[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[gehaktstaaf]

Dirk33 schreef op woensdag 11 april 2018 @ 20:09:
Maar buiten dat allemaal, zoals al gezegd gaat de snelheid tegenvallen en omdat het een automaat is ga je ook nog krijgen dat je de versnelling niet zo lekker kan kiezen. Als ie opgebokt staat kun je wel een hogere versnelling (en dus meer wielsnelheid) kiezen, maar of die m ook vasthoud in die versnelling is ook niet zeker, ik weet niet precies hoe die automaat werkt.

Volgens mij hebben die oude automaten van Opel een zogeheten winterstand (sneeuwvlokje boven op de pook). Ik meen mij te herinneren dat hij dan in z'n twee wegrijdt. Dat scheelt je een schakelactie en levert een redelijke snelheid.
Al kan ik me voorstellen dat je differentieel het niet tof vind, al weet ik daar iets te weinig van om een daar een degelijke uitspraak over te doen.

[Dirk33]

gehaktstaaf schreef op donderdag 12 april 2018 @ 07:14:
[...]

Ik ben wel benieuwd of er vanuit dit topic nog input is.

Met 355k kunnen je motorsteunen ook wel eens gaar zijn. Kan vergelijkbare symptomen opleveren

[gehaktstaaf]

Dirk33 schreef op donderdag 12 april 2018 @ 08:10:
[...]


Met 355k kunnen je motorsteunen ook wel eens gaar zijn. Kan vergelijkbare symptomen opleveren

Dat had ik nog even moeten vermelden, reeds alle drie motorsteunen vervangen. De auto is er een stuk fijner van geworden, maar het heeft geen effect gehad op het bonken bij lastwisselingen.

[DaWaN]

gehaktstaaf schreef op donderdag 12 april 2018 @ 07:14:
[...]Even een vraagje, hoe heb je vernomen dat het eea aan vervanging toe was? Koppeling spreekt voor zich, maar ben vooral benieuwd hoe het vliegwiel z'n slijtage uitte. Bij de YouTube video schrijf je dat het vooral resulteerde in trillen bij het optrekken.

Ja, dat was de vervelendse kwaal. Ik heb gisteren weer met de auto gereden en wat geëxperimenteerd. Het trillen met wegrijden is er nog steeds, maar in zeer geringe mate (m.a.w. ik durf mijn auto nu weer uit te lenen). Ik denk echter wel dat dit probleem dus met meer te maken heeft dan alleen het vliegwiel en koppeling.

Heb mij na het vervangen van het vliegwiel nog eens verdiept in die dingen en zoals ik het begrijp is dat vliegwiel van mij nog helemaal zo slecht niet. Er zat eigenlijk geen laterale speling op en de speling die je in het filmpje ziet is schijnbaar ook niet extreem groot.

Eigenlijk dus alleen maar dingen die zichtbaar worden als de bak er onder vandaan gaat. Ik ben wel benieuwd of er vanuit dit topic nog input is.

Differentieel lijkt mij erg onwaarschijnlijk, rest van de items kan een probleem zijn. Vergeet ook niet naar jouw aandrijfassen te kijken.

[gehaktstaaf]

DaWaN schreef op donderdag 12 april 2018 @ 11:43:
[...]
Differentieel lijkt mij erg onwaarschijnlijk, rest van de items kan een probleem zijn. Vergeet ook niet naar jouw aandrijfassen te kijken.

Dank voor je input! Sowieso gaat de auto zaterdag nog even bij de specialist op de brug, ik vermoed dat de draagarmrubbers niet meer helemaal fris zijn. Al kan ik mij, gezien de constructie van deze dingen niet direct voorstellen dat dit ook resulteert in het bonkende effect. Maar ik zal sowieso met hun even de diverse punten bij langs lopen.

[gehaktstaaf]

DaWaN schreef op donderdag 12 april 2018 @ 11:43:
[...]
Differentieel lijkt mij erg onwaarschijnlijk, rest van de items kan een probleem zijn. Vergeet ook niet naar jouw aandrijfassen te kijken.

Nog even terugkoppelen naar dit topic, vorige week is de auto op de brug geweest. Daarbij zijn de voorste draagarmrubbers vervangen. Levert weer een stabieler bochtengedrag op.
Afijn, ook nog even het probleem omtrent het bonken aangekaart. Gezien de motorsteunen recent vervangen zijn en de motor er ook stevig inhangt zal het probleem daar niet in zitten. What's next? Via het chassisnummer uit gaan zoeken wat voor koppeling/vliegwiel combinatie in mijn auto zit, een vast vliegwiel dus. De bonk bij lastwisseling zal daardoor hoogstwaarschijnlijk veroorzaakt worden door lamme veren in de koppelingsplaat. Zolang je er met beleid mee omgaat kan het niet zoveel kwaad.
Jammer dat zo'n klus nogal wat arbeidsuren vergt, en dus ook kosten. Want dit bonken doet wel wat afbreuk aan de rest van de auto, maar verder toont de koppeling nog geen tekenen van slijtage. Lastige keuzes..

[Yucon]

Ik wil m'n verstuivers verwijderen om ze voor diagnose weg te laten brengen. Op internet staan heel wat topics over hoe je ze bij problemen moet verwijderen, maar niet hoe het moet als ze niet vastgerot zijn. Ze zijn een paar maanden geleden nog losgeweest voor nieuwe brandplaatjes dus ik denk dat het vastzitten wel mee zal vallen.

Is het gewoon losschroeven, of moet ik nog iets speciaals doen met bijvoorbeeld de hogedrukleidingen?

Auto is een v50 2.0d. Hetzelfde blok als de peugeot 2.0hdi.

[Peenutzz]

De druk eraf halen lijkt me wel verstandig. Bij mijn auto doe je dat gewoon door het brandstofpomprelais eruit te halen en de auto te starten. Jouw auto is een jaar of 20 moderner, dus ik denk niet dat het op dezelfde manier werkt.

[dj1982]

Yucon schreef op zondag 22 april 2018 @ 21:18:
Ik wil m'n verstuivers verwijderen om ze voor diagnose weg te laten brengen. Op internet staan heel wat topics over hoe je ze bij problemen moet verwijderen, maar niet hoe het moet als ze niet vastgerot zijn. Ze zijn een paar maanden geleden nog losgeweest voor nieuwe brandplaatjes dus ik denk dat het vastzitten wel mee zal vallen.

Is het gewoon losschroeven, of moet ik nog iets speciaals doen met bijvoorbeeld de hogedrukleidingen?

Auto is een v50 2.0d. Hetzelfde blok als de peugeot 2.0hdi.

Het Haynes Manual (voor mijn 206 2.0Hdi) begint in ieder geval het hoofdstuk over het (hogedruk) brandstofsysteem met een hele grote waarschuwing dat je heel goed moet weten wat je doet, en dat het levensgevaarlijk is als je dat niet weet (iets met 1000 bar druk die er nog een aardig tijdje op blijft staan. Lijkt me dus goed om je eerst in te lezen.

Overigens heb je voor het goed (op het juiste moment) weer vastzetten ook een peugeot/Volvo/ford specifiek tooltje nodig.

[Tomskii5]

Ik ga morgen mijn remmen vervangen door EBC remschijven en blokjes (één van mijn OEM remschijven is krom, wat resulteerde in trillingen).

Nu ik doe dit met een vriend van mij die garagist is zodat ik het zelf kan leren, maar ik wou toch ook even hier aankloppen om te weten wat de dingen zijn waarop ik moet letten bij het vervangen van mijn remschijven en blokken :-)

[deepbass909]

Je moet de boel even goed schoonmaken, zorgen dat alle contactvlakken (dus tussen naaf en schijf, remschoenen en klauwen) roestvrij zijn. Dus even goed met een staalborstel, vijl en krabber schoonmaken. Daarna deze contactvlakken even insmeren met kopervet of keramische pasta (even opletten dat je niet op de remvlakken komt).

Voor je de blokken terug stelt, controleer eerst of je vloeistofreservoir niet te vol is. Als die namelijk erg vol is, loop je het risico dat hij overloopt bij het terug drukken van de zuigers.

En als je de klauwen eraf hebt, controleer de rubbermoffen rond de zuigers op scheuren en de remslangen op droogtescheurtjes.

Mocht de schijf erg vast zitten (grotere kans) en je gaat hem toch vervangen, dan kan je rustig met een vuistje op achterkant van de schijf meppen. Draai dan wel even een bout in de naaf, of wielmoer op een draadeind, zodat de schijf niet op de grond dondert als hij ineens loskomt. Je tenen zullen je dankbaar zijn

[pennywiser]

Die naaf pasvlakken zijn heel belangrijk inderdaad. 0,3 mm roest geeft al trilling. Ik maak ze meestal schoon met scherpe beitel en of abrasive discje van 3M. Blinken moeten ze.

[JdM]

Tomskii5 schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 10:02:
Ik ga morgen mijn remmen vervangen door EBC remschijven en blokjes (één van mijn OEM remschijven is krom, wat resulteerde in trillingen).

Nu ik doe dit met een vriend van mij die garagist is zodat ik het zelf kan leren, maar ik wou toch ook even hier aankloppen om te weten wat de dingen zijn waarop ik moet letten bij het vervangen van mijn remschijven en blokken :-)

Als je remvloeistof al lang (+2 jaar) niet meer vervangen is, is dit een mooi moment om die meteen volledig te verversen. Zo voorkom je ook dat er oude remvloeistof teruggedrukt wordt in je remsysteem, wat weer voor storingen aan regelkleppen kan zorgen in het ABS/ASC/DSC/ESP systeem.

[sugarlee89]

En je reservoir leegzuigen met een dokterspuit, zonde om dat oude spul helemaal door je remsysteem te duwen. Bijvullen met vers en dan ontluchten tot je vers schoon goedje ziet, ja dat kleurverschil zie je wel. Uiteraard een doorzichtig slangetje op je ontluchtingsnippel hangen anders zie je nog niks. En met ontluchten het pedaal niet tot de bodem intrappen, anders kun je dadelijk je rembekrachtiger ook nog vervangen en dat wil je niet.

[JdM]

sugarlee89 schreef op woensdag 25 april 2018 @ 05:21:
[...] En met ontluchten het pedaal niet tot de bodem intrappen, anders kun je dadelijk je rembekrachtiger ook nog vervangen en dat wil je niet.

