het dus helemaal niet meer betrouwbaar.

Meestal heb je rond het voorjaar wel acties bij de airco boeren om de boel te laten checken, dat kan je natuurlijk gewoon afwachten. Overigens is het niet goed voor een airco om hem in de winter helemaal niet te gebruiken. Zeker als het vochtig weer is, zoals nu, zou ik hem gewoon gebruiken. Qua verbruik merk je het in de meeste auto's bovendien niet eens.


[...]


Gewoon water in het koelsysteem is vragen om problemen zodra de nachtvorst intreedt, zeker als de auto alleen maar stil staat. De boel koelt dan gemakkelijk tot onder 0 af en het water bevriest gegarandeerd. In Nederland is het aan te raden om koelvloeistof te gebruiken met een vriespunt van -20. Dat klinkt extreem, maar dat is echt nodig. Twee jaar terug zijn er nog nachten geweest dat het ver onder de -10 ging. Heb je dan gewoon water erin zitten, dan zal zeker de radiator bevriezen (kan je daarna weggooien) en is de kans groot dat pluggen uit het motorblok komen zetten. Bovendien kan de kop scheuren.

Kortom, altijd koelwater met antivries erin doen. Omdat de auto stilstaat en bij reparatie het koelwater toch afgetapt moet worden, kan je wel goedkope antivries gebruiken, zolang het maar voldoet aan de specs.

Ik bedoelde qua airco wel gewoon laten testen/bijvullen en niet zelf doen. Bedankt voor de info, ik wist inderdaad wel dat af en toe gebruiken wel goed is voor het systeem. Verbruik maakt mij ook niet zo veel uit overigens maar qua power kan ik het goed merken.

Die auto die stil staat zal ik in de aankomende weken in ieder geval even verversen met koelvloeistof van de action. Meer dan dat ga ik er ook niet aan uit geven want dat ding gaat hopelijk nog terug naar de afzetter die dat ding aan mijn vriendin verkocht heeft. (maar dat is een ander onderwerp )
De koppakking is iig lek, als je extreem rustig rijdt dan is er nog niet zo snel wat aan de hand maar als je gewoon normaal optrekt of tegen de 100 gaat dan gooit ie ineens al zijn koelvloeistof eruit.
Dat deed die auto dus 2 weken nadat wij hem hadden voor het eerst.

[ Voor 6% gewijzigd door Piekartz87 op 22-10-2014 15:25 ]

[Oggy]

teacher schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 12:45:
[...]


De netste oplossing is je lamp openhalen, en er projectors inzetten:
http://www.retrofitlab.com/

Dit werkt alleen als je een koplampglas hebt zonder ribbels.

Ja dat is wat ik ook linkte eerder uit bijvoorbeeld China. Kan natuurlijk ook hier gekocht worden. Mijn glas/ kunststof heeft geen ribbels. Alleen dat oven gedoe vind ik nog een beetje raar.. Sn het wel waarom, alleen de gedachte.

[Investig8or]

ThinkPadd schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 08:24:
Misschien dat het gas in je airco bijgevuld moet worden. Door temperatuurverschillen buiten is de druk in het systeem ook wat anders lijkt mij, dat zou het kunnen verklaren. Kost je 60 euro ongeveer om het bij te laten vullen. En het is te hopen dat je geen lek in het systeem hebt (condensor die lek is vanwege opspattende steentjes ofzo.).

Ik zou gewoon eens langs zo'n airco-servicestation gaan.

Ik heb wel eens gehad dat er te weinig gas in zat, toen werd de airco gewoon helemaal niet koud meer. Vanochtend met 13 graden was het weer overdreven warm, welke temperatuur ik ook opzet... Dus laten checken kan waarschijnlijk sowieso geen kwaad.

deepbass909 schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 09:26:
[...]


Zet je hem direct weer uit of wacht je even?
Een airco moet altijd even op gang komen, en voor verwarmen moet natuurlijk wel eerst de motor warm zijn. Het ventilatiesysteem van vrijwel welke auto heeft de nare neiging om op warme dagen warmer te worden dan de omgevingslucht (mede omdat een motorkap zo lekker heet wordt) en als het kouder wordt, is het juist andersom, omdat het onder de motorkap dan verder afkoelt (heeft alles met de kracht van de zon te maken).

De eerste minuut/ paar minuten heeft mijn auto dat bijvoorbeeld ook, maar verdwijnt daarna behoorlijk snel.

Hij staat eigenlijk altijd op full auto, hoef ik er niet aan te zitten . Zelfs na een half uur rijden was het gisteren nog koude lucht, dus dat klopt iig niet. Maar ik merkte ook dat het midden-linker rooster koud gaf en midden-rechts warm, dus misschien is het iets met de regelkleppen. Ik heb ook ergens gelezen dat er een reset mogelijk is voor het systeem, ik ga die eens zoeken en toepassen. Of op de passagiersstoel gaan zitten, ook een oplossing .

[Scout77]

Ik heb een accu probleem waarvan ik de oorzaak probeer te achterhalen.

Laatste tijd startte de auto al moeilijker, accu was op leeftijd (2008) dus ik vond het niet heel erg verwonderlijk dat die het een keer begeven zou hebben. De auto gestart met startkabels en de spanning op de polen gemeten, circa 14,5 vlot, wat mij tot de conclusie deed komen dat de dynamo nog goed is. Nieuwe accu erin gezet maar naar korte tijd, dag of 5, weer accu leeg.

Ik vermoed een sluiting ergens waardoor er energie wordt onttrokken aan de accu. De laatste tijd haal ik de accu plus pool los als ik de auto ergens parkeer om dit te voorkomen. Ik heb het standaard verbruik gemeten en dat is nu circa 0,129A. Totaal dus circa 0,129x12v = 1,5watt. Niet heel erg mega naar mijn idee, de klok?

Helaas heb ik geen referentiepunt dus mijn vraag is: "Is een verbruik van 0,129A / 1,5 watt veel of ligt dit rond de verwachting?"

Het betreft een Peugeot 206SW Hdi.

[ThinkPad]

Heb je een andere radio ingebouwd? Bij de 206cc van m'n vader bleef de radio aan na uitzetten contact. Bleek dat het allemaal CAN-bus signalen zijn, en er dus niet echt een geschakelde voeding aanwezig is. Module op eBay gekocht die een echte schakelende plus maakte (en ook gelijk de stuurwielbediening weer liet werken) en de radio ging netjes uit bij afzetten contact.

Verder kun je nog even kijken of de spanning niet te ver inkakt. Met motor uit en auto op contact even de achterruitverwarming aanzetten, koplampen, blower vol aan enzo. En meet eens wat voor spanning de accu dan geeft. Als hij dan ook te ver in zakt dan is hij gewoon verrot denk ik.

0,129A (129mA) valt wel mee opzich. Geen idee wat normaal is, maar 129mA moet een gezonde accu toch wel een poosje (>5 dagen) vol kunnen houden.

[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 05-11-2014 11:00 ]

[Daniel36]

Fuuk, achterruitwisser besteld bij Mr. Auto.
Volgens kenteken en autotype zou die moeten passen, maar vergeet het maar.
Retourneren: aanschafbedrag is lager dan verzendkosten ( 4 euro en 6 ofzo) dus niet te retourneren.
Huh?
Ik ga er nog iets aan doen denk ik, wat een debiele redenering.

[Peenutzz]

Scout77 schreef op woensdag 05 november 2014 @ 10:32:
Ik heb een accu probleem waarvan ik de oorzaak probeer te achterhalen.

Laatste tijd startte de auto al moeilijker, accu was op leeftijd (2008) dus ik vond het niet heel erg verwonderlijk dat die het een keer begeven zou hebben. De auto gestart met startkabels en de spanning op de polen gemeten, circa 14,5 vlot, wat mij tot de conclusie deed komen dat de dynamo nog goed is. Nieuwe accu erin gezet maar naar korte tijd, dag of 5, weer accu leeg.

