[DIY] Het auto klussen & vragen topic

[Verwijderd]

Net een prijsopgave ontvangen van de Ford dealer voor het vervangen van de distributieriem (incl. waterpomp), een kleine 700 euro....

Sinds kort ben ik begonnen met het vervangen van de kleine/simpele dingen zoals remschijven, remblokken, olie verversen e.d. Echter, ik heb nog nooit een distributieriem met toebehoren vervangen maar wil dit wel graag zelf doen en kunnen.

Is het aan te raden dit "klusje" zelf te doen? Heeft iemand hier ervaring mee? En hoe zit het met tijdafstel gereedschap?

Mijn auto: Ford Focus wagon uit 2011 (1.6 TDCi met 115pk).

groetjes en bedankt.

[Touchdomex]

Ik zou zoiets eigenlijk niet bij de dealer laten doen maar juist bij een andere toko.

[sopsop]

Voor de restwaarde/verkoopbaarheid van je auto lijkt het me ook beter om een stempel van een erkend monteur in je onderhoudsboekje te hebben staan bij het verwisselen van de distributieriem. Het is iets dat veel mensen controleren bij de aanschaf van een occasion.

[Anauv]

Verwijderd schreef op donderdag 22 december 2016 @ 12:52:
Net een prijsopgave ontvangen van de Ford dealer voor het vervangen van de distributieriem (incl. waterpomp), een kleine 700 euro....

Sinds kort ben ik begonnen met het vervangen van de kleine/simpele dingen zoals remschijven, remblokken, olie verversen e.d. Echter, ik heb nog nooit een distributieriem met toebehoren vervangen maar wil dit wel graag zelf doen en kunnen.

Is het aan te raden dit "klusje" zelf te doen? Heeft iemand hier ervaring mee? En hoe zit het met tijdafstel gereedschap?

Mijn auto: Ford Focus wagon uit 2011 (1.6 TDCi met 115pk).

groetjes en bedankt.

Zou er niet zelf aan beginnen. Als je bijvoorbeeld je nieuwe riem verkeerd terug zet, kan heel je blok in de soep lopen. Het kost niet voor niets 700 euro. Dit soort dingen zou ik lekker uitbesteden als leek.

[Peenutzz]

Het kost geen 700 euro omdat je motor in de soep kan lopen, maar omdat het over het algemeen gewoon veel werk is

[_JGC_]

Het kost 700 euro omdat er gewoon veel manuren in zitten. Die manuren worden daarnaast gemaakt door mensen die ervaring hebben. Bij de garage waar ik destijds werkte was er maar 1 persoon die de distributieriemen deed, de rest mocht dat niet doen of had daar ook gewoon geen zin in.

Is ook maar net wat voor auto je hebt. Meeste auto's staat 4 uur voor een distributieriem, dat zijn auto's waarbij je gewoon via de wielkast bij de riem en rollen kunt. Er zijn helaas ook auto's waarbij je flink wat onderdelen moet demonteren of de motor fysiek uit de auto moet.

Verder, wat dealer en garantie betreft, een dealer is meestal ook maar gewoon een Bovag garage met Bovag (garantie)voorwaarden. Die monteren ook gewoon een distributiekit van Gates. Enige verschil is dat je 80 euro per uur betaalt ipv 40-60 bij een normale garage. Dat stempeltje kijkt verder niemand naar.

[DJ-Promo]

Mijn VW Polo 9n3 TDI BM is vandaag niet door de keuring gekomen. Heb dit nog nooit gehad.
Rechtsvoor moeten de wiellagers vervangen worden. Kosten 450euro. Vind dit vrij veel. Heb al bij een andere garage een offerte gevraagd.

[Touchdomex]

Beide wiellagers aan beide kanten dus?

[DJ-Promo]

Nee alleen rechtsvoor.

[_JGC_]

Lager (hele naaf) voor je auto zit op 125 euro. Voor 450 euro verwacht ik dat ze beide kanten doen.

[Boinkie]

_JGC_ schreef op donderdag 22 december 2016 @ 16:15:
Lager (hele naaf) voor je auto zit op 125 euro. Voor 450 euro verwacht ik dat ze beide kanten doen.

Of 1 kant en de rest de kerstborrel van financieren ;-)

[DJ-Promo]

Ja ik dacht hetzelfde als jullie. Is voor het nieuwe jaar ingeroosterd maar ik denk dat ik lekker iemand anders zoek en waarschijnlijk de onderzoek kosten betaal. Ging alleen voor APK van 25euro .

[sugarlee89]

Zijn het wel de wiellagers? Hoor dit vaak, wiel eraf, remklauw eraf, remschijf eraf.

Dan de naaf eens ronddraaien, hoor je dan ook scherpend geluid. Ander geluid dan remblokken die over remschijf lichtjes meeschuren.

Met schoevendraaier/staalborstel alle losgeblakende roestende metaaldeeltjes van zijkant binnenkant halen. Remoppervlak uiteraard met rust laten. Dan kan deze rotzooi niet meer op je wielnaaf vallen en voor schurend geluid zorgen. Ook goed op de rand van lager perslucht. Dan eens opnieuw ronddraaien.

Check het lagervet, aanvullen bij onvoldoende. Meestal kom je er wel tussen met beetje op en neer bewegen vanuit binnenste as, afhankelijk van type.

Ook controleren of het niet homokneet slijtage is, dit kan van allerlei geluiden veroorzaken. Homokneet mag gewoon speling hebben en zolang de stofhoes heel is wordt deze niet afgekeurd.

Een versleten wiellager merk je heel goed tijdens autorijden, dan rij je eigenlijk meteen naar de eerste beste auto garage. Of je zet zelfs je auto stil en belt de ANWB. Want het bezorgt je een heel onveilig gevoel. Ga maar eens op de snelweg met 120km van baan verwisselen met flinke ruk aan je stuur, uiteraard als het rustig. Dan denk je meteen van wow oeps, stoppen met die bak. Ook ruik je het, want versleten lagers zorgt voor warmte en stank.

Versleten wiellagers zie ik alleen als mensen denken het te moeten reinigen met wd40, omdat het wiellager stroef aanvalt. Dat lijkt, dat zijn de kogeltjes die door het vet heen lopen.

Dan eens het

[sugarlee89]

_JGC_ schreef op donderdag 22 december 2016 @ 15:50:
Het kost 700 euro omdat er gewoon veel manuren in zitten. Die manuren worden daarnaast gemaakt door mensen die ervaring hebben. Bij de garage waar ik destijds werkte was er maar 1 persoon die de distributieriemen deed, de rest mocht dat niet doen of had daar ook gewoon geen zin in.

Is ook maar net wat voor auto je hebt. Meeste auto's staat 4 uur voor een distributieriem, dat zijn auto's waarbij je gewoon via de wielkast bij de riem en rollen kunt. Er zijn helaas ook auto's waarbij je flink wat onderdelen moet demonteren of de motor fysiek uit de auto moet.

Verder, wat dealer en garantie betreft, een dealer is meestal ook maar gewoon een Bovag garage met Bovag (garantie)voorwaarden. Die monteren ook gewoon een distributiekit van Gates. Enige verschil is dat je 80 euro per uur betaalt ipv 40-60 bij een normale garage. Dat stempeltje kijkt verder niemand naar.

Het stelt echt bar weinig voor, snap niet dat iedereen het niet zelf doet. Liefst doe ik achterwielaangedreven voertuigen, maar ach in de breedte is ook niet erg. Laatst nog onze V70n met 5 cilinder gedaan.

Belangrijkste is nooit hersenloos beginnen en daar gaat het vaak helaas fout. Goede voorbereiding is het halve werk.

Als eerste zoek de markeringspunten op



Auto in zijn vrij en draai de motor met bhv sleutel op krukas tot de tandjes goed staan. Nu zie je ook meteen of die altijd wel goed heeft gestaan. Zal wel, een moderne 16 klepper, of 20 klepper, vinden de helft van de kleppen dit absoluut niet leuk als die niet goed staat.

Monteer uit voorzorg een nokkenas blokkeerder, ik doe altijd zonder want die dingen zitten me echt altijd in de weg.

Met type-ex op ieder wiel een tandje markeren en zo ook het desbetreffende tandje van de riem.. Dan kun je altijd tandjes tellen achteraf. Ook op krukas, dat wordt nog weleens vergeten.



En nieuwe riem bij monteren altijd voelen of de tandjes goed vallen op krukas onderin en de riem niet overschiet, anders krijg je dit vaak en dat is niet leuk:



En altijd eerst de motor handmatig paar slagen geven zodat je voor 200% zeker bent dat het goed gegaan is. Want die halfnaakte dameskalenders kunnen soms aflijden.

Riem wisselen inclusief spanner, looprol en waterpomp is nog geen half uur werk. Waterpomp demonteren, niet al het water af laten lopen nergens voor nodig. Na montage thermostaat demonteren en in blok bijvullen, thermostaat terug en rest in reservoir bijvullen. Altijd een koelsysteem bijvullen eerst zonder thermosstaat, dan gaat er nagenoeg de hoeveelheid in die er in hoort en loopt het blok niet met te weinig vloeistof tot die opengaat. Kan bij stationair lopen makkelijk 10 minuten duren.

Al het werk gaat vaak in de demontage van de motorruimte zitten om genoeg ruimte te creeeren. Wiel moet eraf, kap in wielkast moet eruit. Multiriem los, vaak hangt er nog een pomp/dynamo in de weg en er zijn zelfs auto's waar je de hele motor er gewoon beter uit kunt tillen. Want je moet bijna kinderhandjes hebben

[ Voor 5% gewijzigd door sugarlee89 op 27-12-2016 02:57 ]

[Peenutzz]

En dan heb je mijn auto, in 15 minuten allebei de riemen vervangen. Geen airco, geen stuurbekrachtiging en een blok waar je omheen kunt lopen onder de motorkap

[Aapje]

sugarlee89 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 02:52:
[...]

Met type-ex op ieder wiel een tandje markeren en zo ook het desbetreffende tandje van de riem.. Dan kun je altijd tandjes tellen achteraf. Ook op krukas, dat wordt nog weleens vergeten.

Verwijder vooraf de oude markeringen van de vorige monteur... En er zijn fabrieksmarkeringen gemaakt op de poelies, gebruik ze dan ook. Zo ben ik al eens een auto tegen gekomen met 4 verschillende markeringen in het wit. Als je dan achteraf na het verwijderen gaat zitten zoeken naar die markeringen... Good luck.

Beste imho is de fabrieksmarkeringen zoeken en die gebruiken, zo doende schakel je fouten van voorgaande monteurs ook uit. Zo ben ik wel eens een auto tegengekomen waar de uitlaatnokkenas net een tandje verkeerd stond. Maar de verf-markeringen goed stonden.