Ik ontlucht/ververs altijd zonder te pompen, als je de nippel open draait spoelt het namelijk al vanzelf door
Daarmee krijg je het hele systeem ververst zonder lucht of beschadiging aan de hoofdremcilinder.
Even een fles van een liter halen en de tijd nemen. De langste zijde duurt druppelsgewijs ongeveer 20 minuten, niet vergeten om het reservoir steeds bij te vullen

[pennywiser]

JdM schreef op woensdag 25 april 2018 @ 11:44:
[...]


Ik ontlucht/ververs altijd zonder te pompen, als je de nippel open draait spoelt het namelijk al vanzelf door
Daarmee krijg je het hele systeem ververst zonder lucht of beschadiging aan de hoofdremcilinder.
Even een fles van een liter halen en de tijd nemen. De langste zijde duurt druppelsgewijs ongeveer 20 minuten, niet vergeten om het reservoir steeds bij te vullen

Gravity bleeding zoals dat heet. Goeie tip.

[mcdronkz]

Wat is het verschil tussen SUV/4x4 straatbanden en reguliere straatbanden?

Voorbeeld: "De Yokohama Geolandar SUV G055 is een zomerband voor suv's en 4x4's."

In hoeverre is zo'n band verschillend van bijvoorbeeld dit?

Ik zoek namelijk een nieuwe set banden voor mijn Subaru Forester waarmee voor 99% op de straat wordt gereden. Die staat origineel op die Yokohama's waarvan ik de meerwaarde niet helemaal zie.

Alvast dank!

[JdM]

@mcdronkz Meestal hebben die banden een hoger draagvermogen

edit:
ik zie nu op je link dat dat dus niet het geval is

. Daarnaast zie je bij de voor BMW geschikte banden voor de X-series een steraanduiding erbij staan op de SUV uitvoeringen, daarmee is er een bepaalde marge in de rolomtrek gegarandeerd zodat de X-drive niet op hol slaat (ik spreek uit ervaring dat dat gebeurt bij verkeerde/ongelijkmatig versleten banden )

[ Voor 8% gewijzigd door JdM op 25-04-2018 22:51 ]

[mcdronkz]

JdM schreef op woensdag 25 april 2018 @ 22:50:
@mcdronkz Meestal hebben die banden een hoger draagvermogen

edit:
ik zie nu op je link dat dat dus niet het geval is

. Daarnaast zie je bij de voor BMW geschikte banden voor de X-series een steraanduiding erbij staan op de SUV uitvoeringen, daarmee is er een bepaalde marge in de rolomtrek gegarandeerd zodat de X-drive niet op hol slaat (ik spreek uit ervaring dat dat gebeurt bij verkeerde/ongelijkmatig versleten banden )

Zou die rolomtrek bij reguliere banden dusdanig kunnen afwijken dat het schade zou kunnen veroorzaken aan een middendiff?

[JdM]

mcdronkz schreef op woensdag 25 april 2018 @ 22:53:
[...]


Zou die rolomtrek bij reguliere banden dusdanig kunnen afwijken dat het schade zou kunnen veroorzaken aan een middendiff?

Bij mijn weten heeft alleen BMW dit privilege
Zo ben ik op dit moment redelijk in de penarie omdat een band van me werd afgekeurd door een bult op de wang van de band. Met 4 banden met nog 5,5mm profiel en 18inch is dat best zuur: ik kan niet 1 band vernieuwen.

[ Voor 27% gewijzigd door JdM op 25-04-2018 23:03 ]

[Tomskii5]

JdM schreef op dinsdag 24 april 2018 @ 21:32:
[...]


Als je remvloeistof al lang (+2 jaar) niet meer vervangen is, is dit een mooi moment om die meteen volledig te verversen. Zo voorkom je ook dat er oude remvloeistof teruggedrukt wordt in je remsysteem, wat weer voor storingen aan regelkleppen kan zorgen in het ABS/ASC/DSC/ESP systeem.

Thanks voor de tips allen, alles is vlotjes gegaan en nieuwe schijven steken erronder met de nieuwe blokken. Happy man ;-)

[Dirk33]

mcdronkz schreef op woensdag 25 april 2018 @ 22:53:
[...]


Zou die rolomtrek bij reguliere banden dusdanig kunnen afwijken dat het schade zou kunnen veroorzaken aan een middendiff?

Zou ik me niet druk over maken. Als je ze van hetzelfde merk haalt en tegelijk besteld zal het verschil niet dusdanig zijn dat een Subaru diff kapot loopt. Zelfs een dealer legt er wel eens andere banden op, danwel omdat de klant het vraagt, of anders omdat ze zelf goede ervaringen met een ander merk hebben.

Bij die BMW zal het waarschijnlijk ook niet zomaar kapot gaan, maar die heeft natuurlijk een hele bak sensoren die elk miniem verschil meteen opmerken. Bovendien is zo'n auto ontworpen voor een enorm prestatiepotentieel (ten opzichte van een forester) en dat wil BMW ten alle tijden zo houden. Zo'n auto is ge engineered om het hele jaar door met 200km/h door Duitsland te knallen en dan zijn minieme verschillen opeens wat spannender.

[Pyramiden]

Dirk33 schreef op donderdag 26 april 2018 @ 23:17:
[...]
Bij die BMW zal het waarschijnlijk ook niet zomaar kapot gaan, maar die heeft natuurlijk een hele bak sensoren die elk miniem verschil meteen opmerken. Bovendien is zo'n auto ontworpen voor een enorm prestatiepotentieel (ten opzichte van een forester) en dat wil BMW ten alle tijden zo houden. Zo'n auto is ge engineered om het hele jaar door met 200km/h door Duitsland te knallen en dan zijn minieme verschillen opeens wat spannender.

Ze lijken meer ontwikkeld te zijn om met 30 door de PC Hooftstraat te rollen
En de Forester STi is the trouwens niet eens met het verschil in "prestatiepotentieel"

Even zonder grappen, als je een systeem ontwikkeld wat zo dicht binnen de specificaties zit dat je speciale banden met hogere toleranties moet aanschaffen om de boel niet om zeep te helpen ben je gewoon niet goed bezig. Dat is vergelijkbaar met andere debiele keuzes zoals Audi's waar je met het panoramadak op de optielijst de trekhaak niet meer aan mag vinken, en bepaalde BMW modellen waar een grotere radiator op moet en een koeler voor de versnellingsbak als je een trekhaak installeert

mcdronkz schreef op woensdag 25 april 2018 @ 22:32:
Ik zoek namelijk een nieuwe set banden voor mijn Subaru Forester waarmee voor 99% op de straat wordt gereden. Die staat origineel op die Yokohama's waarvan ik de meerwaarde niet helemaal zie.

Alvast dank!

Het is geen probleem. Voor het Subaru AWD systeem wordt aangeraden om met dezelfde banden te rijden om inderdaad het middendifferentieel niet onnodig te laten slijten. Het is vooral belangrijk dat je de banden tegelijk aanschaft, en door het gelijkmatige slijtagepatroon hoef je er daarna niet meer naar om te kijken. Eigenlijk zou het alleen voor problemen zorgen als je bijvoorbeeld een veel te klein thuiskomertje gebruikt, of je bijvoorbeeld alleen de voor of alleen de achterbanden vervangt voor banden die veel verder afgesleten zijn.

Subaru of America zegt hierover:

"The Techline continues to receive calls from Technicians who have performed all types of unsuccessful repairs to transmissions with a “binding on turns” concern from the Customer. One of the first questions we will ask is whether or not the tire circumferences have been measured. All too often the answer is no. It is extremely important when diagnosing a transfer clutch-related concern, the tires must be one of the first variables you rule out. Remember, all 4 tires should be within approximately ¼" of each other in circumference when measured at the center of the tread. Otherwise, binding issues can result (or re-occur) due to the ratio imbalance caused by mis-matched tires. A quick keyword search on STIS of “Binding on Turns” will return a list of other bulletins and TIPS articles on this subject."

"Odd size tires simulate tires slipping due to their different rotational speeds, and a slipping tire condition causes the AWD system to engage the clutch more fully (to help stop the slipping). If a car is driven with this condition when the tires in fact have good traction, the clutch will be forced to slip continuously, which will cause undue wear. The result could be mechanical damage that ultimately causes the clutch to remain engaged at all times (or not to work at all). The same can also happen to the center viscous coupling used in the manual transmissions."

Oftewel, ze mogen ongeveer 6,35mm in omtrek van elkaar afwijken om binnen de specs te blijven.

[ Voor 7% gewijzigd door Pyramiden op 27-04-2018 00:06 ]

[mcdronkz]

Dank voor de heldere info!

Dirk33 schreef op donderdag 26 april 2018 @ 23:17:
[...]

Bovendien is zo'n auto ontworpen voor een enorm prestatiepotentieel (ten opzichte van een forester) en dat wil BMW ten alle tijden zo houden. Zo'n auto is ge engineered om het hele jaar door met 200km/h door Duitsland te knallen en dan zijn minieme verschillen opeens wat spannender.

M'n (ietwat gekietelde) Forester 2.5 XT met ± 285 pk is anders ook geen mietje. ;-)

Pyramiden schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 00:01:
[...]

Het is geen probleem. Voor het Subaru AWD systeem wordt aangeraden om met dezelfde banden te rijden om inderdaad het middendifferentieel niet onnodig te laten slijten. Het is vooral belangrijk dat je de banden tegelijk aanschaft, en door het gelijkmatige slijtagepatroon hoef je er daarna niet meer naar om te kijken. Eigenlijk zou het alleen voor problemen zorgen als je bijvoorbeeld een veel te klein thuiskomertje gebruikt, of je bijvoorbeeld alleen de voor of alleen de achterbanden vervangt voor banden die veel verder afgesleten zijn.

Subaru of America zegt hierover:

[...]


Oftewel, ze mogen ongeveer 6,35mm in omtrek van elkaar afwijken om binnen de specs te blijven.

Top. Zal zo'n vaart niet lopen dus.

Iemand nog enig idee wat de verschillen tussen de genoemde banden in m'n eerste post zijn?

[Pyramiden]

mcdronkz schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 00:05:

Iemand nog enig idee wat de verschillen tussen de genoemde banden in m'n eerste post zijn?

