[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[teacher]

ThinkPadd schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 12:12:
Nog even verder gezocht, maar bovenstaande blijkt helaas niet te kloppen:


[...]

Bron: https://www.rdw.nl/Partic...s/Goed--of-afgekeurd.aspx

Dat is wel jammer, want dat zou een stuk meer tijd opleveren om evt. reparaties uit te voeren.

Knik, gewoon vragen of ze hem niet afmelden. Dat heet met een mooi woord "voorkeuren".

[deepbass909]

-tom-562 schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 19:11:
[...]

Vanmiddag vervangen. Hij ging eigenlijk heel makkelijk los Ik had meer angst voor de 4 bouten waarmee het hitteschild vast zat (die zagen er behoorlijk geoxideerd uit), maar alles ging meteen los zonder af te breken Nieuwe lambdasensor geplaatst (moest alleen de oude connector er aan solderen), foutcodes gewist en een stukje wezen rijden. Foutcode is nog niet terug gekomen.
Wil morgen (voordat ik een eind ga rijden) even de accu loskoppelen zodat de ECU zich reset. Die nieuwe lambdasensor zal wel net andere waardes doorgeven als de oude (die al 225k oud was).

Goed om te horen

De ECU loskoppelen heeft waarschijnlijk geen effect, zelfs mijn 18 jaar oude BMW houd adaptatiewaarden vast tenzij ik via een diagnoselaptop expliciet opdracht geef ze te wissen. De ecu zal vrij snel de nieuwe waarden aannemen. Een narrow-band lambda (wat in de meeste productieauto's wordt gebruikt) werkt vrij binair, met als grootste verschil dat een nieuwe sneller reageert.

Damic schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 20:48:
Bleh heb ik dat weer dat ik voor 1 klus speciaal gereedschap nodig heb.

je kent het wel, een veerpoot met een sleutel 22 en een sleutel 8
[afbeelding]

maak je zelf iets voor de 22
[afbeelding] [afbeelding]

en een sleutel 8 mol je zodat ie ertussen past (geen foto van) maar je kan niet genoeg tegen kracht zetten dus ga je opzoek naar het juiste gereedschap en kom je het volgende tegen. https://www.gereedschapla...-sleutel-met-ovale-pinnen maar die prijs voor maar 2 x te gebruiken mmmmh

Heb je geen luchtsleutel? Daarmee draai je die moeren er zo op zonder dat je de centrale as echt hoeft te blokkeren. Alternatief is een griptang met rubber om de bek en die zo dicht mogelijk onder de veerpootlager te plaatsen. De demper zal namelijk nooit zo hoog komen, dus een eventuele beschadiging gaat geen problemen geven.

[Damic]

@deepbass909 ja dat zou gaan moest het geen aparte cardrige zijn die los in de tube zit. De originele was anders opgebouwd.

[Oogje]

Samen met een maatje een 2koloms brug gescoord voor in onze loods. Sleutelen aan de auto's wordt binnenkort een feestje!

[-tom-562]

deepbass909 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 01:13:
[...]


Goed om te horen

De ECU loskoppelen heeft waarschijnlijk geen effect, zelfs mijn 18 jaar oude BMW houd adaptatiewaarden vast tenzij ik via een diagnoselaptop expliciet opdracht geef ze te wissen. De ecu zal vrij snel de nieuwe waarden aannemen. Een narrow-band lambda (wat in de meeste productieauto's wordt gebruikt) werkt vrij binair, met als grootste verschil dat een nieuwe sneller reageert.

Ah ok! Bij mijn S80 merkte ik het wel. Als ik (om wat voor reden dan ook) de accu losgekoppeld had, en na 15 minutne o.i.d. weer aansluit (en daarna 5 á 10 minuten stationair liet lopen) en ging rijden, reageerde de motor directer/feller op het gaspedaal. Qua verbruik maakte het geen zak uit

[Blackouts]

Even een spoed vraagje. Zojuist van mijn VW Golf 1,6TDI uit 2010 het dieselfilter vervangen.

Daarna met VCDS de brandstof pomp een minuutje laten lopen. Auto start niet meer. Foutmelding over te lage brandstofdruk.

Iemand tips?

[Uberdude]

bramv82 schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 14:46:
Even een spoed vraagje. Zojuist van mijn VW Golf 1,6TDI uit 2010 het dieselfilter vervangen.

Daarna met VCDS de brandstof pomp een minuutje laten lopen. Auto start niet meer. Foutmelding over te lage brandstofdruk.

Iemand tips?

Auto paar keer op contact zetten, fout wissen en dan doorstarten.

[SadisticPanda]

Uberdude schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 16:13:
[...]

Auto paar keer op contact zetten, fout wissen en dan doorstarten.

Dat is sinds 2008/2009 niet meer mogelijk op VW. Moet via vcds gebeuren.

[Uberdude]

azz_kikr schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 18:02:
[...]


Dat is sinds 2008/2009 niet meer mogelijk op VW. Moet via vcds gebeuren.

Onze bosch kasten op het werk hebben een optie om het brandstof systeem te ontluchten via de motorsturing, gebruik vcds alleen maar voor comfort aanpassingen, Geen idee of die optie ergens verstopt zit in vcds zelf anders dan alleen de brandstof pomp aan te sturen

[SadisticPanda]

Uberdude schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 18:10:
[...]

Onze bosch kasten op het werk hebben een optie om het brandstof systeem te ontluchten via de motorsturing, gebruik vcds alleen maar voor comfort aanpassingen, Geen idee of die optie ergens verstopt zit in vcds zelf anders dan alleen de brandstof pomp aan te sturen

VCDS doet het ook via de motorsturing. Dus waarschijnlijk zelfde manier als die boschkasten.

Yup zit in VCDS, maar je moet uitkijken. Der zit de mogelijkheid om enkel de pomp in de tank aan te sturen en daarmee krijg je het ding niet onder druk (moeilijk).

Er zit nog een andere optie in VCDS om zowel de tankpomp als de secundaire pomp aan te sturen. Die moet @bramv82 gebruiken. (heb het in het VW topic gezegd)

[Bouli]

Zo de auto van de vrouw ook even groot onderhoud gegeven:

Distributieriem vervangen
Spanrol
Waterpomp
Dynamoriem
Stuurbekrachtigingsriem
Thermostaat
Olie ververst + oliefilter
En meteen koelvloeistof ververst

Leuk avondje klussen zo

[Blackouts]

azz_kikr schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 23:59:
[...]


Kan zijn, dacht dat dat vanaf 2011 maar was. Maar dat is idd ook de goeie manier. Slaat die totaal niet aan? Start maar niet te veel of je help je HP-benzinepomp naar de vaantjes als die droog loopt:p dan ben je verder van huis.

Wel bizar. lijkt wel of die geen diesel binnenkrijgt? Toch geen leidingen geknikt? Plaats desnoods je oude filter eens terug.

Je hebt toch alle plastiek van die nieuwe filter gehaald he

Ik ga hier maar even verder, past beter dan in het VW topic.

Ik krijg de auto nog steeds niet aan de gang. Niet met het nieuwe filter, niet met het oude filter. Het nieuwe filter is identiek aan het oude.
Al geprobeerd het reservoir tot het randje te vullen met diesel en daarna opnieuw de brandstofpomp aan te zetten in VCDS.


Ik hoor dan achterin de auto de pomp continu lopen.

Voorin de auto hoor ik af en toe wat gezoem. Een paar keer per minuut een fractie van een seconde of zo. Zou dit een continu geluid moeten zijn bij het aansturen van de pomp vie VCDS (Control module 1 --> Basic settings __> Transfer Fuel pump (FP) test" .)?

Ik kan eventueel nog een busje starthulp of remmenreiniger halen voor in de luchtinlaat. Of is dat een slecht idee?

Anders ga ik ‘m vandaag naar de garage brengen...

[SadisticPanda]

bramv82 schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 11:28:
[...]


Ik ga hier maar even verder, past beter dan in het VW topic.

Ik krijg de auto nog steeds niet aan de gang. Niet met het nieuwe filter, niet met het oude filter. Het nieuwe filter is identiek aan het oude.
Al geprobeerd het reservoir tot het randje te vullen met diesel en daarna opnieuw de brandstofpomp aan te zetten in VCDS.


Ik hoor dan achterin de auto de pomp continu lopen.

Voorin de auto hoor ik af en toe wat gezoem. Een paar keer per minuut een fractie van een seconde of zo. Zou dit een continu geluid moeten zijn bij het aansturen van de pomp vie VCDS (Control module 1 --> Basic settings __> Transfer Fuel pump (FP) test" .)?

Ik kan eventueel nog een busje starthulp of remmenreiniger halen voor in de luchtinlaat. Of is dat een slecht idee?

Anders ga ik ‘m vandaag naar de garage brengen...

Is redelijk constant geluid ook. Ik weet nu wel niet wat de pomp doet als ze al onder druk staat of als ze geen diesel binnen krijgt.

Je moet bijna met een verstopeleiding zitten of een gigantische luchbel waar die niet over geraakt.
Je kan proberen op start hulp maar dat is risky business tegenwoordig. Dan gaat je blok daarop lopen tijdje. Als er dan niet snel diesel binnenkomt, lopen je hogedrukpompen droog en die zijn al zo fragiel.

Zou ik toch proberen het risico bij iemand anders te leggen want, schade aan hogedrukpomp = alles vervangen
Veiligere manier is leidingen eraf halen en vacuumpomp erop.

[Blackouts]

azz_kikr schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 18:31:
[...]


VCDS doet het ook via de motorsturing. Dus waarschijnlijk zelfde manier als die boschkasten.

Yup zit in VCDS, maar je moet uitkijken. Der zit de mogelijkheid om enkel de pomp in de tank aan te sturen en daarmee krijg je het ding niet onder druk (moeilijk).

Er zit nog een andere optie in VCDS om zowel de tankpomp als de secundaire pomp aan te sturen. Die moet @bramv82 gebruiken. (heb het in het VW topic gezegd)

Nog even over doe secundaire pomp. Dat is een pomp zoals onderstaande afbeelding. Die wordt volgens mij aangedreven door de distributieriem. Dan kun je 'm toch niet elektronisch aandrijven lijkt me?