[deepbass909]

sugarlee89 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 02:28:
[...]

Ook controleren of het niet homokneet slijtage is, dit kan van allerlei geluiden veroorzaken. Homokneet mag gewoon speling hebben en zolang de stofhoes heel is wordt deze niet afgekeurd.

Een homokineet mag inderdaad volgens de APK speling hebben, maar die zou ik persoonlijk bij speling wel zo snel mogelijk vervangen. Net als een lager kan die namelijk door speling vastlopen.

Een versleten wiellager merk je heel goed tijdens autorijden, dan rij je eigenlijk meteen naar de eerste beste auto garage. Of je zet zelfs je auto stil en belt de ANWB. Want het bezorgt je een heel onveilig gevoel. Ga maar eens op de snelweg met 120km van baan verwisselen met flinke ruk aan je stuur, uiteraard als het rustig. Dan denk je meteen van wow oeps, stoppen met die bak. Ook ruik je het, want versleten lagers zorgt voor warmte en stank.

Versleten wiellagers zie ik alleen als mensen denken het te moeten reinigen met wd40, omdat het wiellager stroef aanvalt. Dat lijkt, dat zijn de kogeltjes die door het vet heen lopen.

Dan eens het

En dat klopt niet. Ik heb zelf waarschijnlijk een half jaar met een versleten lager bij één van de achterwielen rond gereden. De slijtage was genoeg voor een APK-afkeur bij steekproef. Alleen zowel ik als de keurmeester (een zeer ervaren man) hadden niet door dat het lager versleten was. Pas op de brug bij een gerichte inspectie werd het echt duidelijk. Achteraf bleek het lager goed versleten te zijn (nog geen voelbare speling, wel overmatige slijtage). Maar onder het rijden was daar absoluut niks van de te merken, behalve geluid (dat erg op het geluid van de winterbanden lijkt in mijn auto, en daardoor nauwelijks opviel).

Pas als een lager echt voelbare slijtage heeft, zit je in jouw situatie, maar dan rij je al veel langer rond met een versleten lager en ben je gewoon te laat met vervangen.

[DJ-Promo]

Ik heb hetzelfde als deepbass909 ik hoor ook een gezoem van 1 kant (rechtsvoor). Dacht ook dat dit mijn banden waren maar volgens de dealer versleten lager. Heb het nog gehad over de prijs maar ze blijven stellig bij 450euro.

[Terrie]

Dan laat je het toch lekker ergens anders vervangen..

[_JGC_]

Er is nogal een verschil tussen zingende wiellagers met een geluidje erin of schreeuwende wiellagers waarbij er kans is dat het lager vast slaat en je hele as aan gort geropt wordt terwijl je auto onbestuurbaar over de snelweg voortbeweegt.

[Verwijderd]

Je wiel kan er in het ergste geval vanaf komen. Dat is geen leuke ervaring. 450 euro valt volgens mij best nog mee. Zoiets moet geperst worden he... en dat persen kost tijd. Je kunt een beun inhuren die het erin slaat met een hamer ofzo, maar op die manier geef ik je zwart op wit mee dat je vrij snel met dezelfde nieuwe lager weer terug bij de garage bent.

Als je auto wilt rijden op een veilige manier bezuinig je niet op onderhoud. Punt.

[_JGC_]

Wat valt er te persen aan een complete naaf met lager? Die dealer kan zn tijd ook wel beter gebruiken. Zie je ook steeds meer met draagarmen: kogeltje van 15 euro met wat speling en je mag een nieuwe draagarm van 150 euro kopen.

[deepbass909]

_JGC_ schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 16:28:
Wat valt er te persen aan een complete naaf met lager? Die dealer kan zn tijd ook wel beter gebruiken. Zie je ook steeds meer met draagarmen: kogeltje van 15 euro met wat speling en je mag een nieuwe draagarm van 150 euro kopen.

Beetje afhankelijk van de garage, maar toen mijn auto nog bij BMW in onderhoud was, was het vervangen van een complete arm kostentechnisch de meest logische optie. Vervangen van een draagarm staat al snel 2 uurtjes voor à € 70 ex btw. Een complete arm is een half uurtje en dan zijn alle mogelijke slijtage delen gelijk vervangen.

Op het moment dat er bij m'n cabrio een fusee-kogel versleten blijkt te zijn, gaan er ook gelijk nieuwe complete armen onder.

_JGC_ schreef op donderdag 22 december 2016 @ 16:15:
Lager (hele naaf) voor je auto zit op 125 euro. Voor 450 euro verwacht ik dat ze beide kanten doen.

325 euro voor alleen montage is wel erg veel. Als de complete naaf vervangen wordt, valt het qua arbeid doorgaans wel mee. Dat kan die dik 300 euro niet rechtvaardigen.

_JGC_ schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 14:59:
Er is nogal een verschil tussen zingende wiellagers met een geluidje erin of schreeuwende wiellagers waarbij er kans is dat het lager vast slaat en je hele as aan gort geropt wordt terwijl je auto onbestuurbaar over de snelweg voortbeweegt.

Met die verstande dat een zingend lager wel een voorbode is dat hij snel vervangen moet worden. Daarom is het wel een afkeur bij de APK. Het kan heel lang goed gaan, maar het kan ook heel snel slechter worden.

---

Een distributieriem vervangen is op zichzelf geen moeilijke klus. Volg de instructies, zorg dat alle tandwielen goed staan, spanrollen en eventueel waterpomp vervangen worden en er kan niet eens veel mis gaan. Probleem is alleen dat bij steeds meer auto's het distributiehuis amper bereikbaar is en er heel veel meer werk bij komt om überhaupt de riem te kunnen verwisselen.
En het is een klus die je niet gehaast moet doen, maar waarvoor je rustig de tijd moet nemen. Liever alles 3 keer extra controleren en zeker weten dat het goed zit, dan één stap overslaan en bij de eerste proefrit met een vastgeslagen motor staan.

Dat garages vaak maar één of enkele monteurs hebben die de riemen vervangen, heeft ermee te maken dat het risico op kostbare vervolgschade bij fouten groot is en monteurs onder tijdsdruk werken en niet even rustig per motortype kunnen uitzoeken hoe de procedure is. Dus zetten ze er liever ervaren monteurs op die weinig voorbereidingstijd nodig hebben. Niet omdat de klus ansich heel moeilijk is.

[_JGC_]

deepbass909 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 17:36:
[...]


Beetje afhankelijk van de garage, maar toen mijn auto nog bij BMW in onderhoud was, was het vervangen van een complete arm kostentechnisch de meest logische optie. Vervangen van een draagarm staat al snel 2 uurtjes voor à € 70 ex btw. Een complete arm is een half uurtje en dan zijn alle mogelijke slijtage delen gelijk vervangen.

Op het moment dat er bij m'n cabrio een fusee-kogel versleten blijkt te zijn, gaan er ook gelijk nieuwe complete armen onder.

Bij m'n 206 waren er alleen complete armen ipv losse kogels. Mijn ervaring was elke 2 jaar nieuw draagarmrubber en elke 4 jaar een nieuwe draagarm. Altijd rechtsvoor, nooit links. Uiteindelijk eentje van moog gemonteerd, die heeft het 4 jaar uitgehouden, daarna heb ik de auto verkocht.

Ik heb in een garage gezien en gehoord wat er moet gebeuren om een fuseekogel van een draagarm te krijgen. Daar sta je zo een halfuur of langer op te slaan en te slijpen als het vast zit. Dan meteen even een nieuw rubber erin persen, ben je bijna een manuur kwijt. Als dat manuur 80 ex kost is 125 euro voor een hele draagarm peanuts (die 225 bij de dealer kost overigens)

[Razkin]

Distributieriem vervangen is vaak makkelijk, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Oudere motoren waar de spanrol niet aangeeft of de riem op spanning staat, verstelbare in- en/of uitlaatnokkenas welke vaak wat extra aandacht nodig hebben ivm fijnafstelling motormanagement, motoren waarbij de nokkenassen verspringen bij het minste of geringste, motoren waar het krukas tandwiel niet met een spie geborgd zit en dus zonder aanwijzing kan verlopen, etc etc. Dat zijn toch zaken waar een leek/iemand met beperkte ervaring snel brokken kan krijgen.

[AlexanderB]

Razkin schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:11:
Distributieriem vervangen is vaak makkelijk, maar dat hoeft dus niet zo te zijn. Oudere motoren waar de spanrol niet aangeeft of de riem op spanning staat

Die spanrollen snap ik nogsteeds niet, vastzetten, draaien tot het pijltje in een arbitraire richting wijst, en dan weer vastzetten, what gives? liever gewoon een spanrol die op een bepaald moment moet worden vastgezet. Oh well.

Razkin schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:11:
verstelbare in- en/of uitlaatnokkenas welke vaak wat extra aandacht nodig hebben ivm fijnafstelling motormanagement, motoren waarbij de nokkenassen verspringen bij het minste of geringste, motoren waar het krukas tandwiel niet met een spie geborgd zit en dus zonder aanwijzing kan verlopen, etc etc.

M'n huidige renault heeft allemaal van dat soort fratsen, plus allerlei raar gereedschap om de boel op tijd te zetten. #1 reden waarom die riem nog niet vervangen is.

M'n andere auto (Citroën) heeft met spie geborgde componenten, en je kan alles 'op tijd zetten' met een paar simpele rechte pennen/bouten, geen fratsen. riempje dr op, spanrol aantrekken, done.

Razkin schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 19:11:
Dat zijn toch zaken waar een leek/iemand met beperkte ervaring snel brokken kan krijgen.

Very true. Maar zelfs dan zijn er nog mensen die denken dat een distributieriem net zo iets is als een v-snaar, gewoon dr af en dr op zonder iets op tijd te zetten, en bam, alles stuk.

[Bouli]

AlexanderB schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 20:13:
[...]

Die spanrollen snap ik nogsteeds niet, vastzetten, draaien tot het pijltje in een arbitraire richting wijst, en dan weer vastzetten, what gives? liever gewoon een spanrol die op een bepaald moment moet worden vastgezet. Oh well.


[...]

Erm.... Bij mijn Honda Civic is het de spanrol lichtjes vastzetten, riem 4 keer tegen de klok indraaien (d.m.v krukaspoelie) dan zet die zichzelf op spanning en dan moet de spanrol op moment worden vastgezet.

En dit is bij de meeste auto's zo.... (zie originele werkplaatshandboeken) maar iedereen is tegenwoordig monteur.....

