[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Bouli]

azz_kikr schreef op maandag 17 april 2017 @ 17:26:
[...]


300pk op voorwielen, no thanks. Zeker als het geen recente wagen is.

Pk's winnen makkelijk, maar je moet ze nog deftig op de weg krijgen ook, anders ben je er niets mee.

Rijd prima hoor, boost is aan te passen per versnelling. En op goede bandjes (Toyo R1R) kom je prima weg.

[PWM]

De focus op dit topic ligt op klussen & vragen. Discussies over autorijden, vermogen, aandrijving e.d. (buiten het daadwerkelijk aanpassen hiervan), horen hier dus niet thuis.

[ThinkPad]

Iemand ervaring met 'Romax' uitlaatdelen? Moet een nieuwe einddemper hebben voor onze Yaris. Die Romax is bij Carpartsdirect wel gunstig geprijsd (80 euro). Een Bosal doet bij Winparts zo'n 105 euro.

De dealer vraagt 229 euro incl. montage voor een originele demper (Toyota 10J03).

Een aftermarket demper zal geen 11 jaar meegaan zoals de huidige demper ga ik van uit, maar als de nieuwe demper het een jaar of 4-5 volhoud dan vind ik het prima.

[ Voor 42% gewijzigd door ThinkPad op 21-04-2017 20:21 ]

[_JGC_]

Romax is het huismerk van Fource. Geen slecht spul, veel garages monteren dat spul zonder problemen. Vergelijkbaar met de walker/veneporte/asso uitlaten van USN/Brezan.

[Puch-Maxi]

ThinkPadd schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 19:57:
Iemand ervaring met 'Romax' uitlaatdelen? Moet een nieuwe einddemper hebben voor onze Yaris.

Laat me raden, de ophanging is kapot gegaan? De originele dempers gaan wel lang mee trouwens.

[ThinkPad]

@Puch-Maxi Nee, volgens mij lekt hij op de aansluiting waar de pijp op de pot is gelast, zit ook wat zwarte roet aanslag daar van uitlaatgassen. Heb geen lasapparaat anders valt het volgens mij nog wel te lassen ook.

De pot zelf ziet er nog wel goed uit eigenlijk. Die heb ik bij een andere auto ook wel eens aardig krokant gezien, dat de vellen erbij hingen.

Ik heb de Romax einddemper besteld, we gaan het zien.

[ Voor 7% gewijzigd door ThinkPad op 21-04-2017 21:54 ]

[Dr. Donald]

TLDR; Ford Ka mk1 met airco stuurt warmte naar kachelradiator bij stationair toerental, suggesties waar te zoeken?

Ik heb iets raars met mijn Ka, bij stationair toerental dumpt hij warmte via de kachelradiator. Ik dacht eerst dat dat alleen gebeurde bij hoge koelwatertemperatuur, maar vandaag deed hij het ook al bij 84C, voordat hij op normale bedrijfstemperatuur was. Ik heb de thermostaat al laten vervangen, maar dat heeft niet geholpen. Radiator wordt wel gewoon warm.
Wellicht gerelateerd is dan mijn koelventilator nooit aanslaat. Die doet het nog wel, vandaag direct 12V op aangesloten en ventilator ging draaien.
Ik had daarna ook de koelwatertemperatuursensor even losgekoppeld (ivm lekken) terwijl het contact per ongeluk nog aanstond. Toen ik de motor daarna startte, sensor weer aangesloten, begon de fan direct te draaien. Even gas gegeven en toen zakte het toerental niet meer? Motor uit en weer gestart -> weer als vanouds, fan uit en normaal toerental.
Ka's schijnen vaker problemen te hebben met de heater control valve, ze kunnen vast gaan zitten. Maar temperatuurregeling werkt nog wel bij mij, dus dat lijkt me niet de oorzaak.
In de buurt van de HCV heb ik wel een beschadigde bougiekabel zitten voelde ik net. Kan dat invloed hebben?

Heeft iemand een suggestie waar ik moet gaan zoeken?

Wanneer hoort de koelventilator eigenlijk aan te slaan? Net op de parkeerplaats heb ik de temperatuur op laten lopen tot 97C, toen vond ik het wel mooi geweest, maar de fan vond van niet.

Wanneer ik de bougiekabel vervang, kan ik dan 1 vervangen of moeten ze dan alle 4?

[Dirk33]

bougiekabels kunnen na verloop van tijd een hogere weerstand krijgen, waar een motor vreemd of nukkig van kan gaan lopen. In principe kun je er 1 vervangen als die echt beschadigd is en 4 te duur zijn, maar 4 nieuwe is wel het beste.

ik weet niet waar de ventilator op is aangesloten? Via via aan de computer die zijn info van zijn temp sensor haalt (lijkt mij niet bij zo'n oudere wagen) of via een temperatuursensor in de radiateur? dit zijn vaak sensors die stroom doorlaten bij een bepaalde temperatuur, vaak is dat ergens tussen de 90 en 100 graden, afhankelijk van wat de fabrikant wenst. Net als de thermostaat temperatuur, jij zegt dat 84c niet de normale bedrijfstemperatuur is, maar bij veel auto's is dat wel de bedrijfstemperatuur.
Koelsysteem kan veilig tot boven de 100 graden oplopen, omdat het onder druk staat is het kookpunt hoger.

Ik kan je probleem slecht beoordelen, maar het kunnen ook allemaal ongerelateerde probleempjes zijn.

In ieder geval zou ik eerst dit doen: vervang op zn minst die kapotte kabel, en maak de connectors van alle temperatuursensors eens proper. Beetje opschuren en wat contactspray.

[Dr. Donald]

Fan wordt geschakeld door de ecu, volgens haynes. De kabel verdwijnt in het harnas, maar lijkt naar binnen te gaan richting relais/zekeringbord.

Ik heb een Ka met Duratec moter, die komt volgens mij nog uit dit millennium

Ik monitor met een bluetooth elm ding, en op langere stukken rijden is de temperatuur 86-87C.

Ik ga 4 nieuwe bougiekabels bestellen en kijken of ik nog meer temperatuursensoren heb en die schoonmaken.

[Verwijderd]

Even simpel gedacht, hoe werkt je kachelhuis? Bij een oude Golf zit er een klep die bepaalt of de lucht langs je kachelradiator stroomt of niet. Vergeet niet, je kachelradiator word altijd warm, het is de lucht geleiding die bepaald of de lucht opwarmt.

Op deze klep zit bij een Golf schuim, dat met de jaren vergaat. Hierdoor ontstaan er gaten in de klep, en stroomt de lucht altijd langs de radiator, ook in koude stand ;-)

[Dr. Donald]

Bij een ka zit er een klep in het koelwatercircuit tussen de motor en de kachelradiator die afwisselend open en dicht wordt gestuurd, langer open voor meer warmte, a la pwm.
Het is ook niet dat die een beetje lek is, in principe werkt hij prima, totdat hij plotseling open gaat.
Overigens wordt het nooit warm als de temperatuurschakelaar op helemaal koud staat.

[ThinkPad]

_JGC_ schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 20:20:
Romax is het huismerk van Fource. Geen slecht spul, veel garages monteren dat spul zonder problemen. Vergelijkbaar met de walker/veneporte/asso uitlaten van USN/Brezan.

Vandaag de uitlaat binnengekregen (besteld bij Carpartsdirect.nl).

Fun fact:
- Via de site een 'Romax' besteld
- Uitgepakt blijkt het een Bosal te zijn met 'Romax' sticker erop
- Op de pakbon staat een 'Walker'

Volg jij het nog ? Anyways, als het maar past, donderdag even monteren.

Wat ik mij nog wel afvraag, het ding is van blank metaal. Ik heb nog een spuitbus hittebestendige verf staan, heeft het zin om de demper nog te behandelen daarmee?

[decipherer]

Blank metaal, maar verzinkt neem ik aan? Anders zou die wel erg snel wegroesten. Imho voegt het niet veel toe om een verzinkte uitlaat te spuiten..

[Aapje]

ThinkPadd schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 17:15:
[...]

Vandaag de uitlaat binnengekregen (besteld bij Carpartsdirect.nl).

Fun fact:
- Via de site een 'Romax' besteld
- Uitgepakt blijkt het een Bosal te zijn met 'Romax' sticker erop
- Op de pakbon staat een 'Walker'

Volg jij het nog ? Anyways, als het maar past, donderdag even monteren.

Wat ik mij nog wel afvraag, het ding is van blank metaal. Ik heb nog een spuitbus hittebestendige verf staan, heeft het zin om de demper nog te behandelen daarmee?

Heeft totaal geen zin, uitlaten roesten in elk geval altijd wel tenzij je rvs hebt. Je kan 't beste de lasnaden zo'n lakje geven, maar +/- 5~10 jaar gaat zo'n uitlaat mee. Je hebt vocht vanuit de motor, vocht van de grond en wisselende temp's. Zal geen verf tegen helpen.

[ThinkPad]

decipherer schreef op dinsdag 25 april 2017 @ 18:43:
Blank metaal, maar verzinkt neem ik aan? Anders zou die wel erg snel wegroesten. Imho voegt het niet veel toe om een verzinkte uitlaat te spuiten..

Het metaal om de einddemper lijkt wel verzinkt en de buizen volgens mij ook wel. De lasnaden, felsrand om de demper en de ophangpunten zijn wel gewoon blank metaal. Dat ga ik wel even in de verf/zinkspray zetten.

[TheBorg]

D3nnisd schreef op vrijdag 14 april 2017 @ 12:00:
Ik heb het plan bedacht om zelf ruitenwisservloeistof te gaan maken. Ik had een ton over van 20 liter, dus plek zat! Echter lees ik verschillende verhalen op internet en verhoudingen van de stoffen. Het gaat om vloeistof voor de zomer. Ik heb bedacht dat ik demi water nodig heb en spiritus. Echter wordt er veel gesproken over afwasmiddel en glasreiniger. De verhoudingen lopen ook erg uiteen. Van 90% water en 10% spiritus naar 50% water en 48% spiritus. Andere spreken weer over glasreiniger?

Heeft iemand ervaring hiermee en goede tips?

Thanks!

Er werd gezegd het kost geen drol maar als je het zelf maakt kost het bijna niks.

Ik gebruik water met spiritus en afwasmiddel. In de zomer nog geen 5 procent spiritus, in de winter meer anders bevriest het. Afwasmiddel is een beetje gokken. Gebruik je te veel dan schuimt het natuurlijk als een gek. Gewoon probleren.