De auto staat bij de garage. Morgen weet ik meer.

[SadisticPanda]

Op een 2.0 liter isdat 100% zeker een electrische pomp. Zou gedacht hebben dat het op een 1.6 dan ook wel zou geweest zijn.

Als je goed luistert in het filmpje, hoor je 2 verschillende pompen draaien. Pomp op mijne ziet er ook helemaal anders uit dan jouwe. Meer lang ding.

[Blackouts]

Inderdaad. Op een 2.0 is het zeker anders dan op mijn 1.6.

Distributieriem drijft injectionpump aan:



Hoe de pomp is gemonteerd. Slecht te zien op deze foto, maar volg de middelste van de 5 leidingen van de dieselfilter maar eens. Of anders de metalen leidingen vanaf de injectoren. Hij zit dus meer rechts (vanaf de bestuurder gezien) voor de motor, in plaats van rechts er naast



Nou ben ik echt benieuwd wat er mis is met mijn auto. Heb zo te zien toch echt niks verkeerd gedaan.

[ Voor 60% gewijzigd door Blackouts op 07-08-2017 21:37 ]

[Damic]

Damic schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 20:48:
Bleh heb ik dat weer dat ik voor 1 klus speciaal gereedschap nodig heb.

je kent het wel, een veerpoot met een sleutel 22 en een sleutel 8
[afbeelding]

maak je zelf iets voor de 22
[afbeelding] [afbeelding]

en een sleutel 8 mol je zodat ie ertussen past (geen foto van) maar je kan niet genoeg tegen kracht zetten dus ga je opzoek naar het juiste gereedschap en kom je het volgende tegen. https://www.gereedschapla...-sleutel-met-ovale-pinnen maar die prijs voor maar 2 x te gebruiken mmmmh

Om verder te gaan over mijn vorige post: heb de sleutel zondag bestel vandaag aangekomen en geprobeerd is die toch te klein zeker breedte van het gat is 5mm en de lengte is 8 of 9 mm ben ik nog geen reet verder. had ik maar een frees staan dan had ik allang een tooltje gemaakt, 8mm frees erin en een slot frezen, moeilijk he

[Blackouts]

bramv82 schreef op maandag 7 augustus 2017 @ 19:46:

De auto staat bij de garage. Morgen weet ik meer.

@azz_kikr Nou, de auto is gemaakt, maar ik snap er werkelijk helemaal niks van. Wat bleek namelijk? Er waren 2 slangen op de dieselfilter omgedraaid. En dat terwijl ik die dingen 100% zeker niet heb los gehad.

Zie afbeelding. Hierop is te zien hoe de slangen nu zitten en waarmee de motor dus draait. Deze 2 zaten dus verkeerd om. Het zijn de slangen die naar de hogedrukpomp gaan en die van de injectoren afkomt.


Nogmaals, dit vind ik heel vreemd omdat ik die slangen niet heb los gehad. Zou het kunnen dat dit gewoon altijd zo heeft gezeten en als het systeem op druk is dit gewoon werkt? En zodra de druk wegvalt dit problemen geeft?

[SadisticPanda]

@bramv82 volgens mij lijken ze nu verkeerd om te zitten.
Onderste is dacht ik de return van je motor, de voorlaatste gaat via je aux pomp naar je hogedruk pomp.
Ik heb dat binnenste van een diesel filter nog niet open gehad maar volgens mij zitten daar geen klepjes in. Komt en gaat in het midden "propere" diesel dus volgens mij maakt het niet echt uit hoe echt zitten.

Prentje: (niet mijne maar zo zitten ze origineel volgens mij ook)


Misschien dat er gigantische airlock in die leiding zat er wat die pomp niet kon opbrengen? En met de darmpjes eens los te maken dat het erdoor geschoten is? Airlocks zijn rare dingen maar die darmpjes wisselen hebbek nog nooit gezien. Volgens mij is afhalen oplossing geweest en niet echt het wisselen.

Enfin, als het werkt is het belangrijkste. En goed dat het geen stukken zijn.

[ThinkPad]

-tom-562 schreef op vrijdag 4 augustus 2017 @ 19:11:
[...]

Vanmiddag vervangen. Hij ging eigenlijk heel makkelijk los Ik had meer angst voor de 4 bouten waarmee het hitteschild vast zat (die zagen er behoorlijk geoxideerd uit), maar alles ging meteen los zonder af te breken Nieuwe lambdasensor geplaatst (moest alleen de oude connector er aan solderen), foutcodes gewist en een stukje wezen rijden. Foutcode is nog niet terug gekomen.
Wil morgen (voordat ik een eind ga rijden) even de accu loskoppelen zodat de ECU zich reset. Die nieuwe lambdasensor zal wel net andere waardes doorgeven als de oude (die al 225k oud was).

Ik heb de laatste tijd ook een P0420 bij onze Yaris uit 2006 Had hem een tijdje terug al nadat ik de einddemper had vervangen. Die bleek nog wat te lekken op de twee flenzen dus ik dacht dat het wellicht daarvandaan kwam, dus dat lekdicht gemaakt. Toen de storing gewist met OBD-reader en is tijdje (2 mnd.) weggebleven, maar gisteren ging hij weer branden.

Denk toch dat ik de lambdasensor maar eens moet doormeten. Ik hoop niet dat het de katalysator is, want dan zit je gelijk tegen 250+ euro aan te kijken Hoe kun je die eigenlijk beoordelen of hij nog OK is? Eronder weg halen en kijken hoe de matrix intern eruit ziet?

Waar heb jij een vervangende lambdasensor gekocht trouwens?

[ Voor 5% gewijzigd door ThinkPad op 09-08-2017 08:31 ]

[Worldwide]

ThinkPadd schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 08:23:
[...]
Denk toch dat ik de lambdasensor maar eens moet doormeten. Ik hoop niet dat het de katalysator is, want dan zit je gelijk tegen 250+ euro aan te kijken Hoe kun je die eigenlijk beoordelen of hij nog OK is? Eronder weg halen en kijken hoe de matrix intern eruit ziet?

Ik weet niet of je toevallig een IR thermometer hebt? Je zou namelijk de ingang- en uitgangstemperatuur van je katalysator kunnen meten, wanneer de katalysator werkt zouden het uitlaatgedeelte warmer moeten zijn dan het inlaatgedeelte van de katalysator.

Zie ook: YouTube: P0420 How To Diagnose A Bad Catalytic Converter -EricTheCarGuy

[ThinkPad]

Die heb ik wel, is wel een goede tip. Vond hier ook nog wat meer achtergrondinformatie: https://www.mijngrossier....ip-katalysator-check.html

Ik las ook dat je met een rubber hamer op de katalysator kunt tikken, als je dan wat hoort rammelen is hij stuk (filtermatrix losgekomen).

Ik twijfel toch om de einddemper te (laten) vervangen door een originele einddemper. Als ik m'n hand op de demper druk (en het afwateringsgaatje achterop de demper ook dichtdruk) dan hoor ik het nergens lekken. Maar soms bij het achteruitrijden dan fluit hij wel, hij lekt nog steeds wat op die flenzen lijkt het. Super irritant.
Wellicht dat de P0420 daar ook vandaan komt, ik vind het ook vreemd dat ik hem voor de werkzaamheden aan de einddemper nooit gezien heb en nu wel, beetje te toevallig.

Maar het meten met een IR-thermometer zal ik ook even doen, kost niks immers.

[ Voor 65% gewijzigd door ThinkPad op 09-08-2017 10:10 ]

[-tom-562]

ThinkPadd schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 08:23:
[...]

Ik heb de laatste tijd ook een P0420 bij onze Yaris uit 2006 Had hem een tijdje terug al nadat ik de einddemper had vervangen. Die bleek nog wat te lekken op de twee flenzen dus ik dacht dat het wellicht daarvandaan kwam, dus dat lekdicht gemaakt. Toen de storing gewist met OBD-reader en is tijdje (2 mnd.) weggebleven, maar gisteren ging hij weer branden.

Denk toch dat ik de lambdasensor maar eens moet doormeten. Ik hoop niet dat het de katalysator is, want dan zit je gelijk tegen 250+ euro aan te kijken Hoe kun je die eigenlijk beoordelen of hij nog OK is? Eronder weg halen en kijken hoe de matrix intern eruit ziet?

Waar heb jij een vervangende lambdasensor gekocht trouwens?

Ik weet iig dat die lambdasensor storing een kwaaltje is van de 'grotere' serie 4-cilinders van Toyota. Mss bij jou Yaris ook?
Overigens is bij mij de storing ook terug gekomen (P0420), maar dan op bank 2. Dus ik krijg geen foutmelding meer dat het verwarmingselement stuk is op bank 1, maar wel dat bank 2 buiten z'n waarde komt. Mocht dit nu de hele tijd zo zijn (dus elke keer die foutmelding op bank 2), dan vervang ik de eerste lambdasensor van bank 2. Als ze op alle twee de 'banks' terug komen, dan laat ik de sensoren (en de katalysator) allemaal lekker zitten. Het ding komt toch wel door de APK

[_JGC_]

APK is wat dat betreft nog best mild. Mijn auto kwam met een kapotte bobine op LPG gewoon door de APK, ding reed dan weer op 3 cylinders, dan weer op 4, stationair horten en stoten omdat cylinder steeds overslag had, maar voor de CO was er niks aan de hand.

Verder wat betreft originele achterdemper, is bij montage wel een pakking gebruikt en was dat de juiste? Beetje gun-gum op de flenzen voor je de zooi inelkaar schroeft wil ook nog wel eens helpen.

[ThinkPad]

_JGC_ schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 12:15:
[...]
is bij montage wel een pakking gebruikt en was dat de juiste? Beetje gun-gum op de flenzen voor je de zooi inelkaar schroeft wil ook nog wel eens helpen.

Ja. Ik heb zo'n nieuwe 'donut' (van staaldraad en tin ofzo lijkt het?) meebesteld. Punt is dat de nieuwe einddemper geen bouten op de flenzen heeft en het daardoor niet zo lekker aansluit als bij de originele demper.