[AlexanderB]

Not sure if sarcasm, maar ik vervang al jaren distributieriemen en koppakkingen ja, van m'n eigen auto's en van anderen.

Bij mijn auto (Citroën, TU blokje) is het vergelijkbaar, riem en spanrol monteren, hefboompje in de uitsparing in de spanrol en gewicht eraan hangen, dan aan de krukaspulley draaien om inderdaad de "slappe" kant aan de kant van de spanrol te krijgen zodat de riem over de hele lengte op spanning staat, en dan de moer op de spanrol aandraaien.

Bij de Renault die ik dr nu bij heb, moet ik met een hefboom de spanrol verdraaien tot het pijltje een bepaalde kant op wijst (niet horizontaal, dat zou te makkelijk zijn), en dan trekt de interne veer met de juiste spanning aan de riem. Alleen ff de handleiding dr bij om te zien welke kant op precies.

Punt met Renault blijft alleen dat ze nergens dingen met spie hebben vastgezet, het is veel te makkelijk om de boel te verkloten, en waarom? omdat... geen idee eigenlijk. Dus dan maar een berg speciaalgereedschap (pinnetjes met gecalibreerde lengte om de krukas op TDP te zetten, plat gereedschap om de nokkenassen aan elkaar te zetten, etc..)

Zelfs het vliegwiel (met daarop de tanden die zorgen voor het ontstekingstijdstip) kan op 7 verschillende manieren gemonteerd worden, omdat ze te verrekt zijn om een extra gaatje met een pinnetje te ontwerpen zodat het maar op 1 manier kant. Tja, Renault, gewoon onnodig moeilijk. Heb achteraf dan toch liever Citroën/Peugeot.

[Peenutzz]

Ik snap dat ook nooit, waarom zo moeilijk? Mijn spanrol zit excentrisch gemonteerd met een simpele bout en een simpel trekveertje zorgt voor de juiste spanning. Uiteraard wordt zo'n veertje op den duur steeds slapper, dus geven ze in het handboek ook nog eens de speling op die de riem mag hebben op de strakke kant, zodat je hem nog wat strakker kan zetten als dat nodig is. Zo makkelijk kan het zijn

[Wok]

Vanmiddag ook weer een leuk klusje op het programma


Als sinds de aanschaf afgelopen maart had ik boven in mijn tellerbak een donkere plek: lampje stuk. Daarnaast waren ook op andere plekken her en der ook lampjes gesneuveld (schakelcoulisse, diverse schakelaars). Vanmiddag dus even wat nieuwe T5 en T10 lampjes gescoord en wat kleine draadlampjes (voor de schakelaars) en alle lampjes vernieuwd. Daar heb ik de komende jaren geen omkijken meer naar

[NoFearCreations]

Dat had ik in een van m'n vorige 850's ook gedaan. Pleuris werk, maar het resultaat is dan wel bevredigent.

[deepbass909]

AlexanderB schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 15:02:
Not sure if sarcasm, maar ik vervang al jaren distributieriemen en koppakkingen ja, van m'n eigen auto's en van anderen.

Bij mijn auto (Citroën, TU blokje) is het vergelijkbaar, riem en spanrol monteren, hefboompje in de uitsparing in de spanrol en gewicht eraan hangen, dan aan de krukaspulley draaien om inderdaad de "slappe" kant aan de kant van de spanrol te krijgen zodat de riem over de hele lengte op spanning staat, en dan de moer op de spanrol aandraaien.

Bij de Renault die ik dr nu bij heb, moet ik met een hefboom de spanrol verdraaien tot het pijltje een bepaalde kant op wijst (niet horizontaal, dat zou te makkelijk zijn), en dan trekt de interne veer met de juiste spanning aan de riem. Alleen ff de handleiding dr bij om te zien welke kant op precies.

Punt met Renault blijft alleen dat ze nergens dingen met spie hebben vastgezet, het is veel te makkelijk om de boel te verkloten, en waarom? omdat... geen idee eigenlijk. Dus dan maar een berg speciaalgereedschap (pinnetjes met gecalibreerde lengte om de krukas op TDP te zetten, plat gereedschap om de nokkenassen aan elkaar te zetten, etc..)

Zelfs het vliegwiel (met daarop de tanden die zorgen voor het ontstekingstijdstip) kan op 7 verschillende manieren gemonteerd worden, omdat ze te verrekt zijn om een extra gaatje met een pinnetje te ontwerpen zodat het maar op 1 manier kant. Tja, Renault, gewoon onnodig moeilijk. Heb achteraf dan toch liever Citroën/Peugeot.

Lang leve een ketting die tot 5 ton meegaat. En mocht hij vervangen moeten worden, dan is alles bij m'n BMW met bouten of spie's geborgen. En de spanning wordt geregeld met een automatische spanner. Enige echte risico vormen de kunststof ketting geleiders, die bij verkeerd onderhoud (oude of verkeerde olie) broos kunnen worden en breken.

Enige nadeel, bij een kettingmotor hebben ze helemaal geen rekening gehouden met mogelijke vervanging en is de ruimte vooraan zo klein dat je minimaal een halve dag mag rekenen voor het uitbouwen en nog een halve dag voor het inbouwen van alle onderdelen om er überhaupt bij te kunnen...

[wesleytjuh]

Dat is in ieder geval één voordeel van een wankelmotor, uberhaubt geen distributieriem .

[deepbass909]

wesleytjuh schreef op zondag 1 januari 2017 @ 11:20:
Dat is in ieder geval één voordeel van een wankelmotor, uberhaubt geen distributieriem .

Er is alleen elke 100.000 tot 150.000km een volledige revisie nodig om de dichtingen van de zuigers rotors te vervangen

2-takt, bij voorkeur diesel, heb je helemaal geen last van distributies en slijtende dichtingen (alleen een mooie zwarte rookpluim)

[wesleytjuh]

deepbass909 schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:08:
[...]


Er is alleen elke 100.000 tot 150.000km een volledige revisie nodig om de dichtingen van de zuigers te vervangen

2-takt, bij voorkeur diesel, heb je helemaal geen last van distributies en slijtende dichtingen (alleen een mooie zwarte rookpluim)

Zuigers ?

[epic_gram]

distributieriem vervangen is het leukste onderhoud wat je aan je auto kunt doen.

Al die klunzen die bang zijn om hun motor in de soep te draaien snappen het niet, je moet gewoon die motor een paar rondjes ronddraaien met ratelsleutel op de krukas. Dan merk je het vanzelf als je zuiger een klep kopt.

[cliors]

Zoals op de foto (foto van internet afgeplukt), alleen de eerste stand van het draaiknopje werkt. Blaast recht in het gezicht dus en niet naar de ramen etc wat niet echt handig is bij beslagen ruiten.

Iemand enig idee hoe dit te fixen?
Moet er een hele unit in of alleen betreffende knopje?
Hoe krijg je überhaupt het paneel eraf?

Auto is een Opel corsa 1.4 uit 2008

[deepbass909]

epic_gram schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:34:
distributieriem vervangen is het leukste onderhoud wat je aan je auto kunt doen.

Al die klunzen die bang zijn om hun motor in de soep te draaien snappen het niet, je moet gewoon die motor een paar rondjes ronddraaien met ratelsleutel op de krukas. Dan merk je het vanzelf als je zuiger een klep kopt.

Precies. Al wordt het al wat lastiger als je de tandwielen op de nokkenassen kan verdraaien ten opzichte van nokkenas. Maar doorgaans is dat een kwestie van de instructies goed volgen. Bij m'n BMW is het in ieder geval een kwestie van de nokkenassen in de juiste positie blokkeren, de krukas in de juiste stand zetten, ketting onder spanning brengen en dan de tandwielen vastzetten (je ontkomt er namelijk niet aan om ze los te maken, anders krijgt je de ketting niet vervangen).

cliors schreef op zondag 1 januari 2017 @ 19:50:
[afbeelding]

Zoals op de foto (foto van internet afgeplukt), alleen de eerste stand van het draaiknopje werkt. Blaast recht in het gezicht dus en niet naar de ramen etc wat niet echt handig is bij beslagen ruiten.

Iemand enig idee hoe dit te fixen?
Moet er een hele unit in of alleen betreffende knopje?
Hoe krijg je überhaupt het paneel eraf?

Auto is een Opel corsa 1.4 uit 2008

Veel auto's met een handmatige verwarming, gebruiken bowden-kabels om kleppen te bedienen (meestal goed te voelen als je bij het ronddraaien punten hebt waarop het lichter en zwaarder gaat).

Als de verstelling niet meer werkt en er zitten dit soort kabels achter, dan is de oorzaak vrijwel altijd het losschieten van de mantel van de kabel uit een houder de oorzaak. De staalkabel wordt dan niet meer door de mantel gedrukt, maar de hele kabel beweegt, waardoor er effectief geen overbrenging meer plaatsvind.

Andere oorzaak kan het losschieten of afbreken van een bedieningsarm op het verwarmingshuis zijn. In die gevallen moet je echt even onderzoeken hoe het opgelost kan worden.

In ieder geval zal je het hele paneel eruit moeten halen om bij de kabels te komen, en mogelijk ook een stukje dashboardbekleding bij de voetenruimte van de passagier (of bestuurder als Opel raar heeft gedaan). Hoe het los moet, is ongetwijfeld op internet wel te vinden.

[Verwijderd]

sugarlee89 schreef op dinsdag 27 december 2016 @ 02:52:
[...]


Het stelt echt bar weinig voor, snap niet dat iedereen het niet zelf doet. Liefst doe ik achterwielaangedreven voertuigen, maar ach in de breedte is ook niet erg. Laatst nog onze V70n met 5 cilinder gedaan.

Belangrijkste is nooit hersenloos beginnen en daar gaat het vaak helaas fout. Goede voorbereiding is het halve werk.

Als eerste zoek de markeringspunten op

[afbeelding]

Auto in zijn vrij en draai de motor met bhv sleutel op krukas tot de tandjes goed staan. Nu zie je ook meteen of die altijd wel goed heeft gestaan. Zal wel, een moderne 16 klepper, of 20 klepper, vinden de helft van de kleppen dit absoluut niet leuk als die niet goed staat.

Monteer uit voorzorg een nokkenas blokkeerder, ik doe altijd zonder want die dingen zitten me echt altijd in de weg.

Met type-ex op ieder wiel een tandje markeren en zo ook het desbetreffende tandje van de riem.. Dan kun je altijd tandjes tellen achteraf. Ook op krukas, dat wordt nog weleens vergeten.