Ik vermoed een sluiting ergens waardoor er energie wordt onttrokken aan de accu. De laatste tijd haal ik de accu plus pool los als ik de auto ergens parkeer om dit te voorkomen. Ik heb het standaard verbruik gemeten en dat is nu circa 0,129A. Totaal dus circa 0,129x12v = 1,5watt. Niet heel erg mega naar mijn idee, de klok?

Helaas heb ik geen referentiepunt dus mijn vraag is: "Is een verbruik van 0,129A / 1,5 watt veel of ligt dit rond de verwachting?"

Het betreft een Peugeot 206SW Hdi.

De symptomen lijken op die van mijn auto een jaar geleden. Steeds moeilijker starten, accu oud, lekstroom gemeten, niks bijzonders. Accu vervangen, toen werd het iets beter, maar hij bleef moeilijk rondgaan. Uiteindelijk bleek de startmotor zwaar te draaien. Wat doet de spanning tijdens starten?

[Jellabie]

Daniel36 schreef op woensdag 05 november 2014 @ 11:17:
Fuuk, achterruitwisser besteld bij Mr. Auto.
Volgens kenteken en autotype zou die moeten passen, maar vergeet het maar.
Retourneren: aanschafbedrag is lager dan verzendkosten ( 4 euro en 6 ofzo) dus niet te retourneren.
Huh?
Ik ga er nog iets aan doen denk ik, wat een debiele redenering.

Heb ik eens gehad met een luchtfilter, ik mocht de verkeerde in de vuilbak gooien, ze stuurden mij gratis de goede op.

[Daniel36]

Was geen mr.auto zeker Jellabie?

[Jellabie]

Toch wel.

[AlexanderB]

darkkingll schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:53:
Ik heb een vraagje die ik ook in het Peugeot topic heb gesteld maar helaas zonder reactie.
Weet iemand toevallig wat de lengte is van de wielbout van een Peugeot 308 uit 2008?

Eeuh, ik kan in de servicebox het bestelnummers zien maar niet de lengte.

De meeste PSA velgen gaan met dezelfde wielbouten trouwens, 25 mm schroefdraad, behalve een paar alu velgen die een veel dikker hart hebben of niet met conische bouten worden vastgezet.
En anders pak je dr voor de zekerheid 3 mm extra bij ofzo.
Als je de bestelde wielbouten binnen hebt kan je eenvoudig controleren of ze goed zijn, ze moeten minstens 6 slagen in het schroefdraad gaan om goed vast te zitten.

darkkingll schreef op woensdag 22 oktober 2014 @ 11:53:
Ik heb al gevonden dat het gaat om bouten in de maat M12*1.25. Ik moet alleen nog even de lengte weten zodat ik op zoek kan gaan naar een setje bouten voor bij de spoorverbreders(Komen velgen onder die eigenlijk onder een Ford horen dus qua steek en naafgat perfect passen, alleen qua ET niet...)

Let op dat het naafgat van Ford en Peugeot/Citroën anders is, 65.1 voor PSA, 63.4 voor ford. Die spacer moet dus aangepast zijn zodat de ford velg erop past.. (ofwel, een Ford spacer kopen en die aan de naafkant laten uitdraaien tot 65.1mm)

Scout77 schreef op woensdag 05 november 2014 @ 10:32:
Ik heb het standaard verbruik gemeten en dat is nu circa 0,129A. Totaal dus circa 0,129x12v = 1,5watt. Niet heel erg mega naar mijn idee, de klok?

Ik vind het nog vrij veel, maar misschien komt het omdat ik een oude auto gewend ben, ik hou zelf 0.05a aan als acceptabel..

Voor de rest, met 0.129 ampere trek je 3Ah per dag uit je accu, dus tenzei je een 15Ah motoraccu hebt zou je daarmee niet je accu plat moeten trekken in 5 dagen. Ik denk dat je accu misschien een beetje aan het doodgaan is.

[ Voor 3% gewijzigd door AlexanderB op 05-11-2014 16:08 ]

[deepbass909]

Wie heeft voor mij de gouden tip? Ik moet waarschijnlijk het middenlager van m'n cardan gaan vervangen en van de vorige keer (andere as) weet ik nog dat het een hel was om het nieuwe lager op z'n plek te krijgen.

De as heeft deze opbouw:

(niet mijn eigen foto btw).

Eraf lukt met een grote poelietrekker nog wel, maar om de nieuw erop te krijgen, moet hij op een glad deel van steekas gedreven/geperst worden. Alleen omdat die steekas zo lang is (iets van 10 tot 12 cm), is het normale trucje met een dop niet toe te passen.

Wie heeft er een goede suggestie om het lager op z'n plek te krijgen, zonder deze te beschadigen?

[AlexanderB]

hoe ver kan die kruiskoppeling schanieren? is het een idee om de lager op 2 blokken te leggen, of boven de gleuf van een werkbank/bankschroef, en de as dr dan van boven in te steken? (en dan kracht zetten op de "vork" van de kruiskoppeling, mits ie ver genoeg open kan..)

[Exigence]

Stuk CV pijp gebruiken?

[Verwijderd]

Ik heb het je echt al 20 keer uitgelegd, je doet dat nieuwe lager erover en dan dat tweede gedeelte van de aandrijfas die daarboven ligt op die foto. Die glij je er dan overheen en dan blijf je drukken/slaan totdat het lager op zijn plek valt. Het is zo simpel. Dit betekend wel dat je dat tweede gedeelte van de aandrijfas ook los moet halen.

En ga nou niet vertellen dat dat niet werkt voor jouw want ik heb precies hetzelfde gedaan en ik heb precies dezelfde auto.

[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 27-12-2014 14:29 ]

[deepbass909]

@trolloos
Ik ga je wel vertellen dat dit niet werkt voor mijn auto! Bovendien, doe niet alsof je dit al tig hebt uit gelegd, want 1 dat heb je niet en 2 dat gaat bij mijn as niet (de foto is niet van mijn as!). Het lager moet een goed 5 mm verder dan het geribbelde deel van de steekas en het contra-deel gaat absoluut niet verder dan het geribbelde deel.
Bovendien is het risico dat ik de kruiskoppelingen kapot sla mij echt te groot op die manier. En ik heb geen zin weer op zoek te moeten naar een ander cardan. De huidige was al moeilijk genoeg om te vinden.

@AlexanderB
Dat kan maar vrij weinig scharnieren. Ik heb wel genoeg ruimte om een stuk ijzer door de koppeling te steken als ondersteuning, maar dan moet ik het lager nog omlaag persen. Bovendien zit de uitstekende ring op de buitenste lagerschaal, waar ik liever geen kracht op zet.

@Exigence
CV-pijp is te dun qua diameter. Overigens wel iets waar ik over zit te twijfelen. In januari of februari ga ik eerst de boel inspecteren en als het lager vervangen moet worden, kan ik de diameter goed op gaan meten.

[ThinkPad]

Hoe doet men dat bij de garage dan? Dat moet je toch ergens in service documentatie ofzo kunnen vinden?

[FastFred]

Iemand die me een mogelijke oorzaak kan geven van motorolie in het luchtfilterhuis van een wat oudere benzinemotor met hoge km-stand?

[ThinkPad]

Carterontluchting / carterventilatie verstopt?

[ Voor 27% gewijzigd door ThinkPad op 27-12-2014 20:05 ]

[teacher]

Die carteronluchting loopt juist via het luchtfilter: als die verstopt zit (bevroren) dan spuugt de motor alle olie via de pijlstokbuis naar buiten.

Waar denk ik aan: versleten zuigerveren; meet de compressie eens, of beter nog, een cilinderlektest.

[DopdeDouwer]

[b][message=43473777,noline]

Waar denk ik aan: versleten zuigerveren; meet de compressie eens, of beter nog, een cilinderlektest.

Denk het ook. Turbo toevallig?