De Continental lijkt overall de betere band te zijn, af te gaan op het lagere verbruikslabel en een betere score op nat wegdek. Verder is het vergelijken van banden altijd een beetje moeilijk. In tests wordt een andere auto gebruikt met vaak andere bandenmaten, wat grote invloed kan hebben op de prestaties. Ook worden er in de tests vaak nieuwe banden gebruikt, waardoor het niet zoveel zegt over hoe goed de band is als hij verder slijt en het rubber harder wordt.

Ik zou denk ik even kijken of je wat reviews kan vinden van de specifieke bandenmaat, en als je weinig ervaringen vind de band kopen waar je het beste gevoel bij hebt, of die dan toch beter uit de test komt

Edit:
https://aftersalesmagazin...ezer-adac-zomerbandentest
https://automotive-werkpl...anwb-zomerbandentest-2017
Hmm....

[ Voor 10% gewijzigd door Pyramiden op 27-04-2018 00:16 ]

[Dirk33]

Pyramiden schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 00:01:
[...]

Even zonder grappen, als je een systeem ontwikkeld wat zo dicht binnen de specificaties zit dat je speciale banden met hogere toleranties moet aanschaffen om de boel niet om zeep te helpen ben je gewoon niet goed bezig. Dat is vergelijkbaar met andere debiele keuzes zoals Audi's waar je met het panoramadak op de optielijst de trekhaak niet meer aan mag vinken, en bepaalde BMW modellen waar een grotere radiator op moet en een koeler voor de versnellingsbak als je een trekhaak installeert

Vindt ik helemaal geen gekke dingen die je noemt. Het hele chassis van een auto is zelfdragend, en een zonnedak is een behoorlijke ingreep op de sterkte van de carrosserie. InAlfa in Venray (die maakt oa voor BMW en Audi de zonnedaken) heeft hier een dagtaak aan om de carrosserie stijf genoeg te houden terwijl je er in feite een enorm gat in zaagt. Als je er dan vervolgens ook nog een behoorlijke kar achter hangt, dan kan ik me voorstellen dat de auto misschien iets gaat torderen ofzo wat tot scheuren kan leiden.

En een bak koeler en grotere radiateur is maar heel normaal. Als er opeens 2 ton achter hangt terwijl je met 110 (zo hard mag je in DLD met een gekeurde combinatie) een steile helling op gaat en het is ook nog eens 40 graden buiten, dan loopt de transmissieolie enorm op in temperatuur. Evenals de motor zelf. En dit klinkt vergezocht, maar in Zuid-Frankrijk met een caravan kun je dit soort omstandigheden wel tegenkomen. En dan wil je niet dat die auto in noodloop schiet om de bak te beschermen.

[Pyramiden]

Dirk33 schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 12:37:

Vindt ik helemaal geen gekke dingen die je noemt. Het hele chassis van een auto is zelfdragend, en een zonnedak is een behoorlijke ingreep op de sterkte van de carrosserie. InAlfa in Venray (die maakt oa voor BMW en Audi de zonnedaken) heeft hier een dagtaak aan om de carrosserie stijf genoeg te houden terwijl je er in feite een enorm gat in zaagt. Als je er dan vervolgens ook nog een behoorlijke kar achter hangt, dan kan ik me voorstellen dat de auto misschien iets gaat torderen ofzo wat tot scheuren kan leiden.

En een bak koeler en grotere radiateur is maar heel normaal. Als er opeens 2 ton achter hangt terwijl je met 110 (zo hard mag je in DLD met een gekeurde combinatie) een steile helling op gaat en het is ook nog eens 40 graden buiten, dan loopt de transmissieolie enorm op in temperatuur. Evenals de motor zelf. En dit klinkt vergezocht, maar in Zuid-Frankrijk met een caravan kun je dit soort omstandigheden wel tegenkomen. En dan wil je niet dat die auto in noodloop schiet om de bak te beschermen.

Natuurlijk heeft dat invloed op de carrosserie. Een dak is een structureel onderdeel van een auto, net als bijvoorbeeld de voorruit. Maar het verbaasd mij dan dat Audi blijkbaar niet in staat is om hun auto op zo'n manier te ontwikkelen dat er zowel voor een trekhaak als een panoramadak gekozen kan worden (kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat er simpelweg geen vraag naar is, en dat er daarom geen moeite in gestoken wordt).
En waarom kan een stock Forester XT dan wel die 2.000kg met 110 over de autobaan slepen zonder dat de transmissie oververhit raakt? Dan zijn je marges, naar mijn mening, simpelweg te dun.

[ Voor 3% gewijzigd door Pyramiden op 27-04-2018 14:09 ]

[jadjong]

Omdat de sterkste Forrester 350nm op het wegdek zet, dat is iets meer dan de helft van een A6/5-serie. Daarnaast heeft een Forrester iets meer ruimte om de bak waardoor natuurlijke koeling ook beter is. Daarnaast is het toerental bij 110 ook belangrijk, bij een hoger toerental wordt de olie sneller koud.

[deepbass909]

JdM schreef op woensdag 25 april 2018 @ 11:44:
[...]


Ik ontlucht/ververs altijd zonder te pompen, als je de nippel open draait spoelt het namelijk al vanzelf door
Daarmee krijg je het hele systeem ververst zonder lucht of beschadiging aan de hoofdremcilinder.
Even een fles van een liter halen en de tijd nemen. De langste zijde duurt druppelsgewijs ongeveer 20 minuten, niet vergeten om het reservoir steeds bij te vullen

Werkt goed bij wat oudere auto's zonder ABS-systemen. Met ABS is het een beetje afhankelijk van hoe het systeem exact werkt of het ook kan. Helaas is er geen vuistregel over wanneer het wel of niet kan, hooguit dat ik het bij auto's vanaf midden 2000 een grote kans is dat ontluchten via een speciaal procedé moet. In dat geval weet je sowieso zeker dat gravity bleeding niet kan.

Maar heb je een relatief simpel systeem en de tijd, dan is gravity bleeding een goede methode.

Pyramiden schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 14:08:
[...]


Natuurlijk heeft dat invloed op de carrosserie. Een dak is een structureel onderdeel van een auto, net als bijvoorbeeld de voorruit. Maar het verbaasd mij dan dat Audi blijkbaar niet in staat is om hun auto op zo'n manier te ontwikkelen dat er zowel voor een trekhaak als een panoramadak gekozen kan worden (kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat er simpelweg geen vraag naar is, en dat er daarom geen moeite in gestoken wordt).
En waarom kan een stock Forester XT dan wel die 2.000kg met 110 over de autobaan slepen zonder dat de transmissie oververhit raakt? Dan zijn je marges, naar mijn mening, simpelweg te dun.

Misschien plaatst Subaru standaard een oversized radiator, en daarmee dus een duurder onderdeel dan eigenlijk noodzakelijk?
Het is vrij gebruikelijk dat afhankelijk van een specifieke optie of locatie waar een auto geleverd wordt, de koeling anders is. Mijn cabrio heeft bijvoorbeeld de hoogste, dikste en breedste radiator die leverbaar was voor mijn type auto. Waarom? Omdat hij oorspronkelijk in een warme regio geleverd is. Dat ding is alleen zoveel groter dat het serieus impact heeft op productiekosten.

Doorgaans hebben producenten verdomd goede redenen om opties uit te sluiten, redenen die voor niet ingewijden niet altijd direct even logisch lijken.

[JdM]

deepbass909 schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 00:03:
[...]


Werkt goed bij wat oudere auto's zonder ABS-systemen. Met ABS is het een beetje afhankelijk van hoe het systeem exact werkt of het ook kan. Helaas is er geen vuistregel over wanneer het wel of niet kan, hooguit dat ik het bij auto's vanaf midden 2000 een grote kans is dat ontluchten via een speciaal procedé moet. In dat geval weet je sowieso zeker dat gravity bleeding niet kan.

Maar heb je een relatief simpel systeem en de tijd, dan is gravity bleeding een goede methode.


[...]

Zeg het maar, op mijn X3 uit 2004 met ABS en DSC werkt het prima. Andere systemen waarbij de modules moeten worden aangestuurd om bijvoorbeeld de remblokken te vervangen hebben in rust (zonder contact) de kleppen geopend in de DSC en ABS, daar werkt het dus ook bij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd bij welke auto's en systemen het dan echt niet werkt.

[deepbass909]

JdM schreef op zaterdag 28 april 2018 @ 12:47:
[...]


Zeg het maar, op mijn X3 uit 2004 met ABS en DSC werkt het prima. Andere systemen waarbij de modules moeten worden aangestuurd om bijvoorbeeld de remblokken te vervangen hebben in rust (zonder contact) de kleppen geopend in de DSC en ABS, daar werkt het dus ook bij. Ik ben eigenlijk wel benieuwd bij welke auto's en systemen het dan echt niet werkt.

Wat ik al zeg, het is niet goed van te voren te zeggen. Mijn E36 uit 1998 (met ABS en ASC) lukt het ook mee, maar meer een 7 serie uit begin 1990 kan niet vanwege de manier waarop de ABS-pomp werkt.

Het is voor het ontluchten en doorspoelen van remleidingen daarom altijd verstandig om even in een reparatiehandleiding te kijken of er een speciale procedure nodig is.

[SadisticPanda]

Pyramiden schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 14:08:
[...]


Natuurlijk heeft dat invloed op de carrosserie. Een dak is een structureel onderdeel van een auto, net als bijvoorbeeld de voorruit. Maar het verbaasd mij dan dat Audi blijkbaar niet in staat is om hun auto op zo'n manier te ontwikkelen dat er zowel voor een trekhaak als een panoramadak gekozen kan worden (kan natuurlijk ook gewoon zo zijn dat er simpelweg geen vraag naar is, en dat er daarom geen moeite in gestoken wordt).
En waarom kan een stock Forester XT dan wel die 2.000kg met 110 over de autobaan slepen zonder dat de transmissie oververhit raakt? Dan zijn je marges, naar mijn mening, simpelweg te dun.

jadjong schreef op vrijdag 27 april 2018 @ 17:54:
Omdat de sterkste Forrester 350nm op het wegdek zet, dat is iets meer dan de helft van een A6/5-serie. Daarnaast heeft een Forrester iets meer ruimte om de bak waardoor natuurlijke koeling ook beter is. Daarnaast is het toerental bij 110 ook belangrijk, bij een hoger toerental wordt de olie sneller koud.