[afbeelding]

En nieuwe riem bij monteren altijd voelen of de tandjes goed vallen op krukas onderin en de riem niet overschiet, anders krijg je dit vaak en dat is niet leuk:

[afbeelding]

En altijd eerst de motor handmatig paar slagen geven zodat je voor 200% zeker bent dat het goed gegaan is. Want die halfnaakte dameskalenders kunnen soms aflijden.

Riem wisselen inclusief spanner, looprol en waterpomp is nog geen half uur werk. Waterpomp demonteren, niet al het water af laten lopen nergens voor nodig. Na montage thermostaat demonteren en in blok bijvullen, thermostaat terug en rest in reservoir bijvullen. Altijd een koelsysteem bijvullen eerst zonder thermosstaat, dan gaat er nagenoeg de hoeveelheid in die er in hoort en loopt het blok niet met te weinig vloeistof tot die opengaat. Kan bij stationair lopen makkelijk 10 minuten duren.

Al het werk gaat vaak in de demontage van de motorruimte zitten om genoeg ruimte te creeeren. Wiel moet eraf, kap in wielkast moet eruit. Multiriem los, vaak hangt er nog een pomp/dynamo in de weg en er zijn zelfs auto's waar je de hele motor er gewoon beter uit kunt tillen. Want je moet bijna kinderhandjes hebben

Bedankt voor de informatie!

Heb inmiddels ook mijn Haynes manual binnen, hierin staat het ook heel helder stap voor stap uitgelegd (incl welk gereedschap je nodig hebt). Over 3 weken een week vakantie en dan beginnen

Overigens, heeft iemand een idee hoe ik aan de digitale Haynes manuals kan komen (niet illegaal, wil er gewoon voor betalen)?. Dit kan klaarblijkelijk alleen als je in de UK woonachtig bent.

[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 02-01-2017 12:23 ]

[Bouli]

Kleppendekselpakking vervangen door een oem versie, deze lekt nu niet meer

Och wat een mooie schone kop


En de boel weer dicht:

[CappieL]

Mooi deksel

[-tom-562]

Peenutzz schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 19:10:
Ik snap dat ook nooit, waarom zo moeilijk? Mijn spanrol zit excentrisch gemonteerd met een simpele bout en een simpel trekveertje zorgt voor de juiste spanning. Uiteraard wordt zo'n veertje op den duur steeds slapper, dus geven ze in het handboek ook nog eens de speling op die de riem mag hebben op de strakke kant, zodat je hem nog wat strakker kan zetten als dat nodig is. Zo makkelijk kan het zijn

Zo zat het bij mijn Volvo 940 ook. Wel een hele dikke trekveer, die raakt niet zo snel slap

Wok schreef op vrijdag 30 december 2016 @ 19:28:
Vanmiddag ook weer een leuk klusje op het programma
[afbeelding]

Als sinds de aanschaf afgelopen maart had ik boven in mijn tellerbak een donkere plek: lampje stuk. Daarnaast waren ook op andere plekken her en der ook lampjes gesneuveld (schakelcoulisse, diverse schakelaars). Vanmiddag dus even wat nieuwe T5 en T10 lampjes gescoord en wat kleine draadlampjes (voor de schakelaars) en alle lampjes vernieuwd. Daar heb ik de komende jaren geen omkijken meer naar

Leuk klusje ja. Zo heb ik 1,5 week geleden het T5 lampje van mijn PRND-selectie ding vervangen (Toyota Avensis). Helaas zag ik vanochtend dat die alweer stuk was. Kan de boel wss wéér uit elkaar

[Teijgetje]

Verwijderd schreef op maandag 2 januari 2017 @ 12:20:
Overigens, heeft iemand een idee hoe ik aan de digitale Haynes manuals kan komen (niet illegaal, wil er gewoon voor betalen)?. Dit kan klaarblijkelijk alleen als je in de UK woonachtig bent.

Misschien heb je hier iets aan?
*knip*
Ze hebben alle merken auto`s.
Ik had er de EPC &WIS/ASRA van Mercedes vandaan, staat echt alles in bij mij, van diagnose en stap-voor-stap-werkwijze/momenten/speciaal-gereedschap tot aan onderdeelnummers/bestellijsten van alle typen Mercedes <2015.(40GB), incl virtuele pc.
Bij reparaties staat het zo stap voor stap uitgelegd, met risico`s, extra onderdelen en "speciaal gereedschap" dat je je haast af gaat vragen of dealers gekwalificeerde monteurs nodig hebben, goed lezen en de volgorde aanhouden is/lijkt genoeg.
Was een gokje voor 10 pond maar werkt als een zonnetje, geen spijt van.
Mercedes heeft alleen vorig jaar de onderdeelnummers een extra cijfer vooraf gegeven, maar met het printje kwam ik er toch uit bij de dealer (die verbaasd was en vroeg wie dat uitgeprint had..... )

Ford Focus wagon uit 2011 (1.6 TDCi met 115pk) :
*knip*

Het lijkt dat de site tegen betaling software aanbied die niet voor distributie bedoeld is (merk-specifieke werkplaatssoftware van de auto-fabrikant zelf). Het is echter op dit moment niet na te gaan of deze software legaal wordt aangeboden, daarom de links veiligheidshalve verwijderd.

[ Voor 41% gewijzigd door deepbass909 op 04-01-2017 11:09 ]

[deepbass909]

Teijgetje schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 10:25:
[...]


Misschien heb je hier iets aan?
*knip*
Ze hebben alle merken auto`s.
Ik had er de EPC &WIS/ASRA van Mercedes vandaan, staat echt alles in bij mij, van diagnose en stap-voor-stap-werkwijze/momenten/speciaal-gereedschap tot aan onderdeelnummers/bestellijsten van alle typen Mercedes <2015.(40GB), incl virtuele pc.
Bij reparaties staat het zo stap voor stap uitgelegd, met risico`s, extra onderdelen en "speciaal gereedschap" dat je je haast af gaat vragen of dealers gekwalificeerde monteurs nodig hebben, goed lezen en de volgorde aanhouden is/lijkt genoeg.
Was een gokje voor 10 pond maar werkt als een zonnetje, geen spijt van.
Mercedes heeft alleen vorig jaar de onderdeelnummers een extra cijfer vooraf gegeven, maar met het printje kwam ik er toch uit bij de dealer (die verbaasd was en vroeg wie dat uitgeprint had..... )

Ford Focus wagon uit 2011 (1.6 TDCi met 115pk) :
*knip*

Het lijkt dat de site tegen betaling software aanbied die niet voor distributie bedoeld is (merk-specifieke werkplaatssoftware van de auto-fabrikant zelf). Het is echter op dit moment niet na te gaan of deze software legaal wordt aangeboden, daarom de links veiligheidshalve verwijderd.

Ik ken de diverse eigen software systemen van BMW (die staan op de eerder genoemde sites er ook tussen, daarom vermoed ik ook dat de software niet bepaald legaal is die aangeboden wordt) en heb die zelf ook draaien. Maar uiteindelijk heb ik tijdens het klussen vrijwel altijd de papieren Bentley manual open liggen. Persoonlijk vind ik dat toch prettiger dan afhankelijk moeten zijn van een laptop. Een boek gooi je op de bijrijdersstoel, hoef je niet op te letten dat hij gejat wordt en kan niet uitvallen omdat de accu leeg is Daarnaast leg ik persoonlijk een boek ook net wat eerder op een half warme, smerige motor dan een laptop.

Nadeel is alleen dat de Bentley voor een BMW 3-serie net zo groot en zwaar als een telefoonboek is

[Teijgetje]

deepbass909 schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 11:19:
en heb die zelf ook draaien. Maar uiteindelijk heb ik tijdens het klussen vrijwel altijd de papieren Bentley manual open liggen. Persoonlijk vind ik dat toch prettiger dan afhankelijk moeten zijn van een laptop. Een boek gooi je op de bijrijdersstoel, hoef je niet op te letten dat hij gejat wordt en kan niet uitvallen omdat de accu leeg is Daarnaast leg ik persoonlijk een boek ook net wat eerder op een half warme, smerige motor dan een laptop.

Nadeel is alleen dat de Bentley voor een BMW 3-serie net zo groot en zwaar als een telefoonboek is

Ja, ik print dan weer alleen uit wat ik nodig heb.......
Ipv een boek wat A4tjes die zwart mogen worden en toch weggegooid worden.

[ Voor 77% gewijzigd door Teijgetje op 04-01-2017 11:29 ]

[deepbass909]

Teijgetje schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 11:23:
[...]


Ja, ik print dan weer alleen uit wat ik nodig heb.......
Ipv een boek wat A4tjes die zwart mogen worden en toch weggegooid worden.

Dat zijn gewoon de battle scars van het boek Maar na inmiddels 6 jaar ziet mijn Bentley er nog steeds respectabel uit. Maar eerlijk is eerlijk, ook een Haynes of Bentley is niet heilig, ik heb in mijn Bentley al genoeg fouten of tegenstrijdigheden gevonden, of missende informatie (vooral aanhaalmomenten van kritische bouten zijn soms onvindbaar...)

Maar aan de andere kant leunen officiële werkplaatshandleidingen van de automerken heel sterk op speciaal-gereedschap en specifieke montageinstructies die in de praktijk gewoon niet werkbaar zijn.

[Pindakaas]

Ik heb onlangs een Renault Megane Grand Tour II (2008) gekocht.

Al sinds dat ik hem gekocht heb begint de auto te trillen als ik rond de 130 rij. Zowel op de zomerbanden als nu op de winterbanden. De winterbanden die er nu op liggen heb ik ook al opnieuw laten balanceren.

De auto heft net vorige week een grote beurt gehad en de remschijven + blokken voor zijn hierbij ook vervangen. Daarnaast heft de euromaster me ooit weten te vertellen dat er spelling in het stuurhuis zit en dat dit gerepareerd moet worden. Vervolgens bij mijn eigen garage dit laten controleren en die zeiden dat het nog ruim binnen de marges zat.

Weet 1 van jullie misschien waardoor de auto gaat trillen? Kan dit komen door het stuurhuis? lijkt mij niet toch?
Ikzelf verdenk de schokbrekers, ik heb ook het gevoel dat het trillen erger is bij bepaalde stukken wegdek. Is dit vast te stellen?

[Teijgetje]

JeroenF schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 12:01:
Ik heb onlangs een Renault Megane Grand Tour II (2008) gekocht.

Weet 1 van jullie misschien waardoor de auto gaat trillen? Kan dit komen door het stuurhuis? lijkt mij niet toch?
Ikzelf verdenk de schokbrekers, ik heb ook het gevoel dat het trillen erger is bij bepaalde stukken wegdek. Is dit vast te stellen?