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 19:55:
Hoe doet men dat bij de garage dan? Dat moet je toch ergens in service documentatie ofzo kunnen vinden?

De enige beschrijving die ik kan vinden is dat het met een lagerpers gedaan wordt. Ik neem aan met een buis of adapter. Normaal zou ik ook gewoon een dop of pijpsleutel pakken en dan in een pers zetten, maar een dop is verre van diep genoeg en een pijpsleutel heb ik niet van de goede maat.

Ik vraag me vooral af wat een nette manier is om het lager er enigszins makkelijk op te persen. Moet ik er iets voor kopen (zoals een stukje pijp) so be it, ik heb alleen geen zin om een beetje aan te rotzooien en dan de boel weer te beschadigen.

[DopdeDouwer]

Er bestaan king size poulietrekkers die voor jouw werkje perfect zouden werken.
Deze is al vrij groot, maar ze zijn er groter;
http://link.marktplaats.nl/m878416382

[ Voor 35% gewijzigd door DopdeDouwer op 27-12-2014 23:03 ]

[deepbass909]

Om het lager eraf te krijgen wel, daar heb ik ook wel de beschikking over. Het gaat erom om het nieuwe lager er juist weer op te krijgen

---

Overigens weer een bijzonder prettige ervaring gehad met carpartsdirect. Vlak voor kerst heb ik daar een bestelling geplaatst, waarbij ik er al vanuit ging dat ik deze pas na oud-en-nieuw zou krijgen. Geen probleem, eerder heb ik toch geen tijd.
Wordt ik de 24ste gebeld door ze dat het wat later geleverd wordt in verband met de feestdagen, of dit een probleem is.

Van een andere leverancier (via eBay) kreeg ik een email met de vraag om de voertuiggegevens om te checken of het onderdeel wel echt past. Dat is ook erg nette service

[DopdeDouwer]

Als je dat bovenste stuk van de foto gebruikt als "buis". Dat stuk as ziet er aardig massief uit en lijkt me prima geschikt om kracht over te brengen op het lager. Als het te kort is qua tandjes wat jij zegt, doe je een stuk multiplex met een groot gat erin geboord er tussen, voorkomt dat ook gelijk beschadigingen.

[Jellabie]

FastFred schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 20:01:
Iemand die me een mogelijke oorzaak kan geven van motorolie in het luchtfilterhuis van een wat oudere benzinemotor met hoge km-stand?

Ik vrees onderdruk:

Onderdruk ontstaat in de cilinder en werkt volgens de arbeid van de motor, de onderdruk in de cilinder ontstaat doordat er een zuigkracht aanwezig is, de zuiger gaat omhoog Compressie slag, door deze compressie druk wordt de zuiger weer omlaag geduwt en begint nu de arbeidslag. Wanneer de zuigerveren versleten zijn zal altijd druk hierlangs ontsnappen naar het carter in, die druk moet er ook weer uit, nu wordt die pijlstok eruitgehaald en zal de druk langsdaar ontsnappen onderdruk.
Nu wanneer die pijlstok blijft zitten zal er altijd olie onderdruk naar de carterontluchting in geduwt worden, dit merkt men snel genoeg of heeft het men al ééns gezien als er olie in de behuizing van het luchtfilter licht.

[FastFred]

DopdeDouwer schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 22:37:
[...]

Denk het ook. Turbo toevallig?

Geen turbo. Ik heb de buis van luchtfilter naar gasklephuis los gehad (moet om bij het luchtfilter te komen), aan die buis zit een slang die naar het klepdeksel ging, die miste aan beide uiteinden een slangklem en daar zat wat troep in (mayo achtige substantie, though ik heb geen walmen uit de uitlaat (koppakking). Kan dat er wat mee te maken hebben?

Dat, of de zuigerveren hebben het gehad

[ Voor 13% gewijzigd door FastFred op 28-12-2014 01:44 ]

[d-super]

FastFred schreef op zondag 28 december 2014 @ 01:34:
[...]


Geen turbo. Ik heb de buis van luchtfilter naar gasklephuis los gehad (moet om bij het luchtfilter te komen), aan die buis zit een slang die naar het klepdeksel ging, die miste aan beide uiteinden een slangklem en daar zat wat troep in (mayo achtige substantie, though ik heb geen walmen uit de uitlaat (koppakking). Kan dat er wat mee te maken hebben?

Dat, of de zuigerveren hebben het gehad

Hier een prima uitleg,
http://www.amt.nl/Technie...eksel-2001-03-AMT026959W/

[Peenutzz]

Jellabie schreef op zondag 28 december 2014 @ 00:43:
[...]

Ik vrees onderdruk:


[...]

Dat is me een wazig stukje tekst Als je zuigerveren versleten zijn zet je juist je carter onder druk en worden olie-/waterdampen het luchtfilter in geblazen. Of in het ergste geval, gewoon pure olie, zoals bij mijn auto het geval is Onder zware belasting 0 meter zicht achter me

[FastFred]

Ik heb dus absoluut geen last van idiote uitlaatdampen. Eigenlijk alleen als de motor koud is wat condens uit de uitlaat, zodra de uitlaat warm is geen enkele rook meer. Wel lekt de koppakking koelvloeistof, echter lekt alleen naar buiten toe, geen dampen uit de uitlaat, geen sludge in de olie (behalve in de winter), en dus motorolie in het luchtfilterhuis.

[Verwijderd]

Hoeveel waarschuwingen heeft een mens nodig?

[ Voor 92% gewijzigd door PWM op 29-12-2014 21:08 ]

[Peenutzz]

deepbass909 schreef op zaterdag 27 december 2014 @ 23:44:
Om het lager eraf te krijgen wel, daar heb ik ook wel de beschikking over. Het gaat erom om het nieuwe lager er juist weer op te krijgen

En als je het oude lager ertussen zet? Dus nieuw lager, oud lager en dan een dop, of het andere deel van de as?

[deepbass909]

@trolloos
Kap eens met dingen insinueren. Jij kent mijn verhaal helemaal niet en kraamt alleen maar onzin uit! Kijk liever eens naar je eigen bijdragen, want die zijn maar zelden nuttig te noemen.

Peenutzz schreef op maandag 29 december 2014 @ 19:09:
[...]


En als je het oude lager ertussen zet? Dus nieuw lager, oud lager en dan een dop, of het andere deel van de as?

Dat zou een optie zijn, als een opstaande rubberen rand van het lager geen roet in het eten zou gooien:

Deze wijst richting de schuifkoppeling.

@DopdeDouwer
Jouw optie klinkt interessant, alleen zit ik dus ook weer met die rand...

Komende weken eerst maar eens kijken of het wel het lager is dat kapot is of dat er iets anders aan de hand is. Een andere mogelijkheid is namelijk een centreringshuls waarmee de as op de versnellingsbak zit. Die kan de symptomen ook veroorzaken. Daar heb ik ook weer een leuke uitdaging bij als die vervangen moet worden, dan heb ik namelijk een slag-lagertrekker voor nodig die inwendig kan trekken...

[Peenutzz]

Ik had geen idee dat dat rubber was En de as een nachtje in de vriezer en het lager (voorzichtig) opwarmen? Het zou zomaar kunnen dat hij er dan zo overheen schuift. Met tweetaktkrukaslagers vaak meegemaakt

FastFred schreef op zondag 28 december 2014 @ 01:34:
[...]


Geen turbo. Ik heb de buis van luchtfilter naar gasklephuis los gehad (moet om bij het luchtfilter te komen), aan die buis zit een slang die naar het klepdeksel ging, die miste aan beide uiteinden een slangklem en daar zat wat troep in (mayo achtige substantie, though ik heb geen walmen uit de uitlaat (koppakking). Kan dat er wat mee te maken hebben?