[Mimiix]

TheBorg schreef op woensdag 26 april 2017 @ 10:01:
[...]

Er werd gezegd het kost geen drol maar als je het zelf maakt kost het bijna niks.

Ik gebruik water met spiritus en afwasmiddel. In de zomer nog geen 5 procent spiritus, in de winter meer anders bevriest het. Afwasmiddel is een beetje gokken. Gebruik je te veel dan schuimt het natuurlijk als een gek. Gewoon probleren.

Hey, bedankt!

Ik denk dat het raadzaam is om met liters te gaan proberen, alvorens ik meer ga "produceren".

Welk afwasmiddel gebruik jij?

[Aapje]

ThinkPadd schreef op woensdag 26 april 2017 @ 09:54:
[...]

Het metaal om de einddemper lijkt wel verzinkt en de buizen volgens mij ook wel. De lasnaden, felsrand om de demper en de ophangpunten zijn wel gewoon blank metaal. Dat ga ik wel even in de verf/zinkspray zetten.

Helpt nagenoeg niks hoor, zou er geen spuitbus speciaal voor halen in elk geval. Wat ik al zei, komt ook vocht uit de motor/condens. Dat is meer killing voor de uitlaat dan wat van buiten komt. Hij blijft hoogstens een jaartje langer netjes eruit zien.

[ThinkPad]

Einddemper gisteren gemonteerd, meest lastige was nog wel om de oude demper uit de ophangrubbers te wrikken, dat ging behoorlijk lastig

Hij zit eronder (en is zowaar nog dicht ook!), maar de montage van de flens op de andere flens is nog niet helemaal klaar.


De oude demper had op die flens moeren gelast zitten, maar de nieuwe demper heeft alleen twee openingen om de bouten doorheen te steken. De bouten die eruit kwamen zitten van die veren omheen. Ik ben bij de Gamma geweest voor moeren, maar een M10 is te klein en een M12 is te groot. Hij zit nu even met twee bouten + moeren vast die ik nog had liggen, maar die bouten met veer moeten er wel weer tussen, zitten er niet voor niks natuurlijk.

Iemand een idee waar ik M11 (?) moeren kan krijgen, of desnoods een setje van die bouten+moeren waar die veren weer om passen? Heeft een Brezan zoiets?

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 28-04-2017 08:48 ]

[.Maarten]

Brezan oid kan zoiets wel leveren ja. Dan krijg je gewoon een setje met bouten en veren.

Je kunt ook de dealer proberen. Of kwikfit of andere fastfitter.

[ThinkPad]

.Maarten schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 08:44:
Brezan oid kan zoiets wel leveren ja. Dan krijg je gewoon een setje met bouten en veren.

Je kunt ook de dealer proberen. Of kwikfit of andere fastfitter.

De dealer zal vermoedelijk alleen de bouten+veer hebben, omdat de demper die ik er gisteren onderuit heb gehaald de originele was (11 jaar oud) en die had de moeren er dus opgelast zitten.

Ik ga eerst eens bij Brezan proberen en anders een fastfitter (Kwikfit / Euromaster / Profile).

[ Voor 9% gewijzigd door ThinkPad op 28-04-2017 08:59 ]

[Dirk33]

Je zegt hij zit er onder en hij is gasdicht....

Niks meer aan doen dan. Goed is goed toch?

[Maasluip]

Die veren zijn er ongetwijfeld om wat flex te kunnen opnemen. Als je hem dan compleet rigide monteert kan het best zijn dat je ergens breuken krijgt na verloop van tijd.

[ThinkPad]

Precies. Vanaf die flens gaat er nog een pijp van een 1,5m ofzo (met daarin nog een demper) naar voren, is toch een aardig stuk wat dan beweging kan uitoefenen op die flensverbinding.

Denk dat ik zo'n setje moet hebben: uitlaat bout, veer en moer, flexibele verbinding. Maar die is M8, is wel wat klein denk ik. Originele bouten waren een stuk forser (~M11). Al kan zo'n M8 ook wel, moet ik alleen even een carrosseriering erachter doen zodat de moer niet door de opening in de flens heen schiet.

Irritant eigenlijk dat er niet gewoon moeren op die flens zitten gelast net als bij het origineel. Zal de webshop nog even vragen hoe ze dat bedacht hebben, want ze verkopen ook alleen de losse bouten en veren, geen moeren

[ Voor 78% gewijzigd door ThinkPad op 28-04-2017 12:57 ]

[_JGC_]

Ik vind het wazig... het plaatje dat je toont is van Romax. Als ik op dat plaatje het artikelnummer van de demper in tecdoc gooi krijg ik een random fabrikant (geen Romax of Bosal overigens). Van dat artikel pak ik het OEM nummer, kom ik uit op de Bosal 228-063. Volgens jou had je Bosal gekregen.
Bosal 228-063: https://www.winparts.nl/u...4/einddemper/p279713.html

Die tekeningen komen uit Tecdoc of Aldoc, zijn afkomstig van Bosal. Op die tekening zie je ook duidelijk verdikkingen op de flens die verdraaid veel op moeren lijken.

[DaWaN]

Niet mijn auto, maar wel de hele dag aan gewerkt:


Van een 75pk 1.4 naar een 180pk 1.6
Om 11:00u s'ochtends begonnen en om 22:30 s'avonds liep hij

[Verwijderd]

En daarna door naar de RDW keuring? Of gaat hij onverzekerd rondrijden?

[ Voor 33% gewijzigd door Verwijderd op 29-04-2017 16:58 ]

[sugarlee89]

ThinkPadd schreef op vrijdag 21 april 2017 @ 19:57:
Iemand ervaring met 'Romax' uitlaatdelen? Moet een nieuwe einddemper hebben voor onze Yaris. Die Romax is bij Carpartsdirect wel gunstig geprijsd (80 euro). Een Bosal doet bij Winparts zo'n 105 euro.

De dealer vraagt 229 euro incl. montage voor een originele demper (Toyota 10J03).

Een aftermarket demper zal geen 11 jaar meegaan zoals de huidige demper ga ik van uit, maar als de nieuwe demper het een jaar of 4-5 volhoud dan vind ik het prima.

Waarom niet even lassen, doen ze wel bij de beun. Kapitaal vernietiging, als t alleen op overgang pijp/demper is. Dikke kwaklaag eroverheen en klaar.

[_JGC_]

Bij m'n 206 destijds ook originele demper, flens verrot. Naar de beun, stuk pijp erom, lassen, om de middenpijp schuiven en daar ook lassen. 10 euro aan kosten. 2 jaar later waren beide verrot en kon het als 1 geheel in de oud-ijzerbak.

[ThinkPad]

Uiteindelijk toen ik de demper eronder weg had bleek er wel meer verrot aan dat deel. Waar de ophangpunten aan de pijp gelast zaten zag ik ook wat scheuren. Met wat laswerk had het wellicht nog wat gerekt kunnen worden tot de volgende APK, maar vervanging was dus geen verkeerde keuze.

Heb vandaag bij de Brezan een setje bouten + kopermoeren gehaald. Die bouten (Bosal) waren nog vies duur ook, moest in totaal 17 euro betalen

Het zit nu wel weer vast:


Maar echt supergoed ofzo ook weer niet, als ik aan de demper trek/duw dan zit er wel beweging in. Hij lijkt/klinkt wel dicht. Als ik mn hand op de uitlaat houd dan gaat hij de gassen eruit persen via het condensafvoergaatje in de demper. Houd ik die ook dicht dan gaat hij wel lekken op de koppeling (sissen), is dat dicht genoeg voor APK?

We gaan het zien, donderdag herkeuring. Als het dan nog niet goed is dan zet de garage er maar wat anders onder, ben er wel een beetje klaar mee Probleem is puur dat de demper gewoon twee gaten in de flens heeft zitten ipv gelijk moeren erop gelast zoals het origineel.

[ Voor 8% gewijzigd door ThinkPad op 29-04-2017 21:05 ]

[Wok]

Komt wel goed Als-ie bij het dichthouden van de einddemper nog niet via de koppeling sist, zit je prima... Als de montage een beetje deugdelijk eruit ziet en de rest van de uitlaatlijn ziet er ook nog fris uit, zal de keurmeester het doorgaans ook wel gezegend vinden.

[ThinkPad]

Dat doet ie inderdaad niet. Ik laat het donderdag wel even weten

[Wok]

In other news... vandaag een begin gemaakt met het plaatsen van de brug in de stalling





En als Peugeot-liefhebber is het natuurlijk een extra leuk detail dat deze brug van een ex-Peugeot dealer afkomstig is

[DaWaN]

Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 13:18:
En daarna door naar de RDW keuring? Of gaat hij onverzekerd rondrijden?

Ik zie dat je jouw reply herschreven hebt, maar ik heb jouw originele reply ook gelezen.
Beetje jammer om aan te nemen dat deze auto niet omgekeurd gaat worden en proberen de moraalridder te spelen. Helaas moet ik je teleurstellen: deze auto wordt gewoon netjes omgekeurd bij de RDW.

Wok schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 21:35:
In other news... vandaag een begin gemaakt met het plaatsen van de brug in de stalling

[afbeelding]

[afbeelding]

En als Peugeot-liefhebber is het natuurlijk een extra leuk detail dat deze brug van een ex-Peugeot dealer afkomstig is
[afbeelding]

Nice
Ik heb zelf de beschikking over een smeerput, maar nu ik veel laswerk aan mijn dorpels aan het doen ben zou een brug wel beter zijn. Aan de andere kant kun je bij een put weer wat makkelijker tegelijkertijd op twee niveaus werken. Een brug kost weer wat meer tijd met omhoog/omlaag gaan.

[Wok]

DaWaN schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 21:49:
[...]

Ik zie dat je jouw reply herschreven hebt, maar ik heb jouw originele reply ook gelezen.
Beetje jammer om aan te nemen dat deze auto niet omgekeurd gaat worden en proberen de moraalridder te spelen. Helaas moet ik je teleurstellen: deze auto wordt gewoon netjes omgekeurd bij de RDW.

Mjah... ik kan me de originele reactie wel voorstellen... 15+ jaar oude Civics worden doorgaans niet gereden door personen met een reeds volledig ontwikkeld brein (lees: < 25 jaar) en daarbij horende financiële situatie (lees: nog aan het begin van de carrière en dus nog geen dik salaris).

Des te beter om te lezen dat deze Civic dus een beter lot ten deel valt

[...]