De fuseekogels?
Als je je achterwielen voor zet en het blijft kan je in ieder geval uitsluiten dat het aan wielen of banden ligt.

[ Voor 11% gewijzigd door Teijgetje op 04-01-2017 12:16 ]

[Pindakaas]

Teijgetje schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 12:03:
[...]


De fuseekogels?
Als je je achterwielen voor zet en het blijft kan je in ieder geval uitsluiten dat het aan wielen of banden ligt.

Kan ik zelf een fuseekogel controleren op defecten? (zo'n autokenner ben ik nou ook weer niet haha) Of kan ik hiervoor beter even bij de garage langs rijden?

Ik heb overigens al van zomerbanden naar winterbanden gewisselt. Dus banden zijn denk ik al uitgesloten.
Overigens begint het getril ook pas bij 115-120. Daaronder heb ik helemaal nergens last van lijkt het. (of het is niet erg genoeg dat het opvalt) Bij banden zou ik dat verschijnsel niet verwachten.

[Teijgetje]

JeroenF schreef op woensdag 4 januari 2017 @ 12:24:
[...]


Kan ik zelf een fuseekogel controleren op defecten? (zo'n autokenner ben ik nou ook weer niet haha) Of kan ik hiervoor beter even bij de garage langs rijden?

Overigens begint het getril ook pas bij 115-120. Daaronder heb ik helemaal nergens last van lijkt het. (of het is niet erg genoeg dat het opvalt) Bij banden zou ik dat verschijnsel niet verwachten.

Ja, met een beetje kennis kan je dat. Maar het makkelijkst is op de brug.
Als je niet zo`n held bent qua sleutelen zou ik even bij de kwikfit langsrijden.
De ene stuurkogel is de andere niet.
Laat dan meteen even naar je stabilisatiestangen kijken.
Laatste kosten een tientje of zo en kan je zelf simpel vervangen, zonder opnieuw te hoeven uit te laten lijnen zoals bij een stuurkogel wel moet.

Je zou, als ze daarin geen gebreken vinden, je wielen kunnen laten "superbalanceren", dan worden ze aan de as gebalanceerd, vast aan de auto.
Daarmee haal je ook nog wat onbalans weg.
Moet je wel markeren hoe het wiel zat als je dat loshaalt en weer monteert, anders ben je die balans weer kwijt.

Maar er zijn heel veel oorzaken die mogelijk zijn, de 6 meest voorkomende.

[ Voor 3% gewijzigd door Teijgetje op 04-01-2017 13:44 ]

[Pindakaas]

Ah dank je!

Ik ga eens even op onderzoek uit. Misschien wip ik wel even langs mijn garage. Aardige vent dus misschien kijkt ie wel even snel voor me.

[sugarlee89]

Zou met banden oppompen beginnen dan balanceren en eventueel ook uitlijnen. Kan dus ook door verkeerde slijtage van banden komen daarom het uitlijnen. Homokneet kan ook nog, al te vaak gezien. Alles aanpakken en dan achteraf onbalans op de homokneet. Maar dit komt alleen door misbruik als stoep opbutsen of stoeprand raken.

Banden gaan harder rondjes draaien hoe harder je gaat, en daar heb je je onbalans daarom is balanceren zo cruciaal en een hoop garages doen het snel en slaan het lood erop net binnen de marges. Vaak zelfs maar op een rand door er nog wat meer bij te slaan zodat de binnenste afwijking wel verdwijnt. Arghh prutswerk vaak.

Hier leggen ze het eigenlijk wel mooi uit

http://www.autogeschieden.../trillen-in-het-stuur.htm

[ Voor 8% gewijzigd door sugarlee89 op 04-01-2017 18:08 ]

[_JGC_]

Een balanceerapparaat heeft een marge, die is instelbaar. De beun had die op 1 gram staan, meeste garages laten het ding pas piepen bij 5 gram.
Grote kans dat je een hele kleine onbalans hebt als het pas vanaf 120 voelbaar is.

[deepbass909]

Jongens, hij heeft bij 2 verschillende sets banden dezelfde trilling, dan kan het dus niet in je banden/velgen zitten...

Bovendien merk je een trilling doorgaans pas als er meer dan 5 gram onbalans is (er is een reden voor dat gewichtjes kleiner dan 5 gram eigenlijk niet gebruikt worden). Zelfs bij mijn BMW, waarvan dit model er berucht om is hoe gevoelig het stuur is voor onbalans, merk je een onbalans van minder dan 10 gram niet meer. Dus tenzij er ergens speling zit die de onbalans versterkt, kan je onbalans in de wielen sowieso wel afstrepen.

Aangezien het onafhankelijk is de wielen, maar wel snelheidsafhankelijk, moet de onbalans tussen versnellingsbak en het wiel zitten. Het aantal onderdelen is beperkt dat hierbij betrokken is. Volgorde van checken is eigenlijk puur op basis van hoe makkelijk een defect vast te stellen is.

1. Onbalans in de wielen (is al uitgesloten)
2. Speling op de stuurkogels
3. Speling fusee's
4. Speling wielophanging
5. Onbalans remschijven (bij veel roestvorming of vuil in de koelkanalen)
6. Speling/onbalans aandrijfassen

Grootste probleem met onbalans/trillingen is dat het bij oudere auto's vaak een opeenstapeling is van veel kleine slijtages en defecten die op zichzelf te klein zijn om op te vallen. Een rubber dat zacht is geworden, kan veroorzaken dat een kleine onbalans in de remschijf niet meer gedempt wordt en dus voelbaar wordt, terwijl beiden op zichzelf nog geen aanleiding zouden zijn voor vervanging.
Maar ook andersom gebeurd, juist door het vervangen van iets, wordt een trilling ineens juist beter voelbaar.
Ook met dat soort defecten is mijn BMW weer berucht. De achterste rubbers van de voorste draagarmen kunnen slap worden, waardoor je bij remmen een trilling in het stuur krijgt, vergelijkbaar met kromme remschijven. De oorzaak is een minimale onbalans in de remschijf, die normaal gewoon gedempt wordt, maar nu ineens niet meer. Maar ook die rubbers zijn in die gevallen vaak optisch nog in prima staat. Toch is het vervangen van de rubbers de oplossing in dit geval.
Dit zijn problemen waarbij ervaring en kennis van monteur echt om de hoek komt kijken.

[Bouli]

Gisteren even van de gelegenheid gebruik gemaakt om mijn achter remmen even te vernieuwen achter.


Schijven met een coating tegen het roesten:


Met mooie Brembo blokjes:

[dreamscape]

Heeft zo'n coating zin dan? Die rem je er toch als eerste af?

[Krentenbol]

Die coating zit zo te zien op het naaf-gedeelte Bij mijn ZImmerman's zat die coating trouwens over de hele schijf heen. Even inremmen was dus nodig, maar het deel wat niet in contact komt met het blok blijft beschermd

[ Voor 63% gewijzigd door Krentenbol op 08-01-2017 20:40 ]

[wesleytjuh]

Het hart en de randen blijven mooi vrij van roest maar het remvlak roest natuurlijk net zo hard. Stuk mooier wel .

[ Voor 19% gewijzigd door wesleytjuh op 08-01-2017 20:45 ]

[dreamscape]

Ah, nou zie ik het ook. Makes sense...

[FastFred]

deepbass909 schreef op zondag 1 januari 2017 @ 03:16:
[...]


Lang leve een ketting die tot 5 ton meegaat.

Tot dat je VAG rijd

*begint te rennen

[deepbass909]

Krentenbol schreef op zondag 8 januari 2017 @ 20:39:
Die coating zit zo te zien op het naaf-gedeelte Bij mijn ZImmerman's zat die coating trouwens over de hele schijf heen. Even inremmen was dus nodig, maar het deel wat niet in contact komt met het blok blijft beschermd

De meeste wat betere merken brengen tegenwoordig een beschermende coating aan op de remschijf. Die blijft doorgaans een jaar of 3 à 4 wel goed, maar dan komt er alsnog roest doorheen.

[Bouli]

Uiteindelijk zal zich zeker roest vormen, maar dan zijn de schijven al vervangen hoor. Ik vernieuw ze ongeveer om de 2 jaar zeker, soms vaker. Licht aan mijn circuit gebruik....


Kon ook andere schijven kiezen zonder coating (prijs maakte eigenlijk niks uit) maar dan had ik ze zelf wel in de zinkcoating gezet, wat je ook steeds vaker ziet. Maar dit zwarte maakt het wel leuk.

Van de week even de krukaspoelie vervangen met een speciaal model, origineel Honda, een enkel poelie (dus geen ring voor airco en stuurbekrachtiging) aangezien ik beide niet (meer) bezit... scheelt dit een hoop gewicht.

[Terrie]

Ik heb laatste tijd last van een dip rond de 120.. Dan ben je lekker aan het invoegen op de snelweg naar de 130 en dan bij de 120 dan kan je gas geven wat je wil maar gebeurt er niks. Of hij pakt na 4 seconden op of ik laat even gas los en geef op nieuw gas. Iemand ideeën? Denk ook dat de koppeling binnenkort aan vervanging toe is. Iemand een goede manier om dat te testen?
Golf 3 1.9tdi motorcode 1Z in een golf 2.

[ Voor 5% gewijzigd door Terrie op 09-01-2017 14:10 ]

[wesleytjuh]

Als op precies dat moment je toeren wel toenemen maar de snelheid niet weet je dat het de koppeling is. Maar dit merk je wel, de motor maakt dan ineens een hoop geluid (meer toeren) maar acceleratie neemt niet toe.

[_JGC_]

FastFred schreef op zondag 8 januari 2017 @ 21:51:
[...]


Tot dat je VAG rijd

*begint te rennen

Of PSA, Of BMW, of...

De enkele zo goedkoop mogelijke kettingen zijn allang niet meer te vergelijken met die robuuste dingen van vroeger.

Het wordt vooral leuk als je in een vicieuze cirkel komt:
- slijtage ketting is afhankelijk van oliekwaliteit en oliepeil om goed te blijven
- door variabele kleptiming is de kwaliteit van de olie extreem afhankelijk van de timing van de ketting
- oliepeil daalt steeds sneller naarmate je oliekwaliteit achteruit gaat omdat de schraapveren te slap zijn voor te dikke/vervuilde olie

Vervolgens gooi je er heldere olie in, zo dun mogelijk, die 30.000km mee zou moeten gaan. Omdat het zo helder en dun is zie je niks op de peilstok (loopt eraf of hele peilstok zit eronder ondanks vooraf schoonmaken), dus blijft wachten op de melding "controleer oliepeil". Tegen de tijd dat je wel olie kunt zien op de peilstok is het eigenlijk al tijd om te verversen, maar je hebt nog 10.000km tot de volgende onderhoudsbeurt.