Dat, of de zuigerveren hebben het gehad

Om hier nog even op terug te komen: Mayo is een tot schuim geklopt mengsel van olie en water en duidt niet direkt op problemen, dat wil zeggen, zolang de hoeveelheden bepekt blijven tot een kloddertje. Er zit altijd wel water in de motorolie, met name bij auto's waar vaak kortere ritten (<20km) mee gereden worden. Ik weet niet of dat bij jou het geval is?

Overigens kan een koppakking ook lekken tussen oliekanalen en watermantel, dan merk je niks aan de uitlaatgassen, maar komt er wel koelvloeistof bij de olie en/of andersom.

[ Voor 71% gewijzigd door Peenutzz op 29-12-2014 22:05 ]

[deepbass909]

Peenutzz schreef op maandag 29 december 2014 @ 20:32:
Ik had geen idee dat dat rubber was En de as een nachtje in de vriezer en het lager (voorzichtig) opwarmen? Het zou zomaar kunnen dat hij er dan zo overheen schuift. Met tweetaktkrukaslagers vaak meegemaakt


[...]

Dat kon je ook niet weten Dat weet ik ook pas sinds ik al eerder een lager vervangen heb.

Dat trucje ken ik ook, als je het nog beter wilt doen, pak je vloeibare stikstof, dan lukt het zeker weten. Alleen heb ik niet de luxe om de as een nacht in de vriezer te leggen of om aan stikstof te komen. Ik kan de as er niet een nacht onderuit halen (als ik aan de slag ga, moet dezelfde dag de auto weer rijdend zijn, ivm regels en bereikbaarheid van m'n dhz garage) en ik heb geen vriezer waar een halve as in past.

Gisteren ben ik bij een BMW specialist geweest om eens te informeren hoe zij het doen, en ook zij rekenen al snel 3 uur als alles meezit. Het is gewoon een k**klus.

Op dit moment komen langzaamaan de andere onderdelen binnen die ik ga vervangen (alle slangen van m'n stuurbekrachtiging, want die zweten overmatig, kleppendekselpakking, carterontluchting) en als ik die binnen heb, ga ik een dag garage plannen. Dan kan ik ook gaan onderzoeken wat er precies mis is op dit moment met het cardan.

[FastFred]

Peenutzz schreef op maandag 29 december 2014 @ 20:32:

[...]

Om hier nog even op terug te komen: Mayo is een tot schuim geklopt mengsel van olie en water en duidt niet direkt op problemen, dat wil zeggen, zolang de hoeveelheden bepekt blijven tot een kloddertje. Er zit altijd wel water in de motorolie, met name bij auto's waar vaak kortere ritten (<20km) mee gereden worden. Ik weet niet of dat bij jou het geval is?

Overigens kan een koppakking ook lekken tussen oliekanalen en watermantel, dan merk je niks aan de uitlaatgassen, maar komt er wel koelvloeistof bij de olie en/of andersom.

Ik rij zo'n 20 a 25.000 per jaar met deze auto, woon werk verkeer is 5 dagen in de week 20km enkele reis. 1 of 2x per maand op bezoek bij vestigingen met ritten van minimaal 100km enkele reis.

Hier is wat ik weet van de motor

1) ~310.000km
2) Rempedaal wordt hard als de motor uit staat (lekkage in vacuumsysteem)
3) koppakking lekt koelvloeistof naar buiten toe t.h.v. inlaat cylinder 1 (vanaf distributie gezien)
4) klepdeksel pakking lekt olie aan de uitlaatzijde (koelvloeistof kanalen zitten bij dit blok aan de inlaatzijde, oliekanalen aan de uitlaatzijde)
5) pakking uitlaat spruitstuk lekt
6) geen mayo aan de oliepeilstok of olievuldop
7) geen blauwe of witte walmen uit de uilaat
8 ) olie en koelvloeistof moeten nodig vervangen worden + oliepeil is op dit moment laag (nieuw filter en ringetje voor aftapplug is er, olie is besteld)
9) koelvloeistof ziet er heel donker uit, maar dat zal meer komen omdat die er al meer dan 2,5 jaar inzit en het inmiddels een mengsel van verschillende soorten koelvloeistof is.

Dit betreft overigens een XU7JP 1.8 8v die in een Citroën ZX van 1996 ligt.

[ Voor 9% gewijzigd door FastFred op 05-01-2015 00:14 ]

[Razkin]

Hoeveel olie heb je het eigenlijk over? Er komt altijd wel wat olie in dat huis vanwege de carterventilatie, zeker met 300k+ op een XU blok.

[FastFred]

Tja wat is veel. De bodem van het luchtfilterhuis is onderdeel van het kleppendeksel, je ziet in het plastic de contouren van de nokkenas (denk ik) en daar rondom heen zitten uitsparingen en openingen waar olie in is gaan staan.

Ik ben een thread op het Peugeot 306 forum tegen gekomen van iemand die vergelijkbare problemen heeft met een 1.6 motor, deze komt ook uit de XU familie, voor zover ik weet exact hetzelfde blok met een net iets kleinere slag als de 1.8

Daar werd een compressietest en cilinder druk test aangeraden, afhankelijk van de resultaten gevolgd door een olie flush en reiniging van de carterontluchting.

Bij die persoon waren de problemen verholpen, hoewel het niet duidelijk is waardoor het nu verholpen is.

[ Voor 22% gewijzigd door FastFred op 05-01-2015 07:22 ]

[Peenutzz]

Ik denk dat je je, zolang de motor verder goed loopt, geen zorgen hoeft te maken, gewoon schoonmaken, olie verversen, filter vervangen en doorrijden.

Bij mijn weten wordt elke rem hard als de motor niet draait, er is geen vacuüm dus de bekrachtiger doet het niet. De mijne kan ik 'oppompen', als ik dan start zakt het pedaal een stukje en wordt een stuk 'zachter'. Volgens mij is daar niks mee aan de hand, of ik begrijp je verkeerd

[4x2]

deepbass909 schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:44:
Gisteren ben ik bij een BMW specialist geweest om eens te informeren hoe zij het doen, en ook zij rekenen al snel 3 uur als alles meezit. Het is gewoon een k**klus.

Als dat vanaf een opgebouwde auto is vind ik dat eigenlijk best wel netjes

Kan me niet heugen trouwens dat ik met het lager zelf meer dan een 15-20min bezig ben geweest om het te vervangen bij mn E30/E28 assen.
Zelfde maat lager overigens.
As in de bankschroef met de kruiskoppeling, circlip dr af peuteren, stofkap dr uit schudden, lager dr af meppen met een lange dikke bout (M12 ofzo), als ie schuin gaat even aan de tegenovergestelde kant meppen.
Als je de stofkap aan die kant wat plat mept is niet zo erg, die kun je later wel weer in vorm buigen.

Nieuwe lager dr op kan op 2 manieren, of je gebruikt de grote bout weer, moet je alleen wat handigheid hebben om de stofring en buitenring van het lager niet te raken.
Of je pakt een dikwandige gaspijp van 42 uitw (komt neer op 36 inw ofzo) en legt het oude lager zonder zn rubberen omhulsel op het nieuwe lager.
De binnendiameter van de gaspijp is wat groter dan de binnendiameter van het lager, maar als je het oude lager de vernieling in slaat is niet zo erg

Voor wat betreft dat busje voorin de as: vul de holte achter het busje met zo dik mogelijk vet, pak een M14 bout, stamp het wat in, duw dr nog meer in, mep met een hamer op de bout op de bout tot ie op het ijzer zit en herhaal dat tot het ding dr uit komt.
Heb m dr net binnen 10min uit gekregen met doodnormaal CV vet.
Ja, een binnentrekker werkt makkelijker, maar dit kan je gewoon in de schuur doen.

Niet te moeilijk doen, je bent niet iemand zn hart aan het opensnijden, het spul kan wel iets hebben

[thijsco19]

deepbass909 schreef op zondag 04 januari 2015 @ 22:44:
[...]


Dat kon je ook niet weten Dat weet ik ook pas sinds ik al eerder een lager vervangen heb.