Nice
Ik heb zelf de beschikking over een smeerput, maar nu ik veel laswerk aan mijn dorpels aan het doen ben zou een brug wel beter zijn. Aan de andere kant kun je bij een put weer wat makkelijker tegelijkertijd op twee niveaus werken. Een brug kost weer wat meer tijd met omhoog/omlaag gaan.

Een brug is zóoooo fijn.... Net gisteren nog een oliebeurtje gedaan met de Volvo bij de lokale DHZ-garage Uurtje brughuur en de oude olie en overige afval daar achter kunnen laten voor €17... Heerlijk!

[Verwijderd]

@DaWaN
Klopt. Ik heb mijn post inderdaad aangepast, dat staat mij vrij. Ik wilde nog wat toevoegen wat mij later te binnen schoot. Ik doe geen aanname want als ik dat zou doen zou ik zeggen dat hij onverzekerd zou rijden. Nu vraag ik alleen of hij nog naar de RDW gaat voor een herkeuring, of dat hij dat niet gaat doen en daarmee onverzekerd rondrijdt.

Geen aannames, interesse. En een moraalridder ben ik zeker niet. Maar ik heb een bloedje hekel aan motorisch getunede auto's die dermate meer vermogen hebben, of een motorswap hebben gehad, en die daarmee onverzekerd rondrijden. Sowieso onverzekerd rondrijden moet keihard bestraft worden, maar dat ter zijde.

Niets mis met aan auto's sleutelen. Ik doe het zelf ook graag, maar wel verantwoord. Dus top dat deze auto dan wel herkeurd wordt.

[DaWaN]

Wok schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 22:11:
[...]

Mjah... ik kan me de originele reactie wel voorstellen... 15+ jaar oude Civics worden doorgaans niet gereden door personen met een reeds volledig ontwikkeld brein (lees: < 25 jaar) en daarbij horende financiële situatie (lees: nog aan het begin van de carrière en dus nog geen dik salaris).

Des te beter om te lezen dat deze Civic dus een beter lot ten deel valt

Ik denk dat de hoogtijdagen voor "getjoende" Civics een beetje voorbij is.
De auto's en onderdelen beginnen langzaam zeldzaam te worden. Deze swap is ook niet goedkoop geweest want de staat van de motor was niet fantastisch. Blok is opnieuw gehoond en er zijn nieuwe zuigers en zuigerveren in gegaan. Ook is praktisch alles aan deze auto al vervangen of geupgrade. Voor het geld wat er in deze auto is gegaan schurk je al aan tegen de prijs van bijvoorbeeld een Golf 5 GTI, dus dan weet je dat het meer een liefhebbersproject is geworden

[Wok]

^^ Dan zullen @Verwijderd en ik ongetwijfeld een stuk beter slapen

[Theimon]

DaWaN schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 22:37:
[...]


Ik denk dat de hoogtijdagen voor "getjoende" Civics een beetje voorbij is.
De auto's en onderdelen beginnen langzaam zeldzaam te worden. Deze swap is ook niet goedkoop geweest want de staat van de motor was niet fantastisch. Blok is opnieuw gehoond en er zijn nieuwe zuigers en zuigerveren in gegaan. Ook is praktisch alles aan deze auto al vervangen of geupgrade. Voor het geld wat er in deze auto is gegaan schurk je al aan tegen de prijs van bijvoorbeeld een Golf 5 GTI, dus dan weet je dat het meer een liefhebbersproject is geworden

Wat ik mij wel altijd afvraag bij dit soort projecten; Je ziet het ook bij die kleine Mazda coupeetjes en meer van dat klein spul. Sommige zien er uit alsof ze zo uit Fast & Furious komen met het vele plastic spoilerwerk en stortpijpen als uitlaat. (regelmatig te vinden bij uw lokale hamburgerboer met de lachende M)
Maar waarom stort iemand zoveel geld in zo'n klein, oud ding? Vaak ook zonder noemenswaardig resultaat. Dus ze zien er wel snel uit, maar zijn het niet.
Als je voor deze swap hetzelfde geld kwijt bent als een Golf V GTI, waarom koop je die dan niet?

En let op: dit is een serieuze vraag.

[Verwijderd]

Vaak goedkoop in aanschaf hetzij al met tupperware erop. Goedkope onderdelen, grote achterban, erbij willen horen... et cetera.

[Dirk33]

ach als je je auto hobby rationeel gaat bekijken kun je sowieso beter stoppen en gaan fietsen. Als je je auto leuk vind en je wilt m meer je smaak maken (wat die smaak ook is) dan is dat toch prima.

[AlexanderB]

Theimon schreef op zondag 30 april 2017 @ 08:08:
Wat ik mij wel altijd afvraag bij dit soort projecten;
Maar waarom stort iemand zoveel geld in zo'n klein, oud ding? Vaak ook zonder noemenswaardig resultaat. Dus ze zien er wel snel uit, maar zijn het niet.

Als het dr snel uitziet maar het dat niet is, tja, eeuh, geen idee, daar hebben we het 'grote foute tuning' topic voor?

Als ze daadwerkelijk iets snels gebouwd hebben op basis van een middenklassertje, dan wordt dat vaak alsnog op een hoop gegooid met de foute tuners. Gelukkig zie je dat soort auto's dan weer niet echt bij de gele M, maar vaker in de buurt van circuits enzo. Hebben op de weg ook niks te bewijzen, ze zijn toch sneller dan 99.9% van alle auto's op de weg, en het enige wat sneller is zijn auto's met een cataloguswaarde waar je ook een leuk huis van kan kopen, of gelijksoortige zelfbouw-auto's.

Theimon schreef op zondag 30 april 2017 @ 08:08:
Als je voor deze swap hetzelfde geld kwijt bent als een Golf V GTI, waarom koop je die dan niet?

Omdat je voor die €10k euro auto's prima veel sneller kan maken dan een Golf V GTI, en het daarbovenop ook veel leuker is om een auto te rijden die je zelf gebouwd hebt dan een 13 in een dozijn serieproduct die iedereen kan kopen.

[-tom-562]

Theimon schreef op zondag 30 april 2017 @ 08:08:
[...]

Wat ik mij wel altijd afvraag bij dit soort projecten; Je ziet het ook bij die kleine Mazda coupeetjes en meer van dat klein spul. Sommige zien er uit alsof ze zo uit Fast & Furious komen met het vele plastic spoilerwerk en stortpijpen als uitlaat. (regelmatig te vinden bij uw lokale hamburgerboer met de lachende M)
Maar waarom stort iemand zoveel geld in zo'n klein, oud ding? Vaak ook zonder noemenswaardig resultaat. Dus ze zien er wel snel uit, maar zijn het niet.
Als je voor deze swap hetzelfde geld kwijt bent als een Golf V GTI, waarom koop je die dan niet?

En let op: dit is een serieuze vraag.

Ik denk dat de hoogtijdagen voorbij zijn van de tupperwaretuners. Overigens is tuperware tuning an sich niet zo heel duur.
(serieus) motorisch tunen is een stuk duurder dan een bumper van de autostyle.
Als ik de ruimte had, had ik ook wel zo'n project (motorisch/wegligging aanpassen dus, maar dan met een MX-5 o.i.d.). En waarom? Omdat het kan, omdat het leuk is, omdat het leerzaam is en omdat het uniek is. Een Golf is maar een Golf

[Verwijderd]

Het toeval wil dat mijn oude Megane II 2003 kapot staat bij de garage. De turbo is stuk en nu zijn er ijzerdeeltjes de motor ingegaan. Ze hebben er een nieuwe turbo opgezet maar de motor blijft kuren geven en dat is logisch. Die Megane II is verder helemaal perfect, niets mis mee, maar er zal een nieuwe motor in moeten. Dat is een 1.9dci motor. Ik kan het ding terugkopen voor een aantrekkelijk aanbod maar ik zie die motorswap niet zitten omdat ik geen idee heb hoe moeilijk dat is, en ik weet niet wat een tweedehands motor kost en wat het met zich meebrengt.

Wat zou zoiets kosten, een motor en een swap als ik bijv. mee zou helpen want onhandig ben ik niet?

[SadisticPanda]

Verwijderd schreef op zondag 30 april 2017 @ 19:02:
Het toeval wil dat mijn oude Megane II 2003 kapot staat bij de garage. De turbo is stuk en nu zijn er ijzerdeeltjes de motor ingegaan. Ze hebben er een nieuwe turbo opgezet maar de motor blijft kuren geven en dat is logisch. Die Megane II is verder helemaal perfect, niets mis mee, maar er zal een nieuwe motor in moeten. Dat is een 1.9dci motor. Ik kan het ding terugkopen voor een aantrekkelijk aanbod maar ik zie die motorswap niet zitten omdat ik geen idee heb hoe moeilijk dat is, en ik weet niet wat een tweedehands motor kost en wat het met zich meebrengt.

Wat zou zoiets kosten, een motor en een swap als ik bijv. mee zou helpen want onhandig ben ik niet?

Als je zelfde blok kan vinden, valt het allemaal wel mee. Bij een motorswap naar ander blok komen veel extra kosten, zoals voor kabel, darmen en wat nog allemaal...
Goedkoopste zal zijn gesoon een schadeauto kopen, mag langs alle kanten geraakt zijn. Blok zelf kan je moeilijk stuk krijgen door ongeval. De goede stukken kan je dan nemen van de eerste wagen.

Zelf doen gaat wel, maar je hebt plaats nodig, en deftig materiaal.... nodige sleutels, dichtingen, liftje (een 1.6 naftje valt nog te tillen met 2, een 1.9 diesel, vergeet het maar :d )
En als je het nooit nooit gedaan hebt, is het best dat er toch iemand bij is die het wel al eens gedaan heeft. Het ding moet ook beetje betrouwbaar zijn achteraf.

Mijn raad: als het hobbyproject wordt, doen! Is het je main driver, niet doen. Kan je voor alle tijd en moeite beter een andere kopen. De prijs van een andere 2003 megane kopen, gaat goedkoper zijn dan de motorswap doen

[Verwijderd]

De prijs van een andere 2003 megane kopen, gaat goedkoper zijn dan de motorswap doen

En dat is precies mijn gedachte. Maar het zijn zulke mooie auto's Dus ik lonkte er even naar.