Mijn tiguan-etje 2.0TDI met panoramadak en fabriekstrekhaak mag gewoon 2.2 ton trekken en dat dat doet die ook regelmatig tegen hoge snelheden (of hoger gewicht ). En dan mag er ook nog 100kg op het dak ^^

Geen problemen met overhitting van de bak of wat dan ook :-) Is dan wel diesel maar whatever. Bak draait minder toeren dus minder 'koeling'

[jadjong]

Die Tiguan heeft toch een DSG? Dat is met koppelingsplaten. Dus eenmaal geschakeld heb je een vaste verbinding. Dit is wel een mooi onderwerp voor @Chevy454

[SadisticPanda]

Manueel dusja koppelingsplaten
Echt vaste verbinding zo ik het niet noemen. Koppeling zit ertussen.

En het is niet alleen die koppeling die warmte maakte. Het is onder andere de wrijwing van de tandwielen en lagers in de bak die warmte maakt. Eenmaal je rijdt komt er geen warmte meer van je koppeling dus is puur van de bak en de mechaniek erin. Maakt niet uit of je automaat of manueel of dsg hebt. Daarom zitten er ook transmissiekoelers op. Veel rijwind kan er niet aan

De wrijvingskrachten in een bak zijn nu eenmaalhoger onder belasting.....dus meer warmte. Tegen 120 op autosnelweg rijden is de belasting minimaal. Met 2 ton erachter, net iets meer.

Ging trouwens over open dak. Je hoeft geen afschuwelijke forester te rijden om 2 ton te trekken. Kan ook gewoon met vagje met pano dak. Vind wel vreemd dat het niet mogelijk is op audi configurater om te combineren

[Blamm]

Gisteren samen met mijn pa voor het eerst zelf de schijven en blokken van mijn auto vervangen (voorkant). Op een klein probleempje met de krik na omdat mijn Tucson te hoog bleek, ging het als een trein. Op ons gemak in totaal 2.5 uur over gedaan ofzo.

Toch weer mooi €200 in mijn zak gestoken tov de dealer, ik was nu net €100 kwijt voor Bosch spullen. En een zeer voldaan gevoel natuurlijk

[Daniel36]

Beetje een noob vraag maar: ik kan de auto opkrikken met de meegeleverde krik maar kan ik zonder problemen de auto met een pompkrik omhoog krikken naast het speciale punt daarvoor met met een plankje zacht hout ertussen?

[HugoBoss1985]

Daniel36 schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 14:35:
Beetje een noob vraag maar: ik kan de auto opkrikken met de meegeleverde krik maar kan ik zonder problemen de auto met een pompkrik omhoog krikken naast het speciale punt daarvoor met met een plankje zacht hout ertussen?

Misschien beter bij de draagarm opkrikken.

Mijn ervaring is dat je de "naast het speciale punt" al snel de boel beschadigd/vervormd.

Stukje hout ertussen is goed.

[Spikeee]

Daniel36 schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 14:35:
Beetje een noob vraag maar: ik kan de auto opkrikken met de meegeleverde krik maar kan ik zonder problemen de auto met een pompkrik omhoog krikken naast het speciale punt daarvoor met met een plankje zacht hout ertussen?

Zo doe ik het altijd. Nja nu effe een adapter plaat in elkaar gelast maar voorheen gewoon met een stuk hout of rubber gedaan. En dat ging prima. Over het algemeen zijn de draagarmen te ver weg om met de pompwagen bij te komen. Tenzij hij al iets in de lucht staat ... maar anders gaat dat meestal niet.

[HugoBoss1985]

Spikeee schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 14:41:
[...]


Zo doe ik het altijd. Nja nu effe een adapter plaat in elkaar gelast maar voorheen gewoon met een stuk hout of rubber gedaan. En dat ging prima. Over het algemeen zijn de draagarmen te ver weg om met de pompwagen bij te komen. Tenzij hij al iets in de lucht staat ... maar anders gaat dat meestal niet.

Ik krik mijn auto altijd op bij het speciale punt, dan komt hij iets "uit de vering".
Anders kom ik ook niet onder de draagarm.
Daarna pomp ik hem bij de draagarm zo ver omhoog als wat nodig is.

Wel nieuwsgierig naar je adapterplaat, heb je die in de vorm van je dorpel/bodem gemaakt?

[ Voor 9% gewijzigd door HugoBoss1985 op 12-05-2018 14:46 ]

[ToolkiT]

zo, ik geloof dat ik maar een flinke bus kopervet moet kopen..
Van het weekend alle shockdempers van de T25 vervangen.. maar sommige wielbouten zaten zo vast dat ik ze met moetje en grof geweld pas los kreeg... telescopische wielbout arm was niet genoeg.. pas toen ik er nog een stuk pijp op zette en ding meer dan een meter was en ik met mijn volle gewicht op stond te springen gingen de wielbouten los..
Als ik een lekke band had gehad en dit aan kant van de weg had moeten doen met gewone wielmoersleutel was het nooit gelukt..

Ook merkte ik dat een boutje van mijn remleiding totaal vast zit en ik hem dreigde dol te draaien daar moet misschien een pro naar kijken..

[AtleX]

ToolkiT schreef op maandag 14 mei 2018 @ 10:03:
zo, ik geloof dat ik maar een flinke bus kopervet moet kopen..
Van het weekend alle shockdempers van de T25 vervangen.. maar sommige wielbouten zaten zo vast dat ik ze met moetje en grof geweld pas los kreeg... telescopische wielbout arm was niet genoeg.. pas toen ik er nog een stuk pijp op zette en ding meer dan een meter was en ik met mijn volle gewicht op stond te springen gingen de wielbouten los..

Pas geleden hetzelfde gehad omdat de bandenboer de wielmoeren gewoon met de luchtsleutel had vast gerakketakt. Verschrikkelijk. Gewoon altijd lekker op moment aantrekken, dan heb je er ook geen vet tussen nodig en krijg je het altijd weer los.

[ThinkPad]

Vet op moeren smeren is sowieso geen goed idee toch?
Volgens mij verandert het aandraaimoment daardoor en kun je ze veel strakker aandraaien dan de bedoeling is.

[AtleX]

ThinkPadd schreef op maandag 14 mei 2018 @ 11:23:
Vet op moeren smeren is sowieso geen goed idee toch?
Volgens mij verandert het aandraaimoment daardoor en kun je ze veel strakker aandraaien dan de bedoeling is.

Je moet afhankelijk van het soort vet het aanhaalmoment verminderen ja. Ergens tussen de 10 & 25%. Ik houd als vuistregel ongeveer 20% aan want da's lekker makkelijk hoofdrekenen. Ben daar nog niet door verongelukt, maar dat is N=1 dus dat zegt niet zoveel.

[SqnLdr]

Iemand hier tips om een airco te reinigen? Ik heb nu tweemaal tevergeefs een ozonbehandeling laten doen bij de garage. Online kom ik veel spuitbusje tegen die je zelf kan gebruiken om de condensor te desinfecteren. Hier lees ik dan ook weer wisselende ervaringen over omdat er door gewijzigde regelgeving vaak geen bacteriedodend middel meer in zit en het eerder een soort parfum is.

[ThinkPad]

Weet je zeker dat het een ozonbehandeling was? En niet gewoon een spuitbusje 'airco reiniger' wat vaak niets meer is dan een luchtverfrisser die wordt leeggespoten in de auto?

En is/heb je het interieurfilter ook vervangen?

[SqnLdr]

ThinkPadd schreef op maandag 14 mei 2018 @ 11:45:
Weet je zeker dat het een ozonbehandeling was? En niet gewoon een spuitbusje 'airco reiniger' wat vaak niets meer is dan een luchtverfrisser die wordt leeggespoten in de auto?

En is/heb je het interieurfilter ook vervangen?

Volgens onderhoudsschema is inderdaad het interieurfilter vervangen. Ik weet zeker dat het ozon was, dat was ook goed te ruiken naderhand.

[GWBoes]

Ik heb een paar keer Forté Air Conditioner Treatment gebruikt. Werkte op zich best goed, alleen de lucht is de eerste weken even afzien, daarna rook de airco wel fris.

[ToolkiT]

ThinkPadd schreef op maandag 14 mei 2018 @ 11:23:
Vet op moeren smeren is sowieso geen goed idee toch?
Volgens mij verandert het aandraaimoment daardoor en kun je ze veel strakker aandraaien dan de bedoeling is.

mmm ik zag wat resten van kopervet op de hub... dus ging er vanuit dat het wel zou kunnen, voorkomt iig dat het vastroest...

Maar zoals ook gezegd, het kan ook gewoon een prutser met een luchtsleutel geweest zijn.. 1 wiel was significant erger dan de anderen..

[ToolkiT]

GWBoes schreef op maandag 14 mei 2018 @ 12:12:
Ik heb een paar keer Forté Air Conditioner Treatment gebruikt. Werkte op zich best goed, alleen de lucht is de eerste weken even afzien, daarna rook de airco wel fris.

En ook hele jaar door de airco gebruiken scheelt.. je krijgt geen ophoping van bacterien..

[deepbass909]

Daniel36 schreef op zaterdag 12 mei 2018 @ 14:35:
Beetje een noob vraag maar: ik kan de auto opkrikken met de meegeleverde krik maar kan ik zonder problemen de auto met een pompkrik omhoog krikken naast het speciale punt daarvoor met met een plankje zacht hout ertussen?

Het is sowieso afhankelijk van de auto, sommige auto's zijn langs de dorpel sowieso sterk genoeg, bij anderen zak je direct door de vloer als je er ook maar iets naast zit.

Veilige plekken zijn sowieso altijd ophangingsdelen (wel opletten dat je bij een multi-link ophanging de zware draagarmen pakt en niet de dunne reactie-armen of spoorstangen) of subframes.

Bij veel auto's zet je de fabriekskrik op een lasnaad (een opstaande rand onder de auto). Daar een pompkrik onder zetten is niet aan te raden, die rand kan dan ombuigen. Maar met een stukje hout de ruimte opvullen, zodat de krik tegen de bodem drukt direct naast die rand, is het meest veilige. Daar zitten meestal wat verstevigingen die sterk genoeg zijn om de auto te dragen.