Dat trucje ken ik ook, als je het nog beter wilt doen, pak je vloeibare stikstof, dan lukt het zeker weten. Alleen heb ik niet de luxe om de as een nacht in de vriezer te leggen of om aan stikstof te komen. Ik kan de as er niet een nacht onderuit halen (als ik aan de slag ga, moet dezelfde dag de auto weer rijdend zijn, ivm regels en bereikbaarheid van m'n dhz garage) en ik heb geen vriezer waar een halve as in past.

Geen idee wat je ervaring is hiermee, maar hier zijn mij 2 centen.

Ik zou proberen het lager te verwarmen met bijv. een klein kookplaatje, waar je een temperatuur kan instellen. Zo rond de 80 graden zou denk ik genoeg moeten zijn. De rubberen afdichting zou geen probleem moeten zijn. Deze zou ook niet uit mogen steken, de zijvlakken zijn immers geslepen voor eventuele aanlegvlak.
Als het lager op temperatuur is zo snel mogelijk er over heen schuiven.

Maar met een grote buis eroverheen tikken kan natuurlijk ook.

[deepbass909]

4x2 schreef op zaterdag 10 januari 2015 @ 11:52:
[...]

Als dat vanaf een opgebouwde auto is vind ik dat eigenlijk best wel netjes

Mwah, het kost mij een 30 tot 45 minuten om alles onder auto vandaan te halen (dus uitlaat, hitteschild en as) en idem om weer terug te plaatsen. Dus dan blijft er 1,5-2 uur over om met het lager te worstelen. Nu scheelt het wel dat ik de uitlaat zo los schroef, die moeren zijn nog helemaal schoon en netjes en roest heeft nog steeds geen kans gehad om te vormen
En ik ben inmiddels zo handig erin geworden dat ik de X-brace gewoon kan laten zitten (formeel moet die weg om de uitlaat van de spruitstukken los te kunnen krijgen).

Kan me niet heugen trouwens dat ik met het lager zelf meer dan een 15-20min bezig ben geweest om het te vervangen bij mn E30/E28 assen.
Zelfde maat lager overigens.
As in de bankschroef met de kruiskoppeling, circlip dr af peuteren, stofkap dr uit schudden, lager dr af meppen met een lange dikke bout (M12 ofzo), als ie schuin gaat even aan de tegenovergestelde kant meppen.
Als je de stofkap aan die kant wat plat mept is niet zo erg, die kun je later wel weer in vorm buigen.

Eraf is op zich het probleem niet. Ik heb in mijn DHZ-garage de beschikking over een lekkere grote poelietrekker. Daarmee trek ik eerst de buitenring eraf (gewoon het rubber dus kapot trekken) en vervolgens vrij gemakkelijk het lager zelf. Zo heb ik én bij m'n eigen as en bij een as van de toenmalige bus van m'n ouders het lager eraf gekregen. En dat gaat wat beheerster dan met een M12 bout meppen en geeft geen risico op een verbogen stofkap

Nieuwe lager dr op kan op 2 manieren, of je gebruikt de grote bout weer, moet je alleen wat handigheid hebben om de stofring en buitenring van het lager niet te raken.
Of je pakt een dikwandige gaspijp van 42 uitw (komt neer op 36 inw ofzo) en legt het oude lager zonder zn rubberen omhulsel op het nieuwe lager.
De binnendiameter van de gaspijp is wat groter dan de binnendiameter van het lager, maar als je het oude lager de vernieling in slaat is niet zo erg

Ik ga sowieso proberen het oude lager uit z'n rubber te bevrijden om die als bescherming te gebruiken. In de DHZ-garage liggen wel wat stukken gaspijp. De exacte maat weet ik niet, maar ze deze is te groot om rechtstreeks op het lager te gebruiken. Met het oude lager ertussen, moet het wel goed gaan.

Voor wat betreft dat busje voorin de as: vul de holte achter het busje met zo dik mogelijk vet, pak een M14 bout, stamp het wat in, duw dr nog meer in, mep met een hamer op de bout op de bout tot ie op het ijzer zit en herhaal dat tot het ding dr uit komt.
Heb m dr net binnen 10min uit gekregen met doodnormaal CV vet.
Ja, een binnentrekker werkt makkelijker, maar dit kan je gewoon in de schuur doen.

Niet te moeilijk doen, je bent niet iemand zn hart aan het opensnijden, het spul kan wel iets hebben

Die methode is zelfs de officiële methode, zoals het ook TIS staat.

Binnenkort ga ik sowieso weer naar m'n garage om leidingen van de stuurbekrachtiging te vervangen (wordt nog een lekker smerig klusje... het systeem is niet af te tappen...) en carterventilatie te vernieuwen. Ik wacht nog op 1 slang vanuit de UK en dan ligt alles klaar. Ik ga dan ik gelijk even navragen of ze een lagertrekker hebben. Zo ja, dan JEEJ, zo nee, dan moet ik met het vet aan de slag en een pers (vind ik toch net even wat prettiger dan meppen met een hamer).

[FastFred]

Peenutzz schreef op dinsdag 06 januari 2015 @ 18:19:
Ik denk dat je je, zolang de motor verder goed loopt, geen zorgen hoeft te maken, gewoon schoonmaken, olie verversen, filter vervangen en doorrijden.

Bij mijn weten wordt elke rem hard als de motor niet draait, er is geen vacuüm dus de bekrachtiger doet het niet. De mijne kan ik 'oppompen', als ik dan start zakt het pedaal een stukje en wordt een stuk 'zachter'. Volgens mij is daar niks mee aan de hand, of ik begrijp je verkeerd

Als ik het rempedaal stevig ingetrapt hou bij draaiende motor en ik zet de motor vervolgens uit, dan wordt het rempedaal gewoon naar boven gedrukt, dan kan ik met 2 voeten op het pedaal gaan staan, maar je houd er niks aan. Het systeem is juist zo uitgedacht dat als de motor uitvalt tijdens het rijden, er altijd vacuüm overblijft zodat je nog kunt remmen. Als ik nu met de motor uitgeschakeld de auto een stukje duw (met 1 voet buiten de deur) en ik trap het rempedaal in, stopt de auto gewoon niet.

Dat is niet zoals het hoort, er schijnt een terugslagklep ergens te zitten (bij de rembekrachtiger ofzo) die dicht gaat om vacuüm te behouden zodat er geremd kan worden.

[Peenutzz]

De terugslagklep zit meestal in de slang die naar je luchtinlaat gaat, die kun je dus vrij makkelijk controleren, het zou ook kunnen dat de slang lek is

[Rossiejwt]

tweaky's

ik sta op het punt via auto-onderdelen24.nl remschijven en blokken te bestellen, alleen kom ik ook veel negatieve ervaringen met de levering (2 weken wachten enz)
Via de live chat is mij verteld dat de onderdelen op voorraad zijn dus zou einde van week binnen moeten zijn.
Wat zijn jullie ervaringen met deze site ??

grtzzz

[Bouli]

Goede ervaringen, ook met mister-auto. En btw, meestal is het bij de lokale onderdelenboer net zo goedkoop, bv de brezan. Tis toch allemaal Blueprint of net wat.

[Speeddragon]

De coupe is vandaag niet door de keuring gekomen (wissertje/lampje e.d je kent het wel).

Maar ook een probleem met het remsysteem kwam naar boven: remverschil achter, en een lekke remcilinder.

IK heb al een heel goed topic gevonden op deze site:
http://www.bimmerportal.n...iewtopic.php?f=79&t=26977

Echter er zijn nog wel 2 dingen die ik niet snap:
Om het lekken te voorkomen zegt de een dat je het pedaal moet indrukken als je de wartel los haalten de ander zegt weer dat dit niet hoeft. Wat is hier de achterliggende gedachte achter.