Zie ook: ThinkPadd in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic"
ThinkPadd in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic" voor plaatjes.

---

@-tom-562 Zojuist de weerstand van de twee lambdasondes gemeten (zwarte draadjes) bij koude motor (dus zeg 23°C):

• Sensor vóór de kat: 7Ω
• Sensor na de kat: 14 Ω

Tevens de temperaturen gemeten, stuk snelweg gereden, daarna even boodschappen gedaan en thuis met motor staionair draaiende:

• Lasnaad kat. motorzijde: 208°C
• Las kat. uitlaatzijde: 130°C

Nu was die laatste wat lastig meten dus ik wil het nog een keer herhalen na een stuk te hebben gereden met de auto, maar het bochtje naar beneden toe (katalysator zit direct na uitlaatspruitstuk en na de kat. zit een bochtje naar beneden toe naar de midden- en einddemper) was ook niet veel heter dan 130 graden.

Heb zo'n idee dat de katalysator stuk is Al ben ik ook wel benieuwd wat voor testresultaten iemand anders ziet die dat testje met de IR-thermometer doet

En de uitlaat hoorde ik ook eventjes fluiten telkens toen de motor zwaarder werd belast omdat de aircopomp aansloeg, dus denk toch dat ik de einddemper maar ga laten vervangen door de garage. Gun-gum e.d. wordt ook niks, aangezien hij lekt op die flenzen, wat tijdens het rijden een klein beetje kan bewegen.

[ Voor 48% gewijzigd door ThinkPad op 09-08-2017 18:09 ]

[-tom-562]

Als je auto recent nog APK heeft gehad, en er gewoon nog doorheen is gekomen, zou ik niet zo snel de katalysator vervangen. Zolang die nog door 4-gas meting komt, zou ik de kat lekker laten zitten

[ThinkPad]

Ja, precies. Heb die OBD-reader in de auto liggen dus als het lampje gaat branden is het even aansluiten, uitlezen en storing wissen. Maar ik ga wel de einddemper laten vervangen. Mogelijk is dan ook het motorlampje verholpen, want ik blijf het te toevallig vinden dat ik hem voor de werkzaamheden aan de einddemper nooit eerder gezien heb.

[Blackouts]

azz_kikr schreef op dinsdag 8 augustus 2017 @ 20:57:
@bramv82 volgens mij lijken ze nu verkeerd om te zitten.
Onderste is dacht ik de return van je motor, de voorlaatste gaat via je aux pomp naar je hogedruk pomp.
Ik heb dat binnenste van een diesel filter nog niet open gehad maar volgens mij zitten daar geen klepjes in. Komt en gaat in het midden "propere" diesel dus volgens mij maakt het niet echt uit hoe echt zitten.

Prentje: (niet mijne maar zo zitten ze origineel volgens mij ook)
[afbeelding]

Misschien dat er gigantische airlock in die leiding zat er wat die pomp niet kon opbrengen? En met de darmpjes eens los te maken dat het erdoor geschoten is? Airlocks zijn rare dingen maar die darmpjes wisselen hebbek nog nooit gezien. Volgens mij is afhalen oplossing geweest en niet echt het wisselen.

Enfin, als het werkt is het belangrijkste. En goed dat het geen stukken zijn.

In Elsawin maar even gekeken hoe het nou moet zitten en ze zaten nu inderdaad verkeerd om. Zojuist de slangen weer omgedraaid, ontlucht met VCDS en gestart. Auto loopt weer goed.

Moet inderdaad een koppige luchtbel zijn geweest

[deepbass909]

Met je weerstandsmeting kan je helaas niet achterhalen of een lambda zelfs defect is, alleen of het verwarmingselement erin nog werkt. Voor de lambda moet je de live data uitlezen (bijvoorbeeld met een OBD2 bluetooth dongle en Torque). Je moet dan een regelmatige blokvorm zien op de 1e of primaire lambda.

Als je trouwens echt 130 graden aan de uitlaatzijde van de kat hebt gemeten, dan doet die helemaal niks. Een kat wordt tot 1000 graden intern, bij een goed werkende kat is het dus onmogelijk dat de uitlaatzijde kouder is dan de inlaatzijde. Maar ook een "defecte" katalysator moet nog opwarmen.
Sowieso is 130 graden relatief koel voor een uitlaatsysteem, dus ik vrees dat de thermometer niet goed heeft gemeten...

[ThinkPad]

De weerstandsmeting van 7Ω en 14Ω lijkt mij dan wel in orde, dan werken de verwarmingselementjes van beide lambda's iig nog.

Heb wel een ELM327 Bluetooth OBD-dongle, maar sinds ik een iPhone heb kan ik daar niks meer mee Daarom een losse OBD-reader gekocht, maar die kan alleen storingen uitlezen en wissen, geen actuele waardes tonen. Moet eigenlijk nog even een oud Android toestel regelen zodat ik die ELM327 weer kan gebruiken.

130 graden leek mij ook al vrij koel, denk inderdaad dat het een meetfout was. Al zou je zeggen dat hij roestig metaal opzich wel goed zou moeten kunnen meten, het glimt immers niet, dus de emissiviteit zou goed moeten zijn voor de IR-thermometer. Maar goed, vandaar dat ik ook wel benieuwd ben of iemand met een IR-thermometer het testje zou kunnen herhalen op zijn auto

[SniperGuy]

Koop een nieuwe elm327 met WiFi op ebay voor een paar knaken, laatst ook gedaan omdat hier in NL een schakelaartje (om protocol te wisselen) bijna duurder was dan een nieuwe erlm327 BT module

[ThinkPad]

SniperGuy schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 09:07:
Koop een nieuwe elm327 met WiFi op ebay voor een paar knaken, laatst ook gedaan omdat hier in NL een schakelaartje (om protocol te wisselen) bijna duurder was dan een nieuwe erlm327 BT module

Welke app gebruik je dan op je iPhone / iPad?
Torque is een hele fijn app, maar is er voor zover ik weet niet voor iOS

Maar denk toch dat ik gewoon een oud Android toestel ga zoeken. Heb ook nog een FLIR One warmtebeeldcamera liggen met microUSB aansluiting. Nadat ik ben overgestapt van Android naar iPhone kan ik daar ook niks meer mee

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 11-08-2017 09:36 ]

[SniperGuy]

ThinkPadd schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 09:26:
[...]

Torque is een hele fijn app, maar is er voor zover ik weet niet voor iOS

[...]

Gecondoleerd Ik dacht dat die app ook voor IOS beschikbaar was, maar dat is dus niet zo.
Engine Link lijkt een goed alternatief voor Torque te zijn

[DaWaN]

ThinkPadd schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 08:42:
130 graden leek mij ook al vrij koel, denk inderdaad dat het een meetfout was. Al zou je zeggen dat hij roestig metaal opzich wel goed zou moeten kunnen meten, het glimt immers niet, dus de emissiviteit zou goed moeten zijn voor de IR-thermometer. Maar goed, vandaar dat ik ook wel benieuwd ben of iemand met een IR-thermometer het testje zou kunnen herhalen op zijn auto

Heb je niet het hitteschild gemeten?
De meeste OEM katalysators hebben een extra metalen omhulsel met +/- 10mm ruimte rondom de daadwerkelijke katalysator om de warmte af te schermen.

[ThinkPad]

Nee, zo slim ben ik nog wel

Zal binnenkort na een snelwegrit ofzo nog eens meten.

[JT]

Ik wil voor een loze ruimte in de auto een vorm maken van glasvezel en hars. Alleen mag de auto er niet erg naar gaan stinken. Afplakken en direct in de auto doen is dus geen optie. Ik wil een mal maken. De vorm is niet plat. Heeft iemand een idee waarmee ik een mal zou kunnen maken?

[SjaakDeBeer]

Papier-maché?

[SadisticPanda]

Klei? Play-Doh ;D

[SqnLdr]

Een vriend van me appt net dat mijn tankdopklepje op een kier stond. Ik ben een heen gelopen om hem dicht te doen en in de auto ligt alles nog op z'n plek. Gewoon maar starten of moet ik nog voorzorgsmaatregelen nemen? Ik zou heel zuur zijn als een grappenmaker wat in mijn tank gegooid heeft.

[Verwijderd]

Ben je niet gewoon vergeten het klepje dicht te doen en ben je dat in de haast vergeten? Je kan de tank laten leeghalen als je het niet zeker weet, maar ik zou daar niet zo snel vanuit gaan.

[pennywiser]

_JGC_ schreef op zaterdag 5 augustus 2017 @ 00:08:
Toch gek die tegenstrijdigheden. Garages die APK keuringen doen zeggen dat het oude keuringsbewijs gewoon geldig blijft en dat je mag blijven rijden, RDW roept dat je er niet mee mag rijden na afkeur.

Bij m'n vorige auto (Peugeot 206) heb ik een keer afkeur gehad op de middelste gordel van de achterbank, deze stond strak en kon niet meer gebruikt worden. Verder was er niks mis met de auto. Volgens RDW is je auto dan niet meer veilig en mag je er helemaal niet meer mee rijden ondanks dat je oude keuringsbewijs nog 2 maand geldig is...

Toen ik een paar jaar geleden m'n 206 bij de dealer bracht voor een "goedkope" APK kreeg ik wel de keuze: of nu voor 250 euro een draagarmrubbertje van 6 euro laten vervangen en daarna afmelden als "goedkeur na reparatie", of APK afkeur afmelden en na reparatie elders nogmaals APK keuring laten doen en betalen.

Verder nooit een formulier voor afkeur in m'n handen gehad. Altijd kladjes met afkeurpunten die gefixt moesten worden. Die dingen werden dan gefixt door de garage zelf of degene die de auto namens mij liet keuren daar, waarna de auto gewoon werd goedgekeurd.

Afkeur is altijd afkeur, en vanaf dat moment verboden mee te rijden, tenzij noodzakelijk voor reparatie, ene naar andere werkplaats dat werk.