Als ik moet kiezen tussen een 1.4HDI met 240.000km vervangingstermijn voor een distributieriem wat 600 euro incl waterpomp, spanrol en distributieriem kost bij de dealer, of een 1.6VTi waarbij het vervangen van multiriem, spanner, afgevreten wrijvingsrol, afgevreten poelie en kapotgerammelde waterpomp 550 euro bij de universele garage kost, waarbij je maar af mag wachten hoe lang je ketting nog mee gaat, dan liever een distributieriem .

[deepbass909]

Bouli schreef op maandag 9 januari 2017 @ 13:56:
Uiteindelijk zal zich zeker roest vormen, maar dan zijn de schijven al vervangen hoor. Ik vernieuw ze ongeveer om de 2 jaar zeker, soms vaker. Licht aan mijn circuit gebruik....


Kon ook andere schijven kiezen zonder coating (prijs maakte eigenlijk niks uit) maar dan had ik ze zelf wel in de zinkcoating gezet, wat je ook steeds vaker ziet. Maar dit zwarte maakt het wel leuk.

Van de week even de krukaspoelie vervangen met een speciaal model, origineel Honda, een enkel poelie (dus geen ring voor airco en stuurbekrachtiging) aangezien ik beide niet (meer) bezit... scheelt dit een hoop gewicht.

Met circuitgebruik vervang je ze inderdaad een stukje sneller, maar met normaal straatgebruik vervang ik ze toch echt niet elke 2 jaar Bij mijn cabrio waren voor de schijven vlak voor aankoop vervangen, en die moeten nu ongeveer weer vervangen gaan worden. Dat is na 6 jaar en inmiddels 180.000 km. Na zoveel jaar en kilometer ontkom je niet meer aan roest, hoe goed de coating ook is:
P_20140719_120030 by Chris Hogevonder, on Flickr

Vervangen gaat nog een hele toer worden trouwens, toen ik voor inspectie van de naaf wou halen (ik zit met een trilling tijdens het remmen, waarschijnlijk zijn ze iets krom), waren ze onmogelijk los te halen... Ik ken alle trucjes wel, maar alle trucjes die niet beschadigen, werken niet. Dus ik moet straks naar wat zwaarder geweld gaan grijpen.

Terrie schreef op maandag 9 januari 2017 @ 14:09:
Ik heb laatste tijd last van een dip rond de 120.. Dan ben je lekker aan het invoegen op de snelweg naar de 130 en dan bij de 120 dan kan je gas geven wat je wil maar gebeurt er niks. Of hij pakt na 4 seconden op of ik laat even gas los en geef op nieuw gas. Iemand ideeën? Denk ook dat de koppeling binnenkort aan vervanging toe is. Iemand een goede manier om dat te testen?
Golf 3 1.9tdi motorcode 1Z in een golf 2.

Geen toename in toerental? Dan is het niet je koppeling. Stijgt het toerental, maar versnel je niet, dan is het de koppeling. Standaard test daarvoor is met lage toeren in de hoogste versnelling gaan rijden en dan volgas geven. Versneld de auto rustig en neemt het toerental gelijk met de snelheid toe, dan werkt de koppeling. Stijgt het toerental, maar de snelheid nauwelijks, dan slipt de koppeling.

Maar wat je beschrijft, klinkt meer als een ecu, brandstofpomp of turbo die niet goed oppakt rond een bepaalde snelheid.
Test eens in andere versnellingen of je rond hetzelfde toerental ook problemen hebt. Ik heb zelf een verstopte katalysator gehad, en die veroorzaakte dat de motor rond 3000 toeren duidelijk inhield en daarboven een motorstoring ging veroorzaken.

_JGC_ schreef op maandag 9 januari 2017 @ 14:15:
[...]

Of PSA, Of BMW, of...

De enkele zo goedkoop mogelijke kettingen zijn allang niet meer te vergelijken met die robuuste dingen van vroeger.
[...]

Precies, 19 jaar oud, 370.000km en nog steeds de originele ketting in de motor (en hooguit pas de 2de koppeling, maar het zou nog goed de originele kunnen zijn). De koppeling zit overigens al wel 2 jaar tegen het punt van versleten aan (volgas een clutchdump trekt hij niet meer), maar van slip is nog geen sprake.

[sugarlee89]

W00t , iedere 2 jaar schijven vervangen. Bosch gaan bij mij ruim 2 ton mee en dan zit ik nog lang niet op het veilige limiet. En remblokken gaan minimaal 2 sets mee en soms 3. En is een automaat dus nog iets meer misbruik dan handbak.

[deepbass909]

sugarlee89 schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 13:30:
W00t , iedere 2 jaar schijven vervangen. Bosch gaan bij mij ruim 2 ton mee en dan zit ik nog lang niet op het veilige limiet. En remblokken gaan minimaal 2 sets mee en soms 3. En is een automaat dus nog iets meer misbruik dan handbak.

Ik weet niet hoe oud en welk merk deze zijn (zelf plaats ik ook Bosch), maar 2 ton is wel normaal, zelfs hoog voor remschijven voor. 150.000 is gangbaarder. Maar ik weet ik dat weinig van m'n remmen vraag en ze daarom relatief weinig slijten.

[Terrie]

deepbass909 schreef op maandag 9 januari 2017 @ 15:12:
[...]


Met circuitgebruik vervang je ze inderdaad een stukje sneller, maar met normaal straatgebruik vervang ik ze toch echt niet elke 2 jaar Bij mijn cabrio waren voor de schijven vlak voor aankoop vervangen, en die moeten nu ongeveer weer vervangen gaan worden. Dat is na 6 jaar en inmiddels 180.000 km. Na zoveel jaar en kilometer ontkom je niet meer aan roest, hoe goed de coating ook is:
[afbeelding]P_20140719_120030 by Chris Hogevonder, on Flickr

Vervangen gaat nog een hele toer worden trouwens, toen ik voor inspectie van de naaf wou halen (ik zit met een trilling tijdens het remmen, waarschijnlijk zijn ze iets krom), waren ze onmogelijk los te halen... Ik ken alle trucjes wel, maar alle trucjes die niet beschadigen, werken niet. Dus ik moet straks naar wat zwaarder geweld gaan grijpen.


[...]


Geen toename in toerental? Dan is het niet je koppeling. Stijgt het toerental, maar versnel je niet, dan is het de koppeling. Standaard test daarvoor is met lage toeren in de hoogste versnelling gaan rijden en dan volgas geven. Versneld de auto rustig en neemt het toerental gelijk met de snelheid toe, dan werkt de koppeling. Stijgt het toerental, maar de snelheid nauwelijks, dan slipt de koppeling.

Maar wat je beschrijft, klinkt meer als een ecu, brandstofpomp of turbo die niet goed oppakt rond een bepaalde snelheid.
Test eens in andere versnellingen of je rond hetzelfde toerental ook problemen hebt. Ik heb zelf een verstopte katalysator gehad, en die veroorzaakte dat de motor rond 3000 toeren duidelijk inhield en daarboven een motorstoring ging veroorzaken.


[...]


Precies, 19 jaar oud, 370.000km en nog steeds de originele ketting in de motor (en hooguit pas de 2de koppeling, maar het zou nog goed de originele kunnen zijn). De koppeling zit overigens al wel 2 jaar tegen het punt van versleten aan (volgas een clutchdump trekt hij niet meer), maar van slip is nog geen sprake.

Ik heb geen toerenteller dus ik kan het niet exact zien, maar ik hoor inderdaad geen verschil in toerental. Er zit sinds 2 maanden een andere tweedehands turbo op en de luchtmassameter en vuldrukregelklep zijn vervangen. Ik merk het niet op andere snelheden en alleen precies bij de 120km/u. Kan het een motorstoring zijn? Als het een turbo was dan zou hij het op meerdere toerentallen moeten doen?

[deepbass909]

Terrie schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 16:00:
[...]

Ik heb geen toerenteller dus ik kan het niet exact zien, maar ik hoor inderdaad geen verschil in toerental. Er zit sinds 2 maanden een andere tweedehands turbo op en de luchtmassameter en vuldrukregelklep zijn vervangen. Ik merk het niet op andere snelheden en alleen precies bij de 120km/u. Kan het een motorstoring zijn? Als het een turbo was dan zou hij het op meerdere toerentallen moeten doen?

Nu zijn er 2 maanden geleden een aantal onderdelen vervangen die allen dit kunnen veroorzaken. Het lijkt erop dat het namelijk een combinatie van toerental en gevraagd motorvermogen is. Dan kan het nog steeds de turbo zijn.

Maakt het nog uit in welke versnelling je rijdt? Mijn eerste vermoeden ligt wel bij de onlangs vervangen onderdelen.

Waarom zijn deze eigenlijk vervangen? Wellicht heb je nog steeds last van dezelfde klacht en waren deze onderdelen niet de oorzaak.

[Terrie]

deepbass909 schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 17:26:
[...]


Nu zijn er 2 maanden geleden een aantal onderdelen vervangen die allen dit kunnen veroorzaken. Het lijkt erop dat het namelijk een combinatie van toerental en gevraagd motorvermogen is. Dan kan het nog steeds de turbo zijn.

Maakt het nog uit in welke versnelling je rijdt? Mijn eerste vermoeden ligt wel bij de onlangs vervangen onderdelen.

Waarom zijn deze eigenlijk vervangen? Wellicht heb je nog steeds last van dezelfde klacht en waren deze onderdelen niet de oorzaak.

Deze onderdelen zijn vervangen omdat mijn auto geen vermogen had. Hij bleef telkens op een laag toerental steken toen dacht de garage dat de turbo en vuldrukregelklep stuk was. Beide vervangen, maar zonder resultaat. Toen heb ik hem zelf laten uitlezen en kwam er uit dat de luchtmassameter kapot was. Dit vervangen en alles werkte weer perfect. Garagist verteld mij toen dat hij dacht dat de koppeling er ook al aan kwam, maar dit lijkt mij niet zo. Het voelt wel alsof er minder vermogen uit de auto komt, maar dat kan ook gevoelsmatig zo zijn.. het komt alleen voor als ik 120 rijdt in zn 5 en voorderest niet.

[SadisticPanda]

Terrie schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 18:23:
[...]