Zal ik alle 2 de remcilinders vervangen (links en rechts), en allebij de voeringen. Of de voering laten voor wat die is? (weet niet hoelang het al lekt)

[Verwijderd]

Rossiejwt schreef op maandag 19 januari 2015 @ 16:08:
tweaky's

ik sta op het punt via auto-onderdelen24.nl remschijven en blokken te bestellen, alleen kom ik ook veel negatieve ervaringen met de levering (2 weken wachten enz)
Via de live chat is mij verteld dat de onderdelen op voorraad zijn dus zou einde van week binnen moeten zijn.
Wat zijn jullie ervaringen met deze site ??

grtzzz

Ook hier goede ervaringen. Vorig jaar ook set van 4 schijven+blokken gehaald. Vooral het Bosch spul is er erg goed geprijsd. Alles komt uit Duitsland, dus kan het soms inderdaad wat langer duren (meestal binnen een week).

[Verwijderd]

Ik heb pas goede ervaringen met www.auto-onderdelen-totaal.nl vooral met het Topran spul dat is gewoon het goedkoopste BMW merk wat bestaat en nooit klachten gehad.

[deepbass909]

Speeddragon schreef op dinsdag 20 januari 2015 @ 17:54:
De coupe is vandaag niet door de keuring gekomen (wissertje/lampje e.d je kent het wel).

Maar ook een probleem met het remsysteem kwam naar boven: remverschil achter, en een lekke remcilinder.

IK heb al een heel goed topic gevonden op deze site:
http://www.bimmerportal.n...iewtopic.php?f=79&t=26977

Echter er zijn nog wel 2 dingen die ik niet snap:
Om het lekken te voorkomen zegt de een dat je het pedaal moet indrukken als je de wartel los haalten de ander zegt weer dat dit niet hoeft. Wat is hier de achterliggende gedachte achter.


Zal ik alle 2 de remcilinders vervangen (links en rechts), en allebij de voeringen. Of de voering laten voor wat die is? (weet niet hoelang het al lekt)

Het topic op bimmerportal bestaat niet meer, maar ik heb wel een sterk vermoeden wat er stond.

Het indrukken van het pedaal is om de toevoer van vloeistof af te sluiten. De truc is om zoveel druk op het pedaal te zetten dat de toevoer afgesloten wordt, zonder dat er echt druk op het systeem staat. Licht indrukken is dus ook genoeg.
Het hoeft niet, maar het scheelt een hoop geknoei, kan ik uit ervaring zeggen.

Voeringen zou ik sowieso ook vervangen, die kosten niet de hoofdprijs en als daar vloeistof op is gekomen, kan je ze sowieso weggooien. Bovendien moet je altijd links en rechts samen vervangen, om ongelijke slijtage te voorkomen en kan je ze meestal ook alleen per as bestellen.

Verder moet je de trommel (daar ga ik even vanuit, want dit is een typisch trommelremprobleem) heel goed ontvetten met remmenreiniger.

Het is ook aan te raden om gelijk de andere remcilinder te vervangen, grote kans dat die ook niet goed meer is. Misschien nog niet lek, maar geeft wel een verhoogd risico.

[Speeddragon]

http://www.bimmerportal.n...iewtopic.php?f=79&t=43074

dit moet de goede link zijn.

Een paar vragen die ik nog wel heb zijn:
Moet je de auto starten tijdens het ontluchten, en laat je het potje remvloeistof open of dicht?

[Bommes]

Niet starten, en potje mag open of dicht.
Zou het open laten dan kun je controleren of het niveau niet te ver zakt tijden het ontluchten, en dus tijdig bij vullen.
Let wel op, je zult niet de eerste zijn die zijn hoofdremcilinder molt tijdens het ontluchten.
Door dat die namelijk altijd ongeveer in het zelfde werkings gebied beweegt zal er iets van afzetting kunnen zitten aan de binnenzijde van de cilinder.
Tijdens het ontluchten trap je het pedaal ineens echt helemaal tot onder in en komen de cupjes in de hoofdremcilinder ineens een stuk verder in de cilinder en dus langs die eventuele afzetting.
Met kans op beschadigingen dus helaas.

Methodes van ontluchten middels vacuüm of perslucht systemen zijn dus altijd aan te raden.
maar heb je die niet dan zit er niets anders op om het te proberen, het hoeft namelijk niet altijd een kapotte hoofdremcilinder op te leveren.

[Speeddragon]

Het laatste puntje waar ik me trouwens nog druk over maak:

De handrem: deze is afgesteld op de oude remschoenen natuurlijk.

Is er nu de kans dat als ik mijn remschoenen vervang (met handrem eraf natuurlijk). Deze gelijk tever uitstaan? Of heb ik alleen de kans dat als ik aan mijn handrem trek na het vervangen dat ik hem wel heeeeeel snel volledig aantrek?

Vind het afstelgedoe altijd een beetje eng, wil het graag goed doen. En ik begrijp dat je in de auto kunt stellen? Maar ook bij de trommel..

[deepbass909]

Gezien het specifieke BMW-forum waarnaar je linkt, ga ik er even vanuit dat je een BMW hebt. Bij trommelremmen wordt van dezelfde remschoenen gebruikgemaakt voor zowel de gewone rem als handrem. Deze zijn zelfstellend en hoef je in principe niet af te stellen. Je zal merken dat als de boel weer gemonteerd zit en je trapt een paar keer op de rem, dat er getik uit de trommels komt. Dat is het stelmechanisme en gaat volledig automatisch.

Maak wel even alles goed schoon als je de remmen los haalt.

Van binnen ziet het er zo uit (bij een E36):

De automatische steller zit verstopt boven de remcilinder en achter de naaf.

Via het onderste wielboutgat kan je de steller terug zetten. Dit is wel een rotklusje overigens, maar noodzakelijk, anders krijg je de trommel er echt niet af.

[Speeddragon]

Ja klopt, ik heb een é36 coupe. De steller, ik neem aan dat je die linksom moet terugstellen, las al dat het een of ander raar dingetje was. Ga er morgen mee aan de slag!

[deepbass909]

Er is geen links- of rechtsom, het ding zit horizontaal Het lastige is vooral dat er een veer op de steller rust die terugstellen onmogelijk maakt. Je moet met 2 kleine schroevendraaiers in het gat pielen, waarbij één schroevendraaier de veer omhoog houdt, en je met de andere de stelschroef kan verdraaien.

[Speeddragon]

Ik ga het morgen zien, zal zichzelf wel wijzen wat strakker of minder strak is.
Hoop alleen wel dat het niet te ver doorzet met vriezen en guur weer. Kom net van het werk en het valt me tegen!

[Speeddragon]

Nou het is voor de helft gelukt.(andere zijde moet nog)
Er zat een hoop tegen:

1: hex boutje waarmee de trommel vastzit kreeg ik aan een kant niet los, en uiteindelijk werd hij dol (krijg je met c klasse doppenset). Maar een scherpe bijtel en gedult heeft me gered

2:Wat een gedoe is dat stelmechanisme, en links moet je de andere kant op stellen als rechts. Pff, had misschien beter de speciale tool kunnen kopen.


Ik had trouwens zoon speciale wartelsleutel gekocht om de remnippel los te halen, maar zelfs na wat heet stoken schoof deze gewoon erover heen. Toen maar een gedore maatje 11 steeksleutel gepakt, en het was ineen keer los...


Met vastdraaien twijfel ik wel een beetje: ik heb nu de wartelsleutel gepakt, en hem daarmee makkelijk vast gedraait+nog een kwart slag.

Zou dit voldoende zijn?

En deepbass, bedankt voor de tips anders was het niet gelukt!

[Damic]

Rem ontluchtings nippel mag je een gewone ringsleutel doen, het zij nde leidingen dat je met zon half open ringsleutel moet doen

[Jellabie]

Damic schreef op zondag 25 januari 2015 @ 20:54:
Rem ontluchtings nippel mag je een gewone ringsleutel doen, het zij nde leidingen dat je met zon half open ringsleutel moet doen

Wel de 6kant sleutels nemen, de 12kant schuift er alsnog over.