Ik gebruik altijd de 2 maanden periode dat je alweer mag keuren, liefst in de eerste week. Dan kan ik het of zelf, of ik regel gebruikte onderdelen oid, of hulp of wat dan ook. Niet iedere garage vindt dit leuk.

Altijd weer draagarmen he, dat is zo'n melkkoe. Ik ben benieuwd wat een andere garage had gezegd van dat rubber.

[kendo]

JT schreef op vrijdag 11 augustus 2017 @ 11:58:
Ik wil voor een loze ruimte in de auto een vorm maken van glasvezel en hars. Alleen mag de auto er niet erg naar gaan stinken. Afplakken en direct in de auto doen is dus geen optie. Ik wil een mal maken. De vorm is niet plat. Heeft iemand een idee waarmee ik een mal zou kunnen maken?

Epoxy is vaak geurloos, nadeel is dat het veel langer duurt om uit te harden.

Ik gebruikte voor mijn subwoofer en versterker behuizingen altijd gewoon polyester hars. Ja de auto stinkt even een paar dagen, maar de verwerkingstijd is gewoon zeer snel.

[ Voor 15% gewijzigd door kendo op 13-08-2017 16:21 ]

[_JGC_]

pennywiser schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 15:48:
[...]
Altijd weer draagarmen he, dat is zo'n melkkoe. Ik ben benieuwd wat een andere garage had gezegd van dat rubber.

Die 206 vrat ze rechtsvoor. Ik heb die auto 7 jaar gehad, bij aanschaf nieuwe draagarm, 2 jaar later het rubber en jaar erop weer de fusee. Daarna een draagarm van Moog, 2 jaar later een nieuw rubber en daarna 2x zonder problemen door de keuring.

Bij eerste keer nieuw rubber was het geen afkeur maar werd ik zelf gek van het gerammel. Monteur zei dat het nog wel kon en dat het makkelijker was om te wachten tot ie helemaal gaar was. Toch aangedrongen op reparatie, ding was al helemaal door...

[JT]

kendo schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 16:18:
[...]
Epoxy is vaak geurloos, nadeel is dat het veel langer duurt om uit te harden.

Ik gebruikte voor mijn subwoofer en versterker behuizingen altijd gewoon polyester hars. Ja de auto stinkt even een paar dagen, maar de verwerkingstijd is gewoon zeer snel.

Vriendin is aardig astmatisch dus dat is echt een no go Ik wil een mal maken van iets dat niet stinkt en makkelijk te bewerken is om het vervolgens buiten de auto met poly-hars te doen.

[kendo]

JT schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 18:57:
[...]

Vriendin is aardig astmatisch dus dat is echt een no go Ik wil een mal maken van iets dat niet stinkt en makkelijk te bewerken is om het vervolgens buiten de auto met poly-hars te doen.

Dan blijft er niet veel over. Klei, of idd. papier mache, of kant en klare polyurethaan schuim blokken die je zelf kunt modelleren.

[Dirk33]

_JGC_ schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 16:53:
[...]

Die 206 vrat ze rechtsvoor. Ik heb die auto 7 jaar gehad, bij aanschaf nieuwe draagarm, 2 jaar later het rubber en jaar erop weer de fusee.

Sommige auto's vreten inderdaad draagarmen (zoals Alfa 156/147/GT) als onderdeel van de geometrie (waardoor het wel lekker stuurt)

Maar soms is het ook een probleem van foutieve montage.

Wat je veel ziet is dat auto's verlaagd worden, en dan worden alleen de veren losgehaald en teruggeplaatst. Maar rubbers van bijv. stabis, reactiearmen, draagarmen etc staan dan op spanning zo gauw de auto terug op zn pootjes beland. Die rubbers zijn namelijk gemaakt om te 'torderen' in de bus zeg maar. Met als neutrale stand de originele rijhoogte.

Eigenlijk moet je alle rubbers een beetje lossen, dan de auto op de grond (of een krik onder de fusee) en dan t zooitje weer vastzetten. Dan gaat alles 10x langer mee.

[teacher]

JT schreef op zondag 13 augustus 2017 @ 18:57:
[...]

Vriendin is aardig astmatisch dus dat is echt een no go Ik wil een mal maken van iets dat niet stinkt en makkelijk te bewerken is om het vervolgens buiten de auto met poly-hars te doen.

Moet het precies?

Kan je een stuk ijzergaas in de vorm drukken? Of een kartonnen mal maken?
Aftapen en een afdruk maken met bouwschuim?

Om wat voor ruimte gaat het eigenlijk?

[JT]

teacher schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 19:23:
[...]

Moet het precies?

Kan je een stuk ijzergaas in de vorm drukken? Of een kartonnen mal maken?
Aftapen en een afdruk maken met bouwschuim?

Om wat voor ruimte gaat het eigenlijk?

Gaas! Dat is nog wel een idee!

Tussen de achterbank en de de wielkast van onze C-Max zit een beetje ruimte (welving) waar je niks kunt opbergen. Het bloed stroom waar het niet gaan kan: in deze gezinsauto wil ik gewoon een subwoofer Mooie Ground Zero GZUW 8SQ, kan spelen in heel klein. Kan ik de bezel met achterliggende behuizing minimaliseren tot de diepte van de woofer (11cm) en de rest van de ruimte uit die welving halen(ik schat 5 - 8 liter). Vormen, loodbitumen erin en gaan. Ik twijfel dan alleen nog of ik de bezel en achterliggende ruimte van MDF zal maken en dan het poly-stuk erop plakken/schroeven of compleet van poly maken.

[ Voor 19% gewijzigd door JT op 15-08-2017 11:13 ]

[deepbass909]

Dirk33 schreef op maandag 14 augustus 2017 @ 12:22:
[...]


Sommige auto's vreten inderdaad draagarmen (zoals Alfa 156/147/GT) als onderdeel van de geometrie (waardoor het wel lekker stuurt)

Maar soms is het ook een probleem van foutieve montage.

Wat je veel ziet is dat auto's verlaagd worden, en dan worden alleen de veren losgehaald en teruggeplaatst. Maar rubbers van bijv. stabis, reactiearmen, draagarmen etc staan dan op spanning zo gauw de auto terug op zn pootjes beland. Die rubbers zijn namelijk gemaakt om te 'torderen' in de bus zeg maar. Met als neutrale stand de originele rijhoogte.

Eigenlijk moet je alle rubbers een beetje lossen, dan de auto op de grond (of een krik onder de fusee) en dan t zooitje weer vastzetten. Dan gaat alles 10x langer mee.

De BMW E36 is daar ook berucht om, vooral de fuseekogels gaan nog weleens kapot. En theorie zijn die los te vervangen, maar een complete draagarm is makkelijker en qua kosten niet eens heel veel duurder.

Bij montage wordt nog weleens de fout gemaakt dat de bouten worden aangetrokken terwijl de auto niet op rijhoogte staat. Zeker als je op een 2-kolomsbrug werkt, is dat een puntje. En laten veel garages 2-koloms gebruiken, omdat je daarmee betere toegang hebt tot de onderzijde. Ik sleutel zelf altijd op een 4-koloms, dus over het algemeen met auto gewoon op de wielen.

JT schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 11:12:
[...]


Gaas! Dat is nog wel een idee!

Tussen de achterbank en de de wielkast van onze C-Max zit een beetje ruimte (welving) waar je niks kunt opbergen. Het bloed stroom waar het niet gaan kan: in deze gezinsauto wil ik gewoon een subwoofer Mooie Ground Zero GZUW 8SQ, kan spelen in heel klein. Kan ik de bezel met achterliggende behuizing minimaliseren tot de diepte van de woofer (11cm) en de rest van de ruimte uit die welving halen(ik schat 5 - 8 liter). Vormen, loodbitumen erin en gaan. Ik twijfel dan alleen nog of ik de bezel en achterliggende ruimte van MDF zal maken en dan het poly-stuk erop plakken/schroeven of compleet van poly maken.

Wat je ook nog kan doen, is een grote plastic zak volspuiten met pur. De uitzettende pur zal de zak exact in vorm drukken, en de afgesloten zak voorkomt dat er (veel) nare luchtjes in de auto komen.

[_JGC_]

Ah, 2 koloms vs 4 koloms. Weet nog van m'n eerste auto, daar reserveerde ik bij onderhoud altijd standaard de 4 koloms brug (die ze daar eigenlijk alleen voor APK en grote bussen gebruiken). Met 2-koloms brug bleef de auto rechtsvoor gewoon op de grond staan terwijl de brug met luid gekraak door het beschuit omhoog ging .
Niets wat je niet kunt oplossen met een stuk hout overigens .

[deepbass909]

_JGC_ schreef op donderdag 17 augustus 2017 @ 00:23:
Ah, 2 koloms vs 4 koloms. Weet nog van m'n eerste auto, daar reserveerde ik bij onderhoud altijd standaard de 4 koloms brug (die ze daar eigenlijk alleen voor APK en grote bussen gebruiken). Met 2-koloms brug bleef de auto rechtsvoor gewoon op de grond staan terwijl de brug met luid gekraak door het beschuit omhoog ging .
Niets wat je niet kunt oplossen met een stuk hout overigens .

Niet dat ik een keuze heb trouwens, mijn cabrio past niet op de 2-kolomsbruggen in de DHZ-garage. Ik krijg de stempels niet onder de auto, ze kunnen niet laag genoeg en de beschikbare krikken zijn niet lang genoeg om tot onder het subframe te komen. En bij een 4-koloms is er niks wat je niet met een set assteunen kunt oplossen, behalve koppijn doordat ik weer eens m'n kop stoot tegen de rijplaten

foto (2)-bewerkt by Chris Hogevonder, on Flickr

Of een minibrug die aan de rijplaten hangt:
20170116_122508 by Chris Hogevonder, on Flickr

[ThinkPad]

_JGC_ schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 12:15:
[...]

-tom-562 schreef op woensdag 9 augustus 2017 @ 19:57:
[...]

Gisteren is er een originele Toyota einddemper onder de Yaris gekomen. Het fluiten bij achteruitrijden is nu iig weg en als ik m'n hand op de uitlaat houd hoor ik hem ook nergens meer sissen. Dat gaat dus goed. Ik hoop dat het motorlampje nu ook weg blijft.