Zacht hoeft het hout op zich niet te zijn. Zolang het niet super zeldzaam super hard tropisch hardhout is, is ieder hout dat je in Nederland in de bouwmarkt vind wel sterk genoeg. Op zich is iets als eik of beuk super, omdat het sterk is en niet makkelijk splijt onder belasting.

ThinkPadd schreef op maandag 14 mei 2018 @ 11:23:
Vet op moeren smeren is sowieso geen goed idee toch?
Volgens mij verandert het aandraaimoment daardoor en kun je ze veel strakker aandraaien dan de bedoeling is.

Ik gebruik tegenwoordig keramische pasta (OKS 250), wat super werkt. Dat verandert het aanhaalmoment nauwelijks, is tot 1400 C. temperatuurbestendig, maar voorkomt wel dat een bout of moer vast gaat zitten. Dat wil zeggen, de kracht om los te trekken neemt nauwelijks toe met de tijd, wat je wilt met dit soort middelen.

[GWBoes]

Je moet er sowieso van uit gaan dat alle gespecificeerde aanhaalmomenten met schoon, vetvrij schroefdraad is. Uitzonderingen daargelaten (kopbouten bv.).
Als je dan de wrijvingscoefficient op het draad verlaagd komt er meer moment uit het aanlegvlak van de bout/moer wat schade kan veroorzaken aan de velg plus dat er minder spanning zit in de bout/tapeind waardoor deze in theorie sneller los kan komen.
Beide zal in de praktijk wel meevallen maar is wel iets om rekening mee te houden.

[Exigence]

GWBoes schreef op maandag 14 mei 2018 @ 15:23:
[...] de velg plus dat er minder spanning zit in de bout/tapeind [...]

Andersom juist. Aanhaalmoment is niks anders dan de de kracht die nodig is om de wrijving tussen de contactvlakken van de binnen- en buitendraad te overwinnen. De wrijvingskracht (normaalkracht * wrijvingscoëfficiënt) is evenredig met de vlaktedruk (normaalkracht). Dus het meten van de wrijvingskracht (aanhaalmoment) zegt iets over de spanning in de bout. Door een vettige schroefdraad wordt de wrijvingscoefficient tussen de binnen en buitendraad verlaagd, waardoor er voor het behalen van dezelfde wrijvingskracht (aanhaalmoment dus!) een hogere normaalkracht nodig is. Dus bij een vettige schroefdraad is bij hetzelfde aanhaalmoment een hogere spanning (en dus rek!) aanwezig in de bout. Daarom is er kans dat bij een vettige schroefdraad je bout al breekt voordat je het aanhaalmoment hebt behaald. Puur omdat de trekkracht in de bout een stuk hoger wordt!

[ Voor 17% gewijzigd door Exigence op 14-05-2018 15:41 ]

[Daniel36]

Heren bedankt voor de tips over krikken.
Uiteindelijk de velgen maar gereinigd terwijl ze onder de auto zaten want de pompkrik was te hoog...

Velgen ingespoten met ontvetter van Hammerite...ff wachten en afgespoten.

Gaat prima. Nu nog een laagje wax aanbrengen.

[-tom-562]

Iemand een tip/idee op (wss) opgezwollen rubberen afdichtringen (geen o-ringen) te laten ontzwellen?
Ik ben een remklauw van mijn FS1 brommertje aan het reviseren. De klauw zelf zit op een pen gemonteerd, welke weer op de voorvork gemonteerd zit. Op deze pen kan de klauw draaien (zelfstellend achtig iets). Alles is weer gangbaar gemaakt (zat vastgerot) en weer in het vet gezet. De klauw zit op de as als het ware opgesloten/afgedicht met 2 rubberen afdichtringen, alleen die krijg ik nu met geen mogelijkheid gemonteerd, ze lijken wel opgezwollen
Idem voor 1 van de rubber afdichtringen van de remzuiger (in de klauw), die lijkt wel 5mm in diameter te zijn gegroeid?

[Exigence]

-tom-562 schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 19:55:
Iemand een tip/idee op (wss) opgezwollen rubberen afdichtringen (geen o-ringen) te laten ontzwellen?
Ik ben een remklauw van mijn FS1 brommertje aan het reviseren. De klauw zelf zit op een pen gemonteerd, welke weer op de voorvork gemonteerd zit. Op deze pen kan de klauw draaien (zelfstellend achtig iets). Alles is weer gangbaar gemaakt (zat vastgerot) en weer in het vet gezet. De klauw zit op de as als het ware opgesloten/afgedicht met 2 rubberen afdichtringen, alleen die krijg ik nu met geen mogelijkheid gemonteerd, ze lijken wel opgezwollen
Idem voor 1 van de rubber afdichtringen van de remzuiger (in de klauw), die lijkt wel 5mm in diameter te zijn gegroeid?

Toevallig schoongemaakt met ontvetter of benzine? Op een droge plek neerleggen en aan de lucht blootstellen dan zouden ze weer naar hun normale formaat terug moeten gaan. Diverse rubbersoorten zwellen op door bestanddelen uit bijvoorbeeld benzine. Moleculen hiervan schijnen tussen de langgerekte rubberketens te gaan zitten waardoor deze opzwellen. Soort tampon

[-tom-562]

Remmenreiniger en wasbenzine
Overigens passen de 2 rubberen afdichtingen van de klauw (dus niet van de zuiger) nu wel weer. 'In' de schacht van de klauw (waar de pen in schuift) zat een groef die ik over het hoofd had gezien de andere kreeg ik met wat moeite gemonteerd.
Voor de afdichting om de rem zuiger heb ik zojuist een setje nieuwe rubbers besteld. Dan weet ik zeker dat het goed is

[deepbass909]

-tom-562 schreef op dinsdag 15 mei 2018 @ 22:51:
Remmenreiniger en wasbenzine
Overigens passen de 2 rubberen afdichtingen van de klauw (dus niet van de zuiger) nu wel weer. 'In' de schacht van de klauw (waar de pen in schuift) zat een groef die ik over het hoofd had gezien de andere kreeg ik met wat moeite gemonteerd.
Voor de afdichting om de rem zuiger heb ik zojuist een setje nieuwe rubbers besteld. Dan weet ik zeker dat het goed is

Dat laatste is sowieso het verstandigst. Het rubber kan ook aangetast zijn door oplosmiddelen en juist in de rem wil je 100% zeker weten dat de afdichting goed is.

Exigence schreef op maandag 14 mei 2018 @ 15:40:
[...]

Andersom juist. Aanhaalmoment is niks anders dan de de kracht die nodig is om de wrijving tussen de contactvlakken van de binnen- en buitendraad te overwinnen. De wrijvingskracht (normaalkracht * wrijvingscoëfficiënt) is evenredig met de vlaktedruk (normaalkracht). Dus het meten van de wrijvingskracht (aanhaalmoment) zegt iets over de spanning in de bout. Door een vettige schroefdraad wordt de wrijvingscoefficient tussen de binnen en buitendraad verlaagd, waardoor er voor het behalen van dezelfde wrijvingskracht (aanhaalmoment dus!) een hogere normaalkracht nodig is. Dus bij een vettige schroefdraad is bij hetzelfde aanhaalmoment een hogere spanning (en dus rek!) aanwezig in de bout. Daarom is er kans dat bij een vettige schroefdraad je bout al breekt voordat je het aanhaalmoment hebt behaald. Puur omdat de trekkracht in de bout een stuk hoger wordt!

Jup, maar in veel gevallen, zeker bij de wat zwaardere bouten, valt dit effect met veel smeermiddelen juist weer mee, omdat de druk in de schroefdraad de filmsterkte van het smeermiddel overstijgt en daarmee de smerende werking verdwijnt. Behalve bij smeermiddelen als kopervet, ceramische pasta, grafiet of molybdeen, want daar komt de smerende werking uit vaste bestandsdelen die wel bestand zijn tegen hoge druk.

Overigens dit is wel een informatieve video hierover:

[Pyramiden]

Vrijdag is mijn Subaru uit 2000 afgekeurd bij de APK keuring. De trommelrem rechtsachter bleek vast te zitten. Het zou volgens hem een paar oorzaken kunnen hebben:
-De remschoenen zitten vast
-De remcilinder zit vast
-De remschoenen zijn op

Ik was een klein beetje verbaast, aangezien ik de auto niet voelde trekken en hij prima remde, maar ah-la, ik was al lang blij dat dit het enige afkeurpunt was, en de auto verder dus prima is. Vrijdag hadden ze geen tijd meer, dus ze vroegen of ik maandag terug wilde komen om het te laten fixen, wat prima was aangezien dat mij ook beter uit kwam.

Vandaag kriebelde het toch een beetje, en ik had toch niks te doen, dus ik heb besloten de rem even open te trekken.

Tot mijn verrassing kwam de trommel er zo af, en zag de rem er aan de binnenkant prima uit. De trommel had nette slijtagesporen, en het hele mechaniek leek het prima te doen (eerst trek ik de handrem langzaam aan, daarna de voetrem) :
[YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=z7ydPWTMWHo]
Dit ziet er toch prima uit? Of zie ik iets over het hoofd? Wat alleen opvalt is dat de remschoenen een beetje stoffig lijken. Zou de keurmeester links en rechts door elkaar hebben gehaald? Of staat hij verkeerd afgesteld? Is er nog een andere manier om dit te testen?

[mieJas]

Het is niet omdat je iets ziet bewegen dat er genoeg kracht op zit om een auto van 1,5 ton op snelheid te stoppen. Stoffig is overigens normaal. Bij trommelremmen kan het materiaal van de schoenen niet weg (i.t.t. bij schijven). Afspoelen met remmenreiniger kan dan al eens nuttig zijn (emmer eronder!). Dat witte stof zit er volgens mij echter niet op z'n plaats. Kan je vergelijken met de andere kant?

edit: je wagen lijkt overigens maar deels op het één schoen te remmen, terwijl beide schoenen gelijkmatig tegen de drum zouden moeten duwen.

[ Voor 16% gewijzigd door mieJas op 03-06-2018 12:16 ]

[Pyramiden]

Nee, snap ik. Echter is het gevoel van weerstand bij het aantrekken van de handrem en het indrukken van het rempedaal grotendeels weg wanneer de trommel er af is. Dat lijkt mijn wel aan te geven dat de schoenen met voldoende kracht contact maken met de trommel.
Wanneer ik met 60 km/h een noodstop maak waarbij ik het stuur heel licht in mijn handen hou voel ik dat hij helemaal geen neiging heeft om een kant op te trekken, terwijl ik wel zou verwachten dat die gebeurt.