[Speeddragon]

Ik ben een beetje aan het onderzoeken waar een bepaald geluid in mijn aandrijflijn ( Bmw 323 e46) vandaan komt. Rubbers e.d zijn al gecheckt.

ik kwam deze tip op internet tegen:
Met de volgende eenvoudige test valt speling in de aandrijflijn te controleren: Een wiel van de grond; met flinke sokken-tang cardan-as/ rest v. aandrijflijn op verschillende plaatsen vasthouden (vlakbij hardy-schijf/ tussenlager cardan-as/ vlakbij ingaande flens differentieel) en controleren wanneer de rotatie van het opgekrikte wiel het grootst is. Zonder moeilijke sensoren kun je zo de grootste boosdoener aanwijzen. Denk hierbij ook aan de ophanging van het differentieel en de bevestiging van reactie-armen.

Wat moet ik nu precies verdraaien? Het wiel neem ik aan, en bij het volgende stuk waar de meeste verandering optreed zit het probleem waarschijnlijk?

[kendo]

E46 is eigenlijk berucht om z'n bijgeluiden uit de aandrijflijn. Maar het probleem is dat het vaak een aaneenschakeling van meerdere kleine spelingen uit de verschillende componenten is.
Het is optisch zo moeilijk te controleren. Een hardyschijf of tussenlager dat echt stuk is zul je zo vinden maar dan wordt het moeilijker

Ik heb werkelijk alle rubbers voor en achter vervangen bij mijn 328i (motor, versnellingsbak, differentieel en ophanging) alsook het tussenlager, hardyshijf en alle reactietangen. En nog waren er geluiden en trillingen.

[SadisticPanda]

Welke geluiden? Aangezien het een e46 is, ga ik er gewoon van uit dat het subframe (of de bevestiging ervan )begint te scheuren. Hebben meeste bmws van dat type voor. Ga maar eens daar eerst kijken

Geluid kan op een aandrijflijn, trillingen, dan is er toch echt wat mis hoor.

[-tom-562]

Idd, subframe of anders hardyschijf of tussenlager(rubber). Als je tussenlager gaar is, of het rubber waar het in zit, dan kan je ook trillingen voelen door de auto bij hevig accelereren, op als de auto zwaar beladen is (met aanhanger b.v.).
Hardyschijf kan je controleren door de aandrijfassen waartussen de schijf gemonteerd zit, ten opzichte van elkaar te draaien. Hier mag geen speling in zitten.

[Dirk33]

Met cardanassen moet je soms ook goed opletten bij de montage/demontage! Ik weet niet precies hoe die as er uit ziet, maar ze zijn altijd gebalanceerd in de fabriek. Soms per gedeelte, soms als een geheel. Bij montage/demontage moet het eigenlijk dan ook op dezelfde plek terug allemaal. Voor demontage dus de posities ten opzichte van andere delen markeren, dus ook bak/cardan en cardan/diff. Beetje overdreven die laatste 2 maar veel moeite is het niet en dan weet je dat dat goed is.

En soms kan het ook zijn dat na vervanging van rubbers je niet meteen alles vast mag draaien. Dus eerst alle bouten handvast en dan de motor eventjes laten lopen. Op die manier kan alles zich 'zetten' naar een neutrale positie zonder dat er spanning op staat. Een boutje waar je een ringetje bent vergeten kan ook al voor gedoe zorgen. Veel problemen in aandrijfassen worden toegeschreven aan van alles en nog wat maar montagefouten is ook goed mogelijk en niemand die zn eigen de schuld geeft

[sugarlee89]

ThinkPadd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 20:57:
Uiteindelijk toen ik de demper eronder weg had bleek er wel meer verrot aan dat deel. Waar de ophangpunten aan de pijp gelast zaten zag ik ook wat scheuren. Met wat laswerk had het wellicht nog wat gerekt kunnen worden tot de volgende APK, maar vervanging was dus geen verkeerde keuze.

Heb vandaag bij de Brezan een setje bouten + kopermoeren gehaald. Die bouten (Bosal) waren nog vies duur ook, moest in totaal 17 euro betalen

Het zit nu wel weer vast:
[afbeelding]

Maar echt supergoed ofzo ook weer niet, als ik aan de demper trek/duw dan zit er wel beweging in. Hij lijkt/klinkt wel dicht. Als ik mn hand op de uitlaat houd dan gaat hij de gassen eruit persen via het condensafvoergaatje in de demper. Houd ik die ook dicht dan gaat hij wel lekken op de koppeling (sissen), is dat dicht genoeg voor APK?

We gaan het zien, donderdag herkeuring. Als het dan nog niet goed is dan zet de garage er maar wat anders onder, ben er wel een beetje klaar mee Probleem is puur dat de demper gewoon twee gaten in de flens heeft zitten ipv gelijk moeren erop gelast zoals het origineel.

27 euro voor bouten. Gewoon bouwmarkt bouten. 8.9 is prima. 10.9 doe je voor cruciale dingen, maar niet voor een uitlaatje. En rotten doen ze toch wel.

[sugarlee89]

Wok schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 22:11:
[...]

Mjah... ik kan me de originele reactie wel voorstellen... 15+ jaar oude Civics worden doorgaans niet gereden door personen met een reeds volledig ontwikkeld brein (lees: < 25 jaar) en daarbij horende financiële situatie (lees: nog aan het begin van de carrière en dus nog geen dik salaris).

Des te beter om te lezen dat deze Civic dus een beter lot ten deel valt


[...]


Een brug is zóoooo fijn.... Net gisteren nog een oliebeurtje gedaan met de Volvo bij de lokale DHZ-garage Uurtje brughuur en de oude olie en overige afval daar achter kunnen laten voor €17... Heerlijk!

Je eigen brein dat die niet werkte tot je 25e geld geld gelukkig niet voor iedereen.zo een hekel aan figuren die een bepaalde leeftijd voorbij zijn en dan deze leeftijdscategorie als stompzinnig verklaren.

[Aapje]

sugarlee89 schreef op maandag 1 mei 2017 @ 12:29:
[...]


27 euro voor bouten. Gewoon bouwmarkt bouten. 8.9 is prima. 10.9 doe je voor cruciale dingen, maar niet voor een uitlaatje. En rotten doen ze toch wel.

En iedereen mij maar voor gek verklaren dat ik bakken vol bouten heb bewaard van gesloopte auto's Die bouten die ThinkPad nodig had +/- 10~20 van liggen Draaien nog wel eens dol als je ze een slechte dag hebben

De hardheid 10.8 heb je nagenoeg zelden nodig, sterker nog voor een uitlaat is 8.8 beter. Zit er wat flex in de bout.

--

Discussie erboven... van m'n omgebouwde 15TD Corsa verwacht je ook niet dat ie 200+ haalt....

[YoGi_Berra]

Wie o wie kan mij helpen hoe ik deze houder het beste kan verwijderen uit de overhead console van een Golf 5? Het is nu een vrij nutteloze houder, aangezien er niks in past . Ik wil hem verwisselen voor een zonnebrilhouder. Dus voordat ik de hele houder aan gort help , heeft iemand enig idee hoe deze houder het beste eruit kan halen?

[Oogje]

Wok schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 21:35:
In other news... vandaag een begin gemaakt met het plaatsen van de brug in de stalling

[afbeelding]

[afbeelding]

En als Peugeot-liefhebber is het natuurlijk een extra leuk detail dat deze brug van een ex-Peugeot dealer afkomstig is
[afbeelding]

Jaloers!!!! Wil ik ook!

[Estoque]

Verwijderd schreef op zaterdag 29 april 2017 @ 22:13:
@DaWaN
Niets mis met aan auto's sleutelen. Ik doe het zelf ook graag, maar wel verantwoord. Dus top dat deze auto dan wel herkeurd wordt.

Je weet dat het herkeuren niets voorstelt hè?
- Motorcode wordt vergeleken met de papieren van de donorauto, om te constateren dat het blok niet gestolen is.
- Algehele staat van de auto en ombouw wordt bekeken
- Nieuwe motorvermogen en motorconfiguratie wordt op kenteken gezet.
- Eventueel wordt hij nog gewogen en de remmen bekeken of deze wel passend zijn voor het nieuwe vermogen

En je bent klaar, kost je tussen de 25,- en 50,- euro.


En als je een oude auto hebt, waarbij het vermogen niet op de kentekencard staat hoef je deze niet eens om te keuren. (en je bent gewoon verzekerd)

Zelf nu bezig om een goede 400pk in een Volvo 240 te stoppen. Van 2.1 naar 2.3, van Carburateur naar injectie en van N/A naar Turbo. Mag allemaal, omdat het nieuwe blok net als het oude motortje 4 cilinders telt.

Voor mijn Volvo 265, waar een 5 cilinder in komt, zal ik wel naar de RDW moeten omdat het nieuwe motorblok 1 cilinder minder heeft dan het origineel. Voor de rest is alles goed.

[Verwijderd]

Interesseert niemand of het wat voorstelt of niet. Wat men wel interesseert bij een ongeluk is of iemand verzekerd is ja of te nee. En daarom heb je een herkeuring nodig. Dus ook als jij van een 1.4 naar een 1.6 gaat is een herkeuring nodig ondanks hetzelfde aantal cilinders

[Estoque]

Verwijderd schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 10:20:
En daarom heb je een herkeuring nodig. Dus ook als jij van een 1.4 naar een 1.6 gaat is een herkeuring nodig ondanks hetzelfde aantal cilinders

Niet als deze niet vermeld staat op het kenteken.

Om het nog leuker te maken voor jou, ik heb mijn Volvo om laten keuren van LPG naar Brandstof, met andere en grotere motor, meer dan 150pk toename, zelfde aantal cilinders, 4 > 5 bak, 3" RVS uitlaat die aan de zijkant uitmondde.

En het enige dat ik gewijzigd heb gekregen op kenteken is mijn brandstof.

Uitgebreid gesproken met de RDW keurmeesters over mijn auto (want de meesten zijn gewoon liefhebbers) en alle modificaties heb ik aan ze vermeld en hebben we bekeken. Kreeg complimenten voor de bouw en een dikke duim voor het feit dat ik een dikke Volvo had.

[decipherer]

Estoque schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 10:00:
[...]


Je weet dat het herkeuren niets voorstelt hè?
- Motorcode wordt vergeleken met de papieren van de donorauto, om te constateren dat het blok niet gestolen is.
- Algehele staat van de auto en ombouw wordt bekeken
- Nieuwe motorvermogen en motorconfiguratie wordt op kenteken gezet.
- Eventueel wordt hij nog gewogen en de remmen bekeken of deze wel passend zijn voor het nieuwe vermogen

En je bent klaar, kost je tussen de 25,- en 50,- euro.