---

Wel heb ik nog steeds last van een ratel (speelde al voordat de einddemper gisteren vervangen is), dit treedt op bij 70km/h (2000-2200rpm) in de vijfde versnelling en dan volgas geven. In de 4e lukt het ook (maar minder makkelijk), als ik zorg dat ik rond de 2000-2200 rpm zit.

Had de garage gisteren gevraagd om er naar te kijken, ze hadden een hitteschild achteraan vastgezet. Maar die had ik zelf ook al vastgezet met een tie-rip (op vakantie was hij losgerammeld) en kon daardoor al niet rammelen. Die tie-rip hebben ze weggehaald en het hitteschild vastgezet aan de originele bout met een grote carosseriering (het gat in het hitteschild was weggerot).

Heb er een filmpje van gemaakt: YouTube: Toyota Yaris XP9 (SCP90) rattle
Het gebeurt op
0:04
0:14
0:23

[ Voor 10% gewijzigd door ThinkPad op 18-08-2017 09:32 ]

[4x2]

Zit je niet gewoon veel te laag in de toeren voor zo'n klein NA motortje......
Vooral omdat ie het in de 4 veel minder doet.
Voor mij klinkt het als een protesterende motor.

[ Voor 16% gewijzigd door 4x2 op 18-08-2017 10:10 ]

[ThinkPad]

Daar zit wat in, ook omdat het op een gegeven moment (bij meer snelheid) wegebt.
Je voelt wel dat hij amper trekkracht heeft inderdaad, maar dan zou hij toch niet zo'n lawaai moeten maken?
Voor m'n gevoel klappert de distributieketting er bijna vanaf ofzo

Misschien kan @deepbass909 het eens testen, zijn vriendin heeft hetzelfde type Yaris (ook met 1.3 ?)

[ Voor 11% gewijzigd door ThinkPad op 18-08-2017 10:19 ]

[deepbass909]

@ThinkPad
Het is niet een geluid dat ik herken uit de Yaris van m'n vriendin, die gromt niet zo.

Omdat het wel heel erg gelijk opgaat met het toerental, zou ik het hitteschild dichtst bij de motor op het spruitstuk eens goed controleren. Mijn ervaring met rammelende hitteschilden verder in de uitlaatlijn is dat ze vaak wel rond hetzelfde toerental rammelen, maar niet zo exact als bij jou het geval is.

Voor wat het waard is, de Yaris van m'n vriendin heeft pas 65.000 km gereden en protesteert nauwelijks hoorbaar bij lage toerentallen. Hij heeft alleen totaal geen trekkracht. Met 2.000 toeren heeft dat blokje geen problemen, sterker nog, als de Yaris van @ThinkPad dezelfde motor heeft, houdt hij zelfs niet van hoge toeren (boven de 4.000 toeren begint hij al echt te janken en ratelen). Als hij protesteert, dan is dat eerder bij < 1.200.

[_JGC_]

Mja, dat motortje heeft max koppel bij 4K RPM, max vermogen bij 6K RPM. Ding zal vanaf 2500RPM een beetje loskomen gok ik.

Zie dat bij m'n Peugeot 207 ook, ding is bij 2000RPM ook nog niet heel actief, vanaf 2500RPM komt de boel goed op gang. Schakelen bij optrekken doe ik sowieso nooit beneden de 3000RPM bij deze auto.

Weet overigens niet of je een distributieketting of riem hebt, maar bij ketting is het zaak om je olie op peil te houden, en ook met fatsoenlijke olie die voldoet aan de specificaties bij te vullen. Doe je dat niet, ga je vanzelf gerammel en dergelijke horen omdat je kettingspanners hun werk dan niet goed kunnen doen.

[ThinkPad]

Bedankt @deepbass909 Hitteschild onder de kap al eens gekeken en dat leek goed vast te zitten. Zal het voor de zekerheid nog eens checken.

Olie is op peil. Ik heb er Eurol 10W40 in zitten. In het boekje staat 5W30 maar vind ik wat aan de dunne kant en 10W40 zou ook moeten kunnen volgens het boekje. Motor heeft een ketting.

[ Voor 3% gewijzigd door ThinkPad op 18-08-2017 12:15 ]

[deepbass909]

ThinkPadd schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 11:29:
Bedankt @deepbass909 Hitteschild onder de kap al eens gekeken en dat leek goed vast te zitten. Zal het voor de zekerheid nog eens checken.

Olie is op peil. Ik heb er Eurol 10W40 in zitten. In het boekje staat 5W30 maar vind ik wat aan de dunne kant en 10W40 zou ook moeten kunnen volgens het boekje.

Enige kanttekening bij 10W40 is dat het straks, in de winter, wat aan de dikke kant is en de motor wat moeilijker zal starten en misschien iets meer ratelt direct na het starten. Maar aangezien de 2SZ-FE niet bepaald technologisch het meest hoogstaande blokje is, kan het wel.

Ik heb zelf jaren terug dezelfde keuze gemaakt bij mijn BMW. Ergens in de jaren 00 heeft BMW besloten dat 5w30 de standaard olie moest worden voor alle motoren. Mijn 6-cilinder kan daar ook op draaien, maar is daardoor wel gevoeliger voor zweten/lekkages (zeker na 360.000km). Ik gebruik daarom inmiddels ook al een jaar of 5 10w40.

[ThinkPad]

Klopt, maar voor in de zomermaanden vind ik 5W30 voor m'n gevoel te dun.
In het boekje staat meen ik een tabelletje gelijk aan die in de handleiding van onze vorige Yaris.

Zoals je ziet valt 10W40 prima binnen het NL klimaat. De huidige Yaris zweette inderdaad ook wat. Vlak na aankoop heb ik de olie gewisseld en dit schoongemaakt. Heb het sindsdien niet meer gezien. Ik denk zelf dat de 10W40 daarin ook helpt, maar kan ik natuurlijk niet verifiëren omdat er geen 5W30 meer in heeft gezeten

Maar de olie twijfel ik in principe niet over, de motor klinkt koud en warm gewoon prima zonder ratelen of tikken.

---

Vriendin is nog even bij de garage geweest:
De conclusie is in elk geval dat het niks ergs is. Hij heeft even gereden en daarna op de brug gehad. Alles gecheckt. Hij dacht dat het in de uitlaat zat. Hij rammelt alleen in de 4 en 5 rond 2000 toeren. Hij dacht dat het rammeltje kwam van dat ie dan veel druk opbouwt. In elk geval niet de distributieketting. Hij noemde ook nog de multiriem, maar die was vrij nieuw dus kon het niet aan liggen. Hitteschild zit goed vast en het rammeltje hoort dan waarschijnlijk gewoon bij de auto in combi met onze rijstijl.

Tsja, dan laat ik het er voor nu maar bij. Misschien kom ik ooit tijdens onderhoud nog iets tegen wat het zou kunnen veroorzaken. Maar als een Toyota-monteur zegt dat het in orde is dan volg ik hem maar.

[ Voor 37% gewijzigd door ThinkPad op 18-08-2017 12:45 ]

[teacher]

JT schreef op dinsdag 15 augustus 2017 @ 11:12:
[...]


Gaas! Dat is nog wel een idee!

Tussen de achterbank en de de wielkast van onze C-Max zit een beetje ruimte (welving) waar je niks kunt opbergen. Het bloed stroom waar het niet gaan kan: in deze gezinsauto wil ik gewoon een subwoofer Mooie Ground Zero GZUW 8SQ, kan spelen in heel klein. Kan ik de bezel met achterliggende behuizing minimaliseren tot de diepte van de woofer (11cm) en de rest van de ruimte uit die welving halen(ik schat 5 - 8 liter). Vormen, loodbitumen erin en gaan. Ik twijfel dan alleen nog of ik de bezel en achterliggende ruimte van MDF zal maken en dan het poly-stuk erop plakken/schroeven of compleet van poly maken.

Ik zou idd een ring of de baffle van hout maken (meranti multiplex). Kan je er ook nog een keer wat anders in schroeven.

[-tom-562]

ThinkPadd schreef op vrijdag 18 augustus 2017 @ 12:19:
Klopt, maar voor in de zomermaanden vind ik 5W30 voor m'n gevoel te dun.
In het boekje staat meen ik een tabelletje gelijk aan die in de handleiding van onze vorige Yaris.

Zoals je ziet valt 10W40 prima binnen het NL klimaat. De huidige Yaris zweette inderdaad ook wat. Vlak na aankoop heb ik de olie gewisseld en dit schoongemaakt. Heb het sindsdien niet meer gezien. Ik denk zelf dat de 10W40 daarin ook helpt, maar kan ik natuurlijk niet verifiëren omdat er geen 5W30 meer in heeft gezeten

Maar de olie twijfel ik in principe niet over, de motor klinkt koud en warm gewoon prima zonder ratelen of tikken.

---

Vriendin is nog even bij de garage geweest:
De conclusie is in elk geval dat het niks ergs is. Hij heeft even gereden en daarna op de brug gehad. Alles gecheckt. Hij dacht dat het in de uitlaat zat. Hij rammelt alleen in de 4 en 5 rond 2000 toeren. Hij dacht dat het rammeltje kwam van dat ie dan veel druk opbouwt. In elk geval niet de distributieketting. Hij noemde ook nog de multiriem, maar die was vrij nieuw dus kon het niet aan liggen. Hitteschild zit goed vast en het rammeltje hoort dan waarschijnlijk gewoon bij de auto in combi met onze rijstijl.

Tsja, dan laat ik het er voor nu maar bij. Misschien kom ik ooit tijdens onderhoud nog iets tegen wat het zou kunnen veroorzaken. Maar als een Toyota-monteur zegt dat het in orde is dan volg ik hem maar.