Deze onderdelen zijn vervangen omdat mijn auto geen vermogen had. Hij bleef telkens op een laag toerental steken toen dacht de garage dat de turbo en vuldrukregelklep stuk was. Beide vervangen, maar zonder resultaat. Toen heb ik hem zelf laten uitlezen en kwam er uit dat de luchtmassameter kapot was. Dit vervangen en alles werkte weer perfect. Garagist verteld mij toen dat hij dacht dat de koppeling er ook al aan kwam, maar dit lijkt mij niet zo. Het voelt wel alsof er minder vermogen uit de auto komt, maar dat kan ook gevoelsmatig zo zijn.. het komt alleen voor als ik 120 rijdt in zn 5 en voorderest niet.

Werkt de verstelling van de turbo nog vlot? Als die wat stroef begint te gaan door vuil of het darmpje naar die het pompje op de turbo verlies op zit, heb je ook soms zelfde voor. Niet altijd met foutmeldingen in de ECU.

(Dit als je VNT turbo hebt, geen idee op een 1Z blok, ik ken enkel vanaf golf 4

[Terrie]

azz_kikr schreef op dinsdag 10 januari 2017 @ 19:56:
[...]


Werkt de verstelling van de turbo nog vlot? Als die wat stroef begint te gaan door vuil of het darmpje naar die het pompje op de turbo verlies op zit, heb je ook soms zelfde voor. Niet altijd met foutmeldingen in de ECU.

(Dit als je VNT turbo hebt, geen idee op een 1Z blok, ik ken enkel vanaf golf 4

Thanks voor je input dusver:)
Het is een niet variabele turbo op de 1Z motor. Het gaat om een 90PK versie. Ik weet verder niet of er met de ECU gerommeld is en of de turbo druk momenteel wel klopt? Het kan zijn dat er met de nieuwe turbo misschien wat dingen verandert moeten worden?

Er zit een open luchtfilter op(zat er al op toen ik hem kocht). Misschien deze ook maar is vervangen? Daarnaast kan ik proberen de oude vuldrukregelklep er op te zetten.

[deepbass909]

Een open luchtfilter zal dit niet veroorzaken. Die heeft hooguit bijgedragen aan het kapot gaan van je luchtmassameter.

Zonder zelf in de auto te zitten of data-uitlezen op het moment dat het fout gaat, vrees ik dat het lastig wordt om nog dingen te bedenken die fout kunnen zijn. Zeker klachten als inhouden bij bepaalde snelheden kunnen zoveel oorzaken hebben (ik ben zelf ook weken op zoek geweest bij een vergelijkbare klacht, tot ik bij een verstopte katalysator uit kwam).

[_JGC_]

Zijn je brandstofleidingen dicht? Ik herken je klachten bij m'n vorige turbodiesel, die had van tijd tot tijd lucht in de leidingen. Als je dan op een toerental kwam waar de turbo z'n werk goed kon/moest doen klonk en voelde het als een versleten koppeling.

Is overigens niet grappig, volgas een 45km auto willen inhalen met tegenliggers in zicht en dan inhouden bij 55 als je ernaast zit .

[Terrie]

_JGC_ schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 11:47:
Zijn je brandstofleidingen dicht? Ik herken je klachten bij m'n vorige turbodiesel, die had van tijd tot tijd lucht in de leidingen. Als je dan op een toerental kwam waar de turbo z'n werk goed kon/moest doen klonk en voelde het als een versleten koppeling.

Is overigens niet grappig, volgas een 45km auto willen inhalen met tegenliggers in zicht en dan inhouden bij 55 als je ernaast zit .

deepbass909 schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 11:44:
Een open luchtfilter zal dit niet veroorzaken. Die heeft hooguit bijgedragen aan het kapot gaan van je luchtmassameter.

Zonder zelf in de auto te zitten of data-uitlezen op het moment dat het fout gaat, vrees ik dat het lastig wordt om nog dingen te bedenken die fout kunnen zijn. Zeker klachten als inhouden bij bepaalde snelheden kunnen zoveel oorzaken hebben (ik ben zelf ook weken op zoek geweest bij een vergelijkbare klacht, tot ik bij een verstopte katalysator uit kwam).

De Katalysator zijn ze bij mijn auto vergeten Is een rechte pijp naar achter met een einddemper. Ik had hem vandaag in z'n 4 doorgetrokken naar de 130 en dan houdt hij zeker niet in. Het kan best wel eens een brandstofprobleem zijn. Er komt soms wel is wat lucht voorbij in de leiding richting de verstuivers. Maar dan is het wel raar dat dit alleen bij 120KM/U voorkomt of niet, omdat dit wel een punt is dat hij lekker doortrekt als hij in z'n 5 staat. Uitlezen tijdens het rijden moet ik dan maar even gaan doen.. Wat veroorzaakt lucht in leidingen? brandstofpomp zelf?

[_JGC_]

Bij m'n Golf 3 1.9D was het een gaatje in de brandstofleiding, bij m'n 206 1.4HDI ook. De 1.9D is gefixt met een stukje slang en 2 klemmen, bij de 1.4HDI moest er voor 120 euro nieuwe brandstofleidingen in en vervolgens bleek er nog steeds ergens een lek te zitten dat ik nooit heb kunnen vinden.

Overigens merkte ik bij de 1.9D alleen dat ie minder brandstof verbruikte, blijkbaar liep dat ding altijd al te rijk. Pas toen het naar diesel begon te stinken in de auto heb ik de slang gerepareerd.

[Terrie]

_JGC_ schreef op woensdag 11 januari 2017 @ 13:01:
Bij m'n Golf 3 1.9D was het een gaatje in de brandstofleiding, bij m'n 206 1.4HDI ook. De 1.9D is gefixt met een stukje slang en 2 klemmen, bij de 1.4HDI moest er voor 120 euro nieuwe brandstofleidingen in en vervolgens bleek er nog steeds ergens een lek te zitten dat ik nooit heb kunnen vinden.

Overigens merkte ik bij de 1.9D alleen dat ie minder brandstof verbruikte, blijkbaar liep dat ding altijd al te rijk. Pas toen het naar diesel begon te stinken in de auto heb ik de slang gerepareerd.

Hij stinkt zeker niet naar Diesel, maar er komen bij die doorzichtbare slangetjes soms alleen lucht voorbij. Maar helemaal uitsluiten kan ik dat ook niet. Misschien lekt die toch wel ergens een beetje, maar om hierachter te komen....

[_JGC_]

Kan ook gewoon een poreus slangetje zijn. Je hoeft maar een heel klein gaatje te hebben om lucht aan te zuigen, voordat je diesel gaat lekken in de hoeveelheid dat je het kunt ruiken is het gat al wat groter.

[Memphisto]

Hier een irritant probleempje door het koude weer i.c.m. ijzel/vocht..
De bestuurdersdeur gaat nog wel open maar wil daarna niet meer sluiten...

Laatst had mijn vrouw dit ook al en is toen met de deur dicht getrokken naar onze vaste garage gereden. Deze hebben het slot verwarmd en een soort vet ingespoten. Daarna is het niet meer voorgekomen.

Tot vanochtend.. Dus ik heb de auto gestart en laten opwarmen en ja, na tien minuten sloot de deur weer.

Nu moet morgenochtend mijn vrouw en drie kinderen met deze auto weg en wil ik dus proberen te voorkomen dat ze met een föhn aan de slag moet of 10 minuten moet wachten.

Hebben jullie hiervoor tips? Moet/kan ik er WD40 in spuiten? Helpt dat?

[Krentenbol]

Ik heb een keer iets soortgelijks gehad en toen heb ik de deur 5 keer lomp dichtgetrokken en toen schoot het weer los. Je zou dit kunnen proberen.

[Terrie]

Had een OBD2 bluethoot stekker gekocht, maar 't ding wil maar niet verbinden. Ik heb de auto wel eerder uit laten lezen, maar dan met een kabel. Kan het zijn dat die niet genoeg stroom krijgt via de kabel om 'm uit te laten lezen? (ik heb de auto ook al draaiend geprobeerd). De dip komt trouwens ook voor wanner ik in z'n 4 ongeveer 100 rijdt. Dus wanneer je goed gas geeft vanaf de 80 bvb.

[dreamscape]

Goedkope Chinese OBD-adapter? Dat kan soms goed gaan en soms niet. Ik had een exemplaar dat niet met mijn Focus overweg kon, zonder dat ik wist waarom.

Een collega had hetzelfde met een andere module en zijn Mazda 6.

Modules omgeruild en dan werken ze ineens allebei prima...

[franssie]

HIer op inhakend, iemand wel goede ervaringen met OBD2 lezers? Op zich wel grapiig om wat extra meters op je dashboard (phone) toe te voegen.

[deepbass909]

dreamscape schreef op zondag 15 januari 2017 @ 20:46:
Goedkope Chinese OBD-adapter? Dat kan soms goed gaan en soms niet. Ik had een exemplaar dat niet met mijn Focus overweg kon, zonder dat ik wist waarom.

Een collega had hetzelfde met een andere module en zijn Mazda 6.

Modules omgeruild en dan werken ze ineens allebei prima...

Bizar genoeg werkt tot nu toe elke goedkope Chinese BT adapter goed met mijn Frankenstein OBD-II auto (hij is oorspronkelijk als OBD-I uitgevoerd, en speciaal voor de US uitgerust met OBD-II). Wel met de kanttekening dat mijn auto alleen het traagste protocol ondersteund.

Ik gebruik zelf[url=http://www.dx.com/p/elm327-obdii-bluetooth-car-diagnostic-wireless-transceiver-dongle-blue-183801#.WHv3zvHhC00] al langere tijd en hij werkt super.

Om hem uit te lezen, gebruik ik Torque (maar dan de betaalde versie).

---

Net de kofferbak weer volgepakt met gereedschap in voorbereiding op een dagje klussen morgen Op het programma staat een relatief simpel, maar tijdrovend klusje, namelijk het vervangen van m'n carterpakking.

Foto's volgen

[vso]

ik heb een ODB2 ELM BT lezer ergens rondslingeren, ze doen het goed, leuk hobby meuk maar helaas mis ik een soort overzicht welke informatie de auto wel/niet laat zien via odb2 (welke versnelling ik zit etc)

ik wil een RPI gaan knutselen ipv de huidige 2din radio (ford C-max 2004 met cd6000 radio systeem)

Mijn vraag gaat over: camera's
ik wil universele camera's gaan gebruiken, zowel vooruit als achteruit (zij spiegel??) en daarnaast moet de achteruit versie gekoppeld worden met bv die op een caravan.
Waarop moet ik letten ?

[Terrie]

Ik heb inderdaad de elm327 via bol.com gekocht,omdat ik geen zin had om te wachten op dx etc. Hij ziet het signaal , maar hij wil maar niet verbinden. Kan ook een product foutzijn?