En als je een oude auto hebt, waarbij het vermogen niet op de kentekencard staat hoef je deze niet eens om te keuren. (en je bent gewoon verzekerd)

Zelf nu bezig om een goede 400pk in een Volvo 240 te stoppen. Van 2.1 naar 2.3, van Carburateur naar injectie en van N/A naar Turbo. Mag allemaal, omdat het nieuwe blok net als het oude motortje 4 cilinders telt.

Voor mijn Volvo 265, waar een 5 cilinder in komt, zal ik wel naar de RDW moeten omdat het nieuwe motorblok 1 cilinder minder heeft dan het origineel. Voor de rest is alles goed.

Heb laatst een auto laten keuren vanwege motorwijziging (4 naar 6 cilinders) en dit is inderdaad het proces wat doorlopen werd. Het stelt ook echt niets voor inderdaad, mits je wat aandacht aan de ombouw hebt besteed. En die keurmeesters daar doen dat natuurlijk veel liever dan de zoveelste importauto keuren.
Kosten waren 55 euro (plus voor mij dan nog de kosten voor de verzekering op basis van het eendagskenteken wat ik had aangevraagd: 35 euro).
De wijze van keuren en de hoogte van het bedrag hebben wel te maken met de leeftijd van de auto begreep ik, mijn auto is van '91.

[ Voor 9% gewijzigd door decipherer op 02-05-2017 11:05 ]

[SadisticPanda]

Verwijderd schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 10:20:
Interesseert niemand of het wat voorstelt of niet. Wat men wel interesseert bij een ongeluk is of iemand verzekerd is ja of te nee. En daarom heb je een herkeuring nodig. Dus ook als jij van een 1.4 naar een 1.6 gaat is een herkeuring nodig ondanks hetzelfde aantal cilinders

In belgie mag een motorswap gewoon al niet (toch niet naar groter blok).
Moet je eerst in Buitenland laten keuren en dan terug invoeren.

Hebben ze gedaan om al die wanna be tuner te vermijden die blokje van 500 paarden in civicjes met fietremblokjes enzo gaan leggen
Ja, ik weet het er zijn mensen die het goed doen, maar voor elke gast die het goed doet, zijn er zeker 2-3 posers die het zo goedkoop mogelijk willen doen met alle gevolgen van dien. Daarom gewoon niet. Je rijd ook gewoon trouwens rond met een niet gehomogeerde wagen. (Heeft de keuring niks aan te zeggen).
HerKeuring stelt inderdaad niks voor in Nederland. Kameraad tuft ook rond in golf2 the met 450paardjes (goed gedaan)

YoGi_Berra schreef op maandag 1 mei 2017 @ 14:44:
Wie o wie kan mij helpen hoe ik deze houder het beste kan verwijderen uit de overhead console van een Golf 5? Het is nu een vrij nutteloze houder, aangezien er niks in past . Ik wil hem verwisselen voor een zonnebrilhouder. Dus voordat ik de hele houder aan gort help , heeft iemand enig idee hoe deze houder het beste eruit kan halen?

[afbeelding]

[afbeelding]

Ikke, je kan niet enkel het kastje vooraan vervangen. Gans die ring/kader erond moet mee vervangen worden.
Dat plaatje, met die gaatjes erin, dat is deurtje. Als je fijne schroevendraaier er langs rechts tussensteekt, kan je het open klikken. Daarachter zitten 2 torq boutjes. Als je die losdraait komt het vierkant los waarin de knoppen en lichten zitten. Plugjes losmaken van de kabels.

Dan hand erin steken en richting de koffer voelen, daar zitten 2 plugjes die je moet losklikken (soms met beetje lijm erop maar kan je er gewoon afkrabben). Dan de 2 plugjes links en rechts ook losmaken en gans het ding komt er dan uit.

[Estoque]

azz_kikr schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 11:37:
[...]


Ja, ik weet het er zijn mensen die het goed doen, maar voor elke gast die het goed doet, zijn er zeker 2-3 posers die het zo goedkoop mogelijk willen doen met alle gevolgen van dien. Daarom gewoon niet. Je rijd ook gewoon trouwens rond met een niet gehomologeerde wagen. (Heeft de keuring niks aan te zeggen).

Als je op een auto die goedgekeurd is op 16" en 17" velgen (dus op de typegoedkeuring) een setje van 18" monteert, rijdt je al niet meer in een gehomologeerde auto. Dat wordt allemaal gedoogd in Nederland in tegenstelling tot Duitsland en België. Daar doet de TUV (in DLD) moeilijk over. Ook een verlagingsset zonder TUV keur is daar uit den boze bijvoorbeeld.

De typegoedkeuring is tegenwoordig aardig dicht getimmerd. Bij mijn oude auto's staat er bijvoorbeeld niets over Decibels, locatie van de uitlaat, velgenmaat en dergelijke. Dat is dan ook de reden dat ik er met de APK eenvoudig mee weg kom.

Dit zegt overigens niet dat ik mijn auto zo luid mag maken als ik wil, want de wetgeving over maximaal aantal decibel heeft niets met de typegoedkeuring te maken. Enkel voor de apk maakt het niets uit, zolang de uitlaat van voor naar achteren maar luchtdicht is.

[SadisticPanda]

Ja weet het. Ik ben Belg dus ik heb Belgische keuring.
Velgen zijn geen probleem zolang de maten maar binnen de normen zijn. Vooral naar breedte toe dan, buiten diameter vervangen zou beetje dom zijn.

Toen ik mijn bora kocht, zaten er geen originele velgjes onder maar wel maar 15tjes, kreeg toch opmerking op keuringsattest en de melding "tuning" en een toeslag van 7 euro ofso ervoor

Als je wagen oldtimer is, mag het wel.
Sommige zaken zoals verlagen mogen wel mits GOCA attest (en plaatsingsattest, daar ben ik niet zeker van).
Daarom zie je vaak die autotjes, mega velgen, mega laag, motodemper en die dingen vaak op de keuring terug std toekomen. Originele demper eronder, stalen velgjes, ...

Vind ik het belgisch en duits systeem wel beter eerlijk gezegd dan het gedoog in nederland. Minder leuk dat wel, maar sommige uitgebouwde wagens zijn een gevaar op straat. Heb ik het niet alleen over de tuperware tuners, ook degene die motor opvoeren zonder rekening houden met de rest, gaten boren in remschijven omdat het vetter staat, ... met een wagen breng je zelden enkel jezelf in gevaar.

Btw ik ben geen moralridder hoor. Vind het gewoon altijd grappig, 1 europa, maar zelfs iets basic als autokeuring enzo kunnen ze niet duidelijk en gelijk maken

[Aapje]

azz_kikr schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 12:11:
Btw ik ben geen moralridder hoor. Vind het gewoon altijd grappig, 1 europa, maar zelfs iets basic als autokeuring enzo kunnen ze niet duidelijk en gelijk maken

Erger is de oldtimerbelasting Europa heeft andere regels dan NL

Maar omkeuren hier in NL stelt in elk geval weinig voor, was met mijn diesel ombouw ongeveer 20min aan het lullen over de corsa's/historie maar niks over de inbouw. Hij deed de kap open: "Ziet er origineel uit". Onder de auto gekeken, geen gekke lekkages dus hij had zoiets van: Mooi effe registratie op papier afronden en opbokken jij.

Advies btw voor evt. RDW omkeur acties hier: Neem de papieren mee van de oude auto. Kunnen ze makkelijk de technische gegevens van de as-lasten e.d. overtikken/vergelijken. Dat zijn dingen die ze wel controleren met de weegschaal.

[ Voor 14% gewijzigd door Aapje op 02-05-2017 12:36 ]

[Metalfreak]

Estoque schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 11:47:
[...]


Als je op een auto die goedgekeurd is op 16" en 17" velgen (dus op de typegoedkeuring) een setje van 18" monteert, rijdt je al niet meer in een gehomologeerde auto. Dat wordt allemaal gedoogd in Nederland in tegenstelling tot Duitsland en België. Daar doet de TUV (in DLD) moeilijk over. Ook een verlagingsset zonder TUV keur is daar uit den boze bijvoorbeeld.

Zelfs een simpel bumperlipje in Duitsland moet Tüv goedgekeurd zijn. Heb ooit eens zo'n ding gekocht op een Duitse autobeurs en ze verontschuldigden zich dat ze geen Tüv keuringsrapporten meer hadden liggen voor dat ding, maar toen ze hoorden dat ik een Nederlander was, was dat ook niet meer nodig.

[Estoque]

Metalfreak schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 12:43:
[...]


Zelfs een simpel bumperlipje in Duitsland moet Tüv goedgekeurd zijn. Heb ooit eens zo'n ding gekocht op een Duitse autobeurs en ze verontschuldigden zich dat ze geen Tüv keuringsrapporten meer hadden liggen voor dat ding, maar toen ze hoorden dat ik een Nederlander was, was dat ook niet meer nodig.

Klinkt herkenbaar.

Mijn broer kocht een C Kadett GT/E tegen de grens van Zwitersland aan waar ze een dakraam ingezet hadden achteraf. Er was geen mogelijkheid meer om die auto op H-kenteken te zetten in Duitsland en dan willen duitsers hem niet hebben.

[ThinkPad]

Stinkende airco, daar zijn vast meer mensen die daar ervaring mee hebben.

Hoe los je dat op? Ik lees op internet dat de goede bacteriedodende middelen om op je condensor te spuiten verboden zijn geworden (slecht voor het milieu) en dat de meeste middeltjes die nu nog verkrijgbaar zijn alleen maar de geur verbloemen en de bacteriën niet echt doden.

Sowieso kun je lastig bij de condensor in het dashboard komen, anders zou schoonmaken met een chlooroplossing ofzo misschien nog een optie zijn?

Het interieurfilter heb ik 16 mei 2016 vervangen zie ik in m'n onderhoudshistorie, maar zal die ook eens eruit halen om te bekijken/ruiken.

[ Voor 20% gewijzigd door ThinkPad op 12-05-2017 10:13 ]

[DaWaN]

ThinkPadd schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 09:44:
Stinkende airco, daar zijn vast meer mensen die daar ervaring mee hebben.

Oplossen geen idee, maar de oorzaak komt door een vochtige verdamper in het dashboard.
Voorkomen is eenvoudig: de airco niet gebruiken voor ritjes korter dan 5km en de airco niet gebruiken in de laatste 2km van de rit. Op die manier kan de verdamper in het dashboard netjes opdrogen en heb je geen last van vervelende geurtjes.

Overigens is het geen leuk klusje om bij je verdamper te komen, dus een goed schoonmaakmiddel kan een hoop werk schelen.