Ik heb aangenomen dat het witte keramisch vet is. Het lijkt ook meer een pasta te zijn dan stof.

Na de lunch zal ik hem even schoon maken met remmenreiniger, en daarna de andere kant eens open maken. Heb alleen een schaar-krik, dus beide tegelijk gaat wat moeilijk.

[_JGC_]

Achterremmen merk je niks van. Ik had een vastzittende remklauw rechtsachter, je hoorde het soms aanlopen en het verbruik was iets hoger, maar bij het rijden merkte je er niks van.

Ik zie op het filmpje maar 1 kant bewegen. mogelijk een gare remcilinder.

[ Voor 17% gewijzigd door _JGC_ op 03-06-2018 12:24 ]

[mieJas]

Pyramiden schreef op zondag 3 juni 2018 @ 12:19:
Wanneer ik met 60 km/h een noodstop maak waarbij ik het stuur heel licht in mijn handen hou voel ik dat hij helemaal geen neiging heeft om een kant op te trekken, terwijl ik wel zou verwachten dat die gebeurt.

Dat "brake stearing" zal je eerder hebben als je voorremmen op zijn. Probeer eens op een nat wegdek en zie waar de achterkant naartoe gaat

[Pyramiden]

mieJas schreef op zondag 3 juni 2018 @ 12:24:
[...]

Dat "brake stearing" zal je eerder hebben als je voorremmen op zijn. Probeer eens op een nat wegdek en zie waar de achterkant naartoe gaat

In de winter een poging gedaan in de sneeuw, maar toen gebeurde er naar mijn mening veel te weinig met de achterkant

Schiet mij in ieder geval maar lek. De linker rem ziet er binnen exact hetzelfde uit qua stof en vet, en functioneert ook hetzelfde. Het enige wat opvalt is dat de rechter schoen aan de rechterachterkant iets trager naar buiten komt dan de linker vandezelfde rem, dat zou nog het verschil kunnen maken.

We gaan het gewoon zien morgen.

[Ligone]

@Pyramiden Je moet zeker ook zien dat alle bewegende delen soepel bewegen en zeker vet aan doen.
Als dat in orde is kan het nog zijn dat de handremkabels roest zijn binnenin en af en toe vastzitten. Heb ik zelf al een paar keer voorgehad bij verschillende van mijn auto's.

[Pyramiden]

Ik heb tijdens het schoonmaken alle draaipunten en bewegende delen in het vet gezet (copper compound), om er zeker van te zijn dat ze soepel lopen. Daarna nog een paar keer getest met zowel de handrem als het pedaal...

Vanochtend ben ik terug geweest. De collega die hem gekeurd had was er vandaag niet, en ze gaven aan dat ze meestal tot de conclusie komen dat een rem vastzit door het wiel een slag te draaien wanneer de auto los staat op de brug. Ze hebben wat remtestjes gedaan, en de auto op de brug gezet en even naar de rem gekeken, en hem daarna goedgekeurd. De rem zou prima zijn. Ze dachten dat het misschien een verschil zou maken dat ik de trommel er af gehaald heb, maar ik ben er zelf niet zeker van of dit invloed zou hebben...

[Verwijderd]

Pyramiden schreef op maandag 4 juni 2018 @ 09:26:
Ik heb tijdens het schoonmaken alle draaipunten en bewegende delen in het vet gezet (copper compound), om er zeker van te zijn dat ze soepel lopen. Daarna nog een paar keer getest met zowel de handrem als het pedaal...

Vanochtend ben ik terug geweest. De collega die hem gekeurd had was er vandaag niet, en ze gaven aan dat ze meestal tot de conclusie komen dat een rem vastzit door het wiel een slag te draaien wanneer de auto los staat op de brug. Ze hebben wat remtestjes gedaan, en de auto op de brug gezet en even naar de rem gekeken, en hem daarna goedgekeurd. De rem zou prima zijn. Ze dachten dat het misschien een verschil zou maken dat ik hem schoongemaakt heb, maar ik ben er zelf niet zeker van of dit invloed zou hebben...

Dat heeft absoluut invloed. Zo'n remcilinder gaat een beetje vastzitten, als je hem een paar keer in-en uit duwt, wordt 'ie weer gangbaar.

Eventjes dan, daarna gaat 'ie lekken. Ik zou hem vervangen.

[Pyramiden]

Verwijderd schreef op maandag 4 juni 2018 @ 09:28:
[...]

Dat heeft absoluut invloed. Zo'n remcilinder gaat een beetje vastzitten, als je hem een paar keer in-en uit duwt, wordt 'ie weer gangbaar.

Eventjes dan, daarna gaat 'ie lekken. Ik zou hem vervangen.

De remcilinder zelf heb ik niks mee gedaan. Die was ook gewoon gangbaar toen ik de trommel losmaakte. Heb alleen de contactpunten tussen de houder van de schoen en de cilinder zelf wat vet tussen gedaan.

Preventief vervangen is inderdaad wel een goede. Mooi klusje voor de zomer.

[nvidia666]

Vraagje :

Ik zoek een dieselfilter voor mijn Sprinter 310 CDI maar ik zie uiteenlopende prijzen.
Zijn er degelijk grote verschillen ?
De reden is dat hij gechipt is naar de zwaarste versie en bij deftig gas geven dat hij zich inhoud , ze wisten mij te vertellen dat dit ofwel de luchtfilter of dieselfilter is , luchtfilter is vervangen dus vermoed ik de dieselfilter maar gezien ik vooral de volledige 190 pk wil benutten had ik graag geweten of goedkopere versies dit kunnen belemmeren ?

Alvast bedankt.

[Dirk33]

Origineel Mercedes is het beste natuurlijk, die gaan 100% de aanbevolen vervangingstermijn mee. Maar een product van Bosch of MANN is ook goed. Wel een A-merk pakken. Zeker bij een commonrail diesel is het brandstoffilter gewoon heel belangrijk.

Maar in plaats van dat je willekeurig dingen vervangt kun je ook eens een goede diagnose stellen. De gevraagde en geleverde rail druk bij vol gas zegt vaak al heel veel.
En dan ga ik er al van uit dat de tune fatsoenlijk is, en dat is ook niet altijd zeker. Veel beunhazen in die wereld

[Yucon]

Verwijderd schreef op maandag 4 juni 2018 @ 09:28:
[...]

Dat heeft absoluut invloed. Zo'n remcilinder gaat een beetje vastzitten, als je hem een paar keer in-en uit duwt, wordt 'ie weer gangbaar.

Eventjes dan, daarna gaat 'ie lekken. Ik zou hem vervangen.

Ik ben meer van de motorfietsen en daar zit het volgens mij iets anders. Klopt het dat het bij een auto erg ongebruikelijk is de afdichtingsrubbers te vervangen? Zo ja, waarom is dat? Bij motoren wordt het namelijk als een gewone en goede manier van repareren gezien. Het is geen beunmiddeltje.

[_JGC_]

@nvidia666 welke je moet hebben hangt van je huidige filter af. Mann heeft er 4 voor jouw auto, de filters met watersensor of dieselverwarming ingebouwd zijn uiteraard een stuk duurder dan een kaal filter.

@Yucon Remcilinders in een trommel kosten over het algemeen weinig dus worden bij twijfel gewoon vervangen. Voor remklauwen zijn er revisiesetjes, dan ben je voor 10 euro en een paar uurtjes drukte weer klaar, maar vaak is bij remklauwen niet alleen het afdichtingsrubber rot. Ik heb bij mijn eigen auto vorig jaar een revisie gehad, paar maand later had ik het idee dat het niet goed meer was en idd bij apk bleef ie weer hangen, toen een nieuwe remklauw laten monteren.

[ Voor 53% gewijzigd door _JGC_ op 12-06-2018 19:57 ]

[ybos]

Aangezien er geen subaru topic hopen dat er hier iemand met ervaring is.

Gisteren mijn Subaru Legacy 2001 ineens op (voor mijn idee) op 2 poten, maar kunnen er ook 3 geweest zijn.
Gestopt langs de snelweg op parkeerplaats, onzettend beroerd stationair lopen, maar bleef nét lopen.
(boxer), om en om de bougiedoppen van de voorste cilinders gehaald, motor viel beide keren uit, dus die 2 cilinders werkten. Achterste cilinders kon ik niet bij zonder mn armen te branden dus hoe onverstandig ook, nog 40km naar huis gereden (had haast). Optrekken gruwelijk langzaam (logisch) maar eenmaal 110 kon hij dat wel redelijk vasthouden. Gisteravond auto gestart, loopt prima
Vandaag 2 lange ritten van 110km, wat korte ritjes, geen centje pijn.

Info:
olie en oliefilter recent ververst, bij aanschaf bougiekabels preventief vervangen (50.000km en half jaar geleden). Kleppen 5000km geleden gesteld.

Mijn idee is rotte soldering oid in de ontsteking maar misschien hier ervaringsdeskundigen

[Pyramiden]

ybos schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 20:47:
Aangezien er geen subaru topic hopen dat er hier iemand met ervaring is.

Gisteren mijn Subaru Legacy 2001 ineens op (voor mijn idee) op 2 poten, maar kunnen er ook 3 geweest zijn.
Gestopt langs de snelweg op parkeerplaats, onzettend beroerd stationair lopen, maar bleef nét lopen.
(boxer), om en om de bougiedoppen van de voorste cilinders gehaald, motor viel beide keren uit, dus die 2 cilinders werkten. Achterste cilinders kon ik niet bij zonder mn armen te branden dus hoe onverstandig ook, nog 40km naar huis gereden (had haast). Optrekken gruwelijk langzaam (logisch) maar eenmaal 110 kon hij dat wel redelijk vasthouden. Gisteravond auto gestart, loopt prima
Vandaag 2 lange ritten van 110km, wat korte ritjes, geen centje pijn.

Info:
olie en oliefilter recent ververst, bij aanschaf bougiekabels preventief vervangen (50.000km en half jaar geleden). Kleppen 5000km geleden gesteld.