Kan het toch niet stiekem ergens een ander hitteschild zijn? Ik had bij mijn S80 ook een rammel die ik niet direct terug kan vinden, maar dat was naar mijn idee 100% een hitteschild, alleen wss net ergens achter de turbo, onder tegen het schutbord aan (waar je eigenlijk niet bij komt zonder alles te demonteren ).
Ik zou mij er iig niet zo druk op maken. En zoals gezegd, meer toeren maken

[DaWaN]

DaWaN schreef op zondag 17 juli 2016 @ 14:51:
Het viel mij al meteen op dat er een OEM Toyota filter opzat en dat deze auto al sinds ~2006 niet meer onderhouden is door een Toyota/Lexus dealer. Oliefilter was dus 10 jaar oud! Het ding stonk ook enorm en toen we hem openmaakte viel het papieren element bijna vanzelf uitelkaar. Was dus geen overbodige luxe om dat filter te vervangen.

Dit verhaal krijgt nog een staartje..
Vorige week reed ik naar huis toe en verloor ik vermogen. Niet veel later was het wel duidelijk dat er één cilinder mee opgehouden was en het "Check engine" lampje was aangegaan.

Afijn, vorige week zaterdag eens gekeken wat het probleem was. Dankzij de foutcode meteen de kapotte bobine te pakken. Nog even gekeken of ik die dag nog een bobine kon regelen, maar sloperijen zijn meestal dicht op zaterdagmiddag.

Toch nog maar even verder gekeken naar de rest van de bobines en toen viel mij iets op: de kapotte bobine was de enige niet originele bobine. Toen ik verder keek zat er in deze cilinder ook een andere bougie Die bougie zat ook nog eens handvast

Dus maar via een sloperij 6 bobines besteld en 6 nieuwe Iridium bougies (IFR6T11).
Toen ik gisteren de bougies erin wilde zetten blijkt dus dat de bougies vastgeroest zitten in de kop!
Met toevoeging van WD40 kwamen ze er gelukkig uit en het schroefdraad van alle 6 cilinders was gelukkig nog goed. Uiteindelijk een verticale groef in één van die bougies geslepen en het schroefdraad goed schoongemaakt. Bougies die eruit kwamen hebben er dus ook 10 jaar en ongeveer 150.000 km ingezeten



Nu met 6 'nieuwe' bobines en 6 nieuwe bougies loopt het ding onder de 2500 rpm duidelijk beter.
Gelukkig bleek na controle de distributieriem wel netjes verwisseld te zijn.

[_JGC_]

Ah bougies... die moeten toch elke 60.000km of 90.000km?

Bobines hoef je over het algemeen niet per 4 of 6 te vervangen, aldus garage en gasboer. Aan de ene kant leuk dat ze aan je banksaldo denken, aan de andere kant is de kans groot dat je binnen een halfjaar weer met storing staat, kunnen ze dan weer uurtarief, uitlezen en bobine in rekening brengen.

Wat betreft het oude oliefilter, ik ken garages die "APK met kleine beurt" aanbieden voor lage prijs, die kleine beurt bestaat dan uit vloeistoffen bijvullen, carter leeg en verse olie erin, filter laten ze zitten want dat drukt de marge en kost meer tijd.

Bij dealers tref je het ook wel aan hoor, tijd terug nog een Volkswagen TDI met elke kleine en grote beurt afgestempeld door de dealer. Vage motorstoring, allerlei sensoren verwisseld, naar andere garage, vinden ze een oud gaar dieselfilter die er minstens 100K opgezeten heeft.

[DaWaN]

_JGC_ schreef op zondag 27 augustus 2017 @ 18:19:
Ah bougies... die moeten toch elke 60.000km of 90.000km?

Bobines hoef je over het algemeen niet per 4 of 6 te vervangen, aldus garage en gasboer. Aan de ene kant leuk dat ze aan je banksaldo denken, aan de andere kant is de kans groot dat je binnen een halfjaar weer met storing staat, kunnen ze dan weer uurtarief, uitlezen en bobine in rekening brengen.

Deze Iridiums mogen 90.000km mee inderdaad.
Opzich zou ik met één bobine ook geholpen zijn, maar met die gare bougies hebben die bobines wel wat meer te verduren gehad. Ik rij met deze auto wel eens op het circuit en in Duitsland voor lange stukken 200km/u, dus het spul wordt goed heet. Onderdelen voor deze Lexus zijn in Engeland niet zo duur, ik had nu 6 originele bobines met <100.000 miles voor 90 euro incl. verzenden. Voordeel is nu ook dat ik een paar reservebobines heb.

[Theimon]

Ik loop een end weg te zoeken, maar ik vind nergens een fatsoenlijke how-to (of ik zoek verkeerd), dus misschien zijn er hier mensen met een idee/ervaring.

Het volgende; ik wil de kentekenplaathouders in de kleur van mijn auto krijgen. Nu zijn ze nog "chrome", dat moet dus metallic zwart (303 Cosmosschwarz om precies te zijn) worden. Ik wil ze overspuiten, maar wat is de beste manier om dit aan te pakken?

Zo ziet het er nu uit op de voorkant:



Het zijn kunststof houders met chrome lak.

Vanzelfsprekend begin ik dan met ontvetten en schuren (welke grit?). Daarna neem ik aan kunststof primer, maar welk merk/type is hier het best geschikt voor? Als lak wilde ik voor Motip/Dupli-Color gaan. En het is metallic, dus blanke lak zal er ook overheen moeten, maar wederom: beste merk/type?

[GWBoes]

Merk verf maakt niet zo heel veel uit, zo lang de kleur maar goed is en de verschillende lagen met elkaar samen kunnen. Ik heb altijd wel goede resultaten gehaald met Motip, maar voorbereiding is 75% van het resultaat.
Houd er wel rekening mee dat de chroom laag geen normale verf laag is, waarschijnlijk een dunne folielaag of opgedampt choom, normaal hecht verf daar heel slecht aan.

[ Voor 14% gewijzigd door GWBoes op 03-09-2017 12:42 ]

[Theimon]

Vandaar ook dat ik het hier post

Dus het is zaak om het goed op te schuren en te primen. Is een kunststof primer dan wel geschikt over een (nep)chromelaag?

[ThinkPad]

Kun je niet beter beginnen met een set zwarte kunststof houders?
En vervang de plaat ook gelijk, deze is geen porum met die deuken en beschadigingen

Setje nieuwe schroeven met juiste kleur dopjes erbij etc.

[ Voor 16% gewijzigd door ThinkPad op 03-09-2017 12:54 ]

[SqnLdr]

Bij een BMW horen natuurlijk ook luxe platen met opgelegde letters. Als je het toch goed wil doen. Vraag me wel af of er met nieuwe zwarte houders nog veel meerwaarde is door ze over te spuiten.

[Theimon]

ThinkPadd schreef op zondag 3 september 2017 @ 12:54:
Kun je niet beter beginnen met een set zwarte kunststof houders?
En vervang de plaat ook gelijk, deze is geen porum met die deuken en beschadigingen

Setje nieuwe schroeven met juiste kleur dopjes erbij etc.

De houder achter krijg ik niet gevonden. Voor zou eventueel kunnen, die zou ik dan hoe dan ook moeten spuiten, want ze worden niet meer in de kleur geleverd. Maar ik vroeg me af of het enigszins mogelijk was om deze te bewerken, want het blijft Tweakers

Nieuwe platen kan ook nog. Dan zou ik trouwens niet voor de luxe platen gaan, want dat vind ik niet bij de auto passen en ook niet veel mooier.

Schroeven en doppen vervang ik wel meteen mee, die liggen er dan toch af.

[DaWaN]

Theimon schreef op zondag 3 september 2017 @ 15:41:
[...]


De houder achter krijg ik niet gevonden. Voor zou eventueel kunnen, die zou ik dan hoe dan ook moeten spuiten, want ze worden niet meer in de kleur geleverd. Maar ik vroeg me af of het enigszins mogelijk was om deze te bewerken, want het blijft Tweakers

Wat maakt die houders zo speciaal dan? Universele zwarte kunstof kentekenplaathouders kosten meestal maar een paar euro.

[Theimon]

Op mijn foto is het niet goed te zien, maar het is niet een standaard houder direct op de bumper. Ter illustratie:

En achter (ook niet echt goed te zien) is het dus ook zo'n chrome ding, maar met geronde randen.

Dus de vormen zijn goed, alleen wil ik van het chrome af. De sierlijsten aan de zijkant en de deurhendels waren ook chrome, maar die heb ik al vervangen voor dezelfde onderdelen in de kleur.

[DaWaN]

Theimon schreef op maandag 4 september 2017 @ 07:32:
Op mijn foto is het niet goed te zien, maar het is niet een standaard houder direct op de bumper. Ter illustratie: [afbeelding]

En achter (ook niet echt goed te zien) is het dus ook zo'n chrome ding, maar met geronde randen. [afbeelding]

Dus de vormen zijn goed, alleen wil ik van het chrome af. De sierlijsten aan de zijkant en de deurhendels waren ook chrome, maar die heb ik al vervangen voor dezelfde onderdelen in de kleur.

Ik zie niet in waarom je die achterste houder niet kunt vervangen door een universele van een paar euro.
http://www.realoem.com/bm...6-BMW-328i&diagId=41_1367

De houder voor de voorbumper kun je volgens mij bij de dealer bestellen voor +/- 30 tientjes.
http://www.realoem.com/bm...6-BMW-328i&diagId=51_3160

Spuiten van het chroom lijkt mij niet zo'n goed idee, kans is groot dat de verf daar niet goed op blijft zitten. Je kunt misschien plastidip proberen of de houders gaan opschuren, maar persoonlijk zou ik dan gewoon de houders vervangen.

[kendo]

Die houders kun je ontvetten, afnemen met siliconen verwijderaar, vervolgens opruwen met een fijne scotchbrite, of een korrel 600/800, totdat het oppervlak er gelig uitziet. Ontvetten en vervolgens 2 dunne laagjes kunstofprimer. En dan de kleurlak. Het is allemaal niet zo spannend, gewoon doen.

[Theimon]

@DaWaN De houder achter zoals op mijn foto kan ik op realoem dus niet vinden. Alleen die Japanse houder en gaat dus niet werken. De houder voor kan ik inderdaad bij de dealer bestellen. Maar dan moet ie nog steeds gespoten worden

Dus dan wordt het een klusprojectje Ik zal het stappenplan van kendo eens gaan volgen. Eerst ff wat spullen inslaan.