[Speeddragon]

Ja, ben bijna klaar. Morgen even samen met moeders ( mijn vrienden hebben geen tijd), ontluchten en dan zit het hopelijk goed.

Heb er wel een kras bijgemaakt... Had even een schroevendraaier tussen mijn benen gestopt toen ik iets wilde doen in de motorruimte. en ik schaaf natuurlijk over mijn zijpaneel...

Echt balen, maar de moed om deze auto geheel op te knappen heb ik al opgegeven, dat is het simpelweg gewoon niet waard, rijden en genieten en het een beetje toonbaar houden .

[cooolkast]

Nou dacht ik dat mijn Saab 9-3(2004, 1.8i) zo lekker roffelde de laatste tijd. Het lijkt er echter eerder op dat het flexibele deel van de uitlaat aan vervanging toe is

Met een beetje speuren op internet kom ik oplossingen tegen waarbij de gehele downpipe wordt vervangen inclusief het flexibele deel. Ook zie ik dat men het oude deel er tussenuit zaagt en een nieuw flexibel stuk ertussen last. Of dit bevestigd met een klem:


Kwam zelf al wat linkjes tegen op ebay waar zo'n flexibel deel wordt verkocht inclusief klemmen. Deze varianten voor de Vectra C zouden gelijk moeten zijn aan mijn motor.

Iemand hier ervaring of tips met het (zelf)vervangen van het flexibele deel van de uitlaat?

Zit een beetje te dubben tussen zo'n pijp bestellen en er onder te klemmen, inclusief het huren van een brug gok ik dan tegen de €100 kwijt te zijn.
Of zou de garage dit tegen dezelfde prijs ongeveer kunnen lassen?

[noes]

Hoe duur is die brug? De DHZ garage hier in Den Haag rekent maar 12 euro voor die brug en handgereedschap. Dan zou je voor rond 60 euro (ik reken even een tientje voor wat klein spul) klaar zijn, weet niet of een garage dat kan verslaan (toch snel meer dan een uur werk, en een uur is meestal rond de 60 euro ex btw).

[GoldenSample]

Op LPG heeft m'n autotje (Peugeot 106 1.1) een missfire bij wat meer gas onder de 3200 toeren.. Bij Benzine is er niets aan de hand en als hij echt goed warm is (20km gereden) ook niet..

Denk toch maar eens de bougies vervangen (hoewel die er 'pas' 1.5 jaar in zitten en 25k km oid, Zijn NGK Power1 bougies welke 60.000km op LPG zouden moeten kunnen lopen. Bougie kabels zijn nog nieuwer).

Gok zelf op aanslag op de electrode oid waardoor hij LPG niet meer ontbrandkrijgt als het blok koud is maar benzine wel.

Iemand nog andere suggesties?

[cooolkast]

noes schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 09:51:
Hoe duur is die brug? De DHZ garage hier in Den Haag rekent maar 12 euro voor die brug en handgereedschap. Dan zou je voor rond 60 euro (ik reken even een tientje voor wat klein spul) klaar zijn, weet niet of een garage dat kan verslaan (toch snel meer dan een uur werk, en een uur is meestal rond de 60 euro ex btw).

Zit hier ook in de buurt eentje tegen een vergelijkbaar tarief ja. Heb al wat youtube filmpjes gekeken waar ze hetzelfde deden, ziet er niet al te lastig uit. Als het ook maar gasdicht is en een beetje duurzaam. Binnenkort maar even de auto omhoog kregen en diameter van de pijp opnemen.

Iemand zelf al eens zoeits ondernomen of er ervaring mee?

[noes]

cooolkast schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 15:44:
[...]


Zit hier ook in de buurt eentje tegen een vergelijkbaar tarief ja. Heb al wat youtube filmpjes gekeken waar ze hetzelfde deden, ziet er niet al te lastig uit. Als het ook maar gasdicht is en een beetje duurzaam. Binnenkort maar even de auto omhoog kregen en diameter van de pijp opnemen.

Iemand zelf al eens zoeits ondernomen of er ervaring mee?

Sowieso kan het geen kwaad even wat offertes op te vragen, als de garage het voor slechts een beetje meer in orde kan maken, kan dat ook fijn zijn

GoldenSample schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 12:52:[...]
Gok zelf op aanslag op de electrode oid waardoor hij LPG niet meer ontbrandkrijgt als het blok koud is maar benzine wel.

Iemand nog andere suggesties?

Eens eruit halen, kijken of je het reinigen kan?
Klopt de afstand van de electrodes nog wel? (http://www.wikihow.com/Gap-a-Spark-Plug)
Je kan ook de bougies van plek wisselen, misschien maakt er ééntje slecht contact.

[deepbass909]

noes schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 09:51:
Hoe duur is die brug? De DHZ garage hier in Den Haag rekent maar 12 euro voor die brug en handgereedschap. Dan zou je voor rond 60 euro (ik reken even een tientje voor wat klein spul) klaar zijn, weet niet of een garage dat kan verslaan (toch snel meer dan een uur werk, en een uur is meestal rond de 60 euro ex btw).

€12 /u is weinig, zeker als dat inclusief handgereedschap is. Is dat een vrij toegankelijke garage? Zo ja, pm me dan even de gegevens, dan neem ik hem op in de start-post.

Hou er wel rekening mee dat uitlaatdelen vaak erg vast zitten, zeker als deze nog nooit eerder los zijn gehaald. Als je voor deze klus het uitlaatspruitstuk los moet halen, hou dan rekening met verroeste moeren en draadeinden.

[treslem]

cooolkast schreef op dinsdag 27 januari 2015 @ 22:26:
Iemand hier ervaring of tips met het (zelf)vervangen van het flexibele deel van de uitlaat?

Of zou de garage dit tegen dezelfde prijs ongeveer kunnen lassen?

Bij mijn oude trouwe 406break was ook het flexibele deel lek, en kon er (volgens Peugeot) alleen een nieuwe complete uitlaat onder (a € 999,-). No way, dus mijn garage heeft een los flexibel stuk gekocht en deze eronder gelast. Nu 130k verder nog steeds zonder problemen, dus wat mij betreft prima idee

[cooolkast]

treslem schreef op woensdag 28 januari 2015 @ 21:00:
[...]


Bij mijn oude trouwe 406break was ook het flexibele deel lek, en kon er (volgens Peugeot) alleen een nieuwe complete uitlaat onder (a € 999,-). No way, dus mijn garage heeft een los flexibel stuk gekocht en deze eronder gelast. Nu 130k verder nog steeds zonder problemen, dus wat mij betreft prima idee

Als het 100k volhoudt ben ik al heel blij! Morgenochtend even offerte aanvragen bij mijn vaste garage.
Heb zelf ergens meer vertrouwen in lassen dan klemmen...Aan de andere kant, met een paar mooie klemmen en wat hechtmiddel ertussen...
Zie wel wat de prijs wordt morgen

[Bouli]

Gewoon eruit slijpen en een nieuw flexibel stuk onder (laten) lassen. Werkt veel beter en het gaat niet los, geen vervelende lekjes op den duur enzo.

[Damic]

Vraagje: we hebben hier een Toyota Corolla Verso 2.2D staan (van 2006 ofzo) met een start probleem (uitgeschreven wagen van familie). Dit is met zo'n start stop systeem waarbij je je voet op de koppelingspedaal moet zetten om de start knop te activeren.

Dit werkt, maar niet al te goed, je moet helemaal tot het einde drukken voor ie echt groen word en als je dan start zet ie precies de inspuiting af (lampje blijft wel groen en probeert gewoon verder te starten). Als je tijdens het starten je voet van de pedaal afhaalt dan stop ie ook met starten. Als ie eenmaal is gestart en je wilt herstarten is er helemaal geen probleem meer

Is dat die koppelings pedaal schakelaar want als ie draait draait ie mooi, dus inspuiting e.d. werkt volgens ons goed.