Mijn idee is rotte soldering oid in de ontsteking maar misschien hier ervaringsdeskundigen

Brand jouw motorstoringslampje?

Wel raar dat het blijkbaar helemaal niet lukt om het probleem op te laten treden...

[ybos]

Pyramiden schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 21:45:
[...]


Brand jouw motorstoringslampje?

Wel raar dat het blijkbaar helemaal niet lukt om het probleem op te laten treden...

Handig, niet gemeld. Storinglampje brand en knipperde tijdens het beroerde rijden.
Heb zo'n uitleesding -> misfire cilinder 3 en 4 (had ik zonder uitlezen ook wel kunnen vertellen ) weet alleen niet welke cilinder 3 en 4 zijn, ik gok de achterste omdat de voorste 2 getest zijn en liepen.

[Pyramiden]

ybos schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 21:51:
[...]

Handig, niet gemeld. Storinglampje brand en knipperde tijdens het beroerde rijden.
Heb zo'n uitleesding -> misfire cilinder 3 en 4 (had ik zonder uitlezen ook wel kunnen vertellen ) weet alleen niet welke cilinder 3 en 4 zijn, ik gok de achterste omdat de voorste 2 getest zijn en liepen.

Klopt als een bus (dat uitsteeksel moet volgens mij een krukaspoelie voorstellen...)


Ik zou het zo een twee drie niet weten... Op internet krijg je wel wat hits als je op het probleem zoekt, maar er staan veel verschillende mogelijke problemen...

In de Nederlandse Facebook groep zijn er wel een paar Subaru guru's die er beter raad mee zouden weten, als je er geen goed gevoel bij hebt. Beetje afhankelijk van je locatie of je makkelijk langs kunt komen bij hen.

[ Voor 16% gewijzigd door Pyramiden op 12-06-2018 22:01 ]

[JdM]

Yucon schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 19:39:
[...]

Ik ben meer van de motorfietsen en daar zit het volgens mij iets anders. Klopt het dat het bij een auto erg ongebruikelijk is de afdichtingsrubbers te vervangen? Zo ja, waarom is dat? Bij motoren wordt het namelijk als een gewone en goede manier van repareren gezien. Het is geen beunmiddeltje.

Even snel gelezen: ik denk dat het hier bij de auto om een remcilinder gaat, dat is wat anders dan een remklauw. Een remcilinder zit in een trommelrem (of als remverdeler) en dat is een onderdeel wat je bij motoren niet of nauwelijks vindt. Verder ben ik het wel eens dat auto's meestal ook nieuwe remklauwen krijgen ipv dat er een revisieset op wordt losgelaten, wat inderdaad een prima optie is. Zal met de prijs te maken hebben, ik weet niet wat een meerzuigerremklauw op een motor kost (waarbij deze meestal ook minder gevoelig zijn voor "blijven hangen" omdat juist de remschijf zweeft ipv de klauw, ten opzichte van een auto remklauw, maar ik denk dat een auto remklauw vervangen relatief goedkoop is.
Heb onlangs op mijn X3 remklauwen achter ook een revisieset gebruikt, dat kost 20 euro, terwijl een volledige nieuwe klauw al voor 60 euro te krijgen is. Dat is een nihil verschil waardoor de meesten niet aan een revisie beginnen. Je moet je uren ook nog rekenen namelijk en dan loont het al gauw niet bij een auto. Maak je dan de buitenkant niet goed schoon (dus met een straalcabine) dan heb je nog kans ook dat ie inderdaad vers gereviseerd, na 500 km alweer blijft hangen.

[deepbass909]

Yucon schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 19:39:
[...]

Ik ben meer van de motorfietsen en daar zit het volgens mij iets anders. Klopt het dat het bij een auto erg ongebruikelijk is de afdichtingsrubbers te vervangen? Zo ja, waarom is dat? Bij motoren wordt het namelijk als een gewone en goede manier van repareren gezien. Het is geen beunmiddeltje.

Ook bij de auto is het reviseren van een klauw geen beunmiddeltje, maar een standaard, enkel zuiger klauw van bijv. Até kost maar € 100. Als je dat afzet tegen het uurtarief dat een garage moet rekenen als ze hem gaan reviseren, gecombineerd met de garantie die ze moeten geven, dan kom je al snel op dezelfde prijs of hoger uit voor een revisie. Als je de klauw vervangt, kost dat minder tijd en het garantierisico ligt bij de fabrikant van de klauw. Die keuze is dus snel gemaakt.

Reviseren is bij een auto dus voor een garage alleen zinnig als het dure multi-pod klauwen zijn (bijv. Brembo's) of als ze niet meer verkrijgbaar zijn. Voor de DIY'er is er echter niks op tegen om het wel te doen, zolang je maar weet hoe je het moet doen en waar je op moet letten. Afgelopen april heb ik bijv. alle 4 de klauwen volledig gereviseerd (roestvrij gemaakt, in 2K lak gezet, nieuwe zuiger, nieuwe rubbers, schijven), maar ik reken geen uurtarief en ik beleef er plezier aan wetende dat ik dit soort klussen zelf kan doen.

ybos schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 21:51:
[...]

Handig, niet gemeld. Storinglampje brand en knipperde tijdens het beroerde rijden.
Heb zo'n uitleesding -> misfire cilinder 3 en 4 (had ik zonder uitlezen ook wel kunnen vertellen ) weet alleen niet welke cilinder 3 en 4 zijn, ik gok de achterste omdat de voorste 2 getest zijn en liepen.

Het zijn twee tegenover liggende cilinders, dus een probleem met distributie kan je eigenlijk wel uitsluiten. Mijn eerste gedachte gaat naar de ontsteking. Ik weet niet welk systeem erop zit, maar als het een systeem is met een bobine per 2 cilinders, dan zou de kans weleens heel groot kunnen zijn dat de bobine kapot aan het gaan is.

Als ik zoek op wat voor een bobine in je Legacy zou zitten, komt ik namelijk een blok tegen met 4 terminals, die per twee gegroepeerd zijn (1&2 en 3&4). Als de bobine in deze gevallen kapot gaat, dan zal dat altijd 2 cilinders beïnvloeden en een uitvallende bobine begint altijd met sporadische uitval, veroorzaakt door temperatuur of luchtvochtigheid.

[ybos]

deepbass909 schreef op woensdag 13 juni 2018 @ 02:24:
Het zijn twee tegenover liggende cilinders, dus een probleem met distributie kan je eigenlijk wel uitsluiten. Mijn eerste gedachte gaat naar de ontsteking. Ik weet niet welk systeem erop zit, maar als het een systeem is met een bobine per 2 cilinders, dan zou de kans weleens heel groot kunnen zijn dat de bobine kapot aan het gaan is.

Als ik zoek op wat voor een bobine in je Legacy zou zitten, komt ik namelijk een blok tegen met 4 terminals, die per twee gegroepeerd zijn (1&2 en 3&4). Als de bobine in deze gevallen kapot gaat, dan zal dat altijd 2 cilinders beïnvloeden en een uitvallende bobine begint altijd met sporadische uitval, veroorzaakt door temperatuur of luchtvochtigheid.

Klopt, bobine is 1 "blok". Zal eens kijken wat die kost, zijn geloof ik niet zo heel duur, vervangen we die eens.

[4x2]

Yucon schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 19:39:
[...]

Ik ben meer van de motorfietsen en daar zit het volgens mij iets anders. Klopt het dat het bij een auto erg ongebruikelijk is de afdichtingsrubbers te vervangen? Zo ja, waarom is dat? Bij motoren wordt het namelijk als een gewone en goede manier van repareren gezien. Het is geen beunmiddeltje.

Bij motoren zijn de stofringen veel minder effectief (paar uitzonderingen daar gelaten) en is het meer dat je alles uit elkaar moet halen om de groeven schoon te maken (maar alleen een complete gek zet dan de gebruikte rubbers terug )
Bij een auto is het vrij vaak de remzuiger zelf die erg slecht is, of het stofrubber wat kapot is gegaan waardoor er alsnog allerlei bende achter de o-ring zit.

En idd: revisieklauwen zijn vaak niet echt duur.

[Bouli]

Afgelopen weekend mijn complete subframe en stuurhuis verwisseld voor een niet bekrachtigde. Dat scheelt behoorlijk wat gewicht zeg, denk wel zo'n 60 kilo in totaal. Alle ophaningsarmen meteen vernieuwd uiteraard van het merk Hardrace, ook het stuurhuis voorzien van Poly Utherane rubbers.

Nieuwe subframe en stuurhuis:



Ook meteen gelagerde tubeframe voorste draagarmen gemonteerd. scheelt ook weer wat kilo's. Ik wacht nu nog op een trailingarm gelagerde bushing voor de achterzijde en dan kunnen we gaan uitlijnen

[KDL]

Nyc voor de katachtige wendbaarheid

[ThinkPad]

Heeft iemand een aanrader voor een aftermarket setje centrale vergrendeling?
N.b. het gaat niet om de motoren, die zijn al aanwezig. Het gaat puur om de centrale unit en de remotes.

Er is nu ook een dergelijk setje ingebouwd (van 20 jaar oud ofzo, betreft een Starlet), maar de remotes werken niet goed meer en zijn versleten.
Ik zie op bijv. Banggood diverse setjes staan voor <€15.

[ Voor 22% gewijzigd door ThinkPad op 14-06-2018 12:11 ]

[Bouli]

ThinkPadd schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 11:58:
Heeft iemand een aanrader voor een aftermarket setje centrale vergrendeling?
N.b. het gaat niet om de motoren, die zijn al aanwezig. Het gaat puur om de centrale unit en de remotes.

Er is nu ook een dergelijk setje ingebouwd (van 20 jaar oud ofzo, betreft een Starlet), maar de remotes werken niet goed meer en zijn versleten.
Ik zie op bijv. Banggood diverse setjes staan voor <€15.

Enige merk wat zo in me op komt is Gemini

[Casejunky]

ThinkPadd schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 11:58:
Heeft iemand een aanrader voor een aftermarket setje centrale vergrendeling?
N.b. het gaat niet om de motoren, die zijn al aanwezig. Het gaat puur om de centrale unit en de remotes.

Er is nu ook een dergelijk setje ingebouwd (van 20 jaar oud ofzo, betreft een Starlet), maar de remotes werken niet goed meer en zijn versleten.
Ik zie op bijv. Banggood diverse setjes staan voor <€15.