[deepbass909]

Voor achter heeft BMW ook niet echt een houder, daar wordt normaal een dealerhouder geplaatst. Ik zou gewoon voor een paar euro een standaard houder daarvoor halen en niet gaan klooien met verf e.d.

Aan de voorkant is het een insert op de bumper. Die kan je voor veel geld bij een dealer bestellen, maar doorgaans zijn ze ook goed via de groothandel te krijgen van bijvoorbeeld Van Wezel.

[Theimon]

Maar als ik die achterop in de kleur kan zetten ziet het er net wat anders uit dan met een standaardhouder. De voorkant is inderdaad overal te bestellen, maar dan staat ie alleen in de grond. Als ik dan toch al met verf aan het kliederen ben

[ThinkPad]

@-tom-562 Inmiddels rijden we een poosje met de nieuwe (originele) einddemper onder onze Yaris 2006 en vandaag ging het motorlampje weer branden, vriendin hem uitgelezen (ze weet inmiddels hoe ze de OBD-tool moet aansluiten ) en weer die P0420

Jij hebt toen de lambdasensor vervangen, maar daarna heb je de P0420 nog wel weer gezien toch?

Ik heb een poos terug bij mij de weerstand van de verwarmingselementjes lambdasensoren gemeten en die waren toen in orde: ThinkPadd in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic"

[ Voor 36% gewijzigd door ThinkPad op 15-09-2017 16:52 ]

[-tom-562]

ThinkPadd schreef op vrijdag 15 september 2017 @ 16:42:
@-tom-562 Inmiddels rijden we een poosje met de nieuwe (originele) einddemper onder onze Yaris 2006 en vandaag ging het motorlampje weer branden, vriendin hem uitgelezen (ze weet inmiddels hoe ze de OBD-tool moet aansluiten ) en weer die P0420

Jij hebt toen de lambdasensor vervangen, maar daarna heb je de P0420 nog wel weer gezien toch?

Ik heb een poos terug bij mij de weerstand van de verwarmingselementjes lambdasensoren gemeten en die waren toen in orde: ThinkPadd in "[DIY] Het auto klussen & vragen topic"

Ik heb 1 van mijn lambdasensoren (voor de kat) vervangen, die gaf de storing dat het verwarmingselement stuk was. De P0420/P0430 blijf ik houden. Ik kreeg van @4x2 de tip om een soort van bus te plaatsen tussen de lambdasensor en de uitlaat (na de katalysator) te plaatsen, zodat de lambdasensor direct uit de stroming zit. Voor de motorloop kan dit geen kwaad.
Zoiets dus:
http://www.ebay.com/itm/S...t-2Pk-42009-/322444987410
Je hebt ze ook nog cheaper
http://www.ebay.com/itm/O...en-Steel-New/162608048823

Het schijnt een Toyota kwaal te zijn blijkbaar (van die jaren, mijn Avensis is uit 2005 ), vervangen van lambdasensoren heeft niet veel zin.

[ThinkPad]

Maar wat is dan de achterliggende reden? Dat de katalysator slechter is geworden (na 11 jaar niet zo gek op zich) en daardoor het lampje gaat branden?

[deepbass909]

Even een simpel vraagje. Ik ga binnenkort een remklauw reviseren (die lijkt te slepen), waarbij hij tijdelijk van de remleiding gehaald moet worden om volledig te ontroesten en te reinigen (en eventueel rubbers te vervangen).

Als ik een klauw er niet al te lang vanaf haal (zeg een uurtje of 2), zet ik normaal een stok tegen het rempedaal om hem iets in te drukken, en zo de toevoer af te sluiten en te voorkomen dat er al te veel vloeistof uit de leiding loopt. Dit werkt goed voor een paar uur, maar de kans bestaat dat nu de klauw er een paar dagen vanaf gaat blijven (ik wil eigenlijk dit met alle klauwen doen en ze ook gelijk spuiten, zodat ze sowieso wat netter en roestvrij blijven).

Hoe kan ik het beste de remleiding tijdelijk afdoppen om lekken/leeglopen te voorkomen?

[kendo]

deepbass909 schreef op maandag 25 september 2017 @ 00:10:
Even een simpel vraagje. Ik ga binnenkort een remklauw reviseren (die lijkt te slepen), waarbij hij tijdelijk van de remleiding gehaald moet worden om volledig te ontroesten en te reinigen (en eventueel rubbers te vervangen).

Als ik een klauw er niet al te lang vanaf haal (zeg een uurtje of 2), zet ik normaal een stok tegen het rempedaal om hem iets in te drukken, en zo de toevoer af te sluiten en te voorkomen dat er al te veel vloeistof uit de leiding loopt. Dit werkt goed voor een paar uur, maar de kans bestaat dat nu de klauw er een paar dagen vanaf gaat blijven (ik wil eigenlijk dit met alle klauwen doen en ze ook gelijk spuiten, zodat ze sowieso wat netter en roestvrij blijven).

Hoe kan ik het beste de remleiding tijdelijk afdoppen om lekken/leeglopen te voorkomen?

Daar zijn van die kunststof tangetjes/klemmen voor....bv.:

[Oogje]

Als je alle klauwen opknapt, geef ze dan ook gewoon vers sap

[cactusman]

Even een bouten met moer met twee koperen ringen gebruiken van ongeveer de zelfde maat als de banjo.

Bij gebrek aan banjo zijn de bovenstaande tangen een goede optie.

[Aapje]

Ik heb een lange smalbek griptang (2x) met rubbere slangen om de bekken. Die klem ik erop, werkt prima

[deepbass909]

Oogje schreef op maandag 25 september 2017 @ 06:59:
Als je alle klauwen opknapt, geef ze dan ook gewoon vers sap

Vers sap komt er sowieso in. De vloeistof in de betreffende klauw zal sowieso lekker zwart zijn, omdat hij door het slepen waarschijnlijk lekker heet is geworden.

Wat ik wil voorkomen, is dat er lucht in de ABS-pomp komt. Ontluchten daarvan is een vrij complex klusje wat ik liever voorkom.

kendo schreef op maandag 25 september 2017 @ 06:01:
[...]

Daar zijn van die kunststof tangetjes/klemmen voor....bv.:

[afbeelding]

Die tangen heb ik sowieso al liggen, maar ik heb altijd begrepen dat remslangen eigenlijk niet dichtgeknepen mogen worden als de slangen opnieuw gebruikt worden (voor zijn ze pas 2 jaar oud, dus ik was nog niet van plan die te vervangen).

cactusman schreef op maandag 25 september 2017 @ 07:09:
Even een bouten met moer met twee koperen ringen gebruiken van ongeveer de zelfde maat als de banjo.

Bij gebrek aan banjo zijn de bovenstaande tangen een goede optie.

Geen banjo's bij mijn klauwen, de slang wordt direct in de klauw gedraaid.

[Ligone]

Waarom die klauw van de remleiding af halen? een slepende rem is meestal gewoon omdat die bussen waarover hij schuift vast zitten. Bussen eruit, proper maken, hulzen proper maken en vet aan doen. Wil je de remklauw zelf ook wat opknappen... wat schuren met schuurpapier/stalen borstel en een spuitbusje!

Wat je bovenste post hier betreft met de bruggen. Ik heb 4 houten plankjes gemaakt met schuin oplopende rand waar ik eerst op rij, 4 cm omhoog is voor mij net genoeg (MB a209) om de brug eronder te krijgen. ;-)

[Stef87]

deepbass909 schreef op maandag 25 september 2017 @ 00:10:
Even een simpel vraagje. Ik ga binnenkort een remklauw reviseren (die lijkt te slepen), waarbij hij tijdelijk van de remleiding gehaald moet worden om volledig te ontroesten en te reinigen (en eventueel rubbers te vervangen).

Als ik een klauw er niet al te lang vanaf haal (zeg een uurtje of 2), zet ik normaal een stok tegen het rempedaal om hem iets in te drukken, en zo de toevoer af te sluiten en te voorkomen dat er al te veel vloeistof uit de leiding loopt. Dit werkt goed voor een paar uur, maar de kans bestaat dat nu de klauw er een paar dagen vanaf gaat blijven (ik wil eigenlijk dit met alle klauwen doen en ze ook gelijk spuiten, zodat ze sowieso wat netter en roestvrij blijven).

Hoe kan ik het beste de remleiding tijdelijk afdoppen om lekken/leeglopen te voorkomen?

Kan allemaal veel makkelijker: zorg dat het rempedaal een klein beetje ingedrukt blijft. Er stroomt dan geen vloeistof uit omdat er fysiek geen lucht kan worden aangezogen (door de hoofdremcilinder)

Eventueel als het echt lang open blijft, de rubber dopjes van de nippels op de remklauw gebruiken om de remleiding even ook fysiek af te doppen.

(Sterker nog: met zo'n tang kan je het karkas of de buitenlaag van de remslang beschadigen)

Ontluchten moet je uiteraard nog wel doen nadat alles weer in elkaar zit. (Meestal is alles rustig laten doorlopen bij een afgevuld rempotje genoeg, 1 voor 1 de nippels afwerken)

(Ex autotechnicus hier)


***edit***
Als de rem sleept, is het 9/10 keer voldoende om de remzuigers even in te drukken, de remblokken even af te borstelen en de houder op te schuren met een staalborstel waar de remblokken over "glijden". Uiteraard wel even wat nieuw keramisch vet op de juiste plaats doen.

[ Voor 10% gewijzigd door Stef87 op 25-09-2017 21:29 ]

[deepbass909]

De reden dat ik hem er fysiek even vanaf wil halen is omdat er wat schilferige roestvorming rond de glijvlakken zit. Ik wil daarom de montagebeugel en klauw even helemaal goed ontdoen van roest (ook deels in voorbereiding van een beschermende verflaag). Ik kan dan moeilijk gaan doen door hem aan de slang te laten zitten, of even losdraaien zodat ik een handzaam stukje metaal heb dat ik op de werkbank met vijl en schuurpapier goed schoon kan maken.