[Metalfreak]

ThinkPadd schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 09:44:
Stinkende airco, daar zijn vast meer mensen die daar ervaring mee hebben.

Hoe los je dat op? Ik lees op internet dat de goede bacteriedodende middelen om op je condensor te spuiten verboden zijn geworden (slecht voor het milieu) en dat de meeste middeltjes die nu nog verkrijgbaar zijn alleen maar de geur verbloemen en de bacteriën niet echt doden.

Sowieso kun je lastig bij de condensor in het dashboard komen, anders zou schoonmaken met een chlooroplossing ofzo misschien nog een optie zijn?

Het interieurfilter heb ik 16 mei 2016 vervangen zie ik in m'n onderhoudshistorie, maar zal die ook eens eruit halen om te bekijken/ruiken.

Het interieurfilter zou ik als eerste eens bekijken, da's ook het simpelste. Ik vervang die standaard elk jaar en als je ziet wat die in een jaar allemaal voor zooi kan verzamelen, dan word je daar niet zo vrolijk van (zoals Rob Geus zou zeggen)

[ThinkPad]

Ik zie hier dat ze het condensslangetje loshalen en er een 10% chlooroplossing in spuiten. Volgens mij bereik je dan de verdamper niet (condensor blijkt niet het goede woord, dat is wat onder de motorkap zit) maar het is het proberen waard...

[MadMarky]

ThinkPadd schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 09:44:
Stinkende airco, daar zijn vast meer mensen die daar ervaring mee hebben.

Hoe los je dat op? Ik lees op internet dat de goede bacteriedodende middelen om op je condensor te spuiten verboden zijn geworden (slecht voor het milieu) en dat de meeste middeltjes die nu nog verkrijgbaar zijn alleen maar de geur verbloemen en de bacteriën niet echt doden.

Sowieso kun je lastig bij de condensor in het dashboard komen, anders zou schoonmaken met een chlooroplossing ofzo misschien nog een optie zijn?

Het interieurfilter heb ik 16 mei 2016 vervangen zie ik in m'n onderhoudshistorie, maar zal die ook eens eruit halen om te bekijken/ruiken.

Er zijn verschillende autobedrijven die airco's reinigen.
De standaard procedure is de airco reinigen met ozon. Dit blazen ze in je interieur terwijl de luchtcirculatie van je auto op intern wordt gezet, waarna de ozon de schimmels en bacteriën op je verdamper doodt.

[ThinkPad]

MadMarky schreef op vrijdag 12 mei 2017 @ 11:40:
[...]
ozon
[...]

Ah, even een HP LaserJet een pak papier laten printen in de auto dus

Je kunt zo'n ding 24h huren voor 30 euro zie ik, maar of dat ook echt helpt om de geur een tijdje weg te houden vraag ik mij af. Zou dat de bacteriën slopen? Ik lees dat het vooral voor auto's met rooklucht gebruikt wordt.

[ Voor 6% gewijzigd door ThinkPad op 12-05-2017 12:11 ]

[Peenutzz]

azz_kikr schreef op dinsdag 2 mei 2017 @ 12:11:
motor opvoeren zonder rekening houden met de rest

Heb ik ook gedaan

Scheelt dan weer dat op de GTi na, alle Swifts dezelfde remmen en wielophanging hebben en ik met mijn geschatte vermogen van een pk of 65 nog lang niet in de buurt kom van de 95 van de 1.6 sedan

[Mimiix]

Onlangs zelf elektrische spiegels geretrofit op mn VW polo 6N1. Kabels trekken in de auto en stroom aanleggen. 20:30 begonnen , lag helaas om 4:00 in bed . Werkt echter prima!

Nu kriebelt het een beetje qua draadjes en wil ik mn radio repareren. Het ding zit nu direct op de accu en dat is erg vervelend. Nu vraag ik me alleen af hoe ik dit het beste aan kan pakken. Is er speciaal en relatief goedkoop gereedschap om dit draadwerk te doen? Ik heb zelf een electrisch schema via elsawin dus dat is het probleem niet.

thanks alvast!

[MadMarky]

Bedoel je echt direct op de accu zonder zekering en alles, of bedoel je dat enkel de geschakelde spanning niet gebruikt wordt? Die laatste is gewoon altijd aanwezig bij je radio, kwestie van het andere kabeltje (de gele zo uit m'n hoofd) gebruiken bij de aansluitstekker van je radio.

[Verwijderd]

Meeste autoradio's hebben toch een zekering achterop zitten? Teminste bij mijn unit wel. Een 15A zekering achterop het ding zelf.

Een autoradio zonder zekering direct op de accu is nooit aan te raden. Als er ooit kortsluiting ontstaat dan vliegt je auto in de fik.

[Mimiix]

Ik heb een zekering op de radio zitten. dat is zeker. Hij schakelt alleen niet op het contact. Ik heb gewoon 2 draden naar de accu lopen , vanaf de accu.

Anders zou ik dus alleen de contact draad op de (in mijn geval) rood/bruine kabel moeten doen van de radio?

[Verwijderd]

Een autoradio heeft 3 draden. De negatieve (zwart), de positieve (rood) en een remote welk de autoradio fysiek inschakelt als je bijv je sleutel in het contact zet.

De REM is belangrijk omdat je anders je accu leeg zou kunnen trekken als je deze aan laat staan en je je auto verlaat.

Als je de autoradio werkend wilt krijgen dan moet je zowel rood/zwart verbinden en in jouw geval bruin met rood paren. Zo krijgt het ding een remote signaal en gaat ie ook gewoon aan.

Maar zoek even in je auto naar een remote draadje dat inschakelt als je het contact aanzet Volgens mij is dat geel of bruin naast je reguliere speakerdraden en dergelijk.

[ Voor 15% gewijzigd door Verwijderd op 16-05-2017 13:56 ]

[Mimiix]

Hij doet het nu, maar gaat niet uit met het contact. Ik moet nu gewoon het frontje erafhalen om hem uit te doen.

Met jouw uitleg hoef ik dus alleen deze remote kabel aan te sluiten?

tevens: ik hoor hem toch ook gewoon op de stroom te kunnen gooien via de kabels in de auto zelf(voor de originele radio?) of krijgt ie daar te weinig stroom van?

[Verwijderd]

Dan heb je het remote draadje niet goed aangesloten. Hij moet namelijk uitgaan zodra je je sleutel eruit trekt. Dan wordt het signaal van / naar remote onderbroken en gaat ie uit.

Daar waar je radio in hoort zitten kabeltjes.. je moet even goed zoeken. Meestal zijn die geschkt tot 10 tot 15A. Een versterker is iets wat je apart moet trekken van en naar je accu toe.

[MadMarky]

Zit jouw radio niet aangesloten via een ISO stekker? Als je even zoekt op een schema ervan zie je zo welke kabeltjes je nodig hebt.

[Mimiix]

Verwijderd schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 13:58:
Dan heb je het remote draadje niet goed aangesloten. Hij moet namelijk uitgaan zodra je je sleutel eruit trekt. Dan wordt het signaal van / naar remote onderbroken en gaat ie uit.

Daar waar je radio in hoort zitten kabeltjes.. je moet even goed zoeken. Meestal zijn die geschkt tot 10 tot 15A. Een versterker is iets wat je apart moet trekken van en naar je accu toe.

Auto is zo gekocht, dus ik heb geen idee Ik moet het dus nog uitzoeken.

MadMarky schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 14:00:
Zit jouw radio niet aangesloten via een ISO stekker? Als je even zoekt op een schema ervan zie je zo welke kabeltjes je nodig hebt.

Ja, half half geloof ik. Is van alles bijgestoken

De radio heeft zelf een versterker met 52watt per uitgang.
Ik heb ook een Sub (1000 watt) met versterker, die zit op de accu met eigen zekering en remote kabel op de radio.

Ik irriteer me gewoon aan het feit dat ik er steeds rekening mee moet houden. Op contact is gewoon veel prettiger.

Ik ga wel even zoeken! Bedankt voor de hulp!

[ Voor 16% gewijzigd door Mimiix op 16-05-2017 14:02 ]

[Verwijderd]

Een autoradio zelf werkt prima op de 'interne' kabels in een auto zelf. Pas als je veel vermogen gaat trekken of denkt nodig te hebben moet je direct richting accu trekken.

Een autoradio is vaak max 10A of 15A, afhankelijk per model. Het kan een vrij dun draadje zijn. Meestal geel.

[SadisticPanda]

Verwijderd schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 13:55:
Een autoradio heeft 3 draden. De negatieve (zwart), de positieve (rood) en een remote welk de autoradio fysiek inschakelt als je bijv je sleutel in het contact zet.

De REM is belangrijk omdat je anders je accu leeg zou kunnen trekken als je deze aan laat staan en je je auto verlaat.

Als je de autoradio werkend wilt krijgen dan moet je zowel rood/zwart verbinden en in jouw geval bruin met rood paren. Zo krijgt het ding een remote signaal en gaat ie ook gewoon aan.

Maar zoek even in je auto naar een remote draadje dat inschakelt als je het contact aanzet Volgens mij is dat geel of bruin naast je reguliere speakerdraden en dergelijk.

Close maar nope.
Volkswagen, zeker de oudere. Rood is constante 12v, (altijd aan), geel is geschakelde 12V (contact), bruin/zwart is massa. Blauw is remote maar die heeft andere functie dan wat jij zegt. Blauw GEEFT remote signaal als radio aan gaat. Oorspronkelijk was dat voor die antenna op aan te sluiten die omhoog gaan aals de radio aangaat, daar moet je je versterker op aansluiten zodat die mee aan/uit gaat met je radio (samen 'et zijn constante ofc)

Op sommige radios moet je geel en rood omdraaien omdat die bij volkswagen omgekeerd zitten.

[Mimiix]

azz_kikr schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 14:24:
[...]


Close maar nope.
Volkswagen, zeker de oudere. Rood is constante 12v, (altijd aan), geel is geschakelde 12V (contact), bruin/zwart is massa. Blauw is remote maar die heeft andere functie dan wat jij zegt. Blauw GEEFT remote signaal als radio aan gaat.
Op sommige radios moet je geel en rood omdraaien omdat die bij volkswagen omgekeerd zitten.

In mijn geval kan ik de stroom makkelijk vinden, gezien die anders zijn dan alle andere kabels(volgens mij een stuk speaker kabel dat gebruikt is?). Dat loopt naar de acuu. De blauwe heb ik inderdaad de remote op staan voor de sub.

Deze auto is uit 1998. Kan het dus zijn dan die gele spanning is?

Thanks!