Bij het al aanwezig zijn van motoren en een al aftermarket systeem is het niet zo zeer een probleem welke je neemt. Zelf raar ik Vertex of JOM aan die zijn redelijk goed in te bouwen en met een Nederlandse vraagbaak bij Cargoods.

Let alleen wel op dat het gewoon wat degelijk spul is, de werking is namelijk allemaal het zelfde. Die goedkope setjes van banggood kun je ook gewoon in Nederland kopen he, rond de 19 euro en volgende dag in huis.


En dan nu een vraag voor mijzelf;

Rijd een skoda superb 2009 1.8TSI(weet niet of het vermelden waar is maar toch)
Nu wil ik eigenlijk de achteruitrij lichten en de dagrij lichten vervangen voor led. Nu kom ik toch tegen een canbus probleempje.

Heb geen zin om duur te betalen voor 2 ledlampjes die zogenaamd canbus vrij zijn en niet werken. Heb ze nu uit china en de binnenverlichting doet het er prima mee(lekker helder licht) maar die voor buiten krijg ik dus een storing.

Is hier wat voor te verzinnen? Want die ledjes uit NL zijn praktisch dezelfde als die van China ook steeklampjes met een weerstandje erin om de boel voor de gek te houden.

[candyman]

Je kan naar de garage gaan.
Daar kunnen ze je computer aanpassen.

Casejunky schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 16:26:
[...]


Rijd een skoda superb 2009 1.8TSI(weet niet of het vermelden waar is maar toch)
Nu wil ik eigenlijk de achteruitrij lichten en de dagrij lichten vervangen voor led. Nu kom ik toch tegen een canbus probleempje.

Heb geen zin om duur te betalen voor 2 ledlampjes die zogenaamd canbus vrij zijn en niet werken. Heb ze nu uit china en de binnenverlichting doet het er prima mee(lekker helder licht) maar die voor buiten krijg ik dus een storing.

Is hier wat voor te verzinnen? Want die ledjes uit NL zijn praktisch dezelfde als die van China ook steeklampjes met een weerstandje erin om de boel voor de gek te houden.

[ Voor 85% gewijzigd door candyman op 14-06-2018 20:15 ]

[Casejunky]

jofer schreef op donderdag 14 juni 2018 @ 20:11:
Je kan naar de garage gaan.
Daar kunnen ze je computer aanpassen.


[...]

Ja dat heb ik al geprobeerd(had ik moeten melden denk ik) dat werkt helaas niet.

[Speeddragon]

Weet een van jullie misschien waar de meeste autoradio's hun vermogen vandaan trekken?

-De geschakelde of de permanente 12 volt?

Er is nu een geschakelde aanwezig, maar permanent nog niet. Nu kan ik deze heel makkelijk ergens van aftakken, maar dat wil ik eigenlijk alleen maar als de HU hem gebruikt om de zenders te onthouden.

Niet om daadwerkelijk van 'te werken' en dus vermogen van af te nemen.

[ Voor 4% gewijzigd door Speeddragon op 15-06-2018 19:55 ]

[ybos]

Speeddragon schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 19:40:
Weet een van jullie misschien waar de meeste autoradio's hun vermogen vandaan trekken?

-De geschakelde of de permanente 12 volt?

Er is nu een geschakelde aanwezig, maar permanent nog niet. Nu kan ik deze heel makkelijk ergens van aftakken, maar dat wil ik eigenlijk alleen maar als de HU hem gebruikt om de zenders te onthouden.

Niet om daadwerkelijk van 'te werken' en dus vermogen van af te nemen.

Grappig, al tientallen zo niet honderd radio's ingebouwd maar hier nog nooit over nagedacht.
Je hebt er niks aan maar zou het eerlijk waar niet weten. Mijn gevoel is dat de permanente voeding gebruikt word voor het vermogen en de geschakelde puur als trigger voor aan/uitgaan, maar nogmaals dat is nergens op gebaseerd

[Teijgetje]

Casejunky schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 08:37:
[...]


Ja dat heb ik al geprobeerd(had ik moeten melden denk ik) dat werkt helaas niet.

Een canbuskabeltje?

Die zijn in veel variaties te vinden om die storingsmelding te voorkomen, even zoeken op wattage/type en/of merk auto.

@Speeddragon
Zowel de geschakelde als de permanente plus uit de stekker komen volgens mij vaak van dezelfde zekering.
De permanente is nodig om het geheugen op te kunnen blijven slaan, die laadt dacht ik eerst een cel op zodat de stroom er nooit af kan.
De geschakelde is handig want dan kan je nooit vergeten de radio uit te doen en zo met een lege accu komen te staan.

Persoonlijk vind ik een permanente aansluiting fijner, dan hoeft het contact niet aan/bediend voor een muziekje.
Maar je moet hem dan dus altijd apart uitdoen, en dat niet vergeten.

[ Voor 8% gewijzigd door Teijgetje op 16-06-2018 01:35 ]

[deepbass909]

@Speeddragon Als het goed is wordt de permanente gebruikt voor vermogen en de geschakelde alleen als trigger (wat @ybos ook aangeeft). De permanente voedingsdraad is vaak ook voorzien van een extra 10A zekering om die reden.

[Verwijderd]

Speeddragon schreef op vrijdag 15 juni 2018 @ 19:40:
Weet een van jullie misschien waar de meeste autoradio's hun vermogen vandaan trekken?

-De geschakelde of de permanente 12 volt?

Er is nu een geschakelde aanwezig, maar permanent nog niet. Nu kan ik deze heel makkelijk ergens van aftakken, maar dat wil ik eigenlijk alleen maar als de HU hem gebruikt om de zenders te onthouden.

Niet om daadwerkelijk van 'te werken' en dus vermogen van af te nemen.

Permante. De gele is louter om gelijktijdig met de rest mee aan en uit te gaan.

[SadisticPanda]

Verwijderd schreef op zaterdag 16 juni 2018 @ 03:59:
[...]


Permante. De gele is louter om gelijktijdig met de rest mee aan en uit te gaan.

Tenzij je een een VAG hebt, dan zijn ze alletwee permanent (GOLF 5 en later)

[ybos]

Pyramiden schreef op dinsdag 12 juni 2018 @ 21:55:
[...]

Klopt als een bus (dat uitsteeksel moet volgens mij een krukaspoelie voorstellen...)
[afbeelding]

Ik zou het zo een twee drie niet weten... Op internet krijg je wel wat hits als je op het probleem zoekt, maar er staan veel verschillende mogelijke problemen...

In de Nederlandse Facebook groep zijn er wel een paar Subaru guru's die er beter raad mee zouden weten, als je er geen goed gevoel bij hebt. Beetje afhankelijk van je locatie of je makkelijk langs kunt komen bij hen.

Zojuist nieuwe bobine geplaatst, inclusief verzenden 4 tientjes. Problem solved, motorstoringslampje blijft uit terwijl die na resetten vaak binnen enkele minuten alweer ging branden. Benieuwd of dat nog iets gaat doen met het verbruik

[Pyramiden]

ybos schreef op maandag 18 juni 2018 @ 19:19:
[...]

Zojuist nieuwe bobine geplaatst, inclusief verzenden 4 tientjes. Problem solved, motorstoringslampje blijft uit terwijl die na resetten vaak binnen enkele minuten alweer ging branden. Benieuwd of dat nog iets gaat doen met het verbruik

Top om te horen! Even @deepbass909 bedanken voor de spot-on diagnose!

[ybos]

Pyramiden schreef op maandag 18 juni 2018 @ 23:50:
[...]


Top om te horen! Even @deepbass909 bedanken voor de spot-on diagnose!

Bij deze

Edit:

Helaas, na km of 10 vanmorgen toch weer engine lampje aan gegaan... na weer zoeken blijkt dat de klop/pingelsensoren nog weleens problemen willen geven. Kosten 15 per stuk, dus maar 2 besteld. Als dat het niet is geef ik de hoop op en blijf ik rijden met het lampje aan, over t algemeen merk ik er weinig van

[ Voor 43% gewijzigd door ybos op 19-06-2018 07:12 ]

[Bouli]

ybos schreef op dinsdag 19 juni 2018 @ 05:49:
[...]

Bij deze

Edit:

Helaas, na km of 10 vanmorgen toch weer engine lampje aan gegaan... na weer zoeken blijkt dat de klop/pingelsensoren nog weleens problemen willen geven. Kosten 15 per stuk, dus maar 2 besteld. Als dat het niet is geef ik de hoop op en blijf ik rijden met het lampje aan, over t algemeen merk ik er weinig van

Zelfde foutcode?

[toimoi]

Dag allemaal, misschien is er hier iemand die mij meer kan vertellen zonder dat ik naar de garage hoef. Mijn einddemper is nogal verroest, heb een aantal loshangende delen weggetikt met een schroevendraaier. Denken jullie dat de tijd rijp is om er een nieuwe onder te hangen?


Het lijdend voorwerp

[ThinkPad]

Hoor je gesis als je de uitlaat dichthoudt met je schoen/oude doek? In dat geval lekt hij = APK afkeur

[Wok]

Die is zo te zien wel (bijna) rijp voor de oud-ijzerbak. Misschien dat je er nu nog mee door de APK komt, maar daar zit voor het einde van het jaar een gat in...

[Daniel36]

Vroegah smeerden we daar dan gungum op en dan kon je het nog weer een paar maandjes rekken. En het wordt nog verkocht zelfs.
https://www.tuning-gids.n...paratie_bij_een_auto.htm#

Nou kost een imitatie uitlaat meestal ook de kop niet natuurlijk.

Anyway, ander verhaal: ik heb het probleem dat de gordelwaarschuwing afgaat terwijl ik wel de gordel draag. Uitzetten is een lastige methode die je moet herhalen wanneer je de auto weer start. De garage kan het permanent uitzetten maar je kunt ook zelf de kabeltjes van het systeempje doorknippen en dan verbinden, isoleren en weer de stekker op zijn plaats drukken.

Mijn vraag is of dit een goed idee is?

Het gaat om een Fiat grande Punto uit 2008.

Ik heb de gordelvanger(?) al schoongespoten met perslucht maar helaas.
Even de gordel eruit en erin en het probleem is weer tijdelijk voorbij.