Iemand een idee?

[deepbass909]

Mijn eerste gok is inderdaad een schakelaar van de koppeling. Wellicht dat die net niet helemaal lekker meer contact maakt.

[Peenutzz]

Als het een vergelijkbare schakelaar is als die van de remlichten zit er waarschijnlijk een stelmoer op. Misschien kun je hem wat strakker afstellen?

[Speeddragon]

Nou vandaag voor de 2e keer ontlucht, ik was niet helemaal tevreden.

Maar ik weet nu echt niet meer of het hetzelfde was als eerst, of nog net wat te zompig.

Heb 2 weken in de veel jongere panda gereden en die remmen zijn een stuk harder. Is het normaal dat een oudere e36 een minder harde rem heeft, niet echt zompig niet echt kneiterhard?


Nog wel wat dingen die ik me afvraag over het ontluchten op de amateuristische manier:
1: Hoe hard moet degene het rempedaal indrukken na wat gepompt te hebben: echt heel hard, of gewoon lekker wat druk zetten? (durfden het niet te hard te doen namelijk)
2: nadat de ontluchtingsnippel open is gedraaid zakt het pedaal naar beneden, moet deze door de ontluchter heel diep ingedrukt worden of gewoon meegaan met het pedaal met een beetje tegendruk?
3: hoe strak kun je die ontluchtingsnippel aandraaien, ben namelijk zo bang hem te strak en dol te draaien..

[ Voor 6% gewijzigd door Speeddragon op 04-02-2015 02:23 ]

[cooolkast]

cooolkast schreef op donderdag 29 januari 2015 @ 16:58:
[...]


Als het 100k volhoudt ben ik al heel blij! Morgenochtend even offerte aanvragen bij mijn vaste garage.
Heb zelf ergens meer vertrouwen in lassen dan klemmen...Aan de andere kant, met een paar mooie klemmen en wat hechtmiddel ertussen...
Zie wel wat de prijs wordt morgen

Vandaag bij de garage geweest voor de APK geweest en te horen gekregen dat het flexibele stuk helemaal zo slecht nog niet is. Uitlaat is gewoon volledig gasdicht en hoewel er wat slijtage zichtbaar is valt het allemaal wel mee. Lijkt er meer op dat mijn vorige garage wat aan het overdrijven is geweest.

Wel een schatting gekregen van het laten lassen van een nieuw stuk flex op de buis. Dit zou all-in zo rond de €200 moeten kosten, dus weet ik gelijk waar ik aan toe ben in de toekomst.
Eerst maar weer verder rijden met een jaar APK

[FastFred]

Crosspost uit Citroën topic

"Gisteravond weer ANWB gespeeld. Auto van m'n ouders is weer eens gaan staan halverwege de rit naar huis. Had ie vorig jaar juni ook al eens, 30A zekering van het motormanagement eruit. Van de garage een doosje 30A zekeringen meegekregen de vorige keer, dus dit keer zelf kunnen vervangen en de boel deed het weer."

Gaat hier om een Xsara Picasso van 2003 met een 1.8 16v. De universele garage in ons dorp kan niks beters verzinnen dan ons een handje vol zekeringen mee geven en die maar blijven vervangen.

[teacher]

Heeft de garage storingscodes uitgelezen?

[Jellabie]

Speeddragon schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 02:12:
Nou vandaag voor de 2e keer ontlucht, ik was niet helemaal tevreden.

Maar ik weet nu echt niet meer of het hetzelfde was als eerst, of nog net wat te zompig.

Heb 2 weken in de veel jongere panda gereden en die remmen zijn een stuk harder. Is het normaal dat een oudere e36 een minder harde rem heeft, niet echt zompig niet echt kneiterhard?


Nog wel wat dingen die ik me afvraag over het ontluchten op de amateuristische manier:
1: Hoe hard moet degene het rempedaal indrukken na wat gepompt te hebben: echt heel hard, of gewoon lekker wat druk zetten? (durfden het niet te hard te doen namelijk)
2: nadat de ontluchtingsnippel open is gedraaid zakt het pedaal naar beneden, moet deze door de ontluchter heel diep ingedrukt worden of gewoon meegaan met het pedaal met een beetje tegendruk?
3: hoe strak kun je die ontluchtingsnippel aandraaien, ben namelijk zo bang hem te strak en dol te draaien..

1: gewoon rustig pompen, niet met je volle gewicht:
2: als jij de nippel opendraait moet de persoon achter de pedaal de pedaal gewoon rustig tot tegen de grond duwen, als hij tegen de grond zit moet jij de nippel terug dicht draaien.
3: vast is vast.

[deepbass909]

Speeddragon schreef op woensdag 04 februari 2015 @ 02:12:
Nou vandaag voor de 2e keer ontlucht, ik was niet helemaal tevreden.

Maar ik weet nu echt niet meer of het hetzelfde was als eerst, of nog net wat te zompig.

Heb 2 weken in de veel jongere panda gereden en die remmen zijn een stuk harder. Is het normaal dat een oudere e36 een minder harde rem heeft, niet echt zompig niet echt kneiterhard?

Bij nieuwe auto's voelt het pedaal veel harder, vooral omdat de rembekrachtigers veel sterker zijn. De E36 heeft een redelijk zwakke bekrachtiger, waardoor het pedaal altijd wat zwaarder zal gaan en het aangrijpen van de rem wat minder scherp voelt (maar wel veel beter te doseren is).

Ik heb in mijn E36's nog nooit een kneiterhard pedaal gehad, ook niet toen de vloeistof door een BMW-garage was vervangen.

Nog wel wat dingen die ik me afvraag over het ontluchten op de amateuristische manier:
1: Hoe hard moet degene het rempedaal indrukken na wat gepompt te hebben: echt heel hard, of gewoon lekker wat druk zetten? (durfden het niet te hard te doen namelijk)
2: nadat de ontluchtingsnippel open is gedraaid zakt het pedaal naar beneden, moet deze door de ontluchter heel diep ingedrukt worden of gewoon meegaan met het pedaal met een beetje tegendruk?
3: hoe strak kun je die ontluchtingsnippel aandraaien, ben namelijk zo bang hem te strak en dol te draaien..

1. Rustig druk houden en niet hard stampen.
2. Meegaan met het pedaal. Je kan tot helemaal onderaan, maar dit geeft wel een risico dat de hoofdremcilinder gaat lekken. Normaal komt hij niet zo diep, en kan er aanslag ontstaan op de cilinder.
Dus rustig intrappen tot je meer weerstand voelt.
3. Vast is vast. Na vastdraaien en voor het wiel er weer op gaat, even door je hulpje hard op het pedaal laten trappen. Zit hij nog te los, komt er direct vloeistof uit.

[Jellabie]

deepbass909 schreef op vrijdag 27 februari 2015 @ 15:31:
[...]

Bij nieuwe auto's voelt het pedaal veel harder, vooral omdat de rembekrachtigers veel sterker zijn. De E36 heeft een redelijk zwakke bekrachtiger, waardoor het pedaal altijd wat zwaarder zal gaan en het aangrijpen van de rem wat minder scherp voelt (maar wel veel beter te doseren is).

Ik heb in mijn E36's nog nooit een kneiterhard pedaal gehad, ook niet toen de vloeistof door een BMW-garage was vervangen.

Ooit al eens in een Renault Kangoo gereden? Mijn schoonmoeder heeft er zo eentje, als je nog maar de remmen kijkt blokkeren alle wielen, mooi gevalletje van een veel te zware bekrachtiger.

Schoonma vindt dat ze zalige remmen heeft, want die remmen lekker goed.

[Daniel36]

Het tegenovergestelde heb je ook btw.
Vroegah (20 jaar geleden) reed ik voor het eerst in een Suzuki Alto wat prima ging, tot ik wilde stoppen: moeder Maria, ik dacht even dat de remmen vergeten waren.
Probleemloze autootjes verder, dat wel