[SadisticPanda]

D3nnisd schreef op dinsdag 16 mei 2017 @ 14:31:
[...]


In mijn geval kan ik de stroom makkelijk vinden, gezien die anders zijn dan alle andere kabels(volgens mij een stuk speaker kabel dat gebruikt is?). Dat loopt naar de acuu. De blauwe heb ik inderdaad de remote op staan voor de sub.

Deze auto is uit 1998. Kan het dus zijn dan die gele spanning is?

Thanks!

Ja, geel of geel/rood is bij de oudere volkswagens de geschakelde 12v, dus die op je contact.
De rode (of wit/rood), loopt rechtstreeks naar je batterij en krijgt altijd stroom (wordt gebruikt om je zenders te onthouden) maar werkt ook voor de radio te laten spelen ofcourse. Maakt voor de radio geen drol uit.

Gewoon die 2 kabels wisselen en je bent klaar. Ofwel uit blokje krijgen en wisselen of wel verloopstukje ertussen. Niet beginnnen knippen in je auto Soms zit er bij radio al tulpstekkertje tussen die je kan wisselen

Voor de rest is het wel goed aangesloten lijkt me.
Ik kan niet spreken over je polo (ken niemand met polo) maar bij alle golf 4 en bora is dit zo. Aangezien je polo uit de zelfde jaren stamt, ben ik 99% zeker dat het wel zelfde kan zijn.

[ Voor 14% gewijzigd door SadisticPanda op 16-05-2017 14:39 ]

[Bouli]

Van de week alle teermatten eruit getikt en de boel beetje matzwart gemaakt aan de binnenkant. Alles verwijderd vanwege een kooi die erin komt

[sven5010]

Iemand hier toevallig ervaring met het vervangen van een dynamo van een Citroen C3 1.6 2003? Na een schroeilucht in de auto en de motorruimte, kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat de dynamo zijn laatste rondjes gedraaid heeft .

Ik probeer het meeste onderhoud aan de auto zelf uit te voeren, maar een dynamo heb ik nog niet eerder vervangen. Raden jullie een nieuw exemplaar aan of kan ik beter kiezen voor een gereviseerd exemplaar? Daarnaast kom ik op internet dynamo's tegen die een stroomsterkte van 70 Ampère leveren, maar ook dynamo's die 120 Ampère leveren, kan iemand mij daar ook iets over vertellen?

[deepbass909]

_JGC_ schreef op vrijdag 28 april 2017 @ 13:29:
Ik vind het wazig... het plaatje dat je toont is van Romax. Als ik op dat plaatje het artikelnummer van de demper in tecdoc gooi krijg ik een random fabrikant (geen Romax of Bosal overigens). Van dat artikel pak ik het OEM nummer, kom ik uit op de Bosal 228-063. Volgens jou had je Bosal gekregen.
Bosal 228-063: https://www.winparts.nl/u...4/einddemper/p279713.html

Die tekeningen komen uit Tecdoc of Aldoc, zijn afkomstig van Bosal. Op die tekening zie je ook duidelijk verdikkingen op de flens die verdraaid veel op moeren lijken.

Je weet toch dat deze tekeningen alles behalve betrouwbaar zijn? En Tecdoc staat bovendien al jaren bekent om z'n fouten, juist op dit vlak. Dus dat er op de tekening iets van moeren te zien lijken te zijn, is geen garantie dat die ook daadwerkelijk erop zullen zitten. (helaas)

Speeddragon schreef op zondag 30 april 2017 @ 23:50:
Ik ben een beetje aan het onderzoeken waar een bepaald geluid in mijn aandrijflijn ( Bmw 323 e46) vandaan komt. Rubbers e.d zijn al gecheckt.

ik kwam deze tip op internet tegen:
Met de volgende eenvoudige test valt speling in de aandrijflijn te controleren: Een wiel van de grond; met flinke sokken-tang cardan-as/ rest v. aandrijflijn op verschillende plaatsen vasthouden (vlakbij hardy-schijf/ tussenlager cardan-as/ vlakbij ingaande flens differentieel) en controleren wanneer de rotatie van het opgekrikte wiel het grootst is. Zonder moeilijke sensoren kun je zo de grootste boosdoener aanwijzen. Denk hierbij ook aan de ophanging van het differentieel en de bevestiging van reactie-armen.

Wat moet ik nu precies verdraaien? Het wiel neem ik aan, en bij het volgende stuk waar de meeste verandering optreed zit het probleem waarschijnlijk?

Wat voor geluid heb je precies? Is het bij een bepaalde snelheid, bij een bepaald toerental? Varieert het met de snelheid? Alleen onder last (dus in de versnelling) of juist alleen als je ontkoppeld?

Dat zijn allemaal factoren die van invloed zijn en je richting een specifiek onderdeel kunnen wijzen. Een beruchte is bijvoorbeeld trillen bij 100km/u. Dan is de hardy of een kruiskoppeling kapot.

Daarnaast, is het een E46 facelift of pre-facelift? De pre-faceliftmodellen met de 6-cilinders hebben last van scheuren in het chassis waar het achterste subframe vastzit. Maar dit uit zich doorgaans met een bonkend geluid bij hobbels.

sven5010 schreef op zaterdag 20 mei 2017 @ 23:58:
Iemand hier toevallig ervaring met het vervangen van een dynamo van een Citroen C3 1.6 2003? Na een schroeilucht in de auto en de motorruimte, kwam ik al vrij snel tot de conclusie dat de dynamo zijn laatste rondjes gedraaid heeft .

Ik probeer het meeste onderhoud aan de auto zelf uit te voeren, maar een dynamo heb ik nog niet eerder vervangen. Raden jullie een nieuw exemplaar aan of kan ik beter kiezen voor een gereviseerd exemplaar? Daarnaast kom ik op internet dynamo's tegen die een stroomsterkte van 70 Ampère leveren, maar ook dynamo's die 120 Ampère leveren, kan iemand mij daar ook iets over vertellen?

Nieuw ga je zo goed als zeker niet vinden, zelfs via de dealer krijg je vrijwel altijd een gereviseerd exemplaar. En daar is absoluut niets mis mee. Alle slijtage-gevoelige delen zijn vervangen en doorgaans is alleen de kooi (de buitenkant) en de rotor (de binnenste as met spoelen) nog origineel. Dat zijn ook gelijk de duurste onderdelen van een dynamo en worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Welke dynamo je nodig hebt, is afhankelijk van de uitrusting van je auto. Soms maakt een airco of dakraam dat je een zwaardere dynamo nodig hebt. Welke je precies moet hebben, is niet zomaar te zeggen, maar veel groothandels geven aan de hand van het kenteken doorgaans wel de juiste aan. En in geval van twijfel, een zwaardere is nooit erg, een lichtere dan origineel wel.

Let er bij het vervangen wel op dat je je accu eerst moet afkoppelen. De plus van een dynamo zit namelijk direct op de plus van de accu met een extreem dikke kabel. Als die tegen de motor of het chassis komt, gaat er direct zoveel stroom lopen dat hij zich vast last en je volledige kortsluiting op de accu hebt. Dat een gegarandeerd recept voor een autobrand.

[Verwijderd]

Hoe kom je er bij dat je een dynamo niet gaat vinden en dat de dealer vrijwel altijd een gereviseerd exemplaar meegeeft? Dat is gewoon onzin. Er zijn genoeg wegen die een nieuw exemplaar aanbieden. Je kan het zelfs via de dealer verkrijgen dat je hem er zelf inzet.

[Peenutzz]

De meeste automaterialenzaken doen aan dynamorevisie, je levert je dynamo in en je krijgt hem zo goed als nieuw terug. Soms krijg je meteen een andere mee, afhankelijk van wat ze hebben liggen.

[sven5010]

deepbass909 schreef op zondag 21 mei 2017 @ 03:41:

[...]

Nieuw ga je zo goed als zeker niet vinden, zelfs via de dealer krijg je vrijwel altijd een gereviseerd exemplaar. En daar is absoluut niets mis mee. Alle slijtage-gevoelige delen zijn vervangen en doorgaans is alleen de kooi (de buitenkant) en de rotor (de binnenste as met spoelen) nog origineel. Dat zijn ook gelijk de duurste onderdelen van een dynamo en worden zoveel mogelijk hergebruikt.

Welke dynamo je nodig hebt, is afhankelijk van de uitrusting van je auto. Soms maakt een airco of dakraam dat je een zwaardere dynamo nodig hebt. Welke je precies moet hebben, is niet zomaar te zeggen, maar veel groothandels geven aan de hand van het kenteken doorgaans wel de juiste aan. En in geval van twijfel, een zwaardere is nooit erg, een lichtere dan origineel wel.

Let er bij het vervangen wel op dat je je accu eerst moet afkoppelen. De plus van een dynamo zit namelijk direct op de plus van de accu met een extreem dikke kabel. Als die tegen de motor of het chassis komt, gaat er direct zoveel stroom lopen dat hij zich vast last en je volledige kortsluiting op de accu hebt. Dat een gegarandeerd recept voor een autobrand.

Verwijderd schreef op zondag 21 mei 2017 @ 10:21:
Hoe kom je er bij dat je een dynamo niet gaat vinden en dat de dealer vrijwel altijd een gereviseerd exemplaar meegeeft? Dat is gewoon onzin. Er zijn genoeg wegen die een nieuw exemplaar aanbieden. Je kan het zelfs via de dealer verkrijgen dat je hem er zelf inzet.

Peenutzz schreef op zondag 21 mei 2017 @ 14:26:
De meeste automaterialenzaken doen aan dynamorevisie, je levert je dynamo in en je krijgt hem zo goed als nieuw terug. Soms krijg je meteen een andere mee, afhankelijk van wat ze hebben liggen.

Het is inmiddels al een paar dagen verder, maar bedankt voor de informatie allemaal!
Het loshalen van de dynamo was iets meer werk dan ik gedacht had, want o.a. de spanrollen en de grill zijn eruit geweest om de dynamo er tussen weg te krijgen.
A.d.h.v. het typenummer van de oude dynamo heb ik inmiddels een ander exemplaar besteld.
De multiriem wordt ook gelijk vervangen, want die ligt er nu toch af. Kunnen we hopelijk weer even vooruit.

[Dr. Donald]

Dr. Donald schreef op zondag 23 april 2017 @ 19:09:
TLDR; Ford Ka mk1 met airco stuurt warmte naar kachelradiator bij stationair toerental, suggesties waar te zoeken?