@Stef87
Zoals in mijn oorspronkelijk bericht al stond, ik zet sowieso een stuk hout tussen pedaal en stoel om de toevoer af te sluiten. Dat houdt sowieso al vrijwel alles tegen, is mijn ervaring. Maar remvloeistof is erg dun en zal altijd nog iets blijven lekken. Ik wil gewoon geen risico lopen dat er lucht in de ABS-pomp komt en ik een moeilijke procedure met diagnose-software moet starten voor het ontluchten daarvan.

En wat je aangeeft over beschadigen van de slang, is inderdaad wat ik ook al vaker heb gehoord. Dat is geen probleem als de slang toch vervangen gaat worden, ik was nog niet van plan deze te vervangen.

Waar ik zelf trouwens aan zat te denken, is een dopmoer op de leiding te schroeven, en hem zo af te doppen.

[Stef87]

deepbass909 schreef op maandag 25 september 2017 @ 23:34:
De reden dat ik hem er fysiek even vanaf wil halen is omdat er wat schilferige roestvorming rond de glijvlakken zit. Ik wil daarom de montagebeugel en klauw even helemaal goed ontdoen van roest (ook deels in voorbereiding van een beschermende verflaag). Ik kan dan moeilijk gaan doen door hem aan de slang te laten zitten, of even losdraaien zodat ik een handzaam stukje metaal heb dat ik op de werkbank met vijl en schuurpapier goed schoon kan maken.

@Stef87
Zoals in mijn oorspronkelijk bericht al stond, ik zet sowieso een stuk hout tussen pedaal en stoel om de toevoer af te sluiten. Dat houdt sowieso al vrijwel alles tegen, is mijn ervaring. Maar remvloeistof is erg dun en zal altijd nog iets blijven lekken. Ik wil gewoon geen risico lopen dat er lucht in de ABS-pomp komt en ik een moeilijke procedure met diagnose-software moet starten voor het ontluchten daarvan.

En wat je aangeeft over beschadigen van de slang, is inderdaad wat ik ook al vaker heb gehoord. Dat is geen probleem als de slang toch vervangen gaat worden, ik was nog niet van plan deze te vervangen.

Waar ik zelf trouwens aan zat te denken, is een dopmoer op de leiding te schroeven, en hem zo af te doppen.

Als je hem wilt gaan verven moet die er inderdaad helemaal vanaf. Door de remblokken er uit te halen, kan je (als je niet gaat verven) met een dikke platte schroevendraaier + een staalborstel heel makkelijk de remmen opschonen als het nog op de auto zit. Je kan eventueel het remzadel enkel aan de onderkant los schroeven zodat je er makkelijk bij kan komen.

Met een dopmoer ga je het niet af kunnen sluiten (metaal op metaal) en je hebt een grote kans dat het uiteinde van de remleiding beschadigd, een kleine braam op het kopje en hij sluit niet goed af. (Dan moet je een nieuwe remleiding gaan maken van bijv. koper, wel een leuke klus )

Maar zoals eerder gezegd:



Als monteur had ik altijd een paar extra dopjes in mijn gereedschapskist, om de leidingen af te doppen. Je kan ook je huidige dopjes gebruiken die al op je remklauw(en) zitten.

Mocht je toch met een klem gaan werken: doe daarna een druktest, om zeker te weten dat er geen bobbel/bult op je remslang zichtbaar is, je zult niet de eerste zijn die de koordlagen beschadigd. (tevens is het een apk afkeur, en erg gevaarlijk)

Kijk ook uit voor lak/velgen: remvloeistof is bijtend spul en tevens hygroscopisch, krijg je het op je handen spoel het dan overmatig af met water want die zien er na een kwartier 40jaar ouder uit en alsof je een huidziekte hebt

[ Voor 8% gewijzigd door Stef87 op 26-09-2017 00:04 ]

[deepbass909]

Ik weet wat voor troep het is, het is niet m'n eerste klus aan de remmen. (2 jaar terug al een keer een andere klauw volledig gereviseerd met nieuwe seals) Daarom draag ik altijd nitrilhandschoenen met dit soort klussen.

Maar even voor de duidelijkheid, ik heb het over slangen met M10 schroefdraad aan beide kanten (uitwendig bij de klauw, inwendig bij de leiding), daar gaat zo'n dopje never nooit niet op passen

Nieuwe leidingen (van voor naar achter) moeten er ook nog komen, dat worden stalen op maat gemaakte leidingen die "alleen" nog gebogen moeten worden.

[maartend]

Heya.

Partner heeft Twingo uit 98 staan. En 1 uit 2006. Die van 98 heeft een trekhaak. Zou ik die zelf over kunnen zetten? Oftewel, mensen ervaring mee? Rotwerk? Of kan ik beter garage 75 euro geven en laten doen?

[Verwijderd]

Op zich is het wel te doen, maar je moet alle elektra ook aansluiten. Ik bespaarde mijzelf de moeite en betaalde met plezier die 75 Euro.

[maartend]

Verwijderd schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 09:42:
Op zich is het wel te doen, maar je moet alle elektra ook aansluiten. Ik bespaarde mijzelf de moeite en betaalde met plezier die 75 Euro.

Electronica lijkt me minst lastig (voor mij dan toevallig). Maar verwijderen moet dan wel al lukken.

[Verwijderd]

Dag Tweakers,
Gisteren ben ik begonnen met het installeren van een cruisecontrol (Waeco MS50) in mijn Aygo.
Na installatie van de vacuumservo en de gaskabel merk ik dat mijn gas niet prettig reageert tijdens het rijden.
Allererest plakt het gaspedaal.Dit komt volgensmij door het aandraaien van de bout aan de zijkant van het gasklephuis. De afstelling (zie A. van foto) zal hierdoor wel iets versschoven zijn, ik verwacht dit zo te kunnen herstellen.
Echter is mijn gasresponse ook apart. Na mijn werkzaamheden heb ik ineens al vol-gas bij het voor een kwart intrappen van mijn gaspedaal. Langzaam rijden is lastig en een klein beetje gas zorgt voor een forse stoot vermogen (voor zover je daarover kan spreken bij een aygo). Na het verder intrappen van het pedaal dan een kwart gaat het intrappen zwaar en hoor ik een soort schurend geluid.

https://imgur.com/a/p6SHn

Zelf heb ik reeds gedaan:
- Gaskabel gecheckt. Deze gaat soepel door de huls.
- Gaspedaal gecheckt. Deze gaat soepel op en neer zonder gaskabel.
- Gasklephuis handmatig bedient. Zelfde probleem als met gas geven tijdens het rijden. Echter kan ik het stuk waar de gaskabel aan gehaakt is wel soepel bewegen.
- Met een ODB tool de gashoeksensor gecheckt. Deze geeft bij een kwart gas een percentage tussen de 20% en de 25%.

Zelf kan ik momenteel geen oorzaak bedenken voor het aparte reageren van het gas.
Heeft een van jullie misschien suggesties? Alvast bedankt

[ThinkPad]

@Verwijderd Die set heb ik in een Toyota Yaris uit 2001 ook eens geïnstalleerd, werkte als een trein. Fijne set.

Heb je niet dat klemmetje die beide kabels moet bedienen te strak aangedraaid? Hij lijkt aardig hard te klemmen op je bestaande gaskabel. Zorg ook dat het moertje waar de staaldraad doorheen gaat (op die hoekbeugel) niet te strak vast zit. Die moet een beetje kunnen draaien.

En de bout van de plastic adapter waar de gaskabel overheen loopt zit ook niet te strak aangedraaid?

En test anders eens door de cruise af te koppelen en kijken of het gaspedaal dan normaal reageert.

[-tom-562]

@ThinkPad goed om te horen dat die CC goed werkt. Ik wil 'm in de toekomst ook in de auto van m'n vriendin gaan bouwen (Suzuki Swift automaat). Ik zag dat ze bij Conrad POENKT DE het goedkoopst waren binnenkort daar maar eens een bestelling plaatsen.

ThinkPadd schreef op zaterdag 16 september 2017 @ 23:57:
Maar wat is dan de achterliggende reden? Dat de katalysator slechter is geworden (na 11 jaar niet zo gek op zich) en daardoor het lampje gaat branden?

I don't know. Bij de Avensis is er wel een soort van recall geweest, daar schijnt de hele ECU uitgewisseld te moeten worden (er zwerft ergens een servicebulletin van op internet). Wat ik her en der had gelezen, is dat ze bij de nieuwe ECU te marges om een foutcode te triggeren wat ruimer hadden gezet. Stonden blijkbaar erg krap ofzo (en dat eventueel i.c.m. een wat oudere katalysator kan voor irritante lampjes gaan zorgen ).
Ik heb er inmiddels mee leren leven Voor de APK is het sowieso geen afkeur.

[ThinkPad]

Even zoeken loont wel. Ik heb hem toen (mei 2014) voor €139 kunnen kopen zie ik.
Je hoeft overigens niet te klooien met die magneetjes en pulsopnemer, ik kon het tacho-signaal ergens in de bekabeling van de radio aftappen. Volgens mij moest ik dan wel het draadbrugje op de cruise module doorknippen om te zorgen dat het aantal pulsen klopte.

[Verwijderd]

maartend schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 10:09:
[...]


Electronica lijkt me minst lastig (voor mij dan toevallig). Maar verwijderen moet dan wel al lukken.

In dat geval zou je het zelf wel kunnen. Misschien moet je nog wel een gaatje boren of zo, maar dat is geen hogere wiskunde.

[maartend]

Verwijderd schreef op dinsdag 26 september 2017 @ 12:32:
[...]

In dat geval zou je het zelf wel kunnen. Misschien moet je nog wel een gaatje boren of zo, maar dat is geen hogere wiskunde.

Kleine update.
Hij ligt los, hoef zelfs geen steunbalk te vervangen. En de kabels kan ik zo bij. Lukt me dus blijkbaar. Hoef zelfs geen gaatje te boren, zitten rubberen doorvoertjes.

En verwijdert. Oude auto weer in elkaar gezet.

[ Voor 5% gewijzigd door maartend op 26-09-2017 13:17 ]