[Oogje]

Terrie schreef op maandag 16 januari 2017 @ 10:52:
Ik heb inderdaad de elm327 via bol.com gekocht,omdat ik geen zin had om te wachten op dx etc. Hij ziet het signaal , maar hij wil maar niet verbinden. Kan ook een product foutzijn?

Het is mij met die goedkope bt dongles nog nooit gelukt
Ben nu aan het twijfelen of ik de duurdere officiële versies ga proberen: http://www.obdlink.com

[Terrie]

Oogje schreef op maandag 16 januari 2017 @ 11:30:
[...]

Het is mij met die goedkope bt dongles nog nooit gelukt
Ben nu aan het twijfelen of ik de duurdere officiële versies ga proberen: http://www.obdlink.com

Waarom doet hij het bij jou niet? Ziet je telefoon hem wel?

Het gaat bij mij ook om een golf 3 motor dus eventueel is de techniek niet goed genoeg ervoor. Via een officiële kabel is het laatst wel gelukt om hem uit te lezen. Dus misschien ga ik maar een kabel bestellen ipv zo'n Bluetooth ding.

[Bouli]

Ik heb mijn auto (motor, bekabeling) omgebouwd naar obd1 met bijbehorende en afgestelde ECU. Maar volgens mij is dat niet zo makkelijk bij andere auto's dan Honda.

[Verwijderd]

Ik heb zelf een obd2 meter gekocht via eBay voor 18 dollar uit de Verenigde Staten. Werkt perfect kan alle gegevens van mij voertuig zien en probleem codes mocht er iets mee zijn. Zeker handig zon apparaat.

[deepbass909]

Klus dagje vandaag, van:

20170116_102727 by Chris Hogevonder, on Flickr
Nat van de olie...

20170116_112407 by Chris Hogevonder, on Flickr
Heel veel werk om te zorgen dat er genoeg ruimte tussen subframe en carter kwam... Uiteindelijk moest de hele inlaat t/m gasklep los, stuurbekrachtigingspomp en reservoir, stuuras, subframe, draagarmen (achterzijde), verstevigingskruis...

via:
20170116_122517 by Chris Hogevonder, on Flickr
Een carter die weigerde eronder vandaan te willen... (uiteindelijk stuuras en olieaanzuigbuis moeten demonteren)

Naar:
20170116_150459 by Chris Hogevonder, on Flickr
(wat ook nog een gevecht op zichzelf was...)

Daarna nog 3 uur bezig geweest subframe terug te plaatsen, stuuras vast te zetten, en alle andere dingen die los moesten weer vastzetten... Daar heb ik ook geen foto's meer van, want het was even aanpoten. Uiteindelijk om rond 6 uur zat alles weer in elkaar. (en na 8 uur sleutelen ) Nu even duimen dat hiermee hij ook geen olie meer zweet/lekt. Nu is het carter in ieder geval mooi schoon.

Er was alleen één vaag ding... Er zat roest op het aluminium van het carter Waarschijnlijk is de pakking gaan roesten en is dat waarschijnlijk de oorzaak geweest van het lekken. Rond de voorste en achterste keerring waren in ieder geval geen sporen van een lekkage te vinden.

Onderin zat wel meer donkere aanslag dan bovenin de motor (rond de nokkenassen is het blok volledig schoon), maar met inmiddels 350.000km mag dat ook wel.

[Theimon]

Nondeju, wat een klus Inderdaad te hopen dat het lekken nu wel gedaan is.

[Bouli]

Wauw.....behoorlijke klus inderdaad.... ik moet ook de carterpanpakking vervangen bij mijn Honda, maar daarvoor hoeft alleen even het uitlaatspruitstuk los.... en ben je binnen 45 min wel klaar....

[Terrie]

Ik ga de bluetooth obd2 stekker terugsturen want hij wil niet werken. Iemand ervaring met obd2 kabels die gewoon via je laptop werken?
Tevens ook steeds dipjes op hoge snelheden. Zodra ik boven de 110 kom krijg ik om de 20 km per uur dipjes. Bij 110 dip gas 1 sec los en ik heb weer power. Zelfde bij 130 en 150..

Heftige klus trouwens! Bij mn golf is de carter gelukkkig makkelijker te bereiken.

[ Voor 11% gewijzigd door Terrie op 17-01-2017 11:28 ]

[sugarlee89]

Heb jullie expertise nodig.

Heb een 740 en ik krijg de kap om de schakelpook niet los doordat de 2 schroefjes waarmee die op zn plek wordt gehouden dol zijn gedraaid door een vorige eigenaar.



Niet mijn auto, geen id wat die ty=rap aan t stuur doet. Je ziet de 2 schroefjes onder de handrem die omhoog is getrokken.

Iig zijn ze in 1990/1991 overgegaan op volledig torx ipv kruiskop. Maar helaas heb een overgangsmodel, dus kom kruiskop en torx door elkaar tegen en deze zijn helaas kruiskop.

Iemand tips om de schroeven los te krijgen. Kap slopen is niet echt een optie, heb een automaat en die kap is moeilijk te krijgen itt de handbak.

Heb al van die zogenaamde los draai setjes gebruikt, maar die grijpen niet, denk dat de schroeven te klein zijn.

Uitboren is ook niet echt een optie, wordt het allemaal te heet en smelt het plastic van de kap.

[ Voor 5% gewijzigd door sugarlee89 op 17-01-2017 11:58 ]

[Daannn1987]

Zul je toch moeten uitboren lijkt mij? Met enig geduld smelt de plastic kap toch niet zomaar?
Sponsje erbij en afkoelen met water

Je zou er ook nog de dremel in kunnen zetten, een sleuf maken en kijken of je hem met een platkopschroevendraaier los krijgt

[ Voor 32% gewijzigd door Daannn1987 op 17-01-2017 12:08 ]

[sugarlee89]

deepbass909 schreef op maandag 16 januari 2017 @ 23:21:
Klus dagje vandaag, van:
[afbeelding]
20170116_102727 by Chris Hogevonder, on Flickr
Nat van de olie...

[afbeelding]20170116_112407 by Chris Hogevonder, on Flickr
Heel veel werk om te zorgen dat er genoeg ruimte tussen subframe en carter kwam... Uiteindelijk moest de hele inlaat t/m gasklep los, stuurbekrachtigingspomp en reservoir, stuuras, subframe, draagarmen (achterzijde), verstevigingskruis...

via:
[afbeelding]20170116_122517 by Chris Hogevonder, on Flickr
Een carter die weigerde eronder vandaan te willen... (uiteindelijk stuuras en olieaanzuigbuis moeten demonteren)

Naar:
[afbeelding]20170116_150459 by Chris Hogevonder, on Flickr
(wat ook nog een gevecht op zichzelf was...)

Daarna nog 3 uur bezig geweest subframe terug te plaatsen, stuuras vast te zetten, en alle andere dingen die los moesten weer vastzetten... Daar heb ik ook geen foto's meer van, want het was even aanpoten. Uiteindelijk om rond 6 uur zat alles weer in elkaar. (en na 8 uur sleutelen ) Nu even duimen dat hiermee hij ook geen olie meer zweet/lekt. Nu is het carter in ieder geval mooi schoon.

Er was alleen één vaag ding... Er zat roest op het aluminium van het carter Waarschijnlijk is de pakking gaan roesten en is dat waarschijnlijk de oorzaak geweest van het lekken. Rond de voorste en achterste keerring waren in ieder geval geen sporen van een lekkage te vinden.

Onderin zat wel meer donkere aanslag dan bovenin de motor (rond de nokkenassen is het blok volledig schoon), maar met inmiddels 350.000km mag dat ook wel.

Mag ik iets zeggen, natuurlijk maakt t niet uit wat ik denk haha. Maar het ziet er niet echt ernstig uit voor een 350k kmstand auto. Is typisch normaal zweet wat je bij zo een auto tegen mag komen. Onze V70n ziet er net zo uit en heeft 460.000. Daar doe ik niks aan, hoef niks of amper bij te vullen.

Mijn 740 Turbo daarentegen ligt er iedere morgen flinke plas, nouja flink. Maar goed nat. Dit lijkt de carterpakking, maar is doodleuk lekkende waterpomp die extern op het blok zit. En heeft een lekkende motoroliekoelerslang. En een lekkende turbo, dat turbo loopt via retour naar carter, waardoor het lijkt alsof carter lekt. Als ik bij deze wagen onder de auto kijk, zie je gewoon de druppels hangen. Zie ik in jou geval niet, maar misschien zie ik het verkeerd.

Lekkende carters kom ik zelden tegen en sleutel tochalweer 26 jaar aan auto's. Meestal lijkt het zo, maar is het de overgang motor/versnellingsbak. Dus de keerringen, door de rijwind wordt dit overal heen verspreid. Een goede reiniging van bodem om eventueele oorzaak te vinden lijkt me nuttiger. Maar hee is just my opinion.

Nevermind, zag alleen de laatste 2 foto's van de 4. Toch wel flink, iedere morgen natte vloer?

[decipherer]

sugarlee89 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 11:56:
Heb jullie expertise nodig.

Heb een 740 en ik krijg de kap om de schakelpook niet los doordat de 2 schroefjes waarmee die op zn plek wordt gehouden dol zijn gedraaid door een vorige eigenaar.

[afbeelding]

Niet mijn auto, geen id wat die ty=rap aan t stuur doet. Je ziet de 2 schroefjes onder de handrem die omhoog is getrokken.

Iig zijn ze in 1990/1991 overgegaan op volledig torx ipv kruiskop. Maar helaas heb een overgangsmodel, dus kom kruiskop en torx door elkaar tegen en deze zijn helaas kruiskop.

Iemand tips om de schroeven los te krijgen. Kap slopen is niet echt een optie, heb een automaat en die kap is moeilijk te krijgen itt de handbak.

Heb al van die zogenaamde los draai setjes gebruikt, maar die grijpen niet, denk dat de schroeven te klein zijn.

Uitboren is ook niet echt een optie, wordt het allemaal te heet en smelt het plastic van de kap.

Slecht te zien, maar is een (gebogen) punttang op de buitenkant van de schroefkop geen optie?

[Point.Flare]

sugarlee89 schreef op dinsdag 17 januari 2017 @ 11:56:
**

Al geprobeerd om er met goede tweecomponentenlijm oid een schroevendraaier op vast te lijmen? Of anders met een dremeltje een sleufje slijpen en met een platkop er uit werken. Dat zouden mijn twee opties zijn.

Laatste optie is los boren, wat perfect gaat. Kwestie van beleid.

[ Voor 9% gewijzigd door Point.Flare op 17-01-2017 12:37 ]