Ik heb iets raars met mijn Ka, bij stationair toerental dumpt hij warmte via de kachelradiator. Ik dacht eerst dat dat alleen gebeurde bij hoge koelwatertemperatuur, maar vandaag deed hij het ook al bij 84C, voordat hij op normale bedrijfstemperatuur was. Ik heb de thermostaat al laten vervangen, maar dat heeft niet geholpen. Radiator wordt wel gewoon warm.
Wellicht gerelateerd is dan mijn koelventilator nooit aanslaat. Die doet het nog wel, vandaag direct 12V op aangesloten en ventilator ging draaien.
Ik had daarna ook de koelwatertemperatuursensor even losgekoppeld (ivm lekken) terwijl het contact per ongeluk nog aanstond. Toen ik de motor daarna startte, sensor weer aangesloten, begon de fan direct te draaien. Even gas gegeven en toen zakte het toerental niet meer? Motor uit en weer gestart -> weer als vanouds, fan uit en normaal toerental.
Ka's schijnen vaker problemen te hebben met de heater control valve, ze kunnen vast gaan zitten. Maar temperatuurregeling werkt nog wel bij mij, dus dat lijkt me niet de oorzaak.
In de buurt van de HCV heb ik wel een beschadigde bougiekabel zitten voelde ik net. Kan dat invloed hebben?

Heeft iemand een suggestie waar ik moet gaan zoeken?

Wanneer hoort de koelventilator eigenlijk aan te slaan? Net op de parkeerplaats heb ik de temperatuur op laten lopen tot 97C, toen vond ik het wel mooi geweest, maar de fan vond van niet.

Wanneer ik de bougiekabel vervang, kan ik dan 1 vervangen of moeten ze dan alle 4?

Kleine update, ik heb een aantal dingen gedaan zonder succes..

• connector ECT sensor met alcohol schoon gemaakt
• elektrische verbinding ECT sensor - ECU getest, spanning uitgelezen met forscan via ELM327.
  • Wiebelen met kabel geeft geen verandering in spanning
  • kabel loskoppelen geeft 5v, kortsluiten geeft 0v
  • multimeter zegt dat de 5v op de kabel van de ECU ~4.87v is en dat massa echt aan massa ligt
• met forscan een Key On Engine Off Ondemand Self Test uitgevoerd -> vind geen fouten en koelfan slaat 3x kort aan
• ECT sensor losgetrokken met draaiende motor -> koelfan slaat aan + DTC code P0118 (ECT sensor circuit high)
• alle bougiekabels vervangen
• ECT gelogd tijdens lange rit -> geen rare sprongen/waarden hierin. Ga ik nog een keer opnieuw doen want temperatuur lijkt niet altijd geüpdate te worden bij onlogische sensorspanning

Elektrisch lijkt er niets aan de hand te zijn, dus ik begin aan de logica van de ECU te twijfelen. In forscan kan een PCM Modele reset uitgevoerd worden, maar aangezien ik niet goed kan vinden/begrijpen wat dat doet heb ik het nog niet gedaan. Kan het kwaad om dat te doen?

edit:

het schijnt dat de koelfan pas bij 105 graden aanslaat (voor de endura motor, ik heb duratec), zo hoog heb ik de temperatuur ook nog nooit gezien. Zal nog een testje doen of ik de fan kan laten aanslaan.
Als dat zo is, lijkt het geen koelingsprobleem te zijn. Misschien loopt er een kabel voor de HCV achter het koppelingspedaal langs...?

edit:

Testje voor check koelfan gedaan. Fan doet het gewoon, slaat aan bij 99graden en slaat weer af bij 94 graden.
Instelling voor de ventilatietemperatuur had ik in het begin bijna helemaal koud staan. Ventilatielucht bleef ook koud totdat ik voor de tweede keer het gas los liet, een korte tijd (5s?) daarna begon de ventilatielucht warmer te worden. De motortemperatuur was toen stabiel/normaal.
Daarna knop op helemaal koud gezet waarna de ventilatielucht weer afkoelde, daarna is het ook niet meer warm geworden.
Koelvloeistof verder laten opwarmen en zodra die warm genoeg is slaat de fan aan.

Probleem zit dus niet in het koelsysteem zoals ik eerst dacht, maar in het verwarmingssysteem. Koppeling heb ik niet aangeraakt deze test, dus die is ook uit te sluiten.

Dus, kachelradiator wordt warm als KVS op temperatuur is (~85gr, >78gr) én het toerental stationair is.


Iemand nog suggesties om iets te controleren?

[ Voor 23% gewijzigd door Dr. Donald op 26-05-2017 14:04 ]

[Peenutzz]

Ik begrijp het probleem niet helemaal denk ik. Voor zover ik weet warmt de kachelradiateur altijd op met de rest van de motor, het enige wat de temperatuurknop doet is de hoeveelheid lucht regelen die erdoorheen stroomt. Die regeling is niet perfect, mijn auto, zonder airco, geeft in de middenstand nog verwarmde lucht richting je voeten, terwijl de lucht die uit het dashboard komt een stuk kouder aanvoelt. Pas wanneer de schuif twee tikken verder naar koud gaat is de temperatuur boven en onder gelijk.

[Verwijderd]

Fancontroller is verantwoordelijk voor het aansturen van de fans. De fancontroller schakelt in als een temperatuursensor een bepaalde threshold slaat. Als zo'n temperatuursensor (in vaak een koelwaterleiding) stuk is krijgt de fancontroller geen meting en slaat dan ook niet aan.

Als je airco fan niet aanslaat als je deze aanzet, en bij rijwind 'wel' koude lucht krijgt, dan zou ik het daar gaan zoeken. Momenteel heb ik ook 2 fans voor zitten waarvan 1 voor de airco (werkt) en 1 voor de radiator zelf gevolgd met een viscositeit ventilator die op toerental van de motor meedraait.

Je kunt met een paperclip, en dat moet je even opzoeken, de kabel die in zo'n sensor gaat, bruggen op waarop de fan aan zou moeten slaan. Zo kan je testen of de fancontroller / fan werkt maar de sensor vermoedelijk stuk is.

[Dr. Donald]

Peenutzz schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 16:58:
Ik begrijp het probleem niet helemaal denk ik. Voor zover ik weet warmt de kachelradiateur altijd op met de rest van de motor, het enige wat de temperatuurknop doet is de hoeveelheid lucht regelen die erdoorheen stroomt. Die regeling is niet perfect, mijn auto, zonder airco, geeft in de middenstand nog verwarmde lucht richting je voeten, terwijl de lucht die uit het dashboard komt een stuk kouder aanvoelt. Pas wanneer de schuif twee tikken verder naar koud gaat is de temperatuur boven en onder gelijk.

In een ka werkt het net anders, hierin zit een klep in het koelvloeistofcircuit tussen de motor en de kachelradiator. Naar gelang er warmte gevraagd wordt gaat deze periodiek langer of korter open. Zolang de motor toerentallen draait hoger dan stationair óf de temperatuurknop helemaal koud staat werkt deze klep prima. Bij stationair toerental gaat deze klep onterecht open en krijg ik het warmer dan me lief is (lees: heet).

Verwijderd schreef op vrijdag 26 mei 2017 @ 17:11:
Fancontroller is verantwoordelijk voor het aansturen van de fans. De fancontroller schakelt in als een temperatuursensor een bepaalde threshold slaat. Als zo'n temperatuursensor (in vaak een koelwaterleiding) stuk is krijgt de fancontroller geen meting en slaat dan ook niet aan.

Als je airco fan niet aanslaat als je deze aanzet, en bij rijwind 'wel' koude lucht krijgt, dan zou ik het daar gaan zoeken. Momenteel heb ik ook 2 fans voor zitten waarvan 1 voor de airco (werkt) en 1 voor de radiator zelf gevolgd met een viscositeit ventilator die op toerental van de motor meedraait.

Je kunt met een paperclip, en dat moet je even opzoeken, de kabel die in zo'n sensor gaat, bruggen op waarop de fan aan zou moeten slaan. Zo kan je testen of de fancontroller / fan werkt maar de sensor vermoedelijk stuk is.

Ik heb maar 1 fan, maar wel met 2 standen. Stand 1 lijkt in ieder geval prima te werken, heb ik uitgebreid getest, zie mijn vorige post.
Ik heb zelf niet meer het idee dat mijn probleem met het koelsysteem te maken heeft.

edit:

op een duits forum lijkt iemand een vergelijkbaar (hetzelfde?) probleem, maar zonder oplossing. Wel wordt voorgesteld om de Heitzungsbedienteil te vervangen.

[ Voor 6% gewijzigd door Dr. Donald op 28-05-2017 17:41 ]

[Verwijderd]

Beide fans slaan op mijn auto wel aan (low/high) als ik de airco aanzet. Ze slaan niet aan als ie uit staat en de temperatuur van de motor lekker boven de 95 graden aan het uitkomen is. Ik vermoed dat het een temperatuursensor in de leiding van de onderste radiatorslang is. Als deze niet 'triggert' dan zullen de fans ook nooit aanslaan.

Alles al vervangen (fancontroller a 270 euro) en gechecked (beide fans werken + viscositeit-fan). Ben er bijna. Ook geen zin om dagen met airco aan te (blijven) rijden.

[Uberdude]

Verwijderd schreef op maandag 29 mei 2017 @ 19:55:
Beide fans slaan op mijn auto wel aan (low/high) als ik de airco aanzet. Ze slaan niet aan als ie uit staat en de temperatuur van de motor lekker boven de 95 graden aan het uitkomen is. Ik vermoed dat het een temperatuursensor in de leiding van de onderste radiatorslang is. Als deze niet 'triggert' dan zullen de fans ook nooit aanslaan.

Alles al vervangen (fancontroller a 270 euro) en gechecked (beide fans werken + viscositeit-fan). Ben er bijna. Ook geen zin om dagen met airco aan te (blijven) rijden.

Heb even terug gelezen, alleen kan zo niet vinden wat voor auto je op het moment mee rijd. ik weet dat bij volkswagens nog wel eens de temperatuur schakelaar die in de radiateur zit kapot wil gaan en dan dus ook het koelvin pakket niet aan stuurt

[Verwijderd]

Audi rs4, 2.7 bi turbo, 440pk.

[Uberdude]

Verwijderd schreef op maandag 29 mei 2017 @ 23:21:
Audi rs4, 2.7 bi turbo, 440pk.

Zal morgen eens in elsawin kijken of ik vlug kan kijken hoe die koelvinnen worden aangestuurd, en waar die tempratuur schakelaar precies zit. heb je toevallig het bouwjaar en motorcode?